Kasvuhoone meisterdamine profiiltorust. Kahe kaldega kasvuhoone ehitame profiiltorust vastavalt joonisele. Kasvuhoone ehitamise juhend profiiltorust

Et ära kasutada kõiki selle eeliseid aiamaa krunt, isegi selle projekteerimisetapis on mõttekas pöörata erilist tähelepanu materjalide ja seinte valikule.

Kasvuhoone vastupidavus sõltub karkassi tugevusest ja taimede tervis omadustest. Nende nõuete parim kombinatsioon näitab paar "profiiltoru /".

Kasvuhoone omadused profiiltorudest valmistatud raamil

See edastab peaaegu kogu päikesekiirguse spektri, õhupilu olemasolu tõttu hoiab see suurepäraselt soojust ja on niiskuse taseme suhtes absoluutselt tundetu.

Samas ei tähenda polükarbonaadi jäikus raamita kasvuhoonete ehitamise võimalust. Oma raskuse all hakkavad plastlehed kiiresti vajuma, nende servad hakkavad murenema ja piki paneelide pinda jooksevad praod. Seetõttu on raami olemasolu ülioluline.

Metallprofiiltoru on mitmeid eeliseid enne teisi raami materjale:

• kõrge mehaaniline tugevus võimaldab mitte ainult kergesti taluda kogu plastist seinad kasvuhooned, aga ka vastu lumekoormused kuni 300 kg / ruutmeetri kohta;
• jäik metallraam välistab talvel kasvuhoone tööks vajalike võimsate valgustus- ja kütteseadmete paigutamise probleemi;
• kokkupanek, lahtivõtmine ja hooldus võtavad minimaalselt aega.

Puudujääkidest on vaid veidi tõusnud materjalide maksumus, samuti vajadus kasutada kaarekonstruktsioonide loomiseks spetsiaalset tööriista.

Kasvuhooned on valmistatud erinevat materjali ja neil võib olla erinev varustus. Meie saidilt leiate palju kasulik informatsioon umbes kõige erinevad kujundused ja seadmed kasvuhoonetele.

Siiski tuleb sellega veel arvestada. Liigne niiskus kasvuhoones ei too kaasa midagi head, seega peaks selle all olev pinnas olema võimalikult kuiv. Tavaliselt on kõige kuivemad mullad, kus on palju liiva. Savi rohkus võib märku anda kõrge riskiga vettinud.

Kasvuhooned on orienteeritud põhipunktidele nii et üks pikem külg vaataks lõuna poole. Seega on päikesevalgust võimalik jäädvustada suure nurga all, välistades selle peegelduse peegelsiledast polükarbonaadist.

Kui olete koha otsustanud, võite alustada kasvuhoone mõõtmete määramiseks ja joonise tegemiseks. Viimasest ei ole soovitatav keelduda, kuna ilma kõiki suurusi näitava paberdiagrammita on plaani ilma vigadeta võimatu täita.

Viilkatuse arvutamisel ei saa selle nurka teha liiga järsuks. See võib kaasa tuua peegeldunud päikesekiirguse protsendi suurenemise ja kasvuhoone efektiivsuse languse.

Kasvuhoone mõõtmed ja selle üksikute elementide mõõtmed valitakse mitte ainult nende endi soove arvesse võttes, vaid ka olemasoleva materjali tegeliku pikkuse põhjal. Mida vähem jääke jääb, seda odavam on kasvuhoone.

Polükarbonaadist isetehtav kasvuhoone (joonis) aastast profiiltoru.



Ehitustehnoloogia

Kuidas ehitada profiiltorust oma kätega polükarbonaadist kasvuhoone? Kogu töö on jagatud mitmeks etapiks:

1. Märgistus. Märgistamine toimub tihvtide ja nende vahele piki tulevase kasvuhoone perimeetrit venitatud nööri abil. Tulevikus aitab see disain vundamendi ehitamisel mitte viga teha.
2. Täielikult kokkupandud metallraam on väga vastupidav väändele, kuigi sellel on minimaalne vertikaalne tugi.

Need funktsioonid teevad parima valiku sammaskujuliste asbesttsemenditorude kasuks. See on seadistatud järgmiselt:

• maapinnas oleva märgistuse järgi puuritakse süvendid;
• saadud aukudesse langetatakse asbesttsemendi torude lõiked;
• vaba ruum toru ja kaevu seinte vahel täidetakse liiva või pinnasega (rammijaga);
• toru täidetakse betoonmördiga;
• ülemises lõikes kastetakse betooni sisse metallplaadi või armatuuri tükk. Neid elemente on vaja kasvuhoone raami ühendamiseks.

Raami kokkupanek. See algab kasvuhoone otsaseinte monteerimisega. Üksikuid elemente saab ühendada kas keevitamise teel või kasutades ühenduspuid, nurki või liitmikke.

Viimasel juhul on vaja täiendavat poltidega kinnitamist. Keevitamise korral ei ole vaja raami iga elementi ära lõigata. Torul on võimalik teha nurgalõikeid vahemaadel, mis vastavad naaberelementide pikkustele.

Kui üks otsasein on valmis, keevitatakse või poltidega kinnitusvahendi külge kolonni vundament. Seejärel tehakse samad toimingud vastasotsaseina ja vaheseinaga vertikaalsed toed, kui see on olemas, projekti jaoks.

