Tee-seda-ise alus kivivannile. Isetegemisvundament vannile: valmistame vannile ise ribavundamendi. Vundament riba vundamendile

Vanni ehitamine algab vundamendi rajamisega. Sellest, kui hästi see oli tehtud, sõltub kogu selle tööperiood. Olulist rolli mängib ka selle tüübi valik. See ei pea mitte ainult taluma hoone põhikonstruktsiooni, vaid täitma ka hüdro- ja soojusisolatsiooni funktsioone.

Oma kätega vannile aluse rajamiseks peate järgima tehnoloogiat ja tegema tööd õiges järjekorras.

Ettevalmistustööd

Enne mullatööd tuleks valida koht vanni ehitamiseks. Tavaliselt valitakse koht, mis on kõrvalhoonetest kaugemal, veehoidlale lähemal, kui see on olemas, aknad kuvatakse päikesepoolsele küljele ja uksed asuvad hoone sellises osas, et vannis toimuv ei ole nähtav naaberobjektidelt. Samal ajal peab pinnas olema tihe, et vähendada betooni ja armatuuri maksumust. Põhjavee olemasolu maapinna lähedal on ebasoovitav ning turbarabale või peenliivale ehitamine on üldjuhul välistatud.

Aluse vajaliku sügavuse väljaselgitamiseks tuleks võtta ühendust geodeetidega, kes oskavad anda kvalifitseeritud hinnangu maapinna maastikule ja kihtidele. Paljud aga teevad teisiti – kaevavad ise augu ja hindavad umbkaudu selle kandevõimet.

Märge! Vanni alla tuleb kaevata auk 2/3 maja vundamendi sügavusest, võttes arvesse liiva- ja kruusapatja.

1. Valitud kohas puhastatakse pind prahist ja taimestikust.
2. Seejärel märgitakse vajalik ala tihvtidega ja alles pärast seda kaevatakse vundamendi süvend. Kaevu geomeetria sõltub täielikult valitud vundamendi tüübist, kuid seda tehakse piki vanni perimeetrit.
3. Märkige koht alates ühest vanni nurgast. Sisse lüüakse puidust nael ja seejärel loendatakse sellest konstruktsiooni pikkus ühes suunas ja lüüakse sinna teine ​​nael. Seejärel mõõdetakse tulevase seina suhtes täisnurga all objekti vajalik laius lähtepunktist. Lõpus mõõtke kaugus neljanda nurgani.
4. Pinnasetööde mugavuse huvides tõmmatakse ümber perimeetri tihvtide kohale köis.
5. Pärast seda kaevatakse vastavalt ehitusplaanile ahju kavandatud asukohta eraldi auk ahju aluse valamiseks.

Märge! Vanni alla paigaldatakse kahte peamist tüüpi vundamenti: lint ja sammas. Mõlemad suudavad anda vannile pika kasutusea, kuid neil on oluliselt erinev ehitusmaterjalide kulu. Raha säästmiseks püstitatakse tihedale pinnasele sammas, lahtisel ja lahtisel pinnasel, samuti raskete konstruktsioonide ehitamisel kasutatakse lint.

Sammasvundament on eraldi sisse kaevatud sambad ümber vanni perimeetri ja vajadusel ka perimeetri sees. Pole materjali saab valida vastavalt selle saadavusele ja maksumusele konkreetses elukohapiirkonnas. Levinumad on puidust, tellistest ja monoliitsambad.

Puidust postid. Neid on kõige lihtsam paigaldada, nende paigaldamine võtab minimaalselt aega. Kuigi kahanemine võtab veidi aega.

Sobib tiheda liigiga puu, millel puuduvad oksakohad, lõhed ja muud vead ning mis on kogu pikkuses üsna ühtlane. Soovitav on, et palkide välispinda ei lõigataks, sest vastasel juhul ei teki postil looduslik kaitse välismõjude eest ja see halveneb palju kiiremini.

Märge! Enne palkide kasutamist ehituses tuleks need korralikult kuivatada ning seejärel töödelda antiseptikumide ja hüdroisolatsioonikihiga.

Need paigaldatakse piki perimeetrit 1,5–2,5 meetriste intervallidega, olenevalt nende sektsiooni suurusest. Kui seda kaugust süvendite põhjas ületatakse, tuleb ehitada täiendavad kinnitused, et konstruktsiooni tugevus ei kaoks. Optimaalne läbimõõt on 50-60 cm.

Kui eraldatud ala sees on vaja tugevdada kandekonstruktsiooni, paigaldatakse sarnase intervalliga ka postid.

Märge! Sammaste süvendite sügavus peaks ületama külmumissügavust 30–50 cm võrra.

Puuduste hulka kuuluvad:

• oluliselt lühem kasutusiga võrreldes teiste materjalidega,
• süttivus
• vastuvõtlikkus mädanemisele koos suurenenud niiskusega,
• vastuvõtlikkus putukate ja näriliste poolt tekitatavatele kahjustustele (seetõttu tuleks poste immutada sobivate kaitsesegudega, kvalitatiivselt, vastavalt kasutusjuhendile).

Monoliitsed sambad. Need on kõige vastupidavamad ja tugevamad.

Need taluvad märkimisväärseid koormusi, kuid on pinnase külmumise suhtes ebastabiilsed, seetõttu tuleb need maha matta samamoodi nagu puidust ning põhjale tuleks asetada liivast ja kruusast padi, mille paksus on iga kiht. 20 cm.. Külgedele on vaja paigaldada kvaliteetne hüdroisolatsioon. Monoliidi vormina saate kasutada kuni 25 cm läbimõõduga asbesttsemendi torusid, mis lahendavad raketise paigaldamise probleemi ja saavad suurepäraselt hakkama veekindluse funktsiooniga.

Täitmismeetod:

1. Puuritud kaevu valatakse padi liivast ja seejärel kruusast.
2. Toru langetatakse päris põhja, mille järel valatakse betoonilahus ja sammas tõuseb teatud kõrgusele, mille tulemusena lahkub lahus osaliselt torust ja tekib maapinnaga kinnitus.
3. Pärast seda, kui betoon on hakanud tarduma, toru enam kinni ei hoita, lahust lisatakse ülevalt väljavalatava mahus ja armatuur.
4. Tehke sama ülejäänud veergudega. Kõvenemisaeg on olenevalt tingimustest mõnest nädalast kuuni. keskkond.

Seda tüüpi peamised puudused on selle kõrge hind ja paigaldamise keerukus inimestele, kellel pole kogemusi. betoonitööd, samuti võimalus töötada ainult temperatuuril üle +5°C.

Telliskivi. Tellistest sammasvundamendi paigaldamiseks peate müüritisele juurdepääsuks kaevama kaevu. Iga samba alla on paigaldatud liiva- ja kruusapadi. Selle peale valatakse väike betoonikiht, mis tasandatakse hoolikalt horisontaalselt taseme abil.

Telliskivi tuleks laduda kohe pärast mördi tahkumist. Punased õõnes- ja silikaattellised nendel eesmärkidel ei sobi. Ladumisel tuleb jälgida ridade ühtlust ja müüritise vertikaalsust. Optimaalne suurus postid vanni jaoks - ühes telliskivis koos kastmega. Müüritöödel võib kasutada raudbetoonplokke mõõtudega 60 × 60 cm, mis peale sammaste ladumist kaetakse väljast hüdroisolatsioonimastiksiga. See tüüp on ökonoomne ja vastupidav.

Lint

Lintvundament on kapitaalne ja sobib vanni ehitamiseks enamikel muldadel. Valamise töö on mõnevõrra suurem kui sammaskuju ehitamisel. Kasvavad ka materjalikulud. Kuid konstruktsiooni tugevus on oluliselt suurem ja loomulikult ei teki vanni moonutusi ega seintes pragusid, sõltuvalt ehitustehnoloogiast.

Märge! Mõnel juhul kasutatakse betoonilahuses spetsiaalseid lisandeid, et suurendada selle vastupidavust kõrgele niiskusele ja äkilistele temperatuurimuutustele.

Telliskivi

Esimene tellise variant on kõige edukam nii jõudluse kui ka kulude osas. Selle paigaldamiseks, nagu ka tellistest sammasvundamendi ehitamisel, peate kaevama sarnase sügavusega vundamendi süvendi. Üldine kord ehitus on järgmine:

1. Mööda vanni perimeetrit kaetakse liivane ja seejärel killustikupadi paksusega kuni 20 cm.
2. Nad rammivad seda ja panevad selle välja telliskivi, samuti seinte ehitamisel järgnevate kihtide ligeerimisega.
3. Paigaldamine toimub järgmiselt:

• kandke tellise pinnale õhuke kiht tsemendimört,
• peale asetatakse teine ​​tellis, surutakse tihedalt kokku ja ülejäänud mört eemaldatakse,
• lahtistel muldadel paigaldatakse iga 2-3 kihi järel tugevdusmetall.

