Przegląd urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej w sieci. Przyczyny pożaru instalacji elektrycznej w mieszkaniu Instalacja rozdzielnicy

W nowoczesny dom nie da się obejść bez prądu. Wszelkiego rodzaju urządzenia wspierające komfort i podtrzymywanie życia mieszkańców domu potrzebują wysokiej jakości i bezpiecznej sieci elektrycznej. Prawidłowo wykonane okablowanie elektryczne, które zapewnia bezpieczne i nieprzerwane zasilanie domu energią elektryczną, nie jest łatwym zadaniem, ale leży w gestii wielu właścicieli. Najważniejsze jest prawidłowe zrozumienie i przestrzeganie wszystkich zasad i wymagań dotyczących wykonywania prac związanych z elektryfikacją pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych.

Aby prawidłowo zainstalować wewnętrzną linię elektryczną domu, konieczne jest zrozumienie rodzajów przewodów elektrycznych, ich przeznaczenia, a także innych podstawowych pojęć.

Przewody i kable

• przewód elektryczny- metalowy przewodnik prądu elektrycznego. Może być wykonany z drutu aluminiowego lub miedzianego. Składa się z jednego lub więcej izolowanych lub nieizolowanych przewodów.

Często druty aluminiowe są używane do okablowania wewnętrznego, chociaż pod wieloma względami są gorsze od drutu miedzianego. Jedyną zaletą drutów aluminiowych jest to, że nie są wysoka cena. Przy tych samych obciążeniach prądowych przekrój drutu aluminiowego powinien być większy niż przekrój drutu miedzianego, a to jest niewygodne. Właściwości fizyczne metalowe przewody aluminiowe powodują mniej niezawodne połączenie niż przewody miedziane. Ponadto aluminium ma wysoką utlenialność, co wpływa na styk elektryczny drutów aluminiowych między sobą oraz z drutami z innych metali. Z tego powodu wszystkie mechaniczne styki drutów aluminiowych wymagają okresowego ściskania, w przeciwnym razie nastąpi nagrzewanie w miejscu styku, aw rezultacie możliwy pożar. Ponadto utleniające się aluminium wpływa na winylową izolację przewodów i z czasem zapada się.

Współczesny rynek oferuje wiele rozwiązań wyżej wymienionych problemów. To cała gama drutów miedzianych pełnych i linkowych, pełnych i linkowych z serii PV, których przekrój można dobrać do dowolnego oczekiwanego obciążenia prądowego. Podwójnie izolowane przewody serii VVG (winyl - winyl - gołe) mają zwiększoną niezawodność i dlatego są bardzo wygodne do okablowania zewnętrznego i wewnętrznego w budownictwie podmiejskim i domków letniskowych. W pomieszczeniach, w których stawiane są podwyższone wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa okablowania, można zastosować przewody PUNP (drut - uniwersalny - płaski) ze wzmocnioną izolacją.

• Przewód elektryczny - kilka izolowanych przewodów elektrycznych mających wspólną osłonę ochronną. Ponadto, w celu ochrony przed wpływami zewnętrznymi, na konwencjonalnej osłonie można wykonać metalowy wąż (stalowa spiralna taśma lub metalowy oplot).

W wyspecjalizowanych sklepach jest wiele ofert wyboru kabli elektrycznych. Wśród różne rodzaje kable są wielordzeniowe i jednordzeniowe. W przypadku stałego okablowania lepiej wybrać kabel jednożyłowy. Taki kabel ma podwyższoną odporność na naprężenia mechaniczne, jest mniej podatny na utlenianie, a w efekcie na utratę styku. W tym samym miejscu, w którym okablowanie będzie podlegać ruchowi (na przykład podczas wymiany lampy elektryczne lub ruchomych urządzeń elektrycznych) bardziej preferowane jest użycie elastycznego wielożyłowego kabla elektrycznego, takiego jak PVA (przewód - winyl - połączenie).

W obszarach o dużym zagrożeniu pożarowym zalecane są kable NYM.

NYM to niemiecka nazwa dla:

• N - norma produkcyjna (Normenleitung);
• Y - materiał izolacyjny PVC;
• M - zewnętrzna powłoka ochronna (Mantelleitung).

Kable te mają ognioodporne opakowanie, które po podgrzaniu uwalnia środki zmniejszające palność. Do pomieszczeń o wysokich temperaturach, np. sauny itp. istnieją kable odporne na ciepło, które mogą wytrzymać temperatury do 800 ° C. Ponadto kable te są odporne na wilgoć i plastyczne.

• Przewód elektryczny- wielożyłowy elastyczny kabel elektryczny przeznaczony specjalnie do podłączania urządzeń elektrycznych do sieci za pomocą złączy elektrycznych (gniazd).

Charakterystyka przewodów elektrycznych

Parametry charakteryzujące różne przewody elektryczne są podzielone ze względu na zależność pola ich przekroju od dopuszczalnej wartości przepływającego prądu. Aby określić wymagany przekrój drutu, należy znać oczekiwany maksymalny prąd przepływający przez drut, biorąc pod uwagę nagrzewanie się izolacji. Dopuszczalna temperatura pracy dla podgrzewania przewodów elektrycznych nie powinna przekraczać 65-70°C (w zależności od materiału izolacyjnego). Przy temperaturze pokojowej 25°C dopuszczalne nagrzewanie izolacji wynosi 40-45°C. Biorąc pod uwagę te warunki dla przekroju drutów wykonanych z miedzi i aluminium, korzystając z poniższych tabel, można określić dopuszczalne obciążenia prądowe.

Jeśli pole przekroju poprzecznego jest nieznane, można je obliczyć według wzoru:

S = 0,785 d²,

gdzie S to pole przekroju poprzecznego w mm², d to zmierzona (z suwmiarką) średnica drutu w mm.

Przekrój skręconego drutu jest określany przez zsumowanie przekrojów wszystkich drutów w drucie.

Najczęściej używanym nowoczesnym kablem do układania przewodów elektrycznych w domu jest kabel miedziany VVG z dwiema warstwami izolacji. Taki kabel jest przeznaczony do prądu o napięciu 600 i 1000 V i częstotliwości 50 Hz. Korzystając z tego kabla, możesz skorzystać z następujących zaleceń dotyczących wyboru sekcji:

1. Okablowanie do systemów oświetleniowych i bezpieczeństwa - 1,5 mm².
2. Okablowanie dla konsumentów o poborze mocy nie większym niż 3,5 kW (w tym gniazda i inne złącza elektryczne) - 2,5 mm².
3. Okablowanie dla odbiorców o poborze mocy większym niż 3,5 kW, ale nie większym niż 5,5 kW - 4 mm².

Okablowanie elektryczne wewnątrz domu

Okablowanie elektryczne w domu układa się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to otwarte okablowanie. Drugi sposób to ukryte okablowanie.

otwarte okablowanie

Okablowanie otwarte stosuje się, gdy ściany są już w pełni wykończone i ostatecznie wyłożone lub nie ma potrzeby lub chęci ukrywania przewodów. W domach drewnianych otwarte okablowanie jest normą nowoczesnych wymagań bezpieczeństwa. W drewnianym domu (w przeciwieństwie do kamiennego) okablowanie może zostać uszkodzone przez gryzonie, a nagromadzony pył drzewny w przypadku zwarcia natychmiast się zapala.

Odsłonięte okablowanie jest łatwe w instalacji, łatwiejsze w utrzymaniu i kontroli, a także można je przenosić lub dodawać w razie potrzeby. Jeśli wcześniej, podczas wykonywania otwartego księgowania na drewniane ściany kontakt drutu z drzewem nie był dozwolony (konieczne było zachowanie odległości 15-20 mm), teraz jest to dopuszczalne. Przewody można układać wzdłuż powierzchni ściany, mocując je za pomocą zacisków elektrycznych o odpowiednim rozmiarze. Odległość między zaciskami dobierana jest na podstawie sztywności drutu, ale nie więcej niż 1 m. Głównym warunkiem kontaktu drutu z drewniany mur- jest to obecność co najmniej podwójnej izolacji (kabel VVG).

Otwarte okablowanie elektryczne można wykonać w karbowanej rurze polimerowej. W takiej rurze można jednocześnie umieścić kilka drutów. Chociaż w tym przypadku przestrzegane będzie bezpieczeństwo, estetyka takiego okablowania, zwłaszcza w obszarach mieszkalnych, będzie pozostawiać wiele do życzenia. Ponadto, jeśli potrzebujesz uzyskać dostęp do oddzielnego odcinka kabla (lub osobnego kabla), będziesz musiał zdemontować dużą ilość okablowania.

Okablowanie elektryczne wykonane w polimerowych kanałach kablowych ze zdejmowaną pokrywą wygląda dość schludnie i harmonijnie. Występują w różnych rozmiarach, pojemnościach, kolorach i są wykonane z niepalnego tworzywa sztucznego. Kanały kablowe są łatwe w montażu i wygodne przy konserwacji okablowania oraz przy dokonywaniu uzupełnień i zmian. Istnieje wiele kanałów telewizji kablowej Akcesoria– łuki, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, trójniki i zaślepki.

W przypadku okablowania otwartego stosuje się druty miedziane. Jeśli użyjesz aluminium, to podczas przechodzenia przez palne konstrukcje ścienne będziesz musiał użyć warstwy arkusza azbestu o grubości co najmniej 3 mm i wystającej z każdej strony drutu o co najmniej 5 mm. Jest to niewygodne i nieestetyczne.

