نحوه ساخت و نصب مخزن روی لوله برای حمام - توصیه های عملی. مخزن آب در حمام چگونه یک مخزن بسازیم

مخزن گاز خانگی با کف صاف

مخزن گاز خانگی با کف مقعر.

مخزن از یک تخته سنگ تمیز.

تعداد زیادی از انواع و اشکال مخازن گاز از ساده ترین تا منحصر به فرد یک شکل عجیب و غریب وجود دارد. و گاهی اوقات یک فرد عادی با دیدن محصولات، به عنوان مثال، سفارشی سازان آمریکایی، همیشه این سوال را می پرسد: چگونه و به چه روشی ساخته می شوند؟ اما باور کنید، شما فقط باید چند تا از ساده ترین تانک هایی را که من توضیح خواهم داد، بسازید، و می توانید مخزنی با عجیب ترین شکل را در فلز (یکی از مخازن نه چندان پیچیده، اما جالب، شما می توانید) بسازید. دیدن). فقط باید خود فناوری و فرآیند مونتاژ را درک کنید و مخازن پیچیده تر برای شما فقط خلاقیت به نظر می رسد و می خواهید در طول زمان کاری جدید و متفاوت انجام دهید. درست مثل دیگران تقریباً منطقی نیست که فناوری یک مخزن با شکل عجیب و غریب را توصیف کنیم، زیرا چنین محصولاتی برای یک قاب خاص و معمولاً در یک نسخه ساخته می شوند. همه چیز به پرواز خیال بستگی دارد. و علاوه بر این، با درک فرآیند ساخت مخازن ساده، در ساخت مخازن پیچیده مشکلی نخواهید داشت، مگر اینکه زمان بیشتری را برای آن صرف کنید. و حتی اگر چیزی در بار اول درست نشد، بار دوم درست می شود، زیرا فلز، مانند پلاستیک، همیشه می توانید قطعه ای را که دوست ندارید جدا کنید و قطعه جدید زیباتری را جوش دهید.

اما یک "اما" وجود دارد - برای این کارها به ماشینی به نام "چرخ انگلیسی" به سادگی نیاز است ، مهمترین ابزاری که بدون آن ساختن مخزن گاز مناسب غیرممکن است (در مورد دستگاه مراجعه کنید). مخزن صحیح، به درک من، که پس از ساخت و جوشکاری، نباید یک گرم بتونه روی آن وجود داشته باشد. و اگر در آتلیه ای سفارشی باک بنزین به شکل دلخواه خود سفارش دهید و ساخت مخزن بنزین به سفارش کارگاه های سنت ساخته استاد نیست.

ابزاری برای ساخت مخزن گاز

بالشتکی ساخته شده از چرم برای برآمدگی ورق فلز.

بنابراین، من به شما توصیه می کنم برای ساخت یک چرخ انگلیسی پول خرج کنید - می توانید بودجه 150 - 200 دلاری را برآورده کنید (من توانستم 100 دلار برآورده کنم - مقاله چرخ انگلیسی را ببینید) و سپس برای همه مخازن بنزین بسازید تا برای یک مخزن بپردازید. (باز هم مخزن سمت راست) 500 سبز.

علاوه بر این، به سندان های گرد (ساخته شده از یک تخته فولادی، عکس را ببینید)، یک سندان صاف معمولی، اما با سطح صیقلی صاف، چکش هایی با سر کروی ساخته شده توسط من از بلبرینگ های یک کامیون، یک بیل چکش نیاز دارید. چکش هایی با سر صاف و صیقلی، بالش چرمی پر از شن یا گلوله، یا کنده ای با سوراخ در وسط، به قطر حدود 20-25 سانتی متر و عمق 1.5-2 سانتی متر.

علاوه بر این، به یک کوچک کننده - یک ماشین رسم فلزی نیاز خواهید داشت. با او، کار سریعتر پیش می رود، اما او به اندازه انگلیسی ها ضروری نیست. چرخ و علاوه بر این، برای برخی گران است - 300 - 500 دلار، بسته به مدل. من شروع به ساخت شرینکل کردم و به محض این که این کار را انجام دهم، قطعاً در یکی از مقالات روند ساخت را شرح خواهم داد. در ضمن، من بدون آن تانک می سازم، بحثی ندارم، طولانی تر و کمی دشوارتر است، اما انجام آن بدون کوچک کننده کاملاً ممکن است و علاوه بر اینهمان مخزن صحیح بدون بتونه.

بله، شما همچنین به ابزارهای معمولی مانند آسیاب، اره منبت کاری اره مویی برقی و قیچی فلزی نیاز خواهید داشت، و البته دستگاه جوش بهتر است، البته آرگون با الکترود تنگستن غیر مصرفی، اما من کاملا با یک دستگاه معمولی مدیریت می کنم. دستگاه نیمه اتوماتیک دی اکسید کربن

قالب های مقوایی مخزن گاز

مخزن با کف صاف (مثل یک ورزشکار). در این مقاله ساخت مخزن با کف صاف را شرح خواهم داد. و هر کس که علاقه مند به ساخت یک مخزن با پایین مقعر (مانند عکس بالا در سمت چپ) است، می توانید اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

کار را مثل همیشه با یک لوح تمیز یا بهتر بگوییم مقوا شروع می کنیم. ما یک ورق مقوا را می گیریم و با چسباندن آن به قاب شما، با کمک گیره لباس (مانند جوش) یا نوار و عقب نشینی، تخیل را روشن می کنیم. یک مداد یا نشانگر برمیداریم و با توجه به اندازه قاب شما شکل مخزن را میکشیم (وقتی از پهلو به آن نگاه کنید). شکلی را که دوست داریم با قیچی برش می دهیم و به قاب وصل می کنیم و ارزیابی و اصلاح می کنیم و تایید می کنیم. فقط به شما یادآوری می کنم که هرچه قسمت بالای مخزن را محدب تر بکشید، سخت تر باید با چکش کار کنید. من گزینه برآمدگی متوسط ​​را توصیه می کنم (عکس را در بالا ببینید)، به عنوان دلپذیرترین و ساخت آسان.

طرح مخزن گاز

در مرحله بعد، با استفاده از یک الگوی مقوایی، باید یک مدل از مخزن را از تخته نئوپان یا ام دی اف بسازید (عکس را ببینید)، در کار بیشتر کمک خواهد کرد و در صورت تمایل برای ساختن بسیاری از مخازن با همان اندازه مفید خواهد بود. آنها را سفارش دهند هنگام ساخت یک طرح، تمام قطعات با پیچ یا چسب و مهمتر از همه، در زاویه 90 درجه بسته می شوند.

ابتدا پایه چیدمان (پایین مخزن بعدی) را نیز از مقوا درست کنید و آن را به قاب وصل کنید، تقارن و عرض متناسب با قاب شما را بررسی کنید و سپس الگو را به تخته نئوپان وصل کنید و با یک طرح کلی آن را مشخص کنید. نشانگر به طور طبیعی، طول قسمت پایین و کناره باید یکسان باشد. یک الگوی دیواره جانبی مقوایی (2 قطعه) را به ضخامت نئوپان یا ام دی اف پایین بیاورید.

پس از مونتاژ طرح، می توانید کار با ورق فلز را شروع کنید. ضخامت ورق را بسته به اندازه برآمدگی می گیرم. برای تحدب متوسط، ورقی با ضخامت 1.0 میلی متر مناسب است، و اگر باید یک کره محدب تر را از بین ببرید، ورق 1.2 - 1.4 میلی متر گرفته می شود، زیرا با یک ضربه عمیق، فلز بیشتر کشیده می شود و حدود 0.2 - 0.4 میلی متر نازک تر می شود.