Karkassi monteerimine lõpetatakse horisontaalsete talade paigaldamisega seintele ja katusele.

Rippuvad paneelid rakuline polükarbonaat . Seda tüüpi plastide kinnitamiseks on kõige parem kasutada termoseibidega isekeermestavaid kruvisid. Milline kinnitus väldib niiskuse tungimist polükarbonaati, mis on tulvil selle omaduste halvenemist.

Kärgpolükarbonaadiga töötamisel tuleb tagada, et selle õhuelemendid paikneksid kas vertikaalselt või kaldu. Horisontaalne paigutus on täis niiskuse kogunemist.

Paneelide ühendamiseks kasutatakse spetsiaalseid dokkimisribasid, et vältida pragude tekkimist. Sellised ribad on olemas nii lamedate pindade kui ka nurgaliidete jaoks.

Uste paigaldus ja. Uksepiidadena kasutatakse kasvuhoone ühes otsas täiendavaid vertikaalseid poste. Uks on mõttekas asetada mitte rangelt tagumiku keskossa, vaid mõne nihkega. See annab peenarde planeerimisel rohkem manööverdamisvabadust.

Kasvuhoonetes on tavaks kinnitada aknad viilkatuse sarikate külge. Muidu ei erine need disaini poolest ustest ja on samuti valmistatud kärgpolükarbonaadi tükist metall- või puitraamil.

.

Puhka
Olles kõike hoolikalt kontrollinud, keetke kõik õmblused ja nurgad tihedalt läbi.
Keevitage kaks ust. Raam nurgast, ilma igasuguste võimendite ja risttaladeta! Lihtsalt raam...ja ärge kartke, et see tundub õhuke ja ebausaldusväärne. Riputage need avasse aasadele. Keevitage hinged ja sulgurid (sulgurid või muud teie valitud) TÄHTIS! Lukustusseadmed ei tohi segada hilisemat klaasi paigaldamist! Kui te pole kindel, on parem jätta see pärast klaasimist hilisemaks. (kuigi see lammutatakse uuesti, et keevitus lahti kerida)
Sees saate kohe keevitada silmuseid või rõngaid, mille külge on nii mugav köisi siduda (lõppude lõpuks on teil suurepärased tomatipõõsad või suured kurgiripsmed)
Erilise entusiasmiga saate panna ventilatsiooniavad (saate selle ise välja mõelda).
Alt, nurkades ja piki perimeetrit keevitage profiili tükid, et kinnitada see, millega põhja õmblete (näiteks tasane kiltkivi). Samal ajal võib kiltkivi süvendamiseks teha väikese "kraavi" ümber, piisab kümnest sentimeetrist.
Värvid hea kolm-ühes värviga (krunt, konverter ja värv), kui raha on, võid ilmselt Hammerite'i kasutada! Jaga pintslid "abilistele" ja lastele ning puhka. Sa väärid!
Palistage põhi kiltkiviga, keerates see jalgade kruvide külge. (Siin ei tohiks esimeses etapis sisse sõidetud kolonnid segada)
Paigalda sisse piirdeaed, et voodid jalge all ei pudeneks, saab ka kiltkivist. (maasse löödud margitükid on väga mugav)
Tooge maa sisse. Kasvuhoonealune on sinu poolt nii maha tallatud, et sinna ei kasva enam midagi. Sõnnik, huumus, turvas, mida iganes tahad! (Maandamistööd on mugavam teha enne klaasimist, kuid saate seda teha ka hiljem.)
Põrandad võivad olla sillutatud nt tellistega, väga ilus, ma nimetan seda "punaseks ruuduks"
(Muide, jätke läbipääs laiemaks, umbes meeter, uskuge mind, te kahetsete seda hiljem, kui olete ahne ja jätate peenrad laiemaks! No nagu kasutatav pind ja mis kõik, ülekasvanud kurgid ei lase teid mööda! )
Klaasimine
Noh, siin on viimane!
Prillid. Standardne suurus ehitusturul on klaas 130 kuni 80. (Ei saa olla! Kas olete juba aru saanud?) Küljeaknad lähevad standardseks, mitte lõigatud. Katusele kukuvad terved ja veel u 60cm jupp.ülekuumenenud,kvaliteetne.Noh,kaks klaasi uksest sisse (Mäletate ühe cm riba ära lõikamist.? Proovi.)
Ei mingeid klaashelmeste ja pahtlite "klambriid"! Kasti ostmine silikoonhermeetik välitingimustes, läbipaistev, niiskuskindel. (maksab umbes sada rubla toru kohta). Torud (torud) püstolile (minu arust 330 ml) ja püstolile endale (Süstal. Maksab kuuskümmend kuni kaheksakümmend rubla). Kandke triikrauale hermeetik ja pange klaas (mugav on kasutada klaasi jaoks iminappe, müüakse ehitusturgudel). Sisesta altpoolt klaasi alla tihend .. et klaas ei jääks rauale (võib praguneda) ... väga mugavalt väiksed oksad, oksad või killud, kui hermeetik kuivab, saab need kergesti eemaldada. Et klaas ei kukuks (hermeetik kuivab pikka aega), toetage seda väljastpoolt ... näiteks trimmiplaadiga. Klaasi katusele panemine on keerulisem aga mitte palju (muidugi kui oled mõõdud õigesti hoidnud ja klaas pähe ei kuku). Toetame tahvliga (minu ülaloleval fotol näete, kuidas ..)
Kui kõik on kuiv, läbime hermeetikuga ja katame kõik praod.
Pärast kuivamist omandab teie disain kadestusväärse tugevuse ja jäikuse. Isegi uksed. Helista naabrile, kes ütles, et kõik on väga niru ja ta teeks seda viiekümne nurgast ja töökindluse huvides alati risttaladega.
Neile, kes veel kahtlevad, ütlen, et klaasi hermeetiku küljest lahti rebimine (näiteks asendamine) on väga raske!
Tuli ILUS, TÖÖKINDLUS ja mitte väga kallis, arvestades, et see on üks kord ja mitu aastat!
Tööde kroon - ennekõike kiitus (c)
Kui naine istutab kile või katte alla varajase redise, tilli ja salati ning märgib ära, kuhu ja mida istutada, siis saad aru, et tuleb veel üks kasvuhoone ehitada! Aga see on järgmisel aastal. Ja uskuge mind, see tuleb veelgi parem välja!
Minu kasvuhooneid kutsutakse "vanadeks", "uuteks" ja "supernoovateks".
Panen siis pilte igasuguste kasulike pisiasjadega. (kui sa tahad)
Vabandust paljude pöökide pärast. Loodan, et ma ei tüüdanud teid ja olin abiks.
Ma olen üleni väsinud.

