Si të bëni një pompë nxehtësie nga një frigorifer. Bëni vetë opsionet e punës së pompës së nxehtësisë për skemën e tejmbushjes. Bëjeni vetë pompë nxehtësie ujë-ujë nga një kompresor klimatizimi

Pompat e nxehtësisë ju lejojnë të merrni energji të shpërndarë nga natyra përreth: ajri, uji dhe toka, ta grumbulloni dhe drejtoni atë për të ngrohur shtëpinë. Energjia përdoret gjithashtu për ngrohjen e ujit për larje ose klimatizimi në dhoma. Kjo bën të mundur kursimin e parave duke reduktuar konsumin e burimeve tradicionale të nxehtësisë: energji elektrike, gaz, dru zjarri. Në artikull do t'ju tregojmë se si të bëni një pompë nxehtësie me duart tuaja.

Çfarë është një pompë gjeotermale

Së pari ju duhet të kuptoni se çfarë është një pompë gjeotermale dhe mbi çfarë parimi funksionon, sepse është ai që është zemra e të gjithë pajisjes që po përshkruajmë.

Nuk është sekret për askënd që temperatura mbi zero ruhet gjithmonë në trashësinë e tokës. Në të njëjtën gjendje është edhe uji nën akull. Në këtë mjedis relativisht të ngrohtë vendoset një tubacion i mbyllur me lëng.

Skema e funksionimit të pompave të nxehtësisë është mjaft e thjeshtë dhe bazohet në parimin e kundërt të Carnot:

Ftohësi, duke lëvizur përgjatë konturit të jashtëm, nxehet nga burimi i zgjedhur dhe hyn në avullues.
Atje ai shkëmben energji me ftohësin (zakonisht freonin).
Freoni vlon, kalon në gjendje të gaztë dhe ngjeshet nga një kompresor.
Gazi i nxehtë (nxehet në intervalin 35-65 o C) hyn në një shkëmbyes tjetër nxehtësie, në të cilin ia jep nxehtësinë e tij sistemit të ngrohjes ose furnizimit me ujë të nxehtë të shtëpisë.
Ftohësi i ftohur bëhet përsëri i lëngshëm dhe kthehet në një rreth të ri.

Pompë frigoriferike

Pjesa kryesore e sistemit është kompresori. Është më mirë ta blini të gatshme në dyqan ose ta përdorni nga një frigorifer ose kondicioner. Të gjithë përbërësit e tjerë - avulluesi, kondensuesi, tubacioni - mund të mblidhen vetë. Një aparat i tillë do të konsumojë energji vetëm për kompresim dhe transferim të nxehtësisë, ndërsa gjeneron 5 herë më shumë.

Kur përdorni një kompresor të vjetër, duhet pritur që jeta e tij e shërbimit të jetë e shkurtër dhe kapaciteti i sistemit do të ulet. Për më tepër, fuqia e një kompresori të konsumuar mund të mos jetë e mjaftueshme për funksionimin e plotë të sistemit.

Disa zejtarë shkuan më tej dhe bënë një pompë nxehtësie nga një frigorifer, duke vendosur radiatorë brenda tij, të ngrohur nga nxehtësia e tokës. Temperatura pozitive ruhet vazhdimisht brenda, gjë që bën që frigoriferi të punojë vazhdimisht, duke ngrohur radiatorin që ndodhet pas tij. Duke përdorur një radiator vendas, ata bëjnë një shkëmbyes nxehtësie prej tij (ose bëjnë një të bërë në shtëpi), heqin nxehtësinë e krijuar prej tij.

Efikasiteti i një pompe të tillë nxehtësie është më i përshtatshëm për të demonstruar funksionimin e pajisjes, pasi efikasiteti i tij është shumë i ulët. Përveç kësaj, frigoriferi nuk është projektuar për këtë mënyrë funksionimi dhe mund të dështojë shpejt.

Llojet e pompave të nxehtësisë

Ekzistojnë tre lloje pompash, në varësi të burimit të nxehtësisë:

"tokë-ujë"

"ujë-ujë"

"ajër-ujë"

Instalimi i tipit "tokë-ujë" përdor nxehtësinë e zorrëve. Temperatura e tokës në horizontet prej më shumë se 20 m mbetet gjithmonë e pandryshuar, prandaj pompa mund të gjenerojë energjinë e nevojshme gjatë gjithë vitit. Ekzistojnë dy mundësi montimi:

bosht vertikal;
kolektor horizontal.

Në rastin e parë, shpohet një pus me një thellësi rreth 50-100 m dhe në të vendosen tuba me një ftohës qarkullues, një lëng i veçantë jo ngrirës.

Në një thellësi prej 5 m, vendosen kolektorë përgjatë të cilëve lëviz edhe ftohësi. Për të ngrohur një shtëpi me sipërfaqe 150 m 2, kërkohet një ngastër prej të paktën 250 m 2 dhe nuk mund të përdoret për mbjellje bujqësore. Lejohen vetëm lëndinë dekorative dhe shtretër lule.

Pompa ujë-ujë përdor energjinë e ujit nga liqenet, puset ose puset. Disa arrijnë të nxjerrin nxehtësi edhe nga kanalizimet. Gjëja kryesore është që filtri të mos bllokohet dhe metali të mos shembet.

Ky lloj zakonisht tregon efikasitetin më të lartë, por nuk është e mundur të instalohet në çdo zonë periferike, dhe për funksionim ujërat nëntokësore duhet të marrë leje. Pajisjet e tilla janë më tipike për prodhimin industrial.

Dizajni ajër-ujë është më pak efikas se dy të parët, pasi prodhimi zvogëlohet shumë në dimër. Nga ana tjetër, gjatë instalimit të tij nuk është e nevojshme të shponi ose gërmoni asgjë. Njësia është montuar thjesht në çatinë e shtëpisë.

Siç është përmendur tashmë, preferohet të blini një kompresor të gatshëm. Çdo model i përdorur në kondicionerët është i përshtatshëm.

Ne i mbledhim vetë të gjithë përbërësit e tjerë:

Si trup i kondensatorit merret një rezervuar prej çeliku inox me një kapacitet prej rreth 100 litrash. Është prerë në gjysmë dhe brenda një spirale është montuar nga një tub bakri me një trashësi muri prej të paktën 1 mm. Ngjitur në guaskë lidhjet me fileto për t'u lidhur me lak. Pas kësaj, pjesët e rezervuarit mund të saldohen.
Për një avullues, një shishe polietileni 80 litra ose një copë tubi është perfekte. Një spirale është futur gjithashtu në të dhe furnizohen hyrjet dhe daljet e ujit. Transportuesit e nxehtësisë janë të izoluar nga mjedisi i jashtëm me një "pallto leshi" gome shkumë.
Tani ju duhet të vendosni të gjithë sistemin, të bashkoni tubat dhe të mbushni ftohësin. Sasia e freonit është shumë e rëndësishme për funksionimin e duhur pompë, kjo llogaritje i besohet më së miri një inxhinieri ngrohjeje. Ai do të jetë në gjendje të lidhë përfundimisht instalimin dhe të vendosë kompresorin.
Mbetet vetëm për të shtuar kontur i jashtëm. Montimi i tij do të varet nga lloji i pompës.

Një instalim vertikal tokë-ujë kërkon një pus, një sondë gjeotermale ulet në të.

Për një aparat horizontal, një kolektor është mbledhur dhe varrosur në tokë në një thellësi që përjashton ngrirjen.

