Jak zrobić pompę ciepła z lodówki. Opcje pracy pompy ciepła zrób to sam dla schematu przelewowego. Zrób to sam pompa ciepła woda-woda ze sprężarki klimatyzacji

Pompy ciepła pozwalają pobierać rozproszoną energię z otaczającej przyrody: powietrza, wody i ziemi, akumulować ją i kierować do ogrzewania domu. Energia wykorzystywana jest również do podgrzewania wody do mycia czy klimatyzacji pomieszczeń. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze poprzez ograniczenie zużycia tradycyjnych źródeł ciepła: prądu, gazu, drewna opałowego. W artykule powiemy Ci, jak zrobić pompę ciepła własnymi rękami.

Co to jest pompa geotermalna

Najpierw trzeba zrozumieć, czym jest pompa geotermalna i na jakiej zasadzie działa, ponieważ to ona jest sercem całego urządzenia, które opisujemy.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w grubości ziemi zawsze utrzymuje się temperatura powyżej zera. W tym samym stanie jest woda pod lodem. W tym stosunkowo ciepłym środowisku umieszcza się zamknięty rurociąg z cieczą.

Schemat działania pomp ciepła jest dość prosty i opiera się na odwrotnej zasadzie Carnota:

Płyn chłodzący, poruszający się wzdłuż zewnętrznego konturu, jest podgrzewany z wybranego źródła i wchodzi do parownika.
Tam wymienia energię z czynnikiem chłodniczym (najczęściej freonem).
Freon wrze, przechodzi w stan gazowy i jest sprężany przez sprężarkę.
Gorący gaz (nagrzewa się w zakresie 35–65 o C) trafia do kolejnego wymiennika ciepła, w którym oddaje swoje ciepło do systemu grzewczego lub ciepłej wody użytkowej domu.
Schłodzony czynnik chłodniczy ponownie staje się płynny i powraca do nowego kręgu.

Pompa do lodówki

Główną częścią systemu jest sprężarka. Lepiej kupić gotowy w sklepie lub użyć go z lodówki lub klimatyzatora. Wszystkie pozostałe elementy - parownik, skraplacz, rurociąg - można zamontować samodzielnie. Takie urządzenie będzie zużywać energię tylko na sprężanie i wymianę ciepła, generując 5 razy więcej.

W przypadku eksploatacji starej sprężarki należy liczyć się z tym, że jej żywotność może być krótka, a wydajność układu zmniejszona. Ponadto moc zużytej sprężarki może nie wystarczyć do pełnej pracy układu.

Niektórzy rzemieślnicy poszli dalej i wykonali pompę ciepła z lodówki, umieszczając w niej grzejniki ogrzewane ciepłem ziemi. Wewnątrz stale utrzymywana jest dodatnia temperatura, co sprawia, że lodówka pracuje nieprzerwanie, ogrzewając znajdujący się za nią grzejnik. Za pomocą rodzimego grzejnika robią z niego wymiennik ciepła (lub robią domowy), odbierają wytwarzane przez niego ciepło.

Wydajność takiej pompy ciepła jest bardziej odpowiednia do zademonstrowania działania urządzenia, ponieważ jej wydajność jest bardzo niska. Ponadto lodówka nie jest przeznaczona do tego trybu pracy i może szybko ulec awarii.

Rodzaje pomp ciepła

Istnieją trzy rodzaje pomp, w zależności od źródła ciepła:

"wody w glebie"

"woda woda"

"powietrze woda"

Instalacja typu „grunt-woda” wykorzystuje ciepło jelit. Temperatura gruntu na poziomach powyżej 20 m zawsze pozostaje niezmieniona, dzięki czemu pompa może generować niezbędną energię przez cały rok. Istnieją dwie opcje montażu:

szyb pionowy;
kolektor poziomy.

W pierwszym przypadku wierci się studnię o głębokości około 50–100 mi umieszcza się w niej rury z krążącym chłodziwem, specjalną niezamarzającą cieczą.

Na głębokości 5 m układane są kolektory, wzdłuż których porusza się również chłodziwo. Do ogrzania domu o powierzchni 150 m 2 wymagana jest działka o powierzchni co najmniej 250 m 2 i nie można jej wykorzystywać do nasadzeń rolniczych. Dozwolone są tylko ozdobne trawniki i klomby.

Pompa woda-woda wykorzystuje energię wody z jezior, studni lub studni. Niektórym udaje się wydobywać ciepło nawet z kanalizacji. Najważniejsze jest to, że filtr nie zatyka się, a metal nie zapada się.

Ten typ zwykle wykazuje najwyższą wydajność, ale nie jest możliwe zainstalowanie go na każdym strefa podmiejska i do eksploatacji wody gruntowe trzeba mieć pozwolenie. Takie urządzenia są bardziej typowe dla produkcji przemysłowej.

Konstrukcja powietrze-woda jest mniej wydajna niż dwie pierwsze, ponieważ zimą wydajność jest znacznie zmniejszona. Z drugiej strony podczas jego instalacji nie trzeba niczego wiercić ani kopać. Jednostkę montuje się po prostu na dachu domu.

Jak już wspomniano, lepiej jest kupić gotową sprężarkę. Odpowiedni jest każdy model stosowany w klimatyzatorach.

Wszystkie pozostałe komponenty montujemy sami:

Jako korpus skraplacza przyjęto zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności około 100 litrów. Jest przecięty na pół, a wewnątrz zamontowana jest cewka z miedzianej rurki o grubości ścianki co najmniej 1 mm. Wlutowany w skorupę połączenia gwintowane aby połączyć się z pętlą. Następnie części zbiornika można spawać.
Do parownika idealnie nadaje się 80-litrowa butelka polietylenowa lub kawałek rury. Włożona jest również wężownica oraz dostarczane są wloty i wyloty wody. Nośniki ciepła są izolowane od środowiska zewnętrznego „futrem” z gumy piankowej.
Teraz musisz położyć cały system, przylutować rury i uzupełnić czynnik chłodniczy. Ilość freonu jest bardzo ważna prawidłowe działanie pompy, obliczenia te najlepiej powierzyć inżynierowi ogrzewania. Będzie mógł w końcu podłączyć instalację i ustawić kompresor.
Pozostaje tylko dodać kontur zewnętrzny. Jego montaż będzie zależał od typu pompy.

Pionowa instalacja gruntowo-wodna wymaga studni, do której zanurza się sondę geotermalną.

W przypadku aparatu poziomego kolektor jest montowany i zakopywany w ziemi na głębokości wykluczającej zamarzanie.

W układzie wodno-wodnym obwód składa się z sieci rury plastikowe przez który przepływa płyn chłodzący. Następnie wszystko to należy zamocować w zbiorniku na wymaganej głębokości.