یک الگوی مقوایی از دیواره جانبی مخزن را روی یک ورق فلزی اعمال می کنیم، طرح کلی آن را با اره مویی یا آسیاب برش می دهیم. هنگام برش، بهتر است ابتدا قسمت پنج میلی متر بزرگتر را برش دهید و سپس دقیقاً در امتداد خط نشانگر، آن را با قیچی برای فلز برش دهید. دو کپی آینه ای از دیواره های جانبی مخزن درست می کنیم و پس از برش با قیچی، آنها را با گیره (از طریق بلوک های چوبی) به هم می چسبانیم و با آسیاب با دایره آسیاب پاک کننده (از کاغذ سنباده روی هم) آنها را با هم پردازش می کنیم. دیواره های جانبی یکنواختی کامل دارند و در عین حال سوراخ های فلزی را حذف می کنند.

پس از بریدن دیواره های جانبی، یکی از آنها را به طرحی که از طرف آن برگردانده شده اعمال می کنیم و آن را به شکل (خم) طرح خم می کنیم، همین کار را با دیواره جانبی دوم انجام می دهیم. با خم شدن دیواره های جانبی در طول ، اکنون لازم است قسمت بالایی آنها را مطابق شکل طرح (در عرض) به سمت داخل خم کنید و در عین حال تقعر قبلاً ساخته شده را در طول حفظ کنید.

هنگام ضربه زدن به خم لبه، علاوه بر چکش، استفاده از یک تیغه مخصوص با قسمت کاری صیقلی (ضربه ای) بسیار مؤثر است، زیرا صفحه کار آن بزرگتر از سر چکش است. خوب، اگر مخزن را از ورق آلومینیوم نرم تری می سازید، نه از فولاد، پس برای خم کردن لبه دیواره جانبی مخزن، به شما توصیه می کنم مانند عکس سمت چپ از چکش چرمی استفاده کنید.

چنین چکشی در صورت ضربه زدن، هرگز روی آلومینیوم خراش باقی نمی‌گذارد، بلکه آن را جلا می‌دهد. می توانید آن را از میله راش یا بلوط درست کنید و سپس آن را با یک تکه کمربند چرمی سرباز بپیچید. فکر می کنم از عکسی که در آن چکش را از سه زاویه نشان دادم همه چیز مشخص است.

پس از ضربه زدن و خم شدن به سمت داخل، دیواره کناری در طول خم می شود، البته، باید آن را به عقب برگردانید و آن را در امتداد طرح خم کنید. انجام این کار دشوارتر خواهد بود، زیرا فلز استحکام ساختاری پیدا می کند، اما کاملاً ممکن است. در نتیجه رسیدن به خم ها در دو صفحه ضروری است و این خم ها باید کاملاً با شکل چیدمان چوبی منطبق باشد.

در مرحله بعد، با استفاده از گیره های جوشکاری یا گیره های کوچک، هر دو دیواره جانبی تمام شده را به چیدمان چوبی فشار می دهیم، برای این کار، 8 سوراخ با قطر 18-20 میلی متر در طرح (به طوری که گیره یا گیره لباس وارد شود)، در نزدیکی هر چوبی سوراخ می شود. تقسیم بندی. وقتی دیواره های فولادی را فشار می دهیم، در جلوی یکی از آنها روی دیگری همپوشانی پیدا می کند، زیرا دیواره های جانبی بلندتر از حد لازم هستند.

باید با یک خط کش در امتداد همپوشانی کشیده شود و اضافی آن را با قیچی برش دهید تا اطمینان حاصل شود که هنگام بستن دیواره های جانبی با گیره یا گیره لباس، فاصله جوش حدود 1 میلی متر بین آنها در جلو وجود دارد. پس از دستیابی به این، دیواره های جانبی را با جوش مستقیم بدون برداشتن آنها از طرح، جوش می دهیم، حدود 5-6 چسب ایجاد می کنیم.

سپس آهن چسبانده شده را از روی چیدمان چوبی جدا می کنیم و ورق های کناره ها را آب می زنیم، اما مطمئن شوید که هر دو ورق فلزی در یک سطح (تراز) باشند، بهتر است حتی در اولین چسب آن را دنبال کنید. و اگر مقداری ورق یکی از دیواره های کناری بالاتر از دیگری بیرون زد، یک چاقوی نازک یا یک صفحه فلزی را در شکاف جوش قرار می دهیم، ورق بیرون زده تر را فشار می دهیم و با چاقو روی آن فشار می دهیم و بلافاصله با جوش آن را می گیریم. وقتی هر دو دیواره کناری از جلو به هم جوش داده می شوند، درز را تمیز می کنیم و آنها را به طرح چوبی برمی گردانیم و با گیره (یا گیره لباس) به هم می کشیم.

اکنون می توانید یک ورق مقوا را در بالا قرار دهید و یک الگو برای قسمت بالایی (محدب) مخزن بکشید، اما به گونه ای که قسمت بالایی مخزن در امتداد محیط کمی پهن تر باشد (3 - 5 میلی متر). . این مهم است، زیرا فلز قسمت بالایی هنگام برآمدگی، کمی از نظر عرض کوچک می شود و بهتر است بعداً به این فکر کنید که چگونه یک شکاف جوش بزرگ را ببندید.

پس از کشیدن و برش یک الگوی مقوایی از قسمت بالای مخزن، با تا کردن مقوا از وسط آن را از نظر تقارن دو طرف بررسی می کنیم و اگر سمت راست، به عنوان مثال، پهن تر از سمت چپ باشد، به طور طبیعی برش می دهیم. مازاد را حذف کنید سپس مانند دیواره های جانبی، شابلون را روی ورق فلزی اعمال می کنیم، قسمت بالایی مخزن را ردیابی و برش می دهیم و پس از برش، آن را آسیاب می کنیم و سوراخ ها را از بین می بریم.

اکنون جالب ترین مرحله کار با ورق فلزی فرا می رسد، کاری که اجداد دور ما در قرون وسطی در ساخت زره های شوالیه انجام می دادند. ما باید به بالای مخزن یک شکل حجمی محدب بدهیم. برای انجام این کار، ورق (قسمت بالای مخزن) را روی یک بالش چرمی قرار می دهیم و با گرفتن چکش با ضربه گیر صیقلی کروی، شروع به از بین بردن به اصطلاح مخروط ها یا به عبارت بهتر تعداد زیادی از آنها می کنیم. و این تعداد زیاد برآمدگی های کوچک با مجموع آن است که برآمدگی و حجم کلی قطعه را به دست می دهد.

ضربات را می توان با حرکت به صورت مارپیچ از لبه ها به وسط اعمال کرد و یکنواختی تعداد برجستگی ها را در کل منطقه ردیابی کرد. هنگام ضربه زدن، ورق فلزی با کل صفحه به سمت داخل خم می شود، مهم نیست - دائماً آن را با چرخاندن آن و قرار دادن آن روی میز یا بالش و فشار دادن روی آن با تمام وزن خود تراز کنید، زیرا فلز استحکام ساختاری پیدا می کند. از برآمدگی

پس از تراز کردن ورق، آن را روی طرح اعمال می کنیم و بررسی می کنیم که آیا تحدب کلی کافی است یا خیر، و اگر چنین است، ورق را برگردانده، قسمت محدب آن را روی سندان صاف و صیقلی قرار داده و شروع به ضربه زدن به مخروط ها از داخل می کنیم. یک پتک پلاستیکی با ضربه گیر محدب. این کار ورق را کمی از مخروط ها جدا می کند و این کار روی چرخ انگلیسی را بسیار آسان تر و سریع تر می کند. پس از ضربه زدن با چکش پلاستیکی، یک بار دیگر قسمت بالایی را با چسباندن آن به چیدمان بررسی کنید.