Märge! Paksus peaks olema 10 cm laiem kui ehitatavad seinad, nii et nad panevad selle kahte tellisse. Hüdroisolatsioon on paigaldatud mõlemale poole seina.

Raudbetoonplokkidest

Raudbetoonplokkidest vanni vundamendi rajamine ei ole ratsionaalne, kuna plokkidel on kõrge hind ja märkimisväärne kaal, kuid ehitustöid saab teha igal ümbritseval temperatuuril. Selline vanni alus moodustatakse spetsiaalse varustuse abil, kuna plokkidel on märkimisväärne kaal.

1. Plokkide all murrab piki perimeetrit välja kaevik.
2. Selle põhjale laotakse liiva-kruusa padi, rammitakse.
3. Plokid langetatakse ettevaatlikult põhja.
4. Enne paigaldamist tuleks plokid katta hüdroisolatsioonimastiksiga.
5. Kõrval asuvate plokkide vahele tekkinud õmblused tihendatakse betoonmördiga.

Märge! Enne vanni ehitamise jätkamist peate ootama paar nädalat, kuni toimub kokkutõmbumine.

Betoonist

Betoonist vanni vundament nõuab märkimisväärset raha ja aja raiskamist. Selle põhjuseks on käimasolevate tööde keerukuse ja arvu märkimisväärne suurenemine. Õige täitmise korral säilib see kaua. Kaevu sügavus peaks jääma alla mulla külmumistaseme.

Enne betoonilahuse valamist peate kaevu põhja paigaldama padja ja valmistama seinte paksusele sobiva raketise. Enamik lihtne variant raketis lööb maha servamata lauad koguses, mis on võrdne vanni ümbermõõduga. Sellel meetodil on aga märkimisväärne puudus, mis väljendub vee imendumises puidu poolt, mille tulemuseks on niiskuse puudumine betoonis ja tugevusomaduste kadu. Võimalusel on parem ehitada metallist raketis. See asetatakse piki vanni perimeetrit ja seejärel valatakse betoon.

Märge! Lahus tuleks valada kihtidena ja ühtlaselt kogu ala ulatuses 20-30 cm kihtidena ning õhuvahede eemaldamiseks ja konstruktsiooni ühtsuse tagamiseks labidaga tasandada. Lahtistel pinnastel tuleb iga kiht tugevdada metallrestiga kuni 10 cm sammuga ja varda paksusega kuni 4 mm.

Kui teil on võimalik rentida vibraator või teil on oma, siis peaksid nad lahenduse tihendamiseks läbima iga kihi. Iga sukeldumisega peab kaasnema tungimine eelmisse kihti ja see peab kestma vähemalt mitu minutit. Kastmiste vaheline kaugus peaks olema väike - kuni 50 cm, samas kui raketist on soovitatav mitte puudutada. Kui kõik kihid on täidetud, tasandatakse pind taseme ja reegli abil.

Mõne päeva pärast lahus hangub ja raketis eemaldatakse. Sihtasutus on töövalmis kuu aja pärast. Kõvenemisel iga 4 tunni järel tuleb pinda veega niisutada. Niiskuse kiire aurustumise vältimiseks või sademete korral tuleks hoone katta kilega. Samuti on ebasoovitav otsene päikesevalgus.

Kui tööd tehakse sügisel või kevadel, on betoon kaitstud äkiliste temperatuurimuutuste eest. kaitsematerjalid, kaas.

Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks plaatvundamendi ehitamine. Selle ehitamine on kallim, seetõttu on soovitatav see täita juhtudel, kui sammas- ja linttüüpi vundamendi ehitamine on võimatu.

Ahju jaoks

Tellisahjuga vanni ehitamisel on vaja eraldi vundamenti, kuna koormus pindalaühiku kohta on märkimisväärne. Selle paigaldamise tehnoloogia on sarnane lindi monoliitsele tüübile. Sügavus peab olema vähemalt 70 cm, võttes arvesse padja kihtide ladumist. Pindalalt peaks süvend ületama ahju põhja mõõtmeid 10 cm võrra. Seda tehakse selleks, et vältida pinnase nihkumist.

Märge! Kui plaanite paigaldada metallahju, ei pea te selle jaoks eraldi vundamenti tegema, kuna selle kaal on kogu konstruktsiooni jaoks tühine. Selle alla on vaja paigaldada ainult täiendavad talad, et põrandad ei vajuks.

Vanni ehituse planeerimisel tuleks arvestada paljude tegurite ja nüanssidega ning pöörata neile piisavalt tähelepanu. Iga vanni keskmes on vundament ja see sõltub suuresti sellest, kui kaua see vastu peab. Teisalt tahetakse ehitusmaterjalide pealt kokku hoida. Seetõttu peaksite enne vanni aluse valmistamist hindama konstruktsiooni hinnangulist kaalu ja tegema kogu töö etapiviisiliselt. Läbimõeldud ehituskäik tagab rajatava rajatise kestvuse minimaalsete kuludega aastakümneid.

Vann on hoone, mis peab olema igal isiklik krunt. Vanni vundament on esimene asi, millest ehitus algab.

Peamised vundamentide tüübid neile vannide paigaldamiseks on lint, madala süvistamisega, vaia- ja sammaskujuline. Hoonele originaali andmiseks välimus, mõnel juhul võib puid kasutada postamentidena, kuid see on pigem erand kui reegel.

Milline parem vundament vanni all valida sõltub peamiselt pinnase tüübist, millele ehitamine on kavandatud. Kui ala on soine või keerulise maastikuga, ideaalne võimalus on varustada vaivundament vanni jaoks, samas kui grill peaks asuma maapinnast kõrgemal.

See disain hoiab kindlalt vanni raami. Seda tüüpi vundamendi eeliseks on ka selle avatus, mille tõttu vanni põranda alt läbivad õhuvoolud kuivatavad seda hästi, vältides sellega niiskuskahjustusi. Disaini puuduseks on see, et selleks, et pesu- või leiliruumi põrand oleks soe, tuleb see täiendavalt isoleerida.

Selle piirkonna jaoks kus pinnas on kergelt loksuv, liivane, on populaarsed madala sügavusega lint- ja sammasvundamendid. Kolonni sihtasutus vanni all kasutatakse ehituskulude vähendamiseks, kuna lindi paigutus on palju kallim.

Eelis riba vundament- see on minimaalne surve pinnasele, suletud maa-alune ruum, mille tulemusena on vanni põrand palju soojem. Selleks, et maa-alune ruum kuivaks, teevad nad tooted. Soovi korral saab selle ruumi katta lahtise isolatsiooniga ja teha põranda küljelt, mis suureneb termilised omadused vannid.

Teipvundament vannile tasub valida juhul, kui vann pole puidust, vaid tellised või vahtplokid, kuna sellisel disainil on palju suurem kaal võrreldes puidust raam. Kuna vann on väike ja mitte keeruline ehitis, saate selle ise valmistada. Vaatame lähemalt, kuidas ise 4x6 vannile teip-tüüpi vundamenti ehitada.

Tee-ise-ise lindist madalvundament 4x6 vannile

Vanni vundamendi ehitamise põhietapp on materjalide ja konstruktsiooni tugevusomaduste arvutamine. Ja kui tugevuse arvutamine on üsna keeruline, viivad sellised arvutused läbi spetsialistid, võttes arvesse pinnase tihedust ja niiskusesisaldust, kliima- ja muid tingimusi, siis kogust. vajalikke materjale see on täiesti võimalik ise arvutada.

Materjalide hulga arvutamine

Selleks on vaja eelnevalt kindlaks määrata tulevase struktuuri mõõtmed ja seejärel arvutada vundamendi maht kooliõpiku valemi abil.

Kui maht on teada, arvutage vajaliku koguse tootmiseks vajalik materjalide kogus betoonisegu see ei ole keeruline, kuna Internetis on palju selliseid teenuseid pakkuvaid veebikalkulaatoreid ja nende abiga on madala riba vundamendi arvutamine väga lihtne.

Järgmine etapp pärast arvutamist on töö ettevalmistamine.