Kolektor pompy powietrze-woda jest również wykonany i montowany na dachu domu lub w pobliżu.

Dla stabilnej pracy i zabezpieczenia przed awarią pożądane jest uzupełnienie maszyny o możliwość ręcznego uruchomienia sprężarki w przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu. Koszt takiej instalacji jest dość wysoki. Pompa fabryczna jest jeszcze droższa. Jednak praktyka pokazuje, że akwizycja zwraca się w ciągu kilku lat działalności.

Wideo

Pompa ciepła własnymi rękami

Od początku budowano tylko dom o 2,5 piętrze. Kwadrat:

I piętro 64 m2,

II piętro 94 m2,

2,5 piętro 55 m2,

garaż 30m2.

Kupiony od początku z drugiej ręki. kocioł gazowy na drewno opałowe o mocy 40 kW Ale w miarę jak zbliżał się czas instalacji, perspektywa zbierania drewna opałowego, wieczna walka ze śmieciami przestała mi się podobać, az natury jestem bardziej derwiszem, łatwo nie pojawiać się w domu przez kilka dni.

(Domowa pompa ciepła, kocioł gazowy, parownik, sprężarka, skraplacz, domowa pompa ciepła, pompa ciepła, pompa ciepła DIY, energia alternatywna)

A potem skłaniałem się ku gazowi skroplonemu. Należy pamiętać, że rura gazu ziemnego niskie ciśnienie przechodzi 1,5 km od domu. Ale nasza gęstość zaludnienia jest niska, a samo ciągnięcie rury + projekt + instalacja po prostu pogrąża mnie w przerażeniu.

Nie mogę też postawić beczki na kilku kostkach na stronie. Nie chcę zepsuć wyglądu. Zdecydowałem się zainstalować kilka szafek z baterią 80-litrowych zbiorników na propan po 6 sztuk każda.

Operator gazu zapewniał, że sami przyjadą, wymienią się, wystarczy do nas zadzwonić. Niedogodności obejmowały tylko ból głowy raz na trzy tygodnie, a także możliwość nieautoryzowanego wjazdu samochodu z gazem na mój przyszły brukowany parking pasażerski, toczenia i ciągnięcia po nim butli. Generalnie czynnik ludzki. Ale sprawa rozwiązała problem:

pomysł na budowę Pompa ciepła własnymi rękami

pomysł budowa pompa ciepła wykluła się na długi czas. Ale przeszkodą była elektryczność jednofazowa i przedpotopowy licznik na 20 amperów maksymalnego obciążenia. Na naszym terenie nie ma jeszcze możliwości zmiany zasilania eklektycznego na trójfazowe ani dołączenia zasilania. Ale nieoczekiwanie planowali zmienić licznik na nowy, 40 amperów.

Po oszacowaniu stwierdziłem, że to wystarczy na częściowe ogrzewanie (nie planowałem zimą korzystać z 2,5 piętra), podjąłem się sondowania rynku pomp ciepła. Ceny żądane w jednej firmie (jednofazowy HP za 12 kilowatów) skłoniły nas do myślenia:

Thermia Diplomat TWS 12 kWh 6797 euro

Termia Duo 12 kWh 5974 euro

Wymagało to co najmniej 45 amperów do prądu rozruchowego.

Ponadto, ponieważ planowano odbierać ciepło z wody studziennej, nie było zaufania do debetu mojej studni. Aby nie ryzykować takiej kwoty, postanowiłem sam złożyć TN, ponieważ niektóre umiejętności były z życia. Pracował jako kierownik ds. dystrybucji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Koncepcja domowej pompy ciepła:

Postanowiłem zrobić HP z dwóch jednofazowych sprężarek o mocy 24 000 BTU każda (7 kWh na zimno). W ten sposób uzyskano kaskadę o łącznej mocy cieplnej 16-18 kilowatów przy zużyciu energii elektrycznej przy COP3 około 4-4,5 kilowatów na godzinę. Wybór dwóch sprężarek wynikał z niższych prądów rozruchowych, ponieważ uważano, że ich rozruchy nie są synchronizowane. Podobnie jak uruchomienie etapowe. Na razie zamieszkane jest tylko drugie piętro i wystarczy jedna sprężarka. Tak, i po eksperymentowaniu na jednym, odważniej będzie ukończyć drugą sekcję.

Odmówił użycia płytowych wymienników ciepła. Po pierwsze, ze względów ekonomicznych, nie chciałem płacić za Danfos 389 euro za sztukę. A po drugie połączyć wymiennik ciepła z pojemnością akumulatora ciepła, czyli zwiększyć bezwładność układu, upiec w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu. I nie chciałem robić uzdatniania wody dla delikatnych płytowych wymienników ciepła, zmniejszając w ten sposób wydajność. A moja woda jest zła, z żelazem.

Pierwsze piętro jest już wyposażone w ogrzewanie podłogowe o rozstawie około 15 cm.

Drugie piętro ma kaloryfery (dzięki Bogu, wystarczyło skąpstwo, żeby wcześniej założyć je z 1,5 rezerwy ciepła). Pobór chłodziwa ze studni (12,5 m. Zainstalowano na pierwszej warstwie dolomitu. +5,9 mierzone na dzień 03.2008). Odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnej (studzienka dwukomorowa + absorber gruntowy infiltracyjny). Wymuszony obieg w obiegach odprowadzania ciepła.

Tutaj, Schemat obwodu:

1. Sprężarka (na razie jedna).

2. Kondensator.

3. Parownik.

4. Termiczny zawór rozprężny (TRV)

Zdecydowano się zrezygnować z innych urządzeń zabezpieczających (filtro-osuszacz, wziernik, wyłącznik ciśnieniowy, odbiornik). Ale jeśli ktoś widzi sens ich stosowania, chętnie wysłucham rady!

Aby obliczyć system, pobrałem program obliczeniowy CoolPack 1.46 z Internetu.

I dobry program do doboru sprężarek Copeland.

Kompresor:

Udało mi się kupić od starego znajomego chłodnictwa, mało używaną sprężarkę z 7-kilowatowego układu split jakiegoś koreańskiego klimatyzatora. Dostałem go prawie za darmo i nie skłamałem, olej okazał się całkowicie przezroczysty w środku, działał tylko sezon i został zdemontowany ze względu na zmianę koncepcji lokalu przez klienta.

Sprężarka okazała się mieć wydajność 25 500 Btu, czyli około 7,5 kW. w zimnie i około 9-9,5 w upale. Co mnie uszczęśliwiło, w koreańskim splicie pojawił się solidny kompresor amerykańskiej firmy Tecumset. Oto jego dane:

Sprężarka na freonie R22, co oznacza nieco wyższy współczynnik pożyteczna akcja. Temperatura wrzenia -10c, kondensacja +55c.