و سعی نکنید حجم را بزرگتر از یک طرح چوبی کنید، تمام جزئیات: هر دو طرف و قسمت بالایی محدب باید محکم روی طرح قرار بگیرند. اگر چیزی در بار اول درست نشد، بار دوم درست می‌شود و تجربه به مرور زمان به دست می‌آید، به یاد داشته باشید که در دستان ماهر، فلز جامد بدتر از پلاستیک نیست.

باقی مانده است که قسمت بالایی مخزن از قبل محدب را بین غلطک های چرخ انگلیسی بچرخانید تا برجستگی ها و برآمدگی ها را از بین ببرید. برآمدگی غلتک را مطابق با برآمدگی بالای مخزن انتخاب می کنیم، در غیر این صورت اگر غلتک دارای برآمدگی مسطح تر از ورق بالایی باشد، به برآمدگی صافی دست پیدا نمی کنید. بهتر است غلتک محدب تر از ورق فلز قرار گیرد و صاف تر نباشد.

ابتدا با کمی فشار روی غلتک ها شروع به غلت زدن می کنیم و سپس به تدریج فشار را با چرخ چرخ به حداکثر می رسانیم. پس از چرخاندن ورق، آن را 90 درجه بچرخانید و آن را در امتداد بغلتانید. شما می توانید با چرخاندن ورق در 45 درجه آزمایش کنید، زیرا چرخ انگلیسی مانند یک وسیله ساده به نظر می رسد، اما در واقع یک ماشین با امکانات نامحدود. در نتیجه، پس از نورد، قسمت بالایی مخزن نه تنها یک سطح صاف، بلکه یک قسمت محدب آینه صیقلی نیز به دست می آورد (عکس را ببینید).

اکنون قسمت بالایی مخزن را که به پایان رسیده است، دقیقاً در وسط به چیدمان اعمال می کنیم، با خط کش اندازه می گیریم و قبل از این مرکز قسمت بالایی را با یک نشانگر می کشیم. در محلی که می خواهید گردن مخزن شما باشد، برای پیچ خودکار سوراخ می کنیم و پس از دریل کردن، ورق قسمت بالایی را به چیدمان چوبی می بندیم.

سوراخ دوم را در پشت قسمت بالایی مخزن سوراخ می کنیم، جایی که تونل مخزن لوله قاب متعاقباً بریده می شود، و همچنین ورق را با یک پیچ خودکار ثابت می کنیم. وقتی قسمت بالایی مخزن را با پیچ های خودکف نسبت به دیواره های جانبی محکم کردیم، اکنون می توانیم با قیچی دور محیط را با دقت خطی بکشیم که در طول آن فلز اضافی را با قیچی از دیواره های جانبی جدا می کنیم، زیرا قسمت بالایی برای هر موردی کمی پهن تر بود. در نتیجه، پس از بریدن لبه اضافی، دوباره به فاصله جوش حدود 1 میلی متر بین دیواره های جانبی و بالا دست می دهیم.

اما این دستگاه ها گران هستند و همه نمی توانند هزینه کنند، اما می توان آنها را به طور مستقل ساخت و من متعاقباً ساخت آنها را شرح خواهم داد. اگر این وسایل در دسترس نباشند، باز هم می‌توان به همان شعاع خمش لبه‌های قسمت بالایی مخزن و کناره‌ها دست یافت، فقط باید مدت بیشتری با چکش یا بهتر با کاردک کار کرد. به تدریج شعاع مورد نظر را به ضربات می دهد. اگر بدون این دستگاه ها (شرینکر و سیگماشین) موفق شدم، لبه ها را در همان سطح و با همان شعاع خمیدگی به هم وصل کنید، قطعاً موفق خواهید شد.

کاتر تاج برای برش سوراخ برای گردن.

در مرحله بعد، شما باید دو طرف و قسمت بالایی را به هم جوش دهید. قسمت بالایی را با پیچ های خودکف به چیدمان می بندیم و همان شکاف را در اطراف محیط (حدود 1 میلی متر) بین قسمت بالایی و دیواره های جانبی بررسی می کنیم. اگر در جایی شکافی وجود نداشته باشد (همپوشانی ایجاد شده است) ، ما اضافی را با قیچی قطع می کنیم ، نکته اصلی این است که اضافی را قطع نکنید ، در غیر این صورت شکاف جوش بیش از 1 میلی متر خواهد بود و به بالا نمی رسید. -جوش با کیفیت

همانطور که قبلاً گفتم ، حتی هنگام چسب زدن نیز لازم است به این نتیجه برسیم تا ورق قسمت بالایی و ورق های کناره ها در یک سطح باشند ، اگر نه ، آن را با یک چاقوی نازک تراز می کنیم (ورق وقتی پخش می شود فشرده) و بلافاصله آن را بگیرید. با گرفتن ورق ها در اطراف محیط، قسمت فوقانی از قبل جامد را با طرفین از طرح جدا می کنیم و درزها را کاملاً جوش می دهیم و تمیز می کنیم.

پس از تمیز کردن درزها، باید آنها را کمی آهنگری کرد، سندان محدب را از داخل قرار داد، به محل درز ضربه زد و با چکش با ضربه گیر صیقلی صاف خم شد. این به تراز کردن صفحه فلز در ناحیه درز کمک می کند، اگر مثلاً دیواره کناری یا قسمت بالایی یکی از روی دیگری بیرون زده باشد که پس از جوشکاری اتفاق می افتد. پس از ضربه زدن و تراز کردن صفحات در ناحیه درز، آنها را با چرخ گلبرگ با ساینده 250 - 300 آسیاب می کنیم. نیمی از کار انجام شده است.

پایین با یک تونل برای مخزن گاز به پایان رسید.

باقی مانده است که با یک تونل یک کف ایجاد کنید، اما قبل از آن باید گردن مخزن را با استفاده از یک تاج فلزی با قطر مناسب و سوراخی از پیچ خودکار به عنوان راهنما برش دهید. پس از بریدن سوراخ برای گردن ، آن را از یک تراش سفارش می دهیم یا آن را آماده می خریم و محکم در سوراخ چکش می کنیم ، از داخل به صورت دایره ای جوش می دهیم.

تونل و کف را یکی می کنیم. برای کار با کیفیتپایین با یک تونل، یک دستگاه خم کن مورد نیاز است (به مقاله دستگاه خم کن مراجعه کنید). اما برای کسانی که آن را ندارند، یا هنوز آن را نساخته اند، می توانید بدون آن کار کنید، و من با استفاده از دو گوشه با تونل نشان داده شده در عکس، قسمت پایینی را خم کردم.

کف مخزن گاز برای جوشکاری آماده است.

برای انجام این کار، دو گوشه به طول حدود یک متر و عرض حدود 20 - 30 میلی متر می گیریم. آنها را در طول با حرف T تا می کنیم و آنها را در یک گیره می بندیم ، دو سوراخ به قطر 7 میلی متر دریل می کنیم و از هر لبه حدود 10 سانتی متر عقب می رویم.

