Jak zbudować niedrogą wannę na wsi. Wanna budżetowa zrób to sam Budowa wanny od fundamentu po dach

Czasami naprawdę chcesz wyjechać z dala od zgiełku miasta i wyjechać na wieś. Cisza, spacery, robienie tego, co kochasz – co może być lepszego! Jeśli na daczy zapewniony jest komfort, chcę tu przyjeżdżać raz po raz. Jednym z komfortowych warunków życia na wsi jest kąpiel.

Budowę można oczywiście powierzyć profesjonalnym budowniczym. Jednakże, aby zbudować i wyposażyć łaźnię strefa podmiejska całkiem zdolni sami. Dzięki temu oszczędzasz na dodatkowych wydatkach i możesz wykończyć i ulepszyć w pełni zgodnie ze swoimi pragnieniami i preferencjami. Dlatego to zadanie nie jest łatwe, ale leży w zasięgu początkującego budowniczego. Łaźnia zbudowana własnymi rękami jeszcze bardziej zachwyci właścicieli. Jak więc samemu zbudować wannę?

Po pierwsze, jak w przypadku każdej konstrukcji, najpierw należy zdecydować o projekcie i materiałach, z których zostanie zbudowana wanna. Wybór materiału bazowego do budowy zależy od położenie geograficzne i warunków pracy, a także od własnych możliwości.

Wanny wykonane są z cegły, betonu komórkowego i innych materiałów kamiennych, niektórzy wolą wanny ramowe, jednak wielu początkujących budowniczych woli budować wannę z drewna. Ten lekki i trwały materiał nie wymaga poważnego i drogiego fundamentu, ale ma doskonałe właściwości. Przy odpowiedniej pielęgnacji obsługa wanny nie sprawi większych kłopotów.

I oczywiście należy preferować drewno - wanna wykonana z tego materiału zachowa wszystkie zalety drewnianej konstrukcji i wyeliminuje problemy i dodatkowe koszty, które mogą pojawić się podczas budowy ścian z bali. Budowanie ścian z belki przypomina pracę z konstruktorem - może mieć różne wymiary geometryczne i przekroje (prostokąt, kwadrat, półokrąg), a także w przypadku belki profilowanej posiada rowki do mocowania. Budowanie z drewna jest łatwe i wygodne – co może być lepszego dla początkującego budowniczego!

Jak wybrać miejsce do zbudowania wanny.

Jednym z najważniejszych punktów jest wybór lokalizacji przyszłego budynku. Miejsce musi spełniać zarówno obowiązujące przepisy, jak i użyteczność. Oto kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci w wyborze:

• jeśli w pobliżu znajduje się zbiornik, nie należy umieszczać łaźni zbyt blisko niego, ponieważ budynek będzie zagrożony zalaniem;
• konieczne jest podjęcie decyzji, w jaki sposób wanna będzie zlokalizowana względem domu: oddzielny budynek lub będzie z nim związany, ponieważ każda opcja ma swoje pozytywne i negatywne strony;
• uważa się, że lepiej jest zbudować wannę na podwórku, we względnym odosobnieniu;
• konieczne jest zapewnienie obowiązkowej wentylacji podczas budowy, a także zapewnienie odprowadzania ścieków;
• zdecydowanie odradza się określanie lokalizacji przy przebiegającej w pobliżu drodze;
• podczas stawiania budynku należy wziąć pod uwagę punkty kardynalne i kierunek wiatru: najlepsze miejsce- południowa część działki, osłonięta od wiatru, aby nie przeszkadzała wczasowiczom, lepiej mieć okna wychodzące na zachód;
• pożądane jest, aby łaźnia znajdowała się w pewnej odległości od innych budynków, a jeśli jest przedłużeniem domu, konieczne jest przestrzeganie zasad podczas budowy bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jak jednak w przypadku budowy osobnego budynku;
• przy określaniu lokalizacji wanny i jej wielkości należy przestrzegać odległości określonych przepisami od granic terenu, aby sąsiedzi nie odczuwali dyskomfortu w przyszłości i nie zgłaszali roszczeń właścicielowi;
• zaleca się przestrzeganie odległości od ujęcia wody (studni lub studni) - nie więcej niż 20 metrów.

Na początku budowy bardzo pożądane jest wykonanie projektu, który powinien m.in. określić optymalną powierzchnię zabudowy.

Uważa się, że szacunkowa powierzchnia na 1 osobę powinna wynosić około 5 m2. Zatem jeśli przewidywana liczba osób odwiedzających łaźnię to 4 osoby, jej łączna powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 20 m2.

Minimalny skład lokalu to: łaźnia parowa, pralnia, pokój wypoczynkowy i garderoba. Ważne jest określenie najdogodniejszego położenia tych pomieszczeń względem siebie, a także ich wymiarów geometrycznych.

Najpierw musisz wykonać kilka diagramów i rysunków:

- ogólny plan budynku;
- rysunki każdego pomieszczenia osobno;
- schemat urządzenia fundamentowego;
- schemat urządzenia dachowego;
- plan mocowania i układania drewna;
- plan montażu podłogi i sufitu wanny;
- schemat instalacji pieca, biorąc pod uwagę jego cechy konstrukcyjne.

Wszystkie niezbędne rysunki można wykonać niezależnie, a także znaleźć w wielu otwartych źródłach. Z reguły wanny z bali mają podobne konstrukcje i można łatwo wybrać najbardziej odpowiedni. Jeśli chcesz i masz niezbędny budżet, możesz powierzyć projekt profesjonalnemu architektowi lub budowniczemu.

Wybór materiałów budowlanych.

Poniżej znajduje się lista materiałów, które będą potrzebne do zbudowania wanny z baru:

a) belka 150x150 mm, chociaż istnieje możliwość zastosowania belki o przekroju 100 mm lub 200 mm;

B) listwa(idealna jest deska obrzynana o wymiarach 150 x 50 mm i długości 4 metrów);

c) płyty z twardego drewna do montażu sufitowego (zwykle stosuje się okładzinę o szerokości 100 mm i grubości 20 mm lub większej);

d) materiał do dekoracji ścian (z reguły stosuje się tę samą podszewkę);

e) materiał na paroizolację (doskonałą opcją byłoby zastosowanie folii paroizolacyjnej);

f) hydroizolacja (pożądane jest użycie penofolu, chociaż odpowiednia jest folia z tworzywa sztucznego);

g) izolacja sufitów (dobrą opcją są materiały z wełny mineralnej);

h) azbest arkuszowy do izolacji konstrukcji drewnianych przed działaniem temperatury, w tym ścian w pobliżu pieca i elementów znajdujących się w pobliżu komina;

i) cement, piasek i żwir do podbudowy (zalecenie - cement należy zakupić przed rozpoczęciem budowy);

j) pokrycia dachowe, które można wybrać na podstawie osobistych preferencji i, co najważniejsze, aby organicznie pasowało do otaczających dachów innych budynków;

l) izolacja przestrzeni interwencyjnej (lepiej zastosować jutę, chociaż mech lub pakuły są idealne).

Najlepszym momentem na rozpoczęcie budowy jest wiosna, czyli po ukończeniu magistrali Roboty budowlane konieczne jest, aby drewno wyschło i skurczyło się. Wymaga to co najmniej 6 miesięcy.

Kąpiel zrób to sam - instrukcje krok po kroku.

Krok I - przygotowanie terenu pod budowę.

Przed rozpoczęciem budowy należy oczyścić teren - usunąć krzewy, pniaki, usunąć gruz i wszystko, co będzie zakłócać pracę na fundamencie.

Krok II – budowa fundamentu.

Najlepiej jest zbudować wannę z baru fundament kolumny, który jest niedrogi i doskonale nadaje się do budowy małych budynków drewnianych i szkieletowych.

Budując, musisz najpierw wykopać szacunkową liczbę otworów do montażu podpór. Ich liczbę oblicza się w następujący sposób - podpory należy zainstalować w narożnikach budynku i na przecięciach ścian, a także z pewnym krokiem na ich obwodzie.

Stopień dobierany jest z uwzględnieniem rodzaju gleby i szacowanej całkowitej masy konstrukcji. Głębokość dołów powinna wynosić 1-1,5 metra, chociaż może się różnić w zależności od głębokości zamarzania gleby na danym obszarze. Do wykonania tego rodzaju fundamentu, oprócz materiałów wymienionych powyżej, wymagane będą rury i kształtki azbestowo-cementowe.

Na dnie wykopu należy wypełnić mieszaninę piasku i żwiru o grubości 10-15 cm, a następnie zainstalować w nim rurę azbestowo-cementową o wymaganej długości, ściśle pionowo, i zamocować. Wewnątrz rury należy umieścić kilka prętów zbrojeniowych.

Następnie wlej zaprawę betonową do rury i do wolnej przestrzeni między ścianami wykopu a rurą.

Po wylaniu roztworu należy odczekać kilka dni, a następnie pomiędzy filarami położyć ścianę o grubości pół cegły.

Krok III – wznoszenie ścian i układanie dachu.

Tradycyjnym materiałem do budowy ścian wanny jest belka o wymiarach 150x150 mm. Przed ułożeniem pierwszej korony konieczne jest nałożenie hydroizolacji na fundament. Dolną część korony należy leczyć środkiem antyseptycznym. Najczęściej wiązkę układa się w sposób „łapowy”.

Pierwszą koronę należy dokładnie ustawić zgodnie z parametrami geometrycznymi - wszystkie kąty muszą wynosić dokładnie 90 stopni. Po wzniesieniu pierwszej korony rozpoczyna się układanie belek pod zespół ścian. Podczas układania ścian należy wykonać otwory na przyszłe drzwi i okna i pamiętać o zaizolowaniu każdego rzędu wybranym materiałem termoizolacyjnym.

Do łączenia koron stosuje się kołki - kołki metalowe lub drewniane.

Po usunięciu ścian montuje się dach. W zależności od wybranego kształtu dachu konieczne jest przymocowanie krokwi, które mocuje się do górnej korony za pomocą wsporników.

Podczas konstruowania spadzistego dachu szopowego krokwie są mocowane za pomocą dwóch podpór zewnętrznych lub jednej zewnętrznej i jednej wewnętrznej. Podczas wznoszenia dach dwuspadowy należy bezpiecznie podeprzeć krokwie od dołu na ścianie i połączyć je ze sobą od góry, tworząc kalenicę.

Do stałych krokwi mocuje się deski listwowe, następnie układa się na nich hydroizolacje i paroizolacje oraz izolację.

Montaż wybranego pokrycia dachowego kończy montaż dachu.

Krok IV – prace wykończeniowe wnętrz.

Dekorację wnętrz należy rozpocząć od urządzenia komunikacyjnego - kanalizacji, hydrauliki, prądu. O kanalizację należy zadbać już na etapie projektowania i budowy fundamentów.

Konieczne jest wykopanie studni drenażowej obok przyszłej łaźni, która obejmuje rurę kanalizacyjną zakopaną w ziemi ze spadkiem, aby usunąć ścieki z myjni.

Po zamontowaniu kanalizacji wykonywana jest podłoga wykończeniowa, która jest wykonana z drewna lub betonu. Podłoga betonowa jest trwalsza, najczęściej jest licowana płytki lub gres porcelanowy.

Jeśli do dekoracji wnętrz wybrano drewnianą podłogę, zwykle jest ona nieszczelna. Aby to zrobić, deski podłogowe przybija się do zainstalowanych opóźnień z małą szczeliną lub w podłodze znajduje się mały otwór odpływowy zamknięty rusztem.

W takim przypadku podłogę należy wykonać z lekkim nachyleniem w kierunku odpływu. Wtedy woda, która dostanie się do odpływu, przepłynie rura ściekowa odprowadzane do studni drenażowej.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej należy przy pomocy odpowiednich materiałów wykonać izolację, hydroizolację i paroizolację ścian i sufitów, poprowadzić prąd i instalację wodno-kanalizacyjną.

Po zamontowaniu okien i drzwi należy wykończyć pomieszczenie za pomocą np. podszewki.

Po zakończeniu wykończenia należy zainstalować niezbędne urządzenia elektryczne.

Krok V - montaż piekarnika i półek.

Istnieje wiele opcji umieszczania półek, wystarczy przestrzegać zalecanych wymiarów i muszą być wykonane z twardego drewna. Zasada montażu jest prosta - montuje się stabilną ramę, zwykle z pręta, i mocuje się do niej deski.

Instalacja pieca musi zostać przeprowadzona w pełnej zgodności z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Konstrukcje drewniane należy odizolować od uderzenia wysokie temperatury działający piec i komin. Gdy ciężka waga piec, jego montaż należy przeprowadzić na specjalnie wyposażonym fundamencie. Jest to ustalane indywidualnie w zależności od wybranego pieca.

Piec dobierany jest w zależności od preferencji właściciela. Może to być tradycyjny piec opalany drewnem, metalowy piec opalany drewnem lub piec elektryczny, czasem do kąpieli wskazane jest wybranie kuchenki gazowej.

Krok VI – Wybór akcesoriów

Istnieje wiele akcesoriów do kąpieli.

Najważniejsze z nich to:

- miotły (dąb, brzoza i inne);
- pojemniki (wiadra, umywalki);
- drewniane wiadro do dodawania wody;
— kraty drewniane na podłodze i nie tylko.

Dodatkową indywidualność można dodać dekoracja wnętrz lokal, który pozostaje w gestii właściciela – tutaj, w zależności od pragnień i możliwości finansowych, można puścić wodze fantazji.

Należy dodać, że wszystkie wymienione akcesoria można wykonać niezależnie. Łaźnia to świetne miejsce na spędzenie czasu w miłym, przyjacielskim towarzystwie lub z rodziną. O wiele przyjemniej będzie uświadomić sobie, że to wszystko odbywa się ręcznie, łącznie z przydatnymi i niezbędnymi urządzeniami: na przykład wieszakami, lampami czy kratkami wentylacyjnymi.

Rozkoszuj się kompielą!

Film o samodzielnej budowie wanny.

Jak korzystna jest kąpiel, nie musisz długo malować. I nie tylko dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Posiadanie łaźni na miejscu oznacza zdobycie prestiżu i szacunku sąsiadów. I możliwość zaproszenia do kąpieli parowej przydatna osoba przyniesie bezpośrednie korzyści. Bądźmy realistami, w łaźni rozstrzyga się wiele ważnych spraw, a przy stole posiedzeń jest już podpisywany dokument. Nie ma tu co szukać schematów zepsucia: po kąpieli rozjaśnia się w głowie, przysłaniają niepotrzebne łuski, a do oczu dociera esencja sprawy. Nawiasem mówiąc, złoczyńcy nie wyznaczają „strzelca” w łaźni, tam budzi się sumienie.

Ten artykuł poświęcony jest pytaniu, jak zbudować wannę własnymi rękami. Kto powiedział, że tylko możni tego świata mają prawo do pełnego dobra kąpielowego? Ale dlaczego, pytasz, budować siebie? Budynek wydaje się bezpretensjonalny, poszukiwany. Może lepiej zamówić pod klucz?

Popyt jest wszystkim. W połączeniu z małą okolicznością: kąpiel nie jest przedmiotem pierwszej potrzeby ani życia. Ograniczeniem oszukiwania kontrahenta jest więc jedynie zawartość kieszeni klienta, a także dobra luksusowe. Z czego korzystają budowniczowie - rynek jest rynkiem, oni też muszą żyć i chcą lepiej.

Spójrz na rys. Łaźnia po lewej będzie kosztować około 8 000 dolarów w stanie pod klucz, a ta po prawej 23 000–25 000. Robi wrażenie? Około 2-3 piętrowe łaźnie z basenami, salami bilardowymi, salami bankietowymi i gabinety masażu bądźmy skromni. A co jeśli zbudujesz go sam? Samodzielna konstrukcja wanny na 2 przedziały 3x4 m od baru (to ten po lewej) będzie kosztować około 1800 dolarów, a kłoda 4x6 m z 3 przedziałów gdzieś w 4000-5000 dolarów. Imponująca jest jednak różnica nie tylko kilkukrotna, ale także fundamentalna: jeśli kwoty pod klucz nie mieszczą się w średnim budżecie, wówczas samodzielna budowa jest już możliwa bez niedostępnego kredytu konsumenckiego, ponieważ. kredyt hipoteczny z niższą stawką za kąpiel nie zostanie teraz przyznany.