Lapsus numer 1: Ze starej pamięci myślałem, że tylko sprężarki typu scroll (scroll) są instalowane w domowych systemach split. U mnie okazał się tłok... (Wygląda trochę owalnie, a uzwojenie silnika wisi w środku). Złe, ale nie śmiertelne. Do jego minusów, o jedną czwartą mniej zasobów, o jedną czwartą niższą wydajność, o jedną czwartą głośniej. Ale nic, doświadczenie jest synem trudnych błędów.

Ważny: Freon R22 zgodnie z protokołem montrealskim zostaną całkowicie wycofane z eksploatacji do 2030 r. Od 2001 roku obowiązuje zakaz uruchamiania nowych instalacji (ale nie wprowadzam nowej, tylko zmodernizowałem starą). Od 2010 roku stosuje się wyłącznie freon R22. ALE w dowolnym momencie możesz przenieść system z R22 na jego zamiennik R422. I koniec kłopotów.

Kompresor zamocowałem na ścianie za pomocą wsporników L-300mm. Jeśli później montuję drugi, przedłużam istniejące za pomocą U-profilu.

2. Kondensator:

Udało mi się kupić zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności około 120 litrów od znajomego spawacza.

(Nawiasem mówiąc, wszystkie spawane manipulacje ze zbiornikiem wykonał nieodpłatnie szanowany spawacz. Ale poprosił o wzmiankę o swojej skromnej roli dla historii!)

Postanowiono przeciąć go na dwie części, włożyć cewkę z miedzianej rury prowadnicy freonu i zespawać z powrotem. W tym samym czasie spawaj kilka połączeń technicznych z gwintem calowym.

Wzór do obliczania pola powierzchni wężownicy miedzianej:

M2 = kW/0,8xt

M2 to powierzchnia wężownicy w metrach kwadratowych.

kW - Moc rozpraszania ciepła systemu (ze sprężarką) w kilowatach.

0,8 - współczynnik przewodności cieplnej miedzi / wody w warunkach przeciwprądowego przepływu mediów.

T to różnica między temperaturą wody na wlocie i wylocie systemu (patrz diagram). U mnie jest to 35s-30s = +5 stopni Celsjusza.

Okazuje się więc, że około 2 metry kwadratowe obszar wymiany ciepła cewki. Nieznacznie go zmniejszyłem, ponieważ temperatura na wlocie freonu wynosi około + 82 ° C, to może trochę zaoszczędzić. Ale tak jak pisałem wcześniej Święty Mikołaj, nie więcej niż 25% wielkości parownika!!!

Symulowany system w CoolPack wykazał współczynnik Cop na poziomie 2,44 dla fabrycznych średnic rur wymiennika ciepła. I Cop 2.99 o średnicy o jeden stopień wyższej. I to jest na moją korzyść, ponieważ w przyszłości spodziewam się podłączyć do tej gałęzi drugi kompresor. Zdecydowałem się na rurę miedzianą ½ cala (lub o średnicy zewnętrznej 12,7 mm) do chłodzenia. Ale myślę, że możesz użyć zwykłej hydrauliki, tam tak nie jest i w środku będzie dużo brudu.

Lapsus numer 2: Użyłem rury o ściance 0,8 mm. W rzeczywistości okazała się bardzo łagodna, trochę załamana i już się waha. Trudno jest pracować, zwłaszcza bez specjalnych umiejętności. Dlatego polecam wziąć rurę ścienną 1 mm lub 1,2 mm. Więc trwałość będzie dłuższa.

Ważny: Przewód freonowy cewki wchodzi do skraplacza od góry, wychodzi od dołu. Tak więc skraplający się płynny freon będzie gromadził się na dnie i odchodzi bez pęcherzyków.

Tak więc, biorąc 35 metrów rury, zamienił ją w cewkę, owijając ją wokół wygodnego cylindrycznego przedmiotu (cylindra).

Na krawędziach zakręty przymocowałem dwoma aluminiowymi listwami, aby uzyskać wytrzymałość i równe rozmieszczenie pętli.

Końce zostały wyprowadzone za pomocą przejść hydraulicznych do miedzianej rurki w celu skręcenia. Lekko je wierci od średnicy 12 do 12,7 mm, a zamiast pierścienia zaciskowego po złożeniu nawinął len na szczeliwo i zacisnął nakrętką kontrującą.

3. Parownik:

Nie wymaga parownika wysoka temperatura, a ja wybrałem plastikowy pojemnik jak 127-litrowa beczka z szerokim otworem.

Ważny: Beczka 65 litrów byłaby idealna. Ale bałem się, że rura ¾ bardzo się wygina, więc wziąłem większy rozmiar. Jeśli ktoś ma inne rozmiary lub ma dobrą giętarkę do rur i umiejętności pracy, możesz zaryzykować ten rozmiar. Dzięki beczce o pojemności 127 litrów mój HP zwiększył oczekiwane wymiary o 15 cm w górę, 5 cm głębokości i 10 cm szerokości.

Obliczyłem i wykonałem parownik zgodnie z tą samą zasadą, co skraplacz. Zajęło to 25 metrów rury ¾ cala (zewnętrzna 19,2 mm) o grubości ścianki 1,2 mm. Jako żebra usztywniające użyłem segmentów profilu UD do montażu tynku gipsowego. Skręcony zwykłym miedzianym przewodem elektrycznym bez izolacji.

Ważny: Parownik zalany. Oznacza to, że faza ciekła freonu wchodzi do schłodzonej wody od dołu, odparowuje iw stanie gazowym unosi się do sprężarki. To jest lepsze dla wymiany ciepła.

Przejścia można wykonać z plastikowych rurek do picia PE 20*3/4' z gwintem zewnętrznym, odkręcanych od lufy za pomocą przeciwnakrętek i uszczelki wykonanej z lnu i szczeliwa. Zaopatrzenie w wodę i odwodnienie wykonane ze zwykłych rury kanalizacyjne i gumowe mankiety uszczelniające włożone z zaskoczenia.

Parownik został również zamontowany na wspornikach L-400mm.

4. TRW:

Nabył TRV od Honeywell (wcześniej FLICA). Dla mojej mocy wymagało to dyszy 3 mm. I wyrównywacz ciśnienia.

Ważny: TRV podczas lutowania nie może się przegrzewać powyżej +100c! Dlatego owinąłem go szmatką nasączoną wodą, aby ostygł. Proszę się nie przerażać, po nalocie wyczyściłem drobnoziarnistym papierem ściernym.

Wlutowałem rurkę przewodu wyrównawczego tak jak powinno być w instrukcji montażu zaworu rozprężnego.

