Isetehtud elektriajam liugväravatele. Lükandväravate jaoks paneme kokku oma ajami. Liugväravate valmistamine oma kätega

Kaitsekonstruktsiooni lahutamatu osa äärelinna piirkond on väravad. Tänapäeval on neid palju sorte. Vaatame oma kätega lükandväravate valmistamise ja paigaldamise protsessi.

Selle disaini eelised ja puudused

Eelised:

• Selline värava disain ei sega väljumist/sissepääsu sõidukit väikesel alal. Konsooluksed on suurepärane ruumisäästja.
• Konsoolsüsteemi alumise kinnituse olemasolu võimaldab teil varustada värava mis tahes kliimatingimustes.
• Viimistlust saab valmistada erinevad materjalid, näiteks vertikaalne laing, lainepapp, sepistamine ja palju muud.
• Võimalus valida kujundusvõimalus, näiteks sandwich-paneelist või profiilplekist.
• Võrreldes teist tüüpi väravatega (näiteks tiibväravad) pole hingede vajumist olemas. Olemasolev automaatika ja värava sulgemise/avamise mehhanism tagavad pika tööperioodi.
• Väravale on võimalus valida erinevat automaatikat.

Puudused:

• Erinevalt teist tüüpi väravatest, näiteks tiibväravatest, nõuab liugväravate paigutus suuremaid rahalisi kulutusi, ligikaudu 10–20%.
• Konsooliosa ja ajami kinnitamiseks on vaja teha täiendav vundament.
• Aia äärde peate eraldama piisavalt ruumi.

Värava kujundus on jagatud mitmeks tüübiks, millest igaüks erineb üksteisest:

1. Peatatud. Alates nõukogude ajast on see raske, kuid samal ajal usaldusväärne disain saavutanud tohutu populaarsuse. Selles on rullkärudel olev lõuend kinnitatud tala külge, mis asub sõidutee kohal kuni 5 m kõrgusel, mistõttu on see kõrgus kõrgete autode sisenemisel piiranguks.
2. konsool. Seda tüüpi värav sobib ideaalselt Venemaa kliimatingimuste jaoks. See disain ei ole varustatud talaga sõidutee kohal. Sellised väravad ei suuda lume triivi, tuult, tolmu jms välja lülitada. Niisiis kinnitatakse lõuend tala külge rullkärude abil. Sel juhul kinnitatakse kogu konstruktsioon võimsale vundamendile, mis valatakse ava küljele.
3. Peal kruvivaiad. 1500 mm sügavusele on maasse keeratud metallvaiad, mis on kogu konstruktsiooni kandjateks. Nende valmistamine ja paigaldamine võtab aega kuni 3 päeva.
4. Mehaaniline. Need väravad avatakse/suletakse käsitsi. Mehaanilised on palju odavamad ja neid on lihtsam paigaldada. Need sobivad neile juhtudel, kui suvila või maamaja kasutatakse harva.
5. Automaatne. Sellised väravad on täpselt mehaaniliste väravate vastandid. Need on varustatud elektriajami ja kaugjuhtimispuldiga. Regulaarseks kasutamiseks on parim valik.

Sõltumata konstruktsiooni tüübist vajavad liugväravad ühel küljel vaba ruumi piirdeaia ääres. Lisaks peaks see olema avaga võrdne. Mis puutub konsoolisüsteemidesse, siis ruumi peaks olema 120-200% rohkem.

Värava arvutamise funktsioonid

Projekteerimise arvutamine on üks olulisemaid ja prioriteetsemaid etappe. Te ei tohiks seda etappi ignoreerida, kuna sissetõmmatavate ehitus on palju keerulisem kui kiige.

Arvutusprotsess hõlmab järgmisi samme:

1. Ava kõrguse ja laiuse määramine. Selle tulemusel on võimalik valida vabaks liikumiseks vajalikku tüüpi värav.
2. Ehitatava konstruktsiooni massi hindamine.
3. Eskiisi või joonise tegemine.

Konstruktsiooni laiuse ja kõrguse arvutamisel tuleks lähtuda turu sortimendist. Seega, kui profiili või toru saab kergesti keevitada, on lainepapist lehtede lõikamine selle lisamiseks väga keeruline. Lisaks on tulemus ebaesteetiline.

Veelgi enam, mõistes, kui suur on konstruktsiooni kaal, valitakse sobivad mehhanismid ja liikuvad osad, mis saavad koormusega hakkama.

Kui lõuend peaks olema suur, siis arvestage kindlasti ja tuulekoormus. Lisage oma piirkonnas valitsevale tuuletugevusele väike varu.

Kuigi arvutuste saamiseks on lihtsaim võimalus pöörduda spetsialiseeritud ettevõtte poole, kes pakub jooniste ja arvutustega kausta, saate seda ise teha. Tuleb kohe märkida, et kõik ülaltoodud arvutused on seotud konsooltüüpi lükandväravatega. Need on raskemad kui kõik muud tüüpi, seega käsitleme neid üksikasjalikumalt.

Värava laius (L) on võrdne:

• avanemislaius;
• avamise/sulgemise tehnoloogilised taanded;
• minimaalne vahemaa vagunite keskpunktide vahel.

Selle põhjal on L suurem kui ava.

Liigutades peab aknatiib olema tasakaalus. See näitaja saavutatakse vastukaalu arvutamisega. Tänu sellele jaotub konstruktsiooni erikaal ühtlaselt kelgudele. Seetõttu peab vastukaal olema suur, et koormus oleks võimalikult väike.

Aga mis siis, kui aknatiiva liikumiseks pole piisavalt ruumi? Sel juhul tuleb mõista, et vastukaalu pikkus ei tohiks olla väiksem kui 40% lehe laiusest. Ideaalne näitaja on 50%. Sellest tulenevalt on laiusel L oma konstruktsioonis vastukaal.

Selliseid arvutusi tehes saate kindlaks teha, kui palju ruumi on vaja, et värav mööda tara tagasi veereks.

See väärtus määratakse kasutatud materjali kaalu põhjal:

• Tekk ~ võrdne 4 kg / m 2.
• Teras, paksusega 2 mm ~ 17 kg/m2.

4 × 2 m raamiga väravate keskmine kaal on 200 kg. Selliste andmetega on võimalik määrata juhttala näitajad. Sel juhul saate tugineda kehtestatud standardile.

300 kg kaaluva värava jaoks piisab 9 × 5 cm prussist, mille paksus on vähemalt 3,5 mm. Siiski on nõutav kuni 40% ohutusvaru. See lihtsustab oluliselt värava tööd ja pikendab selle kasutusiga.

Värava jaoks on vaja rulle, püüdjaid ja tugisiinit. Sellise plaani kaasaegsed tooted võimaldavad teil valida vajaliku disaini. Aluseks võtame tuulekoormuse lihtsaima hinnangu, mis võrdub 12 m/s kuni 90 kg/m 2 ja jaotub ühtlaselt lõuendi tugitsoonidele.

Kuidas veenduda, et teie tehtud kujundus, isegi kui tugev tuul töötab katkestusteta? Selleks on vaja tagada, et liitmike tugevus oleks suurem kui värava arvestuslik kaal. Arvesse võetakse ka külgmomenti 100 kg/m, mis on korrutatud 8 kg/m, mis võrdub 800 kg/m. Põhimõtteliselt pole see iga tugielemendi kohta palju ~ 150–180 kg / m.

Rullmehhanismi ostmisel tuleb jälgida, et selle marginaal oleks kuni 30% värava kaalu suhtes. Kuid see indikaator ei mõjuta kasutusiga. Seda mõjutab otseselt vagunite keskpunktide vahelise kauguse suurendamine.

Lisaks kõigele eelnevale tasub tähelepanu pöörata ka teistele aspektidele. Pöörake tähelepanu värava siinile, rullvankrite tugedele ja ankrute arvule. Samuti on oluline õigesti arvutada tugisammaste hüpoteegid. Sel juhul on vaja ehitada 60% värava kogumassist, mis on jagatud hüpoteekide arvuga.

Mis puudutab sihtasutuse arvutamist, siis siin pole erilisi saladusi. Kuid vaatamata sellele ei tohiks seda komponenti tähelepanuta jätta, sest sageli ulatub sihtasutuse maksumus 40% -ni projekti kogumaksumusest.

Seda tüüpi väraval on järgmised konstruktsioonielemendid:

• Juhttala. Võtab kogu nende kaalu.
• Käru või rulli tugi. Neid on vaja 2 tk.
• Eemaldatav otsarull. Kui see on suletud, toimib see toena.
• Ülemine/alumine püüdja. Alumine, kui värav on suletud, võtab koormuse ja ülemine vähendab tuult.
• Klamber. Oluline on vältida aknatiiva külgsuunalist kõikumist.
• Seisma. Sellele on paigaldatud tugi, mis korraldab aknatiiva liikumist.

Vundamendile paigaldatakse rulltoed, mis võtavad vastu juhttala koormuse. Rullid asetatakse kandekonsooli sisse.

Lengi valik

Kõrged nõuded on seatud ka väravalehele. Selle konstruktsioon peab olema piisavalt jäik ja stabiilne. See on oluline, et tiib töötaks hästi tugeva tuule või jää korral. Lisaks peab see olema varustatud täiendavate jäikustega, et see oma raskuse all ei vajuks. Seda kõike tuleks jooniste loomisel arvesse võtta.

Teatud komponentide olemasolu sõltub otseselt aknatiiva kõrgusest ja laiusest, samuti selle kaalust. Niisiis, täna turul võite leida mitmeid ettevõtteid, mis pakuvad kvaliteetne varustus, nimelt:

• Combi Arialdo ja Flatelli Comunello Itaaliast.
• Roltek ja Doorhan Venemaalt.
• Alutech Valgevenest.

Näiteks teeme mõned arvutused. Põhikonfiguratsioonis on tingimata paigaldatud kandursiin pikkusega 6 m Ja selle jaoks õigete tarvikute valimiseks on vaja arvestada aknatiiva pikkusega ja pluss 40%. Samuti tehakse valik vastavalt juhttala pikkusele ja võimalikele koormustele. Niisiis, kui ava laius on 3,8 m, siis värava pikkus on 3,8 m + 40% = 5,32 m Sel juhul saate osta valmis komplekti, mille tala on 6 m.

Kui ava laius ületab oluliselt 4 m, tuleks komponentide ostmisel juhinduda 500 kg koormusest. Nendes on juhttala seinapaksus 3,5 m ja ristlõige 71 × 65 mm. Kui laius on üle 6 m, siis tuleb arvutusest võtta kuni 600 kg koormus.

