نصب لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی. نصب و راه اندازی فاضلاب در یک خانه خصوصی. سازماندهی خروج لوله فاضلاب از خانه

امروزه تصور آن تقریبا غیرممکن است یک خانه شخصیبدون مزایای بهداشتی تمدن حمام، دوش، لوازم خانگیو تجهیزات دیگر، به هر طریقی، باید بتوانند فاضلاب خارج از خانه را حذف کنند.

بدون سیستم تخلیه مایع با کیفیت، انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود.

طرح

پروژه سیستم فاضلاب، کلیه تاسیسات کمکی و تصفیه خانه باید در مرحله طراحی خانه انجام شود. این امکان تنظیم صحیح کلیه کانال های ارتباطی را فراهم می کند که بر این اساس به کل سیستم اجازه می دهد در آینده به طور مؤثر کار کند.

مطلوب است که کل بزرگراه داخلی و خارجی تا حد امکان دارای اتصالات پیچیده گرهی و پیچ های تیز باشد. در این مرحله می توانید قطر لوله ها را هم محاسبه کنید و البته خود لوله ها را انتخاب کنید.

عکس: طرح پروژه فاضلاب

طراحی کانال های فاضلاب ارتباط بسیار نزدیکی با تخمگذار تامین آب دارد. اغلب لوله های اصلی تامین آب همراه با رایزر مرکزی فاضلاب نصب می شوند.

این نشان می دهد که کل روش طراحی باید سایر ارتباطات در خانه را در نظر بگیرد تا سیم کشی سیستم ها را تسهیل کند استفاده منطقیکانال های ویژه

عکس: کانال های آماده شده برای لوله ها

بخش طراحی فاضلاب همچنین شامل تعیین محل سپتیک تانک، چاله های زهکشی و سایر ارتباطات در فضای باز است.

مهم! بدون در نظر گرفتن سطح یخ زدگی خاک و همچنین عمق خاک آب زیرزمینی، محاسبه صحیح تمام حجم کار در فضای باز غیرممکن است.

بهتر از همه، متخصصان مشخصات مناسب با این کار کنار می آیند و کار حفاری و نصب بیشتر می تواند به طور مستقل انجام شود.

تعیین زاویه شیب

از آنجایی که اکثر سیستم ها جریان ثقلی هستند، زاویه شیب لوله ها در هنگام نصب نقش بسیار مهمی دارد. در صورت عدم رعایت شیب ها، انسداد و خرابی فاضلاب اجتناب ناپذیر است. اما اگر قوانین خاصی را دنبال کنید، می توان از این امر جلوگیری کرد.

عکس: مطابقت با زاویه شیب

اولا، قطر متفاوت، یکسان نیست. هرچه باز بودن داخلی کانال بیشتر باشد، زاویه شیب کمتری ایجاد می شود.

همچنین ارزش در نظر گرفتن پوشش داخلی لوله ها را دارد - با ساختار خشن مواد، زاویه، اگرچه به میزان قابل توجهی نیست، باید افزایش یابد.

اسناد نظارتی وجود دارد که شیب صحیح لوله های فاضلاب با قطرهای مختلف را تعیین می کند. بنابراین، به عنوان مثال، برای محبوب ترین لوله ها در فاضلاب مدرن، با قطر 110 میلی متر، شیب باید حداقل 0.02 (2 سانتی متر در هر 1 متر در پی) باشد.

عکس: ابعاد زاویه شیب

نصب لوله ای با چنین شیب باعث می شود که فاضلاب با سرعت عادی حرکت کند و از ته نشین شدن ذرات معلق جلوگیری کند.

در زیر جدولی با شیب برای رایج ترین قطر لوله در رابطه با تجهیزات لوله کشی آورده شده است:

لوله کشی	قطر لوله، میلی متر	زاویه شیب
توالت	100	1:20
حمام، دوش	40-50	1:48
غرق شدن، غرق شدن	40-50	1:12-1:36
بیده	40-50	1:20

هنگام تخمگذار بزرگراه ها، زوایای شیب شرح داده شده در زیر باید رعایت شود:

• برای لوله های با قطر 50 میلی متر - 3 سانتی متر در متر / ثانیه؛
• برای لوله های با قطر 160 میلی متر - 0.008 سانتی متر در متر بر ثانیه؛
• برای لوله های با قطر 200 میلی متر - 0.007 سانتی متر در متر در هر صفحه.

برای روشن تر شدن موضوع، اجازه دهید به یک مثال نگاه کنیم. طول خط لوله را 10 متر فرض کنید. قطر لوله 50 میلیمتر به این معنی که تفاوت بین لبه های پایین و بالایی لوله باید 30 سانتی متر (0.03 x 10) باشد.

نحوه چرخش لوله های فاضلاب

هنگام نصب یک سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی، تغییر جهت لوله ضروری می شود.

برای این روش، از انواع اتصالات استفاده می شود که می تواند نه تنها در ویژگی های زاویه ای، بلکه در داده های ساختاری نیز متفاوت باشد.

مهم! همچنین لازم به یادآوری است که اگر قطعات به درستی جفت نشوند، هر گونه اتصال یک نقطه نشتی تضمین شده است. اتصالات گردان نیز محلی برای تجمع رسوب و انسداد هستند. بنابراین، لازم است اصلاحات در مناطق به خصوص دشوار نصب شود.

عکس: اتصالات فاضلاب

بر این اساس، ارزش دارد که نگرش بسیار مسئولانه ای نسبت به گره های چرخشی خط لوله داشته باشید. برای شروع باید از چرخاندن 90 درجه لوله ها در صفحه افقی خودداری کنید.

بهتر است این مجموعه را با فیتینگ 45 درجه تعویض کنید. اگر این امکان پذیر نیست، توصیه می شود یک چاه بازرسی در محل پیچ نصب کنید.

عکس: بازبینی خوب

با سیم کشی داخلی فاضلاب، ارزش دارد که از اتصال خروجی ها با رایزر مرکزی در زاویه راست اجتناب کنید. این امر تا حد زیادی در مورد پریزهای آشپزخانه صدق می کند.

اولا، آن را غیرممکن خواهد کرد نصب صحیحزاویه شیب.

دوما، ویژگی زهکش آشپزخانه به گونه ای است که چربی و ذرات غذا را نمی توان به درستی پاک کرد.

مهم! توجه ویژه باید به اتصال توالت شود. در این نقطه باید کمترین تعداد نقاط عطف وجود داشته باشد، بنابراین نصب این لوله کشی در صورت امکان تا حد امکان نزدیک به کانال خروجی انجام می شود.

صرف نظر از تعداد بالابرهای فاضلاب در خانه، همه در یک انشعاب فاضلاب ترکیب می شوند که پساب ها را بیشتر به سمت تاسیسات تصفیه یا ذخیره سازی هدایت می کند. در بیشتر موارد، این مکان زیرزمین است.

عکس: تبادل فاضلاب

چرخش لوله در این "تبادل" فاضلاب باید با اتصالات با زاویه چرخش 45 و 90 درجه انجام شود.

در عین حال لازم است کل سازه با آویزهای نگهدارنده تقویت شود و گره های تجدیدنظر نصب شوند.

پیشگیری از بو

بوهای نامطبوع در خانه به دلایل مختلفی می تواند ظاهر شود. رایج ترین آنها تهویه ضعیف اتاق، به ویژه حمام، و مشکلات آب بندی است.

در صورتی که تهویه را می توان بدون مشکل با نصب انجام داد اگزوز فن، پس با سیفون، همه چیز به این سادگی نیست.

ممکن است مشکل در هنگام نصب خط لوله اشتباه باشد. عدم وجود یا شیب نادرست (منفی) می تواند باعث گرفتگی و در نتیجه باریک شدن کانال عبور شود.

عکس: تنگ شدن کانال گذر لوله فاضلاب

این امر می تواند باعث مسدود شدن کامل خروجی شود، سپس به دلیل سرریز شدن لوله، آب از سیفون خارج شده و راه را برای گازهای فاضلاب باز می کند.

همچنین دلیل آن ممکن است نصب لوله هایی با قطر کمتر باشد که برای این نوع لوله کشی ارائه نشده است. می توان آن را با تمیز کردن، یا از همه سخت تر، با تغییر بخشی از خط لوله از بین برد.

عکس: رفع گرفتگی

در موردی که هنوز "عطرهای" ناخوشایند اتاق را پر نکرده است، ارزش انجام تعدادی اقدامات پیشگیرانه را دارد.

آنها عبارتند از:

• شستشوی کانال های آشپزخانه از تجمع رسوبات چربی با آب جوش و مواد شوینده؛
• تمیز کردن به موقع سیفون ها از زباله های انباشته شده در مخزن.
• ظروف باید پس از تمیز کردن آنها از بقایای مواد غذایی شسته شوند.
• زباله های مختلف را به صورت روزنامه، کاغذ و غیره داخل توالت نریزید.

نکته دیگری که در نصب سیستم های فاضلاب جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، لوله های تهویه در سپتیک تانک ها و حوضچه ها می باشد.

در غیاب آنها، گاز فاضلاب مطمئناً راهی برای خروج پیدا می کند و به احتمال زیاد در یک سرویس بهداشتی یا اتاق دوش خواهد بود.

دستگاه دریچه های بازرسی

برای نگهداری و نظافت کامل شبکه فاضلاب و همچنین دسترسی رایگان به خط لوله از دریچه های بازرسی استفاده می شود.