Ukryte okablowanie

Ukryte okablowanie z reguły wykonuje się przed pracami tynkarskimi lub okładzinowymi. Zalety ukrytego okablowania to:

• niezawodna ochrona drutów warstwą powłoki gipsowej przed skutkami mechanicznymi, termicznymi i świetlnymi;
• możliwość poprowadzenia okablowania między dwiema puszkami lub przewodami do gniazd i przełączników w najkrótszy sposób, co pozwoli zaoszczędzić przewód (ale tylko ściśle w pionie i poziomie ze względów bezpieczeństwa);
• efekt estetyczny.

Montaż instalacji elektrycznej

Wymagane narzędzie

W zależności od materiału ścian i innych warunków lista niezbędne narzędzie ulegnie zmianie. Istnieje jednak lista narzędzi, bez których w żadnym wypadku nie można się obejść. Na pewno będziesz potrzebować następujących narzędzi:

1. Wkrętaki różnej wielkości, zarówno płaskie jak i krzyżakowe.
2. Sondy pasywne i aktywne.
3. Konstrukcja noża lub biurowa.
4. Szczypce.
5. Obcinacze boczne lub szczypce.
6. Narzędzie do ściągania izolacji.

Oznakowanie trasy elektrycznej

Aby przeprowadzić okablowanie, musisz znać miejsca instalacji panelu elektrycznego, puszek połączeniowych, gniazd, przełączników i osprzętu.

• Panel elektryczny.

Panel elektryczny jest zwykle instalowany w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do domu iw miarę możliwości od wejścia zewnętrznego kabla elektrycznego. Miejsce na panel elektryczny musi być chronione przed wilgocią (wilgocią) i możliwymi wpływami mechanicznymi (na przykład podczas wnoszenia lub wynoszenia mebli itp.). Panel elektryczny mocuje się do ściany lub innej sztywnej konstrukcji nie podlegającej wstrząsom, z dala od źródeł ciepła na wysokości 1,4-1,7 m od podłogi.

Panel elektryczny musi być łatwo dostępny w celu konserwacji, jak również włączania i wyłączania głównego wyłącznika i urządzeń zabezpieczających.

• Gniazda.

Gniazda są umieszczane z uwzględnieniem układu pomieszczenia i liczby możliwych urządzeń elektrycznych. Gniazda nie są zbędne. Lepiej zainstalować więcej gniazd, w tym podwójnych, a nawet potrójnych i poczwórnych, niż później nadużywać przedłużaczy i trójników.

Gniazda najlepiej umieścić na wysokości 300 mm od podłogi i powyżej biurka oraz w podobnych miejscach - na wysokości 1000 mm.

• Przełączniki.

Miejsca na włączniki dobierane są w pomieszczeniu w zależności od lokalizacji (sufit i ściana), typu (stacjonarne i mobilne) oraz ilości oprawy oświetleniowe.

Może być kilka przełączników (dla każdego urządzenia oświetleniowego) lub jeden przełącznik wieloklawiszowy dla kilku lamp.

Wysokość przełączników dobiera się w przybliżeniu na wysokości oczu (1600-1800 mm od podłogi) lub na poziomie dłoni opuszczonej dłoni (700-900 mm od podłogi).

• Skrzynka przyłączeniowa.

Po ustaleniu wszystkich miejsc na ekran, gniazda i przełączniki wybiera się miejsce na puszki przyłączeniowe. Co więcej, im mniej ich potrzeba, tym lepiej (dodatkowe połączenia to złożoność instalacji i źródło dodatkowego zagrożenia).

Skrzynki rozdzielcze (rozgałęźne) można umieścić zarówno w samym pomieszczeniu, jak i na korytarzu. W zależności od tego, dokąd zmierza wspólna linia, na tym samym poziomie (wysokości) znajduje się sama skrzynka przyłączeniowa.

• Okablowanie.

Linia okablowania jest umieszczona:

• dla gniazd bezpośrednio na tym samym poziomie, na którym się znajdują;
• krany do lamp i włączników w pionie, aby uniknąć ryzyka zwarcia podczas wbijania gwoździ lub kołków podczas późniejszej aranżacji pomieszczenia;
• do oświetlenia i gniazd w osobnych grupach (sieć);
• dla sprzętu komputerowego oddzielna autostrada.

Układanie drutu

Po zakończeniu oznaczania przejdź do bezpośredniego układania drutu.

Ułożenie drutu otwartego okablowania nie powoduje żadnych szczególnych trudności. Ponadto główne metody mocowania i układania kabla zostały już omówione powyżej.

Najważniejsze w każdej metodzie układania przewodów elektrycznych jest dokładność i zgodność ze wszystkimi zasadami bezpiecznego wykonania sieci elektrycznej w domu.

Podczas instalowania ukrytych przewodów elektrycznych drut układa się w rowku wykonanym w ścianie. Rowek (kanałowy lub stroboskopowy) wykonuje się na wymaganą szerokość (nieco szerszą niż średnica drutu lub zastosowanego zabezpieczenia kabla). Kabel układa się w rowku i mocuje za pomocą alabastru lub zaprawa cementowa. Po zakończeniu instalacji rowek jest szpachlowany.

Równolegle z rowkami na przewód wykonywane są gniazda pod puszki rozdzielcze i instalacyjne, gniazda i wyłączniki.

W cegle, bloku lub betonowe ściany rowek jest wybierany za pomocą szlifierki (z żądanym typem tarczy) i dziurkacza. Jeśli w ścianie są szwy (blok lub murarstwo), wówczas rowki powinny być z nimi wyrównane (zarówno w poziomie, jak i w pionie).

Szerokość rowka jest nieco większa niż średnica kabla okrągłego lub grubość kabla płaskiego, a głębokość jest o 8-10 mm większa niż średnica kabla okrągłego lub szerokość kabla płaskiego.

Po zainstalowaniu puszek połączeniowych (i prawidłowym ustawieniu okien wejściowych i wyjściowych) można przystąpić do układania przygotowanych odcinków kabli lub przewodów w rowkach. W tym przypadku wolne końce drutów są wprowadzane do skrzynek przyłączeniowych z marginesem 150-200 mm.

Jeśli ściany są wykonane z płyt kartonowo-gipsowych lub innego materiału okładzinowego, kabel jest przeciągany za okładziną od pudełka do pudełka wzdłuż najkrótszej ścieżki. W płycie gipsowo-kartonowej (lub innym materiale okładzinowym) wycina się otwory pod puszki instalacyjne (specjalne dla tego materiału), a następnie montuje się je za pomocą specjalnych śrub montażowych.
Podczas układania kabla w rurach metalowych lub plastikowych kabel jest przeciągany przez nie przewodem (drutem stalowym lub kablem).

Okablowanie elektryczne w domu. Montaż gniazd, włączników i lamp

Gniazda i przełączniki mają w swojej konstrukcji specjalne zaciski do podłączenia przewodów. Istnieją cztery rodzaje terminali:

1. Śruba z podkładką.
2. Śruba z kwadratową nakrętką i płytą zaciskową.
3. Zacisk i śruba z boku.
4. Specjalny zacisk mechaniczny ze sprężyną (bez śrub).

Operacja zdejmowania izolacji z końcówki kabla wymaga szczególnej ostrożności, odbywa się to w następujący sposób:

1. Ostrym nożem montażowym wykonuje się nacięcie wzdłuż zewnętrznej izolacji kabla (należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji przewodów wewnątrz).
2. Nacięcie wykonuje się wzdłuż przewodu, który jest podłączony do najbardziej odległego zacisku.
3. Zegnij naciętą część zewnętrznej osłony kabla, uwalniając żyły wewnętrzne i odetnij ją.
4. Przytnij każdy rdzeń na wymaganą długość, biorąc pod uwagę położenie zacisków.
5. Zdjąć izolację z każdej żyły, pozostawiając kawałek nieizolowanego przewodu o długości 6-12 mm (krawędź izolacji przewodu powinna znajdować się jak najbliżej zacisku, co zmniejsza ryzyko zwarcia).
6. Aby zdjąć końcówki przewodu we właściwym miejscu, należy wykonać pierścieniowe nacięcie izolacji (ostrożnie i lekko, aby nie uszkodzić przewodu), a następnie ściągnąć izolację szczypcami.
7. Pozostała rysa pierścienia może doprowadzić do pęknięcia, a następnie do przerwania przewodu na zacisku. Dlatego podczas cięcia izolacji ostrze noża należy trzymać pod kątem do rdzenia, ale lepiej jest użyć specjalnego narzędzia do ściągania izolacji.

Po usunięciu końcówek przewodów należy je podłączyć do zacisków. Żyły w kablu mają zwykle różne kolory izolacji. Zwyczajowo stosuje się niebieski (brązowy) przewód do przewodu fazowego, czarny (lub biały) do przewodu zerowego i żółto-zielony do przewodu uziemiającego. Ale najważniejsze jest to, że we wszystkich pokojach w domu oznaczenie powinno być takie samo.

Podczas układania domowej sieci elektrycznej czasami skrzynki instalacyjne gniazd są jednocześnie używane jako skrzynki rozdzielcze. Zarówno przewód wejściowy, jak i wyjściowy są podłączone do każdego zacisku w tym samym czasie.