Kõik suveelanikud unistavad, et oma aias oleks töökindel kasvuhoone, mis kestaks pikki aastaid. Seetõttu tahaksin pakkuda tehase kasvuhoonetele väärilist alternatiivi, mis saab palju parema karkassi.

Lõppude lõpuks lepite selle arvelt, mille te vooditest eemaldate hea saak. Samuti kaitseb see suurepäraselt teie taimi ebasoodsate tegurite eest. keskkond, mida on palju. Nii et see on kohe algamas puhkuste hooaeg ja seemikud tuleb istutada. Kuid selleks mõtlevad paljud: milline materjal on kasvuhoone jaoks parim ja kuidas seda ise teha? Jah, Internetist leiate palju. erinevatel viisidel. Kuid ikkagi arvan, et parim variant, kui soovite seda ise teha, on profiiltoru ja polükarbonaat.

Tänapäeval peetakse kõige populaarsemaks rakulist polükarbonaati. Sellel on suurepärane läbilaskevõime päikesevalgus, hoiab ka hämmastavalt soojust ja on oma suuruse kohta väga kerge. Ja mis kõige tähtsam - mitte väga kallis hind, nagu ka teised sama tulemusega materjalid.

Seal on erinevad tüübid kasvuhooned (kahe kaldega, ühe kaldega). Selles peatükis tahan teile rääkida, kuidas teha kaarekujulist kasvuhoonet. Seega, kellel teist on valmistamisest ettekujutus, paneb ta selle kergesti kokku.

1. Kõigepealt peate otsustama koha üle. See on paigutatud nii, et üks pikk külg vaataks lõunasse.

2. Hakkame kaare painutama, olles eelnevalt profiili igast servast meetri kaugusel välja joonistanud. See on vajalik selleks, et alustada toru painutamise tööriista abil sellelt joonelt toru painutamist. Kuid ärge unustage lõigata sellest 10 cm, et saaksite polükarbonaati väikese varu ja reguleerida. Vajame neid 6 meetrisele kasvuhoonele 7 tk ja 4 meetrisele kasvuhoonele 5 tk.

Muide, raha säästmiseks võtan 20x20 mm konstruktsiooni jaoks metalli. Selliseid ristlõikeid saate kasutada džemprite jaoks ja kasvuhoone jaoks juba painutada 40x20.

3. Nüüd paljastame lennuki, kus küpsetame otsaosad. See peab olema tasane, nii et see ei osutuks kruviks.

4. Võtame kaks 6-meetrist profiili ja lõikame need 2 osaks nii, et kumbki osutuks 3 meetriks ja keevitame need alt kahe otsakaare külge. Ja küpsetame ülejäänud kaks pulka, nagu nagid kumera kaare põhjas ja ülaosas, kuid aluse keskelt tuleb märkida 40 cm eri suundades. Et asi selgem oleks, joonistasin umbkaudse joonise kasvuhoone esiotsast.

5. Järgmine samm on džemprite lõikamine ja keevitamine.

Ärge unustage õmblusi puhastada, et polükarbonaadi kruvimisel ei kahjustaks seda.

6. Jääb vaid uks keevitada ja esiots ongi valmis. Mõõdame oma ava, antud juhul on meil see 80 x 1,85 ja teeme selle 1 cm väiksemaks. See tähendab, 79 x 1,84 cm, lõigake profiilist ära kõigepealt 3 lühikest ja seejärel kaks pikka pulka.

Õmblused tuleb keevitada kleebisele, et uks keevitamise ajal palju ei viiks. Ja proovige ka riiulite ja džemprite seadistamiseks kasutada ruutu.