بسته به محل نصب می توانند سقفی، دیواری و نوع کف. با توجه به سیستم های فاضلاب، دو نوع آخر را در نظر بگیرید.

دریچه های دیوار اغلب به عنوان کاشی مبدل می شوند، بنابراین از نظر بصری بدون نقض یکپارچگی پوشش. طراحی خود به گونه ای است که با بسته شدن دریچه، احتمال آسیب دیدن کاشی های چسبانده شده کاملاً منتفی است.

عکس: دریچه بازرسی داخلی

دریچه های بازرسی دیواری دو نوع هستند و از نظر مکانیزم متفاوت هستند. نوع اول فشار است که نام آن به خودی خود از اصل عملکرد صحبت می کند. دریچه از یک قاب فلزی با دری لولایی تشکیل شده است.

همچنین مکانیزم دریچه بازرسی دارای آهنربا برای ثابت کردن دریچه در حالت بسته می باشد.

عکس: دریچه بازرسی

نوع دوم جلو تاب است. دارای طراحی مشابه با دریچه فشار است، اما در طراحی لولاها و چفت های ثابت متفاوت است.

درب، با استفاده از یک مکانیسم چرخشی، نه تنها می تواند باز شود، بلکه به طرفین نیز حرکت می کند، که به شما امکان می دهد به طور کامل به ویرایش دسترسی داشته باشید. دریچه با مکنده باز می شود.

ترکیب

یک روش صحیح و ثابت نصب فاضلاب تنها نیمی از آنچه برای عملکرد عادی کل شبکه مورد نیاز است است. نقش مهمی در فرآیند مونتاژ، اتصال لوله ها است.

پس از مشخص شدن محل شیرها و تجدید نظرها، مونتاژ بالابر فاضلاب شروع می شود. انجام این روش برای یک نفر کاملاً مشکل ساز است، بنابراین حداقل دو نفر باید در این فرآیند شرکت کنند.

لوله ها با استفاده از یک سوکت یک لوله و انتهای صاف دیگری به هم متصل می شوند. قبلاً یک حلقه آب بندی لاستیکی در شیار سوکت وارد می شود.

برای تسهیل اتصال، حلقه با هر روان کننده ای که حاوی ترکیبات شیمیایی فعال که لاستیک را خورده می کنند، روغن کاری می شود.

عکس: روش اتصال سوکت

نصب قطعات متصل خط لوله باید با سوکت پایین، در جهت تخلیه آینده انجام شود. در مکان هایی که لوله کشی متصل است، از کوپلینگ با شیر استفاده می شود.

قرار دادن لوله به اندازه با برش با اره برقی انجام می شود. لبه های تیز لوله با یک فایل پردازش می شود تا حلقه آب بندی در حین داک شدن آسیب نبیند.

عکس: کوتاه کردن لوله

برای اتصال با کیفیت و جلوگیری از نشتی، حلقه اورینگ در سوکت باید کاملاً جا بیفتد و کج نشود.

عکس: اتصال O-ring

مهم! برای جبران انبساط حرارتی لوله ها در حین کار، در هنگام اتصال مجموعه سوکت لوله، شکافی باقی می ماند، اما نه بیشتر از 10 میلی متر.

این به ویژه هنگام نصب صادق است فاضلاب در فضای بازدر یک خانه خصوصی، زیرا این شاخه از فاضلاب بیشتر در معرض بارهای حرارتی و فشار خاک است.
همانطور که از مقاله مشاهده می شود، مونتاژ یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی چندان دشوار نیست.

نکته اصلی این است که مواد لوله مناسب را انتخاب کنید و تمام محاسبات را انجام دهید. باید توجه ویژه ای به تنظیم زوایای شیب خط و لوله های اتصال شود. و شایان ذکر است که یک سیستم به درستی مونتاژ شده، بدون نیاز به مداخله مکرر در کار خود، مدت طولانی دوام خواهد آورد.

ویدئو: نصب در یک خانه خصوصی

صرف نظر از اینکه یک خانه خصوصی به مرکزی یا فاضلاب مستقل، سیستم حذف فاضلابدر خیابان باید خود را تجهیز کنید. قبل از شروع این کار، لازم است یک طرح نصب ایجاد کنید که به شما امکان می دهد حداقل اندازه خط لوله و سیم کشی فاضلاب را انجام دهید.

این امر باعث کاهش هزینه های خرید مواد و افزایش کارایی سیستم دفع فاضلاب می شود. توجه ویژه باید به عمق لوله گذاری، زاویه شیب آنها و قابلیت اطمینان اتصالات فلنج شود، زیرا عملکرد فاضلاب به این پارامترها بستگی دارد.

اتصال یک خانه خصوصی به فاضلاب

شرایط و طرح فاضلاب خارجی

قسمت بیرونی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی خروجی زهکشی داخلی را با یک مخزن ذخیره زباله واقع در سایت یا با یک فاضلاب مرکزی با شبکه خط لوله متصل می کند. در مورد سیم کشی داخلی خانه در مقاله بخوانید. تخمگذار لوله های فاضلاب خارجی طبق طرحی که از قبل تهیه شده و با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام می شود:

• ویژگی های زمین؛
• آب و هوا؛
• دور بودن چاه ها و مخازن؛
• حجم کل پساب، بسته به تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند.
• عمق انجماد خاک و ترکیب آن؛
• راه های دسترسی به ماشین کامیون وکیوم در صورت لزوم.

در طرح تخمگذار سیستم فاضلاب خارجی، تامین تهویه آن ضروری است، زیرا در غیر این صورت، با گذشت زمان، بوهای ناخوشایند به محله های زندگی نفوذ می کند. قوانین مربوط به دستگاه تهویه فاضلاب را در مقاله بخوانید. تهویه مجهز به یک لوله فن است که می تواند روی درب سپتیک تانک یا قسمتی از خط لوله که از خانه تا مخزن ذخیره فاضلاب می رود قرار گیرد.

طرح ترتیب فاضلاب خارجی مستقل

سپتیک تانک در پایین ترین نقطه نقش برجسته زمین شناسی سایت مجهز شده است. این ترتیب به شما امکان می دهد تا نصب فاضلاب خارجی را به بهترین نحو انجام دهید. باید در یک خط مستقیم به محل لوله خروجی گذاشته شود. سیستم های داخلیدفع فاضلاب

انتخاب محل تخلیه

هنگام انتخاب محل زهکشی، قبل از هر چیز باید مطمئن شوید که بوی نامطبوع به داخل محل زندگی نفوذ نمی کند. در نتیجه، نباید نزدیکتر از پنج متر از خانه قرار گیرد. فاصله بهینه ده متر خواهد بود، همچنین ارزش قرار دادن مخزن سپتیک خیلی دور را ندارد، زیرا این امر به طور قابل توجهی هزینه تخمگذار شبکه خط لوله را افزایش می دهد. اتصال فاضلاب خارجی به خانه نباید با زاویه راست انجام شود. علاوه بر این موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود:

• منابع آب نباید نزدیکتر از سی متر واقع شوند.
• یک مخزن سپتیک را نمی توان در مرز یک قطعه همسایه نصب کرد.
• برای راحتی پمپاژ فاضلاب، بهتر است زهکشی ها را در نزدیکی جاده قرار دهید.
• هنگامی که آب های زیرزمینی نزدیک قرار دارند، به ویژه آب بندی دقیق مخزن ذخیره سازی مورد نیاز است.
• تخمگذار شبکه خط لوله شیب طبیعی زمین را تسهیل می کند.

قوانین قرار دادن سپتیک تانک در سایت

از زمان های قدیم از آبگیر برای فاضلاب استفاده می شده است. قبلاً برای آب بندی دیوارهای آن انرژی هدر نمی دادند و وقتی گودال پر می شد با خاک پوشانده می شد و یک گودال جدید کنده می شد و اکنون دیوارها از آجر و حلقه های بتنی و سایر مصالح ساختمانی ساخته شده است.

بخش‌های ضایعات مایع از طریق خاک در پایین نفوذ می‌کنند و فیلتر می‌شوند، اجزای جامد به تدریج معدن را پر می‌کنند و پس از مدتی باید پمپ شوند.

اگر حجم فاضلاب در یک خانه خصوصی از مقدار یک تجاوز نکند، چیدمان آبگیر توصیه می شود. متر مربعدر روز اگر از این حد فراتر رود، آلودگی ایجاد می شود. محیط.

به جای حوضچه، می توانید یک ظرف مهر و موم شده برای تجمع فاضلاب تجهیز کنید. در این حالت، عایق رطوبتی کامل کف و دیواره های شفت انجام می شود. بدین ترتیب از احتمال آلودگی خاک و منابع آشامیدنی جلوگیری می شود. نقطه ضعف این سیستم نیاز به تمیز کردن مکرر است، زیرا ظرف مهر و موم شده به سرعت پر می شود.

در مورد نوع تصفیه خانه تصمیم بگیرید

امکانات تصفیه برای یک خانه خصوصی به شکل یک حوضچه ساده بدون کف یا مخزن فاضلاب مهر و موم شده مجهز شده است. برای بهبود فیلتراسیون فاضلاب اجازه می دهد تا یک مخزن سپتیک تک محفظه با تمیز کردن خاک یا یک مخزن سپتیک دو محفظه با یک چاه فیلتر. گونه ای از ساخت سه محفظه با میدان فیلتر و همچنین با استفاده از فیلتر زیستی و سیستم تامین هوا امکان پذیر است.

