Naastud jalgratta rehvid. Naastrehvid jalgrattal oma kätega Vajalikud esemed

Kui tuli talv ja suverehvidega sõitmine muutus võimatuks, seisin silmitsi probleemiga – vajasin naastrehve. Pärast Nokiani tehaserehvide valikute ja nende hindadega tutvumist otsustasin kindlalt ise kummi naastuda. Internetis tuhnides leidsin ühe üksikasjaliku ratta naastude kirjelduse, kuid see variant ei inspireerinud mind üldse, kuna töömahukus ei vastanud päris saadud tulemusele. Hiljem lugesin mõnest foorumist juttu isekeermestavate kruvidega naastude võimalusest. Otsustades selle idee kallal töötada, tormasin poodidesse. Nii et lõpuks osteti see:

• 2 rehvi KENDA KINETICS - 460 rubla tk;
• 3 toru kummiliimi - 30 rubla tükk;
• 220 isekeermestavat kruvi - ~50 rubla;

Kokku: 1000 rubla.

Isekeermestavate kruvide paigaldamiseks valisin rehvi keskosast külgedel jooksvad turvise read. Alustuseks pidin 2 mm läbimõõduga puuriga sobivatesse kohtadesse augud puurima. (Hoiatan, ärge puurige suuri auke!) Kokku on rehvil üle 108 augu. Järgmisena peate rasvatustama sees rehvid, kasutasin selleks haisvat atsetooni. (Pidage meeles, et kõik tööd sellise sodi nagu atsetooniga tuleb teha ventileeritavas kohas ning soovitavalt kinnaste ja kaitseprillidega. Kes oma tervise pärast kõige rohkem mures on, võib kanda kummipõlle). Nüüd võtame liimi ja määrides isekeermestavad kruvid sinna, keerame need rehvi seestpoolt. Uskuge mind, see pole keeruline, liimiga määritud isekeermestavad kruvid keeratakse lihtsalt märgitud aukudesse. Pärast seda, kui kõik isekeermestavad kruvid on sisse keeratud, peate ootama, kuni liim "haarab". Sel ajal võtame kaamera ja lõikame sellest välja 5 sentimeetri laiused ribad, peseme need talgist puhtaks, kuivatame ja rasvastame. Selleks ajaks peaks kruvide liim juba kuivama (piisab 30 minutist) ja jätkame talverehvide valmistamise teise osaga. Liimime liimiga rehvi sisemuse ja mittevajalikust kaamerast lõigatud riba. Seisame paar minutit ja liimime kummiriba rehvi sisse, otse isekeermestavate kruvide peale. Soovitan liimida väikesed alad Igaüks 10-20 cm, nii et kiirelt kuivava liimiga on lihtsam toime tulla. Tuleb tagada, et kummiriba oleks kõikides kohtades tihedalt vastu rehvi. Pärast seda võite lasta rehvil 20 tundi kuivada.

Kummiriba alt paistavad läbi võimsad isekeermestavad korgid

Siin hoiate oma esimest omatehtud rehvi käes, kuid miski teeb teile selgelt piinlikuks ... Oh, jah! Teravad, sentimeetri jagu välja ulatuvad kruvid meenutavad jääradadel võidusõidumootorrataste rattaid! Seda saab parandada. Otsige üles kõige võimsamad traadilõikurid ja hammustage üleliigne ära. Tuleb maha hammustada nii, et välja jääks umbes 3-5 mm. Täpselt sama, see ei tööta, te ei saa proovida. Ausalt öeldes on nende rehvide valmistamisel kõige valusam protseduur just väljaulatuvate kruvide lühendamine. Lisaks on see võrdeline kruvide metalli kõvadusega. Ühe rehvi valmistamiseks kulub kokku umbes 8 tundi, kuid see on seda väärt, nii et varuge jõudu ja kannatust.

Mõned näpunäited nende rehvide kasutamiseks.

• 1. Täitke sellistes rehvides kambrid alati maksimaalselt, vastasel juhul "torkab" rehv vastu kõva eset tabades kruvipea velje külge ja need on kaks auku kambris korraga. Seni olen katsetanud survega, kolm korda kambrisse torganud ja rikke käigus saadakse kaks auku.
• 2. Pidage meeles - teie valmistatud rehvid ei ole WXC 300 täielik analoog :), seega ärge unustage ja sõitke ettevaatlikult.
• 3. Ärge jätke rehve pikaks ajaks märjaks, isekeermestavad kruvid hakkavad roostetama.
• 4. Igal juhul kiidelge inimeste ees, keda tunnete ja kes pole teie kohandatud rehvidega nii kursis.

Nüüd minu tähelepanekud ja tunded:

Rehv peab hästi kinni tallatud kõnniteedel, hoiab peal pehme jää(seda ukerdavad koolilapsed keset kõnniteid). Paljal jääl on parem rooli mitte keerata. Kogu suusatamise aja ja talvel sõitsin nendega umbes 750 km maha, kukkusin vaid 3 korda. Kõigil kolmel juhul üritas ta kaasa sõita sile jää kiirusega umbes 15-25 km/h ja sooritage pöördemanööver :)

Paar sõna kummist. KENDA KINETICS õigustas investeeringut. Lahtisel lumel aerutavad nad vähe. Aga neil on väga pehme kumm, mis külma käes ei kivistu. Kui naastuda tsentraalse turvisega, siis saab kindlasti tõsta rehvi "sõudmisomadusi" (KUID SEDA EI SOOVITA, SEST SEE ON KESKEL SUUR KOORMUS ja torke tõenäosus suureneb ~30%). .

Sõidu ajal on naelu päris palju teritatud. Sõna otseses mõttes vaid natuke. Aga kuna paljast asfalti kohtab talvel harva, siis naastude kulumise probleem praktiliselt puudub.

Jalgrattaspordihuvilised on sageli sunnitud ostma kalleid talverehve, et külma ja pakase käes sõita. Üks naastrehv maksab vapustavalt raha, isegi kui see on valmistatud Hiinas, kaubamärgitootjatest rääkimata. Naastrehve on palju lihtsam ise valmistada ja see tuleb palju odavam. Sellise kummi loomine võtab aga palju aega. Kuigi sõnades on kõik üsna lihtne.

Samm-sammuliste juhiste saamiseks vaadake seda videot

Tööks vajate:
- vana rehv;
- isekeermestavad kruvid laia mütsiga;
- awl;
- liimimoment;
- kindad;
- kruvikeeraja;
- käärid;
- kaamera.

Isekeermestavaid kruvisid ei tohiks võtta väga kaua, vaid alati laiade mütsidega. Nii on kinnitus usaldusväärsem.

Kõigepealt peame rehvi ratta küljest lahti võtma ja lahti võtma. Nüüd võtame tiiva ja torkame nendesse kohtadesse, kuhu naelu sisestame, augud. Pange tähele, et rehvi paksenenud kohtadesse tuleks teha augud. Sest õhemates võib kumm laiali minna.

Torkame niimoodi üle ratta augud läbi, töö on üsna vaevaline ja kõle.

Kui kõik augud on tehtud, jätkame edasist tööd.

Kindlasti märgi ära kõik seest tehtud augud, värvipliiatsiga või pastakaga, peaasi, et need hästi näha on, et sinna sisse pääseda.

Nüüd võtame liimi ja paneme igale augule seestpoolt tilga. Seejärel võtame isekeermestava kruvi ja keerake see kruvikeeraja või kruvikeerajaga auku. Ärge keerake neid liiga tihedalt.

Ühe ratta kohta on umbes 350 piiki, kuid saate teha rohkem või rohkem. Vaadake oma äranägemise järgi. Töö on üsna pikk ja igav, seega olge eelnevalt kannatlik, kruvides kruvid ükshaaval sisse. Ärge unustage enne kruvi sissekeeramist liimi peale kanda. See on oluline, et hoida see kindlalt paigal.

Ärge jätke liiga palju punkte korraga vahele, piisab 4-5-st. Vastasel juhul kuivab liim ära ja kruvipea nakkumine rehvi pinnaga ei ole piisavalt hea.

Nõuanne: kui su rehv on seest tume, siis kasuta läbipaistvat liimimomenti, nii näed täpselt, kuhu augu tegid ja ei tee kruvi sissekeeramisel viga.

Kui kõik kruvid on paigas, võtame kaamera ja lõikame selle mööda õmblust. See on vajalik kaamera alla panemiseks, mis aitab vältida naelu ja selle hõõrumist. Me mähime täispuhutud kambri lõigatud kambriga. Turvalisuse huvides saab ka liimida. Panime naastrehvid peale ja saab testida.

Selles artiklis räägime naastrehvidest ja isenaastumisest. jalgratta rehvid kodus. Võrrelge tõhusust erinevatel viisidel talvesõiduks mõeldud tehaserehvidega naelad.

Sissejuhatus

Talve saabudes jätab enamik jalgrattureid oma sõidud pooleli ja ratas jääb ootama vaid kevadist soojenemist. Ja kui külma näol esineva takistuse saab lahendada soojade rattasõidu või igapäevariietega, siis lume ja jääga alustades muutub sõitmine peaaegu võimatuks. Me arutame seda teiega "peaaegu".

Ma pole esimest aastat mõelnud, et oleks tore sõita lumega kaetud radadel, imetleda talviseid maastikke, hingata puhast härmatist õhku. Ja probleemiks on alati olnud hirm libeda tee ees, mis kujutab endast märkimisväärset ohtu. Mõeldes talverehvidele. Kuid nende maksumus on alati peatunud - investeerida 700-1000 ja rohkem UAH. mitme reisi jaoks meie tagasihoidliku sissetuleku jaoks väga ebapraktiline.