Në sistemin ujë-ujë qarku përbëhet nga një rrjet tuba plastike nëpër të cilin do të rrjedhë ftohësi. Pastaj e gjithë kjo duhet të fiksohet në rezervuar në thellësinë e kërkuar.

Koleksioni i pompës ajër-ujë është bërë gjithashtu dhe montohet në çatinë e shtëpisë ose aty pranë.

Për funksionim të qëndrueshëm dhe mbrojtje nga prishja, është e dëshirueshme të plotësoni makinën me aftësinë për të nisur manualisht kompresorin në rast të një ndërprerjeje të papritur të energjisë. Kostoja e një instalimi të tillë është mjaft e lartë. Pompa e fabrikës është edhe më e shtrenjtë. Sidoqoftë, praktika tregon se blerja shpërblehet pas disa viteve të funksionimit.

Video

Pompë nxehtësie DIY

Që në fillim kishte vetëm një shtëpi në ndërtim në 2.5 kate. Sheshi:

Kati I 64 m2,

kati 2 94 m2,

2.5 kati 55 m2,

garazh 30 m2.

Blerë të dorës së dytë që në fillim. bojler për gjenerimin e gazit në dru zjarri me kapacitet 40 kW Por, me afrimin e kohës së instalimit, pushova plotësisht së kënduari perspektivën e korrjes së druve të zjarrit, luftën e përjetshme me plehrat dhe nga natyra jam më shumë dervish, nuk mund të shfaqem lehtësisht në shtëpi për disa ditë.

(Pompë nxehtësie e bërë në shtëpi, bojler për gjenerimin e gazit, avullues, kompresor, kondensator, pompë nxehtësie shtëpiake, pompë nxehtësie, pompë nxehtësie DIY, energji alternative)

Dhe pastaj u anova drejt gazit të lëngshëm. Vini re se tubacioni i gazit natyror presion i ulët kalon 1.5 km nga shtëpia. Por dendësia jonë e popullsisë është e ulët, dhe tërheqja e një gypi vetëm për mua + projekt + instalim thjesht më zhyt në tmerr.

Unë gjithashtu nuk mund të vendos një fuçi në disa kube në sit. Nuk dua ta prish pamjen. Vendosa të instaloj disa dollapë me një bateri prej 80 litrash rezervuarësh propan prej 6 copë secila.

Operatori i gazit siguroi që ata vetë vijnë, ndryshojnë vetë, ju thjesht na telefononi. Shqetësimi përfshinte vetëm një dhimbje koke një herë në tre javë, si dhe mundësinë e një hyrjeje të paautorizuar të një makine me gaz në parkingun tim të ardhshëm me kalldrëm për pasagjerë, duke rrotulluar dhe tërhequr cilindra përgjatë tij. Në përgjithësi, faktori njerëzor. Por rasti e zgjidhi problemin:

ide për të ndërtuar Pompë nxehtësie DIY

ideja ndërtimi pompa e nxehtësisë e çelur për një kohë të gjatë. Por pengesa ishte energjia elektrike njëfazore dhe një matës paradiluvian për 20 amper të ngarkesës maksimale. Nuk është ende e mundur të ndryshohet furnizimi me energji elektrike eklektik në një trefazor ose të shtohet energjia në zonën tonë. Por papritur, ata planifikuan të ndryshonin njehsorin në një të ri, 40 amper.

Pasi vlerësova, vendosa që kjo të mjaftonte për ngrohje të pjesshme (nuk kisha në plan të përdorja katin e 2.5-të në dimër), mora përsipër të hetoja tregun e pompës së nxehtësisë. Çmimet e kërkuara në një kompani (HP njëfazore për 12 kilovat) na bënë të mendojmë:

Thermia Diplomat TWS 12 kWh 6797 euro

Thermia Duo 12 kWh 5974 euro

Kërkonte të paktën 45 ampera për të nisur rrymën.

Për më tepër, meqenëse ishte planifikuar të merrej heqja e nxehtësisë nga uji i pusit, nuk kishte besim në debitimin e pusit tim. Për të mos rrezikuar një sasi të tillë, vendosa ta montoj vetë TN, pasi disa aftësi ishin nga jeta. Ai ka punuar kur ishte menaxher për shpërndarjen e pajisjeve të ventilimit dhe klimatizimit.

Koncepti i pompës së nxehtësisë së bërë në shtëpi:

Vendosa të bëj një HP nga dy kompresorë njëfazor prej 24,000 BTU secili (7 kWh në të ftohtë). Kështu, një kaskadë me një fuqi totale termike prej 16-18 kilovat u përftua me konsum të energjisë elektrike në COP3 prej rreth 4-4,5 kilovat / orë. Zgjedhja e dy kompresorëve ishte për shkak të rrymave më të ulëta të nisjes, pasi mendohej të mos sinkronizonin fillimet e tyre. Si dhe vënia në punë me faza. Deri më tani është banuar vetëm kati i dytë dhe do të mjaftojë një kompresor. Po, dhe pasi të keni eksperimentuar në një, atëherë do të jetë më e guximshme të përfundoni seksionin e dytë.

Refuzoi përdorimin e shkëmbyesve të nxehtësisë me pllaka. Së pari, për arsye ekonomike, nuk kam dashur të paguaj 389 euro për Danfos. Dhe së dyti, për të kombinuar shkëmbyesin e nxehtësisë me kapacitetin e akumulatorit të nxehtësisë, domethënë duke rritur inercinë e sistemit, duke vrarë kështu dy zogj me një gur. Dhe nuk doja të bëja trajtimin e ujit për shkëmbyesit delikate të nxehtësisë me pllaka, duke ulur kështu efikasitetin. Dhe uji im është i keq, me hekur.

Kati i parë është tashmë i pajisur me një tubacion dyshemeje me ngrohje me një hap të përafërt prej 15 cm.

Kati i dytë ka radiatorë (falë Zotit mjaftoi koprracia për t'i vënë me 1.5 rezerva termike më herët). Marrja e ftohësit nga pusi (12.5 m. Instaluar në shtresën e parë të dolomitit. +5.9 matur më 03.2008). Hedhja e ujërave të zeza në sistemin e përgjithshëm të kanalizimit (gropë me dy dhoma + absorbues dheu i infiltrimit). Qarkullimi i detyruar në qarqet e heqjes së nxehtësisë.

Këtu, diagrami i qarkut:

1. Kompresor (deri tani një).

2. Kondensator.

3. Avullues.

4. Valvula e zgjerimit termik (TRV)

U vendos që të braktisen pajisjet e tjera të sigurisë (filtri-tharëse, dritarja e shikimit, ndërprerësi i presionit, marrësi). Por nëse dikush e sheh qëllimin e përdorimit të tyre, do të jem i lumtur të dëgjoj këshilla!

Për të llogaritur sistemin, shkarkova programin e llogaritjes CoolPack 1.46 nga Interneti.

Dhe një program i mirë për zgjedhjen e kompresorëve Copeland.

Kompresori:

Arrita të blej nga një mik i vjetër i frigoriferit, një kompresor pak të përdorur nga një sistem split 7 kilovat, një lloj kondicioneri korean. E mora pothuajse për asgjë dhe nuk gënjeva, vaji doli të ishte plotësisht transparent brenda, funksionoi vetëm për një sezon dhe u çmontua për shkak të një ndryshimi në konceptin e ambienteve nga klienti.