Ettevalmistav etapp

Selles etapis on vaja ehitusplats puhastada ja tööriist ette valmistada. Oma kätega vanni riba vundamendi tegemiseks peab teil olema:

• Rulett, vajaliku vahemaa mõõtmiseks;
• Hoone tasapind, raketise paigaldamise juhtimiseks ja vundamendi tasapinna tasandamiseks;
• Kettsaag laudade saagimiseks ja raketise valmistamiseks;
• Kruvikeeraja raketise paigaldamiseks;
• Labidad mullaproovide võtmiseks ja partii ettevalmistamiseks;
• Betoonisegisti elektriline või mehaaniline;
• Eelnevalt tuleb ette valmistada ka vajalikud materjalid - liiv, tsement, killustik ja killustik.

Vanni vundamendi märgistus

Vundamendi asukoha märkimine on vanni vundamendi püstitamise protsessi üks olulisi etappe. Selle teostamiseks peate valmistama piisava arvu puidust tihvte, mis näitavad hoone nurki. Pärast tihvtide ettevalmistamist saate otse märgistamise juurde minna.

Kõigepealt peate kindlaks määrama vundamendi asukoha teiste saidil asuvate hoonete suhtes. Seejärel märgitakse hoone esimene külg ja seatakse selle piire tähistavad pulgad. Lisaks eraldatakse tihvtide küljest teise küljega võrdne vahemaa. See vahemaa tuleb ajutiselt tähistada, sättides pulgad käsitsi nii, et neid oleks lihtne eemaldada ja liigutada.

Nüüd, kui teame mõlema külje kaugust, peame diagonaalid joondama. Selleks mõõdetakse vaheldumisi diagonaale ja kantakse panused üle. Pärast diagonaalide joondamist peate uuesti kontrollima mõlema külje pikkust.

Tähtis: ärge mingil juhul ärge unustage diagonaalide võrdsust, sest kui seda nõuet eiratakse, on vundament rombi kuju, mistõttu hoone nurgad ei ole 90 °. Edaspidi peegelduvad sellised konstruktsiooni ebakorrapärasused palkmaja ladumisel ja katuse ehitamisel.

Pärast välise märgistuse tegemist on vaja teha sisemine. Selleks mõõdetakse mõlemalt küljelt tulevase vundamendi laiusega võrdne kaugus ja tõmmatakse pits.

Mullaproovide võtmine

Madala vundamendi korraldamiseks ei ole vaja mulda väga sügavale valida. Istutussügavus pole kriitiline, peamine on varustada selle alla liivapadi, et kompenseerida pinnase paisumist, ja korraldada ka soe vundamendi ümber.
Pimeala laius peaks olema võrdne pinnase külmumise sügavusega ehituse tegemise kohas.

liivapadi

Padja valmistamiseks valatakse kaeviku põhjale liiv, seejärel tuleb see tasandada ja tihendada. Liivakiht peaks olema vähemalt 15 cm Parema tihendamiseks tuleks kaeviku liiv valada rohke veega ja uuesti tihendada.

Raketise paigaldamine

Enne vundamendi valamist vanni all on vaja raketist sättida. Madala vundamendi jaoks võib selle valmistada servadega tessist. Selleks lõigatakse see vajaliku pikkusega segmentideks, mis on võrdsed mõlema külje pikkusega. Seejärel lüüakse haamri ja naelte abil identsetest lauajuppidest kokku kilbid. Kilpide džempritena on mugav kasutada lühikesi tesa tükke.

On vaja ette valmistada kilbid nii väljast kui ka seest. Kui need on valmis, saate seda teha paigaldage raketis vastavalt vaiadega näidatud mõõtudele. Esmalt paljastatakse ja kinnitatakse puidust vaiade ja tugipostide abil välimine külg, seejärel sisemine külg. Laiuse fikseerimiseks kinnitatakse raketise mõlemad küljed riströöpa ja isekeermestavate kruvide abil teatud kaugusel üksteise külge. Seda tuleb teha mitmes kohas.

Raketise ettevalmistamise viimane etapp on liitmike paigaldamine selle sees ja markeerimine paelte abil, mis on venitatud kogu raketise pikkuses, tipptasemel betooni valamine. Loomulikult ignoreerivad paljud inimesed seda protsessi, kuna vundamendi koormus on väike. Kuid tehnoloogia võimaldab vähendada koormust ja suurendada konstruktsiooni tugevust.

Betooni ettevalmistus ja lintvundamendi valamine

Reeglina võib liiva, killustiku ja tsemendi segu osakaal sõltuvalt betooni nõutavast tugevusest oluliselt erineda. Betooni tugevuse ja vastavalt ka kaubamärgi valimiseks on vaja arvutada tulevase hoone kaal. Kaal puidust vann väike - sobib betoonklass M100 (betooni märgistus tähendab kaalu, mida see ruutsentimeetri kohta talub kilogrammides).

M100 betooni valmistamise proportsioon on järgmine: 1 kg tsementi, 5 kg liiva ja 7 kg killustikku. Lahuse valmistamise mugavuse huvides võite eelnevalt kaaluda ühe labida igast komponendist ja teisendada selle osa labida arvuks. See võimaldab teil partiisid palju kiiremini valmistada.

Segu valmistamiseks on soovitav kasutada betoonisegisti ja valmistada segu järgmise algoritmi järgi.

Vann - traditsiooniline hoone kohapeal. Enamik äärelinna kinnisvara omanikke mõtleb selle ehitamisele. Kuid enne töö alustamist on vaja vanni jaoks ette valmistada usaldusväärne alus.

Disainivalikuid on mitu. Valik nende vahel sõltub järgmistest omadustest:

• geoloogilised tingimused (pinnase tüüp, põhjavee asukoht);
• piirkonna kliima;
• hoone suurus ja korruste arv;
• basseini varustamise vajadus;
• tööomadused.

Neid tegureid tuleb enne projekteerimise alustamist arvesse võtta.

Enne vanni vundamendi tegemist peaksite mõistma selle olulisi erinevusi peamajast. Siin ei räägita mitte suurustest ja materjalidest, vaid kasutusomadustest, sealhulgas:

• kuumutamise sagedus;
• kõrge õhuniiskus ja pesemise olemasolu.

Erinevalt elamust köetakse supelmaja ainult otsesel kasutamisel. Seetõttu võib vundamentidega probleeme tekkida mitte ainult talvel (külma tõus), vaid ka väljaspool hooaega. Sooja ilmaga jäävad hoone maa-alused konstruktsioonid kütmata, millele võib settida kondensaat. Niiskus põhjustab hallitust ja seeni.

Probleemide lahendamise viis on korralik isolatsioon ja hüdroisolatsioon. Külma eest kaitsmiseks on parem kasutada ekstrudeeritud vahtpolüstürooli koos kaasaegse hüdroisolatsioonimaterjalid(membraanid, rullisolatsioon jne). Vanni vundamendi ehitamiseks paljudeks aastateks peate tagama järgmised soojusisolatsiooni etapid:

• esimese korruse korrus (maapinnal või korrusel);
• õues vertikaalne pind sihtasutus;
• isoleeritud pimeala.

Vundamendi soojustamine

Pesemisruumi olemasolu nõuab äravoolu pädevat korraldamist. Selleks tehakse äravooluga vannile vundament, kogutakse vesi kokku ja juhitakse septikusse, äravooluava, drenaažikaevus, süvendis või avatud pinnasel (maafiltreerimismeetod). Röövimismeetodi valik sõltub mitmest tegurist:

• vanni kasutamise intensiivsus;
• pinnase tüüp kohapeal ja külmumise sügavus;
• võimalus liituda elamu kanalisatsioonisüsteemiga.

Lihtsaim viis reovee ärajuhtimiseks on plaat- või lint-tüüpi vundament (põrandatega maapinnal). Rohkem raskusi tekib sammas- ja vaiakonstruktsioonide kasutamisel. Sel juhul mõeldakse ümbersuunamissüsteem läbi esimese korruse võre või põrandaplaadi ehitamisel. On kaks levinumat valikut:

• plaatgrill pesuruumis ja leiliruumis;
• kinnitus kanalisatsiooni äravooluga tsingitud plekist põranda alla.

Lugege lähemalt, kuidas vaiadel vannis äravoolu korraldada.

Tähtis! Talvel külmub muld vanni all täielikult (vahelduva kuumutamise tõttu). Maa-aluses võre- või sammasvundamendis kanalisatsioonitorud tuleb isoleerida.

Äravoolu korraldamine.