Internetis ja foorumis vilkusid sageli lingid ja pildid sõltumatutest naeludest, kuid mõnikord ei jõudnud need nende kätte, mõnikord polnud neil käepärast täiendavat paari hammastega rehve. Lõpuks ületas jääl ja lumel sõitmise soov kõik "aga" ja otsustasin jalgratta isenaastrehvide teemaga päris lähedalt tegeleda.

Netist uut infot otsides, rattavendade naastrehve meisterdamise katseid analüüsides kujunes mul tasapisi kodus ettekujutus ideaalsest naastjalatsist.

Kõige tavalisem viga on minu arvates pikad naelu:

Mulle tundus, et mõranenud kruvipeaga on lihtne rehvi ja kambrit kahjustada. Otsustasin, et ogad tuleb ikka ära hammustada või ära lihvida. Mõlemad variandid tundusid mulle äärmiselt töömahukad. Võib-olla seetõttu viibis protsess pidevalt.

Aga foorum pakkus teist varianti - mööblikruvide asemel (seibiga), nagu need

kasutage "kärbseid" - väikseimad isekeermestavad kruvid koos puuriga: 3,5 x 9,5. (fotol all) Teiste kogemus näitas, et nad ei kiirusta kummi rebima ja kaaluvad vähem.

Valik

Kruvid valiti välja ja lühikese otsingu tulemusel leiti need "Epitsentrist" hinnaga 60 UAH. 1000 tüki eest. Minule piisas 500-st ja ostetud kruvid jagunesid kaheks.

Nüüd valime rehvid. Naastude projekti peamiseks teguriks oli sularahainvesteeringu minimaalne summa, et ebaõnnestumise korral kaotatud raha mitte kahetseda.

Küsisin foorumi liikmetelt tarbetuid rehve ja kohti, kust neid soodsalt uutena osta, leidsin väga ahvatleva variandi: paar mitte halvasti tapetud (ja esiosa on peaaegu uus) Tioga Factory DH rehve. Omanik läks rõõmuga ja uute uuringute nimel neist lahku sümboolse hinnaga 40 UAH tükk. Mis teeb rehvid huvitavaks: turvise laius on 2,3 tolli, suured paksud aasad, mis sobivad ideaalselt naelte jaoks ja on tõenäoliselt tõhusad ka lumes.

Protsess

Naastud tehti järgmisel viisil:

1. Kõigepealt puurime naelu kruvikeerajaga väljastpoolt sissepoole. Puuri läbimõõt jäi teadmata, sest see osteti turult vanaisa käest "silma järgi" - umbes 1 mm.
2. Rehvil on seestpoolt näha augud, mille kaudu puur välja tuli. Nende aukude kaudu keerame kruvid seestpoolt kinni. Nagu selgus, nad ei karda, et lähevad taas kummi sisse.
3. Lõikasime vana kaamera seestpoolt pikuti, lõikame nibu välja
4. Panime veidi täispuhutud kambri lõigatud kambrisse ja paneme selle kõik rehvi sisse ja paigaldame veljele. Ülespumpamine.

Alguses läks asi halvasti. Algul polnud puuri ja oli vaja puurida väljastpoolt isekeermestava kruviga, mis hõõrus sõrmi, isekeermestav kruvi kukkus pidevalt ristotsiku mittemagnetilisest peast välja. Tihti ronisid naela keskelt välja kruvid, mille tõttu tuli neid väänata. Aga esimestel katsetel keerati tagarehvi sisse kaks rida: 104 kruvi, 52 iga rea ​​kohta. Kõrgeid tööjõukulusid silmas pidades otsustati kaks rida maha jätta.

Esiratas oli naastud juba puuriga ja teatud oskustega. 208 kruvi (4 rida 52 tükki) valmistamiseks kulus veidi üle tunni. Selle tähistamiseks otsustasin puuduolevad 2 rida lisada ka tagarehvile. Tulemus vastas kõigile minu ootustele ja kinnitas komponentide valiku õigsust - naelu ulatus kummist välja umbes sama palju kui kallitel tehaserehvidel.

Kõik lähifotod on tehtud pärast proovisõitu.

Nagu ma juba kirjutasin, siis kruvipeade ja kaamera vahele pisteti sees veel üks vana kaamera, mis on mööda sisemist ümbermõõtu lõigatud. Siin on see, mida kruvipead sellele pärast proovisõitu jätsid.

Sarnased väljatrükid kaameral. Kamber on kaetud talgiga, mis oli täis lõigatud rehvis.

Kui pumbata üles, on jäljed endiselt näha. Ja kuigi on veel vara öelda, et seda on lihtne ka teisest kambrist läbi pühkida, soovitan teil mütsid tihendada millegi tihedama ja mitte venivamaga. Kahjuks ma selliseid materjale ei leidnud ja jätkan olemasolevate testimist.

Sellised näevad välja kruvipead rehvi sees.

Vaatamata sellele, et kruvid istuvad tihedalt kummis ja rehv ei plaani rebeneda, kannan kaasas tagavarakummi ja rehvi Kenda Small Black 8, mis saab kokku kerida väikeseks palliks.

Tagarehvi naelad erinevad eesmistest. Selle mudeli puhul tuletan teile meelde: Tioga Factory DH, selle mõtles välja tootja (vt ülaltoodud fotot rehvidest). Tagumine rehv, mille sain, on veidi kulunud ja sisemine naelarida paistab 1-2 mm rohkem välja. Pole täiuslik, kuid ma arvan, et see on parem kui ilma nendeta.

Rõhk rakkudes oli alla normi. Testitud sõrmedega. Tundub, et umbes 1,5 ATM.

Proovisõidu

Veel 3 inimest läksid vabatahtlikult kontrollima koos minuga lahingutingimustes tehtud töö kvaliteeti. Kogunesime Leporsky parki pühapäeva hommikul - et sõita mööda selle lumiseid radu, mööda suvise eliminaatori rada.

Igaühel meist neljast olid naastrehvid. Testides osalesid:

Tioga Factory DH esisihikutega 9,5 x 3,5

Schwalbe jääspiker

Innova 2.35 saetud otstega jämedate mööblikruvide ja täiendavate esisihikutega. 3. aastat naastudega sõidud. Selg ilma naeluta.

Kenda Klondike

Ootasime veel veidi uusi osalejaid, ei oodanud kedagi ja test algas!!!

Aga kõigepealt räägin teile, kuidas ma kodust poolteise kilomeetri kaugusel asuvas kogunemispaigas parki sattusin.

Ta veeres ratta trepist üles. See plärises kõvasti raudnaeltega betoonil. Ettevaatlikult, püüdes mitte seinu kinni püüda, lasin ratta 3. korruselt alla. Märkasin kohe ära, et rehvid ei toetu üldse vastu betooni, vaid libisevad sellest üle. Jalgratast on raske vastu seina toetada – see võib kukkuda.

Tänav. 10-12-kraadine pakane, poolsulanud hiljutine lumi, mis muutus kohtades, kus inimesed kõnnivad ja autod sõidavad, pudruks ja külmus sellises olekus. Väikesed konarused tekitavad tõsist muret. Kui naelu poleks, oleks nende peal väga raske sõita. Aga vaatame naelu üle... Lase sadul paar sentimeetrit alla ja minek!

esimesed meetrid. Hirmutav. Proovin kontrollida rehvide vastupidavust. Tundub, et nad ei libise. Pidurdamine - peatuvad hästi, libisevad veidi, aga ... Nagu liivaga purustatud asfaldil. Esipidur on suurepärane! See on üsna tõhus, kuid blokeerimise tõenäosus koos järgneva libisemisega on suurenenud. Üldiselt läks tasapisi täisjõudu. Jah, kõnniteedel tuleb sõita. Ohtlik on teele sekkuda, kuna autod on palju stabiilsemad kui minu ratas :)

Sõidan läbi külmunud äärekivide, ületan põiki sügava lume ja jääroopad. Kõik on korras. Jalgratas hoiab tavaliselt katet. Need. siin on päris hea. Üritan sõita seistes kogunemises – pole probleemi! Jõuan kiiresti parki, kus nad mind juba ootavad.

Mine! Pargis palju sõite. Ratas ei ole mitte ainult laskumisel stabiilne, vaid ronib tallatud lumel mäkke ilma vähimagi libisemiseta. Lapsed, kes kelgutavad ja raskusteta mööda libedaid teid mööda liumäge ronivad, vaatavad nendest liumägedest üles sõites üllatunult. Ja isegi seistes, isegi õõtsudes.

Foto näitab, kuidas Lyokha pöördesse siseneb. Keeruga, nagu ikka. Naastus võimaldab sellistes tingimustes ratast suurepäraselt juhtida.

Pargis ringi veerenud, kohtume veel ühe tänasel retkel osalejaga. Tal pole rehvides naelu ja ta tunneb end palju vähem enesekindlalt. Ja ainult mitme enne seda tehtud reisi kogemus aitab tal iga 10 meetri tagant mitte kukkuda.

Otsustame pidurdamist testida. Leiame sileda sileda jääkoorikuga ala.

Vaata tulemusi videost.

Mis juhtus: ainult tagarattaga pidurdamine on ebaefektiivne ja pidurdusteekond on üsna pikk. Ilma piikideta (0:45) on peaaegu võimatu hoo maha võtta. Mõlema rattaga pidurdamine on väga tõhus (0:33), aga kui ees pigistada, võib tagaratas kinni jääda ja libiseda (1:13), mis suure tõenäosusega lõppeb kukkumisega.

Peale parki läksime alla mere äärde. Järsk laskumine mööda puiestee vastas olevaid treppe 50 aastat oktoober andis korraliku põnevuse. Lahtine sulalumi ei hoia rehve nii kindlalt kui jää.

Veel kaks ootasid meid allkorrusel. Mõlemad on ilma piikideta. Minu ettepaneku peale kindlasti jääle minna, märkas üks, et on juba 4 korda registreerunud :) St. kukkus.