این سوراخ ها برای پیچ و مهره های گیره مورد نیاز است که با آن ها ورق فلز را به منظور خم شدن گیره می دهیم. ساده ترین ورق خم کن آماده است. اکنون باید یک ورق فلزی کمی بلندتر از طول مخزنی که بدون کف ساخته‌ایم و 17 سانتی‌متر عرض بیشتر بگیرید، زیرا قطر تونل 13 سانتی‌متر از عرض ورق را می‌خورد.

با علامت گذاری وسط این ورق، ورق را به شدت در وسط روی لوله ثابت قرار می دهیم و شروع به خم کردن ورق به شکل لوله U 60 میلی متر می کنیم. در قطر

اما البته بهتر است یک قطعه لوله مجزا به قطر دلخواه به طول حدود 80 تا 100 سانتی متر داشته باشید که بتوان آن را با گیره روی میز (روی لبه های لوله) فشار داد، قبل از آن، یک لوله را وارد کنید. ورق فلزی بین میز و لوله (لوله باید تقریباً در وسط ورق باشد). بنابراین خم کردن ورق بسیار ساده تر خواهد بود و خمش تمیزتر به نظر می رسد.

پس از خم شدن ورق ، مکان های چین را در یک و طرف دیگر با یک نشانگر روی آن علامت گذاری می کنیم و خطوطی را در امتداد خط کش می کشیم. ورق خم شده را در یک قوس در گوشه ای به خط چین مشخص شده وارد می کنیم و گوشه ها را با پیچ M 6 که از قبل وارد شده است می بندیم. سوراخ های حفر شده. علاوه بر این ، برای اطمینان ، گوشه ها را با ورق به صورت گیره می بندیم و ورق را با دست کمی خم می کنیم ، سپس با چکش ورق را در امتداد خط تاشو می زنیم و به خم شدن 90 درجه در ورق می رسیم.

گوشه ها را باز کنید و طرف دیگر را بین گوشه ها در امتداد خط چین نگه دارید، فلز را خم کنید. در نتیجه، کف باید به همراه یک تونل ساخته شده از یک ورق فلزی، مانند عکس، به دست آید. برش های گرد در مخزن، مطابق با قطر تونل، بریده می شوند. قسمت بالایی (مخزن بدون ته) باید محکم روی تونل پوشانده شود و پس از پوشاندن آن، فلز اضافی قسمت پایین بلافاصله نمایان می شود که باید قطع شود. برخی قسمت پایین را با یک تونل از قطعات می سازند و در امتداد خط جوش می دهند، جایی که فقط باید ورق را خم کنید. من فکر می کنم که اینها درزهای اضافی و زمان اضافی هستند.

مخزن با یک مبدل زنگ پوشیده شده است.

باقی مانده است که سوراخ هایی در قسمت پایین برای یک شیر گاز یا یک قرص غشایی و برای باس های رزوه ای که مخزن گاز برای آنها به قاب وصل می شود سوراخ کنید. من باس هایی به قطر 14 میلی متر با رزوه m 6 دارم و با جوش از یک طرف غرق می شوند. آنها را داخل سوراخ ها فرو می کنیم و آنها را می جوشانیم تا تمام طول به داخل مخزن برود و سوراخ های رزوه شده با صفحه زیرین همسطح شود. سپس یک اتصال رزوه ای برای اتصال یک شیر آب یا شیر پنوماتیک (قرص با غشاء) جوش می دهیم.

همه اینها از داخل جوش داده شده است، به طوری که از بیرون ظاهری مرتب و بدون درزهای غیر ضروری دارد. پس از جوش دادن فوتورکا، باس ها و برش فلز اضافی کف، باقی می ماند که همه چیز را جمع آوری کنید و با جوشکاری در اطراف محیط، ته را به مخزن بگیرید و در نهایت اطراف محیط را بجوشانید.

پس از جدا کردن و آسیاب کردن جوش ها، گردن را از طریق واشر لاستیکی می پیچیم و اتصالات آداپتور را به اتصالات دریچه سوخت وصل می کنیم، شلنگ را از روی آن قرار می دهیم و آن را روشن می کنیم، شروع به پمپاژ هوا می کنیم (می توانید از پمپ استفاده کنید).

پس از پمپاژ حدود دو کیلوگرم، شروع به پوشاندن درزها با یک برس مرطوب شده با آب صابون می کنیم. اگر منافذ یا سوراخ هایی در جوش وجود داشته باشد که برای چشم نامرئی باشد، معمولاً با چنین بازرسی آنها را شناسایی می کنند. برای ضمانت صد در صد سفت بودن درزها، مخزن به طور کامل در ظرفی حاوی آب غوطه ور شده و پس از آزاد شدن حباب های هوا، عیب را تشخیص داده، آن را می جوشانیم، تمیز می کنیم و دوباره بررسی می کنیم.

به هر حال، اگر علاقه مندید ببینید که چگونه یک مخزن با شکل پیچیده تر درست کردم، روی ویدیوی زیر کلیک کنید، جایی که من روند ساخت را به طور کامل نشان می دهم. سری اول در زیر نشان داده شده است و دو سری باقی مانده را می توانید در کانال یوتیوب suvorov-custom مشاهده کنید. مشاهده همه مبارک!

و در آخر به شما توصیه می کنم ویدیویی را تماشا کنید که ساخت یک مخزن گاز ساده شامل دو قسمت را نشان می دهد. و با وجود قطعات مسطح آن، که نیازی به چرخ انگلیسی ندارد، چنین تانکی اکنون بسیار محبوب است، زیرا برای موتورسیکلت ها به سبک محبوب boardtracker یا bobber ساخته شده است. علاوه بر این، پس از تماشای این ویدیو، برای مبتدیان واضح تر می شود که چرا هنگام ساخت مخزن از ابتدا به یک انقباض نیاز است. همگی موفق باشید!

اصل عملکرد انباشتگر حرارتی بر اساس خاصیت آب برای حفظ انرژی حرارتی است. یک انباشته حرارتی ظرفی پر از یک خنک کننده است که در سیستم گرمایش یک خانه خصوصی تعبیه شده است، جایی که باتری ابتدا گرما را جذب می کند و سپس آن را توزیع می کند. باتری حرارتی اجازه می دهد تا تعدادی از مشکلات را حل کند:

• انتقال حرارت سیستم گرمایش را تنظیم می کند.
• راندمان دیگ های سوخت جامد را افزایش می دهد.
• در سیستم های گرمایشی با دیگ های برقیبه شما امکان می دهد گرما را در شب جمع کنید و تعداد روشن کردن دیگ برق را در روز با نرخ گران تر به حداقل برسانید.
• این منابع انرژی حرارتی را ترکیب می کند، اگر چندین مورد از آنها وجود داشته باشد، گرمای تولید شده را در خود جمع می کند و سپس آن را در زمان مناسب توزیع می کند.

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

یک انباشتگر حرارتی ساده از یک مخزن عایق حرارت با 4 شیر تشکیل شده است: 2 شیر در بالای مخزن بریده می شود، 2 شیر از پایین است. از طریق یک جفت خروجی، آب از مخزن وارد دیگ بخار می شود، در آنجا گرم می شود و سپس به باتری سرازیر می شود، سیستم گرمایش خانه به جفت پریز دیگر متصل می شود. با توجه به اینکه آب گرم سبکتر از آب سرد است، تمام آن در قسمت بالایی انباشتگر حرارتی جمع می شود و به تدریج با گرم شدن تمام مخزن را پر می کند.