Kompresori doli të kishte një kapacitet prej 25,500 Btu, që është rreth 7.5 kW. në të ftohtë dhe rreth 9-9,5 në nxehtësi. Ajo që më bëri të lumtur, në ndarjen koreane ishte një kompresor solid i kompanisë amerikane Tecumset. Këtu janë të dhënat e tij:

Kompresor në freon R22, që do të thotë një koeficient pak më i lartë veprim i dobishëm. Pika e vlimit -10c, kondensimi +55c.

Lapsusi numër 1: Nga kujtesa e vjetër, mendova se vetëm kompresorë të tipit rrotullues (lëvizës) janë instaluar në sistemet e ndarjes shtëpiake. E imja doli të ishte pistoni ... (Duket pak ovale dhe dredha-dredha e motorit është e varur brenda). E keqe, por jo fatale. Për minuset e tij, një çerek më pak burim, një çerek efikasitet më i ulët, një çerek më i zhurmshëm. Por asgjë, përvoja është bir i gabimeve të vështira.

E rëndësishme: Freon R22 sipas Protokollit të Montrealit do të çmontohet plotësisht deri në vitin 2030. Që nga viti 2001, vënia në punë e instalimeve të reja është e ndaluar (por nuk po prezantoj një të re, por kam modernizuar të vjetrën). Që nga viti 2010, përdorimi i freonit R22 përdoret vetëm. POR në çdo kohë ju mund ta transferoni sistemin nga R22 në zëvendësimin e tij R422. Dhe jo më telashe.

Kam fiksuar kompresorin në mur me kllapa L-300mm. Nëse më vonë montoj të dytin, zgjas ato ekzistuese duke përdorur profilin U.

2. Kondensator:

Bleva me sukses një rezervuar çelik inox prej rreth 120 litrash nga një mik saldator.

(Meqë ra fjala, të gjitha manipulimet e salduara me rezervuarin kryheshin pa pagesë nga një saldator i respektuar. Por ai kërkoi të përmendte rolin e tij modest për historinë!)

U vendos që të pritet në dy pjesë, të futet një spirale nga një tub bakri i një udhëzuesi freoni dhe të bashkohet përsëri. Në të njëjtën kohë, saldoni në disa lidhje teknike me fileto inç.

Formula për llogaritjen e sipërfaqes së një tubi të spirales bakri:

M2 = kW/0,8x?t

M2 është zona e tubit të spirales në metra katrorë.

kW - Fuqia e shpërndarjes së nxehtësisë së sistemit (me kompresor) në kilovat.

0.8 - koeficienti i përçueshmërisë termike të bakrit / ujit në kushtet e kundërrrjedhjes së mediave.

T është diferenca midis temperaturës së ujit në hyrje dhe dalje të sistemit (shih diagramin). Për mua është 35s-30s = +5 gradë Celsius.

Pra, rezulton rreth 2 metra katrorë zona e shkëmbimit të nxehtësisë së spirales. E uli pak, pasi temperatura në hyrjen e freonit është rreth + 82 ° C, kjo mund të kursejë pak. Por siç kam shkruar më parë Babagjyshi, jo më shumë se 25% e madhësisë së avulluesit!!!

Sistemi i simuluar në CoolPack tregoi një Cop prej 2.44 në diametrat e tubit të shkëmbyesit të nxehtësisë në aksion. Dhe Cop 2.99 me një diametër një hap më lart. Dhe kjo është në avantazhin tim, pasi në të ardhmen pres të bashkoj një kompresor të dytë në këtë degë. Vendosa të përdor një tub bakri ½ inç (ose me diametër të jashtëm 12,7 mm), frigorifer. Por, unë mendoj, ju mund të përdorni hidraulikun e zakonshëm, nuk është kështu atje dhe do të ketë shumë papastërti brenda.

Lapsusi numër 2: Kam përdorur një tub me një mur prej 0.8 mm. Në fakt ajo doli shumë e butë, pak e dërrmuar dhe tashmë heziton. Është e vështirë të punosh, veçanërisht pa aftësi të veçanta. Prandaj, unë rekomandoj marrjen e një tubi muri 1 mm ose 1.2 mm. Kështu që qëndrueshmëria do të jetë më e gjatë.

E rëndësishme: Përçuesi freon i spirales hyn në kondensator nga lart, del nga poshtë. Pra, freoni i lëngshëm kondensues do të grumbullohet në fund dhe do të mbetet pa flluska.

Kështu, pasi mori 35 metra tub, ai e ktheu atë në një spirale, duke e mbështjellë rreth një objekti cilindrik të përshtatshëm (cilindri).

Në skajet, fiksova kthesat me dy rrasa alumini për forcë dhe ndarje të barabartë të sytheve.

Skajet u nxorrën me ndihmën e kalimeve hidraulike në një tub bakri për gjarpërim. Ai i shpon ato pak nga një diametër prej 12 deri në 12.7 mm, dhe në vend të një unaze kompresimi, pas montimit, ai mbështilli lirin në një ngjitës dhe e shtrëngoi atë me një arrë kyçëse.

3. Avulluesi:

Nuk kërkohet avullues temperaturë të lartë, dhe zgjodha një enë plastike si një fuçi 127 litra me grykë të gjerë.

E rëndësishme: Një fuçi 65 litra do të ishte ideale. Por kisha frikë, tubi ¾ përkulet shumë keq, kështu që mora një madhësi më të madhe. Nëse dikush ka përmasa të tjera ose ka një përkulës të mirë tubash dhe aftësi pune, atëherë mund të merrni një shans për këtë madhësi. Me një kazan 127 litra, HP im rriti dimensionet e pritura me 15 cm lart, 5 cm thellësi dhe 10 cm gjerësi.

Kam llogaritur dhe prodhuar avulluesin sipas të njëjtit parim si ai i kondensatorit. U deshën 25 metra tub ¾ inç (19.2 mm i jashtëm) me një mur 1.2 mm. Si brinjë ngurtësuese, kam përdorur segmente të profilit UD për instalimin e suvasë së gipsit. I perdredhur me tel elektrik bakri te zakonshem pa izolim.

E rëndësishme: Avullues i tipit të përmbytur. Kjo do të thotë, faza e lëngshme e freonit hyn në ujin e ftohur nga poshtë, avullon dhe në gjendje të gaztë ngrihet deri në kompresor. Kjo është më e mirë për transferimin e nxehtësisë.

Tranzicionet mund të merren nga tubat plastikë të pijes PE 20 * 3/4 'me një fije të jashtme, të zhveshur nga fuçi me arra kyçëse dhe një vulë të bërë prej liri dhe ngjitës. Furnizimi me ujë dhe kullimi i bërë nga i zakonshëm tubacionet e kanalizimeve dhe pranga mbyllëse gome të futura në befasi.

Avulluesi u montua gjithashtu në kllapa L-400 mm.

4. TRV:

Blerë TRV nga Honeywell (ish FLICA). Për fuqinë time, iu desh një hundë 3 mm. Dhe një barazues presioni.

E rëndësishme: TRV gjatë saldimit nuk mund të mbinxehet mbi +100c! Prandaj, e mbështjella me një leckë të lagur në ujë për ta ftohur. Ju lutem mos u tmerroni, pas bastisjes e pastrova me letër zmerile të imët.

Unë bashkova tubin e linjës së barazimit siç duhet të jetë në udhëzimet e instalimit për valvulën e zgjerimit.