Pärast silmuse seadistamist ja kleepimist saate avaust vaadata.

8. Teie esiosa on valmis, kuid nii, et uks ei keeraks teistpidi, peate sallid ülevalt ja alt nurkadesse keevitama.

9. Teeme samamoodi otsa tagakülje, pannes selle esiküljele ja surudes need klambritega kokku.

Kõige tähtsam on mitte segi ajada painutatud kaare külgi, vastasel juhul võivad need pärast toru painutustööriista olla erinevad. Parim on visandada ja teha kõik kaared ühel küljel.

10. Samuti saate seda teha ukse asemel aknaga, kuid see on teie otsustada.

11. Kui kõik on ette valmistatud ja tehtud, läheme kohta, kuhu kasvuhoone paigaldame. Teeme märgistused nii, et diagonaalid langeksid kokku ja sõidame nurkades nurkades umbes 2,5-3 meetrit, unustamata seejuures neid loodi- või lasertasandile seada. Kasvuhoone esi- ja tagaosa keevitame nurkadesse ja juba keevitame selle külge kogu pikkuses profiili 5.96. Siis on kasvuhoone pikkus täpselt 6 meetrit.

Nurk peaks olema kasvuhoone sees, et hiljem ei segaks see polükarbonaati.

12. Nüüd, allpool, kus on keevitatud metall, venitame nööri kogu pikkuses ja ajame armatuuri sisse kohta, kuhu kaared paneme. Sama toiminguga sõidame sisse sealt, kus on uksesambad.

14. Vastavalt sellele, et otsakeermed ei painduks pinge ajal ja seisaksid tasasel tasemel, toetame neid ka ajutiselt, kuni keevitame kõik džemprid.

15. Me keevitame džemprid mõlemalt poolt, liigutades kaared keevitatud džemprid, siis on need kõik loodis.

16. See on disain, mille peaksite saama.

Muide, kaared ja sillused on kõige parem paigutada ükshaaval. Kui paigaldate kõik korraga, siis need painduvad ja segavad venitatud pitsi.

17. Noh, viimane samm on katta see polükarbonaadiga. Kõigepealt lõika leht pooleks ja kata otsad, üleliigne lõika noaga ära.

18. Seejärel paneme lehed mööda servi ja lõpus sulgeme keskkoha.

Nii valmis isetehtud kasvuhoone.

Kahe kaldega kasvuhoone valmistamine vastavalt joonisele

See kasvuhoone versioon on veidi keerulisem ja profiiltoru võtab rohkem aega. See disain võimaldab teil kasvatada kõrgemaid taimi.

Muide, kasvuhoone seinte ja katuse jaoks on parem osta 40x20 profiil ja džemprite jaoks 20x20.

1. Esimene asi, millest peate seda tegema, on ligikaudne joonis.

Enne raamide keevitamist 6 m profiili külge ärge unustage mõõta diagonaali.

3. Samamoodi teeme otsaseinad, mis on uste ja akendega. Sel juhul peaks püstpostide ja uste vahe olema 1 cm.

4. Paigaldame konstruktsiooni tasandatud (tasandiga) tellistele ja keevitame kõik seinad kokku.

6. Me küpsetame katust. Soovi korral saab sinna sisse keevitada ka paar akent, paremaks ventilatsiooniks.

Muide, džemprid on parem teha 50 cm järel, nii et karbonaat seisaks kauem ega lõhkeks lumesaju mõjul.

7. Ja järk-järgult paigaldage see kasvuhoone seintele.

8. Õmbleme oma disaini polükarbonaadiga. Lihtsalt ärge unustage kasvuhoone torusid puhastada ja värvida. Me läbime kõik otsad tihendamiseks kleeplindiga.

Nagu näete, pole valmistamisel raskusi. See osutub kallimaks kui kaubanduslik, kuid see on töökindlam.

Tee-seda-ise polükarbonaadist kasvuhoone video

Selles videos teen ettepaneku näha, kuidas omatehtud kasvuhoonet teha? Mis on selle eelis ja õige asukoht maapinnal, võttes arvesse lihtsat kastmist.

Nagu näete, on kõik lihtne ja lihtne. Ja nagu teate, on istutushooaeg peagi käes ja parim variant kasvuhooned kui profiiltorust ja polükarbonaadist ei leia.

Kuidas ise kaarkasvuhoonet teha?

Tahan pakkuda veel üht võimalust kaarkasvuhoone tegemiseks, kuid seda on ehk kõige keerulisem valmistada. Hind pole ka odav. Selles kujunduses saate istutada palju taimi müügiks.

1. Alustuseks puurime ja täidame piki perimeetrit 50x25 veerud sügavusega 1 m. Teeme seda nurkadesse venitatud paelte abil. Keevitame neile pealisplaadid. Joondage tase sama kõrgusega.

Kuna polükarbonaadist leht on 2,10 lai, täidame veerud samal kaugusel. Otsaseintele saate seda omavoliliselt valada, kuna uste tõttu on kujundus erinev.

2. Arvete peale, ka mööda perimeetrit, paneme torud 40x20 ja keevitame need külge. Ärge unustage kontrollida kasvuhoone aluse diagonaali.