Celem tego artykułu jest przede wszystkim pokazanie, że diabeł nie jest taki straszny, jak go malują. Łaźnia to poważny budynek, musi spełniać pewne wymagania. Poniżej skupiono się na tym, jak je zaspokoić bez opanowywania skomplikowanych technologii i bez nadmiernych wydatków. Jeżeli wiesz jak równomiernie przyciąć deskę, wywiercisz bezpośrednio otwór, wbijesz gwóźdź bez zginania się i po przeczytaniu poniższego tekstu uznasz, że zbudowanie wanny leży w Twoich możliwościach i możliwościach, uznamy nasze zadanie za zakończone. Dlatego materiał jest ułożony w linii, aby zapewnić pełniejsze pokrycie. Kluczowe punkty, ale także do cech technologii budowy wanien różne materiały poświęcono należytą uwagę.

Rosyjska czy sauna?

Sami Finowie, a także lekarze przyznają, że łaźnia rosyjska jest lepsza od fińskiej. W łaźni rosyjskiej możesz wytworzyć idealnie suchą parę, jak w saunie, ale w tej ostatniej nie będziesz w stanie „spalić” energicznej pary. Ale sauna ma cenną zaletę - nie jest bardzo wymagająca pod względem projektu łazienki ze źródłem ciepła. Kompaktową saunę elektryczną wielkości szafy można umieścić w miejskim mieszkaniu i nic, para jest tam normalna. Ale Rosjanin potrzebuje do tego osobnego budynku łaźni i pieca. Dlatego dalej porozmawiamy o łaźni rosyjskiej, a sauny zostawimy na inną okazję.

Przodek

Oryginalna łaźnia rosyjska składa się z 2 części: garderoby i łaźni parowej, patrz ryc. po prawej; rozmiary - od 2,3 x 4 do 5 x 6 m. Obecnie odradza się moda na takie kąpiele, nazywane są dzikimi kąpielami. Niezbędne cechy „dzikiej” rosyjskiej łaźni:

• Fundament nie jest pogłębiany z naturalnych (również dzikich) głazów, bez cokołu.
• Konstrukcja to dom z bali, wykonany z selektywnie ciętych bali dzikich, tj. którzy nie przeszli żadnego obróbka techniczna z wyjątkiem korowania i suszenia.
• Konstrukcja - bez ani jednego gwoździa.
• Caulker - tylko mech i hol.
• Sufit jest płaski (patrz poniżej).
• Izolacja podłogi i sufitu - mech i torf.
• Hydroizolacja - żywica lub odmiana buta.
• Dach - gont lub darń.
• Piekarnik jest ceglany.

Nietrudno zgadnąć, ile te archaizmy są warte w naszych czasach. Dzika kąpiel pod klucz za mniej niż 1 milion rubli. - cud. Ponadto stanowi to zagrożenie pożarowe; torf, mech i drewno nieimpregnowane środkami zmniejszającymi palność są materiałami palnymi. Ale wtedy zobaczymy, jak samodzielnie zbudować bezpieczną łaźnię, tańszą i prostszą, nie gorszą od oryginalnej. Najpierw pomóż nowoczesne materiały i technologia; oprócz tradycyjnego drzewka możliwe są tutaj nieoczekiwane rozwiązania. Po drugie, w dawnych czasach piece łazienkowe budowano z cegły tylko z braku odpowiednich metalowych. Tak naprawdę piec ze stali nierdzewnej z dopalaczem, konwektorem powietrza i odpowiednio rozmieszczonym piecem do sauny jest lepszy pod każdym względem. A więc do interesów. Plan działania jest następujący:

1. Rekonesans z ankietami - sprawdzamy, czy można umieścić łaźnię na miejscu, gdzie dokładnie, jaki rozmiar i układ;
2. Wybór materiału do budowy;
3. Projekt i zatwierdzenie projektu;
4. Konstrukcja i wyposażenie, od fundamentów i drenażu po instalację pieca.

Projekt

Projekt powinien zostać natychmiast opóźniony. Procedura jego zatwierdzenia jest taka sama, jak w przypadku innych budynków niemieszkalnych. Nie zaleca się jednak rozpoczynania samodzielnej budowy i późniejszej legalizacji. Łazienka nie jest niezbędnym budynkiem. Jeśli po jego budowie szkodliwi sąsiedzi narzekali w stylu: „Ale my mamy śmierdzącą marchewkę z ogrodu, bo budowali łaźnię!”, Udowodnienie swojej racji będzie bardzo problematyczne i kosztowne. Z drugiej strony, z tych samych powodów (niemieszkalnych, nieistotnych), ponure spacerowanie po władzach jest uproszczone i ułatwione. Na tej podstawie możliwe są 3 opcje:

• Zamów projekt pod klucz u lokalnych projektantów, tj. już zatwierdzony i powiązany z miejscem, za małą wannę będzie kosztować do 5000 rubli. + cła i opłaty państwowe;
• Samodzielne projektowanie jest niepożądane, nie będąc budowniczym, będziesz zdezorientowany, a aroganccy amatorzy nie będą faworyzowani w ciałach;
• Pobierz z Internetu gotowy szkic, tj. nie przywiązany do terenu, projektu i sam zwiąż go ze sobą.

Ostatnia opcja jest najlepsza, jeśli nie boisz się usiąść pod szafkami za 5000 oszczędności. Ma, że ​​tak powiem, opcję podrzędną - przekazać pobrany szkic projektantom w celu oprawy i zaprojektowania. W tym przypadku oszczędności są zmniejszone o połowę lub potrojone, ale chodzenie jest dla ich duszy i jest tam jak ryba w wodzie. Wystarczy wybrać odpowiedni budynek, oszacować jego lokalizację, sporządzić kopię planu zagospodarowania przestrzennego i wskazać projektantowi, gdzie będzie znajdować się łaźnia. Jednak w przypadku niektórych schematów nie powinieneś pobierać pierwszego pięknego obrazu 3D, który ci się podoba, musisz sprawdzić, czy projekt łazienki zawiera co najmniej następujące arkusze:

1. Plan piętra z niezbędnymi przekrojami i objaśnieniem (opisem technicznym) pomieszczeń, jak na ryc. poniżej;
2. Arkusz podsumowujący wymagane materiały, a następnie zachowaj na nie rachunki, aby w takim przypadku móc wykazać, że nie został zbudowany z rzeczy skradzionych;
3. Zalecany rodzaj fundamentu i jego plan.

Ważnym punktem pozwolenia na budowę jest zgoda sąsiadów. To nie jest IOU, obowiązują tu inne przepisy. Zwykła kartka papieru z podpisem jako argumentem nie zadziała, ale jeśli ona i inne kartki mają pieczątkę „Zatwierdzone” i wizę, to rozmowa z tym samym sąsiadem jest krótka: „Widzisz pieczęć na swoim zawijasku? ? Tak? Poszedłeś więc do ogrodu zbierać marchewki.

I jeszcze jedna mała uwaga. Nie ma potrzeby indywidualnego liczenia gwoździ i odmierzania miejsca wbijania zgodnie z projektem. Budowlańcy doskonale zdają sobie sprawę, że odstąpienie od projektu nie jest równoznaczne z budową lokatorów. Zatem mając zatwierdzony projekt, mniej lub bardziej doświadczeni deweloperzy budują, byle tak to wyglądało, a potem nagle coś się uspokoi. Liczba kondygnacji, wymiary rzutu i lokalizacja muszą się zgadzać. ściany nośne(W mała wanna jest ich już 4), materiał z jakiego jest zbudowany – drewno to drewno, cegła to cegła – i fundament, jego rodzaj i materiał. Reszta, jeśli mówimy o kąpieli, nie będzie już naruszeniem, ale odstępstwem od projektu, które można rozwiązać. Każdy brygadzista na ten temat opowie takie historie - będziesz podziwiać i śmiać się.

Notatka: może pojawić się pytanie – jaki liberalizm do odchyleń? Chodzi o matkę ziemię, coś na niej budują i nadal nie da się dokładnie przewidzieć, jak to się zachowa. Dlatego ciężko pracujący budowniczowie mają swobodę, aby na własne ryzyko mogli na miejscu, w zależności od okoliczności, zdecydować, jak go zbudować, aby stał.

Lokalizacja, wymiary, układ

Wymagania dotyczące lokalizacji wanny na miejscu pokazano na ryc. po prawej. Spośród nich, zatwierdzając, szczególnie ściśle sprawdzają odległości do źródła zaopatrzenia w wodę, domu i odpływu od granic z sąsiadami. Należy ich przestrzegać z marginesem, a priorytetem zaopatrzenia w wodę jest najwyższy. Jeśli na przykład zgodnie z lokalnymi warunkami konieczne jest zachowanie odległości od studni lub studni od 30 m do najbliższych źródeł zanieczyszczeń (a kąpiel do nich należy), wówczas przyjmujemy tę lub inną dużą wartość. To samo dotyczy odległości do sąsiadów, marchewka naprawdę może śmierdzieć z odpływu wanny.

Inne wymagania są wystarczająco elastyczne w zależności od warunków lokalnych. Na przykład odległość do domu jest brana w taki sposób, aby wyciek z odpływu wanny nie zmywał fundamentu. Jeśli wanna znajduje się niżej na zboczu, a spływ podziemny jest kierowany z domu do niej, wówczas można zachować odległość 5-7 m, to tylko zgodnie z wynikami badań na miejscu.

Spore „skrzypienie” przy zatwierdzaniu projektów łazienek wynika z orientacji wejścia nie na południe. Jest już powód medyczny: nagle parowany wyjdzie na ostry północny wiatr, nie na długo i przed zapaleniem płuc. Ale, powiedzmy, na Zakaukaziu najbardziej zły wiatr zimą wieje właśnie z południa, tzw. podobny do gór, a w róży wiatrów na północy jest spadek, więc w tym przypadku orientacja wejścia do łaźni może być odwrotna do typowej. Cóż, nie ma znaczenia, gdzie wygląda okno. Jeśli chcesz podziwiać właz do studzienki ściekowej podczas mycia - Twoja sprawa.

Na normalnym osobista fabuła o samej możliwości zbudowania wanny może decydować półtora metra jej wielkości. W takim przypadku na 1 mycie podajemy nieformalne standardy powierzchni: 1,5 mkw. m garderoby i 1 mkw. m mycie (prysznic). Oznacza to, że możliwa jest dość wygodna kąpiel domowa w rozmiarach od 3 x 4 m. Przykłady układów takich wanien pokazano na ryc. poniżej, z oddzielną łaźnią parową połączoną z pralnią. Ich osobliwością jest to Drzwi wejściowe może znajdować się na dowolnej ścianie garderoby, co ułatwia umiejscowienie wanny na miejscu.

W łaźni parowej należy szczególnie pozostać. Faktem jest, że ogólny stan zdrowia współczesnych obywateli często po prostu nie pozwala im się kąpać. W takim przypadku potrzebujesz wanny składającej się z 3 przedziałów z oddzielną łaźnią parową. W 3x4 m taki układ można ułożyć po prawej stronie na ryc. z planami, ale wtedy pojawia się problem z ogrzaniem prysznica w chłodne dni. Niech prysznic się rozgrzeje, marnując gorąca woda to nieracjonalne, tak mało go jest w bojlerze pieca, a w łazience nie ma już miejsca na osobny piec.

Wyjściem można znaleźć odejście od tradycji planowania łazienki, zwłaszcza jeśli powierzchnia dostępna pod zabudowę pozwala na zwiększenie jej wielkości. Na przykład na ryc. - schemat wanny od 3x5 do 4x6 m z małą garderobą, a właściwie garderobą.

Dużą pralnię ogrzewa się albo osobnym piecem (oznaczony ?; zmieści się tu prosty, domowy piec garnkowy lub coś podobnego), albo nadmuchem powietrza z części nowoczesnego konwektora piec do sauny w łaźni parowej. W tym drugim przypadku możliwe są 2 rozwiązania: albo niepalne przegrody i część konwektora powietrza trafiają do pralni, jak na rysunku, albo wlot zimnego powietrza nad podłogą pralni i doprowadzenie ogrzanego powietrza pod pralkę sufit za pomocą skrzynek blaszanych lub metalowych pofałdowań. Dzięki obecności przedsionka wejście ogólne można zorientować w dowolny sposób, a dla tych, którzy lubią się rozgrzać, zanurzyć w świeżym śniegu lub basenie w łaźni parowej, przewidziano osobne wyjście.

Notatka: o drugim znaku? na ryc. i spuścić za pomocą odpływu, patrz poniżej.

materiały

Wybór materiału do budowy wanny wynika przede wszystkim z zachodzących w niej procesów fizycznych. Mówiąc dokładniej, nasi przodkowie, w oparciu o dostępne i intuicyjnie rozumiane wówczas wymagania medyczno-higieniczne, wymyślili projekt budynku łaźni. Dlatego okazał się dość konserwatywny i ściśle związany z drzewem. budynki drewniane wymagają bardzo wysokich umiejętności i długich przerw technologicznych na skurcz i skurcz, jeśli stosuje się niedrogie drewno. Można znaleźć zamiennik drewna np. do wanny. bloki piankowe są dalej rozważane lub beton drzewny lub beton trocinowy. Dlatego przed wyborem materiału przyjrzyjmy się, jaka fizyka działa w wannie.

Fizyka kąpieli

Po pierwsze, łaźnia nie jest stale ogrzewana, podgrzewana bardzo się nagrzewa, a po umyciu staje się wilgotna. Po drugie, podczas nagrzewania piec do sauny musi najpierw wytworzyć silny strumień promieniowania cieplnego (IR, podczerwień), które ogrzeje ściany i zostanie przez nie pochłonięty, a nieco później - silny strumień ogrzanego powietrza, nadający jednolitą temperaturę w łaźni parowej. W czasie mycia palenisko pieca jest osłabione, aby ci, którzy go myją, nie palili jego kierunkowego podczerwieni. Osoby w kąpieli IR od nagrzanych ścian i ciepła powietrza powinny delikatnie i równomiernie otulać się; jest to, oprócz powietrza dalekiego od nasycenia wilgocią, niezbędnym warunkiem lekkiej pary.

Lekkość lub ciężkość kąpieli nie jest tak silnie powiązana z temperaturą. Para o temperaturze 45 stopni może być ciężka, a przy 70 - lekka. Przenośność i zalety kąpieli dla osób o różnej, jak mówią, budowie wyrażają się za pomocą parametru, który można nazwać intensywnością ekspozycji na parę; wśród ludzi od dawna znana jest jako „energia” kąpieli. Również od dawna ustalono klasyfikację wanien na tej podstawie:

• Lekki, dla kobiet i dzieci- z lasu lipowego pojemność cieplna ścian jest niewielka, podczerwień z nich szybko „wydycha”, a zmywalne nagrzewają się bardziej powietrzem.
• Zwykły lub mieszkanie- tradycyjnie z lasu iglastego. Ogrzewanie IR ze ścian i powietrza jest w przybliżeniu równe, w zależności od trybu pieca, jest odpowiednie dla prawie każdego. Można go zbudować z dowolnych materiałów odpowiednich do kąpieli.
• Energiczny- z grubych kłód dębowych. Dzięki długiemu i mocnemu promieniowi podczerwieni ze ścian o dużej pojemności cieplnej, przy zaledwie 50 w łaźni parowej, jedno poruszenie miotłą robi swoje, jak to mówią, grają nawet kości. Ale energiczną parę wytrzymasz tylko dzięki żelaznemu zdrowiu. W ogóle energiczna kąpiel jest bohaterska, po niej, mówiąc w przenośni, wypada rzucić ciężarówkami, chwytając samochód za zaczep.

Lekkie wanny bogaci budowali bardziej dla swoich żon, córek i innych bliskich im kobiet: lekka kąpiel ma zbawienny wpływ na zdrowie kobiet i pozwala zachować urodę przez długi czas; obie płcie dodają aktywności seksualnej. Drodzy rosyjscy kokoci z przeszłości, zanim przyjęli, z pewnością dawno wcześniej pozwolili swoim gościom na lekką kąpiel Rosyjskie słowo oznaczające ich zawód, stało się nieprzyzwoite.

Jednak drewno lipowe już w dawnych czasach było drogie. Obecnie wszystkie wielowiekowe lasy lipowe objęte są ochroną, nie prowadzi się pozyskiwania komercyjnego drewna lipowego. Mają jednak właściwości zbliżone do lekkiego bloku z pianki lipowej i kąpieli ramowej, co zostanie opisane bardziej szczegółowo poniżej. Są najtańsze i najłatwiejsze w budowie. Jednak jazda po lekkiej kąpieli w śniegu lub brodzeniu w lodowej przerębli jest surowo przeciwwskazana. Jeszcze przed wyjściem na zewnątrz należy ochłodzić się w ciepłej garderobie, a następnie ciepło ubrany szybko wśliznąć się do domu.