Asambleja:

Bleva një çantë për bashkim të fortë Rotenberg. Dhe elektroda 3 copë me përmbajtje argjendi 0% dhe 1 copë me përmbajtje argjendi 40% për saldim në anën e kompresorit (rezistente ndaj dridhjeve). Me ndihmën e tyre, mblodha të gjithë sistemin.

E rëndësishme: Merreni menjëherë shishen Maxigaz 400 (shishe e verdhë)! Nuk është shumë më e shtrenjtë se Multigas 300 (e kuqe), por prodhuesi premton flakë deri në +2200c. Por kjo nuk mjafton për ¾ tub. I ngjitur keq. Më është dashur të krijoj, të përdor një mburojë nxehtësie, etj. Në mënyrë ideale, sigurisht, të keni një djegës oksigjeni.

Po, dhe ju duhet të lidhni një tub mbushës me një thithkë për të lidhur zorrën me sistemin. Nuk më kujtohet emri i saktë nga maja e kokës.

U ngjit në hyrjen e kompresorit. Aty pranë është gjithashtu i dukshëm tubi i hyrjes së barazuesit të valvulës së zgjerimit. Është ngjitur pas avulluesit, valvulës termostatike të zgjerimit, por para kompresorit.

E rëndësishme: E lidhim pipsik-un e mbushjes duke hequr fillimisht thithin prej tij. As nga nxehtësia, vula e thithkave do të dështojë patjetër.

Unë nuk përdora teza reduktuese, pasi kisha frikë nga një rënie e besueshmërisë nga nyjet shtesë të saldimit pranë kompresorit. Po, dhe presioni në këtë vend nuk është i madh.

Ngarkimi i freonit:

të mbledhura, por jo të mbushura Sistemi duhet të evakuohet me ujë. Më mirë për t'u përdorur Pompë vakumi nëse jo, atëherë mjeshtrit përshtatin një kompresor konvencional nga një frigorifer i vjetër. Ju thjesht mund të fryni sistemin me freon duke shtrydhur ajrin, por nuk ju thashë këtë, sepse nuk mund ta bëni këtë!

Cilindri freoni me kapacitet më të vogël. Sistemi nuk do të ketë nevojë për më shumë se 2 kg. freon. Por sa i pasur.

Bleva edhe një matës presioni. Por jo një freon i veçantë për 10 dollarë, por një i rregullt për stacioni i pompimit për 3.5 USD Mbi të dhe udhëhiqet kur mbushet.

E mbusha sistemin sa më shumë që të ishte e mundur me ndihmën e presionit të brendshëm të freonit në cilindër. E lashë të qëndrojë nja dy ditë, presioni nuk ra. Pra, nuk ka rrjedhje. Për më tepër, më humbën të gjitha lidhjet me shkumë sapuni, nuk flluska.

E rëndësishme: Meqenëse në rastin tim thithja e mbushjes është ngjitur menjëherë përpara kompresorit (në të ardhmen, presioni në këtë vend do të matet kur vendoset), në asnjë rast sistemi nuk duhet të mbushet me freon të lëngshëm me kompresorin në punë. Kompresori ndoshta do të dështojë. Vetëm në fazën e gaztë - tullumbace lart!

Automatizimi:

Ju duhet një stafetë fillestare njëfazore, dhe në të njëjtën kohë, për një rrymë fillestare shumë të mirë prej rreth 40 A! Siguresa automatike Nga grupi në 16A. Paneli elektrik me shina DIN.

Kam instaluar gjithashtu dy çelësa të temperaturës me sensorë termikë koperlar. Njëra vendosni ujin në daljen e kondensatorit. E vendosa në rreth 40 gradë për të fikur sistemin kur uji të arrijë këtë temperaturë. Dhe në daljen e ujit nga avulluesi në 0 gradë, në mënyrë që urgjenca të mbyllë sistemin dhe të mos e shkrin rastësisht.

Në të ardhmen, po mendoj të blej një kontrollues të thjeshtë që merr parasysh këto dy temperatura. Por përveç pamjes dhe dukshmërisë së përdorimit, ai gjithashtu ka një pengesë - vlerat e programuara humbasin edhe me një ndërprerje të shkurtër të energjisë. Gjatë të menduarit.

Ekzekuto (provë):

Para fillimit, pompova rreth 6 bar presion nga cilindri në sistem. Më shumë nuk funksionoi dhe nuk ka nevojë. Unë hodha një tel të përkohshëm, lidha kondensatorin fillestar. Fillimisht mbusha enët me ujë. Ata qëndruan për një ditë, të mbushura dhe për këtë arsye, në momentin e nisjes kishin temperatura e dhomës rreth +15s.

Solemnisht ndezi makinën. Ai u rrëzua menjëherë. Perseri i njejte. Gjatë këtij intervali të shkurtër, ju mund të dëgjoni zhurmën e motorit, por jo duke filluar. I zhvendosa terminalet në kondensator (për disa arsye ka tre prej tyre). E ndezi përsëri makinën. Zhurma e këndshme e një kompresori që funksiononte më përkëdhelte veshët!!!

Presioni i thithjes ra menjëherë në 2 bar. Hapi shishen e freonit për të mbushur sistemin. Sipas pllakës, kam llogaritur presionin e kërkuar të vlimit të freonit.

Për ujin tim të kërkuar +6 hyrje dhe +1 dalje, kërkohet një pikë vlimi prej -4c. Freoni vlon në këtë temperaturë me presion 4.3 kg.cm. (bar) (atmosfera). Tabela mund të gjendet edhe në internet.

Pavarësisht se si u përpoqa të vendosja presionin e saktë, asgjë nuk funksionoi. Sistemi ende nuk është sjellë në temperaturën e funksionimit. Prandaj, rregullimet e parakohshme janë vetëm të përafërta.

Pesë minuta më vonë, ushqimi arriti rreth +80 gradë. Ndërsa tubi i avullimit i paizoluar ishte i mbuluar me brymë të lehtë. Uji në kondensator pas dhjetë minutash në prekje tashmë është ngrohur në +30 - +35. Uji në avullues është afër 0c. Për të mos shkrirë diçka, e fika sistemin.

Përmbledhje: Ruajtja e provës tregoi kapacitet të plotë pune sistemeve. Anomalitë nuk janë vërejtur. Rregullime të mëtejshme të valvulës së zgjerimit dhe presionit të freonit do të kërkohen pas lidhjes së qarkut të ngrohjes dhe ftohjes me ujë të pusit. Kjo është arsyeja pse vazhdimi i fotoesesë dhe raporti në rreth dy deri në tre javë kur e kuptoj këtë pjesë të punës.

Deri në atë kohë, unë mendoj:

1. Lidhni qarkun e ngrohjes së hapësirës dhe qarkun e shkëmbimit të nxehtësisë së ujit të pusit.

2. Kryeni një cikël të plotë të vënies në punë.

3. Bëni një lloj rasti.

4. Nxirrni përfundime dhe jepni një përmbledhje të shkurtër.

E rëndësishme: TN doli jo aq i vogël në madhësi. Duke përdorur shkëmbyesit e nxehtësisë me pllaka në vend të shkëmbyesve kapacitiv të nxehtësisë, mund të kurseni shumë hapësirë.

Kostoja e prodhimit të një pompë nxehtësie me një kapacitet të përafërt prej 9 kilovat orë për sa i përket nxehtësisë:

Kondensatori:

Rezervuari inox 100 litra - 25 c.u.

Elektroda inox - 6 c.u.

Lidhje çelik inox - 5 c.u.