Podczas montażu przełącznika przewód fazowy jest podłączony do ruchomego zacisku stykowego, a przewód neutralny do nieruchomego zacisku stykowego. Jeśli przełącznik ma kilka klawiszy, wszystkie ruchome styki są podłączone do jednego zacisku (do którego podłączony jest przewód fazowy), a przewody neutralne są podłączone do zacisków stałych styków. Przewody neutralne doprowadzone są do opraw (lub grup opraw) jako przewody fazowe, podłączane są do styku centralnego kasety elektrycznej. Przewody z gwintowanego styku, w który wkręcana jest podstawa lampy, są podłączone do przewodu neutralnego.

W przypadku konieczności zainstalowania kilku gniazd (lub kilku gniazd i włączników) w jednej obudowie w jednym miejscu, można zastosować specjalne puszki instalacyjne z przejściówkami, które łączą wszystkie urządzenia w jedną całość.

Okablowanie elektryczne w domu. Okablowanie

Okablowanie elektryczne w domu składa się z wielu elementów. Docelowo wszystkie te elementy będą musiały zostać połączone w jedną sieć. Każde połączenie (przełączenie) musi być niezawodne i bezpieczne. Wszystkie połączenia muszą być wykonane tylko w puszce przyłączeniowej. Puszka przyłączeniowa musi zawsze mieć do niej swobodny dostęp (nie może być otynkowana ani ciasno wszyta) oraz znajdować się w dostępnych miejscach (bez dodatkowych czynności zwalniających miejsce na dostęp do niej).

Zasadniczo do przełączania przewodów stosuje się metodę skręcania ich razem (skręcania).

Ta metoda wymaga, w celu zapewnienia jej niezawodności i bezpieczeństwa, jednej z następujących dodatkowych operacji (punkt 2.1.21 EIC):

• lutowanie;
• zaciskanie;
• spawalniczy;
• lub zaciskać.

Lutowanie

Nie jest to metoda najprostsza pod względem technologicznym wykonania, ale daje bardzo wysoką niezawodność połączenia przewodowego. Do lutowania potrzebujesz:

1. Wybierz wymagany lut (w zależności od materiału drutu).
2. Kalafonia nadaje się na topniki (substancje przeznaczone do usuwania tlenków z powierzchni przewodów i poprawiania rozprowadzania lutu).
3. Przygotuj lutownicę (włącz ją i rozgrzej).
4. Przeszlifuj odizolowane przewody papierem ściernym.
5. Połączone przewody (o długości 50-70 mm) skręć ze sobą za pomocą szczypiec. Konieczne jest ciasne skręcenie drutów, ale nie za mocno, aby nie zdeformować ich przed pęknięciem.
6. Miejsce skręcenia przewodów rozgrzać lutownicą (lub palnikiem gazowym, jeśli przewody są grube).
7. Zastosuj topnik do drutów podczas całego skrętu.
8. Całkowicie przykryj skręcone przewody gorącym lutem.
9. Pozwól lutowi na drutach ostygnąć i sprawdź niezawodność i kompletność lutowania .
10. Połączenie jest bezpiecznie izolowane taśmą elektryczną lub w inny sposób.

Zaciskanie

Do zaciskania potrzebne będzie narzędzie, za pomocą którego można niezawodnie zacisnąć połączenie przewodów oraz specjalna końcówka tulei. Końcówka rękawa (lub GAO - aluminiowa tuleja do zaciskania) to aluminiowa rurka z lub bez smarowania. Jako narzędzia do zaciskania można użyć cęgów ręcznych, szczypiec, prasy mechanicznej lub hydraulicznej. Następnie wykonywane są następujące czynności:

1. Z końców drutów izolacja jest całkowicie usuwana o 20-40 mm od krawędzi (w zależności od długości przygotowanego HAO).
2. Metal drutów jest polerowany na połysk papierem ściernym.
3. Druty ze szczypcami są ciasno, ale starannie skręcone razem.
4. Wybrano skręt GAO odpowiedni do średnicy przekroju (najlepiej z lubrykantem, w przeciwnym razie będziesz musiał samodzielnie nałożyć pastę kwarcowo-wazelinową).
5. Tuleja zakładana jest na skręcenie drutów.
6. GAO jest całkowicie zaciśnięte przez przygotowane narzędzie.
7. Jakość kompresji sprawdzana jest poprzez całkowity brak możliwości ruchu rdzeni drutowych w tulei.
8. Połączenie jest bezpiecznie izolowane taśmą elektryczną lub inną metodą. .

Spawalniczy

Spawanie to stapianie drutów metalowych w jeden rdzeń pod wpływem łuku elektrycznego. Metoda jest bardzo skuteczna, ale wymaga specjalnej zgrzewarki i jest bardziej odpowiednia dla profesjonalistów niż do samodzielnego wykonania.

zaciskanie

Zaciskanie jest najbardziej dostępną technologicznie metodą wzmacniania i izolowania przełączania, nie mniej skuteczną niż poprzednie.

Zaciskanie skręconych przewodów odbywa się za pomocą złączek szynowych, nakładek PPE (zaciski izolacyjne łączące) lub zacisków WAGO.

Listwy zaciskowe umożliwiają przełączanie przewodów miedzianych i aluminiowych, ponieważ nie mają bezpośredniego kontaktu. Produkty te są dostępne dla różnych rozmiarów drutów i są łatwe w użyciu. Przełączanie w takich blokach jest możliwe na dwa sposoby:

1. Każdy drut ma swoją własną śrubę.
2. Każdy przewód przez cały zacisk pod obiema śrubami.

Czapki BHP z siłą są nawijane na skręcenie drutów. Pod wpływem sił, wykonana z metalu sprężyna stożkowa wewnątrz nasadki rozsuwa się i niezawodnie ściska żyły drutu. Aby zapobiec utlenianiu podczas przełączania drutów aluminiowych, do środka dodawana jest pasta przeciwutleniająca.

Zaciski WAGOścisnąć druty pod wpływem siły sprężyny. Nie posiadają śrub, umożliwiają również łączenie przewodów miedzianych i aluminiowych, można je stosować do przewodów o różnej sztywności oraz wielożyłowych. Cęgi WAGO różnią się liczbą zastosowań (jednorazowych i wielokrotnego użytku) oraz liczbą jednocześnie przełączanych przewodów (do 8). Korzystanie z tych zacisków jest bardzo proste, potrzebujesz:

• jeśli klips jest jednorazowy, wystarczy włożyć przewód do gniazda, aż się zablokuje;
• jeśli zacisk jest wielokrotnego użytku, włóż przewód do gniazda, a następnie zatrzaśnij zatrzask.

Ochrona przewodów elektrycznych wewnątrz ścian

Okablowanie w ścianach, przy niewystarczającym zabezpieczeniu przed zagrożeniami eksploatacyjnymi, może spowodować zwarcie, a nawet pożar. Jeśli okablowanie jest stare, lepiej je wymienić, ale nowe okablowanie należy wykonać zgodnie ze wszystkimi środkami zapewniającymi ochronę kabla elektrycznego.

Obecnie istnieje wystarczający wybór środków zapewniających niezawodną ochronę przewodów elektrycznych wewnątrz ścian. Do tych celów stosuje się następujące produkty:

1. Rury metalowe.
2. Rury plastikowe.
3. Faliste rury z tworzyw sztucznych.
4. Metalowy rękaw pancerny.

Rury metalowe i plastikowe

Do ochrony dozwolone jest stosowanie rur stalowych i plastikowych. metalowa rura(jeśli nie jest to specjalne) należy się najpierw przygotować, do czego:

• odciąć wymagany przedmiot;
• w razie potrzeby wygiąć rurę za pomocą giętarki do rur w oparciu o: - więcej niż 6 średnic - z ukrytym układaniem; - więcej niż 10 średnic - przy układaniu w betonie;
• usunąć zadziory na końcach rury.

Przewody w rurach stalowych i plastikowych są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnymi warunkami środowisko. Jeśli zakłada się tylko ochronę przed wpływami mechanicznymi, to rurociąg nie jest uszczelniony. W celu ochrony przed niekorzystnymi wpływami środowiska zewnętrznego rurociąg jest również uszczelniony. Do uszczelnienia stosuje się uszczelnienia na stykach rur ze sobą oraz na wlotach i wylotach puszek przyłączeniowych i odbiorników elektrycznych.

Montując przewody elektryczne w rurach wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego, należy wziąć pod uwagę możliwość (w razie potrzeby) usunięcia przewodów w celu ich wymiany lub konserwacji. Aby to zrobić, jeśli są dwa lub więcej zakrętów rurociągu, odległość między skrzynkami musi być wybrana nie więcej niż 5 m, a odcinki proste nie powinny mieć więcej niż 10 m długości.

Minimalne przekroje żył z drutów miedzianych ułożonych w plastiku i stalowe rury makijaż - 1,0 mm² i aluminium - 2,0 mm².

Faliste rury z tworzyw sztucznych

Falisty plastikowa rura wykonany z tworzywa sztucznego („falisty”) z samogasnącego, niepalnego materiału atestowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwo przeciwpożarowe NPB 246-97. Taki produkt zapewnia wystarczającą ochronę przewodów elektrycznych przed wpływami mechanicznymi i niezawodnie chroni ognioodporne elementy materiału i dekoracji ścian znajdujące się w pobliżu drutu przed ogniem.