سیستم گرمایش طبق همان اصل پر می شود: آب گرم، خنک کننده در رادیاتورهای گرمایش، از طریق خروجی واقع در زیر به مخزن باز می گردد، در نتیجه آب گرم را از طریق خروجی بالایی به سیستم گرمایش خانه فشار می دهد.

طرح توصیف شده ابتدایی ترین است، ممکن است شیرهای بیشتری وجود داشته باشد - با توجه به تعداد منابع متصل انرژی حرارتی.

ساخت مخزن ذخیره حرارت با دستان خود

انباشتگر حرارتی به شکل یک مخزن معمولی است؛ ساختن آن توسط خودتان کار سختی نیست. ابتدا باید در مورد اندازه باتری تصمیم بگیرید. ظرفیت آن باید برای عملکرد مداوم سیستم گرمایش خانه بین دو بار سوخت - در مورد دیگ بخار سوخت جامد، یا برای عملکرد دیگ فقط در شب - در مورد دیگ برقی کافی باشد.

در عمل مشخص شده است که برای گرمایش کافی 100 متر مربع محل، یک ذخیره ساز حرارتی با ظرفیت حداقل 1.4 متر مکعب مورد نیاز است. این مقدار توصیه می شود، حجم نهایی مخزن برای هر مورد به طور جداگانه انتخاب می شود.

انتخاب طرح

باتری های حرارتی دو نوع هستند:

• با یک مبدل حرارتی - یک مبدل حرارتی در داخل مخزن به شکل مارپیچی از لوله ضد زنگ (یا مس) قرار می گیرد که مستقیماً به دیگ وصل می شود و در نتیجه مایع خنک کننده دیگ در امتداد یک مدار جداگانه حرکت می کند و به دلیل آن برای این کار آب گرم می شود.
• بدون مبدل حرارتی - خنک کننده در دیگ بخار و سیستم گرمایش یکسان است.

مخزن با مبدل حرارتی زمانی استفاده می شود که بیش از یک منبع انرژی حرارتی به انباشتگر حرارتی متصل باشد، مثلاً علاوه بر دیگ، یک کلکتور خورشیدی یا یک پمپ حرارتی نیز وصل شده باشد یا فشار در مدار دیگ بخار باشد. برای سیستم گرمایش و غیره غیر قابل قبول است.

نصیحت! اگر فقط یک دیگ بخار در سیستم گرمایش وجود دارد، ساختن یک باتری گرما با دستان خود بدون مبدل حرارتی آسان تر است.

ساخت تانک

در زیر انباشتگر حرارت، هر مخزن با حجم مناسب مناسب است. این می تواند گرد یا مستطیلی باشد، از فولاد یا پلاستیک ساخته شده است. اما در مورد مخزن پلاستیکی، باید مطمئن شوید که مواد قادر به مقاومت هستند دمای بالاخنک کننده، که می تواند تا 90 درجه سانتیگراد برسد.

اگر ظرف مناسبی وجود ندارد می توانید خودتان آن را درست کنید. برای این شما نیاز خواهید داشت:

• ورق فولادی با ضخامت حداقل 2 میلی متر؛
• لوله ها، فلنج ها یا خارها (اگر خطوط لوله رزوه ای هستند).

ساخت مخزن خودت راحت تر است مستطیلی شکل. دانستن اندازه باتری ابعادسازه های فلزی را می توان با شرایط اتاقی که نصب در آن انجام می شود تنظیم کرد.

فرآیند ساخت یک باتری گرمایی با دستان خود به ترتیب زیر انجام می شود:

1 علامت گذاری و برش به اندازه ورق فولادی؛

2جوش دادن ساختار فلزی مخزن.

3 علامت گذاری و جوشکاری خم ها و فلنج ها (خار).

4 تمیز کردن درزهای جوش;

5 تست نشتی، باید مخزن را با آب پر کنید و درزهای جوش را به دقت بررسی کنید تا نشتی نداشته باشند.

هنگام ساختن یک انباشتگر حرارتی با دستان خود، لازم است یک دریچه تعمیری تهیه کنید که به شما امکان می دهد سطح داخلی مخزن را از رسوبات و رسوبات و همچنین یک تخلیه زهکشی تمیز کنید.

• استایروفوم;
• پشم معدنی؛
• هر عایق حرارتی مناسب دیگری.

مهم! هرچه مخزن خانگی بهتر از نظر حرارتی عایق باشد، مدت بیشتری قادر به حفظ انرژی حرارتی خواهد بود.

یک سوپاپ اطمینان باید روی انباشتگر حرارتی تعبیه شود. علاوه بر این، توصیه می شود باتری را به دماسنج و دریچه های قطع در هر یک از خروجی ها مجهز کنید که در نتیجه تعمیر و نگهداری آن تسهیل می شود.

انباشته کننده حرارت در مجاورت دیگ نصب می شود تا از اتلاف حرارت غیر ضروری جلوگیری شود. روی سطح بتنی صاف نصب کنید. دسترسی به دریچه تعمیر نباید بهم ریخته باشد.

پس از نصب باتری گرما، خروجی های آن به مدار دیگ بخار و مدار سیستم گرمایش متصل می شود. باتری DIY آماده کار است.

نیاز هم هست آب گرم. و اگر چنین است، پس شما به سختی می توانید بدون مخزن آب انجام دهید. بنابراین، مخزن در حمام یکی از اولین نیازها است. در این مقاله، ما به برخی از تفاوت های ظریفی که می توانید با آنها بسازید، نگاه خواهیم کرد انتخاب مستقلمخزن در مورد نحوه ساخت مخزن در حمام بخوانید.

اساسی ترین عنصر حمام، اگر می خواهید از کل فرآیند حداکثر بهره را ببرید، مخازن آب در حمام و اجاق گاز هستند. برای اینکه همه چیز به درستی انجام شود، ما بر روی مهم ترین مسائلی که گاهی در هنگام خودنعوظ به وجود می آیند تمرکز خواهیم کرد.

سوالات اصلی که هنگام انتخاب مخزن برای حمام مطرح می شود عبارتند از:

• کدام نوع مخزن را انتخاب کنید: روی لوله، ساخته شده در کوره، از راه دور؟
• ابعاد مخزن حمام

مخزن از چه نوع ماده ای باید ساخته شود؟ پاسخ: فولاد، چدن، فولاد ضد زنگ؟

پارامترهای مخزن

اگر عادت دارید همه کارها را با دستان خود انجام دهید، مطمئناً باید سعی کنید تانک را خودتان بسازید. با این حال، لازم است تصمیم بگیرید که چه نوع مخزنی را می سازید، آیا برای اتاق بخار شما مناسب است، از چه نوع گرمایشی استفاده می کنید، از چه موادی استفاده می کنید. شایان ذکر است که مواد از اهمیت کمتری برخوردار نیستند، زیرا اگر آن را از مواد بد بسازید، به این معنی است که در آینده باید دوباره پول زیادی سرمایه گذاری کنید.

برای شروع، ما تعیین می کنیم که چه چیزی را در حمام گرم می کنیم. دو گزینه وجود دارد: استفاده از اجاق گاز، و استفاده از ده گرم کننده آب. و برای یک گزینه سودآورتر، باید محاسبه کنید که چند نفر در همان زمان بخار می کنند. همچنین باید در نظر بگیرید که چه مقدار آب نیاز دارید، چه مدت برای این فرآیند نیاز دارید و بر این اساس، چه دمایی نیاز دارید.