Shërbimet e saldatorit (drekë) - 5 c.u.

Tub bakri 12,7 (1/2”)*0,8mm. 35 metra - 105 USD

Tub bakri 10*1 mm. 1 metër - 3 c.u.

Fryrësi i ajrit Du 15 - 5 c.u.

Valvul sigurie 2.5 bar - 4 c.u.

Valvula kullimi Du 15 - 2 c.u.

Gjithsej: 163 dollarë (në krahasim, shkëmbyes nxehtësie me pllaka Danfos 389 c.u.)

Avulluesi:

Fuçi plazma. 120 litra - 12 c.u.

Tub bakri 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 metra - 130 USD

Tub bakri 6*1mm. 1 metër - 2 c.u.

Valvula termostatike Honeywell (hundë 3mm) - 42 USD

Kllapa L-400 2 copë - 9 c.u.

Valvula kullimi Du 15 - 2 c.u.

Kalimet në bakër (grup) - 3 c.u.

Tub RVS 50-1m. 2 copë - 4 c.u.

Tranzicione gome 75*50 2 cope - 2 c.u.

Gjithsej: 206 dollarë (në krahasim, shkëmbyesi i nxehtësisë me pllaka Danfos 389 c.u.)

Kompresori:

Kompresori pak i perdorur 7.2 kW (25500 btu) - 30 c.u.

Kllapa L-300 2 copë - 8 c.u.

Freon R22 2 kg. - 8 c.u.

Kompleti i montimit - 4 c.u.

Gjithsej: 50 dollarë

Kompleti i montimit:

Fryrësi ROTENBERG (set) - 20 USD

Elektroda saldimi të forta (40% argjend) 3 copë - 3,5 c.u.

Elektroda saldimi të forta (0% argjend) 3 copë - 0,5 c.u.

Manometër për freon 7 bar - 4 c.u.

Tubi mbushës - 7 c.u.

Gjithsej: 35 dollarë

Automatizimi:

Rele starter njefazor 20 A - 10 c.u.

Mburojë elektrike e integruar - 8 c.u.

Siguresa njëfazore C16 A - 4 c.u.

Gjithsej: 22 dollarë

Gjithsej në përgjithësi 476 c.u.

E rëndësishme: Në fazën tjetër, do të kërkohen më shumë pompa qarkullimi Calpada 25 / 60-180 60 c.u. dhe Calpeda 32/60-180 78 c.u. Megjithëse do të nxirren nga kapelat e bojlerit tim, ato zakonisht i referohen vetë bojlerit.

Pompë nxehtësie, energji alternative, ngrohje, kursim energjie, pompë nxehtësie bëjeni vetë, pompë nxehtësie shtëpiake

A do të mendonit se një pajisje e bazuar në teknologjinë e një frigoriferi të zakonshëm do të ishte në gjendje të siguronte ngrohje me cilësi të lartë jo vetëm për pishinën, por për të gjithë shtëpinë? E gjithë kjo kryhet nga një pompë konvencionale e nxehtësisë, e cila, për më tepër, mund të bëhet në mënyrë të pavarur në shtëpi.

Nëse i kuptoni parimet e funksionimit të tij dhe tiparet e dizajnit, mund ta përballoni vetë krijimin e tij. E cila është shumë e dobishme dhe e përshtatshme për të rregulluar hapësirën tuaj të jetesës.

1 Parimi i punës

Teknologjia themelore, në thelb, nuk është shumë e ndryshme nga teknologjia për funksionimin e një frigoriferi konvencional. Siç e dini, një frigorifer pompon nxehtësinë nga dhomat për të siguruar një temperaturë të ulët dhe e transferon atë jashtë përmes radiatorëve.

Teknologjia e pompës së nxehtësisë bazohet gjithashtu në të njëjtin parim: për ngrohjen e hapësirës, ajo "nxjerrë" nxehtësinë nga toka ose uji, e përpunon atë dhe ia jep sistemin e ngrohjes së një shtëpie, sere ose pishine.

Ftohësi (freoni ose amoniaku) qarkullon përmes një sistemi të përbërë nga një dhe kontur i jashtëm. Qarku i jashtëm ndodhet në mjedisin e marrjes së nxehtësisë. Ky medium mund të jetë ajri, toka ose uji.

Në fakt, çdo mjedis natyror ka një sasi të mjaftueshme të energjisë termike të shpërndarë, e cila mblidhet nga ftohësi dhe transferohet në sistem për përpunim. Për të filluar proceset, është e nevojshme që shkëmbyesi i nxehtësisë të rrisë temperaturën e tij me 4-5 gradë. Kjo është shumë pikë e rëndësishme, meqenëse shkëmbyesi i nxehtësisë ndikon drejtpërdrejt në të gjitha kushtet përreth.

Më tej, nga qarku i jashtëm, ftohësi i nxehtë hyn në qarkun e brendshëm. Blloku i parë, avulluesi, e shndërron shkëmbyesin e nxehtësisë nga një gjendje e lëngshme në një formë gazi. Kjo është e mundur për shkak të faktit se freoni, në një presion të ulët të mjedisit të jashtëm, ka një pikë vlimi shumë të ulët.

Më tej, nga avulluesi, freoni në formë të gaztë hyn në kompresor, ku gazi është i ngjeshur, si rezultat i të cilit temperatura e tij rritet ndjeshëm. Pas kësaj, gazi hyn në bllokun e tretë - kondensatorin. Në të, gazi i jep temperaturën ujit - ftohës i sistemit të ngrohjes së shtëpisë, pas ftohjes kthehet në një formë të lëngshme dhe kryhet riqarkullimi.

Karakteristika kryesore e produktivitetit të një pompë nxehtësie për ngrohje është faktori i konvertimit, i cili varet nga raporti i prodhimit të nxehtësisë të prodhuar nga pompa me sasinë e energjisë termike të konsumuar.

1.1 Si funksionon një pompë nxehtësie?

Dizajni i pompave klasike të nxehtësisë është i ndarë në dy qarqe kryesore - të jashtme dhe të brendshme. Një rol shumë të rëndësishëm në to luan shkëmbyesi i nxehtësisë, si faktori kryesor provokues. Qarku i jashtëm përbëhet nga tuba nëpër të cilët qarkullon shkëmbyesi i nxehtësisë (ftohësi).

Një qark i tillë mund menyra te ndryshme zbatimi dhe vendndodhja, megjithatë, ai gjithmonë kryen vetëm një funksion - të qarkullojë ftohësin në mjedisin e marrjes së nxehtësisë dhe të lëvizë shkëmbyesin e nxehtësisë në kompresor. Tubat e konturit të jashtëm janë bërë prej plastike ose materiale të tjera me përçueshmëri të lartë termike.

Qarku i jashtëm - vetë pompa, përbëhet nga një kondensator, kompresor, avullues dhe valvul për uljen e presionit.

Për më tepër, dallohet një HP hidrodinamike, dizajni i të cilit ndryshon nga një pompë konvencionale e nxehtësisë për ngrohje. Pompa hidrodinamike përbëhet nga një njësi fuqie (motor), një gjenerues nxehtësie dhe një bashkim që transferon energjinë e prodhuar nga lëvizja në gjenerator, ku nxehet lëngu ngrohës.