Ten rodzaj ochrony jest łatwy w instalacji i niezbyt drogi. „Pofałdowanie” można układać zarówno wewnątrz ścian betonowych i kamiennych, jak i wewnątrz ścian szkieletowych wykonanych z drewna.

Metalowy rękaw pancerny

Ta metoda ochrony kabla elektrycznego jest odpowiednia tam, gdzie mogą wystąpić znaczne mechaniczne i termiczne oddziaływania na okablowanie elektryczne.

Metalowa tuleja pancerna to elastyczny wąż karbowany z plastikową rurką wewnątrz.

Okablowanie w takim produkcie może być zarówno nieszczelne, jak i uszczelnione za pomocą plomb.

Jeszcze 15-20 lat temu obciążenie sieci elektroenergetycznej było stosunkowo niewielkie, ale dziś istnieje duża liczba sprzęt AGD czasami powodował wzrost obciążeń. Stare druty nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia iz czasem istnieje potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to sprawa, która wymaga od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznej, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie własnymi rękami, ale w tym celu musisz przestrzegać poniższych zasad i zaleceń.

Zasady okablowania

Wszystkie prace budowlane i Materiały budowlaneściśle regulowane przez zestaw zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady aranżacji instalacji elektrycznych (w skrócie PUE). Ten dokument opisuje, co i jak należy robić podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. A jeśli chcemy położyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, zwłaszcza część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Oto podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania okablowania elektrycznego w domu lub mieszkaniu:

• kluczowe elementy elektryczne, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazda i przełączniki, powinny być łatwo dostępne;
• montaż przełączników odbywa się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki znajdują się w miejscach, w których otwarte drzwi nie uniemożliwia dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się w prawo, przełącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest układany od góry do dołu;
• zalecane jest instalowanie gniazd na wysokości 50 - 80 cm od podłogi. Takie podejście podyktowane jest bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Ponadto gniazda są instalowane w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych przedmiotów. Drut do gniazd układany jest od dołu do góry;
• liczba gniazd w pokoju musi odpowiadać 1 szt. za 6 m2. Wyjątkiem jest kuchnia. Wyposażony jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętów AGD. Montaż gniazdek w toalecie jest zabroniony. Do gniazdek w łazience na zewnątrz przewidziano osobny transformator;
• okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
• przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów i innych rzeczy. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek stropowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Od podłogi wysokość wynosi 15 - 20 cm Pionowe druty są umieszczone w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
• podczas układania zewnętrznego lub ukrytego okablowania należy upewnić się, że nie styka się on z metalowymi częściami konstrukcji budowlanych;
• podczas układania kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w pudełku ochronnym lub pofałdowaniu;
• okablowanie i połączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach przyłączeniowych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą drutu miedzianego i aluminiowego jest surowo zabronione;
• do urządzeń przykręcone są przewody uziemiające i neutralne.

Projekt i schemat połączeń

Prace nad układaniem okablowania elektrycznego rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu elektrycznego. Ten dokument jest podstawą przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób mieszkających w domu lub mieszkaniu. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektryki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczenia obciążeń w sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli jest przynajmniej pewne zrozumienie, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z nim. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest konwencje. Pokazane są na poniższym zdjęciu:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz nakreślamy punkty oświetlenia, miejsca instalacji włączników i gniazdek. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i przewodów. Tworząc schemat okablowania, ważne jest, aby z góry pomyśleć, gdzie, ile i jakie będą urządzenia gospodarstwa domowego.

Następnym krokiem w tworzeniu obwodu będzie okablowanie do punktów połączeń w obwodzie. W tym momencie konieczne jest zamieszkanie bardziej szczegółowo. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległy, szeregowy i mieszany. Ta ostatnia jest najbardziej atrakcyjna ze względu na oszczędne wykorzystanie materiałów i maksymalna wydajność. Aby ułatwić układanie przewodów, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

• oświetlenie kuchni, korytarza i salonów;
• oświetlenie toalet i łazienek;
• zasilanie gniazdek w salonach i korytarzach;
• zasilacz do gniazdek kuchennych;
• gniazdko elektryczne do kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że pogrupowanie punktów połączeń zmniejsza ilość użytych materiałów, a sam obwód jest uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. Przewody do oświetlenia górnego układane są wewnątrz płyt stropowych. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz porzucać ścian. Na schemacie takie okablowanie jest zaznaczone linią przerywaną.

Również w projekcie okablowania wskazane jest obliczenie szacowanej siły prądu w sieci i użyte materiały. Obliczenia przeprowadza się według wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (w watach), U to napięcie sieciowe (w woltach).

Na przykład czajnik 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa 1 kW, lodówka 400 W. Natężenie prądu 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 A.

W praktyce obecna siła w sieci dla nowoczesne apartamenty rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie wybierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju okablowania. Dla ułatwienia wyboru w poniższej tabeli przedstawiono główne parametry przewodu i kabla:

Tabela pokazuje najdokładniejsze wartości, a ponieważ prąd może się dość często zmieniać, wymagany jest niewielki margines dla samego przewodu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

• drut VVG-5 * 6 (pięć rdzeni i przekrój 6 mm2) jest stosowany w domach z zasilaniem trójfazowym do podłączenia ekranu oświetlenia do ekranu głównego;
• drut VVG-2 * 6 (dwa rdzenie i przekrój 6 mm2) jest stosowany w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia ekranu oświetlenia z ekranem głównym;
• drut VVG-3 * 2,5 (trzy rdzenie i przekrój 2,5 mm2) jest używany do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek przyłączeniowych i od nich do gniazd;
• drut VVG-3 * 1,5 (trzy rdzenie i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek przyłączeniowych do punktów oświetleniowych i przełączników;
• drut VVG-3 * 4 (trzy rdzenie i przekrój 4 mm2) służy do pieców elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę pobiegać po domu za pomocą taśmy mierniczej i dodać do wyniku kolejne 3-4 metry zapasu. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W osłonie zamontowane są wyłączniki zabezpieczające. Zwykle jest to RCD dla 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, te drugie do gniazdek. W przypadku kuchenki elektrycznej osobny RCD jest instalowany przy 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, wówczas RCD jest instalowany przy 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazdek i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i wykonać proste obliczenia. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma elektryczna i nasadki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do okablowania elektrycznego, puszki gniazd.

Montaż instalacji elektrycznej

W pracach nad instalacją przewodów elektrycznych nie ma nic bardzo skomplikowanego. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Wszystkie prace można wykonać samodzielnie. Z narzędzia instalacyjnego będziesz potrzebować testera, dziurkacza lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Przydałaby się poziomica laserowa. Ponieważ bez niego dość trudno jest wykonać oznaczenia pionowe i poziome.

Ważny! Podczas przeprowadzania napraw z wymianą okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. Do tych celów używany jest czujnik okablowania.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Rozpoczynamy instalację od znaczników. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieszczamy znak na ścianie, w której zostanie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie miejsc pod montaż opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na osłonę oświetleniową. W starych taka tarcza jest po prostu zawieszona na ścianie.

Po zakończeniu oznaczania przystępujemy do instalacji okablowania otwarty sposób lub do pogoni za ścianami w poszukiwaniu ukrytych przewodów. Najpierw za pomocą perforatora i specjalnej dyszy korony wycina się otwory do montażu gniazd, przełączników i puszek przyłączeniowych. W przypadku samych drutów stroboskopy wykonuje się za pomocą szlifierki lub dziurkacza. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka stroboskopu powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie przewody swobodnie mieściły się w stroboskopie.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu z umieszczeniem i zamocowaniem okablowania. Pierwszy - jeśli sufit jest zawieszony lub zawieszony, to całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugi - płytki stroboskop jest przeznaczony do okablowania. Trzeci - okablowanie jest ukryte w suficie. Pierwsze dwie opcje są niezwykle proste do wdrożenia. Ale co do trzeciego, trzeba będzie dokonać pewnych wyjaśnień. W domach panelowych stosuje się sufity z pustkami wewnętrznymi, wystarczy zrobić dwa otwory i rozciągnąć druty wewnątrz sufitu.

Po zakończeniu bramkowania przystępujemy do ostatniego etapu przygotowania do okablowania. Przewody, aby wprowadzić je do pokoju, należy przeciągnąć przez ściany. Dlatego będziesz musiał dziurkować dziurkaczem. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu lokalu. Wykonujemy również otwór na instalację drutu od rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu pogoni za ścianą przystępujemy do montażu.

Instalacja otwartego okablowania

Montaż rozpoczynamy od montażu panelu oświetleniowego. Jeśli została stworzona dla niego specjalna nisza, to ją tam umieszczamy, jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz osłony. Ich liczba zależy od liczby grup oświetlenia. Zmontowany i gotowy do podłączenia ekran wygląda następująco: w górnej części znajdują się zaciski zerowe, na dole zaciski uziemiające, między zaciskami są zainstalowane automaty.

Teraz zaczynamy drut VVG-5 * 6 lub VVG-2 * 6 w środku. Od strony rozdzielnicy instalacja elektryczna jest podłączana przez elektryka, więc na razie zostawimy ją bez podłączenia. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy jest podłączony w następujący sposób: podłączamy niebieski przewód do zera, biały przewód do górnego styku RCD i podłączamy żółty przewód z zielonym paskiem do masy. Automaty RCD są połączone szeregowo u góry za pomocą zworki z białego drutu. Przejdźmy teraz do okablowania w sposób otwarty.