Montaż:

Kupiłem zestaw do lutowania twardego Rotenberg. Oraz elektrody 3 szt. o zawartości srebra 0% i 1 szt. o zawartości srebra 40% do lutowania po stronie sprężarki (odporne na wibracje). Z ich pomocą zmontowałem cały system.

Ważny: Weź od razu butelkę Maxigaz 400 (żółta butelka)! Nie jest dużo droższy niż Multigas 300 (czerwony), ale producent obiecuje płomień do +2200c. Ale to nie wystarczy na rurę ¾ '. Źle lutowane. Musiałem wymyślić, użyć osłony termicznej itp. Najlepiej oczywiście mieć palnik tlenowy.

Tak, i trzeba przylutować rurkę napełniającą ze złączką, aby podłączyć wąż do układu. Nie pamiętam jego dokładnej nazwy z czubka głowy.

Został wlutowany na wlocie sprężarki. W pobliżu widoczna jest również rura wlotowa korektora zaworu rozprężnego. Jest wlutowany za parownikiem, termostatycznym zaworem rozprężnym, ale przed sprężarką.

Ważny: Lutujemy pipsik do napełniania, najpierw odkręcając z niego smoczek. Ani z ciepła, uszczelnienie smoczka na pewno zawiedzie.

Trójników redukcyjnych nie stosowałem, gdyż bałem się spadku niezawodności od dodatkowych połączeń lutowniczych w pobliżu sprężarki. Tak, a ciśnienie w tym miejscu nie jest duże.

Ładowanie freonem:

Zebrane, ale nie wypełnione System należy opróżnić wodą. Lepiej używać Pompa próżniowa jeśli nie, rzemieślnicy dostosowują konwencjonalną sprężarkę ze starej lodówki. Możesz po prostu przedmuchać system freonem, wyciskając powietrze, ale nie powiedziałem ci tego, ponieważ nie możesz tego zrobić!

Cylinder freonowy o najmniejszej pojemności. System wcale nie będzie potrzebował więcej niż 2 kg. freon. Ale jaki bogaty.

Kupiłem też ciśnieniomierz. Ale nie specjalny freon za 10 USD, ale zwykły za stacja pomp za 3,5 USD Na nim i prowadzony podczas napełniania.

Napełniłem układ jak najbardziej za pomocą wewnętrznego ciśnienia freonu w cylindrze. Zostawiłem go na kilka dni, ciśnienie nie spadło. Więc nie ma wycieku. Dodatkowo przegapiłem wszystkie połączenia z pianką mydlaną, nie bulgotała.

Ważny: Ponieważ w moim przypadku króciec wlewowy jest wlutowany bezpośrednio przed sprężarką (w przyszłości ciśnienie w tym miejscu będzie mierzone podczas ustawiania), w żadnym wypadku nie należy napełniać układu płynnym freonem przy pracującej sprężarce. Sprężarka prawdopodobnie ulegnie awarii. Tylko w fazie gazowej - balon w górę!

Automatyzacja:

Potrzebujesz jednofazowego przekaźnika rozruchowego, a jednocześnie na bardzo przyzwoity prąd rozruchowy ok. 40 A! Bezpiecznik automatyczny Z grupy do 16A. Panel elektryczny z szyną DIN.

Zainstalowałem też dwa wyłączniki temperaturowe z colarowymi czujnikami termicznymi. Jeden umieścić na wodzie na wylocie skraplacza. Ustawiłem go na około 40 stopni, aby wyłączyć system, gdy woda osiągnie tę temperaturę. Oraz na wylocie wody z parownika do 0 stopni, tak aby awaryjnie wyłączała układ i nie rozmrażała go przypadkiem.

W przyszłości myślę o zakupie prostego sterownika uwzględniającego te dwie temperatury. Ale poza wyglądem i widocznością użytkowania ma też wadę - zaprogramowane wartości są tracone nawet przy krótkiej przerwie w dostawie prądu. Podczas myślenia.

Uruchom (próba):

Przed startem wpompowałem około 6 bar ciśnienia z butli do układu. Więcej nie działało i nie ma takiej potrzeby. Dorzuciłem przewód tymczasowy, podłączyłem kondensator rozruchowy. Najpierw napełniłem pojemniki wodą. Stały przez jeden dzień, wypełnione i dlatego w momencie startu miały temperatura pokojowa około +15s.

Uroczyście włączył maszynę. Został natychmiast znokautowany. Wciąż ten sam. Podczas tej krótkiej przerwy słychać brzęczenie silnika, ale nie uruchamia się. Przesunąłem zaciski na kondensatorze (z jakiegoś powodu są ich trzy). Ponownie włączył maszynę. Przyjemny pomruk pracującej sprężarki pieścił moje uszy!!!

Ciśnienie ssania natychmiast spadło do 2 barów. Otworzyłem butelkę freonu, aby napełnić system. Zgodnie z tabliczką obliczyłem wymagane ciśnienie wrzenia freonu.

Dla mojej wymaganej wody wlotowej +6 i wody wylotowej +1 wymagana jest temperatura wrzenia -4c. Freon wrze w tej temperaturze pod ciśnieniem 4,3 kg·cm. (pasek) (atmosfery). Tabelę można również znaleźć w Internecie.

Bez względu na to, jak próbowałem ustawić dokładne ciśnienie, nic nie działało. System nie został jeszcze doprowadzony do temperatury roboczej. Dlatego przedwczesne korekty są tylko przybliżone.

Pięć minut później pasza osiągnęła około +80 stopni. Natomiast nieizolowana rura parownika była pokryta lekkim szronem. Woda w skraplaczu po dziesięciu minutach w dotyku jest już rozgrzana do +30 - +35. Temperatura wody w parowniku jest bliska 0°C. Aby czegoś nie odmrozić wyłączyłem system.

Streszczenie: Pokazany przebieg próbny pełna zdolność do pracy systemy. Nie zaobserwowano anomalii. Dalsze regulacje zaworu rozprężnego i ciśnienia freonu będą wymagane po podłączeniu obiegu grzewczego i schłodzeniu wodą studzienną. Dlatego kontynuacja fotoreportażu i relacja za około 2-3 tygodnie kiedy wymyślę tę część pracy.

Myślę, że do tego czasu:

1. Podłącz obieg ogrzewania pomieszczenia i obieg wymiany ciepła wody studziennej.

2. Przeprowadź pełny cykl uruchomienia.

3. Zrób jakąś sprawę.

4. Wyciągnij wnioski i przedstaw krótkie podsumowanie.

Ważny: TN okazał się nie tak mały. Używając płytowych wymienników ciepła zamiast pojemnościowych wymienników ciepła, można zaoszczędzić dużo miejsca.