Ja tõepoolest, tüübid olid väga kehvad sõitmisega vastu tugevat idatuule. Nad sõitsid aeglaselt, kukkusid, tuul puhus nad minema.

Fotol on riba minu naelu. Jah, väga tasasel jääl oli hirmus sõita, aga pidurdamine pole kuhugi kadunud, püsti saab ikka sõita.

Kõnekas on see, et sellel jääl ja isegi tuules on väga raske seista, kuid jalgrattaga sõitmine on võrreldamatult lihtsam. Rehvid hoiavad jääd lihtsalt hämmastavalt. Jah, mul oli piinlik lubada endale lahjaid pöördeid ja püüdsin sõita võimalikult sujuvalt ilma järskude liigutusteta. Seetõttu pole ma isetehtud naeltega rehvide võimaluste piiri veel leidnud.

Selle tulemusena andsid naeluta tüübid ja Lech, kelle selg jäi naeluta, alla ja said kaldale välja ning jätkasime jääl. Varsti sõitsime altpoolt Ljapinski mägede piirkonda, sõitsime mööda tala ja sõitsime tagasi linna. Talal, milles halvasti tallatud lumi sõitmine ei pakkunud erilist naudingut ja võttis palju energiat. Millegipärast valutas mu põlv. Tõenäoliselt kattusid mitmed asjaolud: suurenenud koormused, külm, madal maandumine.

Linnatänavatel ootas meid inimestest tallatud ja autorataste poolt välja veerenud külmunud jäälots, mis muutus ohtlikuks konarlikuks roopade ja väikeste aukudega jääks. Jah, sageli kukkus ratas mõnest konarusest maha, aga see haaras kohe naelu ja aja jooksul harjusin ära, et sellised pisiasjad mind ei seganud. Isegi madalaid - kuni 2 cm - pikisuunalisi roopaid ratastelt jääl ei märganud.

Sel ajal kui kutid poes käisid helistas mulle Denis ja tuletas meelde, et plaanime "tema võlust" pilti teha, millest sai terve nädala intriig :) Naasin Vostochnysse tagasi. Paarkümmend pilti ja kodu.

talvine ratsutamine

Mõned märkused ja tähelepanekud talvisest sõidust.

Sooja oli hommikul 12 kraadi ja võis reisi jooksul veidi tõusta. Riietusin märgatavalt soojemalt kui 0 kraadi juures, nimelt:

• kaks soojustatud rattapüksi
• 3 paari sokke, millest üks on isoleeritud, jalatsikatted, kontaktidega suvised rattakingad
• kaks paari kindaid, üks - velo, teine ​​- kootud
• õhutõrjerelv, varrukate ja fliisiga t-särk, Nalini termojope, särav tuulejope.
• peas on kaks tavalist Buff "a, millest üks on mitteoriginaal. Kiiver. Prillid.

Kõik see tekitas minus väga mugava tunde. Isegi tuulega pole külm. Välja arvatud juhul, kui merel võivad käte väikesed sõrmed külmuda ja pikkadel peatustel - varbad. Mis on iseloomulik ja ülekuumenemisest ei higistanud, kuigi isegi rohkete tõusudega pargis püüdsin sihikindlalt mitte üle kuumeneda. Mul ei olnud üht maski näol, aga vahel vastutuult sõites tekkis tahtmine selle peale panna. Arvan, et kuni 10 miinuskraadini pole seda tegelikult vaja ja ilma sõitmine on harjumus. Seevastu pargis nõlvadel aktiivsel sõidul hingasin mitu korda külma õhku, kuid see osutus tagajärgedeta.

Järeldus

See osutus suurepäraseks sõiduks. Sõitis kokku 26,5 km. Ja alla 50-aastased poisid, sest. sõitis kesklinnast.

Rehvid osutusid väga headeks. Lõplik eelarve oli 110 UAH. (80 UAH rehvid, 30 UAH kruvid). Kõik tehtud jõupingutused ei olnud asjatud ja ületasid kõik ootused. Üheskoos otsustasime, et jääl on minu rehvid teistest paremad. Veidi tagapool oli Schwalbe Ice Spiker, millel on väiksemad naelu ja mitte teravad, vaid silindrilistel eenditel teravad servad. Artemil Kenda Klondike'iga puudusid kesksed naastud ja Lekha oleks pidanud ka tagumise rehvi naast võtma, et mitte ülesmäge kõndida. Ilma piikideta ja eriti esimest korda sõitmine on väga ohtlik.

Järgmisel nädalavahetusel proovime uuesti. Aga seekord tuleb rohkem võidelda lumega, mida on sadanud päris palju.

Kui soovite talvel (ja mitte ainult) turvaliselt rattaga sõita, peate hoolitsema rataste hea haardumise eest lume, muda, liiva, jääga. Võite osta naastrehve või saate oma rattale oma kätega naastrehve valmistada.

Selles artiklis vaatleme soodsamat ja odavamat võimalust, kuidas seda teha.

Kuidas jalgratta naastrehve

Valik number 1: rehvi muutmine (suur turvis)

Sa vajad:

• sügava turvisega rehv
• Väikesed lapikkruvid (pakend), antud juhul töötavad hästi lühikesed puidukruvid

1. Ostke ehituspoest isekeermestavate kruvide pakett.

2. Võtke puur ja 2-3 mm puur. Puurige augud kohtadesse, kuhu kavatsete naelu paigaldada.

3. Proovige isekeermestav kruvi rehvi suhtes risti (90 kraadi) nurga all sisse keerata, see ei tohiks küljele välja jääda.

• Puurige auk ja keerake kruvi kohe sisse. Kui keerate esmalt augud ja seejärel kruvid sisse, kulub teil aukude leidmiseks palju aega.

4. Pärast neid töid liimige rehvi sisepind tugevdatud elektrilindiga (võimalik 2 kihti). Samuti võite kleeplindi asemel kasutada rehvis spetsiaalseid torkevastaseid teipe, mida müüakse rattapoes. Need aitavad kaitsta kaamerat kruvipeade poolt kahjustamise eest.

5. Pane rehv rattaveljele. Paigaldamisel olge ettevaatlik – võite käsi vigastada.

Kuidas teha jalgratta naastrehve

Valik number 2: rehvi modifitseerimine (väike turvis)

Sa vajad:

• jalgratta rehvid väikese turvisega
• Lühikeste poltide ja keermele vastavate mutrite komplekt. Poldid peaksid olema lühikesed, mitte massiivsed, mutrid ei tohiks olla kõrgemad kui 1 cm.

1. Võtke ratta rattad lahti, eemaldage ratastelt rehvid.

2. Määrake rehvis kohad, kuhu saab polte panna (peaks olema keeratud kummist kaitsenaastude vahele, alati keskel ja soovitavalt äärtes, kuid mitte velje lähedal).

3. Märgi valitud augud markeriga. Puurige poltide paksusest väiksemad augud (need tuleb rehvi sisse keerata, kuid nii ei lähe poldid üles).

4. Keermega välisküljel keerake poldid rehvi sisse, seejärel keerake mutrid poltide külge rehvi välisküljelt. Siis töötavad mutrid ja poltide otsad naeluna.

5. Nagu esimese variandi puhul, pange rehvi sisse torkevastane teip või liimige paari kihina tugevdatud elektriteibiga.

6. Paigaldage rehvid, paigaldage rattale rattad.

Jalgrattal isetehtavad naastrehvid

Valik number 3: kasutage ketitükke naelu

Sa vajad:

• Jalgratas või muu väike kett.
• Traat, väikesed poldid ja mutrid, muud metallklambrid.

1. See meetod on lihtsam, kuid see sobib ainult ketaspiduritega jalgratastele.

2. Ostke vajalikud esemed.

3. Eemalda rattalt rattad, mõõda painduva mõõdiku abil velje + rehvi ümbermõõt.

4. Hammusta mõõtmisel saadud pikkusega kett ära.

5. Kinnitage lõigatud ketid ümber velje ja rehvi. Seda saab teha traadi, mutritega poltide ja muude metallklambritega.

6. Paigaldage rattad. Kui äkki rattad ei ole paigas - eemaldage plastikust kaitse.

• Ise-seda ratta rehvide naastlemine võtab palju aega.
• Ärge pumbake rattakambrit väga täis, veidi langetatud rattal on teepinnaga suur haarduvusala.
• Stabiilseks jääl sõitmiseks sobib kõige paremini keti kerimine ümber rataste (valik nr 3). Ratas ei tohiks olla lai.
• Vanast jalgratta ketist piisab ühe õhukese 28 läbimõõduga ratta kerimiseks. Töö ajal kasutage kettpigistit.
• Isegi kui panete keti ainult ette ja taha - suurendatud turvisega rehvi -, on saadud jalgratta disain lumel ja jääl, liival stabiilne.
• Ärge proovige sõita naastrehvidega kividel – naastud teid selliselt teelt ei päästa.
• Keti õigeks rattale panemiseks laske see esmalt alla ja pärast keti kinnitamist pumpage see üles. Kõrge vererõhk kett püsib kambris väga hästi.
• Torkevastast teipi saab teha madala (libiseva) turvisega (kiilas) kasutatud rehvist, lõigata kasutatud rehvist vajaliku laiusega riba ja panna see kasutatud rehvi sisse. Kui see disain on tülikas, võite vanast torust riba lõigata ja kasutada kasutatava rehvi sees kummiliimi peale. Selline teip kaitseb kaamerat torke eest paremini kui tugevdatud teip.