Wręcz przeciwnie, energiczna kąpiel jest bardzo droga i skomplikowana, ponieważ. można go zbudować wyłącznie z bali o najwyższym standardzie. Podłużne wgłębienia pomiędzy koronami bali działają jak pułapki dla początkowego pieca IR, kierując ciepło do ścian; drewniane ściany pochłaniają podczerwień znacznie mniej łapczywie. To samo dotyczy wszelkich wanien z bali, więc z bali sosnowych o średnicy 200 mm i większej można zbudować „prawie energiczną” wannę. W dalszym ciągu będziemy zajmować się głównie „normalnymi” wannami mieszkaniowymi, jako najbardziej uniwersalnymi i niedrogimi.

Wybór i odrzucenie

Najlepszym materiałem na wannę jest drewno, ponieważ. pod nim została stworzona. O blokach piankowych i innych odpowiednich materiałach porozmawiamy później, opisując z nich kąpiele, ponieważ. natychmiast rozpoczynają działalność bez odmowy. Nie można tego powiedzieć o drewnie: takie, które w miarę nadaje się do domu, może nie wytrzymać długo w wannie ze względu na specyficzne warunki opisane powyżej.

Notatka: wanna ceglana jest gorsza od drewnianej pod każdym względem, z wyjątkiem jednej - dużej, od 70-100 mkw. mw planie murowany budynek łaźni będzie tańszy niż drewniany, a jego walory kąpielowe przy tak dużej kubaturze budynku staną się akceptowalne. Dlatego zbudowano i buduje się łaźnie murowane, głównie duże, publiczne.

Najlepszym drzewem do kąpieli jest modrzew, a do energicznej kąpieli - dąb bagienny, ale oba są drogie. Najczęściej wanny budowane są z drewna sosnowego lub świerkowego po wstępnym odrzuceniu tarcicy. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest całkowity brak pęknięć (poz. 1 na rysunku), a następnie tuneli czasoprzestrzennych, poz. 2 i niebieski, czerń itp. oznaki rozkładu, akapity. 2 i 3. Błękit zwykle towarzyszy tunelom czasoprzestrzennym (poz. 2), ale może też występować jako pojedyncze plamy, poz. 3. Trzecią oznaką bezwarunkowego odstrzału tego kawałka są opadające sęki. Jeżeli las jest kondycjonowany, kryteria selekcji wchodzą w życie.

Smoła i suche drewno

Drewno iglaste, zwłaszcza sosnowe, ma 2 odmiany - smołę i suche zrębki. Drugie to zwykłe drewno pocięte na ćwiartki. Pierwsza jest zaimpregnowana żywicą, mocno nią pachnie, jeśli przesuniesz palcem po cięciu piłą, klei się i brudzi. Smolka jest droga. drzewa wycina się selektywnie w trakcie przepływu soków, co w żadnym wypadku nie jest przydatne dla lasu jako całości. Niemniej jednak, budując wannę z bali lub drewna, warto wydać pieniądze na smołę za 2-3 dolne korony: wcale nie gnije, ale pod wpływem wilgoci zamienia się w kamień, zamieniając się w rodzaj dębu bagiennego . W przypadku wanny ramowej wskazane jest również zabranie pręta żywicznego do dolnego paska (pasa nośnego). I jeszcze jedno: na podłodze każdej wanny bardzo, bardzo pożądane jest kupowanie znacznie tańszych półproduktów i odpadów z cięcia smoły z ubytkiem, przede wszystkim najtańszej płyty, patrz ryc. Będziesz musiał się więcej pocić, korować i regulować, ale podłoga wyjdzie wieczna i niedroga.

Notatka: nadal w niektórych miejscach nadal praktykuje się drapieżne wyręby, polegające na wycinaniu drzew co kwartał cały rok. Działa to na korzyść lokalnych budowniczych łaźni – smołę można odebrać bezpośrednio z giełdy drewna taniej niż suche zrębki z magazynu dystrybutora. Ale dla natury to podejście nie jest wcale gorsze i musisz być w stanie ocenić surowe drewno na oko pod kątem wypaczenia podczas suszenia, patrz poniżej, o drewnie.

Impregnacja

Cała tarcica do budowy wanny musi być impregnowana środkami antyseptycznymi, biocydami i środkami zmniejszającymi palność. Oprócz smoły i tak nie gnije, nie przyjmie żadnej impregnacji, a gdy stwardnieje, stanie się bardzo słabo palny. Impregnaty do drewna sprzedawane są również osobno, tj. Jeśli okażą się tańsze, można kupić niedrogie surowe drewno i samodzielnie je przetworzyć.

Impregnaty do drewna produkowane są na bazie rafinowanych olejów mineralnych i/lub silikonu. Można znaleźć zalecenia dotyczące ich zastąpienia przepracowanym lub świeżym olejem silnikowym, ale nie jest to konieczne. Oleje silnikowe zawierają dodatki przydatne maszynom, a nie ludziom. W kąpieli nieuchronnie przedostaną się do powietrza i przesiąkną parującą skórą.

dzienniki

Surowe, tj. dzikie kłody są teraz rzadko sprzedawane - bardziej opłaca się je rozpuścić na odmierzony materiał, a odpady trafią do biznesu, na miazgę itp. Są firmy, które sprzedają dzikie drewno, ale ceny są wybrane i mój szacunek. Dlatego nagle, po przeczytaniu poniższego, zamierzasz zbudować wannę z bali, wtedy będziesz musiał kupić zaokrąglone kłody.

Pierwszym kryterium wyboru jest to, że kłoda musi być cała i wysuszona w komorze; jest to bardzo drogi materiał. Imitacje klejone, poz. 1 na rysunku idealnie trafią do budynku mieszkalnego, ale nie do łaźni, bo. z uwagi na różne wypaczenia lameli (fragmentów, z których sklejana jest kłoda) w warunkach pracy kąpieli, przy każdej impregnacji szybko pękną i gniją.

Drugi punkt to pęknięcia. T. naz. zdrowe pęknięcia promieniowe, poz. 2, w domkach z bali budynków mieszkalnych są całkiem dopuszczalne, ale w wannie staną się kolektorami kondensatu ze wszystkim, co nastąpi; bez nich nie ma naturalnych kłód schnących na powietrzu, dlatego jak wspomniano powyżej, odpowiednie są tylko kłody komorowe. Z tego samego powodu profil bali nie powinien mieć wgłębień skierowanych do góry, poz. 3. Z logów Profil fiński i każda z jego modyfikacji tworzy doskonałe domy, ale nie buduje się z nich wanien.

Kłoda do wanny powinna być ze zwykłym tzw. rowek księżycowy, poz. 4 skierowane w dół. Aby to zrobić, podczas budowy musisz wybrać odpowiedni schemat cięcia, patrz poniżej. Najlepsze rozmiary wanny to 190 lub 210, zaznaczone na ryc. Jeśli z bali sosnowych buduje się „bardziej energiczną” wannę, to oprócz zwiększonej średnicy należy wybrać kłody z ciemnym rdzeniem i jasnym bielem, po prawej stronie na ryc. Kłody z ciemnymi i jasnymi pasami słojów losowo trafiają do zwykłej kąpieli.

Notatka: jeśli „energia” kąpieli nie ma większego znaczenia, wówczas można pobrać kłody o nieco innych średnicach. Podczas cięcia w oblo (jest to najlepszy sposób na małą wannę, patrz poniżej), z bali o różnych rozmiarach uzyskuje się całkowicie odpowiednią ramę, patrz ryc. lewy.

bar

Kąpiel z bali będzie kosztować znacznie taniej niż wanna z bali i z wyglądu idealnie pasuje do podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej, patrz ryc. Najtańszym i najłatwiejszym sposobem jego zbudowania jest użycie zwykłego, czysto przyciętego drewna (prostokątnego). Przekrój). Kryteria jego odrzucenia są takie same jak w przypadku kłód, ale dodano kontrolę równości.

Wygląda na to, że prosta belka do suszenia komorowego w ogóle nie jest dostępna w sprzedaży - jest nieopłacalna. A belka susząca na powietrzu jest w takim czy innym stopniu wypaczona. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to przerażające, przy budowie domu z bali zawsze zapewniają przerwę technologiczną na skurcz i własny skurcz drzewa. W tym czasie pręty położą się do siebie i cement, jak to mówią, przyzwyczaja się do uszczelniania prawie solidnym układem.

Jednak skurcz drzewa nie jest nieograniczony, a jeśli belka została nieprawidłowo wysuszona, może okazać się nadmiernie wypaczona, a jej rama pozostanie z pęknięciami. Są tu 2 możliwości zakupu: albo od zaufanego dostawcy według żywych rekomendacji rzetelnych osób, albo z oględzinami stosu w magazynie przez zaproszonego specjalistę - stolarza, meblowca, inżyniera leśnika itp. niestety nie jest to możliwe .

Belka do budowy wanny „pod kłodą”

Jest to bardzo atrakcyjne, ale wymaga szczególnie ostrożnego odrzucenia drzewa, zbudowania wanny z bali trójkrawędziowej z zapadką (poz. 1 na rysunku po prawej) lub dwukrawędziowej, jest również podkład półboczny, poz. 2.

Są to półprodukty tj. są niedrogie. Cięcie ich nie jest dużo trudniejsze niż prostego pręta i może być wykonane przez osobę niebędącą stolarzem. Ale z takiego baru można zbudować łaźnię, która wygląda bardzo podobnie do „fajnej” łaźni z bali, a pod względem właściwości - przy intensywnym palenisku jest prawie energiczna.

Jeśli chodzi o drewno profilowane, jest ono po pierwsze drogie. Nie należy wówczas wpuszczać drewna klejonego warstwowo do wanny z tych samych powodów, co imitacja kłody, poz. 2 na ryc. I całe belka komorowa jeszcze droższe, a do kąpieli trafi tylko wybrane w całości z rdzenia (poz. 1) lub biel. Jeśli oba będą natychmiast widoczne na przekroju belki, pęknie ona w konstrukcji łaźni. Wreszcie w profilu belki, podobnie jak w kłodach wanny, nie powinno być wgłębień skierowanych do góry, poz. 4. Wszystko to zamienia wybór w piekło na życie, zwłaszcza że sprzedawcy, wiedząc, że ich towary są w domu całkiem dobre, nie rozumieją takiej wybredności.

Więcej o cegle

Nagle chcesz zbudować ceglaną wannę, pamiętaj, że cegła do niej również podlega odrzuceniu. Do kąpieli potrzebna jest ciężka i ciemna, niskoporowata lub umiarkowanie, bez wypaczeń i pęcznień, spalona ruda żelaza lub klinkier. Piękna cegła licowa formowana na sucho lub półsucho jest jednoznacznie nieodpowiednia.

Budowa

Cóż, załóżmy, że trudny i odpowiedzialny etap selekcji i odrzucenia materiału mamy już za sobą. Przecież na to potrzeba tylko czasu, wiedzy i uwagi. Teraz - budujemy wannę! Tutaj również jest coś, na co warto zwrócić uwagę, oprócz zwykłych prac budowlanych. Ogólnie kolejność budowania wanny jest następująca:

1. Fundacja;
2. Sprzęt do izolacji i drenażu podłóg z odpływem;
3. Do wanien ramowych - rama;
4. Dla nich - przerwa technologiczna na 2-6 miesięcy. dla skurczu ramy;
5. Ściany;
6. Do kąpieli z bali i drewna - uszczelnianie chat z bali;
7. Dla nich z materiałów suszonych na powietrzu (drewno nieprofilowane, kłody dzikie i okorowane, niecylindrowane) - przerwa techniczna na 6-18 miesięcy. na skurcz / skurcz domu z bali;
8. otwory, drzwi, okna;
9. Sufit;
10. Dach;
11. Aranżacja wnętrz i przede wszystkim montaż pieca.

Fundacja

W dawnych czasach łaźnie umieszczano na niezakopanym fundamencie z głazów (poz. 1 na ryc.), co pozwalało na ograniczenie do minimum obróbki kłód dolnej korony. Aby to zrobić, zebrali coś w rodzaju kwatery lub ośrodków z dzikich kamieni, w których okrągłe kłody nie toczyły się. Na narożach szczególnie ceniono duże głazy z przecinającymi się naturalnymi zagłębieniami; to są kamienie węgielne. Pierwotne znaczenie tego terminu zostało obecnie zapomniane. Głazowy fundament pod wannę można położyć nawet dzisiaj, ale niestety dziki kamień jest teraz daleki od odpadów.

Notatka: nie dziwcie się wzmiance o kamieniach węgielnych w Biblii i Ewangelii. Obecnie prawie bezdrzewny Lewant był wówczas bogaty w doskonałe drzewa cedrowe. To wystarczyło na budynki i floty. Z czego był zbudowany pałac króla Salomona? „Dzięki” wysokiej wartości cedru libańskiego, już go prawie nie ma.

Pełnoprawny zamiennik głazu - niezakopany i płytki, poz. 2. Pierwszy nadaje się do każdej drewnianej wanny, a drugi do bloku piankowego. Pod względem złożoności i pracochłonności układanie obu jest dostępne dla początkujących budowniczych, a za cenę - budżet rodzinny poniżej przeciętnej. Jest tylko jedna wada: nie nadaje się do niepewnych gleb. Obejmują one:

• Średnie falowanie bliżej silnie falujące i silnie falujące (falujące ponad 6-7% objętości) - drobna mulista glina piaszczysta, gęsta glina, puszysta glina itp.
• Kategoria osiadania II, powyżej 5% obj. – less i glina sypka.
• Słaby, o nośności mniejszej niż 1,7 kg / m2. cm - próchnica, mulista, torfowa, luźna glina piaszczysta.

W miejscach o stale dodatniej zimie i niskim prawdopodobieństwie zamarznięcia kanalizacji doskonałą, prostą i tanią opcją na fundament pod wannę drewnianą jest kolumna, nie pogłębiana z gotowych bloków 200x200x400, poz. 3. Sumienny i uważny mieszkaniec miasta biurowego, podejmując się budowy, może go położyć w weekend.

Na zboczu, które jest bardzo dobre dla urządzenia odpływowego, oraz na niepewnych glebach łaźnię można postawić na kolumnowym fundamencie z rur azbestowo-cementowych, poz. 4. Pod drewnianą konstrukcją jest w przybliżeniu taki sam pod względem kosztów i pracochłonności jak konstrukcja taśmowa. Izolacja podłogi w miejscach o mroźnych zimach nieznacznie wzrasta. Pod kąpielą z bloków piankowych lub cegieł głowice filarów będą musiały być związane belkami lub rusztem, poz. 5, jest to już dość skomplikowany i kosztowny proces, zwłaszcza zastosowanie rusztu. Jednak w przypadku kąpieli najczęściej można sobie poradzić z belkami randowymi.

Wreszcie fundament palowo-grillowy, poz. 6. Może to być spawany metal, jak na rysunku, lub beton na palach wierconych. Oba są dość skomplikowane i drogie, a metal wysokiej jakości fundament palowy wymaga również specjalistycznego sprzętu.

Fundamenty palowe kładzie się pod budynkami na glebach, jak mówią, żadnych: mulistych, torfowych, słabych, mocno nawodnionych; ogólnie „na bagnach”. Nie kładą łaźni na zgniłej wilgoci, ale ułożenie pod nią fundamentu palowego jest uzasadnione w szczególnych przypadkach.

Na przykład autor miał okazję zażyć łaźni parowej w energicznej kąpieli na stromym wzgórzu nad rzeką. Nad basenem wystawała platforma, z której drabinka prowadziła prosto do wody. Z dołu biły tam źródła – latem woda była lodowata, a zimą utrzymywała się połynia. Uczucia - niewypowiedziane, jeśli szybujesz w raju, to tak jest, a nie inaczej. Ale w takim miejscu można budować tylko na palach, w przeciwnym razie za rok lub dwa ziemia będzie się czołgać, a łaźnia będzie tylko bulgotać lub pływać, kołysząc się. Do takich ekskluzywnych przeznaczony jest fundament palowy do wanny.

Izolacja ścian i poszycie

Przed budową jakiejkolwiek wanny na dowolnym fundamencie, z wyjątkiem głazów, konieczne jest zastosowanie podwójnej hydroizolacji z bitumu i pokrycia dachowego, patrz ryc. Nakłada się go po wzmocnieniu podłoża, z wyjątkiem spawanego metalu.

Jeśli drewniana wanna ma zostać zbudowana na fundamencie listwowym, to przed ułożeniem pierwszej korony domu z bali lub dolnego pasa ramy na taśmie wzdłuż izolacji układa się listwy 30x30 mm lub 40x40 mm, jak pokazano na ryc. lewy; przy wysokiej jakości tarcicy można sobie poradzić z grubymi, od 10 mm, strzępami. Celem tej skrzynki jest zapobieganie gniciu drewna od spodu w wyniku zatykania się kapilar. Pozostałą szczelinę następnie uszczelnia się wraz ze ścianami.