سپتیک تانک فیلتراسیون تایر

یک مخزن سپتیک تک محفظه، در اصل، یک حوضچه با یک لایه زهکشی است. سنگ خرد شده یا شن مخلوط با ماسه در کف چاه ریخته می شود. با عبور از لایه فیلتر، بخش های مایع زباله ها قبل از ورود به خاک تمیز می شوند. پس از مدتی، لایه زهکشی باید تعویض شود، زیرا رسوبات سیلت روی آن رسوب می کند. یک مخزن سپتیک تک محفظه برای یک خانه خصوصی با مقدار کمی فاضلاب مناسب است.

سپتیک تانک دو محفظه از یک مخزن ذخیره و یک چاه فیلتر تشکیل شده است که توسط یک لوله سرریز به هم متصل می شوند. در سامپ، مدفوع تا حدی شفاف می شود، سپس با یک لایه زهکشی در پایین به معدن می افتند. آنها در خاکی که به اندازه کافی تمیز شده اند نفوذ می کنند.

مخزن سپتیک دو محفظه یک گزینه محبوب فاضلاب برای یک خانه خصوصی است، زیرا نیازی به هزینه های مالی زیادی برای تجهیزات آن ندارد و کارآمد است.

نصب سپتیک تانک دو یا چند محفظه و همچنین میدان فیلتر عملا امکان آلودگی محیط زیست را از بین می برد. پساب تا حدی شفاف شده با ته نشین شدن در مخزن اول از طریق لوله سرریز وارد محفظه بعدی با باکتری های بی هوازی می شود که بقایای آلی را تجزیه می کنند. در مورد نحوه ساخت مخزن سپتیک با دستان خود از مواد بداهه در مقاله بخوانید

پساب با عبور متوالی از تمام بخشها وارد میدان فیلتراسیون می شود که زیر زمین حدود 30 متر است. متر مربعجایی که پاکسازی نهایی خاک انجام می شود. اگر فضای خالی در سایت وجود داشته باشد، این روش چیدمان فاضلاب بهینه است.

نمودار یک مخزن سپتیک با یک بیوفیلتر

سپتیک تانک با بیوفیلتر ایستگاهی برای تصفیه فاضلاب عمیق است. با توجه به اصل عملکرد، شبیه به یک سیستم تصفیه با یک میدان فیلتر است، فقط در این مورد با یک جداکننده آب جایگزین می شود و باکتری های بی هوازی در خروجی لوله سرریز به قسمت چهارم مستقر می شوند که فاضلاب را تمیز می کند. تقریباً نود و پنج درصد. چنین آبی می تواند برای نیازهای فنی استفاده شود.

نصب ایستگاه های تمیز کردن عمیق در خانه های خصوصی با اقامت دوره ای غیر منطقی است، زیرا اگر سیستم فاضلاب این طرح به طور مداوم استفاده نشود، باکتری هایی که بقایای آلی را تجزیه می کنند می میرند. علاوه بر این، آنها بسیار گران هستند.

عمق گذاشتن لوله فاضلاب

عمق انجماد خاک یک عامل اساسی در هنگام تعمیق لوله های فاضلاب به داخل زمین است. آنها باید زیر نقطه انجماد گذاشته شوند، در غیر این صورت در زمستان یخ می زنند و استفاده از فاضلاب تا آب شدن بهاره غیرممکن خواهد بود. ظهور حتی رشدهای کوچک یخ در سطوح داخلی خطوط لوله منجر به کاهش نفوذپذیری آنها و ایجاد انسداد می شود.

نقشه اعماق انجماد هنجاری

در مناطق جنوبی، عمق تخمگذار لوله های فاضلاب پنجاه سانتی متر یا بیشتر است، در مناطق مرکزی - هفتاد یا بیشتر سانتی متر. شما باید دقیقاً عمق انجماد خاک در منطقه خود را بدانید تا بیشتر از حد لازم به عمق زمین نروید، زیرا در این صورت هزینه انجام کار افزایش می یابد.

سازماندهی خروج لوله فاضلاب از خانه

سازماندهی خروج لوله فاضلاب از خانه بستگی به مرحله آمادگی برای بهره برداری از ساختمان دارد. اگر خانه به تازگی ساخته شده باشد، انقباض پایه امکان پذیر است، بنابراین، حفاری سوراخ در آن برای خروجی لوله فاضلاب باید به طور قابل توجهی از سطح مقطع خود لوله بزرگتر باشد.

انواع طرح های خروج فاضلاب از خانه

در صورتی که خانه به تازگی ساخته می شود، می توان لوله خروجی را در حین تخمگذار فونداسیون دیوار کشی کرد. پایه خانه ای که چندین سال پیش ساخته شده است دیگر ته نشین نمی شود، بنابراین قطر سوراخ حفر شده برای لوله خروجی نیازی به افزایش ندارد. وسایل لوله کشی باید در فاصله کوتاهی از زهکشی مشترک قرار گیرند، زیرا در این حالت اتصال آنها به یک خروجی مشترک آسان تر است. اگر خانه دو طبقه یا چند طبقه است، حمام ها باید روی هم قرار گیرند، در این صورت می توان از یک رایزر صرف نظر کرد.

نصب فاضلاب خارجی در یک خانه خصوصی را خودتان انجام دهید

سیستم فاضلاب خارجی شامل یک مخزن تمیز کننده و یک سیستم لوله کشی است که سپتیک تانک را به خانه متصل می کند. قبل از اعدام کار نصبدر طرح سایت، یک طرح فاضلاب خارجی اعمال می شود.

گزینه های عملی برای حذف فاضلاب از خانه

سپس لوله های ویژه ای با قطر حداقل 100 میلی متر انتخاب می شوند که برای استفاده در فضای باز در نظر گرفته شده است. رنگ آنها معمولاً نارنجی است. یک ترانشه برای کشیدن خط لوله حفر شده است. عمق آن بسته به ویژگی های آب و هوایی منطقه، ترکیب و ویژگی های خاک و همچنین عوامل دیگر انتخاب می شود. در صورت لزوم، شبکه خط لوله عایق بندی می شود.

وقت گیرترین بخش کار هنگام نصب فاضلاب با دستان خود در یک خانه خصوصی حفر گودال برای حوضچه یا مخزن سپتیک است. فاصله مطلوبی که در آن سپتیک تانک از خانه خارج می شود حدود ده متر است.

حجم ظرفیت ذخیره سازی مستقیماً به تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند و تعداد دفعات استفاده آنها از وسایل لوله کشی بستگی دارد.

بهتر است مخزن ذخیره را به صورت مستقیم به خروجی فاضلاب داخلی متصل کنید، خمیدگی ها و چرخش های سیستم خط لوله احتمال گرفتگی را افزایش می دهد. برای راحتی تمیز کردن، یک صف طولانی در مکان های تغییر جهت باید مجهز به دریچه های بازرسی باشد.
این چیزی است که یک فاضلاب خارجی مجهز به درستی به نظر می رسد

فاضلاب تحت تأثیر نیروهای گرانشی از طریق سیستم خط لوله توسط گرانش حرکت می کند، بنابراین شما باید زاویه شیب صحیح را حفظ کنید. اگر خیلی کوچک باشد، تکه های بزرگ زباله باقی می ماند و فاضلاب مسدود می شود.

اگر شیب بیش از حد زیاد باشد، قطعات جامد به دیواره های لوله پرتاب می شود و دوباره مسدود می شود. اطلاعات مربوط به شیب صحیح فاضلاب را می توان در مقاله یافت.

هنگام حفر ترانشه، زاویه مورد نظر توسط سطح ساختمان حفظ و کنترل می شود، با نزدیک شدن به مخزن ذخیره یا فاضلاب مرکزی، عمق آن افزایش می یابد. یک بالشتک ضربه گیر، که یک تپه شنی است، در پایین گودال گذاشته می شود؛ لوله ها مستقیماً روی آن قرار می گیرند. در صورت نیاز به تغییر شیب لوله ها، ماسه در محل مناسب ریخته می شود.

یکی از پارامترهای مهم عملیاتی سیستم فاضلاب، عمق شبکه خط لوله است. لزوماً باید زیر نقطه انجماد خاک در منطقه باشد. در غیر این صورت، در زمستان، فاضلاب یخ زده می تواند شبکه خط لوله را بشکند و فاضلاب را از کار بیاندازد. برای تعمیر کارباید منتظر آب شدن بهاره بود.

نحوه صحیح تجهیز عایق لوله

برای جلوگیری از وقوع موارد اضطراریدر فصل سرما بهتر است عایق حرارتی فاضلاب انجام شود. بسیاری از آنها خواص عایق حرارتی خوبی دارند. مواد مدرنمانند فوم پلی اورتان، فایبرگلاس یا پشم معدنی. شما می توانید عایق حرارتی لوله را به سادگی با عایق بندی و قرار دادن آن در غلاف ساخته شده از مخلوط آزبست و سیمان به درستی تجهیز کنید.