3. Järgmiseks valmistame 6-meetrisest profiilist kaared, millel on jäikus džemprid ja alus. Raha säästmiseks on lubatud teha kaared nii, et hiljem kinnitatakse polükarbonaadist liitekohad metalli külge 40x60, keskmised 20x20.

4. Kasvuhoone alusele paigaldame umbes 2 meetri kõrgused vertikaalsed postid, mille vahe on 700 mm. Neile keevitame valmistatud kaare.

5. Jäikuse tagamiseks keevitame džemprid. Kuid me teeme seda mitte ainult kogu vertikaalsete riiulite pikkuses, vaid ka kõigis meie fermid. Nende ühendamine.

6. Samuti küpsetame kaare aluse ja resti nurkade vahele džempreid.

7. Selleks, et konstruktsioon ei väriseks, peate nurkades keevitama traksid ja valama vundamendi kogu perimeetri ümber. Samuti saab hoone keskel töökindluse huvides sambaid täita hüpoteekidega.

8. Nüüd ühes otsas küpsetame ja paigaldame uksed ning teisele aknad ventilatsiooniks. Värvime kogu struktuuri mis tahes värviga, mis teile meeldib.

9. Lõpuks jõudsime polükarbonaadini. Alustame paigaldamist katuselt. Ühendame lehed üksteisega dokkimisprofiiliga. Nende keerutamise hõlbustamiseks kasutame kahte lauda, ​​millele saab panna trepi ja rahulikult mööda seda jalutada.

10. Peale kaare õmbleme kasvuhoone otsad ja küljed kokku.

11. Noh, lõpetuseks tahaksin esitada selle kasvuhoone ime joonise.

Loodan, et kasvuhoonetega on kõik selge, vali ükskõik milline ja ehita. Head saaki.

Pahastunud suveelanikud püüavad sageli oma alale paigaldada usaldusväärse kasvuhoone või kasvuhoone, et nad saaksid palju varem seemikuid kasvatada või saaki saada. Selles artiklis räägime sellest, kuidas oma kätega professionaalsest torust kasvuhoone teha, et see osutuks usaldusväärseks ja vastupidavaks.

Pange tähele, et terasprofiiltorude kasuks valib eelkõige nende vastupidavus deformatsioonile ja hävimisele, samuti võime taluda olulisi koormusi. Kuigi selliste toodete paigaldamine ise nõuab mõningaid jõupingutusi.

Profiiltorudest kasvuhoone loomise esialgne etapp - joonistamine ja materjali valik

Otsustage täpne summa vajalikke materjale võib olla võimalikult täpne, kui hindate esmalt joonistel profiiltorust kasvuhoone mõõtmeid ja võtate arvesse ka valmistatud toodete enda parameetreid.

Kandekonstruktsiooni loomiseks on optimaalsed profiilid, mille sektsioon on 40 × 20 mm või 40 × 40 mm. Need on piisavalt tugevad ja nende seinapaksus on 2 mm või rohkem. Samal ajal saab horisontaalse tasanduskihi jaoks kasutada õhemate seintega, umbes 1–1,5 mm tooteid - sellest piisab.

Profiiltorust kasvuhoone projekt võib sisaldada mitut tüüpi konfiguratsioone:

• peamaja küljes olev kasvuhoone, mille katus on asümmeetrilise ovaalse või kuuri kujuga;
• eraldiseisev viilkatusega hoone;
• kaarkasvuhoone.

Ostetud torude arvu arvutamisel tasub arvesse võtta müügil olevate torutoodete mõõdetud pikkust - see on 6,05 meetrit.

Seda väärtust arvestades on võimalik kasvuhoonete jooniseid teha profiiltorust pikkusega 3, 4, 6 või 12 meetrit ning laiusega 2, 3, 4 või 6 meetrit. Kasvuhoone, milles asuvad kaks paralleelset peenart, optimaalsed mõõtmed on 3 × 3–6 meetri raadiuses ja kui peenraid on kolm, siis 4–6 × 3–12 meetrit. Kuid enamasti koostatakse profiiltorust kasvuhoone joonis mõõtmete põhjal 3 × 6 meetrit - see on kõige mugavam suhe.

Kuid hoone kõrguse osas on vaja arvestada omaniku individuaalsete parameetritega. Reeglina peaks lagi asuma inimese pikkusest 30-40 cm kõrgemal ehk siis kasvuhoone kõrgus võib kõikuda 1,9-2,5 meetri vahel.

Teine oluline tegur kasvuhoone kõrguse arvutamisel on viimistlusmaterjal mantli jaoks. Tavalise kile puhul pole see põhimõtteline tähtsus, kuid polükarbonaadi ostmisel on parem, kui selle suurus on piisav, et katta kõrgus ilma kärpimise ja pikendusteta.

Kärgpolükarbonaadist lehe standardpikkus on 6 m ja kui kasutada ümbermõõdu valemit (L = π × D), siis saab arvutada, kas sellest piisab kaarkasvuhoone katmiseks.

Näiteks võtame planeeritud hoone kõrguseks 2 meetrit ja asendame selle valemiga:

L=3,14×4=12,56 meetrit.

Siis on pool pikkusest 12,56 / 2 \u003d 6,28 meetrit - sellest ei piisa kasvuhoone pinna täielikuks katmiseks, vaid on vaja täiendavat segmenti 28 cm. Seetõttu on parem ette näha kasvuhoone kõrgus 1 piires. , 9 meetrit.