Koszt wytworzenia pompy ciepła o przybliżonej wydajności 9 kilowatogodzin w przeliczeniu na ciepło:

Kondensator:

Zbiornik ze stali nierdzewnej 100 litrów - 25 c.u.

Elektrody ze stali nierdzewnej - 6 j.m.

Złącza ze stali nierdzewnej - 5 j.m.

Usługi spawacza (obiad) - 5 j.m.

Rura miedziana 12,7 (1/2”) * 0,8 mm. 35 metrów - 105 USD

Rura miedziana 10*1mm. 1 metr - 3 j.m.

Dmuchawa Du 15 - 5 j.m.

Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara - 4 j.m.

Zawór spustowy Du 15 - 2 j.m.

Razem: 163 USD (w porównaniu, płytowy wymiennik ciepła Danfos 389 j.m.)

Parownik:

Beczka plazmy. 120 litrów - 12 j.m.

Rura miedziana 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 metrów - 130 USD

Rura miedziana 6*1mm. 1 metr - 2 j.m.

Zawór termostatyczny Honeywell (dysza 3mm) - 42 USD

Wsporniki L-400 2 sztuki - 9 j.m.

Zawór spustowy Du 15 - 2 j.m.

Przejścia na miedź (komplet) - 3 j.m.

Rura RVS 50-1m. 2 sztuki - 4 j.m.

Przejścia gumowe 75*50 2 sztuki - 2 j.m.

Razem: 206 USD (dla porównania płytowy wymiennik ciepła Danfos 389 c.u.)

Kompresor:

Kompresor mało używany 7,2 kW (25500 btu) - 30 j.m.

Wsporniki L-300 2 sztuki - 8 j.m.

Freon R22 2 kg. - 8 j.m.

Zestaw montażowy - 4 j.m.

Razem: 50 $

Zestaw montażowy:

Palnik lutowniczy ROTENBERG (komplet) - 20 USD

Elektrody do lutowania twardego (40% srebra) 3 sztuki - 3,5 j.m.

Elektrody do lutowania twardego (0% srebra) 3 sztuki - 0,5 j.m.

Manometr do freonu 7 bar - 4 j.m.

Wąż do napełniania - 7 j.m.

Razem: 35 USD

Automatyzacja:

Przekaźnik rozrusznika jednofazowy 20 A - 10 j.m.

Wbudowany ekran elektryczny - 8 c.u.

Bezpiecznik jednofazowy C16 A - 4 j.m.

Razem: 22 USD

Ogółem 476 j.m.

Ważny: W następnym etapie wymagane będą kolejne pompy obiegowe Calpada 25 / 60-180 60 c.u. i Calpeda 32/60-180 78 j.m. Chociaż zostaną one wyjęte z kaplic mojego kotła, zwykle odnoszą się do samego kotła.

Pompa ciepła, energia alternatywna, ogrzewanie, oszczędność energii, pompa ciepła zrób to sam, domowa pompa ciepła

Czy myślisz, że urządzenie oparte na technologii zwykłej lodówki byłoby w stanie zapewnić wysokiej jakości ogrzewanie nie tylko dla basenu, ale dla całego domu? Wszystko to odbywa się za pomocą konwencjonalnej pompy ciepła, którą zresztą można wykonać niezależnie w domu.

Jeśli rozumiesz zasady jego działania i cechy konstrukcyjne, możesz samodzielnie poradzić sobie z jego stworzeniem. Co jest bardzo przydatne i wygodne w aranżacji przestrzeni życiowej.

1 Zasada działania

Podstawowa technologia w zasadzie niewiele różni się od technologii działania konwencjonalnej lodówki. Jak wiesz, lodówka pompuje ciepło z komór, aby zapewnić niską temperaturę i przekazuje je na zewnątrz przez grzejniki.

Technologia pompy ciepła również opiera się na tej samej zasadzie: do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z gruntu lub wody, przetwarza je i oddaje do systemu grzewczego domu, szklarni lub basenu.

Czynnik chłodniczy (freon lub amoniak) krąży w układzie składającym się z wewnętrznego i kontur zewnętrzny. Obwód zewnętrzny znajduje się w środowisku pobierania ciepła. Tym medium może być powietrze, ziemia lub woda.

W rzeczywistości każde środowisko naturalne ma wystarczającą ilość rozproszonej energii cieplnej, która jest gromadzona przez czynnik chłodniczy i przekazywana do układu w celu przetworzenia. Aby rozpocząć procesy, konieczne jest, aby wymiennik ciepła podniósł swoją temperaturę o 4-5 stopni. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ wymiennik ciepła wpływa bezpośrednio na wszystkie warunki wokół.

Ponadto z obwodu zewnętrznego ogrzany czynnik chłodniczy wchodzi do obwodu wewnętrznego. Pierwszy blok, parownik, przekształca wymiennik ciepła ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jest to możliwe dzięki temu, że freon przy niskim ciśnieniu środowiska zewnętrznego ma bardzo niską temperaturę wrzenia.

Ponadto z parownika freon w postaci gazowej wchodzi do sprężarki, gdzie gaz jest sprężany, w wyniku czego jego temperatura gwałtownie wzrasta. Następnie gaz wchodzi do trzeciego bloku - skraplacza. W nim gaz oddaje swoją temperaturę wodzie - czynnikowi chłodzącemu system ogrzewania domu, po schłodzeniu powraca do postaci płynnej i następuje recyrkulacja.

Główną cechą wydajności pompy ciepła do ogrzewania jest współczynnik konwersji, który zależy od stosunku mocy cieplnej wytwarzanej przez pompę do ilości zużytej energii cieplnej.

1.1 Jak działa pompa ciepła?

Konstrukcja klasycznych pomp ciepła dzieli się na dwa główne obiegi – zewnętrzny i wewnętrzny. Wymiennik ciepła odgrywa w nich bardzo ważną rolę, jako główny czynnik prowokujący. Obwód zewnętrzny składa się z rur, przez które krąży wymiennik ciepła (czynnik chłodniczy).

Taki obwód może różne sposoby wykonania i lokalizacji, jednak zawsze spełnia tylko jedną funkcję - cyrkulację czynnika chłodniczego w środowisku odbioru ciepła i przeniesienie wymiennika ciepła do sprężarki. Rury o zewnętrznym konturze wykonane są z tworzywa sztucznego lub innych materiałów o wysokiej przewodności cieplnej.

Obwód zewnętrzny - sama pompa, składa się ze skraplacza, sprężarki, parownika i reduktora ciśnienia.

Ponadto wyróżnia się hydrodynamiczny HP, którego konstrukcja różni się od konwencjonalnej pompy ciepła do ogrzewania. Pompa hydrodynamiczna składa się z zespołu napędowego (silnika), generatora ciepła oraz sprzęgła przekazującego energię wytwarzaną przez napęd do generatora, w którym podgrzewany jest płyn grzewczy.