Hoiatused

• Peate mõistma, et rattasõit libedatel teedel (lumi, jää, muda), isegi sellise ratta modifikatsiooniga jalgrattaga, on täis kukkumisi ja vigastusi. Seega, kui tee on väga libe ja sellel on raske sõita ilma rattalt maha kukkumata, siis on parem kasutada mõnda muud transpordivahendit.
• Isekeermestavatel kruvidel on piisavalt teravad servad, mis võivad valesti või tähelepanematult paigaldamisel kaamerasse läbi torgata.
• Kummist naastud on rakendatavad maastikuratastele, selleks ei ole soovitav kasutada kitsaid rehve.
• Ärge pumpage rattaid, kuna see võib põhjustada ratta mahakukkumist.
• Kui valisite ratta naastude jaoks 3. variandi, peaksite mõistma, et kambri läbitorkamise korral peate keti tükid eemaldama ja pärast remonti tagasi panema.
• 1. ja 2. variant ei sobi tubelessile, kui rehvi puurid, rikud selle tiheduse.

Loodame, et artikkel aitas kaasa jalgratta rehvide naastude valikule. Jaga kommentaarides, mida sa tegid. Vaadake ka sellel teemal kasulikku videot.

Täna räägime sellest, kuidas jalgrattarehvile ise naastud paigaldada, et teha talveratta naastrehve. Samuti kaalume talvel jalgrattaga sõitmiseks omatehtud naelu jalgrattarehvidele oma kätega paigaldamise meetodeid.

Rattasõit tähendab muidugi soojal aastaajal rohkem sõitmist, kuid mõni ekstreemrattur ei jäta oma “raudhobust” talvel üksi, korraldades talvesõite looduses või kasutades neid lihtsalt tavasõidukina.

Jalgratta kasutamine talvel ei eelda mitte ainult jalgratturi suurepärast füüsilist vormi, vaid seab jalgrattale ka erinõudeid. Nii mõnigi kasulikke näpunäiteid talviseks rattasõiduks:

Paigaldage kindlasti talve naastrehvid. Sagedasel jääl või valtsitud lumel liikumisel on vaja rehve, millel on vähemalt 200–350 naela; linnatänavatel sõitmiseks võib naelu olla vähem - 50 kuni 200 tükki.

Kui rattal on ainult pidurisadula, siis tuleb vähemalt üks neist (ees) asendada ketaspiduriga. Asi on selles, et veljeklambril töötavad V-piduripidurid kaotavad külma ilmaga velgede jäätumise tõttu oluliselt oma efektiivsust. Ratas võib teha kuni 10 pööret alates piduri rakendamisest. Millisest ohutusest saab rääkida, kui jalgratas läbib 10 pöördega 20 meetrit? Külmaga toimivad ka ketaspidurid kehvemini kui suvel, kuid siiski oluliselt tõhusamad kui V-piduritega pidurid.

· Talvistel teedel sõites ummistub kett kindlasti mustusest ja teekemikaalidest. Pärast igat sõitu tuleb kett kindlasti puhastada ja määrida.

· Lumel sõites ummistuvad ketirattad ja käiguvahetajad lumega väga kiiresti. Soovitatav on perioodiliselt käiguvahetusmehhanismi peatada ja puhastada.
· Kui ratta värvkattel on mõrasid või kilde, värvige kahjustatud kohad üle, vastasel juhul söövitab rooste raami ja suvel pole enam millegagi sõita.

· Puksi ja vankri tihendid “pruunistavad” külma käes, lastes sisse mustust ja muud vastikut. Soovitame puksid ja kelgu lahti võtta ja uuesti määrida kord kahe kuu jooksul.

Talvel läheb väga kiiresti pimedaks, nii et kindlasti paigalda rattale punane vilkur ja helkurid, mis annavad märku oma kohalolekust pimedal ajal ning paigalda esituli, soovitavalt LED.

Paljud jalgratturid esitavad endale talvel küsimuse, kas minna üle naastrehvidele või mitte. Üheks otsustavaks teguriks jalgratta naelu vastu on arvestatav kvaliteedihind talverehvid. Ainult üks naeltega jalgrattarehv võib maksta viis tuhat rubla - nad ei ole alati valmis jalgrattarehvidele nii palju kulutama.

Kuid muide, selline kumm on seda raha väärt - naelu hammustab jääalasid usaldusväärselt, võimaldades jalgrattal trajektoori säilitada.

Ostusoovi pole? Saab ise hakkama

Ütleme kohe ära, et on ebatõenäoline, et isesöötmega veeremist säilitada õnnestub, kuid korralikku kontakti jääpinnaga on täiesti võimalik saavutada.

Milleks me vajame isetootmine jalgratta naastrehvid:

Vana kõrge turvisega rehv (täielikult kulunud ei tööta);
- awl;
- paarsada isekeermestavat kruvi koos pressseibiga;
- silikoon või kingaliim;
- vana jalgrattakamber;
- tangid;
- kruvikeeraja;
- fail.

Kõik vajalikke materjale leitud? Alusta!

Otsustage, millist joonistust kavatsete teha. Optimaalne enamikul juhtudel - sisestage naelu kolmes reas - külgedel ja keskel. Rulli säilitamiseks ja kummile talvise haardumise omadused kurvides ja kitsastes jääroobastes võib keskosast loobuda.

Naastuda võib ka neljas reas – see on eriti mõistlik, kui turvises olevad kabe on paarisarv.

Olles otsustanud naelte mustrite üle, märkige torked rehvi kõrvade (muhkude) keskele.

Pöörake rehv pahupidi ja hakake läbistatud auku isekeermestavat kruvi keerama – väike osa sellest peaks välja tulema otse kõri keskele. Töö on tüütu ja pikk.

Järgmises etapis hakkame valmistama kasukat. Selleks vajame vana rattakambrit. Lõika see, pane rehv sisemusse (mitte nööri päris servani), mõõda ja joonda kõik uuesti ning alusta liimi külge kinnitamist. Kasuka ülesanne on kaitsta töötavat jalgrattakambrit isekeermestavate kruvidega sisselõigete eest.

Järgmine samm hõlmab kruvide lihvimist vastuvõetava tasemeni. Külgmised võib jätta, kuid radiaalsed naelu tuleb ära lõigata. Radiaalsete kruvide servad ei tohi välja ulatuda rohkem kui 1-2 mm. Küljelt - maitse järgi.

Mida lõigata? - traadilõikurid, tangid, viil, veski. Traadilõikurite või tangidega teete jämeda lõike ja viiliga tasandate selle seisukorras, mis on lähedane tehasekummil.

See on kõik.

Isetehtud talverattarehvide omadused

Pole just kõige ideaalsem rull;
- Üsna massiivne ehitusmass;
- arhailine nael, halvem kui tehaserehvidel;
- Odav ja rõõmsameelne!

Video juhendamine

Kas seda kõike on vaja?

Naast on teie päralt neile, kes sõidavad mäest alla või osalevad maavõistlustel või rattamatkadel.
Enne suusatamist on kombeks allamäge rajad puhastada, kuid maapind seetõttu pehmemaks ei muutu - teravik suurendab haarduvust külmunud pinnasel, see on oluline ja seda on tunda.

Talvistel maavõistlustel ilma naastudeta on objektiivselt raskem täisjõuga tööd teha. Kuni lumi on pehme, on hea, aga radadel on lõigud erinevad.

Jalgrattaturismi puhul on nael ohutus. Mõelge mööda rööpaid sõites, kui ohtlik on ratta lahkumine äkilisel jäisel künkal ja isegi rööbastelt väljas - metsas, lumega kaetud aladel päästab rattasõit talviste rattamatkade austajaid.

Ostke talveks hea rattarehv või tehke ise, nagu eespool artiklis kirjeldatud. Rullimist jääb küll vähem, kuid selle kasutamise eelised on siiski suuremad.

Rattasõit on paljudele mõnus ajaviide. Aga neile, kellele meeldib rattaga sisse sõita talvine periood muud naastrehvid on kaasas. Järgmiseks läheb vaja tööriista: korralik, isekeermestavate kruvide jaoks sobiv kruvikeeraja, 7 peaga (8 kruvikeeraja või puur, puur (2-3mm kriit, tiib, rehvile vahetükk. Märgistame rehvi, kohad, kus nael istub.Võite kasutada kriiti või markerit Märgistame ühtlaselt.Arvestame asjaoluga, et suur hulk naelu suurendab rehvi kaalu ja väikese arvu korral ei tagata vajalikku haardumist.Siin me vajame loomingulist lähenemist.Samuti ei tohiks unustada rehvi nõrgenemist, mis on tingitud nööri purunemisest puuriga ja isekeermestavate kruvidega.Puurime märgitud kohtadesse 2-3 mm läbimõõduga puuri. Sisestage rehvide vahele. küljed.

Rehvid "tehtud" ühe õhtuga kruvikeerajaga, silma järgi. Kambri ja rehvi vahel on tihendiks ühekihiline kleeplint. Isekeermestavad kruvid on väikseimad, 2,5x10. Muljed: rehve on äärmiselt ebamugav paigaldada, uued isekeermestavad kruvid torgavad. Jääl ja pakitud lumel on pidamine väga hea. Motoratas väljub jäiselt rajalt väga väikese nurga all probleemideta. Hoiab teed pidurdamisel ja kurvides. Lahtisel lumel on võimatu sõita – vastupanujõud on liiga suur. Fotol ratas peale 400 km. Pool jääl, teine ​​pool asfaldil. #üksteist.
Asetame isekeermestava kruvi kruvikeerajaga väljapoole pead olevatesse piludesse. Me keerame nii, et niidi esimene niit ilmub mutri kohale. Kontrollime visuaalselt ja käsitsi, et rehv oleks seestpoolt naastpeaga ja väljastpoolt mutriga seib korralikult kokku pressitud. Ja nii iga okkaga. Olge ettevaatlik, kruvide otsad on traumaatilised! Kannatada võivad: keha ja jäsemed, riided, parkett, lakitud/poleeritud esemed ja eriti muljetavaldavad loomad! Ärge unustage, et kiirusel ja pöörlemise ajal võib selline ratas tõsiselt vigastada nii selle omanikku kui ka teisi. Ratta kokkupanemisel kambri ja rehvi vahele. Täna otsustasin uuendada oma ratta tagaratta kulunud isekeermestavaid kruvisid. Miks ainult taga? Sest need ei kulunud eest ära :) Kuigi juhitavuse eest vastutab peamiselt esiratas, tahtsin uuendada tagaosas olevaid kruvisid, et vabaneda libisemisest ja jääl triivimisest.