Eelnev ettevalmistus tööks

Enne kui hakkate oma kätega profiiltorust kasvuhoonet valmistama, peaksite pöörama tähelepanu mõnele saidi lisatingimustele. Eelkõige võib mulla tüüp olla oluline. Kasvuhoone on eelistatav paigaldada kuivale pinnasele, kuhu ei kogune liigne niiskus, mis võib mõjutada kandekonstruktsioone. Kasvuhoone on optimaalne paigaldada liivastele muldadele, erinevalt savistest muldadest, mis on altid vettimisele.

Samuti loeb kasvuhoone asukoht kardinaalsete punktide suhtes. Seega on parem, kui pikk külg on suunatud lõuna poole, et võimalikult palju tungiks kasvuhoonesse päikesekiired mis ei põrka polükarbonaatlehtedelt tagasi.

Et kuumus kasvuhoonest liiga kiiresti välja ei läheks ja selles oleks mugav liikuda, asub välisuks enamasti otsaosas. Standardite kohaselt ei tohiks ukse laius olla kitsam kui 70–80 cm, kuid selle kõrgus sõltub otseselt kasvuhoone enda suurusest.

Kui plaanite ehitada professionaalsest torust enam-vähem kapitaalse kasvuhoone, saate sellesse lisaks ehitada väikese koridori või vestibüüli. Selles saab hoida tööriistu ja muid pisiasju. Lisaks võimaldab selline ruum teil kasvuhoone ukse avamisel sooja hoida.

Oma kätega profiiltorust kasvuhoone ehitamise raam tuleb asetada riba- või sammasvundamendile, mille tüüp sõltub pinnase tüübist. Igal juhul peate vundamendi all olevalt saidilt prahi eemaldama ja eemaldama ülemine kiht mulda.

Profiilist kasvuhoone ehitamise tööde järjekord

Üldiselt hõlmab kogu profiiltorudest kasvuhoone ehitamise protsess nelja peamist etappi:

1. Märgistus.
2. Vundamendi valamine.
3. Raami kokkupanek.
4. Polükarbonaadiga kaetud.

Esmalt planeeritakse tulevasele kasvuhoonele koht profiiltorust ja selle perimeetril lüüakse sisse puidust pulgad, millele tõmmatakse nöör.

Järgmisena alustage vundamendi ehitamist. raami struktuur profiiltorust, mis kandub tugedele, on üsna tugev ega kaldu deformatsioonile. Seetõttu piisab sageli kasvuhoonele asbesttsemenditorudest sammasvundamendist.

Sambakujuline vundament valatakse järgmiselt:

• maasse puuritakse üksteisest teatud kaugusel augud, mille läbimõõt ületab torude mõõtmeid;
• tekkivatesse süvenditesse on tegelikult kastetud asbestitorud;
• torude ja pinnase vahelised vahed kaetakse täiteainega ja rammitakse hoolikalt;
• torud valatakse sisse tsemendimört veenduge, et selles poleks tühimikke;

• valatud toru ülemises osas on betooni sisse kastetud metallplaat või armatuur, mis toimib raamikonstruktsiooniga vundamendi haakeseadmena.

Korpuse kokkupanek profiiltorudest algab konstruktsiooni otsaosadega. Toruosad ühendatakse omavahel keevitamise teel, kasutades teesid, nurki ja ka liitmike abil. Keevitusõmblused on palju tugevamad ja struktuur stabiilsem. Kui aga soovite raami kokkupandavaks muuta, on parem kasutada haakeseadmeid.

Viimases etapis hakkavad nad korpust katma polükarbonaatlehtedega. See on fikseeritud termoseibidega isekeermestavate kruvidega, et niiskus ei tungiks materjali rakkudesse.

Pange tähele, et polükarbonaadi kinnitamisel peavad selle rakud asuma nurga all või vertikaalselt. Horisontaalne asend ei lase niiskusel välja voolata ega halvendada materjali kvaliteeti.

Kui plaanite ehitada profiiltorust kasvuhoone koos majaga, siis täis viilkatus, siis selles, lisaks eesuks, peate aknad läbi lõikama. No väikesed kaarkasvuhooned saavad läbi ainult uksega.

Kuidas painutada kasvuhoone profiiltoru "külmal" viisil

Profiiltorudest kaarkasvuhooned suvilatele on kõige stabiilsemad ja samas praktilisemad konstruktsioonid. Kaarkasvuhooned peavad oma voolujoonelise kuju tõttu vastu tugevatele tuuleiilidele, sademeid ei kogune talvine periood. Kuid sellise kujunduse loomiseks peate kõigepealt torusid painutama (loe: ""). Sel juhul võib olla kaks võimalust - pöörduda professionaalse abi saamiseks spetsialistide poole või teha töö ise torupainutaja abil. Teine võimalus on teha painutamine oma kätega improviseeritud vahenditega. Ülesandega võimalikult tõhusaks toimetulemiseks vajate raadiuse malli.