1.2 Rodzaje jednostek i ich różnice

W zależności od rodzaju środowiska, w którym pompa ciepła pobiera energię, wyróżnia się następujące typy HP:

Powietrze woda;

Powietrzna pompa ciepła jest najbardziej budżetową opcją alternatywnego ogrzewania, można ją wyposażyć własnymi rękami, ponieważ do jej działania nie ma potrzeby wyposażania złożonego systemu obiegu zewnętrznego.

Pompa powietrza ma jednak jedną istotną wadę, przez co jej stosowanie w naszym klimacie jest nieuzasadnione - wraz ze spadkiem temperatury powietrza jej wydajność gwałtownie spada.

Jeśli chcesz zrobić pompę ciepła własnymi rękami do ogrzewania basenu, - najlepsza opcja. Co więcej, w przypadku basenu ta opcja będzie lepsza, ponieważ praca z nią jest dość łatwa i jest niezwykle praktyczna.

Woda woda;

Zewnętrzny kontur odbioru ciepła znajduje się w niezamarzającym zbiorniku - sztucznym lub naturalnym. Pod względem wymiany ciepła woda jest najbardziej wydajnym medium. W praktyce korzystanie z jednolitych części wód powierzchniowych jest nieuzasadnione, ponieważ w okresie zimowym zamarzają.

Maksymalną stabilność i efektywność ogrzewania pompą ciepła uzyskuje się przy wykorzystaniu wód gruntowych. W tym celu tworzone są specjalne studnie, w których znajduje się zewnętrzny kontur systemu.

Pomimo faktu, że ta technologia ogrzewania jest najbardziej pracochłonna, jej stosowanie ma sens, ponieważ temperatura wód gruntowych nie ulega znaczącym zmianom w różnych porach roku. Najlepsza opcja do ogrzewania basenu lub małych pomieszczeń mieszkalnych.

solanka;

Do odbioru ciepła wykorzystywana jest gleba, co wiąże się z koniecznością tworzenia kolektorów (w przypadku poziomego ułożenia rur o obrysie zewnętrznym) lub płytkich studni (w przypadku ułożenia w pionie - 1 metr bieżący dobrze daje 40-60 watów ciepła).

Ta opcja jest używana wszędzie - od podgrzania basenu, po ogrzanie całego domu. Technologia ma swoją nazwę „solanka” od faktu, że do rur wlewa się specjalną niezamarzającą ciecz.

Jest też pompa ciepła Frenette - działa na innej technologii i nie ma nic wspólnego z konwencjonalnymi pompami ciepła. Pompa ta składa się z dwóch cylindrycznych pojemników - większego i mniejszego, przy czym mniejszy pojemnik umieszczony jest w dużym naczyniu.

Wolna przestrzeń między nimi jest wypełniona olejem. Cylinder zewnętrzny jest zamocowany na stałe, a pojemnik wewnętrzny jest połączony z wałem napędowym, podczas którego na skutek sił tarcia powstających w wyniku ruchu obrotowego cylindrów olej jest podgrzewany do bardzo wysokiej temperatury i przekazywany do grzejników .

Taki mechanizm wystarczy wysoka wydajność, a jednocześnie można go łatwo wykonać ręcznie.

2 Jak zrobić i zainstalować pompę ciepła własnymi rękami?

Wykonanie pompy ciepła własnymi rękami jest całkiem możliwe, ale do tego trzeba znaleźć dobrą sprężarkę.

Możesz to zrobić, odwiedzając lokalnego mechanika sprzęt AGD gdzie po wypatroszeniu starego klimatyzatora, za niewielką kwotę otrzymasz dość wysokiej jakości sprężarkę (ich żywotność jest znacznie dłuższa niż średnia żywotność klimatyzatorów).

Jako skraplacz można użyć zbiornika ze stali nierdzewnej o pojemności około 100 litrów. A dla obwodu, przez który będzie krążył wymiennik ciepła, cienkie miedziane rury instalacyjne są idealne.

Pompa ciepła DIY - etapy produkcji:

Aby zrobić pompę ciepła Frenette własnymi rękami, musimy zdobyć następujące materiały:

Cylinder stalowy (średnicę wybierz w zależności od mocy pompy potrzebnej do ogrzewania: im większa powierzchnia robocza, tym wydajniejsze będzie urządzenie);
Tarcze stalowe o średnicy 5-10% mniejszej niż średnica cylindra;
Silnik elektryczny (najlepiej początkowo wybrać napęd z wydłużonym wałem, ponieważ zostaną na nim zainstalowane dyski);
Wymiennik ciepła - dowolny olej techniczny.

Liczba obrotów, jakie może wytworzyć silnik, określi temperaturę, do której pompa Frenette może podgrzać wodę do ogrzewania domu lub basenu. Aby woda w grzejnikach nagrzała się do 100 stopni, konieczne jest, aby napęd zapewniał 7500-8000 obr./min.

Wał jednostki napędowej na łożyskach umieszczony jest wewnątrz stalowego cylindra. Miejsce, w którym wał wchodzi do cylindra, musi być dobrze uszczelnione, ponieważ obecność nawet najmniejszej wibracji szybko wyłącza mechanizm.

Dyski robocze są zamontowane na wale silnika. Wymaganą odległość między nimi można ustawić dokręcając nakrętki po każdej tarczy. Liczba dysków jest określana w zależności od długości cylindra - muszą one równomiernie wypełniać całą jego objętość.

W górnej i dolnej części cylindra wiercimy dwa otwory: do górnego zostaną podłączone rury grzewcze, do których będzie dostarczany olej, a do dolnego zostanie podłączona rura powrotna, aby zwrócić zużyty olej z grzejników.

Całość osadzona jest na metalowej ramie. Po zmontowaniu urządzenia cylinder jest napełniany olejem, podłączane są do niego rury magistrali grzewczej i uszczelniane połączenia.

Pompa ciepła Frenetta charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością, co pozwala na efektywne wykorzystanie jej w dowolnych systemach grzewczych. Można nim ogrzewać dowolne pomieszczenia gospodarcze, garaże, budynki mieszkalne. Ponadto, ze względu na swoje kompaktowe rozmiary, taka domowa pompa świetnie nadaje się do ogrzewania basenu lub „ciepłej podłogi”.

Pamiętaj jednak, że do podgrzewania basenu i innych dużych zbiorników na wodę potrzebna jest pompa o odpowiedniej mocy, inaczej po prostu wykorzystasz ją do innych celów i nie uzyskasz pożądanych efektów.