Ehkki esiratta isekeermestavad kruvid on veidi kulunud, peavad need ikka veerema ja veerema ning ma ei näe mõtet neid välja vahetada, töötavad hästi. Tagarattal on isekeermestavad kruvid peaaegu täielikult ära kulunud ja nende mõju on juba väga väike: hakkasin jääl tugevalt libisema, tagaratas lendab sageli minema. Kukkumisi ei toimunud, kuid kontroll tee üle nõrgenes.

Tahan teile täpsemalt rääkida, kuidas isekeermestavate kruvide kulumine toimub. Ainult keskmine rida on õmmeldud. Külgmised read töötavad väga harva, seega ei kulu need peaaegu mõlemal rattal. Esiratas on kergelt koormatud, nii et need seal praktiliselt ei kulu. Tagarattal on kõik tõsisem. Kujutage ette, et meil on ratas uute isekeermestavate kruvidega. Pärast 10-20 km asfaldil sõitmist lõikavad isekeermestavad kruvid märgatavalt alla. Siis kulumismäär väheneb. Isekeermestavad kruvid ulatuvad pärast 40-60 km asfalteerimist juba üsna palju kummist välja, kuid tagavad jääl siiski hea haardumise. Pärast seda väheneb kulumismäär veelgi ja alles pärast 100-200 km asfalti kuluvad need nii ära, et lakkavad töötamast. Seetõttu ärge kartke, kui märkate, et mõne kilomeetri pärast asfaltkate uhiuued isekeermestavad kruvid on silmnähtavalt kulunud :) Olen sel talvel sõitnud siiani veidi üle 400 km ja alles nüüd otsustasin uuesti rehvid naastuda. Pealegi tuleb meeles pidada, et talv 2011-2012 kuni jaanuari keskpaigani oli peaaegu lumetu ja sõita tuli peaaegu eranditult asfaldil. Ma arvan, et kui talv oleks normaalne, kestaks mu naelu kevadeni.

Mainin ära ka padjad. Pärast kambri 3-kordset isekeermestavate kruvidega lõikamist otsustasin võtta äärmuslikke meetmeid ja tegin kambri ja rehvi vahele tihendi kolmest tagumise ratta vanast kambrist ja esiosast vanast poollibisevast rehvist. . Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks, aga harjusin ära ja nüüd suudan hoida üsna suurt kiirust.

Niisiis, siin näevad välja vanad kulunud kruvid. Need ei aita enam eriti.

Selline näeb välja nagu uus, just kinni keeratud. Näevad jubedad välja, aga linoleumit on vaja ainult karta :)

Kruvide vahetamine pole keeruline. Lihtsalt keerasin vanad lahti ja keerasin uued sisse. Külgmised read muidugi ei puutunud. Vanade kruvide lahtikeeramiseks kulus vähem kui tund. Uute kruvimiseks kulus veidi üle tunni. Kumm, muide, praktiliselt ei kulunud ja uued isekeermestavad kruvid istusid üsna tihedalt. Samuti tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et kuigi ma kasutan kõige soodsamaid rehve (250 rubla tükk), võib selle seisukorda hinnata suurepäraseks, hoolimata sellest, et sõitsin asfaldil vähemalt 300 km ja ainult veidi rohkem kui sada lume peal (talv on , pagan, lumetu). Need. isekeermestavad kruvid vähendasid kummi kulumist asfaldil sõites.

Eelmine kord palusin sõbral mu isekeermestavad kruvid vajaliku pikkusega lihvida. Teist korda ei taha ma inimest häirida ja otsustasin kruvisid üldse mitte lihvida. Nagu fotol näha, ulatuvad need kummist välja 0,5 cm

Lootsin, et sõidan paar kilomeetrit asfaldil ja need õõnestatakse. Tegelikult see peaaegu juhtus, ainult et need ei lihvinud, vaid katkesid otstest veidi. Juba pärast paari (üsna rasket, muide) kilomeetrit asfalti olid need ilma teravate otsteta ja peale 10 km asfalti ja 20 km lund (no lumi ei lähe arvesse) on isekeermestavad kruvid üsna sobivad, kergelt hüpertrofeerunud naelu, mis püsivad jääl ideaalselt ja ulatuvad välja vaid 1,5-2 mm. Nüüd, kui need on lühemaks muutunud, väheneb nende kulumine märgatavalt ja saate ohutult sõita

Tegelikult on tulemus selline: pole vaja lihvida uusi isekeermestavaid kruvisid, piisab, kui sõita sõna otseses mõttes 2-3 km asfaldil.

Naastrattarehvid võimaldavad selle omanikul nautida rattasõitu jääl ja lumel, kartmata, et ta ei tule liikumisega toime ja kukub kehval teel. On ju tee talvisel sõiduperioodil sageli lihtsalt ettearvamatu.

Naastrehvid on sarnased autode analoogidega, vastupidavast metallist turvisega, mis paikneb rehvi mõlemal küljel. See võimaldab sõita jäisel pinnal probleemideta, kuid tingimusel, et rattad ei ole tugevalt pumbatud.

Rehvi naelu ise on erineva kujuga:

- terav;

- tasane.

Lisaks on naastrehvidel erinev arv naaste.

Üks tüüp on kaherealised rehvid. Need asuvad külgedel. Ratta hea pumpamise korral ei puutu need pinnaga praktiliselt kokku, ainult keerates. See kehtib nende ilmastikutingimuste kohta, kui asfaldi pinnal ei ole jääd. Kui aga on vaja sõita jäisel pinnal, peaks ratas olema vähem pumbatud. Ja ilm töötab täpselt need külgmised metallist naelad, mis on vajalikud libeda pinnaga kokkupuuteks.

Teine tüüp on neljarealised rehvid. Need on sarnased kaherealistele rehvidele, kuid erinevus seisneb selles, et neil on lisaks veel kaks rida naastreid. See tähendab, et rehvi naelte arv suureneb poolteist korda. Need on võimsamad, võimaldavad mugavalt liikuda seal, kus tavalisi teid pole. Kuid esiteks on need mõeldud sõitmiseks jäisel pinnal, kuid samas võimaldab see sõita ka teedel.

Sellise rehvi kasutamisel on oluline:

1. See ei teosta tugevat pumpamist. Ja siis järsud pöörded ja laskumised pole jalgratturi jaoks midagi.

2. Ja siis võimaldab see rehviga hästi haarduda libedal pinnal.

3. Terava pidurduse ja naastrehvide puudumine kestab piisavalt kaua.

Ja pärast naastrehvide paigaldamist peate läbima sissemurdmisprotsessi. Kuid seda tuleb teha väga hoolikalt. See on vajalik selleks, et mitte kahjustada naelu ja rehvi. Sissesõiduprotsess ise toimub täpselt asfaldil ja tund aega jalgratta aeglase liikumisega. See annab heas seisukorras ja naastud kaotamata naastrehvile pikema kasutusea. Ja siis pakub igasugune rattasõit rõõmu ka talvel.

Tuli talv ja pidin rattaga midagi ette võtma, et mitte jääle kukkuda. Võiksin osta valmis naastrattarehve - see maksaks mulle 4-5 tuhat rubla. Mitte ainult säästusoovist, vaid ka igavesest soovist midagi oma kätega ära teha, otsustasin ise teha ratta talverehvid.

See on ostetud: 2 soodsat rehvi 250 rubla eest. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Rehvid valiti suurte "hammastega", et isekeermestavad kruvid mugavalt sisse mahuksid. Kokku oli rehvil 80 + 140 + 80 hammast. Ma ei tahtnud 300 kruvi sisse keerata, nii et sisestasin kruvid külgmistesse ridadesse läbi ühe. Selle tulemusena sisestati igasse rehvi umbes 190-200 isekeermestavat kruvi. See muutis rehvid umbes 200 grammi raskemaks.

Niisiis, rehve ostetakse, isekeermestavaid kruvisid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb teha rehvidesse juhtaugud. Ilma nendeta lähevad isekeermestavad kruvid sageli kõveraks ja tulevad välja vales kohas. On väga oluline, et isekeermestavad kruvid "piiluksid" "hamba" keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et ma mõtlesin selle välja uus viis: kinnitas tangidega naela, kuumutas selle tule kohal ja tegi sellega rehvidesse augud. See ei olnud enam raske, kuid see võttis siiski palju aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - teha täpiga augud! Kanalisatsiooni ei olnud kodus, seega pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Avad on valmis, on aeg kruvid sisse keerata. Ostsin isekeermestavad kruvid 13 mm koos pressseibiga. Väga oluline on osta koos pressseibiga, sest. ainult neil on üsna lai "müts". Kruvid keerasin rehvi sisse tavalise kruvikeerajaga. Rehv ei olnud pahupidi keeratud. Peaasi, et kruvid oleksid ühtlaselt sisse keeratud. Te ei pea neid liimima. Isekeermestav kruvi tuleb sisse keerata nii, et see surub väljapääsu juures kergelt kummikeerme enda alla.