Notatka: w każdym razie żadnych śrub kotwowych itp. mocowanie ścian do fundamentu nie jest potrzebne. W przypadku szoków termicznych, jakich doświadcza struktura wanny, nie będzie z nich żadnych korzyści, z wyjątkiem szkód.

Podłoga i odpływ

Podłoga i odpływ wanny są ze sobą nierozerwalnie powiązane i dlatego są rozpatrywane razem. Razem tworzą najbardziej złożoną i krytyczną jednostkę konstrukcyjną wanny, która w dużej mierze decyduje o jej walorach użytkowych i sanitarno-higienicznych.

W starych łaźniach odpływ prowadzony był bezpośrednio do ziemi przez szczelinową podłogę. Obecnie zabrania się zrzucania ścieków na powierzchnię ziemi, ale podłoga z listew w łaźni parowej / pralni jest całkiem odpowiednia, patrz poniżej.

Odpływ z wanny może być ułożony rozproszony na całej powierzchni podłogi lub punktowy (skoncentrowany) przez kratkę (drabinę) w podłodze. Pierwsza, jak zobaczymy poniżej, jest trudniejsza, ale o wiele bardziej higieniczna. Drenaż punktowy wykonuje się najczęściej, jeśli odplyw jest pod podłogą. Oszczędza to miejsce i objętość. roboty ziemne, ale warunki sanitarne z higieną - 3 z minusem. Ponadto nie ma studzienek spustowych, które w ogóle nie wymagają czyszczenia i wypompowywania, w tym przypadku w celu naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej konieczne będzie rozbicie podłogi. Dodatkowym minusem jest to, że ze względu na przenikanie ścieków bezpośrednio pod budynek łaźnia prędzej czy później „poprowadzi”.

Jako argument za wykopem pod podłogą często podają - mówią, że nie zamarznie. I przepraszam, czy ogrzewasz swoją łaźnię przez całą zimę? Jeśli cię na to stać, to po co samostroy? Zamów łaźnię pod klucz i skorzystaj z łaźni parowej. Niestety nie ma co dodawać "na zdrowie", skoro pod podłogą jest dziura. Sposób na zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej przed zamarznięciem jest znany od dawna: jest to drewniana pokrywa znajdująca się 30-40 cm pod włazem rewizyjnym. Odpływ z wanny jest ciepły i pod podwójną przykryciem zdąży wsiąknąć w ziemię, zanim dotrą do niej najcięższe mrozy.

Notatka: czasami mówią też, że na wykopie pod łaźnią należy umieścić gazoszczelną pokrywę. Czysta ciekawość w duchu czarnego humoru - dowolna zapieczętowana dół na śmieci czasami eksploduje jak źle wysterylizowany słoik domowych przetworów. W wannie – głównie podczas mycia, bo. szok termiczny podczas ogrzewania będzie odgrywał rolę inicjatora.

Urządzenie rozproszone wypływa z wanny, jest jasne z poz. 1 rys. Bardzo pożądane jest wyposażenie odpływu betonowego w samodzielnie wykonany syfon wodny, poz. 2, zapewni to, że wanna będzie zgodna z najtwardszymi wymagania sanitarne. Beton na jastrychu jest wodoodporny; podczas samozagniatania do wody dodaje się emulsję wodno-polimerową w ilości 200 ml na 10 l, a jastrych, który stwardniał i zyskał wytrzymałość, jest poddawany obróbce mastyks bitumiczny. Należy to zrobić w ciepłym sezonie, a przed ułożeniem podłogi należy zrobić przerwę techniczną na 5-7 dni.

Wanna powinna mieć oddzielny otwór odpływowy. Odpływ z wanny jest duży jak na przydomową kanalizację i siatkówkę, ale znacznie czystszy niż szary kuchenny, nie mówiąc już o odchodach i zawiera trochę tłuszczu. Jeśli włożysz odpływ wannowy do prawidłowo wyliczonego i zbudowanego wspólnego, wówczas się udusi, a aktywne bakterie w nim umrą. Jeśli zbudujesz duży i drogi szambo w oparciu o zrzut siatkowy, zwykły spływ nie wystarczy, aby bakterie mogły się nakarmić, osad czynny stanie się kwaśny, a kanalizacja ponownie przestanie działać. Otwór spustowy wykopuje się w ilości 50-100 litrów na 1 osobę myjącą na głębokość co najmniej 30 cm poniżej obliczonej (normatywnej) głębokości zamarzania, pod warunkiem, że zostanie on zakopany w glebie kontynentalnej (pod warstwą żyzną) przez co najmniej 1,2 m. RF, warunki te są zachowane przy pogłębieniu drenażu o 1,6-1,8 m.

Najprostszy i najtańszy kanał odpływowy uzyskuje się z opony samochodowe V gliniany zamek, poz. 3. Ale jej boczne kieszenie nieuchronnie ulegną stagnacji ścieki, a taka dziura będzie musiała być dezynfekowana znacznie częściej. Mając na uwadze przyszłe koszty środków antyseptycznych, czyszczenia i pompowania, bardziej opłaca się kupić parę (60-70) cm betonowych lub plastikowych pierścieni do studni. Są to najmniejsze i najtańsze krążki studniowe. Ich wysokość jest standardowa - 90 cm; 2 wystarczy. Przy średnicy wewnętrznej 0,7 m objętość studzienki wystarcza na 5-6 podkładek.

Nagle dół nadal znajduje się pod podłogą (może po prostu nie ma miejsca na zewnętrzny na miejscu), wtedy z kąpieli można korzystać nie częściej niż raz w tygodniu. W takim przypadku odpływ będzie tańszy niż punktowy, a jego skomplikowany i kosztowny betonowy łapacz pod podłogą można zastąpić przewróconym niskim drewnianym namiotem. Następnie wokół ujścia studzienki należy zastosować wysokiej jakości hydroizolację z usunięciem co najmniej 0,5 m poza obrys kratki drenażowej, poz. 4. Jest to jednak również złe wyjście: woda nadal będzie przeciekać pod izolacją i jaki rodzaj biocenozy się tam rozwinie, lepiej o tym nie myśleć. Przynajmniej przed posiłkami.

Podłoga

Podłoga wanny powinna zapewniać przede wszystkim szybki i pełny przepływ wody, bez gnicia. Po drugie, aby zapewnić wystarczającą izolację i zabezpieczyć przed przeciągami od dołu, o ile nie można zatkać podłoża izolacją termiczną, trzeba będzie ograniczyć się do zasypywania keramzytem. Aby to zrobić, podłoga wanny jest pływająca, poz. 1 na ryc., tj. niezwiązane z konstrukcją budynku. Połóż podłogę na kłodach; ich końce w ścianie z bali są włożone w wycięcia dolnej korony, poz. 2. W wannie z bali końce kłód są połączone poprzeczkami, tworząc solidną kratę, a w domu szkieletowym, podobnie jak w domu szkieletowym, kłody podłogowe razem w dolnym pasie tworzą główną ramę nośną.

Stopień opóźnienia wynosi 40–60 cm, ich wysokość wynosi 100–120 mm dla rozpiętości do 4 m i 150 mm dla rozpiętości 4–5 m. Przy większej rozpiętości należy zastosować filary pośrednie lub wewnętrzne sekcje taśmy być umieszczone w fundamencie. Grubość otuliny przyjmuje się w przybliżeniu jako 1/50 długości przęsła, tj. 60 mm na 3 m, 80 mm na 4 m itd.

W przerwach między opóźnieniami płytę układa się wypukłą stroną do góry. Ponieważ płyty stropowe zwężają się ku jednemu końcowi, układa się je naprzemiennie wąskim końcem w jedną lub drugą stronę. Pomiędzy deskami pozostaw odstępy 5 mm, ta sama poz. 2 na ryc. Konstrukcja ta nie zakłóca przepływu, w pewnym stopniu poprawia izolację termiczną, a wraz z ułożonymi w poprzek płyt podłogami wykończeniowymi chroni przed przeciągami.

Bardzo, bardzo pożądane jest, aby wziąć sosnę smołową na kłody i szorstką podłogę z płyty. Aby obniżyć koszt podłogi z bali, możesz zrobić z nich belkę trójstronną lub podkład półkrawędziowy rozłożony na dwie części, patrz wyżej. Ale wtedy będą musiały zostać przycięte od strony zaniku, aby podstawa podłogi wykończeniowej była równa i pozioma.

Gotową podłogę z rozproszonym drenażem układa się ze zwykłej struganej, czysto przyciętej deski, najlepiej smoły, o grubości 40 mm lub większej. Obniżenie kosztów ponownie będzie kosztować dodatkową pracę: możesz wziąć niestruganą i nieobrzynaną deskę do pitchingu, „przypomnij sobie” siebie na piłze tarczowej i strugarce (stary radziecki pulpit UBDS-1 i tym podobne są bardzo wygodne dla to) i połóż go na podłodze, aby resztki opadły. Czystą podłogę układa się z odstępami między deskami około 5 mm, aby odprowadzić wodę.

Aby ułożyć podłogę z odpływem punktowym, najpierw między opóźnieniami nad studzienką lub uszczelnieniem wodnym umieszcza się deskę modrzewiową lub papową z rusztem spustowym. Podłogę układa się bez pęknięć, z wycięciem nad rusztem, poz. 3 i 4. Deskę należy wziąć nie rowkowaną, ale z ćwiartką zamkową, poz. 5. Po przerwie technicznej na skurcz konstrukcji spoiny desek wylewa się płynnymi gwoździami lub naciera wodoodporną szpachlą na drewno.

Pomimo wysokich kosztów, złożoności i pracochłonności, jest to dalekie od tego najlepsza opcja. W poz. 4 widać, że sądząc po ogólnym stanie podłogi i kraty, łaźnia jest jeszcze nowa, ale podłoga pod ławką jest już śliska. Najwyraźniej wrogość budowniczych do rozproszonego odpływu przez podłogę z listew tłumaczy się uprzedzeniami i niepełną znajomością historii łaźni rosyjskiej.

Ściany i rama

Kąpiel z bali wygląda oczywiście elegancko, patrz rys. Ale nie będziemy się nad nimi długo rozwodzić: te budynki właściwie nie są dla początkujących. W każdym razie, aby zbudować najprostszą łaźnię, musisz opanować 2 trudne technologie - cięcie kłód chmurą z pozostałością, poz. A na ryc. i z łapą bez śladu, poz. B-D. Nawiasem mówiąc, to drugie jest prostsze technologicznie, ale wymaga skalibrowanych dzienników, ponieważ proporcje szablonu oznakowania (poz. D) przywiązujemy do boku kwadratu wpisanego w średnicę kłody, poz. D. W każdym razie spód kłód pierwszej korony musi być bardzo dokładnie i równomiernie zawieszony, ponieważ. fundament z głazów, który można umieścić pod baliami, jest obecnie nierealny.

Notatka: pocięcie na oblo i prostą miskę (patrz rysunek po prawej) jest często uważane za tę samą operację, ponieważ konfiguracja kłód gotowych do ułożenia w domu z bali jest taka sama. Faktycznie po wcięciu do miski wycięcia i rowki wychodzą na wierzch, co jest niedopuszczalne w przypadku kąpieli. Podczas cięcia w oblo dopasowane kłody są przenoszone do domu z bali za pomocą klapki, co komplikuje i spowalnia montaż domu z bali na fundamencie.

Z baru

Początkujący może już zbudować wannę z baru: nie ma potrzeby wybierania zakrzywionych rowków i otworów w drzewie. Wystarczy umieć posługiwać się piłą, młotkiem, dłutem i siekierą. Aby zbudować małą wannę o wymiarach do 4x5 m, wystarczy opanować tylko 3 lub tylko jedną, prostą operację: przecięcie na pół drzewa lub ochry z resztką lub przecięcie bez śladu łapy (przy krupon); zaznaczone na ryc. „!”.

Do wanny trafi belka o wymiarach od 100x100 do 250x250 mm. Im grubszy, tym naturalnie lepszy i droższy. Ogólnie rzecz biorąc, „tkanie” wystarczy na południe od Woroneża, 150x150 dla regionu moskiewskiego i 200x200 - na północ od Petersburga. W przypadku 1-3 niższych koron musisz wziąć belkę o rozmiar większą i znowu jest to wysoce pożądane, smoła.

Właściwie proces montażu chaty z bali bez śladu nieprofilowanego, czystego drewna (najprostszego i najtańszego) poprzez docięcie na końcu pokazano poniżej. Ryż. W pierwszej kolejności według szablonu przygotowuje się końcówki prętów przycięte na wymiar, poz. 1. Jeśli zamiast belki znajduje się podkład półobrotowy (poz. 1a), który jest przystosowany do kąpieli (patrz wyżej), można uzyskać prawie pełną imitację chaty z bali.

Podczas montażu domu z bali należy zapobiec bocznemu przesunięciu belek. Chata z bali jest podtrzymywana przez rowki księżycowe, ale w przypadku gładkich belek krawaty w rogach nie wystarczą. Tutaj są 2 opcje. Najpierw poz. 2 - proste, ale nie najlepsze, ponieważ gwoździe w ramie zardzewieją. Dom z bali jest natychmiast mocno powalony i natychmiast nałożona taśma uszczelniająca (patrz poniżej). Rozmieszczenie i długość gwoździ są takie same jak kołków w szlaku. opcja. Gwoździe są potrzebne w tajemnicy, z całkowicie zagłębionym kapeluszem lub specjalnym narzędziem do młotka - młotkiem; wygląda jak cios ławkowy ze szlifowanym końcem.

Według drugiej metody poz. 3, pręty mocuje się za pomocą okrągłych głuchych kołków - kołków. W sprzedaży są skalibrowane szpilki, lepiej wziąć dębowe. Połączenie koron za pomocą kołków wykonuje się w następujący sposób:

• Następną zakłada się na poprzednią koronę.
• Otwory wierci się dokładnie według średnicy kołków przez górną belkę do połowy wysokości dolnej.
• Usuń górną koronę.
• Połóż taśmę uszczelniającą.
• Kołki wkłada się, przebijając uszczelkę nad gniazdami pod nimi.
• Znów, teraz na dobre, położyli górną koronę, kładąc ją na kołkach.
• Procedurę powtarza się do kompletny montaż dom z bali; kołki są przesunięte, patrz ponownie poz. 3.

Notatka: przy rozpiętości do 6 m wystarczy przymocować pręty w narożach, jak pokazano na ryc.

A jeśli belka jest profilowana?

Jednym z powodów, dla których wymyślono belkę profilowaną, jest chęć pozbycia się dość pracochłonnego i dodatkowo kosztownego mocowania za pomocą kołków. Jednak ta uwaga nie dotyczy wanny: profile, które trzymają się nawzajem „żelazkiem”, nie nadają się do wanny. A dla tych, którzy nie „złapają” kondensatu, odkształcenia temperatury kąpieli wkrótce przełamią grzbiety. Dlatego kabina z bali wanny z profilowanej belki nadal musi być przymocowana razem.

Doszczelniak

Domy z bali i bali do montażu uszczelek. Do kłody potrzebne będą solidne umiejętności uszczelniania i kompletny zestaw narzędzi do uszczelniania, patrz rys.

Łatwiej jest uszczelnić belkę: będziesz potrzebować krzywej stalowej uszczelki - wacika, wąskiej drewnianej prostej linii i młotka, patrz ryc. poniżej. Dom z bali jest uszczelniany na dwa pokazane tam sposoby: podczas montażu domu z bali układa się go pomiędzy koronami w celu uszczelnienia naprężonego uszczelniania, a na końcu są one ostatecznie uszczelniane w zestaw.

Notatka: flanela jest zaprojektowana tak, aby wpychać uszczelkę pomiędzy kłody. Od jego nazwy pochodzi słowo „płelić” w znaczeniu przypodobania się sobie zaufaniem, czołgania się z myślą o ukrytych motywach, ogólnie rzecz biorąc, czołgania się pod skórą. Jeśli uszczelnieniem jest juta (patrz poniżej), a dom z bali ma konstrukcję drewnianą, nie jest potrzebny krzemień.

Nie da się obejść bez uszczelniania hydroizolacją, nawet najnowocześniejszą: uszczelnianie nie tylko uszczelnia szwy, ale „zlewa się” z drzewem w jeden układ i ostatecznie spaja ramę. Nie ma jeszcze syntetyków, którzy mogliby go zastąpić.

W dawnych czasach uszczelniano je mchem na odcinku, a w zestawie - olejowanym lub smołowanym pakułem lnianym. Teraz przede wszystkim uszczelniają włóknem jutowym, które pod względem składu i zawartości ligniny przypomina prawie drewno. Lepiej jest wziąć konopie jutowe w postaci zestawu wstążki i sznurka, patrz ryc. Taśma jest luźna, łatwo ją przebić palcem pod kołkiem. Kładą taśmę podczas montażu domu z bali, a wtedy nie trzeba się nad nią łasić, po złożeniu domu z bali natychmiast uszczelniają go sznurkiem w zestawie.