2.1 Montaż urządzeń grzewczych

Cechy instalacji pomp ciepła zależą przede wszystkim od sposobu ułożenia obiegu zewnętrznego.

. W przypadku pionowej metody montażu są one tworzone na głębokości od 50 do 100 metrów, na które opuszczana jest specjalna sonda. Do układania poziomego tworzony jest wykop o tej samej długości lub dół, w którym rury są układane równolegle do siebie. Rury układane są w ziemi na głębokość półtora metra.
Pompy woda-woda: obieg zewnętrzny układany jest na dnie zbiornika i prowadzony do pompy ciepła.
powietrze-woda: zespół wraz z rurami obiegu zewnętrznego montowany jest na dachu lub na ścianie budynku (wg. wygląd trudno odróżnić go od zewnętrznej skrzynki klimatyzatora) i jest podłączony do pompy ciepła w pomieszczeniu.

2.2 Przykład domowej jednostki Frenette (wideo)

W przeciwieństwie do alternatywnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, pompa ciepła jest mniej znana.

I na próżno. Najpopularniejszy schemat „gleba-woda” działa stabilnie i nie zależy od pogody ani cech klimatycznych. I możesz zrobić to sam.

Trochę teorii

Najłatwiej jest wykorzystać naturalne ciepło ziemi do ogrzewania domu, jeśli w regionie znajdują się wody geotermalne (tak jak na Islandii). Ale takie warunki są bardzo rzadkie.

A jednocześnie energia cieplna jest wszędzie – wystarczy ją wydobyć i sprawić, by działała. Do tego służy pompa ciepła. Co to robi:

pobiera energię z naturalnych źródeł niskotemperaturowych;
gromadzi go, czyli podnosi temperaturę do wysokich wartości;
podaje go do płynu chłodzącego systemu grzewczego.

Zasadniczo stosuje się standardowy schemat lodówki kompresorowej, ale „na odwrót”. Naturalne chłodziwo krąży w obiegu pierwotnym. Jest on zamknięty do wymiennika ciepła, który pełni rolę parownika dla drugiego obiegu.

1 - ziemia; 2 - obieg solanki; 3- pompa obiegowa; 4 - parownik; 5 - sprężarka; 6 - kondensator; 7 - system ogrzewania; 8 - czynnik chłodniczy; 9 - przepustnica

Drugi obwód to sama pompa ciepła, wewnątrz której znajduje się freon. Cykl pompy ciepła składa się z następujących kroków:

W parowniku freon jest podgrzewany do temperatury wrzenia. Zależy to od rodzaju freonu i ciśnienia w tej części instalacji (zwykle do 5 atmosfer).
W stanie gazowym freon dostaje się do sprężarki i jest sprężany do 25 atmosfer, podczas gdy jego temperatura wzrasta (im większe sprężenie, tym wyższa temperatura). Jest to faza akumulacji ciepła – od dużej objętości o niskiej temperaturze, przejście do małej objętości o wysokiej temperaturze.
Gaz pod ciśnieniem dostaje się do skraplacza, w którym ciepło jest przekazywane do nośnika ciepła systemu grzewczego.
Po schłodzeniu freon dostaje się do przepustnicy (czyli regulatora przepływu lub zaworu rozprężnego). W nim ciśnienie spada, freon skrapla się i wraca do parownika jako ciecz.

Gdzie najlepiej „odprowadzić” ciepło

W zasadzie istnieją trzy środowiska, z których można „odebrać” ciepło:

1. Powietrze. Przy normalnym ciśnieniu wszystkie rodzaje freonów gotują się w temp temperatury ujemne(np. R22 - ok. -25°C, R404 i R502 - ok. -30°C). Ale do cyrkulacji w systemie konieczne jest wytworzenie nadciśnienia już w pierwszej fazie - parowaniu. Te same 4 atmosfery w parowniku wymagają, aby temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła co najmniej 0°C dla R22 i -5°C dla R404 i R502. W naszych regionach tego typu pompy ciepła mogą być wykorzystywane do ogrzewania poza sezonem oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciepłych porach roku.

2. Woda. Jest to stabilniejsze źródło ciepła, pod warunkiem, że zimą zbiornik nie przemarznie do dna. Ale dom nie powinien być położony tylko nad jeziorem lub rzeką, ale powinien znajdować się w pierwszej linii.

3. Ziemia. Najbardziej stabilne źródło energii cieplnej. Można zastosować dwa schematy - poziomy i pionowy. Poziomo wydaje się łatwiejsze, ponieważ nie wymaga wiercenia. Ale musisz dużo robić roboty ziemne kopanie systemu rowów na głębokość poniżej poziomu zamarzania gleby (dla średnich szerokości geograficznych waha się od 1 metra na zachodzie europejskiej części kraju do 1,6–1,8 bliżej Uralu, na Syberii sytuacja jest „nawet gorzej.” Schemat pionowy jest bardziej uniwersalny i efektywny, ale wymaga wiercenia na znaczną głębokość, choć zamiast jednego głębokiego można zastosować kilka odwiertów płytkich.

Schemat obwodu

Sam obwód pompy ciepła jest prosty: parownik - sprężarka - skraplacz - przepustnica - parownik.

„Sercem” obwodu jest sprężarka. Możesz kupić nowy, ale taniej jest znaleźć używany. Oczywiście nie mówimy o sprężarkach małej mocy do domowych lodówek, ale o modelach instalowanych w systemach dzielonych. Należy skupić się nie na zużyciu energii, ale na mocy w trybie grzania (która jest o 5–20% wyższa niż w trybie chłodzenia).

Model sprężarki jest wybierany zgodnie ze stosunkiem 1 kW na 10 metrów kwadratowych. metrów ogrzewanej powierzchni.

Uwaga! Moc można wskazać nie tylko w kW, ale także w BTU ( jednostka angielska pomiar energii cieplnej, przyjęty do technologii klimatu). Ponowne obliczenie jest łatwe - podziel wartość w BTU przez 3,4.

Przy obliczaniu parametrów pompy ciepła, w tym wymienników ciepła, należy użyć oprogramowanie, przeznaczone do modelowania, obliczeń i optymalizacji układów chłodzenia, np. CoolPack

Już na etapie obliczeń (dokładniej przy ustalaniu „wstępnych”) można zoptymalizować układ dobierając optymalne warunki termiczne.

Zastosowanie pompy ciepła jest skuteczne w przypadku niskotemperaturowych systemów grzewczych, np. ogrzewania podłogowego o temperaturze nieprzekraczającej 35–40°C. Nawiasem mówiąc, ta sama temperatura jest zalecana dla wymagań medycznych dla systemu CWU.