گزینه هایی برای عایق بندی فاضلاب خارجی

همچنین می توانید یک فیلم پلاستیکی را روی عایق حرارتی ثابت کنید. در مناطق سرد شمالی، برای محافظت از لوله های فاضلاب از یخ زدگی، لایه عایق علاوه بر این به یک سیستم گرمایش الکتریکی مجهز شده است. در هر صورت، شبکه خط لوله باید زیر عمق انجماد خاک گذاشته شود، به خصوص اگر برف در فصل بهار روی سطح ذوب شود. تجربه جالبدر مورد لوله کشی فاضلاب خارجی را می توان از ویدیو زیر بدست آورد.

هنگام طراحی و نصب یک سیستم فاضلاب داخلی برای یک خانه خصوصی، هیچ کس از اشتباهاتی مصون نیست که می تواند منجر به عواقب غیرقابل پیش بینی شود، از ظاهر بوی نامطبوع تا عدم عملکرد کامل سیستم. در این مقاله مفهوم را در نظر بگیرید فاضلاب داخلیدر یک خانه خصوصی: قوانین طراحی و نصب + تجزیه و تحلیل اشتباهات رایجدر جریان همه اینها بوجود می آید.

مشخصات کلی یک سیستم فاضلاب داخلی مدرن

امروزه ساخت و ساز مسکن خصوصی حومه شهری رونق واقعی را تجربه می کند. بنابراین، نیاز به ایجاد یک راحت و سیستم مدرنفاضلاب که می تواند توسط یک فرد عادی که تحصیلات ساختمانی ندارد نصب کند. چنین سیستمی باید عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا تعداد وسایل لوله کشی تولید زباله های خانگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. پس از همه، با ظهور خودکار ماشین های لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جکوزی و دوش، مصرف آب یک خانواده معمولی به 200 لیتر برای هر نفر در روز افزایش یافته است.

افزایش تعداد وسایل لوله کشی منجر به عارضه قابل توجهی در شبکه های خط لوله می شود. خوشبختانه امروزه از لوله های PVC برای نصب فاضلاب استفاده می شود که با اتصالات کمکی عرضه می شود که با کمک آنها نصب خط لوله دشوارتر از ساخت کاردستی از یک طراح کودکان نیست. تمامی این قطعات دارای اورینگ هستند که در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض هستند.

فاضلاب داخلی مجموعه ای از لوله ها و اتصالات پلاستیکی برای اتصال آنها است که برای تخلیه فاضلاب از وسایل لوله کشی استفاده می شود. خود دستگاه ها مجهز به سیفون های لازم برای جلوگیری از نفوذ بو به داخل محل هستند. لوله گذاری اطاعت می کند قوانین سختگیرانه، عدم رعایت آن مملو از اختلال در کل سیستم است.

قوانین لوله گذاری برای ساخت فاضلاب داخلی

به عنوان کانال خروجی مرکزی در کل سیستم فاضلاب خانه یک رایزر است. ممکن است یکی برای کل خانه باشد. اگر خانه خیلی بزرگ است یا حمام ها در فاصله قابل توجهی از یکدیگر قرار دارند، دو یا چند رایزر ساخته می شوند. عمودی هستند لوله های نصب شدهکه از زیرزمین شروع می شود و به پشت بام ختم می شود. قسمت پایینی رایزر به یک لوله شیبدار با قطر یکسان یا بزرگتر متصل می شود که از خارج به مخزن جمع آوری فاضلاب یا تصفیه خانه فاضلاب خارج می شود. قسمت بالایی رایزر حداقل 0.5 متر از سقف بالا می رود و باز است یا مجهز به شیر چک است. برای آنچه لازم است - ما بیشتر در نظر خواهیم گرفت. تمام لوازم منتهی به وسایل لوله کشی به رایزر متصل می شوند.

هیدرودینامیک مایعات در لوله ها

لوله استوانه ای است که آب درون آن حرکت می کند. هنگامی که لوله به طور کامل با آب پر می شود، یک اثر پیستونی رخ می دهد. این بدان معنی است که در بالای دوشاخه آب، فشار به شدت کاهش می یابد، در حالی که در پایین، برعکس، افزایش می یابد. در شرایطی که تخلیه مواد منفجره از کاسه توالت وجود دارد، خلاء حاصل می تواند تمام آب سیفون ها را بمکد. این مملو از ظاهر بوی در اتاق ها است. برعکس، در جهت حرکت مایع، فشار اضافی ایجاد می شود که می تواند فاضلاب را از دستگاه های زیر کاسه توالت خارج کند.

نادیده گرفتن قوانین هیدرودینامیک منجر به دو اشتباه رایج در طراحی و نصب فاضلاب می شود. اولین اشتباه خرابی دستگاه تهویه است. لوله پس زمینه که از رایزر به پشت بام می رود نه تنها بوهای نامطبوع را از بین می برد، بلکه به عنوان یک جبران کننده فشار در سیستم عمل می کند. پس از همه، اگر وجود داشته باشد، فشار کاهش یافته بالای پیستون آب، آب را از سیفون ها مکش نمی کند، بلکه جریان هوا را از جو به داخل سیستم تضمین می کند، که دوباره فشار را یکسان می کند.

دومین اشتباه رایج این است که تمام وسایل لوله کشی از طریق لوله های تغذیه به رایزر زیر توالت متصل می شوند. این غیرقابل قبول است، زیرا مطمئناً در حین شستشو باعث ریختن فاضلاب در سینک یا دوش می شود. مشکلات مشابه زمانی به وجود می آیند که لوله های تامین طولانی تر از حد مجاز برای آنها باشد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، لازم است برخی از آنها تدوین شود قوانین مهمبرای نصب فاضلاب داخلی

قوانین مربوط به دستگاه فاضلاب داخل خانه که نقض آن غیرقابل قبول است

توجه! نقض قوانین زیر ممکن است منجر به اختلال جدی در سیستم فاضلاب داخلی یا اضطراری شود.

• اتصال کاسه توالت به رایزر باید جدا از سایر دستگاه های لوله کشی انجام شود.
• تمام عناصر دیگر لوله کشی در سیستم بالای نقطه اتصال توالت گنجانده شده است. اگر عملکرد آنها اجازه دهد، می توان چندین دستگاه را روی یک لوله منبع قرار داد.
• قطر هیچ لوله ورودی نباید از بزرگترین قطر ورودی دستگاه کمتر باشد.
• قطر خروجی کاسه توالت 100 میلی متر است، بنابراین، رایزر نباید از آن نازک تر باشد.
• کاسه توالت در فاصله بیش از 1 متر از رایزر نصب می شود و بقیه دستگاه ها بیشتر از 3 متر نیستند.
• اگر خانه دارای لوله تغذیه بیش از 3 متر باشد، نباید نازکتر از 70 میلی متر باشد. خط چشمی با طول بیشتر از 5 متر از لوله 100 میلی متری ساخته شده است.

اگر به دلایلی نمی توان قطر لوله های تامین را افزایش داد، پس راهی برای دور زدن این قانون وجود دارد. برای انجام این کار، لازم است انتهای چنین لوله ای را به پشت بام آورده و آن را با یک شیر خلاء تهیه کنید یا آن را روی رایزر بالاتر از سایر دستگاه ها حلقه کنید.

مشخصات کمی پارامترهای تخمگذار لوله های فاضلاب

وجود داشته باشد تفاوت های ظریف مهم، که رعایت آنها عملکرد فاضلاب را در حالت بهینه تضمین می کند:

• شیب تمام لوله های افقی به قطر مقطع آنها بستگی دارد. مقررات می گوید که یک لوله با قطر 50 میلی متر باید هر کدام 3 سانتی متر پایین بیاید متر در حال اجراطول، با قطر 100 تا 110 میلی متر در هر 2 سانتی متر در هر متر. لوله های با قطر بیش از 160 میلی متر را نمی توان بیش از 0.8 سانتی متر در هر متر خطی کج کرد.
• شاخصی مانند اختلاف ارتفاع برای کاسه توالت باید 1 متر و برای سایر دستگاه ها 3 متر باشد. فراتر از این پارامترها باید با سازماندهی تهویه در انتهای خطوط تامین مربوطه همراه باشد.

یکی دیگر از اشتباهات رایج، طراحی اشتباه گوشه ها است. اگر زوایای 90 درجه ایجاد کنید، در نتیجه برگشت، انسداد زباله در این مکان ایجاد می شود و لوله به سرعت مسدود می شود. به همین دلیل لازم است در گوشه ها جریان آب روان ایجاد شود. برای این کار از قطعات شکل دار با زاویه شیب 135 درجه استفاده کنید.

اشتباه چهارم خروجی لوله فن نه به پشت بام، بلکه به تهویه عمومی خانه است. چنین وسیله ای "عطر" فراموش نشدنی را در سراسر خانه ایجاد می کند که فقط با انجام مجدد کل سیستم می توان آن را از بین برد.

برای اینکه صدای آب در حال حرکت از طریق لوله ها شنیده نشود، لازم است عایق صدا ترتیب داده شود. برای این، لوله ها پیچیده می شوند پشم معدنیو در جعبه های ورق های گچ تخته قرار می گیرد. برای کارهای تعمیر و نگهداری به موقع و راحت، لوله ها هر 15 متر به دریچه های بازرسی مجهز می شوند. همین امر در مورد تمام چرخش ها صدق می کند.

اشتباه پنجم در لوله اتصال فاضلاب داخلی و سپتیک تانک نصب نشده است شیر چک. در این حالت، هنگامی که واحدهای دفع بیرونی سرریز می شود، ممکن است آب از لوله ها بالا آمده و زیرزمین را سیل کند.