Profiiltorude külmpainutamiseks võib olla kaks võimalust - täiteainega või ilma. Kui plaanitakse kere kokku panna kuni 10 mm paksustest profiilidest, siis saab torude painutamist teostada ilma täiteaineta. Kuid paksemate seintega professionaalsete torude painutamiseks on parem valada neisse kampoli või liiva.

Alternatiivina on painutusmeetod, mis kasutab paksu vedru, mille ristlõige võimaldab suruda selle toruõõnde. Sellise seadme vedruomadused võimaldavad torusid üsna hästi painutada, muutmata profiili paindeosa.

Seega on profiiltorude "külmal" painutamiseks kaks võimalust:

• kasutada improviseeritud vahendeid ja mehhanisme - painutusplaate jms tööriistu;
• kasutage kaasaskantavat või käsitsi tehase torupainutajat.

Üsna primitiivne, kuid siiski tõhus seade profiilide külmpainutamiseks on aukudega painutusplaadid. Nendesse süvenditesse asetatakse vardad, mis toimivad painutamisel peatusena. Toru asetatakse kahe varda vahele, mis paigaldatakse plaadile deformatsiooniraadiuse kaugusel. Seejärel hakkavad nad profiili painutama, liikudes tooriku keskelt selle servadeni.

Tuleb märkida, et selline külma toru deformatsiooni käsitsi meetod on üsna töömahukas ja tulemus sõltub painutamiseks kulutatud jõupingutustest.

Eelsoojendusega profiiltorude painutamise meetod

Kuuma painutamise tehnika näeb välja selline:

• Esimeses etapis valmistatakse toru puidust pistikud püramiidide kujul. Sellise tooriku pikkus peaks olema 10 korda suurem kui selle aluse laius ja laia osa pindala peaks olema vähemalt kaks korda suurem toru kliirensist.
• Kui toorik sobib toru mõõtmetega, tehakse sellesse neljale küljele väikesed sooned, mille kaudu väljuvad toru kuumutamisel tekkivad gaasid. Teist tünni pole vaja töödelda.
• Järgmisena eelpõletatakse toru töödeldud osa.
• Iga peen täiteaine tuleb enne torusse täitmist läbi peene sõela sõeluda. Nii saate lahti suurtest osakestest, mis võivad kuumutamisel toru pinnale jääda. Pärast seda eemaldatakse 0,7 mm sõela abil väga peened liivaosakesed, et need toru sees kuumutamisel ei paakuks.
• Valmistatud liiv kaltsineeritakse temperatuuril 150 ℃.
• Toru ühele küljele on paigaldatud ilma soonteta pimekork. Teisest küljest asetatakse professionaalsesse torusse lehter, mida mööda valatakse väikeste portsjonitena kaltsineeritud liiv.
• Seinte perioodilise koputamise abil saate veenduda, et liiv on hästi tihendatud - heli on kurt. Niipea, kui toru on täielikult liivaga täidetud, sisestatakse teine ​​​​soontega pistik.
• Toru tulevase käänaku koht on märgitud kriidiga. Pärast seda tuleb toruosa kindlalt kinnitada kruustangis, asetades selle mallile. Pange tähele, et keevisõmblusega tooted peavad olema painutatud nii, et ristmik asuks küljel. Kuid mööda keevisõmblust painutamine pole seda väärt.
• Märgistades hakkavad nad metalli soojendama punaseks. Kui materjal muutub piisavalt pehmeks, antakse sellele ühe sujuva ja selge liigutusega soovitud kuju.

• Kui toorik on jahtunud, võrreldakse painutust malliga. Täiusliku töö korral saate pistikud välja tõmmata ja profiilist liiva välja valada.

Soovitav on, et kõik kuumpainutustööd tehtaks ühes etapis. Iga järgnev kuumutamine viib metalli tugevuse kadumiseni.

Kokkuvõtteks märgime, et üldiselt saavad isegi algajad ehitajad profiiltorudest suvila kasvuhoone ehitamisega hakkama. Olenemata selle konstruktsioonist tehakse kõik suuremad tööd vastavalt üldpõhimõte. Ainsad erinevused võivad olla maastiku iseärasused ja omanike eelistused, mida tuleb ehitamisel arvesse võtta.

Kui sa õnnelik omanik äärelinna piirkond, siis on lihtsalt patt kulutada raha poest ostetud köögiviljade ja ürtide ostmisele. Kiirendada koristusaega ja.

Oma kätega profiiltorust kasvuhooneraami valmistamiseks peate kulutama teatud aja, Raha ja füüsilist pingutust, kuid lõpuks tasuvad kõik jõupingutused selle ainulaadse disaini töötamise ajal kuhjaga ära.

Miks profiiltoru?

Ehitusmaterjali valimisel on profiiltoru kõige optimaalsem lahendus.

Võite loomulikult kasutada puidust liiste, kuid selleks peate kasutama maksimaalseid kaitsemeetmeid, kuna see materjal võib laguneda, kokkutõmbuda ja deformeeruda.

Viimasel tüübil pole erilist eelist, lihtsalt seda kasutatakse tänapäeval kõige sagedamini harjumusest, kuna varem kasutati kasvuhoone katmiseks klaasi, millega kaarekujulist konstruktsiooni oleks raske katta.

Ja uuenduslik ja elastne materjal - polükarbonaat võimaldab blokeerida igasuguseid kasvuhooneid.