Na liniach nakreślonych wcześniej naprawiamy puszki lub kanały kablowe do okablowania elektrycznego. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu cokołu lub odwrotnie, prawie pod samym sufitem. Puszki instalacyjne mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm, pierwszy i ostatni otwór wykonujemy w puszce w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. Aby to zrobić, wiercimy otwory w ścianie za pomocą dziurkacza, wbijamy kołek wewnątrz i mocujemy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Jeszcze jeden osobliwość odsłoniętym okablowaniem są gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie są zawieszone na ścianie, a nie zamurowane. Dlatego następnym krokiem jest zainstalowanie ich na miejscu. Wystarczy przymocować je do ściany, zaznaczyć miejsca na kołki, wywiercić otwory i zamocować.

Następnie przystępujemy do okablowania. Zaczynamy od ułożenia głównej linii i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3 * 2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu połączenia w kierunku ekranu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę wskazującą, jaki rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3 * 1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek przyłączeniowych.

Wewnątrz puszek połączeniowych łączymy przewody za pomocą środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3 * 2,5 jest podłączony w następujący sposób: brązowy lub czerwony przewód - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - masa do magistrali na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy do rozdzielnicy.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Wykonane ukryte okablowanie wystarczająco proste. Istotną różnicą w stosunku do otwartej jest jedynie sposób ukrycia drutów przed wzrokiem. Reszta kroków jest prawie taka sama. Najpierw montujemy osłonę oświetleniową i wyłączniki różnicowoprądowe, po czym uruchamiamy i podłączamy kabel wejściowy od strony rozdzielnicy. Pozostawiamy również niepodłączony. Zrobi to elektryk. Następnie montujemy puszki rozdzielcze i gniazda w wykonanych niszach.

Przejdźmy teraz do okablowania. Jako pierwsi ułożyliśmy główną linię z drutu VVG-3 * 2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3 * 2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i układamy go do miejsca, w którym drut jest wyprowadzany do gniazd. Tam umieszczamy przewód wewnątrz stroboskopu i wkładamy go do gniazda. Następnym krokiem będzie ułożenie drutu VVG-3 * 1,5 od przełączników i punktów oświetleniowych do skrzynek przyłączeniowych, gdzie są one podłączone do głównego przewodu. Izolujemy wszystkie połączenia za pomocą środków ochrony indywidualnej lub taśmy elektrycznej.

Na koniec „dzwonimy” całą sieć za pomocą testera pod kątem ewentualnych błędów i podłączamy go do panelu oświetlenia. Sposób podłączenia jest podobny do opisanego dla otwartego okablowania. Po zakończeniu zamykamy stroboskopy kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do rozdzielnicy.

Układanie elektryków w domu lub mieszkaniu dla doświadczonego rzemieślnika jest dość łatwym zadaniem. Ale dla tych, którzy nie są dobrze zorientowani w elektryce, powinieneś skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów od początku do końca. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.

Wadliwa instalacja elektryczna stwarza duże zagrożenie dla ludzi i budowli, ponieważ w większości przypadków jest źródłem pożaru. W przypadku pożaru z przewodów elektrycznych pierwszą rzeczą, o którą starają się dowiedzieć, jest to, kto jest za to winny i na czyj koszt konieczne jest przeprowadzenie prac renowacyjnych. Następnie rozważymy główne przyczyny pożarów okablowania i sposoby ochrony przed tym. niebezpieczna sytuacja.

Przyczyny zapłonu przewodów elektrycznych

W przypadku zaniedbania środków bezpieczeństwa w pomieszczeniu może dojść do pożaru. Również porażenie prądem może prowadzić do poważnych konsekwencji. Poniżej rozważymy najpopularniejsze przyczyny zapłonu okablowania.

Trudności techniczne. Ważne jest, aby monitorować stan wszystkich okablowania sieciowego, a także ich połączeń. Obejmuje to główną i rozdzielnicę, ponieważ w takich miejscach dostarczane są główne linie kablowe i instalowane są różne urządzenia zabezpieczające. Wszystkie urządzenia muszą być sprawne. W rozdzielnicach należy wcześniej zainstalować zabezpieczenia rezerwowe, które można wykorzystać w przypadku wystąpienia jakiejś niebezpiecznej sytuacji (np. zabezpieczenie przed zwarciem). Zasadniczo zapłon przewodów elektrycznych jest możliwy z powodu słabego styku, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia przewodów elektrycznych. Dla bezpieczeństwa i niezawodności podczas pracy musi być zainstalowany w mieszkaniu, na produkcji lub w warsztatach, zwłaszcza tam, gdzie występuje duża wilgotność.

Płynnie przechodząc z jednego powodu do drugiego, należy zauważyć, że często dochodzi do zapłonu okablowania w mieszkaniu, ponieważ źle dobrane wyłączniki. Faktem jest, że celem maszyny w tarczy jest natychmiastowa praca w przypadku zwarcia lub przeciążenia w sieci. Tak więc, jeśli chodzi o przeciążenie, przy wyborze wyłącznika automatycznego należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość nominalna maszyny odpowiada przekrojowi okablowania, które ma chronić. W przeciwnym razie przy przeciążeniu kabel w ścianie zacznie się topić i może się zapalić, a maszyna nie będzie działać lub zadziała, gdy to nastąpi, co może być za późno i nadal spowodować pożar w domu lub mieszkaniu.

Nieprawidłowa lub niebezpieczna obsługa. Każde urządzenie ma limit obciążenia. Przyczyną pożaru może być podłączenie różnych rozgałęźników lub przedłużaczy do tego samego gniazdka. Uszkodzone wtyczki lub przewody urządzenia stanowią duże niebezpieczeństwo. Jeśli w krótkim czasie po włączeniu jakiegoś urządzenia elektrycznego w sieci wtyczka lub rozgałęźnik nagrzewa się, oznacza to, że wystąpił problem z połączeniami styków.

Błąd grupy oświetlenia. Urządzenia oświetleniowe ostatecznie stają się przyczyną wybuchu epidemii. Na przykład należy chronić żarówkę przed rozpryskami i przełącznik przed wilgocią.

Awarie techniczne to m.in połączenie drutu aluminiowego z miedzią. Nawet jeśli wszystko jest podłączone poprawnie, a przewody neutralne są połączone specjalną listwą, może dojść do pożaru w okablowaniu. Do takich połączeń nie nadaje się pręt wykonany z materiału mosiężnego, ponieważ z czasem utlenia się on i aluminium z mosiądzem nagrzewa się, co w konsekwencji prowadzi do pożaru. Gdyby taki związek znajdował się wewnątrz palnej plastikowej osłony, to konsekwencje byłyby jeszcze gorsze, bo zamiast zapobiegać spalaniu, zaczyna się topić i podtrzymywać palenisko. Możliwe jest łączenie aluminium z miedzią, jeśli nie ma możliwości wykonania okablowania elektrycznego w inny sposób. Jednak połączenie musi być wykonane za pomocą specjalnych lub specjalnych tulei.

Innym powodem jest słaba jakość i stare gniazda. W końcu sama wtyczka urządzenia elektrycznego musi ściśle przylegać do gniazdka. Jeśli wtyczka się nagrzeje lub iskrzą, natychmiast zmień gniazdko. Lepiej zapłacić trochę więcej, ale kupić wysokiej jakości outlet. Choć mogą wyglądać tak samo, w tanich modelach plastik nagrzewa się i świeci, a styki nie mają sprężyn dociskowych. O tym powiedzieliśmy w osobnym artykule.

Następnym powodem jest stara instalacja aluminiowa. W starych budynkach wielokondygnacyjnych rozdzielnice znajdują się na klatce schodowej. Często są one w bardzo zaniedbanym stanie, przez co istnieje szczególne zagrożenie pożarowe. Również w większości starych domów okablowanie elektryczne nigdy się nie zmieniło, co oznacza, że ​​\u200b\u200bjuż przeżyło swoją użyteczność, izolacja staje się bezużyteczna, a zatem nie chroni przed zwarciem w ścianie. Do tego możemy dodać, że obecnie używa się znacznie więcej urządzeń elektrycznych niż wcześniej, dlatego zwiększa się obciążenie starych przewodów, które mogą być aluminiowe i wytrzymywać niewielkie obciążenia.

Dziś jest problem niskiej jakości artykuły elektryczne. Produkty te nie wytrzymują obciążenia deklarowanego przez producenta. Często konieczne jest rozwiązanie problemu z domem lub mieszkaniem, w którym niedawno wymieniono okablowanie. Po około kilku latach izolacja kabla pęka i zaczyna się kruszyć, co nieuchronnie prowadzi do pożaru.

Wizualnie niektóre przyczyny pożaru okablowania są omówione na filmie:

Środki ochrony przeciwpożarowej

Należy zastosować różne środki ochrony w celu utrzymania okablowania w dobrym stanie, na przykład prowadzenia go pod tynkiem, a nie pod łatwopalnymi materiałami budowlanymi. Jeśli chodzi o osłony, lepiej wybrać je z metalu lub niepalnego tworzywa sztucznego - posłuży to jako ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia. Szczegółowo opisaliśmy to w osobnym artykule.

Ważne jest również, aby przynajmniej raz w roku: sprawdzić wszystkie połączenia przewodów w gniazdach, przełącznikach, skrzynkach przyłączeniowych iw samym panelu elektrycznym. Szybkie wykrywanie słabych styków i stopionych przewodów jest jednym z nich skuteczne sposoby ochrona przeciwpożarowa.