Vundamendi tüübi valimine

Otsuse tegemisel tuleks võtta aluseks järgmised struktuuri ja saidi omadused:

• pinnase kallutamine, põhjavee tase;
• reservuaari lähedus;
• seinte ja lagede materjal;
• saidi maastik;
• vajadus basseini järele.

Enne vanni vundamendi tegemist peaksite tutvuma alloleva tabeliga.

Iseärasused	Soovitatav vundamendi tüüp
Basseini saadavus	Caisson monoliitplaat, riba vundament (sageli maetud)
Kõrge põhjavee tase, asukoht loodusliku või tehisveehoidla kaldal, tugevad kõrguse muutused kohas	Vaiad (metallkruvi, raudbetooni puuritud). Raudbetooni kasutamisel võib vaiade valamise ajaks olla vajalik ajutine veetustamine.
Vann vastavalt raami tehnoloogiale mittekivistel pinnastel*	Sammas vundamendid
Vann lainelisel pinnasel*	Madala sügavusega teip pakase eest kaitsvate meetmetega (isolatsioon, hüdroisolatsioon, drenaaž, polsterdus ja tagasitäitmine mittevahutava* materjaliga).

*Vastavalt standardile SP 22.13330.2011 hõlmavad tõstealused savimullad, peen ja mudane liiv, väikeste osakestega jämedad kivimid. Tinglikult mittekivimuldade hulka kuuluvad jäme või keskmise fraktsiooniga liiv, jämedad kivised mullad.

Saate visuaalselt määrata saidi pinnase tüübi. Selleks peaksite tutvuma standardiga GOST 25100-2001, mis sisaldab igat tüüpi aluste määratlusi.

plaatvundament

Plaat on suure kandevõimega, vältides vajadust maapinnal põrandakatte paigaldamiseks. Seda tüüpi konstruktsiooni saab kasutada, kui GWL asub pinnast kaugemal kui 50 cm. Härmatise vältimiseks soojustatakse vundamendi tald ja kasutatakse sooja pimeala. Plaatkonstruktsiooni ehitamine võimaldab vältida pinnase väljatöötamist ja eemaldamist, kuid arvestada tasub materjalide kallinemisega: betoon ja armatuur.

• vundamendi märgistus;
• viljaka mullakihi eemaldamine (umbes 20 cm);
• mittepoorsest materjalist (liiv, killustik) padja tagasitäitmine;
• talla isolatsioon pressitud vahtpolüstürooliga (penopleks);
• veekindlus;
• raketise paigaldamine;
• armatuuri paigaldamine;
• betooni valamine;
• kõvenemine;
• raketise eemaldamine (vajadusel).

Teibipõhi sobib suurepäraselt tellis- või betoonplokkidest vannidesse. Disain võib olla madal või sügav. Väärib märkimist, et teine ​​võimalus võib olla vanni kõigist võimalikest vundamentidest kõige kallim. Ehitusfunktsioonid hõlmavad järgmist:

• vajadus rakendada kõiki meetmeid, et võidelda härmatise vastu, kui tald on toetatud külmumissügavusest madalamale sügavusele;
• suur hulk mullatöid;
• võimetus kasutada kõrge GWL juures (kaugus veehorisondist vundamendi põhjani peab olema vähemalt 50 cm).

Ribavundament võib olla monoliitne või kokkupandav. Eraehituse jaoks muutub eelistatavamaks monoliittehnoloogia, kuna kokkupandavad plokid võivad kaaluda kuni mitu tonni.

Tööde järjekord on järgmine:

• vundamendi lagunemine;
• mulla arendamine (kaevikute või süvendite kaevamine);
• drenaažiseade;
• liiva- või kruusapadja tagasitäitmine kiht-kihilise tihendamisega;
• raketise paigaldamine;
• tugevdav töö;
• betooni valamine;
• betooni hooldus- ja eemaldamistööd;
• isolatsioon ja veekindlus;
• tagasitäitmine;
• pimeala seade.

vaivundament

Lihtsaim kasutada tugedena kruvivaiad. Need on madalad ja ei vaja veetustamist. Tavaliselt kasutage tooteid läbimõõduga 108 mm (sobib puidust või raami vann). Vaiade eeliste hulka kuuluvad kasutamise võimalus kõrge GWL-ga, kallutatav ja nõrk pinnas ning mullatööde puudumine.

Vastavalt vaiade lõikele on nõutav grilli tegemine. Soovitatav on kasutada kombineeritud võimalust: pesu- ja leiliruumis plaat-tüüpi grill, teistes ruumides - tala. See võimaldab teil hõlpsalt tagada reovee ärajuhtimise ja vältida ebamõistlikke ehituskulusid.

Oluline on arvestada sammaste väikese kandevõimega. Sammasvundament on lindi ja plaadiga võrreldes odav, kuid seda soovitatakse ehitada ainult siis, kui objektil on tugevad vundamendid (keskmine või jäme liiv, kivid). Sambad on valmistatud tellistest, betoonplokkidest või monoliitsest tehnoloogiast.

Vundament ahjule

Hästi ehitatud vundament pole veel kõik. Püstitamisel on vaja arvestada ahju konstruktsiooniga. Kui plaanite ahju paigaldada, saab põhivundamenti toetada. Kui põrandakonstruktsioonis on lint-, sammas- või vaiatugede olemasolu, on liigse läbipainde vältimiseks ette nähtud lisatalad.

Telliseahju all on vaja varustada eraldi monoliitsest raudbetoonist tugi. Ainult sel juhul seisab valmistatud ahi usaldusväärselt. Väikest vundamenti ei tohiks ühendada peamisega.

Enne vanni tugiosa korralikku valmistamist peate hoolikalt uurima saidi funktsioone ja soovitusi igal juhul. Samuti on oluline arvestada majanduslikku komponenti ja vältida kulude põhjendamatut ületamist.

Vundament on mis tahes konstruktsiooni alus ning kõrge õhuniiskuse ja drenaažiomadustega vann nõuab sellise vundamendi spetsiaalset paigutust. Kuidas vannile oma kätega vundamenti panna, et see kestaks nii kaua kui võimalik, rõõmustades selle omanikke, ja seda arutatakse allolevas artiklis.

Kui plaanite vanni ehitada tellistest või plokkidest, on kõige parem varustada alus tugevast, tugevast lindist või teibsambaga tugevdatud vundamendist. Kui konstruktsiooni konstruktsioon on kergem, see tähendab, et see on valmistatud puidust, palkidest või karkassist, siis on vanni õigeks vundamendiks sel juhul sammas, vaia või madal lint.

Selleks, et vanni vundamendiseade saaks oma kätega võimalikult õigesti kindlaks määrata, on soovitatav koostada projekt ja teha kõik vajalikud arvutused vastavalt vajalikule materjalide hulgale, konstruktsiooni tugevusele, arvestama soojus- ja tehnilisi aspekte jne. Uurige eelnevalt, milline jumestuskreem sobib vanni jaoks kõige paremini, ja tehke oma valik.

Kõige selle juures on peamine järgida oma kätega vanni vundamendi samm-sammult juhiseid.

Vanni riba vundamendi seade

Seda tüüpi vundamenti kasutatakse kõige sagedamini. Oma kätega vanni ribavundamenti pole keeruline valada, peamine on mitte unustada side paigaldamist.

Kogu tööde loendi täitmiseks peate omandama järgmise:

• mullatööde tööriistad;
• tihvtid, nöör ja mõõteseadmed;
• raketis;
• terasest liitmikud ja kudumistraat;
• valmis tsemendimört või kõik selle jaoks ise keetmine: tööriistad, mahutid, betoonisegisti, tsemendimördi koostisosad;
• kanalisatsioonitorud;
• ehitusklammerdaja või isekeermestavad kruvid ja tööriist nende sissekeeramiseks;
• niiskust hülgav materjal - mastiks ja katusematerjal.

Ettevalmistav etapp

Kõigepealt peate otsustama, kus vann seisab. Tuleks uurida maastikku ja valida tulevane kanalisatsioonitüüp. Nt, prügikast ja septik peaks asuma veevõtukohtadest, veeallikatest ja naaberkinnistutest eemal. Kui vanni äravool on ühendatud tsentraliseeritud kanalisatsiooniga, saab vanni ehitada saidi mis tahes piirkonda. Kui läheduses on jõgi, tiik või bassein, peaks kaugus sellest olema umbes 30 meetrit.

Soovitatav ettevalmistav etapp otsustage, kuidas saate vanni ümbritsevat ala uudishimulike pilkude eest varjata. Kui tara on paigaldatud, peate tegema ettevalmistavad märgised. Sama tuleks teha ka puude või põõsaste istutamisel.