1.2 Llojet e njësive dhe dallimet e tyre

Në varësi të llojit të mjedisit në të cilin pompa e nxehtësisë tërheq energji, dallohen llojet e mëposhtme të HP:

Ajër-ujë;

Një pompë nxehtësie me burim ajri është opsioni më buxhetor për ngrohje alternative; mund të pajiset me duart tuaja, pasi për funksionimin e saj nuk ka nevojë të pajisni një sistem kompleks të qarkut të jashtëm.

Sidoqoftë, pompa e ajrit ka një pengesë të rëndësishme, gjë që e bën përdorimin e saj në klimën tonë të pajustifikuar - me një ulje të temperaturës së ajrit, efikasiteti i saj zvogëlohet ndjeshëm.

Nëse dëshironi të bëni një pompë nxehtësie me duart tuaja për ngrohjen e pishinës, - opsioni më i mirë. Për më tepër, për pishinën, ky opsion do të jetë i preferueshëm, pasi është mjaft i lehtë për të punuar me të dhe është jashtëzakonisht praktik.

Ujë-ujë;

Kontura e jashtme për marrjen e nxehtësisë është e vendosur në një rezervuar jo ngrirës - artificial ose natyror. Për sa i përket transferimit të nxehtësisë, uji është mjeti më efikas. Në praktikë, përdorimi i trupave ujorë sipërfaqësorë nuk justifikohet, pasi ato ngrijnë gjatë stinës së ftohtë.

Stabiliteti dhe efikasiteti maksimal i ngrohjes me një pompë nxehtësie arrihet duke përdorur ujërat nëntokësore. Për këtë, krijohen puse të veçanta në të cilat ndodhet kontura e jashtme e sistemit.

Përkundër faktit se kjo teknologji e ngrohjes është më intensivja e punës, përdorimi i saj ka kuptim, pasi temperatura e ujërave nëntokësore nuk pëson ndryshime të rëndësishme në periudha të ndryshme të vitit. Opsioni më i mirë për ngrohjen e pishinës ose ambienteve të vogla të banimit.

shëllirë-ujë;

Toka përdoret për marrjen e nxehtësisë, e cila kërkon krijimin e kolektorëve (për vendosjen horizontale të tubave të konturit të jashtëm), ose puset e cekët (për vendosjen vertikale - 1 njehsor i drejtimit mirë jep 40-60 vat nxehtësi).

Ky opsion përdoret kudo - nga ngrohja e pishinës, deri te ngrohja e të gjithë shtëpisë. Teknologjia mori emrin e saj "shëllirë" nga fakti se një lëng i veçantë jo-ngrirës derdhet në tuba.

Ekziston edhe një pompë nxehtësie Frenette - funksionon në një teknologji të ndryshme dhe nuk ka asgjë të përbashkët me pompat e ngrohjes konvencionale. Kjo pompë përbëhet nga dy kontejnerë cilindrikë - një më i madh dhe një më i vogël, ndërsa kontejneri më i vogël vendoset brenda një ene të madhe.

Hapësira e lirë midis tyre është e mbushur me vaj. Cilindri i jashtëm është i fiksuar në mënyrë fikse, dhe ena e brendshme është e lidhur me boshtin e lëvizjes, gjatë së cilës, për shkak të forcave të fërkimit që lindin nga lëvizjet rrotulluese të cilindrave, vaji nxehet në një temperaturë shumë të lartë dhe transferohet në radiatorët e ngrohjes. .

Një mekanizëm i tillë ka mjaft efikasitet të lartë, dhe në të njëjtën kohë, mund të bëhet lehtësisht me dorë.

2 Si të bëni dhe instaloni një pompë nxehtësie me duart tuaja?

Është mjaft e mundur të bëni një pompë nxehtësie me duart tuaja, por për këtë ju duhet të gjeni një kompresor të mirë.

Ju mund ta bëni këtë duke vizituar një riparues lokal Pajisje shtëpiake ku, pasi të keni hequr një kondicioner të vjetër, do të merrni një kompresor mjaft të cilësisë së lartë për një sasi të vogël (jeta e tyre e shërbimit është shumë më e gjatë se jeta mesatare e kondicionerëve).

Si kondensator, mund të përdorni një rezervuar prej çeliku inox, afërsisht 100 litra. Dhe për qarkun përmes të cilit do të qarkullojë shkëmbyesi i nxehtësisë, tubat e hollë hidraulik prej bakri janë të përsosur.

Pompë nxehtësie DIY - hapat e prodhimit:

Për të bërë një pompë nxehtësie Frenette me duart tona, duhet të marrim materialet e mëposhtme:

Cilindri prej çeliku (zgjidhni diametrin bazuar në fuqinë e pompës që ju nevojitet për ngrohje: sa më e madhe të jetë sipërfaqja e punës, aq më efikase do të jetë pajisja);
Disqe çeliku, me diametër 5-10% më pak se diametri i cilindrit;
Motor elektrik (është mirë që fillimisht të zgjidhni një makinë me një bosht të zgjatur, pasi disqet do të instalohen në të);
Shkëmbyesi i nxehtësisë - çdo vaj teknik.

Numri i rrotullimeve që mund të prodhojë motori do të përcaktojë temperaturën në të cilën pompa Frenette mund të ngrohë ujin për ngrohjen e një shtëpie ose një pishine. Në mënyrë që uji në radiatorë të ngrohet deri në 100 gradë, është e nevojshme që disku të sigurojë 7500-8000 rpm.

Boshti i njësisë së fuqisë në kushineta vendoset brenda cilindrit të çelikut. Vendi ku boshti hyn në cilindër duhet të mbyllet mirë, pasi prania edhe e dridhjeve më të vogla çaktivizon shpejt mekanizmin.

Disqet e punës janë montuar në boshtin e motorit. Distanca e kërkuar ndërmjet tyre mund të vendoset duke vidhosur dadot pas çdo disku. Numri i disqeve përcaktohet në varësi të gjatësisë së cilindrit - ata duhet të mbushin në mënyrë të barabartë të gjithë vëllimin e tij.

Ne shpojmë dy vrima në pjesët e sipërme dhe të poshtme të cilindrit: tubat e ngrohjes do të lidhen me atë të sipërm, në të cilin do të furnizohet vaji, dhe një tub kthimi lidhet në vrimën e poshtme për të kthyer vajin e përdorur nga radiatorët.

E gjithë struktura është e fiksuar në një kornizë metalike. Pas montimit të njësisë, cilindri mbushet me vaj, tubat e rrjetit të ngrohjes lidhen me të dhe lidhjet mbyllen.

Pompa e nxehtësisë Frenetta ka një efikasitet shumë të lartë, gjë që e lejon atë të përdoret në mënyrë efektive në çdo sistem ngrohjeje. Mund të përdoret për të ngrohur çdo dhomë shërbimi, garazhe dhe ndërtesa banimi. Përveç kësaj, për shkak të madhësisë së saj kompakte, një pompë e tillë e bërë në shtëpi është e shkëlqyeshme për ngrohjen e një pishine ose një "dyshemeje të ngrohtë".

Por mbani mend se kur ngrohni pishinën dhe kontejnerët e tjerë të mëdhenj të ujit, ju nevojitet një pompë me fuqi të mjaftueshme, përndryshe thjesht do ta përdorni për qëllime të tjera dhe nuk do të merrni rezultatet e dëshiruara.

2.1 Instalimi i njësive të ngrohjes

Karakteristikat e instalimit të pompave të nxehtësisë varen, para së gjithash, nga mënyra e vendosjes së qarkut të jashtëm.