Dla każdego rodzaju freonu istnieje optymalne temperatury„wejście” i „wyjście”, a dokładniej wrzenie i kondensacja, ale różnica we wszystkich nie przekracza 45-50 ° C.

Wydawać by się mogło, że podwyższenie temperatury na wylocie z pompy ciepła będzie miało pozytywny wpływ, ale tak nie jest. Wzrośnie również różnica temperatur, co doprowadzi do spadku COP (współczynnik konwersji, czyli sprawność silnika cieplnego). Ponadto będzie to wymagało użycia mocniejszej sprężarki i dodatkowego zużycia energii.

Nie da się osiągnąć idealnego COP (straty w sprężarce, pobór mocy, straty ciepła podczas transportu w systemie itp.), więc rzeczywiste wartości zwykle mieszczą się między 3 a 5.

Istnieje inny sposób na zwiększenie wydajności - zastosowanie biwalentnego schematu ogrzewania.

W rzeczywistości praca systemu grzewczego z pełną wydajnością jest potrzebna tylko przez 15–20% całego sezonu. W tym czasie można korzystać z dodatkowych urządzeń grzewczych (na przykład grzejnika ceramicznego lub konwektora). Zmniejszenie obliczonej mocy cieplnej do 80% pozwoli zaoszczędzić na sprężarce, zmniejszyć głębokość studni lub długość rur obiegu poziomego oraz zmniejszyć zużycie energii na obsługę samej pompy ciepła.

Konstrukcja poziomego lub pionowego gruntowego wymiennika ciepła zależy od podanej mocy nominalnej pompy ciepła oraz współczynnika COP. Średnio z każdego metra „horyzontu” usuwa się 20 W (przy kroku układania rur co najmniej 0,7 m), a z „pionu” - 50 W. Ale określone wartości zależy od rodzaju skały i jej wilgotności. Najlepsze wartości mają wody podziemne.

Ciekawy! Istnieją inne gruntowe wymienniki ciepła - „spiralne” lub „koszowe”. W rzeczywistości jest to pionowa sonda z rury w kształcie spirali, która pozwala zmniejszyć głębokość wiercenia.

Po określeniu długości pętli poziomej lub głębokości sondy pionowej obliczane są wymiary parownika i skraplacza.

Wykonanie parownika i skraplacza

Można kupić gotowe wymienniki ciepła zarówno do parownika (na niskie ciśnienie) jak i do skraplacza (na ciśnienie do 25 bar). Ale taniej jest zrobić je z miedzianej rurki do klimatyzatorów (która jest zaprojektowana specjalnie do pracy z czynnikami chłodniczymi pod wysokim ciśnieniem) i improwizowanych pojemników.

Ważny! Miedziana rura wodno-kanalizacyjna nie jest tak „czysta” i elastyczna. Gorzej jest z lutowaniem i rolowaniem podczas instalacji.

Obliczana jest powierzchnia wymiennika ciepła, która jest wprost proporcjonalna do mocy wydzielania ciepła i odwrotnie proporcjonalna do różnicy temperatur nośników ciepła na wlocie i wylocie każdego podłączonego obwodu (systemy gruntowe i grzewcze).

Znając średnicę rury i powierzchnię, określ długość każdej wężownicy dla parownika i skraplacza.

Lepiej jest wykonać pojemnik na skraplacz ze stali nierdzewnej (temperatura wchodzących oparów freonu może być dość wysoka):

weź gotowy zbiornik o odpowiedniej pojemności (na spiralę z rurki miedzianej);
umieść w nim wężownicę (wlot u góry, wylot u dołu);
wyciągnąć końce rurki miedzianej do podłączenia do sprężarki i zaworu rozprężnego (przez lutowanie lub kołnierz);
wykonać adaptery w zbiorniku do podłączenia rur instalacji grzewczej;
uszczelnić pokrywę.

Parownik pracuje w niższych temperaturach, więc można wziąć za niego tańszy plastikowy pojemnik, w które nacięte są adaptery w celu podłączenia do obwodu uziemiającego. Od skraplacza różni się także umiejscowieniem wężownicy wymiennika ciepła - wlot (faza ciekła freonu z zaworu rozprężnego) od dołu, wylot do sprężarki od góry.

Montaż obwodu

Po wyprodukowaniu wymienników ciepła montowany jest obwód gazowo-hydrauliczny:

zainstalować sprężarkę, skraplacz i parownik na miejscu;
rury miedziane lutowane lub kołnierzowe;
podłączyć parownik do pompy obiegu masy;
podłączyć skraplacz do instalacji grzewczej.

1 - pompa obiegowa obiegu gleby; 2 - parownik; 3 - wyjście z obiegu gleby; 4 - zawór termostatyczny; 5 - sprężarka; 6 - do systemu grzewczego; 7 - kondensator; 8 - powrót instalacji grzewczej

Obwód elektryczny (sprężarka, pompa z pętlą masy, automatyka awaryjna) musi być podłączony przez dedykowany obwód, który musi wytrzymać dość wysokie prądy rozruchowe.

Obowiązkowe jest zastosowanie wyłącznika automatycznego oraz wyłącznika awaryjnego z wyłącznika temperaturowego: na wylocie wody ze skraplacza (w przypadku przegrzania) i wylocie solanki z parownika (w przypadku przechłodzenia).

W ostatnich dziesięcioleciach właściciele domów mają dość duży wybór systemów grzewczych. Nie ma już potrzeby podłączania się do scentralizowanych sieci i korzystania z tradycyjnych źródeł. Możesz wybrać sprzęt, który działa na energię alternatywną, ale jego główną wadą jest wysoki koszt. Czy sie zgadzasz?

Jeśli jednak zbudujesz pompę ciepła własnymi rękami ze starej lodówki, cenę systemu można znacznie obniżyć. A my powiemy Ci, jak to zrobić.

W tym artykule wybraliśmy najwięcej proste rozwiązania i dostarczył im szczegółowe rysunki i diagramy. Dlatego zrozumienie ich przez rzemieślnika domowego nie jest trudne. Ponadto tutaj znajdziesz instrukcje krok po kroku do produkcji urządzeń grzewczych. Opublikowane filmy opowiedzą o tym cechy konstrukcyjne pompa ciepła i cechy jej podłączenia.

Teoretycznie każdy człowiek ma duży wybór źródeł energii. Oprócz gazu ziemnego, energii elektrycznej, węgla to także wiatr, słońce, różnica temperatur między lądem a powietrzem, lądem a wodą.

W praktyce wybór jest ograniczony, bo wszystko zależy od kosztów sprzętu i jego konserwacji, a także stabilności działania i okresu zwrotu instalacji.

Każde ze źródeł energii ma zarówno zalety, jak i poważne wady, które ograniczają jego wykorzystanie.

Galeria obrazów