خطاهای اتصال سایفون

اتصال هر وسیله لوله کشی به فاضلاب از طریق سیفون هایی که شبیه حرف U هستند انجام می شود. این شکل منحنی به آب اجازه می دهد که دائماً در آن باشد. یک سد هیدرولیکی تشکیل می دهد و از نفوذ بو به داخل اتاق جلوگیری می کند. با این حال، این سیستم در صورت بروز برخی خطاها از کار می افتد. اشتباه اصلی- عدم وجود تهویه در این حالت، خلاء به سادگی آب را از سیفون می مکد و به بوها اجازه می دهد آزادانه در اطراف خانه پرسه بزنند. یکی دیگر از دلایل ظاهر شدن بوی نامطبوع، تبخیر پیش پا افتاده آب از سیفون است. این زمانی اتفاق می افتد که دستگاه به ندرت استفاده می شود. فقط باید دستگاهی که به ندرت استفاده می شود را با پارچه وصل کنید.

چه محاسباتی هنگام برنامه ریزی فاضلاب داخلی انجام می شود

کار بر روی طراحی فاضلاب داخلی باید کاملاً مطابق با قوانین فوق انجام شود. علاوه بر این، برای رعایت آنها، محاسبات خاصی مورد نیاز است:

• بر طرح کلیمکان هایی را که این یا آن دستگاه در آن قرار خواهد گرفت را نشان دهید. فاصله آن از رایزر، قطر لوله تغذیه، گزینه نصب و اتصال به فاضلاب از قبل در نظر گرفته شده است. در همان زمان، مقدار مواد مورد نیاز محاسبه می شود.
• با نوع خود سیستم فاضلاب تعیین می شود. آنها نیرومند و خودجوش هستند. معمولاً برای سادگی از سیستمی استفاده می شود که در آن آب تحت تأثیر گرانش زمین جریان دارد. نکته اصلی در اینجا محاسبه شیب لوله ها طبق قوانین ذکر شده در بالا است.
• مطابق با مشخصات فنیهر وسیله بهداشتی، جریان یک بار مصرف آن را محاسبه کنید. ضخامت لوله ورودی به این شاخص بستگی دارد. در بیشتر موارد برای همه دستگاه ها به جز توالت، لوله 50 میلی متری مناسب است
• بیشترین محاسبه را انجام دهید مکان بهینهبرای نصب پایه اغلب اینها توالت هستند. اگر دو تا از آنها در خانه وجود دارد، در سطوح عمودی مختلف، بهتر است دو رایزر درست کنید.
• محاسبه طرح فاضلاب به گونه ای ضروری است که تعداد زوایای چرخش موجود به حداقل برسد. این امر خطر انسداد را تا حد زیادی کاهش می دهد.

محاسبات فوق، که به درستی انجام شود، سیستم فاضلاب را حتی در هنگام بارگذاری بیش از حد، کارآمدترین و کارآمدترین خواهد کرد.

آنچه برای ساخت یک سیستم فاضلاب داخلی مورد نیاز است

همانطور که در بالا ذکر شد، نکته اصلی در دستگاه فاضلاب در داخل خانه ترسیم نقشه دقیق آن است که تمام دستگاه ها و ابعاد عناصر را نشان می دهد. برای نصب از لوله های فاضلاب ساخته شده از پلی وینیل کلراید استفاده می شود. دستگاه انتهای آنها به گونه ای است که می توان دو لوله را با قرار دادن انتهای یکی در سوکت دیگری به هم وصل کرد. برای رایزر از لوله هایی با قطر 100 میلی متر و برای سایر دستگاه ها 50 میلی متر استفاده می شود. جهت اتصال به فاضلاب خارجی لوله راه راه، به دلیل مقاومت بهتر در برابر حرکات خاک.

از ابزارهایی که معمولاً استفاده می شود: اره برای برش لوله های پلاستیکی، چاقوی تیز و مهر و موم های نصب لاستیکی. لوله ها با اره بریده می شوند، برش ها با چاقو تراز می شوند و پخ ها ایجاد می شود. مهر و موم لاستیکیدر شکاف ها قرار داده شده است. اتصالات مختلفی برای اتصال لوله ها به سیستم استفاده می شود:

• زانوها یا خم هایی که برای تزئین گوشه ها لازم است. با خمیدگی 45 و 90 درجه تولید می شوند. انتهای آنها نیز مجهز به سوکت هایی با مهر و موم برای ایجاد اتصالات محکم است.
• در صورت لزوم اتصال لوله های بریده شده با همان قطر، از خم های انتقالی استفاده می شود.
• سه راهی انواع مختلفاتصالاتی برای سازماندهی شاخه های لوله هستند.
• کوپلینگ های انتقالی به منظور ایجاد انتقال بین لوله های با ضخامت های مختلف مورد نیاز است.

یکی از اشتباهات رایج در نصب لوله های پلاستیکی فاضلاب، نادیده گرفتن گرمایش آنها است. برای اینکه لوله‌ها راحت‌تر و محکم‌تر به یکدیگر و در اتصالات اتصال قرار گیرند، سوکت‌ها باید در آب داغ گرم شوند.

توالی کار در هنگام نصب فاضلاب داخلی

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در داخل خانه به ترتیب زیر انجام می شود:

ابتدا رایزرها نصب می شوند و انتهای خود را به پشت بام و زیرزمین می آورند. آنها باید در مجاورت توالت ها عبور کنند. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار متصل می شوند که به داخل سپتیک تانک می رود و انتهای بالایی باز مانده یا با شیرهای چک ارائه می شود.

ثانیاً گاری ها را از کاسه توالت به بالابر می آورند. آنها باید جدا باشند.

ثالثاً آنها از سایر وسایل بالای ورودی کاسه توالت به رایزرها متصل می شوند.

رابعا سیفون روی همه دستگاه ها نصب می شود.

پنجم اینکه سیفون ها را با خط چشم وصل می کنند.

در خاتمه، بیایید بگوییم که یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی و مونتاژ شده، تمام نیازهای خود را برای مدت طولانی بدون مشکلات جدی کار خواهد کرد.

امروزه کمتر کسی به خانه ای بدون امکانات رفاهی راضی است، حتی اگر در منطقه روستایی باشد. علاوه بر آب عرضه شده، خروج آب مصرفی و همچنین مدفوع باید سازماندهی شود. بنابراین، بدون فاضلاب در خانه روستاییمردمی که در آن زندگی می کنند، آسایش مناسبی نخواهند داشت. این اصلاً لوکس نیست، بلکه واقعاً یک ضرورت است و راه خروج - نصب فاضلاب در خانه (چوبی یا آجری - فرقی نمی کند) کار کاملاً قابل انجامی است اگر با تمام وجود به موضوع بپردازید. مسئوليت.

سیستم های داخلی و خارجی

تمام کارهای مربوط به چیدمان فاضلاب به طراحی سیستم های داخلی و خارجی کاهش می یابد. فاضلاب داخلی شامل نصب رایزر، لوله فن، لوله کشی به اتاق های مرطوب مانند آشپزخانه، توالت، حمام (دوش) و غیره است. سیستم فاضلاب خارجی یا خارجی - هر چیزی که در خارج از خانه است. به طور خاص، چیدمان آن شامل تامین لوله‌ها به یک مخزن سپتیک موقت (انباشته یا دارای یک میدان فیلتر) یا به یک ایستگاه تمیز کردن عمیق (به نسبت گران قیمت) است. راه حل آماده). به طور طبیعی، اگر امکان تخلیه پساب در یک سیستم متمرکز وجود داشته باشد، کار ساده می شود. اما در مورد ما، در مورد آن صحبت خواهیم کرد سیستم خودمختاربا تمیز کردن کارآمدفاضلاب در مخزن سپتیک، بدون اولیه آبگیرها- این یادگار گذشته - ما در نظر نخواهیم گرفت.

طرح فاضلاب داخلی

البته، ارزش شروع با این طرح را دارد. در حال حاضر در مرحله طراحی یک خانه، بهتر است به این فکر کنید که تمام اتاق های به اصطلاح مرطوب تا حد امکان به یکدیگر نزدیک باشند - این رویکرد متعاقباً ترتیب فاضلاب داخلی را ساده می کند. طرح لوله کشی در یک خانه خصوصی فردی است و می تواند شبیه هر چیزی باشد. در زیر یکی از گزینه های پلان طبقه را ارائه می دهیم.

در عین حال، در نظر گرفته شده است که برای تخلیه زباله از توالت باید از لوله هایی با قطر 100-110 میلی متر استفاده شود و طول کلی توصیه شده آنها 1000 میلی متر است. برای زهکش های به اصطلاح خاکستری که از حمام و آشپزخانه وارد بالابرهای فاضلاب می شوند، لوله های پی وی سییا PP با قطر 50 میلی متر. چرخش های شبکه با ترکیب دو زانویی پلاستیکی با خمیدگی 45 درجه انجام می شود که خطر انسداد را که باید در حین کار فاضلاب از بین برود به حداقل می رسد (چگونگی مقابله با این آفت را بخوانید). اتکا به لوله های فاضلاب پلی پروپیلن (PP) یا پلی وینیل کلراید (PVC) ارزان تر و قابل اطمینان تر است، زیرا آنها ارزان تر، قابل اطمینان تر و بادوام تر از لوله های چدنی هستند. علاوه بر این، نصب سیستم داخلی هنگام استفاده از آنها بسیار ساده شده است.