Jeśli okablowanie jest stare, należy je wymienić na nowe przy następnej naprawie. Pęknięta izolacja, stare gniazda przystosowane do niższych obciążeń prądowych, wtyki w ekranie. Wszystko to może w każdej chwili doprowadzić do pożaru. Jeśli nie można jeszcze wydawać pieniędzy, należy zainstalować maszyny i RCD w tarczy. W odpowiednim czasie uratują cię przed ogniem. Pożądany również w drewniane domy umieścić przeciwpożarowy RCD na wejściu 100 lub 300 mA, jako dodatkowy środek ochrony.

RCD przeciwpożarowy jest szczegółowo opisany w filmie:

Oprócz tego ważne jest, aby wiedzieć iw żadnym wypadku nie powtarzać, o czym pisaliśmy osobno. Na przykład źle wykonany skręt może spowodować zwarcie i dalszy zapłon przewodów elektrycznych. Dlatego w ogóle nie trzeba wykonywać zwrotów akcji.

I oczywiście, jeśli mieszkanie pachnie spalonym okablowaniem, a ty sam nie jesteś w stanie znaleźć i naprawić problemu, koniecznie wezwij elektryka, po wyłączeniu maszyn w tarczy.

Jak i jak ugasić płonącą instalację elektryczną

Aby ugasić płonące przewody, konieczne jest użycie specjalnych skutecznych środków gaśniczych. Konieczne jest dobre zrozumienie, co robić, jak gasić, jaka powinna być procedura i jaka gaśnica ma zastosowanie podczas gaszenia przewodów.

Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że jeśli okablowanie jest pod napięciem, surowo zabrania się gaszenia go wodą. W związku z tym, że woda jest idealnym przewodnikiem prądu, ten, kto ją wylewa, z pewnością dozna porażenia prądem. Jeśli możliwe jest wyłączenie zasilania sieciowego, można użyć piasku, wody lub gaśnicy. Natomiast w przypadku braku możliwości wyłączenia zasilania stosuje się wyłącznie gaśnicę klasy E. Klasa jest oznaczona na korpusie gaśnicy.

Do gaszenia płonących przewodów elektrycznych stosuje się dwutlenek węgla, aerozol i proszkowe środki gaśnicze. Służą do gaszenia pod napięciem do 1000 woltów. Jeśli napięcie jest wyższe, odłącz zasilanie od sieci. W żadnym wypadku nie należy używać gaśnicy na pianę powietrzną lub chemiczną do gaszenia żywych pożarów. Bardziej szczegółowo na ten temat powiedzieliśmy w osobnym artykule.

Sprawdziliśmy więc, dlaczego w mieszkaniu dochodzi do pożaru instalacji elektrycznej i jak uchronić się przed tą niebezpieczną sytuacją. Mamy nadzieję, że przekazane informacje były dla Państwa przydatne i skłoniły do ​​zastanowienia się nad wdrożeniem szeregu zaleceń!

Pewnie nie wiesz:

Niedoskonałość strukturalna sieci elektrycznych jest główną przyczyną nagłych skoków napięcia. Nie da się przewidzieć czasu następnego spadku. Jedyne, co możemy zrobić, aby zapobiec przykrym konsekwencjom, to odpowiednio wcześniej zabezpieczyć odbiorniki prądu w naszym domu. W tym artykule podpowiemy, jak i jak zabezpieczyć sieć mieszkania i domu.

Co uratuje cię przed skokiemubieranie się

Ochrona przeciwprzepięciowa jest możliwa za pomocą różne rodzaje urządzenia ochronne. Porozmawiamy o najczęstszych. Są to przekaźniki kontroli napięcia (RN) i stabilizatory domowe.

Przekaźnik ochrony przeciwprzepięciowej

Ochrona domu przed przepięciami za pomocą PH ​​jest zalecana w przypadkach, gdy napięcie sieciowe jest stabilne, a jego zauważalne skoki są rzadkie. RN jest urządzeniem zdolnym do odczytywania parametrów prądu elektrycznego i wyłączania obwód elektryczny w momencie, gdy wskaźniki wychodzą poza określony zakres. Po znormalizowaniu wskaźników w sieci ogólnej urządzenie automatycznie zamknie obwód i wznowi zasilanie konsumentów. Funkcja wznowienia zasilania po określonym czasie (z opóźnieniem) wbudowana w przekaźnik napięcia domowego 220V pomaga wydłużyć żywotność niektórych urządzeń AGD, lodówek itp.

PH mają małe wymiary, stosunkowo niski koszt i dobrą wydajność. Wady PH obejmują niezdolność do wygładzenia wahań energii elektrycznej. Aby zapewnić maksymalną ochronę wszystkich konsumentów, będziesz musiał zainstalować kilka urządzeń jednocześnie.

RN chroni sieć tylko przed niedopuszczalnymi skokami napięcia i nie jest przeznaczony do ochrony przed zwarciami (funkcję tę pełnią wyłączniki).

Nowoczesne modele pojazdów nośnych są trzech typów:

1. Przekaźnik stacjonarny wbudowany w tablicę elektryczną domu lub mieszkania.

2. Przekaźnik do ochrony indywidualnej jednego odbiornika.

3. Przekaźnik do ochrony indywidualnej kilku odbiorców.

Jeśli wszystko jest praktycznie jasne przy działaniu przekaźników drugiego i trzeciego typu, to pierwszy typ ma bardziej złożoną konstrukcję, a jego instalacja wymaga pewnej wiedzy. Takie urządzenia montuje się przy wejściu do pomieszczenia, dzięki czemu wykonywana jest ochrona przed przepięciami w sieci wszystkich domowych urządzeń elektrycznych.

Wybór pH

Przy wyborze przekaźnika do ochrony sieci domowej wystarczy znać wartość prądu elektrycznego, który jest w stanie przepłynąć przez wejście wyłącznik obwodu. Jeśli na przykład wydajność wyłącznika wynosi 25 A (co odpowiada poborowi mocy 5,5 kW), to wydajność RH powinna być o stopień wyższa - 32 A (7 kW). Jeśli przełącznik jest zaprojektowany na 32 A, przekaźnik musi wytrzymać prąd 40 - 50 A.

loa Użytkownik FORUMHOUSE

Na taki przypadek wziąłem przekaźnik 40 A, z maszyną wprowadzającą 25/32 (to pierwszy, ale nastawa wzrośnie).

Niektórzy ludzie wybierają markę RN na podstawie całkowitego zużycia energii. To nie jest całkowicie poprawne. W końcu przekaźnik, który wytrzyma prąd 32A, może bezpiecznie pracować zarówno przy obciążeniu 7 kW, jak i przy znacznie większym poborze mocy. Tylko w drugim przypadku konieczne jest zintegrowanie specjalnego stycznika magnetycznego z obwodem roboczym NN. Ale o tym w następnym rozdziale.

Instalacja PH

Standardowy schemat instalacji RH w rozdzielnicy pokazano na rysunku. To najprostsza ochrona przeciwprzepięciowa.

Prace przy instalacji PH należy wykonywać tylko przy wyłączonym wyłączniku wejściowym!

Jak widać, wszystko jest proste: przekaźnik sterujący jest instalowany bezpośrednio za licznikiem elektrycznym i podłączony do przewodu fazowego, przez który cały dom jest zasilany energią elektryczną. Podczas skoku poza ustawiony (regulowany) zakres przekaźnik odłącza zewnętrzne zasilanie od okablowania wewnętrznego, a ochrona przed przepięciami jest wykonywana w mieszkaniu iw domu.

PH montowany w panelu ekranu zajmuje minimum miejsca na szynie DIN.

Jeśli moc odbiorców sieci domowej daje łącznie 7 kW lub więcej, producenci zdecydowanie zalecają wbudowanie dodatkowego stycznika elektromagnetycznego w obwód roboczy PH. Chociaż niezawodny stycznik w schemacie ogólnym nigdy nie stanie się dodatkowym szczegółem, patrz następujący komentarz:

Witiczek Użytkownik FORUMHOUSE

Lepiej jest umieścić stycznik na dowolnym przekaźniku, chociaż producenci piszą, że PH może wytrzymać wysokie prądy. Stycznik ma duże styki i mniejszą rezystancję.

To urządzenie pomaga rozładować styki RN, niezależnie odłączając linia napięcia z ogólnej sieci konsumentów w gospodarstwach domowych. Przekaźnik sterujący w momencie niedopuszczalnego przepięcia wydaje jedynie polecenie wyłączenia. Następnie cewka elektromagnetyczna stycznika odłącza styki mocy łączące sieci zewnętrzne i wewnętrzne. Schemat połączeń w tym przypadku będzie następujący:

System ochrony przeciwprzepięciowej.

Ochrona przeciwprzepięciowa 220v

Aby RH przynosił korzyści właścicielowi, jego parametry pracy (granice tolerancji napięcia i czas opóźnienia załączenia) muszą być odpowiednio dostosowane. Jeśli w obwodzie roboczym stosuje się jedno pH, należy ustalić granice dopuszczalnych wartości, koncentrując się na cechach urządzeń gospodarstwa domowego wrażliwych na spadki. Najbardziej czułym i kosztownym sprzętem jest sprzęt audio i wideo. Zakres dopuszczalnych wartości napięcia dla niego to 200 - 230V.