. Për një metodë të montimit vertikal, ato krijohen me një thellësi prej 50 deri në 100 metra, në të cilën ulet një sondë speciale. Për shtrimin horizontal, krijohet një llogore për të njëjtën gjatësi ose një gropë në të cilën tubat vendosen paralelisht me njëri-tjetrin. Tuba vendosen në tokë në një thellësi prej një metër e gjysmë.
Pompat ujë-ujë: qarku i jashtëm vendoset në fund të rezervuarit dhe çohet në pompën e nxehtësisë.
Ajër-ujë: njësia me tubacione të qarkut të jashtëm është instaluar në çati ose në murin e ndërtesës (sipas pamjenështë e vështirë ta dallosh atë nga kutia e jashtme e kondicionerit) dhe lidhet me pompën e nxehtësisë brenda.

2.2 Një shembull i një njësie Frenette të bërë në shtëpi (video)

Ndryshe nga pajisjet e energjisë alternative si panelet diellore dhe turbinat me erë, pompa e nxehtësisë është më pak e njohur.

Dhe më kot. Skema më e zakonshme "tokë-ujë" funksionon në mënyrë të qëndrueshme dhe nuk varet nga moti ose karakteristikat klimatike. Dhe mund ta bëni vetë.

Pak teori

Është më e lehtë të përdorni nxehtësinë natyrore të tokës për të ngrohur shtëpinë tuaj nëse ka ujëra gjeotermale në rajon (siç bëjnë në Islandë). Por kushte të tilla janë shumë të rralla.

Dhe në të njëjtën kohë, energjia termike është kudo - ju vetëm duhet ta nxirrni atë dhe ta bëni të funksionojë. Për këtë shërben një pompë nxehtësie. Çfarë bën:

merr energji nga burime natyrore me temperaturë të ulët;
e grumbullon atë, domethënë e ngre temperaturën në vlera të larta;
ia jep ftohësit të sistemit të ngrohjes.

Në parim, përdoret skema standarde e një frigoriferi kompresor, por "anasjelltas". Ftohësi natyral qarkullon në qarkun primar. Është i mbyllur për një shkëmbyes nxehtësie që vepron si një avullues për qarkun e dytë.

1 - tokë; 2 - qarkullimi i shëllirë; 3- pompë qarkullimi; 4 - avullues; 5 - kompresor; 6 - kondensator; 7 - sistemi i ngrohjes; 8 - ftohës; 9 - mbyt

Qarku i dytë është vetë pompa e nxehtësisë, brenda së cilës ka freon. Cikli i pompës së nxehtësisë përbëhet nga hapat e mëposhtëm:

Në avullues, freoni nxehet deri në pikën e vlimit. Varet nga lloji i freonit dhe presioni në këtë pjesë të sistemit (zakonisht deri në 5 atmosfera).
Në gjendje të gaztë, freoni hyn në kompresor dhe kompresohet në 25 atmosfera, ndërsa temperatura e tij rritet (sa më i madh të jetë ngjeshja, aq më e lartë është temperatura). Kjo është faza e akumulimit të nxehtësisë - nga një vëllim i madh me një temperaturë të ulët, një kalim në një vëllim të vogël me një temperaturë të lartë.
Gazi nën presion hyn në kondensator, në të cilin nxehtësia transferohet në bartësin e nxehtësisë së sistemit të ngrohjes.
Pas ftohjes, freoni hyn në mbytet (aka rregullatori i rrjedhës ose valvula e zgjerimit). Në të, presioni bie, freoni kondensohet dhe kthehet në avullues si lëng.

Ku është vendi më i mirë për të "hequr" nxehtësinë

Në parim, ekzistojnë tre mjedise nga të cilat nxehtësia mund të "largohet":

1. Ajri. Në presion normal, të gjitha llojet e freoneve ziejnë temperatura negative(p.sh. R22 - përafërsisht -25 °C, R404 dhe R502 - përafërsisht -30 °C). Por për qarkullimin në sistem, është e nevojshme të krijohet presion i tepërt tashmë në fazën e parë - avullimi. Të njëjtat 4 atmosfera në avullues kërkojnë që temperatura e ajrit të jashtëm të jetë të paktën 0 °C për R22 dhe -5 °C për R404 dhe R502. Në rajonet tona, kjo lloj pompe nxehtësie mund të përdoret për ngrohje në sezonin jashtë sezonit dhe për ujë të nxehtë në sezonin e ngrohtë.

2. Uji. Ky është një burim më i qëndrueshëm i nxehtësisë, me kusht që rezervuari të mos ngrijë deri në fund në dimër. Por shtëpia nuk duhet të jetë vetëm pranë një liqeni apo lumi, por të jetë në vijën e parë.

3. Toka. Burimi më i qëndrueshëm i energjisë termike. Mund të përdoren dy skema - horizontale dhe vertikale. Horizontali duket më i lehtë sepse nuk kërkon shpime. Por ju duhet të bëni shumë punimet tokësore gërmimi i një sistemi llogore në një thellësi nën nivelin e ngrirjes së tokës (për gjerësi të mesme, ajo varion nga 1 metër në perëndim të pjesës evropiane të vendit në 1.6-1.8 më afër Uraleve, në Siberi situata është "madje më keq.” Skema vertikale është më universale dhe efektive, por kërkon shpime në një thellësi të konsiderueshme, megjithëse mund të përdoren disa puse të cekëta në vend të një pusi të thellë.

diagrami i qarkut

Vetë qarku i pompës së nxehtësisë është i thjeshtë: avullues - kompresor - kondensator - mbytje - avullues.

"Zemra" e qarkut është kompresori. Mund të blini një të re, por është më lirë të gjeni një të përdorur. Natyrisht, ne nuk po flasim për kompresorë me fuqi të ulët për frigoriferë shtëpiak, por për modele të instaluara në sisteme të ndarjes. Është e nevojshme të përqendroheni jo në konsumin e energjisë, por në fuqinë në modalitetin e ngrohjes (e cila është 5-20% më e lartë se në modalitetin e ftohjes).

Modeli i kompresorit zgjidhet sipas raportit 1 kW për 10 metra katrorë. metra sipërfaqe të nxehtë.

Kujdes! Fuqia mund të tregohet jo vetëm në kW, por edhe në BTU ( Njësia e anglishtes matja e energjisë termike, e miratuar për teknologjinë klimatike). Rillogaritja është e lehtë për t'u bërë - ndani vlerën në BTU me 3.4.

Kur llogaritni parametrat e pompës së nxehtësisë, duke përfshirë shkëmbyesit e nxehtësisë, përdorni software, i destinuar për modelimin, llogaritjet dhe optimizimin e sistemeve të ftohjes, për shembull, CoolPack

Tashmë në fazën e llogaritjeve (më saktë, kur vendosni "hyrësin"), mund të optimizoni sistemin duke zgjedhur kushtet optimale termike.

Përdorimi i një pompë nxehtësie është efektiv për sistemet e ngrohjes me temperaturë të ulët, për shembull, për ngrohje nën dysheme me një temperaturë jo më të madhe se 35-40 °C. Nga rruga, e njëjta temperaturë rekomandohet për kërkesat mjekësore për sistemin DHW.

Për çdo lloj freoni ekziston temperaturat optimale"hyrje" dhe "dalje", më saktë, vlimi dhe kondensimi, por ndryshimi në të gjitha nuk është më shumë se 45-50 ° C.