Selles etapis peate lisaks eemaldama ülemine kiht maa ja tasanda ala. Tõenäoliselt nõuab see spetsiaalset varustust.

Märgistustööd

Märgistus toimub olemasoleva vanniprojekti järgi. See seisneb tulevaste seinte välis- ja sisejoonte märgistamises.

Seinte välisosade märgistamiseks on vaja hankida ehitusruut, nöör, mõõdulint, pulgad ja loodi. Loodinööriga vertikaalset taset reguleerides lööme stardipanuse punkti, kus asub üks hoone nurk.

Pärast seda lüüakse samal põhimõttel maasse veel 4 pulka, kontrollides samal ajal nurkade täpsust. Kontrollime hoone perimeetri diagonaalide õigsust. Kui need on samad, võite jätkata märgistamist sisemised osad seinad, vastasel juhul reguleerime panuste paigutust, kontrollides pidevalt külgede parameetreid, nurkade ja diagonaalide õigsust.

Edasi tõmmatakse nöör ühe vaia juurest teise juurde. Selle horisontaalne tase näitab vundamendi kõrgust. Venitatud nööri kontrollimiseks peate kasutama taset, mille järel saate hakata siseperimeetrit koos vaheseintega märkima.

Vannimaja vundamendi nõuetekohaseks tegemiseks peate välisperimeetrist tagasi astuma täpselt lindi aluse laiuselt. Lööme vaiad maasse ja tõmbame uuesti nöörist, kasutades samal ajal loodi, mõõdulinti ja ehitusruutu. Samuti märgib juhe kohad, kuhu vaheseinad paigaldatakse.

Väljakaevamine

Oleme otsustanud, kuidas vanni vundamenti õigesti märgistada, nüüd, et seda märgistust mitte kahjustada, peate tulevase vundamendi jaoks aeglaselt kaevama. Selle sügavus sõltub pinnase tüübist.

Lisaks peate oma kätega vanni vundamendi ehitamiseks tampima vallikraavi põhja, selleks võite kasutada vibreerivat plaati või käsitsi rammijat, samal ajal kui peate veenduma, et alus on ühtlane , selleks saate kasutada hüdraulilist taset.

Pärast seda toimingut võite hakata meie kraavi liivaga täitma.

Selle kihi paksus on erinev ja võib olla:

• kuni 7 cm - madala vundamendi kasutamise korral;
• kuni 15 cm - sügava vundamendi kasutamisel;
• kuni 40 cm - ujuvvundamendi rajamise korral.

Liivakiht tuleks asetada ka horisontaalselt, tampides ja kastes hästi. Kui plaanitakse panna suur liivakiht, tuleks need protsessid läbi viia etapiviisiliselt, jagades kogu kihi väiksemateks 5-7 sentimeetri suurusteks kihtideks. Tööd on lubatud jätkata 2-3 päeva pärast, kui padi on täielikult kuivanud.

Raketise loomine

Raketist saab valmistada laudadest, plaatidest, kiltkivist, puitkiudplaadist ja muudest sarnastest materjalidest. Väärib märkimist, et plast- ja teraspaneele saab rentida, mis mõnevõrra lihtsustab raketise püstitamise tööd. Valitud materjal on kõige parem pakendada polüetüleeni, et seda saaks uuesti kasutada teiste objektide ehitamisel.

Raketis on paigaldatud kaevikute sisse, välimine osa mis on toetatud polümaterjali ja vaiadega. Raketise seinte vahedesse sisestatakse puidust põiktoed ja 50-sentimeetrise sammuga metallist naastud. Seda tehakse nii, et täidetava lahuse massi tõttu ei liiguks kilbid lahku. Kilbid on vaja maa külge kinnitada, selleks sobivad 20-sentimeetrised naelad, kuid need saab kokku kinnitada isekeermestavate kruvide või klammerdajaga.

Kanalisatsioonitorude ja muude kilpide kommunikatsioonide augud tuleb eelnevalt teha, vastasel juhul tuleb pärast betooni kõvenemist puurida, mis mõjutab ebasoodsalt vundamendi tugevust.

Tasub teada, et kui te ei kasuta puitraketise kaitseks kilet, kasutage pergamiini, kinnitades selle klammerdajaga. See ei lase vedelast betoonist niiskusel kiiresti puitu imbuda, nii et valmis vundament ei pragune.

Vundamendi tugevdamine

Armatuurkonstruktsioon on valmistatud armatuurist, paksusega üle 12 mm - pikisuunalise paigaldamise jaoks ja 6-8 mm - risti ja vertikaalse ladumisena. Tugevdusrihma valmistamiseks vajate: veskit, keevitatud traati, keevitusmasinat ja mõõdulint.

Disain koosneb enam kui neljast piki-, risti- ja vertikaalsuunalisest tugevdusvardast. Tervikkonstruktsiooni tuleks täiendada raketisega, samas kui valmis vundament peaks tõusma maapinnast 5 cm kõrgusele, lisaks tugevdada nurki ning saada armeerimislindi lõikesse ristkülik või ruut.

Järgmine samm vanni vundamendi tegemise protsessis on teatud pikkusega armatuuri lõikamine, mille järel asetatakse piki- ja risti asetsevad vardad maapinnale ja ühendatakse kokkupuutepunktides traadiga. Raami ei ole soovitav keevitada, kuna seetõttu on suur tõenäosus, et see kaotab tulevikus valatud lahuse tihendamise või valmis vanni töötamise ajal oma terviklikkuse.

Pikisuunaline armatuur asetatakse 30 cm ülekattega ja ühendatakse.

Perpendikulaarse ja vertikaalse armatuuri vahed peaksid olema 50 cm või alla selle. Kui rajatakse lintvundament, mille laius on 120 cm, siis on soovitav teha raam, millel on mitte kaks, vaid kolm pikisuunalist armatuuri. .

Sama tuleks teha ka siis, kui vundamendi kõrgus on suur. Lisaks tasub raami ülemist osa tugevdada U-kujuliste klambritega, mis suurendavad rihma tugevusomadusi ja minimeerivad ribavundamendi pragunemise võimalust.

Nurgaosade raami tuleb täiendada tugevdusega, mis asetatakse horisontaalvarraste suhtes 45 kraadi nurga all.

Kui raam on täielikult valmis, asetatakse see plasttugedele. Raami liikumise vältimiseks lahuse valamise ajal kinnitatakse selle ja raketise vahele täiendavalt plastkinnitused.

Vanni riba vundamendi valamise protsess

Peamine reegel, mis määrab, kuidas vanni vundamenti õigesti teha, on raketise täitmine ühe päeva jooksul monoliitbetooni saamiseks. See tähendab, et kui teil pole betoonisegisti, siis on parem osta M200 või M400 kaubamärgiga valmis tsemendimört. Kindlasti tuleb eelnevalt veenduda, et teda saab otse ühele vundamendi küljele sõidutada.

Oma kätega saate tsemendimörti segada järgmise materjaliga:

• 1 osa tsementi M400 või M500;
• 3 osa liiva;
• 4-5 osa puhast kruusa.

Keskmise voolavusega konsistentsi saamiseks vajate piisavalt vett.

Lahus valatakse raketisse 20 cm kihtidena, millest igaüks tasandatakse labidate või kelludega. Samal ajal läbistatakse see armatuurvardaga või tihendatakse vibreeriva puuriga. See protsess on vajalik tühimike ja mullide eemaldamiseks lahuse paksusest. Selleks on vaja raketise seinu täiendavalt koputada.

Kui lahuse valamine lõppes õhtul, siis öösel tuleb vundament, aga ka vihma korral, katta kilega. Päeval tuleb seda kasta. Pärast betooni kõvenemist - 2 nädala pärast - saab raketise eemaldada. Järgmisena teostatakse vundamendi pinna tasandamine ja lihvimine. Aga edasiseks ehitustöö on võimalik jätkata alles kuu aja pärast pärast valamist.

Viimane samm on kahest kihist bituumenmastiksile liimitud katusematerjali niiskuskindla kihi paigaldamine.

Ülaltoodud materjalist õppisite, kuidas oma kätega vanni vundamenti teha. Kui lähenete tööle õigesti, osutub vundament tugevaks ja tulevane vann seisab väga-väga kaua.

Vundamendi korrastamine on ehitustööde üks esimesi ja olulisemaid etappe. Iga hoone vajab oma vundamenti, olgu selleks laudadest kergküün, kompaktne vann, väike raammaja või tohutu kivimaterjalidest erahäärber.