Dopuszczalne odchylenie napięcia od wartości nominalnych w domowych sieci energetyczne wynosi 10% (198…242V). W przypadku częstego działania PH wskaźniki te można przyjąć za podstawę, dostosowując przekaźnik. Zaleca się jednak w tym przypadku chronić wrażliwą elektronikę użytkową za pomocą przenośnych stabilizatorów w niskiej cenie.

DenBak Użytkownik FORUMHOUSE

Nikt nie mówi, że konieczne jest wyłączenie przy plus minus 15V. Istnieje zakres maksymalnych dopuszczalnych odchyleń wynoszący 10%, które większość urządzeń musi wytrzymać. Na tej podstawie należy ustawić około 190V-250V. Chociaż przy naszym stanie sieci, zwłaszcza w sektorze prywatnym, wszystkiego można się spodziewać. Rozsądna ostrożność nie może więc zaszkodzić.

Aby zapewnić najbardziej niezawodną ochronę wszystkich odbiorców, należy zastosować obwód elektryczny z kilkoma przekaźnikami. Schemat działania ochrona, obejmująca kilka RH, pozwala podzielić odbiorców na grupy - zgodnie z ich wrażliwością na przepięcia:

1. Pierwsza grupa obejmuje sprzęt audio i video (dopuszczalne wartości napięcia​​​- 200 - 230V);
2. Do drugiej kategorii zalicza się sprzęt AGD wyposażony w silnik elektryczny: lodówki, klimatyzatory, pralki itp. (dopuszczalne wartości – 190 – 235V);
3. Trzecia grupa to proste urządzenia grzewcze i oświetleniowe (dopuszczalne wartości – 170 – 250V).

Każda grupa konsumentów jest połączona z własnym pH. W takim schemacie parametry pracy każdego przekaźnika są konfigurowane indywidualnie.

Ochrona sieci przed przepięciami i przepięciami.

Czas opóźnienia włączenia powinien być zgodny z wymaganiami wydajnościowymi urządzeń gospodarstwa domowego. Na przykład w przypadku niektórych lodówek zalecane opóźnienie wynosi 10 minut.

Ochrona sieci trójfazowej z wykorzystaniem PH

Jeśli zasilanie domu odbywa się za pośrednictwem sieci trójfazowej, zaleca się zainstalowanie osobnego przekaźnika sterującego dla każdej fazy.

Trójfazowe przekaźniki napięciowe są przeznaczone wyłącznie do ochrony odpowiedniego sprzętu (silnika elektrycznego itp.). Jeśli taki przekaźnik jest zainstalowany na wejściu do mieszkania, wówczas asymetria napięcia w jednej z faz prowadzi do wyłączenia wszystkich odbiorników jednofazowych.

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Jeśli w twoim domu występują ciągłe skoki napięcia, PH będzie działać kilka razy dziennie, odłączając cały dom od zasilania. Dlatego w takich przypadkach polecany jest mniej prosty, droższy, ale też praktyczniejszy sposób zabezpieczenia domowej elektroniki. Polega na zastosowaniu stabilizatorów - urządzeń, które wygładzają skoki napięcia w sieci zewnętrznej, dając stały wskaźnik 220 V na wyjściu.

W zależności od rodzaju połączenia wyróżnia się dwa rodzaje stabilizatorów: lokalne (które są podłączone do gniazdka, chroniące od jednego do kilku konsumentów) i stacjonarne (podłączone do wejściowego kabla zasilającego i chroniące wszystkich odbiorców sieci domowej). Do ochrony najbardziej wrażliwych urządzeń gospodarstwa domowego należy zastosować stabilizatory miejscowe. Mogą być obsługiwane w połączeniu ze stacjonarną wyrzutnią.
Stabilizatory stacjonarne to złożone urządzenia, które nie tylko wygładzają wahania napięcia w całej sieci domowej, ale także są w stanie zaoszczędzić kosztowny sprzęt, automatycznie wyłączając zasilanie odbiorców w przypadku przeciążenia i osiągnięcia wartości krytycznych.

Zdecydowanie zaleca się instalowanie stabilizatorów stacjonarnych, jeśli wartość napięcia przekracza 205 ... 235 V kilka razy dziennie (można to ustalić za pomocą zwykłego testera).

Jeśli światło w domu stale miga, a napięcie przekracza 195 ... 245 V, zabrania się używania domowych urządzeń elektrycznych bez stabilizatora!

Jak wybrać stabilizator

Stabilizator należy wybrać na podstawie całkowitej mocy odbiorców krajowych. Urządzenie musi mieć przyzwoitą rezerwę mocy.

Przełącznik alarmu cofania

Układ sygnalizacji braku zasilania, rys. 1, nie tylko emituje sygnał dźwiękowy po wyłączeniu zasilania, ale może również załączać rezerwowe źródło zasilania za pomocą przekaźnika elektromagnetycznego. W tym obwodzie sygnalizacyjnym zastosowano ten sam generator sygnału przerywanego, ale dodatkowo obwód jest uzupełniony przekaźnikiem elektromagnetycznym, który jest połączony jednym ze styków między diodami VD1 i VD2.

Ryc.1

Urządzenie sygnalizujące zanik zasilania

W obecności napięcia w sieci styki tego przekaźnika są przyciągane. Gdy prąd zawiedzie, kondensator C6 gwałtownie się rozładowuje, w wyniku czego napięcie na przekaźniku spada, otwiera styki. Obecność diody VD2 w obwodzie zapobiega szybkiemu rozładowaniu kondensatorów C1 i C2 przez uzwojenie przekaźnika.

Automatyczne schematy zabezpieczeń silnika trójfazowego na wypadek zaniku fazy

Trójfazowe silniki elektryczne, jeśli jedna z faz zostanie przypadkowo odłączona, szybko się przegrzewają i ulegają awarii, jeśli nie zostaną odłączone od sieci na czas. W tym celu opracowane różne systemy automatyczne urządzenia wyłączające, jednak są one albo skomplikowane, albo niewystarczająco czułe, rys. 2

Ryc.2

Urządzenia zabezpieczające można podzielić na przekaźnikowe i diodowo-tranzystorowe. Przekaźniki, w przeciwieństwie do diodowo-tranzystorowych, są łatwiejsze w produkcji.
Do konwencjonalnego układu rozruchu silnika trójfazowego wprowadzono dodatkowy przekaźnik P ze stykami zwiernymi P1. Jeśli w sieci trójfazowej występuje napięcie, uzwojenie dodatkowego przekaźnika P jest stale zasilane, a styki P1 są zwarte. Po naciśnięciu przycisku „Start” prąd przepływa przez uzwojenie elektromagnesu rozrusznika magnetycznego MP, a silnik elektryczny jest podłączony do sieci trójfazowej za pomocą układu styków MP1.
Jeśli przewód A zostanie przypadkowo odłączony od sieci, przekaźnik P zostanie pozbawiony napięcia, styki P1 rozwarte, odłączając uzwojenie rozrusznika magnetycznego od sieci, co spowoduje odłączenie silnika od sieci przez układ styków MP1. Gdy przewody B do C są odłączone od sieci, uzwojenie rozrusznika magnetycznego jest bezpośrednio odłączane od napięcia. Jako dodatkowy przekaźnik R zastosowano przekaźnik AC typu MKU-48.

aktualna ochrona

gospodarstwo domowe urządzenia elektryczne- pralki, elektryczne maszynki do mielenia mięsa, kominki elektryczne - z reguły działają na prąd przemienny 220 V. W przypadku przebicia izolacji na metalowej obudowie takiej instalacji napięcie może być niebezpieczne dla życia ludzkiego. Aby chronić przed uszkodzeniem wstrząs elektryczny urządzenia gospodarstwa domowego powinny być uziemione, zwłaszcza jeśli są używane w obszarach niebezpiecznych.

Łazienki stanowią zwiększone ryzyko podczas prania pralka. Ponadto możliwość porażenia prądem znacznie wzrasta, jeśli podłoga w pomieszczeniu jest przewodząca, a wilgotność powietrza przekracza 75%.

Większość gniazd zainstalowanych w mieszkaniach ma z reguły nieobecny trzeci przewód uziemiający. Dlatego tam, gdzie go nie ma, jako zabezpieczenie przed ewentualnym porażeniem prądem w przypadku upływu prądu lub przebicia izolacji, zaleca się zamontowanie na obudowie wyłączników samoczynnych Rys.3.

Ryc.3

Odbiorca energii elektrycznej, zawierający uzwojenieŁ 1, podłącz do sieci za pomocą dwubiegunowego złącza niepolarnego (zwykłe wtyczki i gniazda). Z prostownika zmontowanego zgodnie z obwodem mostka diodowego VD 1-VD 4 zasilany jest przekaźnik K1, który posiada dwie pary styków NC K1.1 i K1.2. Tyrystor jest połączony szeregowo ze wspólnym uzwojeniem przekaźnika VS 1. Jego elektroda kontrolna jest podłączona przez rezystor R 2 z kolektorem tranzystorowym VT 1. Emiter tranzystora jest podłączony do bieguna dodatniego prostownika, a podstawa przez rezystor o wysokiej rezystancji R 1 jest podłączony do metalowej obudowy urządzenia elektrycznego.