Kruvid on keeratud, lähme edasi. Nüüd tuleb neid teritada. Mul polnud teritajat, seega palusin sõbral naelu teritada. Isekeermestavad kruvid olid kõvasti tugevad ja lihvkivi lihvis ära tõenäolisemalt kui nemad. Kuid igatahes suutsid nad neid õõnestada. Ühel rehvil olid naastud veidi pikemad; Panin esirattale, kuna sellele on vähem koormust ja sellest sõltub juhitavus. Isekeermestavate kruvide külgrea saab nõrgemaks keerata (peaasi, et need ei oleks teravad), sest need töötavad ainult kurvides. Pööratud kruvidega rehv näeb välja selline

Isekeermestavad kruvid keeratakse sisse ja keeratakse, kuid see pole veel kõik. Selleks, et isekeermestavate kruvide korgid kaamerat ei kahjustaks, peate tegema voodri. Selleks lõikasin julmalt kaks rakku – ühe vana ja ühe, ma ei karda seda sõna, uus. Nüüd saate ratta koguda. Kaamera paigutamisel olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks seda naelu.

Eile katsetasin omatehtud talveratta rehve läbides umbes 25 km lumel ja umbes 35 km asfaldil. Asfaldil sõites tekib üsna vali müra, kuid seda ei saa nimetada suureks puuduseks. Lumel ja jääl sõites osutusid enim rehvid parim viis- kui mu tavarehvidel sõbrad pidevalt jääle kukkusid, siis mina sõitsin täiesti segamatult, justkui asfaldil :) Kui võrrelda naastrehve tavalistega, küll kurja turvisega, siis hädapidurdusel on vahe lihtsalt koletu. Taevas ja maa! Naastrehvidega jääl suurel kiirusel tugeval pidurdamisel ei libise üldse, naastud jätavad jääle sügava jälje.

Puuduseks on ainult üks - raske on hoida suurt sõidukiirust ja üldiselt veidi raskem sõita. Seda on tunda asfaldil sõites, kuid jääl / lumel sõitmine on tõeline nauding.

Nagu öeldud, siis umbes 35 km tuli eile sõita paljal asfaldil. Kogemusega sõber ütles, et koju jõudes pean rehvid ära vahetama, kuna asfaldi naelad kuluvad ära. Aga selgus, et kruvid praktiliselt ei kulunudki. Nad ainult pöördusid ja ei muutunud teravaks, kuid pikkus jäi samaks. Siiski väärib märkimist, et seda ei juhtu iga kord - mul lihtsalt vedas kvaliteetsete isekeermestavate kruvide ostmisega. Üldiselt on sellisel kummil asfaldil sõitmine võimalik, kuigi see pole soovitav, kui hoiate väikest kiirust.

Kasutades isetehtud talveratta naastrehve. Eelised ja miinused

Hiljuti kirjutasin, kuidas teha jalgrattale naastrehve. Mõni aeg on möödas, jõudsin sellega sõita ja nüüd olen valmis rääkima selle jalgrattakummi eelistest ja puudustest.

Esiteks eeliste kohta.

Kuigi mõned väidavad, et sõidavad talvel normaalselt tavaliste rehvidega, kuid mida iganes öeldakse, on erinevus ilmne. Eriti pidurdamisel. Talvel jalgrattaga sõites on aga kõige olulisem just pidurduse kvaliteet. Noh, eelistega on kõik selge, liigume edasi puuduste ja raskuste juurde.

Puudused

Muidugi on nende rehvidega sõitmine veidi keerulisem. Aga see pole asja mõte. Asfaldil sõites kustuvad tagumise ratta naelad tuntavalt ära, nii et terveks talveks mulle tagarattast ei piisa (eesmisega on kõik ok) ja pean kas uue rehvi tegema või keerake kulunud kruvid lahti ja keerake uued. Kuid sel juhul võib rehvikumm kiiresti kuluda, sest. uus osa isekeermestavaid kruvisid ei lähe tõenäoliselt mööda olemasolevat keerme, vaid paneb uue. Kuid see pole peamine. Kui otsustasin esimest korda rattarehvi naastuda, oli üheks peamiseks põhjuseks ratta talverehvide puudumine müügil, õigemini haruldus ja seetõttu valikuvabadus. Aga nüüd on ka müügil ja valikuvõimalus on mingi ja veebipoodidest saab ilmselt osta ükskõik millise.

Aga vaadates rattarehvide metallist ja kummist naelu asukohta ning aru saades, kuidas ja kus on soov talvel sõita, siis tuju paremaks ei läinud. Tundub, et rehvitootjate tootedisainerid hoolivad oma toodetest liiga idealistlikelt positsioonidelt. Kas asfalt ja sile jää või rullitud lumi vaheldumisi lumeta teega. Ja naelad on spetsiaalselt tehtud, et need kõvadel pindadel kiiremini kaduma läheksid ja oleks vaja osta järgmine rattarehv.

Arutluskäigu tulemusena - kulutada raha sellele, mis on või teha seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii, nagu peab, valisin selle tegemise.
Baasvalik - rehvid

Esiteks otsustasin parameetrite üle - milline peaks olema rehv. Ja võttes arvesse varasemat kogemust vanade, osaliselt kulunud turvisega naastudega, otsustasin, et ainult uus ja mitte juhuslik, mis antakse tasuta (või peaaegu mitte millegi eest), vaid valitakse kataloogidest või need sobivad, mis müügil on. Viimase abinõuna otsustasin ära oodata internetipoest tellitu, aga see, mis oleks sobivam.

1. - peab olema kokkupandav, kuna seda on külmas palju lihtsam eemaldada ja paigaldada kui traatraamiga - aramiidkarkassiga rehvid on pehmemad, kuulekamad. Jah, ja tihvtiga läbitorkamine, puurimine, torkesuuna hoidmine ja puurimine, õige nurga all on lihtsam, samuti tihvtkruvi sissekeeramine. Kui rehvi saab tühjaks keerata. Seda on lihtne vajutada klambriga töölaua või vineeri (plaadi) tasapinnale.

2. - peaks olema kevlari nööriga, kuna külmas rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine ei ole just selle pakase tõttu lihtne ülesanne. Ja mul oli juba talvel rehvi purunemise kogemus - sõitsin mööda katkist lõiku metallist tara väljaulatuva latiga, mis pole lume all näha. Seejärel tihendas ta mitte ainult kaamera, vaid ka rehvi – vahe oli poolteist sentimeetrit. Protseduur külmas kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke ehitada.

3. - Peamine punkt on rehvi kummist naelu asukoht, kuna need peavad paigaldama metallist naelu. Et kõrgus ei oleks üle 4 mm - 1,0 - 1,5 mm võrra väiksem kui kaubamärgiga talvistel ning asukoht ja kogus võimaldaksid sõita kõvadel pindadel väiksema kaoga. Ja nii, et pöörates ja kaldsetest jääpindadest möödumisel on naelu kõige soodsama jõudude rakendamise - hoidmisvõime - kohas. Ja on hädavajalik, et naelad paikneksid sagedamini piki kontaktrada, et jääl sõitmisel tekiks vähem mehaanilisi kadusid.

4. - rehvi kummist naelte mõõtmed. Nii et naela suurus ei piki ega risti oleks alla 8 x 8 mm, kuna naelu ei ole võimalik koormuse all hoida - kummist nael rebeneb metallist naela koormuse suunas.

Leitud ja igati meeldinud rehvil oli 444 naelu mõõtmetega 9 x 11 mm ja 8 x 11 mm kõrgusega 4 mm, mis paiknesid parimal viisil planeeritud talvistel sõitudel jääl, asfaldil ja kivistel pinnasteedel.

Need osutusid - KUJO DH 2,25 K, paigaldamiseks tagarattale ja KUJO DH 2,35 K, ette paigaldamiseks, vastavalt pöördetingimustele ja seetõttu suurema nurga all kui tagaratas, jooksid sisse ( välja libisema) jäätakistused.

Toodetud - IRC.

Neil olid ka silmale meeldivad reljeefsed pealdised - MADE IN JAPAN ja küljeseinad olid punasest kummist, külmaga pehmemad, ilusamad kui täiesti must rehv.

Põhimõtteliselt, nagu oleks kõik rehvide peal, peate nüüd leidma, mis on siis metallist naelu.
Õigete tihvtkruvide leidmine

Ostlemine kinnitusvahendid Pidin pikalt aega veetma, sest see, mida nad üksi pakkusid, võis osutuda hullemaks kui see, mida kusagilt mujalt leida võib. Vaid kahel müüjal olid visuaalsed stendid kruvide valimiseks, kuid selguse huvides ainult üks korraga, kaks suurust ja mitte kõike, mis müügil olla saab. Jah, ja saitidelt pidin otsima linke isetegijate artiklitele, kes olid sellises idees minust ees.

Kõigis loetud artiklites kasutati kruvide teravate otstega isekeermestavaid kruvisid või painutatud teravate servadega seibe (kodune või keermestatud süvendiga mööbel - sarvedega seib-mutter), needitud väljalaske- või tavalisi neete. Mõlemal on üks omadus - rebida ja rebida kõike, mida nad puudutavad ja üle lähevad - riided, tapeet, linoleum jne. Seibidest keeldumise põhjus on ka see, et need, mis on mööbel, tuleks kinnitada lameseibiga kruviga, kuid isegi keermelukuga võivad need kergesti kaduma minna. Kuid peaasi, et sellist rehvi peale pannes või maha võttes pole võimalik mitte vigastada saada isegi tugevast paksust nahast valmistatud kinnaste või labakindadega. Atribuut, mille peate kindlasti teiste tööriistadega kaasa võtma, kui naelu on nii terav. Probleemiks on ka see, kuidas neid karastada. Jah, ja kaod selliste seibidega liikumise ajal on suured. Üldiselt litrid - ei.