Paigaldustööd

Lõuendi liikumine tuleb läbi viia koos sees krundil, nimelt aia ääres. Sellest lähtuvalt on vaja väravale koht ette valmistada, et absoluutselt miski seda protsessi ei segaks.

Installiprotsess koosneb neljast etapist:

1. Elektrijuhtmestik.
2. Tagastusposti paigaldamine.
3. Automaatika paigaldus.

Vundamendi ehitamise etapid:

• Kõigepealt tehakse märgistus. Mõõda piirdest 500 mm (vundamendi laius). Mõõtke ka värava servast kaugus, mis on võrdne tagasilöögiga (vundamendi pikkus). Niisiis, näete tulevase sihtasutuse ümbermõõtu.
• Sageli on võimalik kasutada aiaposte. Kui see pole võimalik, tuleks vastasküljele paigaldada tagasitõmbepost. See tuleb paigaldada nii, et see oleks saidi sees, mitte avauses endas. Vastasel juhul vähendab see ava laiust.
• Kui värav töötab automatiseerimisel, siis korraldage kindlasti juhtmestiku koht. Selleks võite kasutada ruudukujulist metall- või plasttoru / kasti. Torude läbimõõt ei ole väiksem kui 25 mm.
• Nüüd võite hakata kaevama kaevu. Kaeviku sügavus on kuni 2 m, alla pinnase külmumistaseme (see on igas piirkonnas erinev).
• Sisseehitatud elemendi valmistamiseks võite kasutada kanalit 16. Selle pikkus peab vastama kaeviku pikkusele. Vundamenti laotakse tugevdus Ø12 mm. Armatuur tuleb keevitada kanali külge ja ühendada risttugedega.
• Seega asetatakse saadud manustatud element tugevdusega allapoole. Ladumisel tuleb jälgida, et kanali külg oleks piirdeaia tugipostiga külgnev. Samuti peab kanal olema seatud rangelt tasemele ja täpselt paralleelselt värava avamisjoonega.

Sisseehitatud element peab olema teepinnaga samal tasapinnal. Värava alumise serva ja tee vahel on lubatud minimaalselt 10 cm vahet, mida saab reguleerimisplatvormi abil suurendada. Kuid seda vahet on võimatu vähendada ilma kinnitusdetaile purustamata.

Kui ühel või teisel põhjusel 100 mm vahe ei sobi, siis paigaldage sisseehitatud element sügavuti.

Mis puudutab betoonitööd, siis tehakse need siis, kui manustatud elemendi paigaldamine on täielikult lõpetatud. Betooni tase peab olema sisseehitatud elemendiga samal tasapinnal.

Paigaldamine

Kui vundament on kõvastunud, võite alustada värava paigaldamist. Selleks peate esmalt tegema märgistuse. Tõmmake juhet piki ava joont, mis ei ulatu 30 mm vastastikuseni. See nöör on värava trajektoor. Nööri pingutuskõrgus on 200 mm. Edasine töö on järgmine:

• Määrake esimese ja teise rull-laagri äärmine asend. Astuge ava servast 15 cm mööda sisseehitatud elemendi tasapinda tagasi ja tõmmake joon esimese käru asukohale. Arvutage teise käru joon järgmiselt: mõõtke konsoolosaga värava kogu pikkus ja lahutage vastuposti servast 10 cm piki sisseehitatud elemendi tasapinda. Selle tulemusena määrate teise käru asukoha.
• Nüüd sisestage rull-laagrid kandeprofiili, asetades need keskele.

Pärast seda on vaja keevitada reguleerimisplatvormi teine ​​kelk. Seejärel rullige väravaleht avausse välja ja tehke lõplik asendi reguleerimine. Teise reguleerimispadja keevitamise teel tehke väikesed täkked, mille tulemusena näevad toimingud välja järgmised:

• Eemaldage rullkärult lõuend.
• Järgmisena eemaldage kärud platvormidelt.
• TO hüpoteegi element keevituskohad.
• Kinnitage nende külge rullkärud.
• Lükake lõuend rullikute tugedele.
• Sulgege värav ja mutrivõti kohandada oma asendit.

Tehke kanduriprofiili sisse augud, see on vajalik käru õigeks paigaldamiseks. Selleks keerake lahti ülemised mutrid, mis kinnitavad kärud platvormide külge. Pärast seda veeretage väravat edasi-tagasi. Kui tiib liigub vabalt, keerake mutrid kinni. Kui aknatiiva liigutamisel on raskusi, siis keerake kinnitusdetailid veidi lahti ja tasandage kõik disainivead, näiteks parandage käru viltused.

• Nüüd peate paigaldama otsarulli. See tuleb sisestada kandeprofiili ja keerata poldid korralikult kinni. Samuti keevitada profiili külge otsarulliku kate. See võimaldab rullil mängida värava käsitsi juhtimise korral otsapiiraja rolli. Kuid sel juhul on keevituskinnitus palju parem kui polt.
• Mis puutub kandeprofiili otsakorki, siis see on paigaldatud ukse siseküljele ja keevitatud kohale. See on vajalik, et lumi rullide alla ei veereks.
• Nüüd on ülemine kinnitus rullikute külge kinnitatud. Seetõttu vabastage rullide kinnitused ja paigaldage kronsteinid nii, et selle külg oleks suunatud tugiposti poole ja rullid haaravad tera ülaosast. Seda silmas pidades suruge kronstein varda külge ja kinnitage see.

Järgmises tööetapis tehakse väravaraami katmine. Selleks võite kasutada profileeritud metalllehti. Need tuleb mõõtu lõigata. Kinnitamine toimub neetide või isekeermestavate kruvidega. Iga järgnev leht on paigaldatud ülekattega.

Kui kate on valmis, on võimalik paigaldada alumine / ülemine lõks. Alumine püüdja ​​täidab suletud olekus rullvankrite koormuse vähendamise rolli. Seetõttu tuleb need paigaldada siis, kui värav on koormatud. Viige alumine püüdur otsarulli alla täielikult suletud väravaga, nii et püüduri võrdlustasand oleks kõrgemal kui otsarulli tasapind. Mis puudutab ülemise lõksu paigaldamist, siis see protsess toimub samamoodi.

Kokkuvõtteks jääb alles automaatika paigaldamine. Selleks kinnitage käigukasti, mis tähendab elektriajamiga universaalset osa. Tavaliselt sisaldub see kinnitusdetailide komplektis.

Automaatika valik sõltub otseselt värava kaalust:

• 4 m ava jaoks kasutatakse ajamit - 500–600 kg.
• 4-6 m ava jaoks kasutatakse ajamit - 600-1300 kg
• Värava intensiivse avamisega juhtudel kasutatakse ajamit - 1200–1800 kg.

Värvimine

Kõik värava metallelemendid peavad olema värvitud. Kõigepealt rasvatage pind. Selleks puhasta pind ja lihvi lihvkettaga veskil. Mõned kohad, näiteks kaitstud, pühkige atsetooniga. Nüüd võite alustada kruntimist. See kehtib ühtlaselt. Pealegi tuleks krunt peale kanda nii, et ei jääks tilku ega triipe. Tänu sellistele ettevalmistustööd värv kihistub ühtlaselt. Selle tulemusena on kogu värava konstruktsioon täielikult korrosiooni eest kaitstud.

Värvi tuleks kanda kahes kihis ja alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud.

Kogu töö tegemiseks peab teil olema selline tööriist:

• Inverteri keevitusmaterjal. Selline seade ei riku metalli.
• bulgaaria keel.
• Õhukompressor värvimiseks.
• Tangid.
• Puurida.
• Rulett.
• Tase.
• Needer.

Kui teil pole sellise töö tegemisel piisavalt kogemusi, on suur oht teha mõningaid vigu:

• Mitte piisavalt hea ettevalmistus sihtasutus.
• Kõikide komponentide vale paigaldus ja kinnitus.
• Valesti valitud värava kaal kandetala all.
• Kui kostab kriuksumist, on see tõend liiva sattumisest laagritesse.
• Ärge laske värvil tilkuda.
• Arvestage kindlasti mulla külmumise sügavusega. Vastasel juhul võivad postid ühel küljel viltu minna.

Video: värava valmistamine

Foto: valmis liugvärava variandid

Skeem

Diagrammidelt leiate palju konstruktsiooni detaile lükandväravate valmistamiseks:

Sissetõmmatava või, nagu seda nimetatakse ka lükandsüsteemiga, värav on disaini lahutamatu osa, mis on mõeldud suvila ja sellega külgnevate alade tarastamiseks.

Praeguseks on selliste konstruktsioonide valik ulatuslik, kuid paljud käsitöölised soovivad seda tüüpi väravaid ise teha.

See ei ole seotud mitte ainult majandusliku vaatenurgaga, vaid ka loomeenergia rakendamisega. Seetõttu küsivad paljud kuidas teha oma kätega lükandvärav ja lühikese ajaga?

Lükandväravate tüübid

Sissetõmmatavad tooted erinevad tüübid millel on omad plussid ja miinused.

Konsoolvärav

Konsoolvärava disain võimaldab mitte piirata toote ülemisi mõõtmeid ning välistab ka kontakti maapinna lähedalt mööduva alumise rööpaga.

See on üks raskemini teostatavaid kujundusi. Selliste väravate aluseks on konsool või, nagu seda nimetatakse ka kanaliks. Need seadmed hoiavad konstruktsioonilehte värava avamisel ja sulgemisel.

Kaasaegsetes seda tüüpi liikumisega väravates ei ole alumist ja ülemist juhikut, mis tagab autole vaba liikumise hoovi territooriumil. Lõuend riputatakse spetsiaalsele talale, mis seisab rullidel, mis liigutavad toote pinda.

Rullplokid ja juhttalad asetatakse tavaliselt värava alumisse sektsiooni. Sageli on sarnased ülestõstetavad mehhanismid koos rullide ja talade tugevdamisega ülemises või isegi keskosas.

Selline paigutus on õigustatud, kui tegemist on kapitaalsete omadustega seina või suurenenud tugevusega lõuendiga, mis talub konstruktsiooni suuremat raskust.

Koduseks kasutamiseks on kõige parem teha alumine liikumine, et seina tugevdamiseks ei pea te lisatööd tegema.

Need väravad kestavad kauem kui teised, sest liugkonstruktsioon siseneb täielikult juhtsoontesse, mis kaitsevad toodet väliskeskkonna atmosfäärimõjude eest.

Konsoolväravad on sageli varustatud elektriajamiga. See on kinnitatud rull-kärude vahele. Ajamil on liikumisohutuse tagamiseks juhtseade ja spetsiaalsed seadmed.