مثلا برای یک نفر پنجاه لیتر آب گرم- این به نوعی از طریق اندازه گیری است. و برای کل خانواده و چند گروه کوچک دیگر از دوستان، حداقل به هفتاد لیتر آب گرم نیاز دارید.

به ضخامت دیواره های مخزن نیز توجه کنید. گرم کردن یکنواخت آب و زمان حفظ دما در مخزن به این بستگی دارد. اما به یاد داشته باشید که ضخامت دیواره های مخزن نیز بر وزن و هزینه کلی آن تأثیر می گذارد.

برای یک مخزن ضد زنگ با حجم کل تا پنجاه لیتر، ضخامت دیواره معمولی تقریباً 0.8-1 میلی متر است. برای مخزن ضد زنگ، اما با حجم بیش از پنجاه لیتر، ضخامت دیواره معمولاً باید حدود 1.5 میلی متر باشد.

فراموش نکنید که مهم نیست مخزن شما از چه ماده ای ساخته شده است، همچنان باید یک ورودی برای آب و همچنین بهینه ترین تعداد خروجی ایجاد کنید. فرقی نمی‌کند مخزن را از کجا می‌سازید، آن را در کارگاه سفارش می‌دهید، خودتان آن را می‌سازید یا فقط آن را از فروشگاه می‌خرید. بنابراین بسیار مهم است که تمام پارامترهای ذکر شده قبلی را در نظر بگیرید. و تنها در این صورت است که خود فرآیند شستشو حداکثر لذت را به شما می دهد.

انتخاب نوع مخزن

هنگام انتخاب مخزن برای حمام، لازم است پارامترهای اصلی سه نوع را با هم مقایسه کنید:

1. مخزن از راه دور
2. مخزن سنتی که داخل فر تعبیه شده است

چند دهه پیش، هیچ کس شک نداشت که ایده آل ترین گزینه برای حمام، مخزن آب در حمام تعبیه شده در اجاق گاز است. به این معنی که قسمت پایین دیگ در بالای کوره قرار می گیرد. قرار گرفتن در یک محفظه بسیار گرم، می تواند مقدار زیادی گرما را برای حفظ دمای آب و برای گرمایش جمع کند.

اگر مخزن داخلی باشد، آب از تماس مستقیم شعله با دیواره های مخزن و کف آن گرم می شود. و به هر حال، طراحی مخزن به روش انتخاب شده برای حذف دود بستگی ندارد. آب از مخزن با استفاده از یک سطل (درب مخزن را باز کنید و آب بکشید) یا با استفاده از یک شیر آب (در این گزینه، آب از مخزن با نیروی جاذبه جریان می یابد) گرفته می شود.

هنگام تجهیز کوره به مبدل های حرارتی که مستقیماً با لوله های مسی به مخزن متصل می شوند، این امکان را فراهم می کند که مخزن به محل قرارگیری کوره متصل نشود. و این فرصتی را برای انجام نصب آن در آن فراهم می کند مکان مناسب. به هر حال، تحت تأثیر قوانین فیزیک و اگر از اصل همرفت پیروی کنید، آب سرداز طریق لوله ها به مبدل حرارتی که در کوره قرار می گیرد فرود می آید. و هنگامی که به دمای مورد نیاز گرم شد، به مخزن باز می گردد. یک مخزن از راه دور را می توان در هر مکانی قرار داد و ترجیحاً در خود اتاق شستشو، جایی که مصرف اصلی آب گرم انجام می شود.

البته، بسیار مهم است که آب موجود در مخزن نه تنها بتواند به سرعت آب را گرم کند، بلکه پشتیبانی ثابتی از دمای آب در حداقل مصرف انرژی وجود دارد. برای چنین اهدافی، بسیاری از افراد مخزن را روی لوله ای قرار می دهند که برای حذف دود از خود اجاق گاز کار می کند. چرا آنجا؟ بله، زیرا خود دود به دمای 500 درجه سانتیگراد می رسد. این بدان معنی است که آب مخزن در این چینش لوله ها خیلی سریع گرم می شود.

آنچه قبلاً گفته شد به این معنی است که اگر قصد دارید مخزن را روی لوله قرار دهید ، می توان مخزن را با حجم کافی انتخاب کرد. این به این دلیل است که عنصر گرمایش را می توان در طول کامل از سقف و به سمت سقف قرار داد. در همان زمان، آب نه تنها به سرعت، بلکه به طور مساوی در سراسر مخزن گرم می شود. این اتفاق می افتد حتی اگر یک مخزن بیضوی بسازید. با حجم زیاد باز هم خیلی سریع گرم می شود. از آنجایی که لوله در مرکز مخزن اجرا می شود. این یک مبدل حرارتی است که دارای یک مبدل بزرگ است منطقه کارتبادل حرارت

علاوه بر این، هنگام نصب مخزن روی لوله، یک وضعیت ناخوشایند بلافاصله ناپدید می شود. این داره داخل میشه مونوکسید کربن. خود مخزن به عنوان فیوز در صورت نشت دود عمل می کند.

اگر نوع مخزن انتخاب شود، تنها تصمیم گیری در مورد یک یا نوع دیگری از سوخت که کوره با آن گرم می شود، باقی می ماند. که در دنیای مدرنبرای تغییر اجاق های چوبیسایه هایی با برق می آیند. فقط این است که برق در مقایسه با هیزم روشی ارزانتر و سریعتر برای گرم کردن آب است. اگرچه، بسیاری مخالفت خواهند کرد و بر چنین دیدگاهی پافشاری می کنند که بوی چوب سوخته را نمی توان با چیزی جایگزین کرد. و کاملاً همه با این موافق خواهند بود.

و از طرف دیگر، اگر واقعاً می خواهید هیزم بسوزانید، می توانید فقط جلوی شومینه بنشینید بدون اینکه مقدار زیادی برای آتشدان حمام بیرون بکشید. در اتاقی که شومینه وجود دارد، استراحت بسیار خوبی خواهید داشت و صدای سوختن هیزم را احساس خواهید کرد.

مخزن از چه ماده ای ساخته شده است؟

در گذشته تقریباً همیشه از مخزن چدنی استفاده می شد. علیرغم این واقعیت که گرم کردن آب در چنین مخزنی تا چندین ساعت طول کشید، به مقدار قابل توجهی سوخت - هیزم نیاز داشت، اما دمای آب برای مدت طولانی به اندازه کافی باقی ماند. و برای یک جعبه آتش در حمام، تمام خانواده موفق به حمام بخار شدند. علاوه بر این، چدن از دماهای زیاد نمی ترسد، در برابر خوردگی های مختلف مقاومت بسیار بالایی دارد. عیب اصلی مخازن چدنی وزن بسیار سنگین آنهاست.

مخازن فولاد ضد زنگ محبوب ترین هستند. برای شروع، صاحب آن سردردی نخواهد داشت که باید از رطوبت محافظت شود. علاوه بر این، فولاد ضد زنگ دارای ضریب هدایت حرارتی بسیار بالایی است، به این معنی که آب در چنین مخازنی بسیار سریع گرم می شود. و سومین نکته مثبت: از تغییرات ناگهانی دما، ضریب تغییر شکل در مقایسه با فلزات آهنی بسیار ناچیز است.