Urządzenie działa w następujący sposób. Gdy działające urządzenie elektryczne jest podłączone do sieci, uzwojenie przekaźnika nie otrzymuje mocy, ponieważ tyrystor jest zamknięty. Przez styki otwierające K1.1 i K1.2 prąd przepływa przez uzwojenie odbiornikaŁ 1. W przypadku przebicia izolacji prąd płynie z przewodu fazowego lub „neutralnego” przez jedną z diod prostowniczych, złącze emiter-baza tranzystora, rezystor R 1, metalowa obudowa urządzenia elektrycznego, a następnie przez miejsce awarii izolacji i część uzwojeniaŁ 1 wchodzi do drutu z napięciem o przeciwnej biegunowości. W rezultacie tranzystor otwiera się, a prąd zaczyna płynąć w jego obwodzie kolektora. Przez rezystor R 2 idzie do elektrody sterującej tyrystora, a następnie do „minusa” prostownika. Przekaźnik jest aktywowany i otwiera swoje pary styków, odłączając urządzenie od sieci. Jednocześnie poprzez przejście „emiter – baza” VT 1 prąd nie przepływa, a tranzystor zamyka się. Jednak tyrystor nadal pozostaje otwarty, ponieważ uzwojenie przekaźnika pełni rolę filtra wygładzającego, a poprzez VS 1 przepływa prąd stały, którego wartość jest wystarczająca do utrzymania tyrystora w stanie otwartym. Dlatego po uruchomieniu maszyny przekaźnik pozostaje aktywny do momentu odłączenia urządzenia od sieci.

Urządzenie zabezpieczające wyłącza instalację elektryczną w przypadku przebicia izolacji w dowolnym punkcie uzwojenia odbiornikaŁ 1. Działa również przy najmniejszym prądzie upływu.

rezystor r 1 powinien mieć rezystancję 1,5 - 2 Mohm. Jeśli jedną ręką dotkniesz uziemionego metalowego przedmiotu, a drugą obudowy sprzęt gospodarstwa domowego wyposażony w to urządzenie ochronne, wówczas przez osobę przepływa mniej niż 1 mA, co jest całkiem bezpieczne. Automatyczna ochrona natychmiast działa i odłącza urządzenie od sieci.

Aby sprawdzić działanie urządzenia, korpus urządzenia elektrycznego jest na krótko połączony kawałkiem drutu z uziemioną konstrukcją - przekaźnik powinien działać.

Karaczew N.

Włącz ochronę sprzętu

Ryc.4

W zasilaczach mocnego sprzętu opartego na tranzystorach i mikroukładach kondensatory są zwykle stosowane w filtrach mocy, których pojemność przekracza 10 000 mikrofaradów. Przejściowe procesy zachodzące podczas włączania takiego sprzętu (w szczególności ładowanie tych kondensatorów) mogą prowadzić do jego awarii. Z tego powodu ostatnio do zasilaczy wprowadzono urządzenia ograniczające prąd w uzwojeniu pierwotnym transformatora sieciowego w pierwszej chwili po włączeniu urządzenia i tym samym zapobiegające niepożądanym skutkom.

Możliwą realizację takiego urządzenia pokazano na rysunku 4. Składa się ono z rezystorów ograniczających oraz węzła zamykającego te rezystory po określonym czasie.

Skok prądu przy włączonym sprzęcie do wartości 5A jest ograniczany przez rezystory R4-R 7. Zastosowanie tutaj kilku rezystorów wynika wyłącznie ze względów konstrukcyjnych. Można je zastąpić pojedynczym rezystorem o rezystancji 40 omów i mocy rozpraszania co najmniej 20 W lub inną szeregowo-równoległą kombinacją rezystorów, które zapewniają taką samą rezystancję i moc rozpraszania.

Wybór wartości rezystora ograniczającego jest rozwiązaniem kontrowersyjnego problemu. Z jednej strony pożądana jest duża rezystancja, gdyż zmniejszają się przeciążenia w obwodach zasilających przy włączonym urządzeniu i wymagane rozpraszanie mocy tego rezystora, z drugiej strony rezystancja nie powinna być bardzo duży, aby drugi skok prądu, który występuje, gdy rezystor ograniczający jest zamknięty, nie był większy niż początkowy prąd rozruchowy, gdy urządzenie jest włączone. Podane tu parametry rezystora ograniczającego są zbliżone do optymalnych dla sprzętu pobierającego 150...200 W mocy z sieci.

Po włączeniu sprzętu rozpoczyna się jednocześnie proces ładowania kondensatorów C2 i C3. Kiedy napięcie na nich osiągnie napięcie wyzwalające przekaźnik K1 i zadziała, zamknie rezystory swoimi stykami R4-R 7 i tym samym przywrócić normalne działanie źródła zasilania. Czas opóźnienia włączenia sprzętu zależy przede wszystkim od pojemności kondensatorów C2 i C3, rezystancji rezystora R 3, napięcie robocze przekaźnika K1 i wynosi ułamek sekundy.

W urządzeniu zastosowano przekaźnik o napięciu zadziałania 24 V. Musi on posiadać styki zapewniające włączenie sprzętu sieciowego (220 V i prąd kilku amperów), z którym będzie używane to urządzenie zabezpieczające.

Zastosowany w oryginalnej konstrukcji mostek przystosowany jest do napięcia roboczego 250 V i prądu 1,5 A. Kondensatory C3 i C4 można zastąpić kondensatorami o pojemności 1000 mikrofaradów.

Obvod zpozneneho startu.

"Radio Amatorskie", 1997,

A7-8, s.24

Zabezpieczenie silnika w fazie otwartej

Przedstawione na rysunku 5 zabezpieczenie silnika w fazie otwartej reaguje na przerwy w dopływie napięcia do silnika trójfazowego z dowolnej z trzech faz.

Ryc.5

Naciśnij przycisk S 1 napięcie jest przykładane do cewki rozrusznika magnetycznego KM1, który zawiera silnik elektryczny M1. Niezawodną pracę rozrusznika, którego cewka jest przystosowana do napięcia 380 V AC, przy napięciu pulsującym o mniejszej amplitudzie, zapewnia znaczna stała składowa tego ostatniego.

Równocześnie z uruchomieniem rozrusznika podawane jest napięcie na anodę i elektrodę sterującą tyrystora VS 1. Teraz kondensator C1 jest ładowany przez okresowo otwierający się tyrystor, napięcie na nim pozostaje wystarczające do utrzymania rozrusznika KM1 w stanie wyzwolenia. W przypadku zaniku zasilania w którejkolwiek z faz tyrystor przestaje się otwierać, kondensator szybko się rozładowuje, a rozrusznik odłącza silnik od sieci.

Jakowlew V.

Szostka, Ukraina

Przycisk bezpieczeństwa

Przerwy w dostawie prądu są dużym problemem. Szczególnie źle, że w momencie podania napięcia mogą wystąpić bardzo niebezpieczne przepięcia, które w najlepszym przypadku powodują awarie procesorów telewizora lub płyta DVD - odtwarzacza przełączając je w stan włączenia, aw najgorszym przypadku uszkadzają zasilacz.

Ryc.6

Na rysunku 6 przedstawiono schemat przekaźnika alarmowego, który odłącza urządzenie od sieci po wyłączeniu zasilania. A zasilanie urządzeń nie następuje jednocześnie z wznowieniem zasilania, a dopiero po naciśnięciu przez użytkownika przycisku S1.

Schemat oparty na starym przekaźniku KUTs-1 z systemów pilot Telewizory typu „USCT”.

Zespół do ochrony urządzeń elektrycznych na wypadek awarii w sieci elektroenergetycznej

Wielu przynajmniej raz w życiu znalazło się w sytuacji, w której zamiast napięcia jednofazowego 220 V AC, nagle do mieszkań zaczęło napływać dwufazowe 380 V. Jeśli takie zdarzenie nie zostało zauważone w pierwsze sekundy, a okablowanie mieszkania nie ma urządzeń przeciwprzepięciowych, a następnie Wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego są niesprawne. Sam fakt, że w normalnej sytuacji potencjał przewodu „neutralnego” względem „masy” nie przekracza kilku woltów, a w przypadku awarii w sieciach trójfazowych końcowego zasilania osiąga 220 V lub więcej, umożliwia wykonanie prostego urządzenia do ochrony sprzętu, obwodu na ryc. 7.

Ryc.7

Jeśli 220 V plus minus 30 procent przechodzi przez licznik elektryczny, cewka silnego przekaźnika elektromagnetycznego K1 jest pozbawiona napięcia. Znamionowe napięcie zasilania jest dostarczane do odbiorników przez swobodnie zwarte styki przekaźnika.

Powiedzmy, że zdarzył się wypadek, w wyniku którego „przewód neutralny” okazał się fazą. Ponieważ wejście „Uziemienie” urządzenie ochronne, zmontowany zgodnie ze schematem 1, ma niezawodne połączenie elektryczne z gruntem, wówczas na cewce przekaźnika pojawi się napięcie 160 ... 250 V AC, co prowadzi do rozwarcia jego styków i odwzbudzenia odbiorników. Diody Zenera połączone szeregowo VD1, VD 2 eliminują możliwe lekkie brzęczenie przekaźnika podczas normalnego zasilania. Rezystor R 1 ogranicza prąd płynący przez cewkę przekaźnika K1. lampa neonowa HL 1 zapala się w razie wypadku. Kondensator C1 zapobiega wystąpieniu łuku elektrycznego, gdy styki przekaźnika są otwarte.

Kaszkarow A.