Positiivsed küljed sellised väravad on ilmsed:

Konsoolisüsteemides on puudujääke, kuid neid on vähe:

• selliste väravate kujundust on raske oma kätega teha;
• värava paigaldamine hõlmab vaba ala pilu jaoks, mis on poolteist korda suurem kui ava ise. See ei ole alati teostatav;
• vajadus tugeva vundamendi järele.

Rippvärav

Lükandväravad vedrustussüsteemid on populaarsed ladudes, tehastes ja garaažide dokkides. Sellise mehhanismi tööpõhimõte on peaaegu sama, mis tavalistel lükandväravatel, ainult ühe erinevusega - juhttala on kinnitatud ava ülaossa.

Konstruktsiooni kinnitamiseks elementide valimisel peate ostma ainult kvaliteetseid tooteid.

Seda tüüpi väravate jaoks sobiv materjal on soovitatav valida täiendava galvaniseerimise ja PVC-kattega terasest, mis on vastupidav negatiivsetele looduslikele teguritele.

Väravad avanevad mööda seina, seega ei vaja need seest ja väljast lisaruumi. Soovi korral saab selle konstruktsiooni kasutamise hõlbustamiseks varustada elektriajamiga.

Rippuvate lükandväravate eelised:

1. Riputatud kujundused säästavad oluliselt ruumi.
2. Värava tugevus võimaldab taluda tuulekoormust.
3. Majaesise sissepääsu täiendavat puhastamist lumest ei ole vaja.

Rullkonstruktsioonid

Rullmehhanismiga väravad on populaarsemad õue sisenemiseks kui garaažis, sest garaažiseina laius ei võimalda konstruktsiooni avamisel alati tugeva aknatiiva asetada ja kogu mehhanismi küljele asetada.

Õue jaoks on see ruumi kokkuhoiu ja seadme kasutusmugavuse tõttu ideaalne variant. Nupu vajutamisel töötab rullmehhanism nii, et piirdeaed liigub küljele.

Kui varustate seadme automaatjuhtimisega, saate seda kaugjuhtimispuldi abil mõjutada.

Värava konstruktsioon koosneb toote alumisse ossa kinnitatud juhtprofiilist, laagripõhisest rullmehhanismist, karkassilehest ja muudest konstruktsiooni kinnitavatest ja hoidvatest elementidest.

raudteevärav

Rööbasväravate tööpõhimõte on libistada kaitselapp üle maapinnal asuva spetsiaalse siini pinna. Liikumine on tingitud rullikust keevitatud toote põhja külge.

Igat tüüpi lükandsüsteemiga väravatest rööpamehhanism on kõige lihtsam ja populaarsem. Seda kasutatakse sageli eramajade sissepääsu juures.

Selline mehhanism on mitmeid eeliseid:

• aknatiival on tugi, nii et see ei vaju kunagi alla;
• seadme lihtsus võimaldab seda teha kaptenil, kellel pole palju kogemusi;
• tiib ei võta palju ruumi ja on võrdne sissepääsuava laiusega.

Puudused sellised seadmed:

• aknatiiva tööd võib segada praht või lumikate;
• võrku suunavat siini tuleb regulaarselt puhastada;
• pinnakatte peale asetatud rööp ulatub veidi välja, muutes sõidukile raskeks sissepääsu.

Lükandväravad, mis koosnevad kahest osast

Lükandväravad on mõnikord valmistatud kahest osast. See tööpõhimõte võimaldab säästa ruumi seina laiuses, kuna värav on jagatud kaheks osaks.

Disain võib olla varustatud ka automaatikaga ja avada kaugjuhtimispuldiga Pult. Igasse väravalehte on paigaldatud elektrialuste ajamid.

Lükandmehhanismiga väravate ehitus ja paigutus

Üks populaarsemaid väravaid on konsool, mille disain koosneb järgmistest elementidest:

Liugväravate valmistamine oma kätega

Ettevalmistus tööks alustage vajalike tööriistade kontrollimisega:

Kõiki neid tööriistu leidub igas kodus, välja arvatud keevitusmasin. Võite seda küsida sõpradelt või naabritelt. Kui rahalised vahendid võimaldavad, on parem see osta, selline tööriist ei ole kunagi üleliigne.

Võib-olla olete huvitatud sellest, kuidas teha lainepapist aiaväravat.

Joonise ja diagrammi koostamine

Ma kukun vajalikud tööriistad laos, võite jätkata arvutamist ehitusmaterjalid, mis tuleb osta ehitusturult ja metallidepoost.

Raam on valmimas keevitamise teel esimesed torud 60x40 millimeetrit, 6 meetrit juhikuni. Järgmisena kinnitatakse kaks vertikaalset toru suurusega 60x40 millimeetrit, kumbki 2 meetrit, esimene serva külge, teine ​​- horisontaaltoru servast 4,4 meetri kaugusel.

Nende torude ülemiste otste külge on kinnitatud horisontaalne, 4,4 meetri pikkune. Alumise horisontaaltoru vaba serv ja ülemise serv on ühendatud nurga all 2,56 meetrise toruga.

Raami kangas peab olema täidetud vertikaalsete torudega 40x20 mm. Järgmisena liikuge edasi toiteraami juurde.

Tulevase konstruktsiooni vundament tuleb ette valmistada, kaevates U-kujulise süvendi, mille sügavus on vähemalt poolteist meetrit.

Neljameetrise avaga lõik peaks olema võrdne kuue meetriga. tee kliirens peate joonistama vähemalt seitsekümmend viis millimeetrit.

jõuraam on valmistatud kanalist (pikkus 2,2 meetrit ja laius 20 sentimeetrit) ja tugevdusest, mille kõrgus on 1,5 meetrit, vastastikku risti.

See konstruktsioon on betoneeritud ning sellele keevitatakse platvorm ajami jaoks ja alus. Järgmisena kinnitatakse alumised rullid aluse külge ja ülemine rull samba külge. Ülemised ja alumised lõksud on kinnitatud liikuva värava vastas asuva samba külge.

viimane element ahel on automaatne ja käigukast.

Materjali valik

Pärast kavandatava kujunduse skeemi koostamist peate hoolikalt uurima raami ja ukselehe materjali.

Raam on valmistatud puidust või profiiltorudest.

Värava sisemine osa on valmistatud:

Valides materjali sepistatud elementidest või puitdetailidest, on oluline meeles pidada, et sellise konstruktsiooni jaoks on vaja tugevdatud komponentide osi ja täiendavaid liitmikke.

Tihti kasutatakse liugväravates kruvivaiu ja sellised toed valmivad kolme-nelja päeva jooksul. Kui kasutate betoonalust, tehakse sellist tööd soojal ja kuival hooajal.

Materjali täielikuks kuivamiseks kulub kuu., ja see lükkab oluliselt edasi lükandväravate paigaldamist.

Sellepärast kruvivaiad on praktilisemad ja targem väravat ise paigaldades. Selliseid vaia saab nihutada erinevatesse kohtadesse ja betoon jääb valatuna oma algsesse kohta.

Konstruktsioonid peavad vastu oma labadest tingitud vibratsioonile ning tsemendipõhi läheb aja jooksul lahti ja lõhub kogu tõukejõusüsteem kujundused.

Vundament tehtud kruvivaiade abil on vastupidav, ja paigaldatud lõuend teenib pikka aega ja tõrgeteta. Nõrgasse ja veega küllastunud pinnasesse võib paigaldada vaiad. Nad lõikavad pinnase lõpuni läbi, kuni leiavad usaldusväärne tugi maa all.

Kruvivaiade paigaldamine

Sellise konstruktsiooni kruvivaiade kvaliteetse paigaldamise peamine tingimus on jäikus. See tingimus on tingitud asjaolust, et kruvivaiadel on suurenenud koormus. Materjal ei tohiks maasse minna isegi oma raskuse all.

Selle konstruktsiooni paigaldamisel peaksite kasutama valitud parameetritega profiiltoru ja torukasti. Raam on eelnevalt kaetud kruntvärviga.

Väravate komponendid valitakse, võttes arvesse toote kaalu ja kõrgust. Lõuend liigub mööda juhikut küljele, selle kvaliteet määrab, kui kaua struktuur kestab.

Oluline on teada, et värava tagasipööramine peab ületama ava suurust. Seda kaugust peetakse konsooli mõõteindikaatoriks, mis võrdub ava laiusega.

Kruvivaiadele paigaldatud väravate tõhusaks tööks on vajalik vastav sektsioon.

Koha valikule tuleb läheneda põhjalikult ja ootusega, et värava laius tuleb korrutada koefitsiendiga üks koma viis, siis saadakse ideaalne kaugus. See on oluline toote mugavaks kasutamiseks..

Vaiade paigaldamine toodetakse mitmes etapis:

1. Vundamendi ladumine, mis hõlmab territooriumi märgistamist ja kaevanduste puhastamist pinnasest. Sisseehitatud materjalide paigaldamine ja vajadusel betooni valamine.
2. Kui kapten plaanib paigaldada automaatjuhtimise, elektrikaabeldus.
3. Postide järjestikune paigaldamine ja kogu väravasüsteem.

Väravasüsteemi hinnanguline liikumine kinnitatud paeltega venitatud piki kogu ava joont. Soovitatav kinnituskõrgus on kakssada millimeetrit.

Kui süvend täideti betoonilahusega, kulub töö jätkamiseks seitse päeva, kuni lahus täielikult kuivab.

Raami ettevalmistamine

Metallist toode raami jaoks töödeldud korrosioonivastase kattega ja andke sellele aega, et lahus pinnal kuivaks.

Saate raami ise teha, kuid mis kõige tähtsam, et keevitatud elemendid oleksid ilma aukudeta ühenduskohtades. Kui sellised augud on, satub neisse mustus ja lumi.

Raami alus koosneb torudest mõõtmetega 60x40 mm, nagu on näidatud ülaltoodud eskiisiga fotol. Konstruktsiooni ribide ja sees olevate silluste ristlõige võib olla 20x40 millimeetrit.

Raam on kokku pandud järgmises järjekorras:

1. Profiiltorud mõõdetakse ja lõigatakse vastavalt koostatud joonisele.
2. Raamitoote loomiseks saadud osad rasvatustatakse, värvitakse ja töödeldakse spetsiaalse lahustiga.
3. Valmistatud elemendid asetatakse tasasele pinnale.
4. Raami ümbermõõt on kokku pandud ja kleebitud keevitusmasinaga.
5. Toote nurki kontrollitakse ja kui kõik ühtlustub, keevitatakse need lõpuks kokku.
6. Pärast keevitamist paigaldatakse tootele jäigastajad ja sisemised džemprid.
7. Toote alumine osa on ühendatud kandetalaga.
8. Pind, kus keevitustööd tehti, on kaetud korrosioonivastase katte ja täiendava värvikihiga.