مهمترین چیز در طراحی تعیین محل آینده رایزر یا لوله جمع کننده است. از قبل، همانطور که می گویند، ما بیشتر "رقص" خواهیم کرد.

اما با این حال، بیایید با جزئیات بیشتری در مورد چگونگی ایجاد یک طرح فاضلاب برای یک خانه خصوصی به تنهایی صحبت کنیم. در واقع، با کمک آن، ما قادر خواهیم بود به طور عینی قضاوت کنیم که چه مقدار و چه چیزی (مواد و تجهیزات لوله کشی) برای راه اندازی سیستم به طور کلی مورد نیاز است. بهتر است تمام کارها را با استفاده از ورق های شطرنجی معمولی انجام دهید، اما باز هم بهتر است چند ورق کاغذ گراف خریداری کنید. ما همچنین به یک مداد تیز، خط کش و متر نوار نیاز داریم. دنباله کار در تهیه یک طرح فاضلاب برای یک خانه خصوصی را می توان به شرح زیر نشان داد:

• ما نقشه ای از خانه را در مقیاس ترسیم می کنیم (می توانید از موجود استفاده کنید یا می توانید با یک متر در اطراف خانه قدم بزنید و همه اندازه ها را "حذف کنید").
• تعیین محل رایزر (رایزر)؛
• در هر طبقه، مطابق با نیازهای ما، وسایل لوله کشی را به صورت مشروط به تصویر می کشیم (در این مرحله، توصیه می شود نحوه اتصال آنها را بدانید).
• مرحله بعدی ترسیم نمودار شامل تصویر روی پلان لوله ها از وسایل لوله کشی به بالابر و اتصالات (عناصر اتصال مانند خم ها، سه راهی ها و غیره) است.
• تمام عملیات فوق باید برای هر طبقه از خانه انجام شود.
• ما ابعاد رایزر و لوله فن را تعیین می کنیم که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
• ما طول تمام لوله های فاضلاب داخلی تا خروجی را خلاصه می کنیم.
• کاری باید با زهکشی انجام شود، بنابراین مرحله بعدی یک سیستم خارجی است.
• ما یک طرح فاضلاب خارجی برای خانه ترسیم می کنیم که شامل لوله هایی از خروجی به مخزن سپتیک یا تصفیه خانه فاضلاب بیولوژیکی عمیق است و الزامات SanPiN 2.1.4.1110-02 و SNiP 2.04.03-85 را در نظر می گیرد.

لوله های فاضلاب

بسته به شرایطی که از لوله ها استفاده می شود، محصولات برای سیستم های خارجی و داخلی متفاوت است. تا به امروز، هنگام تخمگذار سیستم داخلی، عمدتا از لوله های PVC و PP با رنگ خاکستری مشخص استفاده می شود. بیشتر اوقات ، اینها محصولاتی با قطر 110 میلی متر (برای بالابرها و صندلی های آفتاب گیر) ، 50 و 40 میلی متر - برای تخلیه زهکشی از وسایل لوله کشی هستند. در عین حال، لازم است درک کنیم که همه آنها منحصراً برای سیم کشی در داخل خانه در نظر گرفته شده اند - راه حل هایی برای فاضلاب خارجی وجود دارد که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اغلب، لوله های در نظر گرفته شده برای تخمگذار در زیر زمین، به عنوان مثال، از یک خروجی به یک مخزن سپتیک یا یک تصفیه خانه فاضلاب بیولوژیکی عمیق، دارای رنگ نارنجی مشخصی هستند. این رنگ خیلی ساده توضیح داده شده است: رنگ قرمز روشن در زمین بیشتر از بقیه قابل توجه است. اما نه تنها رنگ لوله های فاضلاب خارجی را از سایر محصولات متمایز می کند - الزامات موادی که از آن ساخته شده اند تا حدودی متفاوت است. بنابراین، برای لوله های "در فضای باز" استحکام بیشتری دارند، زیرا آنها باید بار قابل توجهی را از زمین تحمل کنند. حتی محصولات بادوام تری نیز وجود دارد، به عنوان مثال، لوله های دو لایه راه راه. اما هنگام نصب یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، عمق تخمگذار خط لوله معمولاً کوچک است (بیش از 3 متر و اغلب تا 2 متر)، بنابراین نیازی به استفاده از دومی نیست. رایج ترین قطر لوله های قرمز 110 میلی متر است که برای تخلیه کافی فاضلاب از خانه کافی است.

در زیر جدولی ارائه کرده ایم که در آن به بررسی خواص لوله های ساخته شده از آن پرداخته ایم مواد مختلف. این یک لیست جامع نیست - فقط محبوب ترین راه حل ها ارائه شده است.

ویژگی های لوله های فاضلاب

مواد	هدف، مزایا و معایب لوله ها
چدن	+ قوی و بادوام، قادر به تحمل بارهای سنگین - شکننده، سنگین و گران قیمت؛ در طول عملیات قسمت داخلیلوله ها خورده می شوند، زبر می شوند، که می تواند منجر به انسداد شود
پلی پروپیلن	+ انعطاف پذیر و سبک وزن، که آنها را در هنگام ساخت یک سیستم فاضلاب داخلی (معمولا لوله های خاکستری) محبوب ترین می کند. دمای بالا را به خوبی تحمل کند - در صورت استفاده به عنوان مورد نظر، مشاهده نمی شود
پی وی سی	+ مانند لوله های چدنی. سبک و ارزان آنها عمدتاً برای نصب یک سیستم فاضلاب خارجی استفاده می شوند (که به راحتی توسط غالب آنها تشخیص داده می شود. رنگ نارنجی) - تحمل ضعیف دمای بالافاضلاب؛ ترک خوردن به جای خم شدن (شکننده)

لوله گذاری

یکی از زمان برترین فرآیندها در چیدمان یک فاضلاب مستقل، تخمگذار و سیم کشی لوله ها است. در شرایطی که تصمیم دارید این تجارت را با دستان خود انجام دهید ، حتماً از حداقل یک دستیار استفاده کنید - نه تنها سرعت، بلکه کیفیت کار نیز به این بستگی دارد. با نگاهی به آینده، توصیه می کنیم سفتی سیستم را با ریختن تمیز بررسی کنید آب لوله کشیو تنها پس از بررسی تمام درزها، عملیات کامل سیستم را آغاز کنید.

اتصال لوله

همانطور که قبلاً گفتیم، ساده ترین گزینه شامل استفاده از لوله های PVC یا PP فاضلاب است. امروزه این محصولات در گستره وسیعی ارائه می شوند، بنابراین می توانید به راحتی آرنج، سه راهی، ریویژن و لوله های پلاستیکیکه به دلیل وجود کاف های لاستیکی در محل اتصال آنها به راحتی و با اطمینان به هم متصل می شوند. کمال گرایان علاوه بر این می توانند محل اتصال را با یک درزگیر لوله کشی، به عنوان مثال، بر اساس سیلیکون درمان کنند. در مکان هایی که لوله ها از سقف و دیوار عبور می کنند، باید آستین نصب شود.

بیایید فوراً در مورد شیب لوله صحبت کنیم. SNiP مربوطه (2.04.01-85 و 2.04.03-85) به وضوح بیان می کند که زاویه شیب لوله ها در یک سیستم بدون فشار به قطر آنها بستگی دارد. بنابراین، برای لوله های 50 میلی متر، لازم است شیب 3 سانتی متر در متر، برای لوله های 100-110 میلی متر - 2 سانتی متر در متر ایجاد شود. این را در نظر داشته باشید، زیرا باید نقاط مختلف خط لوله افقی را در ارتفاعات مختلف قرار دهید.

خروجی فاضلاب

اگر نمی خواهید با مشکل عدم تطابق بین سیستم های خارجی و داخلی مواجه شوید، پس ارزش آن را دارد که نصب سیستم فاضلاب در خانه را با کار بر روی رهاسازی شروع کنید. خروجی - قسمت مرزی سیستم فاضلاب، که خروجی لوله ها را از خانه (رایزر یا رایزر) به لوله منتهی به مخزن سپتیک متصل می کند.

خروجی از طریق ضخامت فونداسیون در عمق زیر عمق انجماد خاک (GPG) مشخصه منطقه شما نصب می شود. می توان آن را حتی بالاتر نیز ساخت، مشروط بر اینکه کار برای اطمینان از عایق حرارتی لوله انجام شود. این برای جلوگیری از یخ زدگی فاضلاب در زمستان ضروری است. مالکان می توانند به شما بگویند که این مملو از چه چیزی است. خانه های روستاییکه تنها در ماه مارس تا می توانستند از توالت استفاده کنند، زمانی که لوله ها آب شده بودند.

اگر در مرحله نصب فونداسیون به این امر توجه نشده باشد، باید سوراخی در پایه ایجاد شود که برای نصب بعدی لوله تخلیه با آستین کافی است. دومی چیزی بیش از یک قطعه لوله با قطر 130-160 میلی متر نیست، یعنی. بزرگتر از قطر لوله فاضلاب آستین باید حداقل 150 میلی متر از دو طرف دال فونداسیون بیرون بزند.

در واقع در این مرحله باید سوراخی (در صورت عدم وجود) در فونداسیون ایجاد کرد و لوله آستین دار را داخل آن قرار داد. مهم است که قطر لوله خروجی کمتر از قطر لوله رایزر نباشد. خود آستین به شما امکان می دهد نقطه شیب لوله را به مخزن سپتیک تنظیم کنید: 2 سانتی متر در هر متر. اکنون شما یک ایده تقریبی دارید که چگونه می توانید فاضلاب را از یک خانه خصوصی "بیرون آورید".