Aby zapobiec prowadzeniu domu z bali, uszczelniają się ściśle w następującej kolejności: głuchy długi bok dolnej korony wewnątrz, następnie na zewnątrz, a następnie także naprzeciwko. Następnie - krótkie boki dolnej korony, zaczynając od tego, w którym nie ma otworów, również najpierw od wewnątrz, potem od zewnątrz. W tej samej kolejności pozostałe korony są uszczelniane ściśle po kolei od dołu do góry.

Wynik belki i kłody

Ocynkowaną kłodę suszenia komorowego można uznać za rodzaj drewna profilowanego. Kąpiel z niego i profesjonalna belka, również suszenie komorowe, można wykorzystać bezpośrednio po budowie, ponieważ. materiały te uległy skurczowi i skurczowi podczas przetwarzania; to niewątpliwa zaleta drewna „komorowego”. Koszt 1 mkw. m łazienki wykonanej z tych materiałów w większości regionów Federacji Rosyjskiej przekracza koszt kwadratu powierzchni mieszkalnej w nowych budynkach klasy średniej.

Najdroższą, złożoną i czasochłonną, ale także najbardziej prestiżową będzie wanna z bali. Jej właściwości kąpielowe dokładnie odpowiadają właściwościom tradycyjnej łaźni rosyjskiej. Pod względem „stromości” i kosztów jest prawie taki sam sauna z bali tarcica, ale technologicznie jest znacznie prostsza i może ją dostarczyć budowniczy-amator o średnich kwalifikacjach. Jakość pary kąpiel z bali może być prawie nie do odróżnienia od kłody.

Zastosowanie drewna profilowanego komorowo do budowy łaźni może być uzasadnione, jeśli nie można odrzucić suszu na powietrzu lub surowca w kawałkach, na przykład w regionach, w których nie ma własnych wyrębów, a kupcy kategorycznie odmawiają sprzedaży zwykła tarcica selektywnie. W przeciwnym razie można przy użyciu półproduktów z komercyjnego drewna postawić wannę z bali, która wygląda prawie nie do odróżnienia od wanny z bali.

Ogólnie rzecz biorąc dla osób odpowiednio zamożnych można polecić kąpiel z bali lub drewna, dba o swoje zdrowie, utrzymuje formę i przynajmniej już zbudował Chatka lub stodoła. Jeśli nie masz pewności, czy mieszkanie, a tym bardziej energiczna łaźnia parowa, dobrze ci zrobi, lepiej zbudować jedną z opisanych poniżej lekkich łaźni. Ta sama opcja jest pokazana przy braku funduszy i doświadczenia budowlanego: lekkie kąpiele są proste i niedrogie, a ich para nikomu nie zaszkodzi.

przerwa techniczna

Po złożeniu i uszczelnieniu domu z bali jest on tymczasowo zszywany od góry deskami, sklejką, tekturą itp. i przykryty folią. Folia jest w żaden sposób umocowana tak, aby nie została porwana przez wiatr. Dom z bali pozostawia się do wyschnięcia i obkurczenia na co najmniej sześć miesięcy; najlepiej - od wiosny lub wczesnego lata do jesieni przyszłego roku. W tym czasie drzewo nie tylko wyschnie i usiądzie, ale także przyzwyczai się do uszczelnienia.

Otwory, drzwi, okna

Stosowane są głównie metody rozmieszczania otworów drzwiowych i okiennych w łaźniach z bali 2. 1., poz. 1 i 2 na rysunku „dla leniwych i nieekonomicznych”: tylko 1 górna belka jest wybierana wzdłuż szerokości otworu, a po przerwie technicznej otwór jest po prostu wycinany. Jednak ta metoda nie jest tak marnotrawna: ozdoby mogą trafić na sufit osłonowy (patrz poniżej), a już na pewno na wewnętrzne wyposażenie łaźni, łóżka itp. po skurczeniu ramy krawędzie przyszłego otworu należy wzmocnić kołki podczas montażu ramy, jak narożniki.

Według drugiej metody poz. 3, pręty są wcześniej przycinane na wymiar, a na ich końcach sięgających do otworu wybierany jest kolec. Wadą tej metody jest to, że potrzebne są specjalne skrzynki drzwiowe i okienne, natomiast według pierwszego sposobu trafią do nich proste ościeżnice wykonane z desek. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest robić otwory „w pierwszy sposób”, gdy wygląd wanny nie ma większego znaczenia, i „w drugi sposób” - gdy chcesz „bardziej gwałtownie”.

Uwaga: z łaźni klasy średniobudżetowej zdecydowanie najlepsze są te drewniane. Dlatego dodatkowo dajemy film o szczegółach aranżacji wanny z bali:

Wideo: budowanie wanny z baru, odpowiednie urządzenie

rama

Zbudowana jest również wanna ramowa. Natychmiast po zmontowaniu ramy umieszcza się belki krokwiowe, a rama wysycha / kurczy się już pod własnym dachem, pośrodku na ryc. Ponieważ ażurowa konstrukcja jest rozwiana przez wszystkie wiatry, przerwa techniczna na suszenie / skurcz jest minimalna. Zwykle rama jest montowana wiosną, tej samej jesieni kąpiel jest zakończona i nawet przed chłodami już parują.

Drugą cechą jest to, że posadzkę wykończeniową układa się wraz z poszyciem ścian od zewnątrz, po prawej stronie na rysunku, w zwykłej kolejności od dołu do góry, tj. zaczynając od podłogi. Nie jest konieczne izolowanie ścian od zewnątrz, jak się czasem zaleca. Do celów dekoracyjnych wystarczy coś w rodzaju poszycia z bocznicą, bez układania styropianu w komórkach skrzyni. Dlatego konieczne jest, aby ściany były lepiej wentylowane. Konieczne jest jednak dokładne zaizolowanie od wewnątrz, jak w opisanej poniżej kąpieli blokowej z pianki, z wyłączeniem znajdującego się pod spodem tynku.

Wanna ramowa okazuje się najprostsza i najtańsza, nawet tańsza niż wanna z bloków piankowych. Zgodnie z „energią” pary ta kąpiel jest tylko i wyłącznie lekka. Jednak kąpiel w nim zimą na północ od Moskwy jest bardzo problematyczna: dobrze oddaje ciepło, a zastosowane w nim środki izolacyjne domy szkieletowe, zrób ciężką parę. Ogólnie rzecz biorąc kąpiel ramowa – typowa weekendowa kąpiel letnia; szczególnie dobrze sprawdza się jako wanna wiejska połączona z blokiem gospodarczym.

Notatka: nie ma ograniczeń co do zewnętrznej powłoki wanny ramowej, dlatego możliwe są imitacje drewna, kłód itp.

Blok piankowy

Wanna z pianki to jedyny w naszych czasach rodzaj konstrukcji wanny, który pozwala na umieszczenie lekkiej kąpieli w każdym klimacie ze względu na wysokie właściwości termoizolacyjne materiału ściany. Wanny z betonu komórkowego można również uznać za najtańsze i najprostsze technologicznie: ich koszt jest niższy od wanny drewnianej o 25-30%, a nawet do 50%, patrz poniżej. Liczba pomiarów i operacji dostrajających podczas budowy wanny z bloków piankowych jest kilkakrotnie mniejsza niż w przypadku wanny ramowej i wcale nie jest konieczne tworzenie zakrzywionych powierzchni w materiale.

Ważne jest również to, że przy ogólnie znacznym nakładzie czasu pracy, przy budowie wanny z bloków piankowych nie potrzeba dużego wysiłku fizycznego. Nie trzeba cały czas machać piłą i siekierą, ogólnie rzecz biorąc, technika budowy jest ustalona, ​​przymocowana, przybita. Dla obywateli nieprzyzwyczajonych do pracy fizycznej okoliczność ta może być decydująca. A dla letnich mieszkańców - konieczność przerwy technicznej w budowie jest minimalna, w przypadku utwardzania zapraw. Zwykłe lato wystarczy na to tydzień, a budowę można kontynuować w najbliższy weekend. Które, pracując razem w weekendy, dwa lub trzy, możecie zacząć od kwietnia, ukończyć w lipcu i wciąż mieć dobrą energię przed zimą.

Pianobeton, z którego wykonane są bloki piankowe, jest materiałem lekkim, unosi się w wodzie. Dlatego na stabilnych i dobrze nośnych glebach budowę wanny z bloków piankowych można jeszcze bardziej uprościć i taniej. Ogólnie zaleca się kąpiel w blokach piankowych podkład listwowy, poz. 1 na ryc. Ale na niezawodnych glebach można go zastąpić niezakopaną kolumną z gotowych bloków betonowych, jak w przypadku wanny ramowej, a ściany można wznosić na ramie wykonanej z drewna o wymiarach od 200 x 200 do 300 x 300, impregnowanej środkiem antyseptycznym, wodnym odpychająca i pokryta hydroizolacją niczym taśma betonowa.

Jednak lekkość, a zwłaszcza porowatość betonu komórkowego, wymagają tej samej pracy podczas budowy; To prawda, nie jest to trudne i łatwe. Szczególnie konieczne jest zabezpieczenie ścian przed zakleszczeniem od wewnątrz i od zewnątrz: beton komórkowy nie tylko łatwo, ale wręcz przyjemnie, schnie bardzo mocno i długo. Dlatego patrząc w przyszłość, od razu powiemy, że po pokryciu dachu łaźnię należy otoczyć wentylowaną fasadą ze szczeliną około 5 cm Przy każdej innej metodzie izolacji zewnętrznej / izolacji punkt rosy wchodzi do porowatej , łapczywie pochłaniająca wilgoć ściana jest nieunikniona.

Ponadto przy wznoszeniu ścian poz. 2, tylko pierwsze 2-3 rzędy układa się na zwykłej zaprawie cementowo-piaskowej, a następnie przechodzą na specjalny klej do betonu komórkowego, wygląda jak zwykła zaprawa murarska. Lekkość materiału już odgrywa tutaj rolę: spoina muru cementowego, będąc lekko obciążona, słabo wytrzymuje obciążenia ścinające, a wiatr może po prostu wypełnić konstrukcję.

Najbardziej osobliwe cechy dotyczą izolacji wewnętrznej. Jest produkowany w następującej kolejności:

1. Ściany z wodoodpornym tynkiem (wapno; do roztworu wodnego dodaje się emulsję wodno-polimerową);
2. Na całkowicie wyschniętym tynku maluje się je farbą hydrofobową, najlepiej elewacją polimerową, w skrajnych przypadkach - minią żelazną, cynkową lub bielą tytanową;
3. Na wyschniętą farbę układa się hydroizolację z zakładką 15 cm, zabezpieczając ją poziomymi listwami;
4. Pomiędzy szynami układane są maty z długowłóknistej wełny mineralnej, poz. 3;
5. Izolacja mineralna pokryta jest dwustronnie zwiniętą wełną szklaną, również długowłóknistą, poz. 4 i 4a, z zakładką 25 cm;
6. Na folię izolacyjną nakładamy pionowe listwy i poprowadzona jest już wzdłuż nich wykładzina wewnętrzna;
7. Po zakończeniu wykończenia i montażu drzwi/okien wszystkie pęknięcia są dokładnie spieniane, poz. 5: Pianobeton nie dba o to, gdzie się zamoczy, wilgoć w nim rozprzestrzenia się natychmiast. Chmura uciekająca z łaźni parowej do garderoby może zniszczyć łaźnię.

I znowu patrząc w przyszłość, ale niewiele: ze względu na cechy budynku, widoczne w poz. 1, sufit w wannie z bloków piankowych jest wykonywany wyłącznie przez obszywanie.

Sufit

Sufit wanny jest płaski, obszyty lub panelowy. Pierwszy to oryginalny sufit małej rosyjskiej łaźni. Do swojej budowy dobrze znaną chatę z bali zszywa się od góry deskami, pęknięcia uszczelnia się mchem w zestawie od strony poddasza i wypełnia żywicą. Następnie układa się belki kratowe (patrz niżej, o dachu), a szczeliny między nimi zasypuje się torfem; czasami cały sufit jest smołowany przed zasypaniem. Podłoga na poddaszu jest albo ułożona, albo nie. Teraz oczywiście lepiej jest uszczelnić jutą przed montażem belek, pokryć podłogę hydroizolacją i zaizolować wełną mineralną o długich włóknach.

Sufit podwieszany, patrz rys., nadaje się do każdej wanny, ponieważ. jest silniejszy belki stropowe jednocześnie są krokwiami, ponadto są mechanicznie połączone z domem / konstrukcją z bali. Sufit osłonowy - połączenie płaskiego z obrębionym: na ziemi montuje się osłonę z izolacją i izolacją, a następnie podciągając ją całym tłumem za pomocą dźwigu lub manipulatora minikoparki, układa się ją na domu z bali. Sufit osłonowy jest dobry, ponieważ można go „zaślepić” ze skrawków, ale nadaje się tylko do wanny z bali o wymiarach do 4 x 5 m.

Dach

Dach każdej z opisanych wanien jest odpowiednim szczytem. Kratownice krokwiowe - proste trójkąty z jedną chustką poprzeczną, pośrodku na rysunku:

Frontony obszyte deskami; zdecydowanie potrzebujesz lukarn otwieranych na lato i na czas użytkowania + półtorej godziny po nim w zimie. Nadaje się do kąpieli drewnianych wiszące krokwie, po lewej stronie na rysunku reszta - kompletna kratownica z łącznikiem, po prawej w tym samym miejscu. Skrzynia pod poszyciem dachowym jest rzadka, ze szczelinami od 30 mm do wentylacji. Sama podłoga jest dowolna, z wyjątkiem żelaza, nie utrzymuje dobrze ciepła i szybko rdzewieje w wannie.

Układ

DO materiały wykończeniowe do kąpieli, wymagania, z wyjątkiem dekoracyjnych - odporność na wilgoć, higiena, całkowita neutralność chemiczna. Zgodnie z ich kombinacją często biorą drewnianą podszewkę z tablicy. MDF i laminat nie są odpowiednie, pęcznieją i stają się wiotkie! Profil okładzinowy dla dowolnej orientacji desek musi spełniać wymagania opisane powyżej: brak kieszeni skierowanych do góry, np. jak na rys. po prawej.

W łaźni parowej oczywiście potrzebujesz łóżek. Wykonane są 2-3 warstwowo, z pionowym stopniem 50-60 cm, nawet jeśli przez cały czas na parze tylko jedna osoba. Powodem jest to, że potrzebujesz możliwości wyboru wysokości lokalizacji podczas zawisu, w zależności od ogólnego stanu, aby wanna nie wychodziła na boki.

Szerokość łóżek wynosi 60-80 cm; podłoga - koniecznie ze szczelinami 10-20 mm, po lewej stronie na ryc. Podłoga wykończeniowa pod łóżkami nie jest ułożona, będzie śliska! Długość desek przyjmuje się 180-200 cm do szybowania w pozycji na brzuchu lub 80-100 cm do szybowania w pozycji siedzącej. „Ekonomiczne” polati 150 cm do wznoszenia się z kolanami nie są najlepszą opcją. Czasami chcesz i musisz unieść kolana, szybując w pozycji leżącej, ale jeśli szybujesz przez cały czas, twoje zdrowie nie skorzysta na tym ze względu na ciągły odpływ krwi z nóg do serca i głowy.

Prysznic/pralnię lepiej wykończyć z desek stojących, po prawej na rysunku, wtedy ryzyko gnicia jest mniejsze - łatwiej jest odprowadzić wodę z rowków. Również w pralni, tam zjesz lub zwiniesz się z bandy, potrzebne są ławki - do siedzenia, zaparowania, robienia nóg bez ryzyka poślizgu, dla dzieci.

O partycjach

Duże przegrody w wannie nie są potrzebne. Wręcz przeciwnie, należy je rozjaśnić, aby ciepło z piekarnika mogło łatwiej rozproszyć się po całej kąpieli. Przegrody są umieszczane przed izolacją wewnętrzną, izolacją i dekoracją. Materiał - deski lub drewniana podszewka na drewnianej ramie; grubość całkowita - 50-70 mm. Odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa, sklejka itp. nie nadają się, nie wytrzymają długo w wannie.

Upiec

Wymogiem wspólnym dla wszystkich pieców do sauny jest wydłużony kanał pieca, umożliwiający wprowadzenie drzwi pieca do garderoby. Tradycja tradycją, ale w dawnych czasach najczęściej wypalano je właśnie w kąpieli: podatność człowieka na tlenek węgla wzrasta gwałtownie wraz ze wzrostem temperatury powietrza.