Jalgväravaga lükandväravate valmistamine raskendab oluliselt kogu projekteerimis- ja paigaldusprotsessi. Vajalik võta arvesse värava asukohta töö kõige varasemates etappides.

Lainepapi paigaldamine

Värava trimmimiseks vajate, 19 mm pikkused kruvid ja kruvikeeraja.

Kui omanik ei soovi vastukaalu kolmnurga jaoks täiendavat materjali raiskamist teostada, võib sellest loobuda, sest tänava poolt pole seda märgata.

Automaatväravad näevad veelgi paremad välja, kui sambad on ümbritsetud tellistega. Müüriprotsessi põhiteadmistega on seda lihtne teha.

Vajalikud liitmikud

Värava loomiseks vajalikke detaile on kõige parem osta spetsialiseeritud kauplustes. Pole mõtet neid ise teha. sest see ei ole majanduslikust seisukohast õigustatud.

Enne rööpamehhanismi ostmist peate arvutama vajaliku pikkuse. See arvutatakse värava laiuse ja arvu korrutamisel 1,5-ga.

Riistvara liugväravate jaoks valitakse konstruktsiooni kaalu alusel. On osi, mis taluvad kuni neljasajakilost koormust, vahel on ka sepistatud väravate mudeleid, mis taluvad kuni kaheksasada kilogrammi.

Gofreeritud mantliga väravate jaoks sobivad osad, mis taluvad kuni nelisada kilogrammi.

Rullmehhanismiga vankrite valimisel peate otsustama, millisest materjalist need luuakse.

Ehitusmaterjalide turg pakub valikut metalli ja polümeersed materjalid. Parim on valida polümeerkate, õige töö korral kestab see kaua ja tekitab vähem müra kui metall.

Vilkude kinnitamine

Telliskivireas valmistatakse kolm sisseehitatud osa järgnevaks välgu paigaldamiseks. Posti külge keevitatakse tugevdusdetail. Armatuurtoote serva külge kinnitatakse nurk nii, et üks osa sellest jääb tellisele ja teine ​​jääb välja.

Ülemised ja alumised vahetükid paigaldatud kolmanda tellise tasemele ja keskmine on toote keskel.

Väljaulatuvate nurkade külge keevitatakse toru - 60x30 millimeetri mõõtmetega välk.

juhtsiin

Kodus on konstruktsiooni teisaldamiseks rööpa valmistamine võimatu, nii et peate kulutama sularaha sellise kauba ostmiseks.

Materjali valimisel tuleb kõigepealt tähelepanu pöörata peegelpinna ja õigete nurkade olemasolu. Tootjad hoolivad tavaliselt oma mainest ja poleerivad tooteid rooste eest.

Konstruktsiooni kaalust ja suurusest lähtuvalt valitakse sobiv rööp.

Rööbaste hooldus on lihtne: peate regulaarselt kontrollima selle pinda mustuse ja liigse prahi suhtes.

Rullkärud

Rullvankri liikumine võimaldab liigutada väravasüsteemi mööda ava. Süsteemi iga kelk koosneb kaheksast metall- või polümeerkattega rullist.

Käru valmistamisprotsess ei ole keeruline: märgistatud metallplaatidesse tehakse augud rullmehhanismi paigutamiseks.

Careti loomiseks saab kasutada vana auto laagreid, näiteks Žigulist.

Kui metall pole piisavalt tugev, keevitatakse plaadid. Puurimisel on pinna jahutamiseks kõige parem kasutada õli.

Teljed ja augud mõõdavad ja lõikavad pinda soovitud pikkus. Teljele asetatakse seibid, seejärel rattad ja saadud konstruktsioon kruvitakse liikumiseks. Enne aluse keevitamist laagrid peavad olema tihedalt määrdega täidetud.

Liugväravatele omatehtud rullide valmistamise protsess on näidatud videos:

Püüdjad ja pistikud

Spetsiaalselt kumerad metallplaadid on mõeldud värava ja nende püüdmiseks fikseerimine pärast sulgemist. Kasutatava metalli õige valiku ja kvaliteediga ei ole selliste toodete valmistamine keeruline.

Pistikud kaitsevad juhikut lume- ja mudamasside eest. Saate osta valmis kummist või plastikust kaitseelemente. Tala materjali otsad saab lihtsalt keevitusmasinaga keevitada.

Lubatud on liitmike isetootmine, kuid tingimusel, et kaptenil on juba kogemusi selliste tööde tegemisel.

Kogemuste puudumisel on parem osta lisaelemendid usaldusväärsete tootjate spetsialiseeritud kauplustes.

Lengi ja värava paigaldus

Pärast osade ja konstruktsioonielementide loomise ja ettevalmistamise lõpetamist on vaja raami ja värava kokku panna.

Vundamendisse paigaldatud kanalile asetatakse vankrid, samal ajal kui neid tugevdamisel üritatakse laiali lükata.

Liugvärava raam on kinnitatud vankrite külge ja on seatud tasemenäitajaid arvesse võttes. Pärast seda keevitatakse vagunite platvormid kergelt kanalisüsteemi külge.

Pärast tehtud toiminguid tehakse kontrollmõõtmised ja lõpuks keevitatakse vankrite platvorm.

Oluline on jälgida tasemeindikaatoreid, mis näitavad moonutuste olemasolu struktuuris.

Pärast seda keevitatakse ülemise ja alumise sektsiooni lõksud ning paigaldatakse ka otsarullid.

Oluline meeles pidada et otsarullid peavad sisenema alumisse püüdurisüsteemi nii, et need tühjendaksid selle täielikult, kui süsteem on suletud.

Automaatsüsteem lükandväravates

Lükandväravate automaatne avamine toimub mehhanismi abil, varustatud elektriajamiga. Avamine toimub kaugjuhtimispuldi nupu abil. Sellise mehhanismi kokkupanekuks sobivad kõik garaažist pärit materjalid ja kinnitamine ei kesta kauem kui päev.

Signaali edastab rull- või kettsüsteem, kasutades asünkroonset mootorit.

Töö esialgses etapis peate valima mehhanismi jaoks sobiva mootori.

Kui on saadaval kolmefaasiline tähetüüpi mähisega arvesti, on soovitatav peatuda sellel konkreetsel seadmel.

Sellise seadmega saate vältida probleeme süsteemi liikumisega ja parandada värava tõhusust.

Kui kolmefaasilist arvestit pole saadaval, võite kasutada ühefaasilist kondensaatoritüübiga. Oluline on teada, et sellist seadet iseloomustab halb jõudlus, eriti süsteemi käivitamisel.

Kui esimest ega teist varianti ei leitud, võib kasutada odavamaid materjale. Me ei tohi unustada kinemaatika usaldusväärset ühendust. Käiguvõll on mootoriga ühendatud jäiga tüüpi haakeseadisega.

Käigukasti saab asendada rihmülekandega. Sellel montaažimeetodil on raskusi statiivielementide ühendamisel ja auto pingutusmehhanismi täiendaval kaasamisel.

Sõltumatu võlliga mehhanismile omistatakse rihmmehhanismi kasutamisel eriline tähtsus. Võlli tsentreerimisele tuleb pöörata erilist tähelepanu sest sellel on kaks ülekannet.

Elektriajami isetootmine

Kõige elementaarsem paigaldusviis liugvärava liikumise protsessi automatiseerimine on kett või, nagu seda nimetatakse ka hammaslatt ja hammasratas.

Paigaldatud käigukasti võllile jalgratta kett, ja selle peale on paigaldatud teine, spetsiaalne, mille läbimõõt on sarnane tärniga.

Kett on paigaldatud horisontaaltasapinnale. Ketiratta pöörlemineühes või teises suunas paneb liikuma kogu liugvärava mehhanismi.

Mootori ja käigukasti tugevdamine toimub spetsiaalsete mutritega poltidega. Nende tugi peab olema jäik. Mootori mehhanismi turvaliseks fikseerimiseks tehakse aluse alla piklikud augud.

Paigaldamise järgmine samm on keti kinnitamine värava külge. Kett paigaldatakse tala alumisse ossa ja kate lisakaitsena kummist materjalist.

Keti lõplikuks tugevdamiseks kasutatakse keevitamist.

Väravaautomaatika paigaldus

Selle kõige kokkupanekuks peate tegema mitu sammu:

1. Enne paigaldamist peate valima paigalduskoha ja jätkama siini paigaldamisega nii, et nii, et see oleks hammasratta pinnal.
2. Soovitud kohas kinnitatakse ajam keevitusmasinaga.
3. Järgmisena vajate paigalda käigukasti. See keevitatakse toru külge ja tõmmatakse üle lõuendi pinna.
4. Kõik elemendid kontrollitakse ja keevitatakse uuesti.
5. Järgmine samm on piirlülitite paigaldamine. Need on kas mehaanilised või magnetilised.
6. Süsteem tuleb ühendada vastavalt tootja antud juhistele. Seaded lisafunktsioonid teostatakse kaugjuhtimispuldiga.
7. Edasi paigaldada valgusteid fotosignaalide jäädvustamine.

Paigaldamiseks peate torusse tegema augu ja läbima selle peamised toiteallikad.

8. Lambi signaalitüübi kinnitamine, mis edastab andmeid lähenevate objektide kohta. Selle elemendi saab paigaldusest välja jätta, kuid konstruktsiooni ohutuse tagamiseks on parem seda kasutada.

Kuidas oma kätega lihtsat lükandväravat teha, vaadake allolevat videot:

Saidi lükandväravad võtavad minimaalselt ruumi, on usaldusväärsed ja vastupidavad. Need ei vaja liiga hoolikat hooldust ei konstruktsiooni enda ega külgneva territooriumi jaoks. Lisaks on nende mehhanism nii lihtne, et soovi korral on oma kätega liugväravaid üsna lihtne valmistada.

Lükandvärava valmistamiseks pole vaja muud kui tööriistade komplekti, materjale, natuke vaba aega ja hea õpetus. Ise-seda liugväravad valmivad vaid mõne päevaga. Kell õige valik materjalid ja juhiste range järgimine ei erine nende tugevuse ja töökindluse poolest ostetud materjalidest, kuid nende maksumus on palju odavam. Lisaks, kuna kavatsete väravat ise teha, saate läbi mõelda ja rakendada mis tahes disaini, andes oma väravale individuaalsuse.

Kuidas ise teha liugväravalehte

Liugväravalehe valmistamine oma kätega pole üldse keeruline, sellel on väga lihtne disain. Kõik, mida vajate alustamiseks - mõõta läbipääsu suurus ja aia osa, kus aknatiib liigub. Näiteks kaaluge konsoolsete lükandväravate valmistamist, kõige mugavamat ja levinumat disaini.