توسط بیشترین بهترین موادبرای استفاده از مخازن فولاد ضد زنگ وجود دارد. برای ساخت ظروف استفاده می شود. گریدهایی مانند 08X17 (430) و 8-12X18H10 (304) دارای ویژگی هایی مانند: مقاومت در برابر حرارت بالا، مقاومت در برابر خوردگی و بهداشت هستند.

اگر با قیمت کمتری خرید می کنید، پس مراقب باشید و تعجب نکنید که کمی بعد مخزن حمام شروع به زنگ زدن می کند. باور نکنید که یک کیت با قیمت پایین تر به اندازه کافی خوب است. و برای جلوگیری از عواقب بد تماس با آب "زنگ زده"، لازم است مخزن را پس از انجام فرآیند خشک کنید. بله، عملکرد یک مخزن میناکاری شده می تواند از ظاهر زنگ محافظت کند. اما مینای دندان می تواند تراشه بدهد - این نقطه ضعف بزرگ مخازن با مینا است. استفاده كردن مخزن فلزیبا پوشاندن فلز با یک رنگ مخصوص مقاوم در برابر حرارت می توان از خوردگی جلوگیری کرد.

در صورتی که مخزن در خود فر تعبیه نشده باشد، امکان استفاده از مخازن رنگ شده وجود دارد. و به سادگی با کمک ته ظرفش روکشی درست می کنه. این به عنوان یک دفع کننده شوک دما عمل می کند که به طور مساوی در کل سطح صفحه توزیع می شود.

بنابراین ما یک نتیجه گیری کوچک می کنیم! بادوام ترین و گزینه عملیمخزن فولاد ضد زنگ وجود خواهد داشت.

جدیدترین طرح های حمام مدت زیادی است که از سیستم جاسازی در فر استفاده نمی کنند. اکنون تقریباً همه از چنین گزینه ای به عنوان مخزن از راه دور در حمام استفاده می کنند. مخازن جدید در حمام ظاهری زیباتر دارند و به هیچ وجه لذت شفابخشی و بخار شفابخش در مواجهه با آن و کل بدن را از بین نمی برند.

مخزن اخرین زمان ساختاری سفت و سخت می باشد که از ورق فولادی نازک ضد زنگ ساخته شده است که مجهز به ورودی آب می باشد و همچنین دارای شیر قطع و توزیع مجموعه ای از آب گرم می باشد. این مخزن به هیچ وجه زنگ نمی زند یعنی نیازی به رنگ آمیزی ندارد. مراقبت از او بسیار ساده خواهد بود ، او قطعاً مشکلات و مشکلات بزرگی را برای مالک به همراه نخواهد داشت. اغلب مخازن از کروم یا فولاد ضد زنگ ساخته می شوند. این ماده به خوبی به نور اتاق داده می شود، زیرا نور موجود در اتاق را به خوبی منعکس می کند.

هنگام نصب و راه اندازی مخزن، نکته اصلی رعایت تمام نکات ظریف در نصب نوشته شده در دستورالعمل است. یا فقط هنگام ساختن خودتان تمام قوانین ایمنی را در نظر بگیرید.

نتیجه

با یک مخزن حمام خوب می تواند شما را سبک منحصر به فردو راحتی علاوه بر این، هنگام دعوت از دوستان خوب، اقوام، همکاران کار به حمام، از نشان دادن شاهکارهای خود خجالت نخواهید کشید. فر خریداری شده به همراه مخزن بخار به معنای بد بودن آنها نیست. علاوه بر این، اگر سندی در مورد ساخت آن در دست باشد، به طور کلی فوق العاده است. می تواند سال ها به شما خدمت کند. هیچ کس از این مصون نیست. یک اجاق گاز خوش ساخت با یک مخزن آب همه چیزهایی را که برای لذت بردن از حمام روسی نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد. بخار از مخزن همیشه نرم است و همچنین با اکسیژن اشباع می شود و بنابراین تا حمام بعدی 100٪ تضمین می کنید که احساس خوبی خواهید داشت!

برای بسیاری از ساکنان ساختمان های بلند، مشکلات صاحبان خانه های خصوصی مشخص نیست. به عنوان مثال، جوش دادن مخزن برای پر شدن از آب تنها می تواند باعث ایجاد یک پوزخند طعنه آمیز در ساکنان شهری شود. در ضمن سوال بیکار نیست. فوریت مشکل در این سؤال نهفته است که از کدام راه بروید - سفارش یک محصول نهایی یا جوش دادن مخزن آب به تنهایی.

برای ساخت ظرف جمع آوری آب می توانید از متخصصان کمک بگیرید. آنها یک بشکه یا مخزن را با توجه به نقشه ها و ابعاد شما جوش می دهند یا گزینه طراحی خود را ارائه می دهند. اما برای محصولات با کیفیت باید مبلغی را پرداخت کنید.

بنابراین، بسیاری از ساکنان بخش خصوصی گزینه دوم را انتخاب می کنند: ساخت ظروف به تنهایی، در عین حال پس انداز در بودجه خود و رضایت اخلاقی از فرآیند جوشکاری.

برنامه های کاربردی

مخازن ذخیره سازی در مکان هایی که وقفه در تامین آب وجود دارد مربوط می شود. در اتاق ها، مخازن آب اغلب در موقعیت افقی نصب می شوند.

از مخازن برای ذخیره آب باران و آب لوله کشی استفاده می شود. با کمک آنها می توانید یک دوش در فضای باز ترتیب دهید یا آنها را مرتب نگه دارید ایمنی آتشتا بتوان آتش را خاموش کرد.

آنها می توانند آب را برای آبیاری گیاهان، باغ ها و باغ ها ذخیره کنند. اغلب، مخازن گرد شکل در حمام نصب می شوند تا آب را جمع کنند. طرح های زیادی وجود دارند که می توانند گرد، مستطیل یا اشکال دیگر باشند.

مهم است که بفهمیم تانک برای چیست. اگر به صورت غیرفعال استفاده شود، آبی که در آن است باعث رشد جلبک ها و میکروارگانیسم ها می شود. به خصوص اگر ظرف به طور مداوم در یک منطقه باز و زیر اشعه خورشید باشد.

بنابراین انتخاب حجم مخزن یکی از کارهای اصلی قبل از شروع ساخت آن است. مخازن ساخته شده از فلز آهنی باید آستر و رنگ آمیزی شوند تا زنگ نزنند.

مراحل جوشکاری

در مرحله اولیه جوشکاری، تخته ها باید در زیر گوشه های ورق قرار داده شوند که به عنوان قسمت پایین عمل می کنند. مهم است که ضخامت بستر یکسان باشد. این یک صفحه مسطح در تمام طول و در گوشه های سازه ایجاد می کند.

در طول فرآیند جوشکاری، لازم است به طور مداوم بررسی شود که طرفین از پایه خارج نشوند. می توانید بلافاصله همه طرف ها را به هم بچسبانید، سپس با پایه جوش دهید.

ورق ها باید به خوبی روی یکدیگر قرار گیرند. مرحله بعدی جوش نهایی درزها است. جوشکاری را می توان در داخل مخزن یا بیرون انجام داد.

عدم نفوذ نباید باشد. برای جوشکاری مستقل حدود 7-8 ساعت کاری طول می کشد.

حتما تنبلی را کنار بگذارید و طرح را از نظر نشت بررسی کنید. پس از اتمام کار باید محلول گچ تهیه و از داخل روی درزها اعمال شود.

وقتی خشک شد، با یک پارچه آغشته به نفت سفید، از بیرون در امتداد درزهای مخزن قدم بزنید. هدف: شناسایی "عدم نفوذ" مسدود شده با سرباره. کنترل آن فقط چند دقیقه طول می کشد.