Duket se rritja e temperaturës në daljen e pompës së nxehtësisë do të ketë një efekt pozitiv, por kjo nuk është kështu. Diferenca e temperaturës gjithashtu do të rritet, gjë që do të çojë në një ulje të COP (koeficienti i konvertimit, ose efikasiteti i një motori me nxehtësi). Për më tepër, kjo do të kërkojë përdorimin e një kompresori më të fuqishëm dhe konsum shtesë të energjisë.

COP ideal nuk mund të arrihet (humbjet në kompresor, konsumi i energjisë, humbjet e nxehtësisë gjatë transportit brenda sistemit, etj.), kështu që vlerat reale zakonisht qëndrojnë midis 3 dhe 5.

Ekziston një mënyrë tjetër për të rritur efikasitetin - përdorimi i një skeme ngrohjeje bivalente.

Në realitet, funksionimi i sistemit të ngrohjes me kapacitet të plotë nevojitet vetëm për 15-20% të të gjithë sezonit. Gjatë kësaj kohe, mund të përdorni pajisje shtesë ngrohjeje (për shembull, një ngrohës qeramike ose një konvektor). Ulja e prodhimit të llogaritur të nxehtësisë në 80% do të kursejë kompresorin, do të zvogëlojë thellësinë e pusit ose gjatësinë e tubave të qarkut horizontal dhe do të zvogëlojë konsumin e energjisë për servisimin e vetë pompës së nxehtësisë.

Dizajni i një shkëmbyesi të nxehtësisë horizontale ose vertikale në tokë varet nga fuqia nominale e dhënë e pompës së nxehtësisë dhe COP. Mesatarisht, 20 W hiqen nga çdo metër i "horizontit" (me një hap të vendosjes së tubit prej të paktën 0.7 m), dhe nga "vertikalja" - 50 W. Por vlera specifike varet nga lloji i shkëmbit dhe lagështia e tij. Ujërat nëntokësore kanë vlerat më të mira.

Interesante! Ka shkëmbyes të tjerë të nxehtësisë tokësore - "spiral" ose "shportë". Në fakt, kjo është një sondë vertikale nga një tub në formën e një spirale, e cila ju lejon të zvogëloni thellësinë e shpimit.

Pas përcaktimit të gjatësisë së lakut horizontal ose thellësisë së sondës vertikale, llogariten dimensionet e avulluesit dhe kondensatorit.

Prodhimi i avulluesit dhe kondensatorit

Mund të blini shkëmbyes të gatshëm të nxehtësisë si për avulluesin (për presion të ulët) ashtu edhe për kondensatorin (me presion deri në 25 bar). Por është më e lirë t'i bësh ato nga një tub bakri për kondicionerët (i cili është krijuar posaçërisht për të punuar me ftohës në presion të lartë) dhe kontejnerë të improvizuar.

E rëndësishme! Tuba bakri hidraulik nuk është aq "i pastër" dhe fleksibël. Është më keq të lidhni dhe rrotulloni gjatë instalimit.

Llogaritet sipërfaqja e shkëmbyesit të nxehtësisë, e cila është drejtpërdrejt proporcionale me fuqinë e lëshimit të nxehtësisë dhe në përpjesëtim të kundërt me ndryshimin e temperaturës së transportuesve të nxehtësisë në hyrjen dhe daljen e secilit qark të lidhur (tokë dhe sistemet e ngrohjes).

Duke ditur diametrin e tubit dhe sipërfaqen, përcaktoni gjatësinë e secilës spirale për avulluesin dhe kondensatorin.

Është më mirë të bëni një enë për një kondensator nga çeliku inox (temperatura e avullit të freonit në hyrje mund të jetë mjaft e lartë):

merrni një rezervuar të gatshëm me një kapacitet të përshtatshëm (për të vendosur një spirale tub bakri);
vendosni një spirale në të (hyrja në krye, priza në fund);
nxirrni skajet e tubit të bakrit për t'u lidhur me kompresorin dhe valvulën e zgjerimit (me saldim ose fllanxhë);
bëni përshtatës në rezervuar për lidhjen e tubave të sistemit të ngrohjes;
mbyllni kapakun.

Avulluesi funksionon në temperatura më të ulëta, kështu që ju mund të merrni një më të lirë për të enë plastike, në të cilin janë prerë adaptorët për t'u lidhur me qarkun e tokës. Ai gjithashtu ndryshon nga kondensuesi në vendndodhjen e spirales së shkëmbyesit të nxehtësisë - hyrja (faza e lëngshme e freonit nga valvula e zgjerimit) nga poshtë, dalja në kompresor nga lart.

Montimi i qarkut

Pas prodhimit të shkëmbyesve të nxehtësisë, qarku gaz-hidraulik është montuar:

instaloni kompresorin, kondensatorin dhe avulluesin në vend;
tuba bakri me saldim ose me fllanxha;
lidhni avulluesin me pompën e qarkut tokësor;
lidhni kondensatorin me sistemin e ngrohjes.

1 - pompë qarkullimi e qarkut të tokës; 2 - avullues; 3 - dalja e qarkut të tokës; 4 - valvul termostatike; 5 - kompresor; 6 - në sistemin e ngrohjes; 7 - kondensator; 8 - kthimi i sistemit të ngrohjes

Qarku elektrik (kompresori, pompa e lakut të tokës, automatizimi i emergjencës) duhet të lidhet nëpërmjet një qarku të dedikuar, i cili duhet t'i rezistojë rrymave mjaft të larta të fillimit.

Është e detyrueshme përdorimi i një ndërprerësi, si dhe një mbyllje emergjente nga çelësi i temperaturës: në daljen e ujit nga kondensuesi (në rast të mbinxehjes) dhe daljen e shëllirë nga avulluesi (në rast të nënftohjes).

Në dekadat e fundit, pronarët e shtëpive kanë një përzgjedhje mjaft të madhe të sistemeve të ngrohjes. Nuk është më e nevojshme të lidheni me rrjete të centralizuara dhe të përdorni burime tradicionale. Ju mund të zgjidhni pajisje që funksionojnë me energji alternative, por pengesa kryesore e saj është kostoja e lartë. A jeni dakord?

Sidoqoftë, nëse ndërtoni një pompë nxehtësie me duart tuaja nga një frigorifer i vjetër, çmimi i sistemit mund të ulet ndjeshëm. Dhe ne do t'ju tregojmë se si ta bëni atë.

Në këtë artikull, ne kemi zgjedhur më zgjidhje të thjeshta dhe u dha atyre vizatime dhe diagrame të detajuara. Prandaj, për një mjeshtër shtëpiak që t'i kuptojë ato nuk është e vështirë. Përveç kësaj, këtu do të gjeni udhëzime hap pas hapi për prodhimin e pajisjeve të ngrohjes. Dhe videot e postuara do të tregojnë për veçoritë e projektimit pompa e nxehtësisë dhe veçoritë e lidhjes së saj.

Teorikisht, çdo person ka një përzgjedhje të madhe të burimeve të energjisë. Përveç gazit natyror, energjisë elektrike, qymyrit, është edhe era, dielli, ndryshimi i temperaturës midis tokës dhe ajrit, tokës dhe ujit.

Në praktikë, zgjedhja është e kufizuar, sepse gjithçka varet nga kostoja e pajisjeve dhe mirëmbajtja e tyre, si dhe nga stabiliteti i funksionimit dhe periudha e kthimit të instalimeve.

Secili prej burimeve të energjisë ka avantazhe dhe disavantazhe serioze që kufizojnë përdorimin e tij.

Galeria e imazheve