Lengi mõõdud

Lükandväravalehe valmistamise näite jaoks kaaluge standardset ava:

• ava laius - 4m;
• avaga külgneva aia kõrgus on 2 meetrit.

Tähtis! Lõuendi kõrgus on veidi väiksem kui aia kõrgus, kuna tee kohal on vaja varuda tühimik. Meie näites teeme vahe suuruseks 7,5 cm.

Lükandväravate konstruktsioon sisaldab tingimata vastukaalu 1/2 ava laiusest. Meie puhul on vastukaalu pikkus 2 meetrit. See konstruktsiooniosa ei blokeeri ava, vaid pikendab lõuendit arvutatud koguse võrra. Tulevasest väravast hea ettekujutuse saamiseks ja antud mõõtmete enda jaoks korrigeerimiseks on parem esmalt ette valmistada liugvärava joonised.

Tähtis! Kõrvaloleva aia pikkus peab meie puhul olema vähemalt 6 meetrit, et liugväravaleht saaks ava täielikult avada.

Vajalikud materjalid

Kui ukseleht on täidetud gofreeritud lehtede või sarnase kerge materjaliga, on ukselehe valmistamiseks vaja järgmisi materjale.

• Ristkülikukujulised torud 60x30:
• 1 arvuti. 6-meetrine;
• 1 arvuti. 4-meetrine;
• 1 arvuti. 2,7 m pikk;
• 2 tk. 1,85 m.
• Ristkülikukujulised torud 40x20:
• 3 tk. 4 meetrit;
• 4 asja. 2 meetrit.
• Juhtlatt 6 m kaugusel väikesest või keskmisest komplektist.
• Profileeritud lehed raami täitmiseks.
• Isekeermestavad kruvid.

Raami valmistamine

Värava karkass on torudest 60x30. Kogu juhtrööpa pikkuses keevitame 6-meetrise laia küljega toru, jättes ühest servast 3 cm taande.Seejärel haarame sellest küljest, kus toru jõuab rehvi servani, toru. 1,85 meetrit pikk, mõõtke sellest 4 meetrit mööda rehvi ja haarake teine ​​sama suur toru. Selgub, et 2 vertikaalset riiulit. Ühendame need kokku 4-meetrise toruga.

Tähtis! Selles etapis on vaja mõlemat külge selgelt mõõta, et poleks moonutusi. Peaksite saama ühtlase ristküliku.

Rehvi vaba serv ja karkassi ülemine nurk on omavahel ühendatud 2,7 meetri pikkuse toruga. See on vastukaal kolmnurga kujul, mis ei ole aia esiküljelt nähtav.

Raami sisemine osa koosneb torudest 20x40, moodustades 6 võrdset ristkülikut. Profiilplekile ruumi jätmiseks kasutatakse väiksema sektsiooni toru kui raami jaoks. Laia küljega torud asetatakse 20 mm paksustele tihenditele ja keevitatakse.

Pärast värava keevitamist tuleb kõik õmblused puhastada ja poleerida.

Maalimine

Värvimine kaitseb väravat rooste eest ja annab sellele hoolitsetud välimuse, nii et peate valima värvi, mis on vastupidav ja hea kaitsvad omadused. Selleks sobib kõige paremini nitroemail või autovärv. Neid materjale on lihtne peale kanda ja need kuivavad kiiresti, nii et saate liugväravalehe värvida oma kätega, vältides lisakulusid.

Värvimise etapid:

• raamilt eemaldatakse metallitolm ja katlakivi;
• pind pühitakse lahustiga;
• praimer;
• maalimine.

Raami täitmine

TO sisemised torud profiilplekid (või mis tahes muu materjal), mis on eelnevalt kohandatud suurusele, kinnitatakse isekeermestavate kruvidega. Soovitav on teha eelmärgistus kohtades, kus isekeermestavad kruvid sisse keeratakse või kasutada liugvärava jooniseid, et mitte rikkuda välimus tiivad.

Vastukaalu kolmnurka ei täideta, kuna see ei täida dekoratiivset ega kaitsefunktsiooni.

Liugvärava paigaldus

Selleks, et värav saaks pikka aega teenida, on vaja korralikult ette valmistada liugvärava vundament.

Selleks vajate:

Et lahus korralikult kuivaks, tuleb see jätta nädalaks, alles pärast seda võib lugeda, et liugvärava vundament on valmis.

Ava teisele poole, aia kõrvale, tuleb paigaldada post, mille külge kinnitatakse ülemised rullid ja lõksud.

Pärast betooni kuivamist on vaja paigaldada värav ise. Selle jaoks:

• keevitame jõuraami külge rull-laagritega aluse ja platvormi ajami jaoks;
• paigalda aknatiiva juhttala rullidele, kontrolli, kas värav on paigaldatud tasapinna abil ühtlaselt;
• varda külge, mille poole värav avaneb, keevitame ülemiste rullide raami, kontrollime veel kord lõuendi paigaldamise taset;
• vastasküljel paigaldame lõksud vardale nii, et värava nurgad läheksid neisse;
• kinnitame juhttala sisse paigaldatud rulli;
• lülitage automaatika sisse.

Ise tehtud liugvärava ajam

Mugavuse huvides ühendatakse need sageli värava külge elektriajamid, mis panid aknatiiva nupu abil liikuma. Kui olete juba oma kätega lükandväravad valmistanud, jääb üle neile paigaldada ajam ja automaatika, mida teatud oskustega pole keeruline teha. Veelgi enam, kõige lihtsamad mootorid on paigaldatud konsool-libisevatele väravatele, mida me näites kasutame.

Mootori valik sõltub ainult piirkonnas saadaolevast pinge tüübist:

• kolmefaasiline - võimsam;
• ühefaasiline - vähem võimas, võib põhjustada probleeme käivitusmomendiga.

Värava avamiseks vajate järgmiste omadustega mootorit:

• võimsus - 1,5-2,5 kW, sõltuvalt konstruktsiooni kaalust;
• kiirus - mida madalam, seda parem on veovõlli koormust vähendada.

Hea valik oleks 6-pooluseline ajam kiirusel 1000 p/min või 12-pooluseline ajam kiirusel 500 p/min. Poes müüakse mis tahes tüüpi mootoreid, kuid mehhanismi maksumuse vähendamiseks võite kasutada ka improviseeritud vahendeid, näiteks kasutada vana mootorit. pesumasin. Loomulikult peab elektriga töötamiseks olema teatud oskus, nii et kui teil seda pole, on parem otsida abi spetsialistilt. Sellise mootori ühendamiseks süsteemiga on vaja kindlaks määrata kahe mähistepaari otsad. Selleks on vaja mõõta multimeetriga takistust, mis on käivitusmähise jaoks palju suurem.

Järgmine samm on käigukasti valik, kõige parem on üheastmeline. Veoratta pöörlemissagedus (väljundmoment) peaks olema 80-100 pööret minutis, sisendpöördemomendi pöörlemiskiirus peab tingimata ühtima mootori pöörlemiskiirusega.

Mootori ja käigukasti võllide ühendamiseks kasutatakse jäika või pooljäika sidurit.

Käigukasti rolli saab täita rihmülekanne. Ahela elementide õigeks kokkupanekuks võite kasutada auto hammasrihma pingutit. Erilist tähelepanu tuleb pöörata võlli õigele joondamisele.

Liugvärava juhtimismeetodid

Liugväravate peamiseks mugavuseks on nende peaaegu täielik autonoomia, eriti kui kasutada liugväravate kaugjuhtimispulti.

Vaatleme 3 levinumat liugväravate automatiseerimise tüüpi.

Võtmehoidja kaugjuhtimispult

Odavad ja käepärane seade, väga populaarne lükandväravate omanike seas. Lisaks elektriajamile, mis värava liikuma paneb, vajame juhtseadet.

Kaugjuhtimissüsteem koosneb juhtplokist ja puldist. Juhtseadmel on ainult üks nupp, mis annab signaali värava avamiseks või sulgemiseks, olenevalt nende algolekust. Võtmehoidjatel võib olla üks või kaks nuppu, mis tuleb pärast süsteemi paigaldamist programmeerida. Selgete juhiste järgi saate seda ise teha.

Mõelge ühe kaugjuhtimispuldi tüüpi kaugjuhtimispuldi juhistele:

• ühendame vastuvõtja toiteallikaga, 12V võimsusega, jälgides polaarsust;
• hoidke kaugjuhtimispuldi nuppe paar sekundit all ja oodake, kuni indikaator vilgub;
• vastuvõtjal hoiame ka nuppu all, kuni signaal hakkab vilkuma;
• kui mõlemad signaalid hakkavad kiiresti vilkuma, hoidke värava juhtnuppu all ja hoidke seda all, kuni indikaatorid süttivad pidevalt;
• vabastage nupp ja vajutage seda kiiresti 2 korda uuesti.

Pange tähele, et väravat saab juhtida üheaegselt puldist ja alates statsionaarne plokk kontrolli, kuid mitte käsitsi. Juhtplokk fikseerib kindlalt värava, mis annab täiendava kaitse sissemurdmise vastu, sel juhul pole tavalist väravalukku vaja.

Vastuvõtjaplaadil on DIP-lülitid, mis juhivad selle reageerimist signaalile:

• 1. asend sulgeb korraks kontakti, kui signaal on sisse lülitatud;
• 2. asend sulgeb kontakti kuni uue signaali andmiseni.

Värava liikuma panemiseks antavate impulsside kestus ei ole suur, kuid seda saab reguleerida. Mootori käivitamiseks, kasutades seadet, mis toidab impulsse madala pingega (12 V), peate vooluahelasse lisama täiendavad releed.

GSM kontroller

Teine võimalus värava juhtimiseks on GSM-kontroller. Viimasel ajal on see populaarsust kogumas, kuna väravat saab juhtida otse mobiiltelefon, st. Te ei vaja isegi eraldi kaugjuhtimispulti.

Ainus probleem selle meetodi kasutamisel on kehv mobiilsidesignaal. Sellega seisavad silmitsi tornidest kaugemate asulate elanikud. Seetõttu peate enne sellise süsteemi paigaldamist veenduma, et teie kodus on mobiilisignaal pidev ja selle kvaliteeti ei mõjuta ilmastikutingimused.

Värava automaatikana saate kasutada lihtsat häirekontrollerit "KSITAL". Sellel on 3 rühma releed, mille kontaktid on ühendatud järgmiselt:

• 2. rühma kontakt paralleelselt avamisnupuga;
• 3. rühma kontakt paralleelselt sulgemisnupuga.

Sellist kontrollerit kasutav vooluahel sisaldab piirlüliteid.