Selle tulemusena valiti seibipeaga isekeermestavad kruvid, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi käsi, ei klammerdu kanga, fliisi, puudripahvakute külge. Ärge kleepige linoleumi sisse, ärge rebige puitpinnad kerge koormuse all. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate puuritega ja teravate tavalistega klaasi kriimustada. Trellidel õnnestus kriimustada väiksema survega ja kohe.

Nad jäid rahule suurustega - pikkusega 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm ning läbimõõtudega - 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummipaksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Tõsi, 2 väiksemat suurust olid 7,75 mm läbimõõduga korkidega ja ilma litrikujuliste pikendusteta. Ülejäänud 10,7 mm läbimõõduga korkide-seibidega. Millegipärast kutsuvad müüjad neid preshaibideks.

Kuna piigid olid leitud ja ostetud, siis oli võimalik endale meelepärased rehvid välja osta, mis mind Trial-Spordi poes ootasid.
Teooria, oletuse, kellegi teise ja enda kogemuse ühendamine ühtseks tervikuks

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - naastkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Vanast rehvist lõigatud tüki proovimine, puuritud tüki lõikamine erinevate nurkade ja erinevate pööretega, puurid erineva läbimõõduga- 1,0 mm-lt 4,0 mm-ni ja teritust muutes jõudsin järeldusele. Puurit on vaja läbimõõduga 2,0 mm - 2,5 mm, teritamist 45-kraadise või suurema nurga all, puuri ründava osa lõikeserva null- või negatiivse nurgaga. Parim näitaja oli sellise ettevalmistatud puuriga puurides, aga vastupidises suunas, nagu lahti keerates, pöörlemissuund - nööri keermed ei saanud üldse viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe rebenes üksikutel juhtudel.

Tehnoloogia on järgmine - esmalt torgake rehv läbi tiivaga, kuhu nael paigaldatakse. Okka paigaldusnurga all. Torka väljastpoolt nii, et tiib jääks 15-20 mm rehvi seest välja, et oleks näha koht ja nurk - augu suund. Võtke külvikuga puur ja lülitage see vastupidisele, pöörlemissuunale. Maksimaalsed keerutused ei ole rohkem kui 1000. Mugavam on, kui on akutrell kiiruse reguleerimisega päästikuga. Märkige puurimise koht ja suund, tõmmake tiib välja ja puurige kohe tekkinud auku. Pange puur külvikuga kõrvale, võtke teine ​​puur - elektriline kruvikeeraja, mille padrunisse on paigaldatud Phillipsi kruvikeeraja - tihvt, mis vastab puurkruvi risti numbrile. Asetage kruvipuur Phillipsi kruvikeeraja otsa (tihvt) ja keerake see puurimisnurga all olevasse auku – torgake tihvtiga läbi. Kontrollige, et kruvipuur - nael tuleks välja täpselt õiges kohas, mis on märgitud tiibiga.

Ja ka veel 443 korda ja siis teise rehvi jaoks sama arv - täpselt 444 identset protseduuri - "Hiina töö". Väike "nipp", et mitte iga naastu jaoks rehvi eraldi läbi torgata, torkasin nii palju auke, kui plaanisin antud päeval (töövahetus) naastud paigaldada. Seejärel torkas ta tekkinud aukudesse parkettnaelad ja võttis need välja alles enne ükshaaval puurimist. Seejärel sisestas ta kohe pärast puurimist saadud aukudesse naelad, kuid paksemad - 3 mm paksused. Ja kui ma päeva normi puurisin, siis võtsin kolm millimeetrit paksused naelad ükshaaval välja enne tihvti kruvi keeramist. Nii et augud ei "kadunud" - need ei tõmbunud kokku ning kiiremini ja täpsemalt, kui korrata kõiki protseduure iga naelaga.

Esiteks rida ekstreemseid, sobivate nurkade all, augustatud ja sisestatud parkettnaelad (need torkavad lihtsalt) - väljaulatuva naelarea järgi on kohe näha, kas augud on ühtlased ja õiged. Siis veel üks äärmuslik rida ja siis mööda ridu ja ülejäänud. Kuid mitte kõik ringis, vaid sektsioon - sektor, kuhu ta rehvi jagas, nagu tööpäevadel. Täpsust ja tähelepanelikkust jälgides on iga tööetapp visuaalselt hõlpsasti juhitav ühtlaselt paigutatud nelkidega.

Loetletud tööde tegemiseks kulus umbes 30 töötundi - kaks nädalat õhtuti.

See on võimalik ja kiirem, kuid lõppude lõpuks töötasin juhtimistehnoloogia välja, see on juba ilus - töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Tähelepanu - rehv tuleb ühe naela jaoks üks kord tiivaga läbi torgata, märkides täpselt augu asukoha vastavalt joonisele, võttes arvesse nurka piki punast punktiirjoont - 3-5 kraadi mustast punktiirjoonest, ei rohkem.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega naeltega kruvisid - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis veidi suurem tsingitud ja välimistel ridadel kõige suuremad eelshay mütsiga.

Lähivõte 26" x 2,35" rehvist. Näha on, et äärmistes ridades keeratakse kruvid sisse jääl püsimiseks soodsa nurga all. Kõik okkad on suurimad, preshayba mütsiga.

Helistasin tuttavale proovitöölisele ja küsisin: "Kas on mingeid mittevajalikke, ärarebitud nibuga, paksust kummist kaameraid?" Selgus, et neid on juba 3 tükki. Just nendest kaameratest lõikasin ribad välja. Lõikasin selle külgseinte keskelt ja kasutasin välimist osa. Kaks kambrit seinapaksusega 1,5 mm ja üks seinapaksusega 3,5 mm - rasked, kogu kamber kaalus 600 grammi, nagu rehv.

Paksuseinaline kamber, külgseinte keskelt ära lõigatud. Sisestamiseks tagumisse naastrehvi – kaitseb tsiklitoru naastkruvide peade eest. Samuti on see rohkem koormatud naastkruvide keskmistes ridades, väikese läbimõõduga korgid on reljeefsemad.

Tagumise rehvi alla paigaldasin paksuseinalise riba, esiosa alla õhema. Üks õhem - tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattakambrid, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kummist Kõrge kvaliteet. Ostetud "Leader-Spordist", tänavalt. K. Marx.

Tagumine rehv seestpoolt, näha on kambri tihend naastkruvide peade jälgedega. Puudusid katkestused, isegi kulumise vihje polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam juhtus Temnaja Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi mööda asfalti keskreisijaama poole.

Esmamulje on heli, nagu koeral, kes jookseb linoleumil või parketil välja sirutatud küünised, kuid tugevam. Reisime sõbraga, kellel pole naelu ratastel. Aga kuna jääd pole, siis sõidame kiiresti ja justkui pingevabalt, kuigi oleme ettevaatlikud, et mitte libiseda ja autodest eemale.

Uisukatsed liuväljal olid üllatavad, kuid ainult hetkeks - normaalne uisutamine, pöörded ja pidurdamine probleemideta. Kuid väljakul polnud jalakäijatega autosid.

Nii et ebatavalisi muljeid ei jäänud. Üritas järsult pidurdada, ümber pöörata – normaalne. Tundus, et ilma piikideta on sõber vähem enesekindel, kuid see ei tundunud kindla näitajana. Läheme rongiga Dark Padi. Kuidas seal saab?

Jõudsime kohale, vaatasime rada alla ja … sõitsime. Algul aeglaselt ja siis kuidagi seletamatult enesekindlalt ja aina rohkem riskides. Tagarattaga pidurdamine, krossisõitjate kombel ühe jalaga läbi lume aitamine ja vahel lohisemine ning kohati isegi kiirendamine ja põrgatamine. Õudus. Suitsiidi kalle.

Vaatan ringi – sõber on läinud, ratas ka. Ma pidin kiirustama ja otsima. Selgub, et ta, pidurdades tagarattaga ja leides, et raja järskudel nõlvadel see ei tööta, hakkas koos esiosaga hoo maha võtma, kuid lumisel rajal see ei aidanud. Ta hakkas kiirendama ja sõitis vastu lumest palja pinnasetükki. Esiratas, pidurdas ja tal olid veljed, peatas mõlemad ja paiskas ühe üle teise lenksu kallakust alla. Kuid kuidagi vaikselt - tal ei olnud aega hirmutada ja karjuda. Ja siis lendas ratas minema. Üks lebab allpool, sügavas lumes, hääletult ja teine, keerutab rattaid seletamatus asendis, kümne meetri kaugusel. Ratasteta vastab mõne naljast pärit ja trükkimatu fraasiga lähisugulase kohta. Lumekuhjad võtsid mõlemad veatult – lendasid tohutute kivide ja lamavate puutüvede kõrval.

Vaadates ülalkirjeldatud tegevust, sain esimest korda uhkeks oma rattasõidu üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ta kunagi, kuigi kartis palju.

Veel allpool, Angasolka jõel, toimus superkatse. Lähen mööda teed alla sillale ja sealt künklikule jääle - peal lumi, selle all märja mudakiht ja 5-10 cm sügavusel jää. Jõudsin puuni, vaatasin ringi ja mu sõber kõndis nõlval ümber selle jääsaagi, jalgratas õlal. Ta karjub, et võimatu on mitte ainult sõita, vaid isegi kõndida - see on libe ja märg. Kord kukud ja pead märjaks saama.

Lasin puust ja toidust lahti, ei mingeid aistinguid, tavaline sõit, ainult lörtsi pritsmed külgedele. Mulle isegi meeldis, sõitsin eri suundades, sest jõel on jää konarlik ja kaldu, nagu kallak. Hämmastavalt pole ebakindlust, lihtne sõita, nagu kuiv ja kõva kruus. Ma ei tahtnud kaugemale minna, täiesti ebatavaline tunne tavalisest enesekindlast suusatamisest - lähed kergelt, vahetad, kiirendad, pidurdad ja see on väga libe ja ebaühtlane koht, libedam kui lihtsalt jää. Lõppude lõpuks ma ei käinud sellistes kohtades, vaid vastupidi, vältisin seda.