نصب و لوله کشی رایزر

با توجه به ابعاد توصیه شده لوله از توالت به رایزر (1000 میلی متر)، بهتر است رایزر در توالت قرار گیرد. بسته به اینکه لوله ها در کنار دیوارها (بسته شدن با گیره، آویز و ...) یا در طاقچه ها، کانال ها، دیوارها یا جعبه های مخصوص نصب شوند، نصب می تواند باز و مخفی باشد.

برای اتصال رایزر با لوله های فاضلاب از سه راهی اریب استفاده می شود و نقاط اتصال لوله های با قطرهای مختلف توسط آداپتورها به هم متصل می شوند. در مکان هایی که لوله های دوش، حمام، سینک ها قطع می شوند، یک لوله جمع کننده با قطر 100-110 میلی متر مرتب می شود. از نصب آب بند های به اصطلاح آب بند دقت کنید. آنها از حس بویایی دور از خوشبوترین بوها محافظت می کنند.

مهم! در هر طبقه، یک اصلاح (یک سه راهی مخصوص) در رایزر نصب شده است که به لطف آن، در صورت لزوم، می توان انسداد را تمیز کرد. برای محافظت از خود در برابر کار پرزحمت تمیز کردن فاضلاب، پس از هر بار چرخش لوله ها، توصیه می شود یک تمیز کننده نصب کنید.

خروجی لوله اگزوز

نقش مهمی به نصب و خروج لوله فن داده می شود که به موارد زیر کمک می کند:

• تهویه سیستم فاضلاب که برای آن الزامی است کار موثرمخزن سپتیک؛
• افزایش دوام فاضلاب؛
• حفظ فشار اتمسفر در داخل سیستم، که به نوبه خود از تخلیه هوا و چکش آب جلوگیری می کند

لوله فن چیزی جز ادامه رایزر نیست: لوله ای که به پشت بام خانه منتهی می شود. این به رایزر متصل است، که قبلاً یک نسخه جدید روی آن نصب شده است. در مرحله بعد، لوله فن در زوایای مناسب به اتاق زیر شیروانی هدایت می شود، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. هر یک از این طرح های تهویه را می توان در خانه های خصوصی با اتاق زیر شیروانی استفاده کرد.

مهم! نباید کار خود را ساده کنید و تهویه فاضلاب (پیپ فن) را با تهویه واقعی خانه یا خدای ناکرده دودکش ترکیب کنید. علاوه بر این، خروجی لوله فن باید تا حد امکان از بالکن ها و پنجره ها (فاصله حداقل 4000 میلی متر) با ارتفاع تورفتگی از سقف - از 700 میلی متر ساخته شود. باز هم خروجی های تهویه خانه، دودکش و تهویه فاضلاب باید در سطوح مختلف قرار گیرند.

ما تمام اطلاعات فوق را در مورد لوله کشی در یک خانه خصوصی خلاصه می کنیم:

• اولین قدم ایجاد است نمودار دقیقسیم کشی به گونه ای که فاصله رایزر تا وسایل لوله کشی را به حداقل برساند.
• قطر لوله هایی که به رایزر می روند باید با اتصال دستگاه های اضافی افزایش یابد. تغییر قطر به پایین مجاز نیست.
• نیاز به یادآوری در مورد قانون ساده: وسایلی که دارای خروجی بزرگ هستند نسبت به وسایلی که قطر خروجی کمتری دارند نزدیکتر به رایزر قرار دارند. نزدیکترین به بالابر باید توالت باشد.
• سیم کشی فاضلاب در یک خانه خصوصی باید از وجود گوشه های تیز جلوگیری کند و لوله ها باید با شیب خاصی گذاشته شوند.
• در مکان هایی که احتمال ایجاد انسداد وجود دارد، باید تجدید نظر و تمیزکاری انجام شود.
• الزامی است که یک لوله هواکش برای تهویه سیستم در نمودار سیم کشی ارائه شود

شبکه خارجی (خارجی).

به سختی می توان اهمیتی را که چیدمان صحیح قسمت بیرونی فاضلاب خانه دارد، دست بالا گرفت. اما اگر می خواهید از آب به طور کامل استفاده کنید، باید به فکر تصفیه موثر آن باشید. البته می توانید یک سپتیک تانک آماده یا به قول معروف ایستگاه تصفیه فاضلاب عمیق خریداری کنید. یا نصب های مستقل خریداری کنید، به عنوان مثال، بررسی های مربوط به استفاده از سپتیک تانک تانک بسیار خوب است (خودتان ببینید). اما می توانید با دستان خود یک مخزن سپتیک بسازید و در عین حال مقدار مناسبی از پول را ذخیره کنید. نصب یک سیستم فاضلاب خارجی در یک خانه خصوصی با دستان خود باید با مسئولیت کمتری نسبت به طراحی داخلی انجام شود. هم سوالاتی در مورد راحتی شما و هم جریمه های احتمالی از طرف محیط بانان وجود دارد، اما مهمتر از همه، روابط با همسایگان در سایت به اقدامات شما بستگی دارد. یک اشتباه و محلی شبکه در فضای بازتبدیل به یک مشکل متعفن بزرگ می شود.

طرح فاضلاب خارجی

در شکل زیر نموداری از دستگاه سپتیک تانک اولیه را ارائه کردیم. در واقع، هر کسی می تواند این کار را انجام دهد، تمایل به صرفه جویی در هزینه و کنترل کامل یک سیستم تصفیه فاضلاب موثر وجود دارد.

سپتیک تانک نوع ته نشینی ظرفی یا ترکیبی از آنهاست که از طریق آن پساب ها به دلیل بارش طبیعی آخال های سنگین تر، شفاف می شوند. علاوه بر این، پساب ها بیشتر در مزرعه یا در چاه فیلتراسیون تمیز می شوند. در اینجا، همراه با تصفیه مکانیکی، فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی انجام می شود. هنگامی که فقط از یک مخزن با حجم زیاد (مخزن سپتیک انباشته) برای جمع آوری فاضلاب استفاده می شود، گزینه های آسان تری وجود دارد، اما در این مورد لازم است که به طور دوره ای سیستم فاضلاب را پمپاژ کنید - با یک کامیون فاضلاب تماس بگیرید. نصب این گزینه آسان است، اما اینجاست که سادگی و راحتی آن به پایان می رسد.

محاسبه ظرفیت تصفیه خانه برای دادن به شرح زیر انجام می شود. حجم بر اساس یک ته نشینی سه روزه با مصرف متوسط ​​200 لیتر برای هر نفر (قابل محاسبه به صورت جداگانه) محاسبه می شود. آن ها اگر 5 نفر در خانه زندگی می کنند، حجم اتاقک سپتیک برابر است با:
5؟ 200؟ 3 = 3000 لیتر یا 3 مکعب. متر
بر این اساس، هرچه افراد بیشتری زندگی کنند، حجم بیشتری برای سپتیک تانک مورد نیاز است. همه چیز ساده است!

مراحل ساخت سپتیک تانک خانگی

• ما ظروف آماده ساخته شده از PP یا حلقه های بتن مسلح را بر اساس حجم مورد نیاز مخزن سپتیک آینده پیدا می کنیم (همچنین به خاطر داشته باشید که می توان آن را از آجر ساخته یا فقط دیوارها و کف گودال را با بتن پر کرد).
• تعیین نحوه تصفیه پساب فاضلاب: در میدان چاه یا در زمینه فیلتراسیون.
• ما کارهای خاکی انجام می دهیم: گودالی برای مخزن سپتیک، سنگر برای لوله ها حفر می کنیم.
• ما تمام عناصر را در یک ساختار واحد ترکیب می کنیم و از سهولت نگهداری مخزن سپتیک مراقبت می کنیم.
• ما لوله های سیستم را با شیب 2 سانتی متر در هر متر نصب می کنیم، اتصالات را به طور قابل اعتماد مهر و موم می کنیم.
• ما سیستم تهویه مخزن سپتیک را تجهیز می کنیم.
• ما نصب را پر می کنیم، که قبلاً روی عایق کاری آبی و حرارتی اجزای جداگانه آن کار کرده ایم

به طور طبیعی، این طرح به دور از جزئیات است، اما خود ساختمخزن سپتیک از یوروکیوب، حلقه های بتن مسلحو غیره. به مقالات دیگر سایت ما اختصاص داده شده است. و فراموش نکنید که مسئولانه به انتخاب مکانی برای مخزن سپتیک نزدیک شوید. ساده لوح نباشید، به امید اینکه بعداً یک کوره آجری بسازید یا یک زمین بازی را در جایی نزدیک به این مکان تجهیز کنید!

هنگام شروع به تجهیز فاضلاب، نه تنها باید صبور باشید و از یک متر مکعب زمین فاصله بگیرید، بلکه باید ادبیات زیادی در مورد سازمان صالح کار بخوانید و شاید از توصیه متخصصان استفاده کنید. با این حال، زمانی که بتوانید در جکوزی خود غوطه ور شوید یا در دکه حمام جدید دوش بگیرید، در نهایت دلیلی برای افتخار به کار انجام شده خواهید داشت. و فرقی نمی کند خانه چوبی باشد یا آجری - فاضلاب همه جا طبق همان اصول کار می کند!