Kõigist olemasolevatest kandekonstruktsioonide sortidest on enim populaarsust kogunud lintvundamendid: need sobivad kasutamiseks väga erinevates tingimustes, on suhteliselt lihtsasti paigutatavad ja saavad kokkuvõttes kõigi neile pandud ülesannetega kohusetundlikult hakkama.

Allalaaditav fail: SNiP 3.02.01-87 MAA STRUKTUURID, ALUSED JA Vundamendid

Pärast alloleva teabe lugemist saate täieliku ülevaate lintvundamentide olemasolevatest sortidest ja nende kasutusaladest, sellistele konstruktsioonidele esitatavatest nõuetest, uurite teoreetilisi aspekte seoses sellise tugi ja astme ehitamise iga võtmeetapiga. -sammulised praktilised juhised koos illustratsioonidega.

• suhteliselt kergete (karkass, palk) ja raskete (tuhkplokk, telliskivi, betoon, kivi jne) hoonete ehitamine;
• keldri, maa-aluse garaaži ja muude sarnaste ruumidega hoonete ehitamine;
• vannide ja pööningukorrustega majade ehitamine;
• ehitustööde teostamine heterogeense pinnasega objektidel.

Vaatlusalune alus on peaaegu täiesti universaalne - betoonlinti pole võimalik varustada välja arvatud turbaraba või vajumisega pinnas. Kandekonstruktsiooni iseseisval korraldamisel võtke kindlasti seda hetke arvesse ja tutvuge lintvundamentide peamiste nõuetega.

Laadige fail alla: SNiP 2.02.01-83. Hoonete ja rajatiste vundamendid

Põhinõuded lintvundamentidele

Ribavundamendi peamine omadus on selle esinemise sügavus. Sobiva väärtuse valikul lähtutakse esiteks ehitusplatsi pinnase iseloomust ja teiseks hoone tüübist, mille ehitamiseks betoontugi paigaldatakse. Teave nende punktide kohta on esitatud järgmises tabelis.

Tabel 1. Vanni lintvundamendi nõutav sügavus, cm

Ehitusjärgus hoone	kivine pinnas	Tihedad savi- ja savised mullad	Tihendatud kuivast liivast koosnevad liivakivid	Mudased pinnased, pehmed liivakivid	Väga pehmed liivakivid, mudased pinnased, liivsavi	Turbamullad
Kompaktne ühekorruseline vann	20	30	40	45	65
Maja-vann koos pööninguga	30	35	60	65	85	Ribavundamenti ei kasutata

Tabelis on toodud keskmised väärtused. Üldiselt on parem määrata riba vundamendi vajalik sügavus individuaalselt, hinnates täielikult ehitusplatsi kliima iseärasusi ja objekti enda iseärasusi (pinnase tüüp, põhjavee läbitungimise sügavus jne).

Lintvundamentide tüübid

Praegu on lintvundamente palju erinevaid. Neid kasutatakse mitmesugustes ehitustöödes ja neil on mitmeid disaini erinevused, kuid on üldiselt ehitatud sarnase tehnoloogia järgi.

Lihtsaim vaadeldav tugiliik on lint monoliitne vöö.

Disaini kasutatakse peamiselt piirkondades, kus kõrge tase põhjavesi väikekerghoonete ehitamisel. Sobib hästi kompaktsele karkassvannile, näiteks 3x3 või 4x4, mis ei tekita alusele olulist koormust.

Teine tüüp on mittemaetud ribavundament. Tegelikult on see sama lint-monoliitvöö, ainult konstruktsiooni enda betoonosa on siin asetatud servale.

Seda tüüpi vundamenti iseloomustab suurenenud kõrge paindetugevus, mis võimaldab toele asetada oma omadustelt tõsisemad ehitised, näiteks palkidest.

Tähtis! Monoliitsele lindile ja madalale vundamendile ei saa asetada kiviehitisi.

Kolmas vaadeldav tugede tüüp - madal ribavundament.

Disaini kasutatakse peamiselt piirkondades, kus põhjavee tase läbib sügavamal kui 1 m. Ligikaudu pool betoonosa kõrgusest on maasse maetud. Kui põhjavesi ületab nimetatud märgi, pole madala sügavusega lindi korraldamisel mõtet: sel juhul tuleb teha drenaaž, mis on täis täiendavaid tööjõu-, rahalisi ja ajakulusid.

Neljas tüüp on.

Esimene lint asub siin küljel, teine ​​seisab serval. Selline kimp moodustab väga jäiga struktuuri. Sellisele vundamendile saab panna kivimaju. Väikese privaatse vanni ehitamisel pole reeglina mõtet T-kujulist vundamenti kasutada. Soovitatav sügavus on alates 1 m. Sellise kandekonstruktsiooni paigutuse oluline tingimus on selle puudumine põhjavesiüle kogu lindi sügavuse, sest vedeliku survel vundament deformeerub ja variseb, mis muudab peale paigaldatud konstruktsiooni töö võimatuks.

Vaadeldava aluse viies tüüp - riba maetud vundament.

Minimaalne sügavus on 1,5 m. konkreetne tähendus määratakse mulla külmumise sügavuse järgi - betoonkonstruktsiooni alus peaks olema allpool nimetatud indikaatorit.

Piirkonnad	Mulla külmumise sügavus, cm
Vorkuta, Surgut, Nižnevartovsk, Salehard	240
Omsk, Novosibirsk	220
Tobolsk, Petropavlovsk	210
Kurgan, Kustanay	200
Jekaterinburg, Tšeljabinsk, Perm	190
Sõktõvkar, Ufa, Aktjubinsk, Orenburg	180
Kirov, Iževsk, Kaasan, Uljanovsk	170
Samara, Uralsk	160
Vologda, Kostroma, Penza, Saratov	150
Voronež, Perm, Moskva, Peterburi, Novgorod, Rjazan, Tambov, Tula, Jaroslavl	140
Volgograd, Kursk, Smolensk	120
Pihkva, Astrahan	110
Belgorod, Kursk, Kaliningrad	100
Rostov	90
Krasnodar	80
Naltšik, Stavropol	60

Video - ribavundamentide tüübid

Ribavundamendi iseseisva paigutuse teoreetilised aspektid

Enne kaalumist samm-sammult tehnoloogia Vanni vundamendi isevalamisel soovitame teil üksikasjalikult uurida eelseisva töö iga etapi teoreetilisi aspekte, põhinõudeid ja nendega seotud kommentaare.

Pärast määratlemist sobivad parameetrid riba vundament vastavalt konkreetse ehitussündmuse tingimustele (teave selle kohta on esitatud tabelis ja olemasolevate tugitüüpide skeemidel), alustavad nad saidi märgistamist, olles eelnevalt selle prahist puhastanud ja üldiselt, kõike, mis võib edasist tööd segada.

Lisaks prahile eemaldatakse ülemine mullapall umbes 12-15 cm sügavuselt.Märgistus toimub üldjuhul traditsioonilisel viisil: tulevase konstruktsiooni nurkadesse lüüakse puidust või metallist pulgad ja tõmmatakse köis. nende vahel. Viimane teeb asja lihtsamaks
navigeerida vundamendiriba suuna määramisel.

Väga mugav variant on teha märgistus, kasutades kokkuvõtet. Selliste seadmete abil märgistamise näide on näidatud järgmisel pildil.

Märgistus algab tähistusega välimine kontuur põhjustel. Antud näites on märgitud vanni vundament mõõtmetega 5x6 m. Kõigist külgedest peaks aluse paigutusala olema vähemalt 40-50 cm laiem kui otse kandekonstruktsioon.

Täpsemalt, antud näites olid märgitud ala mõõtmed 6,6x7,6 m Arvutamine toimub Pythagorase teoreemi järgi, mille järgi hüpotenuusi ruut on võrdne summaga jalgade ruudud. Selle näite hüpotenuus (AC) arvutatakse järgmiselt: √(5600²+6600²). Tulemuseks on väärtus 8656 mm.

Joonistame baasjoone, mis on võrdne tulevase aluse ühe küljega. Vaadeldavas näites on segment AD, mis on võrdne 5600 mm, defineeritud kui põhisegment. Kõige sagedamini märgitakse selle sündmuse läbiviimisel esmalt tulevase hoone kõige olulisem külg - see tehakse paralleelselt teatud suunaga, näiteks teise hoone joon, tara vms. Näiteks määratleme olulise joonena AB, mis on varustatud paralleelselt
maja suhtes sellest 5 m kaugusel. Nurgapunkt A eemaldatakse aiast 2 m võrra. T. A-st eraldage segment AD ja sõitke sinna sisse äärmuslikud punktid tihvtid või liitmikud.