Do kąpieli ze wspólną łaźnią parową najbardziej odpowiedni jest niedrogi piec do sauny bez konwektora powietrznego, taki jak „Ciepło” i jego domowe kopie. Pasuje również piec garnkowy do kąpieli z podgrzewaczem wody - w najmniejszej łaźni parowej można zapewnić długość poziomej części komina od 2 m, co sprawi, że piec garnkowy będzie dość ekonomiczny.

Nierealne jest utrzymywanie w małej wannie odległości pieca od ścian wymaganej przez PB 60 cm i specjalnych ognioodpornych, jak w łaźni parowej na poprzednim. ryż jest bardzo drogi. Dlatego narożnik pieca w wannie należy w pierwszej kolejności przykryć matą z wermikulitu lub tektury mineralnej, poz. 1 na ryc. po prawej. Do kąpieli nie nadaje się zwykła pościel ogniotrwała wykonana z azbestu i blachy stalowej - żelazo nagrzane do 60-70 stopni może zostać poważnie spalone przez nadepnięcie na stopę, ponieważ. ciężkość oparzenia zależy od ilości energii cieplnej przekazanej ciału, a metal dobrze i szybko oddaje ciepło. Dlatego, nawiasem mówiąc, oparzenia parą są tak niebezpieczne - w tym przypadku uwalniane jest bardzo duże utajone ciepło kondensacji wody.

Po drugie, ściany w pobliżu pieca muszą być pokryte wykładziną ogniotrwałą. W tej samej pozie. 1 budowniczowie nie szczędzili dla niej cegieł szamotowych. Z fizyki - doskonały, ale stale zwilżany szamot wkrótce się rozpadnie i trzeba będzie wymienić podszewkę. Ta sama wysoko wypalona (ciemna) ceramiczna cegła robocza, która trafiła na górę skóry, zmieściłaby się na samym dole.

Trochę więcej o kształcie pieca do sauny. W zbiorowej łaźni parowej najlepiej zainstalować okrągły piec, poz. 2 na tym samym rysunku, lub piec koszykowy z częścią paleniskową ukrytą w grzejniku. Wtedy wszystkie parowce otrzymają równe udziały w zdrowiu.

Niezwykłe różnice

Najbardziej energiczną z łaźni rosyjskich jest łaźnia ziemna, patrz ryc. Do jego budowy wymagany jest suchy piaszczysty (lepszy), piaszczysty lub gliniasty pagórek. Ściany, piec, komin - z głazów lub dużego gruzu; dach pokryty jest darnią. Na glinianej podłodze umieszcza się drewnianą ramę kratową, którą następnie rzuca się z powrotem na ścianę, aby nie zgniła. Spuścić do ziemi, co w naszych czasach jest możliwe tylko ukradkiem, ale parować - Ilya Muromets tylko chrząkałby i pohukiwał.

A oto coś jeszcze - miniwanna kempingowa, patrz dalej. Ryż.

Projekt na tej samej zasadzie jest powtarzany przez wielu, zarówno w wersjach mobilnych, jak i stacjonarnych, zobacz przynajmniej wideo:

Wideo: mini-wanna

Ale spójrzmy na rys. Czy ta konstrukcja nie wygląda jak…? Jeśli weźmiesz na skórę mleczny, nie przezroczysty? Chyba, że ​​właściciele mają skłonność do ekshibicjonizmu i wtedy nawet sąsiedzi będą narzekać. W sumie warto spróbować.

Odpoczynek bez kąpieli nie jest odpoczynkiem. Zamień wannę na strefa podmiejska ani prysznic na zewnątrz, ani wanna. Oczywiście, jeśli budżet jest bardzo ograniczony, nie należy dążyć do budowy dwupiętrowego kompleksu kąpielowego z basenem. Ale możliwe jest zbudowanie małej przytulnej łaźni na obszarze podmiejskim przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

W tym artykule przyjrzymy się, jak własnoręcznie buduje się wannę budżetową, ujawnimy sekrety wyboru i oszczędzania materiałów budowlanych oraz podpowiemy, jak zapobiegać błędom i błędom początkujących rzemieślników.

Najpopularniejszymi materiałami do budowy wanien są drewno, cegły i bloki. drewniana wanna może mieć formę domu z bali lub ramy.

Drewno

Drewno to klasyczny materiał do budowy wanien. Drewno cenione jest za przyjazność dla środowiska i łatwość obróbki. Drewniane wanny szybko się nagrzewają, a uwalniane do powietrza esencjonalne żywice pozytywnie wpływają na samopoczucie gości.

Jednak drewno jest dalekie od ideału w budownictwie. Aby ściany wanny były równe, musisz wybrać wysokiej jakości belkę lub kłodę. Nie zapomnij o skurczu. Im lepiej drewno jest wysuszone, tym mniejszy jest procent skurczu i ryzyko, że dom z bali będzie „prowadził”.

Ważne jest, aby umieć pracować siekierą i piłą, mieć wystarczającą siłę fizyczną i wytrzymałość, aby wycinać zamki łączące narożniki zewnętrzne i zewnętrzne. ściany wewnętrzne, nakładki. Oczywiście można kupić gotowy dom z bali z dostawą na miejsce, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami i nie ma znaczenia w przypadku budowy niedrogiej wanny. Najlepiej budować przynajmniej w dwie osoby, gdyż w pojedynkę niezwykle trudno jest ułożyć korony, szczególnie te górne.

Do budowy wanny najlepiej nadaje się drewno liściaste, takie jak lipa. Materiał ten jest uważany za stosunkowo lekki, dlatego jeśli pozwalają na to warunki geologiczne obszaru, możesz zaoszczędzić na fundamencie i ograniczyć się do opcji lekkiej taśmy (monolitycznej lub prefabrykowanej).

Na czym jeszcze możesz zaoszczędzić? Na przykład na izolacji i dekoracji. Jeśli wanna będzie używana zgodnie z jej przeznaczeniem tylko w ciepłym sezonie, nie ma potrzeby zakupu izolacji, listew do łat, izolacji parowej i wiatrowej, wykończenia materiał dekoracyjny do elewacji wanny. Drzewo, jeśli zostanie dokładnie przeszlifowane i pokryte ochronnym impregnatem, lakierem, jest dość estetyczne i idealnie wpasowuje się w projektowanie krajobrazu prywatne działki.

W wannie budżetowej możesz zaoszczędzić na organizacji pełnoprawnej kanalizacji i zaopatrzenia w wodę. Od czasów starożytnych w łaźniach rosyjskich podłogi były ulewne, a wodę niesiono z góry w wiadrach. Tak, powoduje to pewne niedogodności, ale nie zepsuje ogólnego przyjemnego wrażenia z zabiegów kąpielowych.

Czego nie da się uratować? Drewno jest materiałem wysoce łatwopalnym. Warto trochę przeoczyć, nie zamykać drzwiczek dmuchawy, gdyż rozżarzony węgiel, który wypadnie, doprowadzi do pożaru i szkód w mieniu. Podobna sytuacja jest możliwa, jeśli podczas instalacji pieca zostaną zaniedbane zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dlatego w żadnym wypadku nie należy oszczędzać na:

• Impregnacja ogniowa i bioprotekcyjna;
• cięcie ogniowe;
• materiały do ​​​​izolacji podłogi przed paleniskiem i

Zdecydowanie nie zalecamy oszczędzania na elementach złącznych. Po pierwsze, różnica będzie nieznaczna, a po drugie, niskiej jakości metalowe elementy szybko zaczną rdzewieć, na ścianach pojawią się brzydkie czarne smugi. Najgorsze, do czego doprowadzą zardzewiałe elementy złączne, to zawalenie się elementów budynku z powodu utraty węzłów ich wytrzymałości.

Bardzo ważne jest prawidłowe zorganizowanie wentylacji w łazienkach drewnianych. Nawet jeśli powierzchnia kąpieli wynosi tylko 4-6 metrów kwadratowych. Odwiedzającym raczej nie spodoba się zapach stęchlizny i pleśni, a właścicielowi nie będą zadowoleni gnijące podłogi i ściany.

Teraz bardziej szczegółowo o cenach drewna, aby z grubsza obliczyć koszty budowy.

graty	Rasa	Przekrój lub średnica, cm	Cena w rublach za metr sześcienny
Drewno profilowane	Sosna, świerk	140x140	Od 11,5 do 14,5 tysięcy rubli.
Drewno profilowane	Modrzew	140x140	Od 16,5 do 18,5 tysięcy rubli.
Kruglak	Modrzew	180 do 460	Od 8,5 do 10 tysięcy rubli.
wózek z bronią	Modrzew	150x250	Od 15 tysięcy rubli.

*Średni koszt materiałów budowlanych dotyczy roku 2017.

Biorąc pod uwagę koszt nowej tarcicy, kąpiel budżetowa na pewno nie będzie działać. Wyjściem z sytuacji jest zakup używanej belki w cenie 1000 rubli za metr sześcienny lub od 80 rubli za 1 sztukę. Używane palety mogą się również przydać, jeśli są używane prawidłowo.

Cegły i bloki

Wanna z bloczków czy cegieł niewątpliwie będzie trwalsza od drewnianej. A nagły wybuch pożaru nie jest straszny dla kamiennych murów. Według własnego gustu i uznania możesz zbudować wannę o dowolnym rozmiarze i kształcie, jeśli pozwalają na to tylko fundusze i czas osobisty.

Producenci cegieł zawsze mają szeroką gamę produktów od większości Różne formy, odcienie, tekstury. Przykładowo, łącząc podczas budowy ścian cegły o dwóch różnych odcieniach, można zbudować łaźnię, która będzie wyglądać bardzo schludnie i estetycznie.

Notatka! W wanna ceglana okno można zastąpić pustakami szklanymi. Mają dość przepuszczalność światła. Jednak w tym przypadku ważne jest, aby zadbać o rozmieszczenie skutecznej wentylacji.

Wanna ceglana nagrzewa się dłużej niż drewniana, a wychładza się znacznie szybciej. ceglane ściany wymagają wykończenia, co dodaje pozycje kosztowe do ogólnego szacunku. Do układania cegieł stosuje się zaprawę cementowo-piaskową, którą można kupić gotową i po prostu rozcieńczyć wodą w odpowiednich proporcjach lub można samemu przygotować mieszankę i wydać mniej pieniędzy.

Ile będzie kosztować zbudowanie wanny ze zwykłych cegieł M100?

materiał budowlany	Opis	Cena
	Szerokość 120mm, wysokość 65 mm, długość 250mm.	Od 6,20 RUB za 1 sztukę.
	Ma takie same wymiary jak zwykła. Służy do układania ścian narażonych na bezpośrednie ogrzewanie. Na przykład cegły szamotowe stanowią podstawę pieca i ekran ochronny.	Od 41 rub. za 1 sztukę.
	Piasek rzeczny do przygotowania mieszanki murarskiej lub zaprawy betonowej do wylania fundamentu	Od 68 rubli za 30 kg
	Cel jest taki sam jak piasek. Frakcja kruszonego kamienia 5-20 mm.	Od 86 rub. za 30kg
	M400	Od 195 rubli. za 50 kg

Jako przykład obliczenia kosztu muru weźmy pojedynczą cegłę i ułóż ją w jednej cegle (grubość ściany wyniesie 25 cm). Korzystając z danych tabeli otrzymujemy:

• biorąc pod uwagę spoiny zaprawowe na 1 m2. m muru wymaga 102 cegieł;
• 102 cegły x 6,20 rubla. = 632,4 rubli.

Ceny cegieł

Zwykle cegłę kupuje się z marżą do 15%, biorąc pod uwagę możliwe małżeństwo. A do kosztu ułożenia 1 metra kwadratowego ściany należy dodać koszt rozwiązania. Nie zapominaj, że możesz potrzebować betoniarki, fugowania, zestawu narzędzi murarskich itp.

Bloki piankowe i bloki gazowe to materiały coraz częściej stosowane do budowy wanien. Ich główną zaletą jest duża szybkość budowy. Wady są podobne do cegieł.

Bloki układa się ze wzmocnieniem rzędów, mocowanie odbywa się za pomocą specjalnego kleju lub zaprawy cementowo-piaskowej.

Do budowy wanny często stosuje się bloki o wymiarach 200 x 300 x 600 mm. Jeden taki blok kosztuje od 93 rubli. W przypadku przegród wewnętrznych odpowiednie są bloki o mniejszej grubości - 100 lub 120 mm i kosztują od 50 rubli za 1 szt.

Ilość bloków na 1 mkw. m co następuje:

• o grubości ścianki 20 cm, w jednym metr kwadratowyściany będą miały 5,5 bloków (5,5 x 93 = 511 rubli);
• przy grubości ściany 30 cm na jeden metr kwadratowy ściany będzie 8,33 bloków (8,33 x 93 = 774,69 rubli).

Dochodzimy do wniosku: do budowy wanny budżetowej lepiej jest używać nie cegieł, ale bloków o wymiarach 200 x 300 x 600 mm, konstrukcję należy wykonywać przy grubości ściany 20 cm 1,4 kg na 1 m2 mur) i nie zapominaj, że bloki kupuje się z marżą.

Ważny! Chcąc zaoszczędzić pieniądze, nie należy rezygnować z niezawodności i trwałości wanny. Używaną cegłę zawsze można kupić za grosze, jednak nie ma gwarancji, że w ciągu najbliższej dekady taka cegła, a wraz z nią ściany wanny nie zaczną się walić.

Dużym plusem budowy wanny z bloków jest wysoka wytrzymałość ścian, którą osiąga się poprzez wzmocnienie rzędów. Pod warunkiem prawidłowego wykonania zbrojenia ściany nie będą pękać. Nawet podczas budowy wanny budżetowej nie należy zaniedbywać marginesu bezpieczeństwa ścian, aby w ciągu najbliższych kilku lat nie zacząć tego robić wyremontowaćłaźnia.

Ceny bloków piankowych

blok piankowy

Budowa wanny z betonu komórkowego z cokołem z cegły

Rozważymy proces budowy wanny o wymiarach 6 x 5 m. Powierzchnia ta wystarczy do wyposażenia trzech głównych pomieszczeń: toalety lub garderoby, łazienki z prysznicem, łaźni parowej. Jeśli wolna przestrzeń na działce nie pozwala na budowę wanny o wymiarach 6 x 5 m, można zmniejszyć wymiary do 4 x 4 m i podzielić przestrzeń wewnętrzną na garderobę i łaźnię parową, bez prysznica i innych udogodnień.

Zacznijmy więc. Sprawdź swoją ziemię, przygotuj miejsce pod budowę. Konieczne jest usunięcie śmieci, wyrwanie pniaków, usunięcie Górna warstwa ziemię porośniętą trawą, wyrównaj i zagęść teren.

Wcześniej należy przygotować projekt wanny wraz z kolejnością układania. Zgodnie z rysunkami łatwiej jest obliczyć ilość materiałów budowlanych i przeprowadzić budowę.

Zrób oznaczenia na ziemi, kop rowy, wypełnij płytki fundament. Nie zapomnij o perfumach. Możesz przeczytać więcej o technologii zalewania.

Ważne jest, aby podczas wylewania dokładnie wypoziomować górną powierzchnię fundamentu. Jeśli jednak podstawa ma odchylenia poziome, konieczne jest wypoziomowanie wszystkiego zaprawą cementowo-piaskową.

Krok 1. Kładziemy na taśmie fundamentowej materiał hydroizolacyjny na przykład paski pokrycia dachowego.

Ceny pokryć dachowych

ruberoid

Krok 2 Zagniatamy zaprawę cementowo-piaskową do układania cegieł. Aby przygotować rozwiązanie, używamy proporcji:

• cement M400 - 1 wiadro;
• przesiany piasek rzeczny - 2 wiadra;
• detergent do mycia naczyń lub inny podobny - od 50 do 100 ml.

Ważny! Zalecamy najpierw dodać wodę do betoniarki lub pojemnika z zaprawą i detergent, następnie dodać cement i piasek, ciągle mieszając. Konsystencja gotowego roztworu będzie przypominała gęstą śmietanę, a jeśli przesuniesz palcem po mieszance, pozostanie wyraźny, nie rozmazany ślad. Mieszanie należy prowadzić od 3 do 5 minut.

Gotowe rozwiązanie przenosi się do wiader i transportuje na plac budowy.

Krok 3 Zaczynamy układać ceglaną podstawę. Będziemy pracować od narożników wanny.

Zaprawę nakładamy pacą na cegłę. Cegłę kładziemy w narożniku fundamentu (wzdłuż zewnętrznej krawędzi). Na cegłę kładziemy poziomicę i w razie potrzeby wybijamy cegłę trzonkiem pacy. Powtórzyć procedurę w kolejnym rogu podstawy wanny.