Kontrollerit juhitakse mallisõnumite abil, mis saadetakse mobiiltelefonist. See saab signaali tänu sellesse paigaldatud SIM-kaardile, millele sõnumid saadetakse. Signaali vastuvõtmisel paneb kontroller värava liikuma, liikudes, kuni see on täielikult avatud või suletud.

Relee 1. rühma kontakti saab seadistada magnetvõtme abil väravat avama. Süsteem programmeeritakse, seades kontrolleri SIM-kaardi telefonikataloogi 39. lahtrisse väärtuse "1". Sel juhul avatakse värav väljastpoolt magnetvõtmega ja suletakse seestpoolt juhtploki nupuga. 1. relee juhtimine süsteemis seatakse ja eemaldatakse ainult käsitsi, st. pinge rakendatakse seni, kuni juhtseade välja lülitatakse. Rikete vältimiseks tuleb kontrolleriga ühendada sõltumatu toiteallikas.

RFID tuvastamine ja Arduino

Arduino plaat on raamita kallis seade võrreldes võtmehoidjate ja GSM-süsteemiga, kuid sellel on palju huvitavaid funktsioone. Sellise plaadi ostmine ja selle iseseisev seadistamine ja paigaldamine on ikkagi vähemalt 3 korda odavam kui valmis väravaautomaatika.

Meil on vaja:

• Arduino Leonardo tahvel;
• SHF- või RTLS-standardi aktiivne RFID-silt signaali sagedusega 2,4 GHz;
• lugeja seade.

Seadmete ühendamiseks kasutatakse siini RS-485. Pärast plaadi ühendamist tuleb see asetada suletud kesta.

Tahvli abil saate seadistada värava automaatselt avanema, kui auto läheneb. Selleks paigaldatakse autosse raadiosilt, mille signaali püüdmisel seade avab värava ja hoiab seda lahti kuni signaali eemaldamiseni. Lisaks saab plaat täita palju muid elektroonikaga seotud funktsioone: lülitada valgust sisse, lülitada välja alarm jne.

Lükandväravate tüübid

Lükandväravad on end tõestanud kui töökindel, vastupidav konstruktsioon, mida on aastaid kasutatud organisatsioonide ja erakinnistute territooriumide kaitseks. Olenevalt värava läbilaskvusest, ava suurusest ja mõnest muust tegurist, kasutatakse ühte kolmest liugväravatüübist.

Peatatud

Ripplükandväravad on konstruktsioon, mis sisaldab:

• vertikaalsed postid piki ava servi;
• horisontaalne tala, millele on paigaldatud rullmehhanism;
• talal rullikutel liikuv ukseleht.
• Rippväravate eelised:
• tuulekindlus;
• sissemurdmiskindlus;
• mis tahes suurusega lõuend.

Erakasutusse saab teha väikeseid, kergeid väravaid, kuid just sellise disainiga liugväravad peavad vastu massiivsele, raskele, suurima tugevusastmega lõuendile. Need väravad on tavaliselt varustatud kõrget turvalisust nõudvate organisatsioonide sissesõiduteedega.

Puudused:

• mööduvate sõidukite kõrguse piiramine ülemise valgusvihuga;
• metalli tarbimine.

Just transpordi kõrguse piiratuse tõttu püütakse sellised väravad teha võimalikult kõrgeks, mis suurendab veelgi konstruktsiooni valmistamise materjalikulusid.

Raudtee

Rööpa lükandväravad juhitakse alumisest siinist. Rööbas on paigaldatud teega samale tasemele ja ei sega autode liikumist.

Mudeli eelised:

• lihtne disain;
• tuulekindlus;
• vastupidavus sissemurdmisele ja rammimisele, kuna on võimalik kasutada tugevdatud rasket raami ja mantlit;
• võimalus sulgeda ava kuni 6 m.

Puudused:

Rööpaväravate puuduse leevendamiseks on soovitav, et külgnevad kõnnitee see oli piisavalt tugev, ei kukkunud kokku ega lagunenud. Seda tüüpi väravaid ei soovitata paigaldada ka piirkondadesse, kus on sagedased lumesajud, või kohtadesse, kus lumesadu tekivad pidevalt.

Konsoolvärav

Konsoolväravate konstruktsioon koosneb vastukaaluga lehest, mis liigub mööda juhttala, mis on enamasti kinnitatud konstruktsiooni põhja.

Eelised:

• ilmastiku eest kaitstud suletud tala;
• ärge puudutage maapinda;
• ärge piirake ava kõrgust;
• värava ja piirneva aia vahel ei ole vahet.

Puudused:

Seda tüüpi värav parim viisühendavad kasutusmugavuse, vastupidavuse ja nende valmistamise madalad kulud.

Liugväravate eelised

Liugväravate peamine eelis on nende kompaktsus ja tagasihoidlikkus:

Liugväravatel on lisaks ruumi kokkuhoiule ka mitmeid muid eeliseid.

Töökindlus. Tänu oma disainile on need vähem vastuvõtlikud tugevate tuuleiilide, löökide või sissemurdmiskatsete kahjustustele. Ukselehe liikumise mehhanism on lihtne ja mõeldud pikaajaliseks regulaarseks kasutamiseks.

Elektriajami olemasolu. Liugväravatele on elektriajamiga ja automaatikamudelid lihtsamad ja odavamad võrreldes tiibvärava seadmetega.

Värava mõõtmed on praktiliselt piiramatud ja valmistatakse individuaalselt vastavalt läbipääsu suurusele.

Lükandvärava foto

Disaini lihtsuse, kasutusmugavuse, stiilse disaini ja minimaalse ruumivajaduse tõttu asendavad liugväravad üha enam lihtsaid tiikkonstruktsioone.

Liugväravate karkassi täitmiseks on saadaval palju materjale, tänu millele omandab värav oma stiili ja isikupära.

Sandwich-paneelid

Sandwich-paneelid on üks soodsamaid ja populaarsemaid materjale. Nende abiga on väravale lihtne anda mis tahes stiili. Paneelid on valmistatud mis tahes tekstuuri ja mustriga, seega pole keeruline valida täpselt seda varianti, mis sobib ideaalselt maja stiiliga, olgu selleks puit, vooder või laineline.

Puu

Puit on keskkonnasõbralik ja vastupidav materjal ning kui seda töödelda kvaliteetse kaasaegse kattega, siis puitväravad säilitavad oma välimuse kaua.

Puidust väravate eelarve on laias valikus, nii et näiteks raami saab polsterdada männilaudadega või täita tamme- või kirsipuust nikerdatud detailidega. Viimane mitte ainult ei kesta palju kauem, vaid annab saidile ka staatuse, muutudes õue tõeliseks kaunistuseks.

Kurnatud klaas

Uus huvitav disainilahendus terasest lükandvärav karastatud klaas. Välimuselt habras, nad on võimelised vastu pidama tugevatele tuuleiilidele ja löökidele. Klaase saab toonida, kuid kui kohapeal on ainult tänava pool dekoratiivsed elemendid ja taimed, sageli ei varja omanikud oma saidi ilu uudishimulike pilkude eest. Suurepärane lahendus saab olema metalli ja klaasi kombinatsioon.

Tooted alates dekoratiivne sepistamine on alati hinnatud, näevad kallid ja esinduslikud välja. Sellest materjalist valmistatud lehed, kuigi rasked, liiguvad kergesti küljele, kui kasutatakse automaatset liugvärava juhtimist. Sepistatud väravad ei deformeeru, ei roosteta, on väga vastupidavad, kaitsevad saiti usaldusväärselt sissemurdmiste eest, samas kui nad ise ei paindu löökide ega rammimise eest.

profiilplekk

Profiilplekk - kerge kattematerjal. Temaga on lihtne töötada isegi ehitusküsimuses algajal, kes otsustas oma kätega liugväravad valmistada. Profiilplekist väravad on usaldusväärselt kaitstud väliskeskkonna kahjulike mõjude eest. Need ei allu korrosioonile, kuna see materjal on kvaliteetsest tsingitud terasest leht, mis on täiendavalt kaetud polümeerkattega. Lisaks saab profiilpleki valida absoluutselt igas värvitoonis.

Liugväravad on praegu väga populaarsed, kuigi lähiminevikus said vähesed endale lubada sellise konstruktsiooni paigaldamist saidile, kuna liitmike ja mehhanismide hind oli kõrge. Nüüd on nende maksumus palju madalam ja saadavus suurem ning keevitusoskustega inimene saab neid oma kätega teha. Ülemiste ja alumiste juhikute puudumine lükandväravatel annab eelise peaaegu igas suuruses sõidukite läbipääsuks.

Lükandväravad - tööpõhimõte ja disain

Värava tööpõhimõte: leht liigub kahel rullkärul, mis on paigaldatud betoneeritud kanalile. Kukkumise ja kallutamise eest kaitsmiseks kasutatakse ülemisi rulle. Suletud olekus on rull-laagrite koormuse leevendamiseks juhikule paigaldatud otsarull, mis värava sulgemisel sõidab alumisse püüdurisse. Ülemine püüdja ​​on paigaldatud värava usaldusväärsemaks fikseerimiseks suletud olekus. Värava täissuurus on 150% ava laiusest, see tähendab, et kui meil on ava 4 m, siis on väravalehe kogulaius 6 m ja vastavalt sellele peaks tagasilöögi koht olema vähemalt 6 m. Võib-olla on see seda tüüpi väravate peamine puudus ja kui kohti pole piisavalt, tasub kaaluda muid võimalusi.

Disaini joonis ja skeem

Enne värava valmistamist on vaja kindlaks määrata tulevase värava mõõtmed, teha joonis, mis näitab neid mõõtmeid. Värav koosneb jõuraamist ja aedikust (siseraam). Raam on tavaliselt valmistatud profiiltoru ristkülikukujuline sektsioon 60 * 30 mm ja paksus 2 mm ning võite kasutada ka torusid 60 * 40 mm või 50 * 50 mm, kui õige suurus pole saadaval. Siseraami jaoks sobib profiiltoru 40 * 20 või 30 * 20, olenevalt sellest, kumb on saadaval.

Väravate osade ühendusskeemi näide:

Materjalide valik ja arvutamine koos liitmikega

Võtame näitena ülaltoodud joonise. Raami jaoks kasutame ristkülikukujulise ristlõikega 60 * 30 profiiltorusid paksusega 2 mm. Arvutame raami toru kogupikkuse joonisel olevate mõõtmete põhjal 4200 * 2 + 1800 + 1865 \u003d 12065 mm, arvutame kolmnurkse osa hüpotenuusi pikkuse valemiga c \u003d √b 2 + a 2 √1800 2 +1865 2 \u003d 2591 mm, 12065 + 2591 =14656 mm. Kokku osutus meetrites 14,66 meetrit, seda raami kohta.