Punkti B määramiseks vajame paari köit. Iga köie otstesse teeme silmuseid. Viskame esimese silmuse naelale/vardale, mis on varustatud punktis D. Kasutame selliseid köisi kogu pikkuses nii, et pärast nende pingutamist juhitavate tihvtide telgede vahel on väärtused võrdsed varasemaga. nimetatud 6600 mm ja 8656 mm on ette nähtud vastavalt ülaltoodud joonisele.

Pärast köie tõmbamist joonistame maapinnale kaared. Kõigepealt joonistame kaare raadiusega 6600 mm punktist A, teise - 8656 mm punktist D. Joonistatud kaare ristumiskohas asub punkt B. Siin tuleb sisse sõita teise pulga/vardaga.

Punkti C määramiseks kasutame sama tehnoloogiat. Ainus erinevus on see, et punktist t A tõmmatakse kaar piki diagonaali pikkust, alates punktist D - piki ristküliku külge. Mõõdame saadud ristküliku diagonaale. Ideaalis peaksid need olema sama pikkusega. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 1-1,5 cm. Venitame köie märgistamiseks, astudes maapinnast üles umbes 20-25 cm, möödudes järjestikku igast vardast / vardast. Sellise nööri pingutuskõrguse korral ei sega see mahaheidete paigaldamist.

Ülejäänud väliste sõlmepunktide määramiseks mõõdame lihtsalt segmendid või kasutame ülaltoodud tehnoloogiat vastavalt vundamendi joonisele, juhindudes trossidest. Sisekontuur ja ka kinnituspunktid kandvad seinad märgitakse peale mahakandmise korraldamist.

Alustame installimisega. See annab ajutise märguande telgedest väljaspool kaevikut ja võimaldab kontrollida null tase kujundused. Lisaks muudab mahakandmise olemasolu kõigi ettevalmistavate toimingute tegemise lihtsamaks ja mugavamaks.

Valatud osade paigaldamine toimub kogu tugikonstruktsiooni perimeetri ümber. Perimeetri mõlema külje ja paigaldatud kaldevahede vahele jääb ca 1-1,5 m vahemaa, et kaevetööde käigus ei tekiks ebamugavusi.

Leiame oma saidi kõrgeima nurgapunkti, näiteks A. Siin paigaldatakse esimene mahakandmine. Võtame kolm tala (piisab 10x10 cm) ja surume need vastavalt joonisele maasse. Oluline on tagada sammaste kõige usaldusväärsem fikseerimine. Pliiatsi või muu sobiva seadme abil märgime veerule tulevase vanni nulltaseme. Selleks astume maapinnast tagasi 60 cm ülespoole ja tõmbame nulltaset näitava joone.

Kruvikeeraja ja loodi abil kinnitame 4x15 cm laudade paari sõidetud postidele.On oluline, et fikseeritud laudade ülemised servad langeksid rangelt kokku eelnevalt rakendatud nulltasemega ja asetseksid ühes horisontaaltasapinnas. Sarnases järjekorras paigaldame igasse nurka ja piki perimeetrit postid ja lauad. Teisaldame nulltaseme igale paigaldatud veerule, keskendudes kõige esimese mahaheite nulltasemele. Lõppkokkuvõttes veendume, et fikseeritud plaatide ülemised pinnad asetsevad ühel horisontaaltasandil. Selleks kasutame taset.

Liigume edasi viimase märgistuse juurde. Kõigepealt tõmbame köied vaheldumisi mööda väliskontuuri. Selleks käivitame trossi vastastikku asetsevate heidete ülemistest servadest ja tõmbame seda, orienteerudes rangelt mööda alumise kontuuri köit. Peale lõplikku joondamist lööme naelad laudadesse ja seome nöörid kvaliteetselt kinni. Samal viisil märgime kogu välimine kontuur. Selle tulemusena peaks ülemine kontuur langema kokku alumise kontuuriga. Jälgime, et meie diagonaalid oleksid võrdsed. Hälvete puudumisel venitame ülejäänud köied mööda püstitatud tugikonstruktsiooni seinte äärmisi servi. Märgime mahavalatud seintele vajaliku paksuse seinte ja nende vahede laiuse, lööme sisse naelad, tõmbame ja seome köied.

Väliste ja siseseinad hoone. Skeem

Samal etapil saate märkida vundamendi saunaahi. Ehitustehnoloogia nõuete kohaselt ei tohiks ahju tugede ja peahoone vahel olla jäik ühendus. Pärast juurdehindlusega toimetulekut jätkake mullatöödega.

kraavi kaevamine

Vastavalt märgistusele kaevatakse kaevik etteantud sügavusele - soovitused selle kohta anti varem.

kraavi kaevamine

alustage kaevamist tugikonstruktsiooni alumisest nurgast - nii saavutate kogu pikkuses sama süvendi sügavuse;

proovige hoida kaeviku seinad võimalikult vertikaalsed ja ühtlased. Kohtadesse, kus pinnas mureneb, paigaldage ajutised toed;

kontrollige regulaarselt kaevu sügavust ja selle põhja kalde indikaatoreid tilkade puudumise suhtes.

Pärast kaevu kaevamist jätkake tagasitäite paigutusega. Liivapadja paksus on 15-20 cm.Tagasitäide valatakse veega ja tihendatakse hoolikalt. Tänu sellele konstruktsioonielemendile on tagatud koormuste õige jaotus tulevaselt konstruktsioonilt kandekonstruktsioonile. Tagasitäite vaade struktuuri osana on näidatud järgmisel pildil.

Tähtis! Tagasitäitmine toimub mitmes kihis. Iga kihi soovitatav paksus on 5 cm.

Valmis liivapadjale laotakse katusekattematerjali kiht. Materjal kaitseb täitematerjali erosiooni eest ja takistab betoonisegu liiva sisse imbumist vundamendi valamise ajal.

Fotol - katusematerjal tugevduse all

Lisaks võtab katusematerjal üle kandekonstruktsiooni alumise osa hüdroisolatsiooni funktsioonid. Suurema efektiivsuse huvides tuleks isoleermaterjal mässida umbes 15-20 cm ümber kaeveõõne seinte.

Katusematerjali hinnad

ruberoid

Raketise paigaldamine on vaadeldava töö üks olulisemaid etappe.

Konstruktsioon võib olla kokkupandav (demonteeritav 3-10 päeva pärast betooni valamist) või fikseeritud (jääb vundamendi osaks, pakkudes täiendavat soojustust).

Kokkupandavate raketiste valmistamiseks kasutatakse puuplangud. Üksikud elemendid kruvitakse kilpidesse õiged suurused. Valmis kilbid paigaldatakse kaevikusse vertikaalselt. Maapealse alusosa kõrgus sõltub otseselt raketise eendi kõrgusest mullapinnast. Reeglina järgige indikaatorit 35-40 cm.

Üksikute kilpide kinnitamine toimub piki nende risttalasid. Väljastpoolt toetavad elemente puittalade tükid. Kindlasti tuleb kontrollida, et raketise ülemine osa oleks ühes horisontaaltasapinnas, s.t. kõrguste erinevusi ei olnud, muidu osutub ka vundament ebatasaseks.

Valmis raketisse asetatakse tihe polüetüleenkile, mis katab konstruktsiooni seestpoolt. Kinnitage polüetüleen raketise paneelide otsa külgedele.

Assamblee jaoks fikseeritud raketis kasutatakse polüstüreenplokke. Elemendid on virnastatud üksteise peale. Üksikute plokkide kinnitamine toimub sakiliste väljalõigete ja soonte abil. Müügil on erineva suurusega klotsid, mis võimaldab neid valida iga vundamendi jaoks.

Plokid ei vaja täiendavat kinnitust. Vahetükke pole samuti vaja.

Tugevdamine

Tugevdamiseks kasutatakse 8-15 mm läbimõõduga terasvardaid, sõltuvalt tulevase vanni eeldatavast koormusest, vundamendi mõõtmetest ja pinnase põhiomadustest.

Armatuur lõigatakse seinte pikkuses varrasteks ja seotakse spetsiaalse traadi abil võrku. Selleks ei ole tungivalt soovitatav kasutada keevitamist - konstruktsiooni kokkutõmbumise ajal võib armatuurvõrk kokku kukkuda.