Ważne jest, aby cegły ułożone w rogach znajdowały się na tym samym poziomie. Aby to sprawdzić, naciągamy nić cumowniczą, dodatkowo sprawdzamy położenie cegieł za pomocą poziomu wody. Drugą cegłę kładziemy na każdym z rogów prostopadle do pierwszej.

Układamy piwnicę „w półtorej cegły”. Na standardowe rozmiary cegieł, całkowita szerokość podstawy wyniesie 38 cm, szerokość ta jest sumą jednej długości cegły (25 cm) i jednej szerokości cegły (12 cm), 1 cm to spoina zaprawy wiążącej.

Wyłóż pierwszy zewnętrzny rząd. Cegłę kładziemy na zaprawę nałożoną wcześniej kielnią, wciskając ją w zaprawę i lekko poruszając się tam i z powrotem. Pomiędzy sąsiadującymi cegłami pozostawiamy szczelinę, do której za pomocą pacy dodajemy zaprawę. Nadmiar roztworu natychmiast usuwa się pacą. Wybijamy cegły tak, aby wszystkie znajdowały się w tej samej płaszczyźnie (punktem odniesienia jest rozciągnięta nić cumownicza). W rezultacie, jeśli spojrzysz na podstawę od strony „ulicy”, zobaczysz rząd ułożony „w pół cegły”.

Układamy wewnętrzny rząd szturchnięciem w stronę przyszłego pomieszczenia wanny. Następnie układamy mur zgodnie ze schematem zamówienia, obserwując opatrunek szwów.

Układamy 2 rzędy cegieł i przystępujemy do układania podłogi.

Krok 4. Aby wyposażyć wykładzinę podłogową, konieczne jest przygotowanie belek.

Belki należy zamocować w „gniazdach” podstawy na głębokość 10 cm, mierzymy szerokość wnętrza, dodajemy 20 cm, otrzymujemy długość belek. Przekrój belek można wybrać za pomocą tabeli.

*Przekrój poprzeczny podany jest w milimetrach. Belki układane są na krawędzi. Maksymalne obciążenie podłogi 400 kg/m 3 .

Pokrycie dachowe tniemy na prostokątne kawałki o szerokości 15 cm, końce belek owijamy pokryciem dachowym, mocujemy zszywaczem budowlanym.

Układamy belki na końcach, zachowując między nimi równą odległość.

Kontynuujemy murowanie.

Rozkładamy jeszcze dwa rzędy, obserwując opatrunek. Układamy również cegłę między belkami, w razie potrzeby piłując ją szlifierką.

Wysokość pojedynczej zwykłej cegły wynosi 65 mm. Odpowiednio wysokość dwóch rzędów cegieł plus dwie spoiny zaprawy będzie wynosić 150 mm, górna powierzchnia belek będzie zlicowana z powierzchnią muru.

Mur w czwartym rzędzie

Rekomendacje! Jeśli cegła zostanie wstępnie zwilżona wodą (bez jej moczenia), nie będzie wchłaniać wilgoci z roztworu. Podszewka będzie bardzo mocna. Zalecenie dotyczy pracy w czasie upałów.

Krok 5 Piwnica jest zbudowana, przystępujemy do układania ścian z bloczków z betonu komórkowego.

Układamy warstwę pokrycia dachowego na cegle na całej powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych wanny.

Pracę zaczynamy ponownie od narożników wanny. Zagniatamy roztwór, kładziemy warstwę na pokryciu dachowym.

Roztwór wyrównuje się pacą zębatą. Instalacja pierwszego bloku.

Podobnie montujemy drugi blok w sąsiednim rogu piwnicy. Najtrudniej jest doprowadzić oba bloki do zera. Kontrolę wykonujemy za pomocą poziomicy wodnej, poziomicy bąbelkowej, jeśli jest poziomica laserowa, lepiej jej użyć.

Pośpiech jest tu nieodpowiedni. Jeśli to konieczne, możesz usunąć blok, usunąć nadmiar roztworu lub dodać więcej roztworu. Odchylenie poziome nie powinno być większe niż dwa milimetry.

Na rozwiązaniu układamy pierwszy rząd bloków. Jeśli odległość między sąsiednimi blokami nie pozwala na montaż całego bloku, konieczne jest cięcie piłą do metalu o małych zębach. Po wycięciu z bloku odgarniamy kurz szczotką.

Układając klocki, nie zapomnij o drzwiach.

Krok 6 Przystępujemy do wzmocnienia pierwszego rzędu bloków.

Z góry przygotowujemy zestaw narzędzi do pracy.

Narzędzie	Przybliżony koszt minimalny, rub.
	450
	490
	500
	600
	365

*Używane narzędzia będą kosztować mniej.

Do zbrojenia stosujemy pręty faliste klasy A3. Średnica pręta 8 mm. Nie zaleca się stosowania zbrojenia o większej grubości.

Za pomocą ręcznej bruzdownicy wycinamy dwa rowki pod zbrojenie. Dla wygody możesz wcześniej narysować ołówkiem na powierzchni bloków dwie równoległe proste linie wzdłuż linijki. W narożnikach wanny oraz na stykach przegród wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi stroboskopy są zaokrąglone, równoległe.

Powierzchnię stroboskopu oczyszczamy z kurzu za pomocą wilgotnej szczoteczki.

Bierzemy wzmocnienie i wkładamy je do stroboskopów. Zaginamy zbrojenie w rogach. Zwracamy uwagę, aby pręty zbrojeniowe nie były łączone w narożach. Łączenie prętów możliwe jest w odległości większej niż 30 cm od narożników.

Wyciągamy zbrojenie ze stroboskopu, kładziemy je na powierzchni bloków.

Zagniatamy klej do betonu komórkowego (przybliżony koszt za 25 kg to 220 rubli).

Wlej wodę do wiadra, następnie wylej suchą mieszankę z worka. Klej mieszamy wiertarką z przystawką mieszającą na niskich obrotach (do 800 obr/min). Konsystencja kleju powinna być podobna do gęstej śmietany. Klej nie powinien się rozprzestrzeniać.

Wypełniamy stroboskopy klejem. Klej rozprowadzamy szpachelką. Zanurz pręt zbrojeniowy w kleju. W razie potrzeby na ułożone zbrojenie nałóż więcej kleju, aby powierzchnia bloków gazowych była gładka, bez wgłębień i nierówności.

Krok 7 Przystępujemy do układania drugiego rzędu bloków gazowych. Zaczynamy tradycyjnie od rogu. Zacznijmy nakładać klej pod blok.

Ważny! Nie zapomnij o konieczności układania bloków z podobnym opatrunkiem murarstwo„w pół cegły”. Odsunięcie górnego bloczka względem dolnego powinno wynosić od 15 cm do ½ długości bloczka.

Najwygodniej jest nakładać klej kadzią (pacą). Szerokość robocza kielni musi odpowiadać szerokości bloku. Umożliwi to szybkie i dokładne nałożenie kleju. Ale czasami budowniczowie używają domowe urządzenia, taki jak na zdjęciu. Najważniejsze jest równomierne nałożenie cienkiej warstwy kleju na całą powierzchnię bloków.

Notatka! Nakładana warstwa kleju może być ciągła, jednak dopiero zastosowanie pacy zębatej lub specjalnych wiader może zmniejszyć zużycie kleju.

Kontynuujemy układanie bloków drugiego rzędu. Sprawdzamy poprawność montażu bloczków w dwóch płaszczyznach – pionowej i poziomej. W razie potrzeby przeszlifuj powierzchnie bloków.

Dla wygody podwiązania bloków można rozpocząć układanie od połowy bloku. Przecinamy blok gazowy piłą do metalu. Zamiatamy kurz szczotką. Na końcówki bloku nakładamy grubą warstwę kleju (2-3 mm). Montaż bloku.

Kontynuujemy układanie bloków drugiego rzędu. Sprawdzamy poprawność montażu bloczków w dwóch płaszczyznach – pionowej i poziomej.

Ważny! Jeżeli wysokość wanny przekracza 6 metrów, zaleca się wzmocnienie co czwartego rzędu muru.

Ceny cementu M600

cement M600

Krok 8 Zwracamy się do układania zworek, ich wzmocnienia.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi należy zastosować wzmocnione nadproża. Najprostszym sposobem jest użycie U-bloków, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz ręcznie wykonać wgłębienia w zwykłych blokach gazowych. W tym celu wykonujemy dwa nacięcia wzdłuż szerokości wycięcia w bloku piłą do metalu, a następnie usuwamy nadmiar materiału za pomocą dłuta i młotka.

Do układania bloków wykonujemy szalunki z desek. Bloki spoczną na górze szalunku. Mocujemy poziomą deskę za pomocą podpórek, mocujemy elementy zwykłymi wkrętami samogwintującymi.

Pas pancerny powinien wystawać poza otwory okienne i drzwiowe o co najmniej 15 cm. Bloki montujemy na szalunku. Końce bloków mocuje się za pomocą kleju.

Wewnątrz bloków, bliżej zewnętrznej krawędzi, układamy kawałki EPPS (Penoplex) o grubości 50 mm.

Zaczynamy robić na drutach pasek na ramię. Do wiązania używamy plastikowych zacisków (listw). Pas pancerny składa się z czterech długich równoległych prętów, a co 0,5 m - pionowych elementów zbrojenia. W przekroju pas pancerny powinien tworzyć kwadrat.

Ważny! Niemożliwe jest ułożenie pasa pancernego bezpośrednio na gazobetonie. Należy używać plastikowych klipsów. Bez zacisków pancerz nie przyjmie prawidłowego położenia i nie zostanie wypełniony betonem ze wszystkich stron.

Montujemy ramę za pomocą zacisków i wypełniamy ją betonem równo z krawędziami bloków gazowych. Mieszanka betonowa uszczelnić poprzez przekłucie prętem lub drewnianą listwą. Wyrównujemy powierzchnię tak dokładnie, jak to możliwe.

Teraz musisz zrobić pauzę techniczną i poczekać, aż rozwiązanie się uspokoi. Zajmie to od 10 dni do dwóch tygodni.

Krok 9 Tak więc beton w nadprożach zamarzł, kontynuujemy budowę. Jeśli wysokość ścian jest niewystarczająca, ułóż kolejny rząd bloków. W naszym przypadku rząd ten będzie ostatnim na piętrze i jednocześnie będzie pełnił funkcję pasa pancernego.

Pas pancerny na podłodze wykonujemy w tej samej technologii co nadproża, z jedną różnicą. Teraz pas pancerny zostanie wypełniony na całym obwodzie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Ze względu na oszczędność nie stosujemy U-bloków, lecz wycinamy i drążymy solidne bloczki ścienne.

1. Na kleju kładziemy cały rząd przygotowanych bloków.

   

   

   

2. Montujemy płyty styropianowe. Przecinamy je ostrożnie, wzdłuż linijki, tak aby krawędzie były równe.
3. Dziergamy armoframe.

   

   

4. Zakładamy zaciski, wkładamy ramę do bloków.

   

   Wylewamy beton.

5. Wyrównanie powierzchni.
6. Czekamy aż beton stwardnieje.

Krok 10 Oczywiście pierwsze piętro nie może od razu zakończyć się dachem. Przystępujemy do układania zakładki międzywarstwowej. Będzie drewniany. Na pasie pancernym układane są belki antyseptyczne z wodoodpornymi końcami. Podobną technologię omówiono powyżej przy budowie cokołu.

Ale ponieważ teraz nie kładziemy cegły, ale blok gazowy, wykonujemy nacięcia w każdym bloku pod końcami belek.

Ważne jest dokładne zmierzenie odległości pomiędzy belkami i staranne wybranie za pomocą dłuta i młotka nawet prostokątnych wnęk w blokach. Układanie bloczków wykonujemy w sposób standardowy, obserwując zaprawę, nakładając klej na poprzedni rząd i końce bloczków.

Ważny! W naszym przykładzie konstrukcyjnym wanna będzie miała mały balkon. Dlatego kilka belek jest przenoszonych na zewnątrz ścian wanny.

Krok 11 Układamy podłoże. Kładziemy obrzynaną deskę na belkach. Mocujemy deski do belek za pomocą wkrętów samogwintujących przez deskę. Jeśli płyta ma grubość 50 mm, bierzemy okucia o długości 8 cm.

W podłodze pozostawiamy prostokątny otwór umożliwiający wyjście na poddasze.

W przyszłości, gdy podłogi będą gotowe, wstawione zostaną okna i drzwi, wykonane zostaną dekoracyjne wykończenia, w łaźni parowej naciągnięta zostanie folia paroizolacyjna, przybita zostanie podszewka lub podszewka prosta tablica z twardego drewna.

Krok 12 Zwykle jednopiętrowa wanna wystarcza właścicielom na wygodną rozrywkę. Przestrzeń pod dachem często wykorzystywana jest do przechowywania pachnących mioteł kąpielowych.

Czasami w łaźni na drugim piętrze umieszczają małą sofę, stół, wyposażając pokój wypoczynkowy. W naszym projekcie przewidziano właśnie takie pomieszczenie na drugim piętrze. Po zabiegach kąpielowych miło będzie odpocząć, ochłodzić się, wyjść na dwór mały balkon. Okno na drugim piętrze zwiększy skuteczność wentylacji i obniży koszty materiałów budowlanych.

Dach o złożonej konfiguracji. Po obu stronach znajdują się dwa trapezowe frontony, szczelnie obłożone blokiem gazowym. A jeśli spojrzeć od strony jednego z tych szczytów, prostopadłe zbocza dachu są wyraźnie widoczne po obu stronach.

Rada! Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, ogranicz się do zbudowania prostej szopy lub dachu dwuspadowego.

Główne etapy prac podczas budowy drugiego piętra i dachu:

• montaż stojaków pionowych z pręta;
• montaż poziomych pasów;

  

• podłoga belek stropowych nad taśmą;

  

  

  

• montaż ekstremalnych więźb dachowych wzdłuż szczytów;

  

  Belki podłogowe i krokwie

  

  

• montaż pośrednich wiązarów dachowych;

  

• układanie szczytów z bloków;

  

  

• montaż paroizolacji od strony pomieszczenia;

  

• wypełnienie stropu, spadków od wewnątrz deską;

  

• ułożenie wełny mineralnej w dwóch warstwach;

  

• montaż osłony przeciwwiatrowej na izolacji;

  

• montaż kontrkraty pod metalową płytką;

  

  

• montaż daszka szczytowego nad balkonem, montaż membrany wiatroszczelnej i kontrkraty na połaciach baldachimu;

  

• montaż płytek metalowych i elementów dodatkowych.

  

  

  

  

Na filmie możesz zobaczyć, jak budowany jest dach złożonej konfiguracji.

Ceny bloków gazowych

bloki gazowe

Wideo - Konstrukcja dachu

Wideo - Budowa szczytów

Wideo - krokwie, pas pancerny

Wideo - Zakończenie montażu krokwi, układanie ścian z betonu komórkowego na drugim piętrze

Wideo - Nakładanie się, paroizolacja

Wideo - Izolacja dachu

Wideo - Kontrkrata do płytek metalowych

Wideo - Zmyte końce przeciwkraty, wypełniające sufit sufitu

Wideo - Układanie płytek metalowych

Rzucony dach na niedrogą wannę

Krok 1. Mocujemy Mauerlat na pasie pancernym. Jest to deska mocowana za pomocą kołków (cietrzew).

Wiercimy otwory w deskach, a następnie w blokach. Wbijamy kołki. Układamy warstwę pokrycia dachowego jako hydroizolację. Kładziemy deskę Mauerlat, wkręcamy śruby (cietrzew).

Krok 2. Montujemy stojaki pionowe i poziomą belkę spinającą. Wysokość przedniej części wynosi 130 cm, od tyłu wanny - 30 cm, nachylenie dachu będzie wynosić 18 stopni.

Belki mocujemy za pomocą metalowych perforowanych narożników i wkrętów do drewna.

Notatka! Aby stojaki nie poluzowały się pod wpływem podmuchów wiatru, tymczasowo mocujemy deski łączące przednią i tylną ramę za pomocą wkrętów samogwintujących.

Krok 3 Układamy krokwie (na krawędzi kładziemy proste deski i mocujemy je perforowanymi narożnikami do poziomych belek ramy przedniej i tylnej).

Krok 4 Prostopadle do krokwi montujemy deski kontrkraty.

Krok 5 Mocujemy arkusze tektury falistej. Odcinamy kontr-kratki wystające wzdłuż krawędzi deski.

Krok 6 Ramę wzmacniamy wysięgnikami. Po bokach montujemy kolumny z drążka i po jednej dodatkowej rozpórce, aby w przyszłości przymocować skórę.

Krok 7 Obrębiamy sufit.