Siseraami jaoks võtame toru 40 * 20 ja nüüd arvutame kogupikkuse 4200 * 3 + 1865 * 4 = 2060 mm või 20,6 m Kõik mõõtmed on võetud väikese keebiga.

Liitmikud on keerulised ja kahjumlikud isetootmine ja ostetakse tavaliselt vastava profiiliga kauplustest. Liitmike valimisel peate teadma tulevase kujunduse ligikaudset kaalu, et valida pädevad rullid, mis suudavad seda kaalu kergesti taluda.

Värava sisevooderduseks võib kasutada peaaegu mis tahes materjali, kuid enamasti kasutatakse selleks profiilplekki, mida rahvasuus nimetatakse "lainepapiks". Tekki saab tellida igas suuruses ja värvitoonis, see on üsna kerge ja korrosioonivastase kattega. Meie näites oleva värava jaoks vajate lehte mõõtmetega 7,833 m 2. Lainepapi kinnitamiseks vajate puuriga või neetidega isekeermestavaid kruvisid. Hüpoteegi saamiseks peate ostma kanali laiuse 16–20 cm ja pikkusega, mis on võrdne poole värava avast, meie puhul vähemalt 2 meetrit. Vundamendi karkassi armatuur tuleks võtta läbimõõduga 12–16 mm ja pikkusega 15. Vundamendi betooni segamiseks on vaja tsementi, liiva ja killustikku vahekorras 1:2,1:3,9. Näites toodud värava vundamendi jaoks on vaja 0,5 m 3 betooni.

Vajalik tööriist

• Keevitusmasin, eelistatavalt poolautomaatne.
• Bulgaaria keel lõike- ja lihvimisketastega.
• Kruvikeeraja või neetija.
• Haamer, mõõdulint, valge marker.
• Betoonisegisti, bajonett ja labidas.
• Kaitse silmadele ja kätele.

Ise-seda juhendid liugväravate valmistamiseks ja paigaldamiseks

Kõigepealt peate torud veski abil lõikama vastavalt joonisel toodud mõõtmetele. Kasutage kindlasti kaitsevahendeid.

Lõikamise lõppedes asetage torud horisontaalsele pinnale või alustele, nagu ülaltoodud joonisel, et moodustada joonise järgi raam. Pärast paigutuse õigsuses veendumist keevitame raami kõik nurgad mitmest punktist, seejärel keevitame liitekohad täielikult. Nüüd peate lihvima keevisõmbluste kohti. Raami sisepind, kuhu raam kinnitatakse, tuleb esmalt kruntida korrosioonivastase kruntvärviga, kuna hiljem, kui raam üles tõuseb, on juurdepääs võimatuks.

Samal meetodil keevitame raami ning ka puhastame ja krundime ainult väljast.

Raami ühendamine raamiga

Esmalt otsustame, kuidas väravaleht õmmeldakse – kas ainult eest või mõlemalt poolt. Kui ainult eestpoolt, siis tuleks raam keevitada raami esiküljega kohakuti, kui kahest, siis keskelt. Võtame mõlemad pooled. Mõõdame kauguse ja teeme raami sisse märgid, kus raam peaks olema. Raami sees, horisontaalselt lamades, asetame valmis raami raami keskele, reguleerides seda vastavalt märkidele tükkidest aluspindadega puidust klots. Reguleeritud, kontrollitud, nüüd peate ühendama raami raami külge keevituspunktidega perimeetri ümber umbes 45–60 cm sammuga, et raam ja raam ei viiks. Keevitame 1 cm lõikude kaupa risti, kuni nendevaheline samm on 15-16 cm ja alles siis keevitame liitekohad täielikult. Nüüd keevitame juhtsiinid riistvarakomplektist raami põhja külge. Keevitame samamoodi nagu raam raami külge.

Maalimine

Järgmine samm on raami ettevalmistamine värvimiseks. Esiteks puhastame kõik keevisõmblused veskiga vastuvõetava välimusega. Rasvata kogu raam ja kruntida korrosioonivastase kruntvärviga. Pärast krundikihi kuivamist võite alustada värvimist. Värvimiseks on parem kasutada alküüdemaile, kuid need on ka üsna sobivad. akrüülvärvid. Värvida saab pihustuspüstoli, pintsli või väikese rulliga. Värvimine toimub kahes kihis, järgmine kiht kantakse peale pärast eelmise kuivamist.

kate

Võite alustada ukselehe õmblemist. Kinnitame mõõtu lõigatud profiilpleki isekeermestavate kruvidega puuri või neetidega. Esiteks kinnitame lehe nurkadesse ja seejärel kinnitame selle ümber perimeetri ja piki sisemist raami 15–20 cm sammuga.

Sihtasutus

Võite alustada vundamendi valamist. Kaevame augu, mille pikkus on vähemalt pool väravaavast, meie puhul vähemalt 2 m, laius 0,5 m ja sügavus 0,7–1 m Alustame hüpoteegi ettevalmistamist - siin pole midagi keerulist. Valmis hüpoteek näeb välja järgmine:

Asetame hüpoteegi süvendisse ja kontrollime loodiga, et kanal oleks horisontaaltasapinnas ja õuealaga samal tasapinnal, nii et tagame vagunite jaoks ühtlase aluse. Betooni segame betoonisegistiga vahekorras: 1 osa tsementi, 2,1 liiva, 3,9 killustikku. Saadud betooni mark M250. Täidame augu täielikult, unustamata betooni sageli läbi torgata armatuurtüki või puitliistuga, et paremini läbi tungida ja täita tühimikud. Vundament peab seisma vähemalt 10 päeva ning kogu betooni kuivamise ja kõvenemise periood on 28 päeva. Järgmisel ja järgneval 3-4 päeval on vaja vundamenti veega kasta, et vältida betooni pragunemist.

Paigaldamine

Vundament on valmis - võite jätkata paigaldusega. Hüpoteegile asetame 2 vagunit üksteisest maksimaalsel kaugusel. Avame vagunite värava, sisestades need juhtsiinisse. Nüüd on vaja kärusid reguleerida. Avausele lähim asetatakse nii, et värav täielikult avatuna ei ulatuks oma servani 15-20 cm kaugusele vankrini. Teine kelk asetatakse nii, et kui värav on täielikult suletud, ei ulatuks nende serv 5 cm kaugusele. Kui kontrollisime, et kogu konstruktsioon on õige, keevitame vankri ja hüpoteegi liitekoha täielikult kokku.

Järgmised sammud on ülejäänud osade kinnitamine. Ülemised kaitserullid kinnitatakse postis hüpoteegi külge, kui see on ette nähtud, siis kui hüpoteegi pole, tuleb kõigepealt kinnitada ankrupoltide külge metallplaat, see toimib hüpoteegina. Ülemised rullid keevitatakse tavaliselt hüpoteegi külge.

60 * 30 toru peale on võimalik keevitada toruosa 30*20 ja selle külge keevitada ülemised rullid. Nii saame töökindlama kinnituse.

Vastaspostil kinnitame hüpoteekide külge profiiltoru osa 30 * 20 pikkusega, mis on võrdne väravalehe kõrgusega, ning otse toru külge ülemine ja alumine püüdur. Kinnitame alumise püüduri 5 mm kõrgemale, kui otsarull asub, nii et püüdurit tabades tõuseb värav üles, eemaldades sellega osaliselt koormuse vankritelt.

Ülemine püüdja ​​kinnitatakse toru külge 5-7 cm värava ülaosast allapoole, et kaitsta seda tuule kõikumise eest.

Juhik on suletud ühelt ja teiselt poolt liitmikega kaasas olevate kummikorkidega.

Automaatne värava avamine

Kasutusmugavuse huvides saab teha värava avamiseks automaatajami, tänapäeval pakub turg selliseid ajameid suures valikus ning hea hinna-kvaliteedi suhtega endale millegi valimine pole keeruline. Kõige parem on draivi paigaldamine usaldada selles küsimuses spetsialistile, kuigi saate selle ise välja mõelda, kuna draiv läheb üksikasjalikud juhised mootori enda, andurite ühendamiseks ja käigukasti paigaldamiseks.

Ostetud ajami võimsuse, sõltuvalt liugvärava kaalust, leiate tabelist:

Tabel: mootori võimsuse sõltuvus värava kaalust

Kuid ikkagi on parem osta võimsusreserviga ajam.

Automaatsed lükandväravad:

Video: isetegemise liugväravad

Pole saladus, et iseseisvalt projekteeritud ja kokkupandud lükandväravad maksavad palju vähem kui ettevõttelt selliste väravate tootmiseks ja paigaldamiseks tellitud. Teostuse kvaliteeti kontrollime ise, et kõik saaks millimeetritesse sättida, toodades seeläbi kvaliteetse toote enda tarbeks.

Liugväravate mitmekülgsus võimaldab neid kasutada mitte ainult tööstushoonetes, vaid ka elamutes. Soovi korral saab neid käsitsi valmistada. Pärast selle artikli lugemist saate soovitusi ava ettevalmistamiseks, vundamendi ehitamiseks, karkass, peamiste konstruktsioonielementide joonised on lisatud.

Kõigepealt peate välja selgitama, milliseid ressursse on värava valmistamiseks vaja. Võib-olla on juba odavam tellida valmis struktuur kui paljude tööriistade ostmine. Kuigi enamik neist on majanduses endiselt kasulikud. Niisiis, peate ette valmistama:

• labidas;
• keevitusmasin;
• veski;
• kirves;
• hoone tase;
• rulett;
• kruvikeeraja;
• haamer.

Märge! Peaaegu kõik nimekirjas olevad tööriistad peaksid olema saadaval igas kodus. Ainus erand on keevitusmasin, kuid võite selle naabritelt võtta või äärmisel juhul osta - selline asi pole kindlasti üleliigne.

Pärast seadmetega tegelemist võite hakata arvutama ehitusmaterjalide maksumust. Sel juhul räägime väravatest. standardsed suurused avaga 4 m Kõike vajalikku saab osta ehituspoodidest ja metalliladudest, samuti soovi korral asendada odavama, otstarbekama, vastupidavama vms vastu.

1. "Hüpoteegi" kinnitamiseks mõeldud betoonmört segatakse tsemendist, killustikku ja liivast vahekorras 1: 3: 3.
2. "Hüpoteeklaenule" paigaldatakse rullvagunid (kanal ½ värava laiusest). Suurema tugevuse saavutamiseks keevitatakse kanali alumisse ossa mitte rohkem kui 1 m pikkune armatuur, kokku on vaja seitsme-kaheksa meetriseid sektsioone ja kolm nurga all (kokku 17-18 m).
3. Ukseleht mõõtmetega 2x4 m ühelt poolt kaetakse lainepapiga. Selle valmistamiseks vajate: 180-200 isekeermestavat kruvi, 10 m² lainepappi, pakki elektroode, 5 m 6x6 cm torusid, 20 m 4x2 ja 6x3 cm torusid, purki krunti, purki värv, lahusti.