Omaniku soovil saab vardad kinnitada spetsiaalsete plastikklambritega (klambritega) - see on lihtsam ja kiirem variant.

täita

Parem on, kui betoon valatakse ühe korraga, samas on iseseisva ehituse tingimustes sageli äärmiselt problemaatiline valmistada vajalik kogus segu korraga.

Seda silmas pidades tuleb betoon kas tellida valmis kujul või otsida muid võimalusi probleemi lahendamiseks, valades lahust kihiti. Standardskeem on järgmine: esimesel päeval valatakse 15-20 cm paksune horisontaalne kiht ja tihendatakse hoolikalt puittalaga. On oluline, et kihi paksus kogu raketise pikkuses oleks sama ja valamise ülaosa oleks ühtlane. Järgmisel päeval tehakse tööd samamoodi. Protsessi korratakse, kuni raketis on täielikult betooniga täidetud.

Täidetud struktuur on kaetud plastkilega – nii väldite selle liiga kiiret kuivamist ja pragunemist. Perioodiliselt eemaldatakse polüetüleenkile, betoon valatakse voolikust veega, seejärel kaetakse see uuesti isoleermaterjaliga. Alus kuivab 4-5 nädalat. Raketise demonteerimine toimub keskmiselt 5-7 päeva pärast valamist, mõnikord 10 päeva pärast. Kokkuvõtteks valmis ehitus on veekindel. Seda punkti arutatakse üksikasjalikumalt hiljem.

Selleks, et valmis vundament oleks kõrgeima kvaliteediga, teostage selle paigutustööd vastavalt peamistele ehitussoovitustele.

Esiteks, lahuse isevalmistamise korral kasutage selleks savist, pinnasest ja muudest lisanditest puhastatud materjale.

Teiseks valige just teie juhtumi jaoks sobivad lahenduse proportsioonid. Üldiselt võetakse killustikku/kruusa alati ligikaudu 1,5-2 korda rohkem kui peent täitematerjali, s.t. liiv. Üksikasjalik teave betooni võimalike koostiste kohta antakse praktilises osas.

Kolmandaks lisage lahusele optimaalne kogus vett - umbes pool tsemendi massist. Lisaks arvestage tooraine niiskusesisaldusega. Näiteks kui oled sunnitud kasutama märga liiva, väheneb vastavalt ka vajalik veekogus.

Neljandaks ärge unustage täidist töödelda, et eemaldada sellest liigne õhk - see on oluline paksude lahuste jaoks. Piisab, kui täidis kogu pikkuses metallvardaga läbi torgata.

Viiendaks, pärast betooni valamist tuleb raketist puuhaamriga koputada – see eemaldab ka liigse õhu.

Praktilised aspektid ehk samm-sammult juhised vundamendi valamisel

Näiteks kaaluge mittemaetud ribavundamendi korraldamise protseduuri - üks populaarsemaid võimalusi, mis sobib suurepäraselt suhteliselt väikese ala konstruktsioonide jaoks. Näiteks teie puidust vann suurus 4x4 või 6x6 (mõnikord isegi rohkem) tunneb end selle põhjal üsna mugavalt. Vajadusel saate muuta lindi sügavust ja selle muid parameetreid vastavalt pinnase tüübile ja püstitatava hoone omadustele - protseduur ise jääb samaks.

Vaadeldava sündmuse järjekord on toodud järgmises tabelis.

Tabel 2. Maeta vundamendi korrastamise kord

Tööetapp	Illustratsioon ja lisaselgitused
Puhastamine platvorm tulevase vundamendi jaoks prahist.
Kogutud utiliseerime prügi. TO näiteks võib võtta prügilasse või lihtsalt põleta see ära.
Alustame kaeviku märgistuse ettevalmistamist	Märgistamine toimub tavapärasel viisil: tulevase konstruktsiooni perimeetri ümber tõmmatakse nöör, nurkadesse tõmmatakse pulgad Hüdraulilise nivoo abil paneme tihvtidele horisontaaltasandi punktid. Vastavalt rakendatud punktidele venitame nööri. Edaspidi aitab see meil tagada, et kaeviku põhi oleks horisontaalne – kaevame venitatud köiest samale sügavusele. Märgime lindi sisemise perimeetri. Selleks seadsime jälle tihvtid. Neid saab näiteks kirveseljaga maasse lüüa. Tõmbame köie, tagades sellega kaeviku siseseina märgistuse.
Me kaevame kaeviku vastavalt märgistus. Minimaalne lubatud sügavus on 60 cm.	Valmis kaeviku põhja katame hüdroisolatsiooniks geotekstiili, katusevildi või plastkilega.
	Selleks kasutame liiva-kruusa segu. Soovitatav kihi paksus on 15-20 cm. Valage tagasitäide põhjalikult veega ja tampige korralikult Võite käsitsi tampida. Joondage valmis tagasitäide ülaosa horisontaalselt.
	Iga laius peaks vastama varustatud vundamendi kõrgusele. Selles näites ehitatakse vundament laiusega 300 mm ja kõrgusega 400 mm.
	Alustame seestpoolt. Et raketist oleks edaspidi lihtsam lahti võtta, kasutame elementide ühendamiseks kruvisid. On oluline, et valmis raketise ülaosa asetseks rangelt horisontaaltasapinnal. Kontrollimiseks kasutame hüdraulilist taset. Vajadusel tasandage tuvastatud kõrvalekalded koheselt. KOOS tagakülg iga kilp on 3 naelaga maasse löödud. See tagab konstruktsiooni jäiga ja töökindla fikseerimise.Kinnitame kruvidega tihvtid kilpide külge. Paigaldame konstruktsiooni mõlemale küljele vähemalt 3 vahetükki. Need hoiavad ära raketise lõhkemise betooni surve all. Vahetükkide kinnitamine toimub kruvide abil.
	Tänu tugevdusele antakse valmis vundamendi jäikuse vajalikud näitajad. Tugevdusvardad ühendatakse kudumisjuhtme abil. Kudumiskonksu saab soovi korral vanast painutada kruvikeerajad. Kõigepealt kootakse võrgud. Pärast valmis võred ühendatakse kastidesse. Lahtrite suurust hoitakse tavaliselt 10x10 või 15x15 cm tasemel. Raketise igale seinale paigaldatakse valmis karbid ja seejärel ühendatakse need juba tuntud tehnoloogia abil ühtseks struktuuriks. Liigenditesse paigaldatakse täiendav tugevdusarmatuur.
Betooni valamine	Selleks kasutame valmis kompositsioon kaubamärgid alates M200 või valmistame lahenduse ise (proportsioonid ja on näidatud allolevas tabelis). Täidame raketis oleva ruumi ühtlase horisontaalse betoonikihiga ja tampime ettevaatlikult maha, saate seda teha käsitsi. Pildil on näha, et vundamendi seinad on erinevatel tasanditel – see valik on palgist vanni ehitamisel väga mugav. See funktsioon võimaldab teil tulevikus panna esimese krooni kõrgeima kvaliteediga. Valige erinevuse väärtus vastavalt kasutatud palkide mõõtmetele. Muudest materjalidest vundamendi ehitamisel ei saa te sellist vahet teha - sellel pole mõtet. Töö teostamise tehnoloogia jääb samaks.
Selleks, et kogu tsement reageeriks ja kivistunud betoon oleks võimalikult tugev, valage täidis perioodiliselt veega ja katke see seejärel polüetüleeni või katusematerjaliga.
Raketise demonteerimine toimub tavaliselt 5-7 päeva pärast valamist, kuid sõltuvalt betooni seisukorrast võib see periood pikeneda kuni 10 päevani. Edasiste ehitustöödega saab alustada vähemalt kuu aega peale vundamendi valamist.

Tabel 3. Betooni proportsioonid

Tsemendi klass	Betoon M300 (B 22,5)	Betoon M250 (B20)	M200 (B15)	M150 (B10)	M100 (B7.5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Video - kuidas vanni all vundamenti täita

Täielikult kivistunud ja tugevust saanud vundament on kohustuslikult hüdroisolatsiooni all. Kõige sagedamini kasutatakse selleks ruberoid. Materjal laotakse vundamendi ülemisele osale, mis on eelnevalt prahist puhastatud ja omaniku soovil kaetud akrüülkrundiga. Pärast puhastamist ja kruntimist (kui see on planeeritud) kaetakse vundamendi ülaosa mastiksiga.

Esimene katusekattematerjali kiht laotakse peale, pressitakse ja samal ajal silutakse.

Bituumenmastiksi hinnad

Video - Vundamendi hüdroisolatsioon