اگر مایع ظاهر نشد، پس همه چیز خوب است. اگر لکه هایی ظاهر شد، باید منطقه مشکل را دوباره بجوشانید. چک کردن و جوشکاری مجدد بهتر است بلافاصله قبل از رنگ آمیزی انجام شود.

نصب را می توان روی آجرهای از قبل چیده شده انجام داد، اما بهتر است از پایه استفاده کنید. بعد، مخزن را با آب پر کنید و چند روز مشاهده کنید: مایع روی دیواره های سازه ظاهر نمی شود.

ساخته شده از فولاد ضد زنگ و آلومینیوم

در حال پیش رفت خود ساختمخزن فولاد ضد زنگ، توصیه می شود از فلز 1.1-2 میلی متر استفاده کنید. برای جلوگیری از تورم ساختار پر شده، نصب آن ضروری است مخازن انبساطبرای محافظت در برابر فشار بیش از حد

می توانید از مواد غذایی یا فولاد فنی به عنوان ماده کار استفاده کنید. واضح است که فولاد ضد زنگ مواد غذایی هزینه بیشتری خواهد داشت.

روش های رایج جوشکاری کار با الکترودهای تنگستن در الکترودهای آرگون یا متخلخل در نظر گرفته می شود. یک نوع جوشکاری آرگون نیمه اتوماتیک با استفاده از سیم ضد زنگ امکان پذیر است.

مخازن آلومینیومی را می توان به طور مستقل جوش داد، با این حال، این فرآیند با تعدادی از آنها همراه است مشخصات فنیکه فقط مشمول متخصصین هستند:

• محاسبه ابعاد مخزن آب ضروری است.
• نام تجاری مناسب از مواد ضد زنگ را انتخاب کنید.
• ضخامت دیوار را برای جلوگیری از تورم ساختار محاسبه کنید.
• هنگام استفاده از دریچه یا سقف، نوع آن را تعیین کنید.
• تعیین وجود پارتیشن، قاب و لبه.
• تسلط بر مهارت های جوشکاری

تا حد زیادی در این فرآیند به ماشین های جوش مورد استفاده و مهارت جوشکار بستگی دارد. جوشکاری نامناسب ممکن است باعث ایجاد ترک های میکروسکوپی شود که در طول زمان مایع از طریق آن نفوذ می کند.

مخازن ذخیره آب معمولا از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند. بهتر است مخازن حمام فولادی ضد زنگ را در یک مرکز تولید دائمی سفارش دهید. رنگ آمیزی آنها ضروری نیست، زیرا با حرارت دادن، رنگ تبخیر می شود و هوا و آب را آلوده می کند.

اگر با این وجود تصمیم دارید برنامه خود را به تنهایی انجام دهید، لازم به ذکر است که مناسب ترین گریدهای فولادی برای ذخیره آب در این مورد 08X17 (aisi 430) و 8-12X18H10 (304) خواهد بود.

در مورد حجم ساخت و ساز ضد زنگ، در حمامی که برای 2-3 نفر طراحی شده است، نصب مخزن آب از 50 تا 80 لیتر مناسب تر است. طبق فرمول 25-30 لیتر آب برای هر بازدید کننده.

سازندگان معمولاً ورق هایی با ضخامت 1 میلی متر برای مخازن ارائه می دهند. هنگام خود جوشکاری، توصیه می شود از ورق هایی با ضخامت 1.2-1.8 میلی متر استفاده کنید. گزینه های طراحی ممکن است در اندازه و شکل متفاوت باشد.

جوشکاری مخازن آب آلومینیومی فرآیند پیچیده ای است که مستلزم داشتن مهارت عملی در کار با این فلز، درک نقشه ها و دو دست دوست با ابزار است.

ساخت مخازن برای دوش، حمام و سایر نیازها را می توان به تنهایی انجام داد، اگرچه میل به تنهایی کافی نیست. اگر چیزی درست نشد، می توانید با فردی که مهارت های جوشکاری دارد مشورت کنید.

ساخت خود به شما امکان می دهد عملی ترین طراحی، تجربه ارزشمند و صرفه جویی در هزینه را داشته باشید.

دستورالعمل

کشت باکتریولوژیک ادرار به شرح زیر انجام می شود: مقدار کمی از مواد بیولوژیکی در یک لایه نازک روی محیط های مغذی (آگار، براث قند) اعمال می شود. سپس لوله های آزمایش در یک ترموستات قرار می گیرند که دمای مطلوبی برای رشد و تولید مثل باکتری ها حفظ می کند. پس از آن، مشخص می شود که کدام باکتری در ماده زیستی وجود دارد، آیا میکروارگانیسم های بیماری زا در بین آنها وجود دارد. به طور متوسط، چنین تحلیلی تا 5 روز انجام می شود.

در دوران بارداری، کشت باکتریایی ادرار حداقل 2 بار انجام می شود - برای اوایل ترمو در 36 هفتگی به ویژه، هنگامی که یک زن در یک کلینیک قبل از زایمان ثبت نام می کند، یکی از اولین آزمایش ها کشت ادرار برای استافیلوکوکوس اورئوس خواهد بود. اگر مادر آیندهدر حال حاضر بیماری دارند مثانهو کلیه ها، چنین تجزیه و تحلیلی بیشتر مورد نیاز خواهد بود. در دوران بارداری، یک زن تغییر می کند پس زمینه هورمونی، تغییرات فیزیکی وجود دارد که شامل گشاد شدن حالب ها می شود. این به توسعه بیماری های عفونی و التهابی دستگاه ادراری کمک می کند. کشت ادرار به شناسایی عامل بیماری زا کمک می کند مرحله اولیهبیماری ها و تجویز درمان مناسب.

برای به دست آوردن یک نتیجه دقیق، هنگام جمع آوری مواد بیولوژیکی، چندین قانون باید رعایت شود. برای تجزیه و تحلیل، باید قسمت میانی اولین ادرار صبحگاهی را در یک ظرف استریل جمع آوری کنید. ابتدا باید بهداشت اندام های تناسلی خارجی را انجام دهید. برای اینکه تجزیه و تحلیل دقیق تر شود، ادرار را ظرف یک ساعت به آزمایشگاه ببرید. نتایج آنالیز کشت ادرار همه میکروارگانیسم‌های موجود در مایع بیولوژیکی را فهرست می‌کند: باکتری‌ها، قارچ‌ها، تک یاخته‌ها.

شاخص های نتایج تجزیه و تحلیل کشت ادرار در واحدهای تشکیل دهنده کلنی در هر 1 میلی لیتر مایع (CFU / ml) تعیین می شود. در مقادیر کمتر از 1000 CFU / ml، نیازی به درمان نیست. اگر شاخص در محدوده 1000 تا 100000 CFU / ml باشد، نتایج مشکوک تلقی می شوند. در این صورت پزشک برای آنالیز مجدد ارجاع می دهد. نشانگر بالای 100000 CFU/ml نشان دهنده وجود التهاب است، عفونتی که نیاز به درمان فوری دارد. برای تعیین حساسیت میکروارگانیسم‌ها به داروها، مطالعه‌ای به نام آنتی‌باکتوگرام انجام می‌دهند. با هدف انتصاب بیشتر انجام می شود درمان موثر. کشت باکتریولوژیک 3 هفته پس از پایان مصرف دارو تکرار می شود.