Märge! Kui plaanitakse erineva suurusega väravat, tuleb kõik arvutused teha iseseisvalt. Võite kasutada veebikalkulaatoreid, mis on saadaval paljude riistvarapoodide veebisaitidel.

"Hüpoteegi" alus

Lükandväravate ehitamine algab "hüpoteegi" vundamendi loomisega. Nagu juba mainitud, peaks "hüpoteegi" pikkus olema võrdne ½ värava laiusega, antud juhul on see 2 m. Selle elemendi külge keevitatakse 9-10-meetrised tugevdustükid ø1-1,4 cm ja tehakse auk. välja tõmmatud 1 m sügavuselt ja 30 cm laiuselt (umbes labida bajoneti laius + kanali jaoks 30 cm).

• tsement, 100 kg;
• peen killustik, 300 kg;
• liiv, 300 kg.

Valmis betoon valatakse nii, et “hüpoteegiga” tuleb üks tasapind välja, muidu koguneb sinna vesi. Lahuse kuivamise ajal (see võtab vähemalt 7 päeva) valitakse kõik vajalikud liitmikud.

Paigaldusprofiil toru

Ülemised rullid, aga ka ülal ja all paiknevad püüdurid, on mugavalt monteeritud 3x6 cm profiiltoru abil, mis paigaldatakse nii kogu samba kõrgusele kui ka liitmike kinnituskohtadele. Selle toru kinnitamiseks on kaks võimalust.

Kinnitusdetailid on sageli täiendavalt tugevdatud ankrutega. Samas väärib märkimist, et aja jooksul lõdvenevad telliskivisse paigaldatud ankrud.

Torude betoneerimine on töökindlam, kuid see nõuab palju tööjõudu, mis pole alati soovitatav. Kinnitus näeb välja umbes selline: paigaldatakse alumised rullid, seejärel ukseleht ja ülemised rullid keevitatakse peale. Alumise püüduri puhul on see tegelikult juba keevitatud, keskendudes joonele, mida mööda lõuend läheneb vastasotsas olevale vardale.

"Sisseehitatud" keevitatakse toru külge, kasutades samal ajal väikeseid nurgaprofiile. Tulevikus värvitakse "hüpoteegid" ukselehe värvi.

Märge! Ilma "hüpoteeke" kokku panemata on vaja püüduri ja rullide sarrusvarraste äärmiselt täpset eemaldamist, mis iseenesest on üsna keeruline. Või peate selle kinnitama ankrutega, mis, nagu varem mainitud, on väga ebausaldusväärne.

Riistvara valik

Pärast vundamendi ja "hüpoteegi" ettevalmistamist valitakse kõik vajalikud komponendid. Aksessuaaride hulka kuuluvad:

• juhtsiin 5-7 m pikk;
• pistikud;
• paar rullvankrit;
• käepidemed;
• otsa- ja ülemised rullid.

Märge! Parem on osta kõik need komponendid, sest nende iseseisvaks tootmiseks on vaja spetsiaalseid seadmeid ja märkimisväärseid teadmisi tehnoloogia valdkonnas. Seetõttu maksavad omatehtud furnituurid rohkem kui poest ostetud.

Kõigepealt peate määrama rööpa pikkuse. See peaks olema 1,5 korda suurem kui ava laius. 1,3 laiuse korrutis võetakse kahel juhul:

• kui värava kaal on ebaoluline (alla 250 kg);
• kui avamiseks pole piisavalt ruumi.

Kõik tarvikud on tavaliselt mõeldud konkreetse kaalu jaoks - umbes 500-800 kg. Kui lõuend on kaetud lainepapiga, tuleks liitmikud valida kaaluga 350–400 kg. Kuid kui mantli jaoks kasutatav materjal kaalub palju, on parem valida 800 kg.

Lõuend "sõidab" rullidel, metallil või plastil. Nõuetekohase töö korral kestavad mõlemad valikud kaua, kuid eelistatav on siiski valida plastikust - need teevad värava avamisel / sulgemisel vähem müra.

Ostmisel peaksite pöörama tähelepanu ülemise käepideme ja kummikorkide olemasolule.

Märge! Kui kõik komponendid on valmistatud hoolikalt ja müüakse originaalpakendis, siis on tootja tõsine ja kasutab ainult kvaliteetseid seadmeid. Ei tasu osta osi, mida müüakse kilekottides või mille servad on ebaühtlased – see on selge märk "käsitöö" tootmisest ja probleemide korral pole lihtsalt kellelgi pretensiooni esitada.

Raami ehitus

Samm 1. Kõigepealt peate valmistama kokkupaneku koha. Selle mõõtmed peaksid olema suuremad kui tulevase disaini mõõtmed.

Etapp 2. Torud valmistatakse ette (raami jaoks peate võtma 5x5x0,2 cm), puhastatakse katlakivist või roostest, seejärel töödeldakse neid bensiiniga ja kaetakse praimeriga. Kruntimiseks võib kasutada pihustuspüstolit (töö saab kiiremini tehtud) või tavalist pintslit (krundikiht tuleb paksem).

Etapp 3. Pärast torude kuivamist keevitatakse raam. Oluline on, et ühenduskohtadesse ei jääks auke, kust vesi võiks tungida.

Etapp 4. Valmistatakse ette sisemine raam, mis on vajalik lainepapi kinnitamiseks. Väiksem toru 4x2x0,2 cm asetatakse suuremale - 5x5x0,2 cm:

• keskel, kui on planeeritud kahepoolne ümbris;
• servale lähemal, kui ainult üks pind on kaetud, jääb ruumi lainepapi jaoks.

Torud keevitatakse 40 cm sammuga ruudukujulise mustriga - nii et need ei läheks kõrgel temperatuuril välja.

5. samm Keevituspunkte töödeldakse veskiga ja kaetakse kruntkihiga.

Etapp 7. Pärast värvi täielikku kuivamist kaetakse raam mantliga. Lainepapp kinnitatakse sisemise raami külge isekeermestavate kruvidega.

Video – Värava paigaldamine

Samm 1. "Hüpoteegi" külge on paigaldatud rullkärud ja neile on juba pandud väravad (rullikud on juhikusse keermestatud). Edasi kontrollitakse hoone taseme abil konstruktsiooni vertikaalsust ja kui kõik on korras, keevitatakse kelgud kanali külge.

Paljud kasutavad selliseks kinnitamiseks polte, kuna vagunites on sobivad augud. Kuid te ei pea seda tegema, sest "hüpoteegi" mõõtmine ja aukude tegemine võtab palju aega ja vaeva. Veelgi enam, kui leitakse isegi millimeetri viga, peate poldid ära lõikama ja protseduuri uuesti korrata.

Sobivam on keevitamine, sest see annab välja manöövriteks – vajadusel saab alati ära lõigata ja vankrit liigutada. Keevitamine pole vähem usaldusväärne kui poldid - sellega seisab värav aastakümneid.

Etapp 2. Muude komponentide hüpoteegid valmistatakse 6x3 cm torudest. Sobivates kohtades eemaldatakse sammaste küljest armatuurvardad, mille külge tuleb kinnitada rullikutega püüdjad.

Etapp 3. Juhiku ots on varustatud spetsiaalsete klambritega rulliga, mille järel see suletakse mõlemalt poolt kummikorkidega. Kõikide elementide asukohta mõõdetakse hoolikalt, seejärel keevitatakse rullvankrid.

Video – lükandväravad

Automatiseerimine

Märge! Automatiseerimist saab paigaldada ainult siis, kui värav liigub lihtsalt ja ilma hüpeteta.

Väravaautomaatika paigaldustehnoloogiat kirjeldatakse Hiina mudeli PS-IZ näitel, mis on end väga positiivselt tõestanud. Automatiseerimiskomplekt koosneb:

• elektriajam;
• signaaltuli;
• käigukasti;
• Pult;
• fotoelemendid.

Paigaldamiseks vajate järgmisi seadmeid:

• keevitamine;
• puurida;
• puurid metallile.

Ajami toiteallikaks on 0,2x0,2 cm kaabel, fotoelementide jaoks on vaja 0,4x0,07 cm ja 0,2x0,05 cm. Signaaltulega on ühendatud kaabel ristlõikega 0,2x0,07 cm Elektriajam kinnitatakse vagunitena samale kanalile.

Samm 1. Esiteks valitakse draivi paigalduskoht. Selleks võetakse alus (see peaks olema kaasas), sellele asetatakse ajam ise. Alus asetatakse vagunite vahele ja taastatakse tööasend - elektriajami hammasrattale paigaldatakse hammasratas. Kanali asukoht on reguleeritud nii, et hammas oleks käigu keskel ja fikseeritud välisraamile (kuid ainult profiiltorule).

2. samm. Paigalduskoht on märgistatud, misjärel asetatakse alus ja põletatakse seal.

Märge! Üsna sageli tuleb ajamit tõsta kaks kuni kolm sentimeetrit. Sel juhul keevitatakse profiiltoru jäänused "hüpoteegi" külge ja alus on juba nende külge kinnitatud.

Pärast seda kruvitakse täiturmehhanism aluse külge.

Samm 4. Lõpplülitid kruvitakse siini külge. Need on mehaanilised ja magnetilised (viimased on töökindlamad).

Samm 5. Ajam ühendatakse vastavalt tootja juhistele, mille järel seda testitakse. Kui kõik on normaalne, eemaldatakse Photo-GND hüppaja ja paigaldatakse fotoelemendid.

Märge! Üks element annab valgussignaali ja teine ​​võtab selle vastu. Signaali olemasolul töötab süsteem normaalselt, kuid kui kiire teele tekib takistus (auto, loom, laps vms), hakkab lõuend kohe tagasi liikuma.

Etapp 6. Konstruktsiooni vasakule küljele kinnitatakse isekeermestavate kruvidega signaallamp. See on valikuline, kuid ohutuse huvides on siiski parem lamp panna. Selleks on vaja kaablit ristlõikega 0,2x0,07 cm.Juhe on joodetud plaadi Light ja AC-N kontaktide külge.

Tegelikult pärast sedaisetegemise liugvärava joonisedja mille valmistamise juhised on antud artiklis, saate juba kasutada. Paigaldamise nüanssidega täpsemalt tutvumiseks vaadake temaatilist videot.

Video – isetehtud lükandväravad