Tulevase kasvuhoone karkassi põhiraamide jaoks on soovitatav võtta 4x2 cm toru Horisontaalsete ühenduselementide jaoks võite kasutada 2x2 cm profiili.

Kui soovite oma kätega teha profiiltorust sellise kujundusega kvaliteetset raami nagu kasvuhoone, tuleb joonised teha. Selline käik võimaldab teil valida õiged mõõtmed ja seeläbi välistada osade lõikamisel suured metallikadud.

Metallprofiilraami valmistamine oma kätega ei ole kõige odavam rõõm, seetõttu on soovitatav arvutus läbi viia nii, et mitte rohkem kui üks standardne toru suurus 6,05m.

Viilkonstruktsiooni optimaalne suurus arvutatakse järgmiselt. Kui võtta kõrguseks 1,7 m, siis on kahe raami jaoks vaja 3,4 m toru, mille järel jääb profiilist veel 2,65 m.

Katuse kaldenurgaga arvestamisel peaks ühe raami laius olema 2,25 m Peaasi, et peale karkassi kattumist jääks külgmistel üleulatuvatele külgedele 10 cm materjali.

Soovi korral võite alustada kasvuhoone valmistamist poolringikujuliste raamide abil. Siin on konstruktsiooni mõõtmed viilkatusega võrreldes suured, mis suurendab kogu kasutatavat sisepinda.

Kuid sellega tasub arvestada iseseisev tootmine ruudukujulisest torust valmistatud kaarkasvuhoone hõlmab sellise seadme kasutamist torupainutajana. Tänu temale on võimalik profiili kvaliteetselt painutada vastavalt vajadusele.

Tasub kaaluda, kuna sellise seadme hinnapoliitika on väga kõrge ja mitte igaüks ei saa improviseeritud vahenditega torupainutajat valmistada.

Profiili painutamiseks ilma spetsiaalset seadet kasutamata on mitu võimalust, kuid sellised meetodid ei anna täiuslikku painutust ja võivad põhjustada kalli materjali deformatsiooni.

Seetõttu on selliste raskuste vältimiseks soovitatav valida kodu kasvuhoone viilkatusega.

Vundamendi valik ja rajamine

Siin saate valida aluse jaoks mitu võimalust puidust liipritest kuni kruvivaiade võreni.

Enamik parim variant- madala monoliitse vundamendi valik, mis on oma kätega mitte sügavale labida ühele "täägile" paigaldatud.

Enne vundamendi tegemist paigaldatakse kõikidele külgedele ankrud profiilikomponentide kinnitamiseks. Millal betoonisegu kivistub ankrute külge, saate keevitada 4x2 cm profiile, millest saab usaldusväärne alus tulevase kasvuhoone karkassi paigaldamisel.

Tavaline riba vundament saab kasutada ka hoone jaoks, see suurendab konstruktsiooni töökindlust ja selle vastupidavust.

Video - vundamendi paigaldus

Oma kätega vundamendi rajamise protsess hõlmab suurt füüsilise töö panust, vaba aja olemasolu ja täpsust, mida tuleb iga tegevuse puhul järgida.

Seetõttu on soovitatav enne ehituse alustamist alustada tulevase projekti joonise koostamist, näidates ära kõik mõõtmed, millest ei tohiks kõrvale kalduda, et vältida ebameeldivaid tagajärgi järgneva töö käigus.

Ehitusprotsessi ajal majaga kasvuhoone ei nõua torupainutaja kasutamist. Võimalike ebatasasuste tekke vältimiseks on soovitav koguda kõik sirgele asfaltplatsile.

Isetegija raami paigaldus

Polükarbonaadist ja professionaalsetest torudest kasvuhooned tuleks katta ainult otsast otsani, samas tasub hoolikalt jälgida, et materjali esikülg vaataks konstruktsioonist väljapoole.

Polükarbonaadist lehtede otsaosi tuleb töödelda silikoonipõhise hermeetikuga, mis kaitseb neid. Arvestage sellega, et kalde moodustamiseks peaks katte pikkus olema 10 cm suurem kui profiili kõrgus.

Professionaalsest torust valmistatud metallist kasvuhoone katuse ülemises ühenduskohas on need kaetud profiiliga, mis kinnitatakse pikisuunaliste sidemete abil isekeermestavate kruvide külge.

Polükarbonaadi paigaldamine uksele ja aknale toimub samal põhimõttel, peamine on veenduda, et selle suurus ei segaks nende elementide tööd.

Kaasaegsel ehitusturul on suur valik erinevaid tööriistu, mis võivad kasutusiga pikendada. metallist raam ja kiirendada ehitusprotsessi.

Olles süvenenud teemasse ja vormitud torudest hoonete ehitamise protsessi nüanssidesse, saab selgeks, et kvaliteetne joonis, iga elemendi valmistamine ja karkassi katmise tehnoloogia on võrdse tähtsusega.

Oma kätega profiiltorust kasvuhoonekarkassi valmistamisel peavad teil olema minimaalsed teadmised arhitektuurist ja metallelementidega töötamisest.

Üks vale samm või arvutus võib kogu töö läbi kriipsutada ja õige otsus viib suurepärase lõpptulemuseni.