کار بر روی ساخت و ساز آب و فاضلاب باید بلافاصله پس از ساخت خانه انجام شود، اما قبل از شروع هر کارهای داخلی. پس از اینکه تصمیم گرفتید نقاط مصرف آب کجا باشد، تعداد و مکان نقاط دریافت فاضلاب را تعیین کنید. گذاشتن فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود کار دشواری نیست، حتی انجام آن آسان است، اما چند تفاوت ظریف وجود دارد که با دانستن آنها می توانید از کار مجدد خودداری کنید.

در روستاها و روستاهای تعطیلات معمولاً به دلیل نبود شبکه فاضلاب مرکزی امکان اتصال وجود ندارد. بنابراین، انتخاب کدام یک به عنوان گیرنده فاضلاب، تنها در اختیار مالک مزرعه است.

بیایید ببینیم که چگونه فاضلاب را می توان در یک خانه روستایی مرتب کرد.

سیستم فاضلاب باید به دو دسته تقسیم شود:

1. کانتور بیرونی.
2. کانتور داخلی.

فاضلاب داخلی

ابتدا مشخص کنید که کدام سمت خانه خواهد بود چاه فاضلاب. معمولا یک طرف را انتخاب کنید کجا می رودشیب طبیعی چشم انداز، یعنی. پایین ترین نقطه

در اینجا در فونداسیون در عمق حدود 1.2 متری (برای اینکه لوله ها یخ نزنند) سوراخی ایجاد می شود که برای آزادسازی لوله فاضلاب به قطر 100 میلی متر کافی است.

همه چیز در داخل خانه به این نقطه خروج کاهش می یابد.

نکته: برای تخلیه بدون مشکل، لوله هایی را در خانه و خیابان با شیب 5-7 میلی متر در هر متر خطی لوله قرار دهید.

یک راه حل خوب نصب یک سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی به شکل بالابر فاضلاب است که تمام نقاط تخلیه اطراف خانه به آن متصل است (شکل را ببینید).

در شکل می بینیم که موارد زیر به قطر 100 میلی متر به رایزر (1) وصل شده اند: کاسه توالت (2)، دستشویی (3)، حمام (4) در حالی که لوله رایزر با استفاده از دیوارها به دیوارها متصل می شود. براکت های نصب (8). انتهای بالایی رایزر فاضلاب به یک خروجی تهویه (7) ختم می شود، انتهای پایینی از خانه به داخل چاه تخلیه خارج می شود.

نکته: از حمام، دوش و دستشویی با لوله ای به قطر 50 میلی متر و از توالت - 100 میلی متر به بالابر متصل شوید.

رایزر فاضلاب نیز باید دارای سوراخ بازرسی برای نگهداری سیستم باشد.

ما فرض می کنیم که متوجه شدیم که چگونه سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی چیده شده است. در مرحله بعد به سراغ ساختن یک سیستم خارجی می رویم.

فرض بر این است که لوله در عمق حدود 1.2 متری از خانه خارج شده است (در صورت تمایل از نقشه برداران منطقه خود عمق انجماد خاک را بپرسید، این مقداری است که ما به دنبال آن هستیم) و سپس با یک با شیب 5 میلی متر در هر متر خطی وارد چاه فاضلاب می شود.

فاضلاب خارجی

نکته: اگر فاضلاب وارد آب آشامیدنی شود و مردم متضرر شوند، ممکن است مقصر مسئولیت کیفری داشته باشد.

گزینه بعدی: ترتیب دادن فاضلاب در یک خانه خصوصی با استفاده از حوضچه مهر و موم شده.

البته مزیت این است که لازم نیست سر خود را در جستجوی راه حلی برای قرار دادن فاضلاب فریب دهید. یک مخزن بزرگ مهر و موم شده در زمین حفر می شود که به طور دوره ای توسط یک کامیون فاضلاب پمپ می شود. وظیفه شما فقط این است که اطمینان حاصل کنید که از حداکثر سطح مجاز پساب تجاوز نکنید.

نکته: یک نشانگر سطح پر شدن مخزن در گودال نصب کنید.

عیب این راه حل هزینه بالای نگهداری است. تماس با کامیون های جاروبرقی برای هر بازدید حدود 30 دلار هزینه دارد. تعداد بازدید بستگی به حجم مخزن دارد، اما معمولاً برابر با 2-3 بازدید در ماه است.

• به طور متوسط ​​یک نفر در روز حدود 150 لیتر زباله تولید می کند. اگر خانواده متشکل از 4 نفر باشد -600 یا 0.6 متر مکعب.
• یعنی با حجم 6 متر مکعب، خودرو هر 10 روز یک بار و برای 12 متر هر 20 روز یک بار نیاز به سفارش دارد.

نکته: عمق گودال را بیشتر از 3 متر نکنید، در غیر این صورت ممکن است نازل دستگاه فاضلاب به ته گودال نرسد.

تمام فواصل بین اجسام در سایت باید مانند ساخت گودال بدون کف باشد.

حالا بیایید نحوه ساخت فاضلاب را بررسی کنیم خانه روستاییدر قالب یک سیستم کامل تصفیه بیولوژیکی فاضلاب.

تانک سپتیک

رایج ترین و روش موثربازیافت زباله های خانگی به درستی یک مخزن سپتیک در نظر گرفته می شود. این اتفاق می افتد یک، دو، سه اتاق.

سپتیک تانک یک دستگاه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با استفاده از باکتری هایی است که باقی مانده ها را به آب و لجن تجزیه می کند. باکتری ها در یک مخزن سپتیک به روش طبیعی تشکیل می شوند و نوعی فیلم را تشکیل می دهند. انواع سپتیک تانک ها نیز به صورت صنعتی تولید می شوند که در صورت اضافه شدن، فرآیندهای پوسیدگی فاضلاب را تسریع می کنند.

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد:

• زهکشی های خانه وارد اتاقک اول می شود.
• در اینجا، ذرات معلق (نامحلول) به شکل رسوب معدنی در ته نشست می شوند و به سه لایه - پوسته، آب، گل و لای جدا می شوند.
• باکتری ها باقی مانده غذا و سایر ناخالصی ها را به گل و لای و آب تجزیه می کنند. آب به داخل محفظه بعدی جریان می یابد و پوسته و گل و لای بیشتر توسط باکتری ها تجزیه می شوند.
• پارتیشن های بین محفظه ها از عبور پوسته و لجن به داخل قسمت شفاف شده سپتیک تانک جلوگیری می کند.
• در محفظه 2 (و 3) سپتیک تانک، آب زلال شده ته نشین می شود، رسوبات معدنی نامحلول به پایین می نشیند و آب تصفیه شده وارد سیستم زهکشی می شود.

فاضلاب در یک خانه خصوصی علاوه بر این به معنای آزاد شدن آب شفاف تشکیل شده در مخزن سپتیک است، اما در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنابراین، ما مکانی را برای مخزن سپتیک به شرح زیر انتخاب می کنیم:

• حجم سپتیک تانک باید حداقل سه حجم پساب روزانه باشد.
• سطح چشم انداز سپتیک تانک باید زیر سطح چاه ورودی آب آشامیدنی باشد.
• فاصله از سپتیک تانک آب آشامیدنیحداقل 50 متر
• فاصله سپتیک تانک تا حصار یا مرز محل حداقل 2 متر است.
• دسترسی رایگان به کامیون فاضلاب.

مخزن سپتیک عمدتاً از حلقه های بتن مسلح ساخته می شود، آجرها یا سازه های پلاستیکی آماده نصب می شوند. انتخاب به دلایل در دسترس بودن و هزینه های نصب به عهده شماست.

بیایید نمونه ای از نحوه ساخت فاضلاب از حلقه های بتن آرمه در یک خانه روستایی را مثال بزنیم

بنابراین:

1. برای سهولت در نصب، زیر چاه ها را با حاشیه 20 سانتی متر حفر می کنیم.
2. یک بالش بتنی سبک در پایین می گذاریم (حداکثر 20 سانتی متر).
3. ما به ترتیب نصب می کنیم: پایین، حلقه های 2-3 قطعه، یک پوشش با سوراخ برای دریچه.
4. تمام مفاصل را با دقت ببندید. سطح داخلی چاه را 2 بار با قیر می پوشانیم.
5. برای دوربین دوم هم همین کار را می کنیم. ما آنها را به هم متصل می کنیم.
6. همچنین یک چاه زهکشی از حلقه ها اما بدون کف و روی ماسه 20 سانتی متری و شن 20 سانتی متر نصب می کنیم تا آب شفاف شده از سپتیک تانک فیلتر شود.
7. ما لوله های تهویه را نصب می کنیم. اگر یک بالابر فاضلاب در خانه نصب شده باشد، تهویه می تواند از طریق آن انجام شود.

همین. اکنون ما یک سیستم تصفیه بیولوژیکی کامل فاضلاب داریم. دستگاه فاضلاب یک خانه خصوصی، اگرچه در این مورد به طور مستقل کار می کند، اما تقریباً هر 2 سال یک بار لازم است که گل و لای و رسوبات معدنی را از مخزن سپتیک پمپاژ کنید.

برای وضوح، پیشنهاد می کنیم یک ویدیوی کوتاه در مورد نصب یک سیستم فاضلاب با استفاده از مثال تخمگذار لوله های PVC تماشا کنید.