Krok 8 Okryj ramę sklejką. Arkusze sklejki są impregnowane impregnatem ochronnym.

Krok 9 Spieniamy szczeliny pomiędzy blokami i sklejką.

Krok 10 Jeżeli dekoracyjne wykończenie elewacji nie jest jeszcze zaplanowane, montujemy wizjery ochronne wykonane z blachy.

Jak wykończenia dekoracyjne elewację wanny można zastosować tynkiem. Konieczne jest wybranie mieszanki do betonu komórkowego. Konwencjonalne mieszanki cementowo-piaskowe nie nadają się do tego celu. Beton komórkowy szybko wchłania całą wilgoć z tynku, powłoka dekoracyjna pęka i odpada.

Aby tynkować elewację, należy ją oczyścić tarką z resztek kleju, zeszlifować ewentualne nierówności. Po szlifowaniu ściany należy zagruntować gruntem kontaktowym do betonu komórkowego. Zaprawę tynkarską nakładamy szeroką szpachelką na siatkę z włókna szklanego mocowaną za pomocą wkrętów samogwintujących. Po wyschnięciu tynku można pomalować elewację lub po prostu nałożyć środek hydrofobowy.

Wanna wykonana z drewna jest znacznie lżejsza niż kłoda, dlatego proces instalacji będzie łatwiejszy. W przeciwieństwie do zaokrąglonych kłód, drewno ma przystępna cena. W artykule dowiemy się, jak zbudować wannę z baru własnymi rękami, damy instrukcje krok po kroku, rysunki, materiały fotograficzne i wideo.

Utwórz projekt

Pierwszym krokiem w budowie jest projektowanie. Należy podjąć decyzję ws cechy konstrukcyjnełaźnia. To może być najprostsze projekt jednopiętrowy lub dom z poddaszem użytkowym, także łazienkę można wyposażyć w przytulną werandę. Zwróć także uwagę na wybór drewna, ponieważ może ono być profilowane, strugane lub klejone.

Na etapie projektowania ustala się, ile pomieszczeń będzie w budynku i jaka powinna być ich wielkość. Głównym wskaźnikiem trwałości wanny jest podstawa jakości. Dlatego nawet na etapie projektowania konieczne jest stworzenie schematu fundamentu konstrukcji.

Instalowanie skrzynek podczas budowania ścian może być ryzykowne, ponieważ drewniana konstrukcja z czasem się kurczy.

Teraz należy przygotować ściany na okres skurczu. Na ostatnie korony ścian ułóż rząd desek o grubości do 5,5 cm, a następnie przykryj je papą lub łupkiem. Dlatego kąpiel należy pozostawić na sześć miesięcy.

Ważne jest, aby wiedzieć:

Wideo: budowanie wanny z baru od podstaw

Zdjęcie

Plany

4×6

6×6

Nie każdy ma chęć i możliwość zainwestowania dużych pieniędzy w budowę wanny. A w większości naszego kraju czasami rozgrzewka jest po prostu konieczna. Jedynym wyjściem jest zbudowanie wanny niedrogo, własnymi rękami. Jest wystarczająco dużo materiały budowlane i technologie, które można nazwać budżetem.

Jeśli mówimy o budowie pełnoprawnych, choć małych, ale wolnostojących wanien, to ramy i monolityczne są uważane za najbardziej budżetowe technologie. Częściej wykonuje się tanie wanny drewniana rama, osłonięte sklejką, płytą OSB, deskami - kto ma co. Wewnątrz, pomiędzy dwiema skórami, układany jest grzejnik.

Jedna z opcji konstrukcji ramy - z poszyciem z desek

W konstrukcji monolitycznej najpopularniejszym do budowy wanien jest arbolit - mieszanina cementu z trocinami. Trociny mogą być na ogół bezpłatne lub kosztować bardzo niewiele. Do betonu drzewnego wymagana jest niewielka ilość cementu, więc tego typu konstrukcja raczej nie uderzy mocno. Zdejmowany szalunek umieszcza się na obwodzie budynku, ładuje się do niego mieszaninę i ubija. Następna partia jest w trakcie mieszania. To takie proste. Wadą tego materiału jest palność, ale przecież drewno i wanny ramowe również łatwopalny. Więc to nie jest argument.

Beton trocinowy lub beton drzewny - ciepły, naturalny materiał, który składa się z trocin, piasku, cementu i wody

Styrobeton (granulowany styropian zmieszany z cementem i wodą) nie jest dużo droższy, ale nie każdemu podoba się stosowanie „chemii” - tworzywa piankowego - przy budowie wanny. Jednak sam w sobie ten materiał pozwala uzyskać tani i lekki budynek, który przy odpowiednim wykończeniu zadowoli tylko właścicieli.

Wszystkie trzy technologie dają połączenie niskiej ceny i dobrych parametrów cieplnych, czyli ogrzewanie takich budynków wymaga niewielkiej ilości paliwa, co w łaźniach jest głównym wskaźnikiem efektywności.

Są regiony, w których drewno jest nadal najtańszym materiałem. Być może taniej będzie umieścić posiekaną kąpiel. Z drewna okrągłego lub z pręta - jest to już opcjonalne. Zaletą tego rozwiązania jest naturalny materiał (choć trzeba go zaimpregnować chemią, aby zachować swój wygląd i zabezpieczyć go przed chorobami i owadami). Ale siekane wanny mają swoje wady - gotowanie na parze można rozpocząć nie wcześniej niż rok po wzniesieniu ścian i zamontowaniu dachu. Musimy poczekać, aż minie główny skurcz i dopiero wtedy rozpocząć prace izolacyjne i wykończeniowe. Drugą wadą jest konieczność regularnej aktualizacji powłoki ochronnej, w przeciwnym razie budynek stanie się szary i nieestetyczny. Ale na własną rękę drewniane wanny bardzo dobra, wyjątkowa atmosfera.

Niedrogie fundamenty

Niedroga technologia murowania jest daleka od wszystkiego. Czasami budowa fundamentu zajmuje prawie połowę środków potrzebnych na budowę budynku jako całości. Wymienione powyżej technologie są dobre, ponieważ można dla nich wykonać lekkie fundamenty. Gdzieś wystarczy kolumna, gdzieś stos lub grill na stosach. Każda z wymienionych powyżej ścian może z nimi w miarę normalnie współistnieć, niwelując ich wady (możliwe nierównomierne kurczenie się różnych punktów podparcia).

Wymienione fundamenty nie mogą być realizowane na wszystkich gruntach. Czasami może być wymagany płytki lub normalny fundament z listew, a na szczególnie falujących lub niestabilnych glebach może być wymagana płyta monolityczna. Na tej podstawie, oprócz wymienionych powyżej technologii ścian, możesz dodać ich więcej cegiełki- pianka betonowa, pustaki żużlowe, beton ekspandowany. Wszystkie mają swoją własną charakterystykę (w zasadzie wymagana jest dokładna ochrona przed wysoką wilgocią), ale technologia budowy jest również niedroga, chociaż fundamenty muszą być solidniejsze.

Kompaktowy lub tymczasowy

Jeśli w kraju chcesz zbudować mini-wannę, bardzo małą kabinę, musisz przyjrzeć się bliżej technologii budowy lub. Jeśli jest taka potrzeba, nawet zwykłą przyczepę budowlaną, stodołę lub przebieralnię można zamienić w mniej więcej normalną łaźnię parową. Ważne jest tylko, aby dobrze zaizolować i postawić odpowiedni piec. Wszystko inne nie jest tak ważne.

Tania wanna ramowa etapami - fotorelacja

Wstępne dane są następujące: wanna o długości nie większej niż 4 * 5 metrów, mały budżet - nie więcej niż 200-300 dolarów miesięcznie. Ze wstępnych danych wynika, że ​​gliniasta gleba, 4 metry od płotu - urwisko. Po zebraniu tego wszystkiego zdecydowano się na budowę wanna ramowa na fundamencie kolumnowym.

Sama wanna okazała się mieć wymiary 5 * 3 m plus taras o szerokości 1 metra wzdłuż dłuższego boku. Pod wanną postanowiono wykonać filary z rur azbestowo-cementowych o średnicy 34 cm, pod tarasem o średnicy 15 cm, w środku planu zaznaczono 4 dodatkowe filary - to jest fundament pod piec ceglany.

Kopiemy poniżej głębokości zamarzania - dla tego regionu wynosi to 140 cm, przy okazji przycinamy rury o 20 cm więcej - całkowita długość wynosi 160 cm, tak aby wanna znajdowała się 20 cm nad ziemią.

Wewnątrz każdej kolumny zamontowana jest rama zbrojeniowa o średnicy 12 mm. Połączone są 4 pręty, odstęp od słupka wynosi 10-15 cm, dzięki czemu można bezpiecznie zespawać taśmę.

Zamówiono gotowy beton marki M250. Na obwodzie pomiędzy filarami ułożono szalunki i od razu wylano łódkę, która zamknie szczelinę pomiędzy podłogą wanny a gruntem.

Tydzień później beton nabrał wystarczającej wytrzymałości, prace kontynuowano. Uprząż została przyspawana z narożnika 70 * 70 mm o grubości ścianki 6 mm (narożnik znajdował się na farmie). Aby połączyć filary i metal, przyspawamy otwory wzmacniające do półek narożnika.

Trzeba od razu powiedzieć, że pod względem nośności fundament ten jest zbędny. Można na nim zbudować dwupiętrowy ciężki budynek, a nie lekką jednopiętrową ramę. Ponieważ jednak zrobili to „dla siebie”, a w pobliżu znajduje się także gliniasty klif, postanowiono zagrać bezpiecznie.

Postanowiono zrobić ciepłą podłogę w pralni i pomieszczeniu wypoczynkowym - czasami wystarczy się umyć, bez szybowania, a robienie tego na ciepłej podłodze jest znacznie przyjemniejsze.

Dlatego na podłodze z ciągiem położono grzejnik (styropian), hydroizolację, na wierzch ułożono siatkę wzmacniającą, przywiązano do niej rury i całą tę ekonomię wypełniono betonem. Pod piecem oczywiście nie wylano ciepłej podłogi.

Tydzień później, gdy beton nabrał już wystarczającej wytrzymałości (nie przykrywali go, ale regularnie podlewali), rozpoczęły się prace nad konstrukcją szkieletu. Do stojaków zastosowano belkę 150 * 150 mm, przekładki - deskę 50 * 150 mm (znowu solidny margines bezpieczeństwa, ale wynika to z chęci zbudowania dobrej wanny).

Łaźnia została zbudowana głównie samodzielnie, dlatego wybrano spójny sposób montażu - stojaki umieszcza się najpierw w narożnikach, a następnie - w miejscach, w których będą montowane okna drzwiowe lub będą przylegać pomosty. Jeśli w rezultacie gdzieś występują szczeliny większe niż 1 metr, umieszczane są dodatkowe stojaki. Ale w tym przypadku, ponieważ wszystkie stojaki były wykonane z bardzo mocnej belki, nie instalowano belek pośrednich, a konstrukcję nadano sztywności przez zbocza.

Ponadto, aby podczas układania podłogi nie kapała na głowę, zaczęto produkować dach wanny. Jest najbardziej budżetowy - jednostronny, z minimalnym wzrostem - 15 °. Aby zapewnić takie nachylenie, drewno na regały zostało wstępnie przygotowane w różnych długościach.

Deska górnego wykończenia jest przybijana do stojaków na tym samym poziomie, do niej przymocowane są belki stropowe. Krokwie o wymaganym nachyleniu są przymocowane do tych samych stojaków. Z góry ciągła skrzynia jest wpychana pod pokrycie dachowe.

system kratownicowy dach jednospadowy bardzo łatwe do wykonania

Po przygotowaniu dachu położono ściany z płyty OSB, a następnie na pozostałej części wanny ułożono podłogę.

Następnym krokiem jest ułożenie piekarnika. To długi proces – trwał cały miesiąc. Piec jest piętrowy z zamkniętym grzejnikiem. W strefie formacji komin wbudowana jest żeliwna skrzynka, w której umieszczane są kamienie. Drzwi prowadzą do grzejnika, który otwiera się na łaźnię parową.

Piec posiada również wbudowany zasobnik podgrzewający wodę do ogrzewania podłogowego (wyloty z boku pieca). Nie zawsze konieczne jest ogrzewanie podłogi, ponieważ istnieją dwa tryby pracy - lato bez ogrzewania podłogowego i zima z „włączeniem” ogrzewania rejestrowego. Przejście z jednego trybu do drugiego - za pomocą zaworu.

Następnie następują prace wykończeniowe, które będą różne w różnych przypadkach. Jedyne, co będzie mniej lub bardziej powszechne, to izolacja. Stosowany do izolacji ścian i sufitów wełna mineralna. Grubość warstwy na ścianach w „chłodniach” wynosi 100 mm, w łaźni parowej i na suficie – 150 mm. Łaźnia parowa na górze izolacji jest również osłonięta folią na papierze siarczanowym.

Po izolacji przymocowana jest paroizolacja. W toalecie ściany są osłonięte płytą OSB, na wierzch przyklejony jest korek. W kabinie prysznicowej płytki przyklejane są na płycie OSB, część „sucha” obita deską (w poziomie).

Łazienka – sucha strefa i łazienka z prysznicem

W łaźni parowej najpierw wypchana jest skrzynia do podszewki z klapą, a następnie szeroka klapa. Łaźnia parowa okazała się dość mała, a piec również zajmuje dużo miejsca. Dwóch jest wygodnie zakwaterowanych, trzech jest już trudniejszych, ale też całkiem wygodnych. Aby regulować liczbę miejsc w łaźni parowej, półki zostały wysuwane.

Cały proces budowy trwał dwa lata, prace prowadzono głównie „jedną ręką”. Asystenci byli dopiero na etapie wylewania fundamentu, a następnie na etapie montażu ramy - ustawiania stojaków (powinny być w 100% pionowe).

Przykład wideo budowy wanny z monolitycznego betonu drzewnego

Niedroga wanna zrób to sam 3 * 6 - zdjęcia krok po kroku

Kłoda do przyszłej kąpieli została wcześniej przygotowana i przeszlifowana, przykryta przed deszczem, suszona przez około 5 miesięcy. Budynek będzie składał się z dwóch połówek: łaźni parowej i zlewu z bali oraz pomieszczenia wypoczynkowego na konstrukcji drewnianej. Okazuje się, że dwa pokoje 3 * 3 m. Budowa rozpoczęła się od znaczników: w przeliczeniu 6 * 3.

Gleba jest piaszczysta, więc robimy ją płytką. Kopiemy rów o głębokości 60 cm, odsłaniamy szalunek. Szerokość taśmy przyjmuje się z dobrym marginesem - 35 cm.

Drzwi wykonujemy - z ościeżnicy, na której z jednej strony znajduje się płyta OSB, a z drugiej okładzina. O tym, jak to zrobić

W tej formie odchodzimy na zimę - dom z bali powinien „usiąść”. Wiosną docieplamy część szkieletową budynku, przykrywamy izolację membraną paroizolacyjną.

Zacznijmy wykańczać sufit. Postanowiono dokonać kosztorysu stropu - wypełnić krótkie deski między krokwiami. Można je kupić dość tanio. obróbka, cięcie żądaną długość. Wypełniamy belki nośne na krokwiach, do których wbijamy przycięte od dołu deski.

Na zewnątrz juan został osłonięty bocznicą - zarówno częścią ramy, jak i domem z bali. Okazało się, że jest dalekie od ideału. A pomiędzy bocznicą a ścianą znajduje się szczelina wentylacyjna, dzięki czemu nie ma problemów z odprowadzaniem wilgoci.

Wanna budżetowa zrób to sam - kolejne niedrogie rozwiązanie - bocznica

Zaczął od wykończenia wnętrza. Wypychamy skrzynię, podszewką.

Wewnątrz toalety osłonięte klapą

Zwracamy się do wykończenia łaźni parowej. Najpierw przykryj wszystko folią. Samo pomieszczenie będzie składało się z oddzielnej części łaźni parowej szklane drzwi i strefy mycia. W ścianie myjącej okryjemy odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową, na którą następnie przykleimy płytki, a w łaźni parowej - klapą.

Ochraniamy obszar łaźni parowej klapą i

Wycinamy otwór w ścianie do montażu pieca. Będzie ogrzewana z toalety, a jej „ciało” będzie w łaźni parowej. Pod piekarnikiem kładziemy ceglaną podstawę, instalujemy ją. Wylot paliwa zakrywamy cegłami szamotowymi.

Wykładamy płytki zlewem.

Pozostało wszystko, co dotyczy głównej pracy, wystroju i wszelkiego rodzaju rzeczy - wiadra, chochle, termometry i reszta „farszu”.