Baikalile sõites valisin huvi pärast võimaluse sõita täpselt jõe jääl, kus on lörtsi all, märg, auklik ja mida iganes - sõit on täiesti normaalne, stressi pole, et mitte. libisema. Lihtne on liikuda jääle ja sõita tagasi kaldale, kust rada läbib.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad varrastega suusad pihku ja läksid lumehange, et seda mööda Sljudjankale suuskadele minna.

Absoluutselt ühtlast ja siledat jääd vaadates tekkis veidi segadus – kuidas läheb? Aga peale liikudes kuulsin naeltest kostvat müra ja kõik... ei mingeid muid tundeid - nagu tasasel teel. Kiirendan, pidurdan, teen selliseid pöördeid, et oleks mitu korda peaaegu kukkunud, hüpanud - põrutasin nii hästi kui suutsin ja ... EI MIDAGI. See on isegi imelik, sest nii saab sõita ka siledal asfaldil. Ta hakkas ennast ja jalgratast mõnitama, kuid ükski manööver või pidurdamine ei libisenud ega libisenud ei jääl ega õhukesel maakoorel. Tõsi, ta rullus mitu korda üle rooli, nii otse kui külili. Sel päeval oli probleeme ainult sõbral - ta sõitis mitte kiiremini kui 6–9 km / h ja seejärel langetatud rehvidega. Tavalisel täispuhumisel isegi 3 km/h on probleem selles, et kukkus, libises iga 5-10 meetri järel. Ma ei kujuta ette, kui palju sinikaid ja muhke ma koju tõin. Tõsi, tõin ka selle - üle rooli lendamisest. Üks lendudest oli sellest, et ta pidurdas järsult ühe tagarattaga.

Põhimulje on sama - EI OLE MULJEID - tavaline uisutamine ilma probleemide ja ebakindluseta. Naastrehvid "pidavad" jääl või tihedal lumisel teel palju paremini kui uued rehvid puhtal suvisel asfaldil.

Teinekord sõitsin Angasolka jõe äärde mööda kiirteed ja kruusateed ligi 20 km - maha ei jäänud, vahel läksin isegi kallakutel ette, kuigi kõik, kellega koos väikeses “grupis” sõitsid, peale minu, sõitsin kaubamärgiga naelu.

Läksime mööda Angasolka küla mööda jäätunud pinnasteed alla Baikalile. Mina, kõvera ja märg jää Angasolka jõel ja need, mis asuvad tee ääres kaubamärgiga naelu. "Firma" omanikud proovisid, üks isegi kukkus ja lõpetas riskimise - sõitsid märjal jääl ja Baikalil nad ei riskinud teravate manöövritega, kuid sirgel oli võimalik võistelda firmadega võrdsetel alustel. . Tõsi, “firmas” said nad endale lubada järsult ja tugevalt tagumist pidurit vajutada - tagaratas libises veidi küljele ja ma sain roolist läbi lennata.

Kahju, et kaamerat ei võtnud ja nendest testidest pilte pole. Kaks korda reisisin Diagraniga (kes teab) seltskonnas tema naelu ja maanteel ja lumel ja Baikali järve jääl - temaga ei saa sammu pidada ja kiirteedel asfaldil sõidab ta tavaliste kaubamärgiga naelu. jääl kiirusel 35 km / h - koletis.

Rongis jalgratast sättides ei kardetud, et riided või fliiskindad võivad isetehtud naastudele rebeneda, võeti spetsiaalselt.

Kevadeks oli märgata, kui tuhmiks need muutuvad - naelkruvide puurid muutuvad poolringikujuliseks, kuid see ei mõjutanud jääl ja valtsitud lumel pidamise jõudu. Tõsi, tänu sellele, et piigid on veidi lühemaks jäänud, tundub asfaldil ja jääl sõitmine parem tunne olevat. Ja veel – mida nürimad on puuri naelad, seda aeglasemalt toimub nende hõõrdumine – kontaktpinna pindala suureneb. See muutub ligikaudu võrdseks karastatud naelu pindalaga, nagu kaubamärgiga jalgrattarehvid, ilma võidukate sisestustega. Jooksin esimesel talvel naeltega umbes 700 km sisse, ma ei tea kindlalt, kuna ratta spidomeeter "suri" pärast 600 km läbimist. Asfaldil ja jääga betoonil tuli välja ca 100 km, kruusa- ja pinnasteedel veel ca 250 km, ülejäänud ca 400 km jääl ja tihedal lumel.

Arvan, et minu operatsiooni ajal piisab sõitmisest, kuni mõned naelad vahetatakse, vähemalt 1500 km.
Teooria kinnitatud praktikaga

Pakutud naastunurk tuletati arutlusest, et suurim nihkekoormus naastule on pidurdamisel. Ja selleks, et piisk parimal võimalikul viisil jäässe “hammustaks”, tuleb see edasiliikumisel paigaldada tugitasandi suhtes negatiivse nurga all.

Külgmised naelad on ka vastavalt küljelt tugitasandi suhtes negatiivse nurga all, nagu kallakul sõites või kiirusel pöörates. Ja kuna nihkekoormuse korral painduvad naastud rehvi elastses kummis, on see läbipaine väiksem, kuna naastu taga on suurem kummi paksus ja paksema kummikihi suurem elastsus.

Ma ei liiminud tihendit tsiklikambri ja isekeermestavate naelu korkide vahele, kuna liimimine ei ole tihe ning lekkesse satub vesi ja tolm - selles on mustus ning selle tihendi sisestamine ja eemaldamine ei ole raske.

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et tuli sõita märgades kohtades ja seejärel rehv ja kamber kuuma käes eemaldada – velje sisemahust voolab vesi rehvi sisse.

Jah, ja liimi on vaja palju - 2-3 torutäit ratta kohta. Keskpärase tulemusega - halva kvaliteediga liimimine. Lõppude lõpuks häirivad reljeefsed mütsid võimalust kleepida lõigatud kambri kummi rehvi sisemusse. Ja paksu liimikihiga tekivad “närimishelid”, mis juhtus siis, kui liimisin rattatorud maanteeratta ratastele liiga paksule liimikihile - mitte kvaliteetne liimimine. Ja kuna kvaliteetset liimimist pole võimalik saavutada, siis miks seda halvasti teha? Lõppude lõpuks, kui peate mõne naela välja vahetama, peate ikkagi liimimise maha rebima.

Loodan, et see, mis lõpuks juhtus ja mis andis võimaluse oma oletuste õigsuses ja rakendatud töös veenduda, aitab neid, kes ei karda kulutada tööjõudu, täpsust ja tähelepanu lõpptulemuse nimel – rattaga sinna, kus see oli. varem võimatu, kuid selliste rehvidega on ohutud ja meeldivad.

Hiljuti otsustasin sõitmise hõlbustamiseks rattaid tugevamalt üles pumbata. Tegelikult ma neid eriti ei pumpanud, aga nii, nagu tavaliselt kõik suvel rattaid üles pumpavad. Läksin äriasjus ja tagasiteel purunes mul tagarehv. Kodus tõmbasin rehvi välja, leidsin kambril kaks imelikku auku vaatamata sellele, et voodrikamber oli terve. Ma ei viitsinud ja lihtsalt sulgesin kaamera. Järgmisel päeval läksin öösõitu tegema ja teel sai esikumm tühjaks. Peas hakkasid hiilima mõtted, et see on isekeermestavate kruvide või õigemini isekeermestavate kruvide korkide töö, mis võivad kaamerat kahjustada. Võtsin ratta lahti, tõmbasin kaamera välja ja kindel - terve kaamera oli kruvide korkidelt märgatavates jälgedes ja auk täpselt mööda märgi serva. Ühesõnaga oli selgelt näha, et kaamera kahjustuse põhjuseks oli isekeermestava kruvi pea.

Selliseid vigastusi on kambril 3 või 4. Pealegi pole see auk; Kamber ei lase õhku läbi. Aga loomulikult ei taha sellise kaameraga sõita, sest mõra võib iga hetk puruneda. Tuletan meelde, et mu vana kaamera toimis tihendina. Nagu näete, ei piisa sellest selgelt.

Märkusel

Pärast mõlema ratta ülevaatust selgus, et kaamera sai viga vaid esirattal. Tagaratta kaameraga on kõik korras. Tõenäoliselt on see tingitud asjaolust, et esiratta kruvide pikkus on 2 korda pikem kui taga. See on loogiline: pidurdamisel hammuvad 2-3 keskmist isekeermestavat kruvi asfaldi / jää sisse ja kui need tugevalt välja ulatuvad, kaevavad nad korgi servaga kaamerasse. Päris samamoodi kui äärekividele sõita. Sellest võime järeldada, et isekeermestavaid kruvisid ei ole soovitav jätta väljaulatuvateks üle 1,5 mm. Lisaks, kui keskmises reas on palju isekeermestavaid kruvisid, siis pidurdamisel töötab suurem arv isekeermestavaid kruvisid, mis tähendab, et kaamerale on vähem mõju.

Mida teha?

Sai selgeks, et vahetükist üksi ei piisa. Samuti ei piisa plaastrist. Mitmes kohas veebis nägin, et inimesed kasutasid tihendina linoleumitükki. Mul polnud lisalinoleumit, aga mulle meenus rõdul tolmu kogumas vana poolslick rehv. Lõikasin selle küljed ära ja pistsin esiratta rehvi sisse. Pidin seda natuke kärpima, et see sobiks. Kui teete sama, lõigake rehv väga ettevaatlikult, sest. kui üleliigne ära lõigata, jääb rehvi-tihendi otste vahele tühimik, mis kahjustab rehvi. Selle vältimiseks tihendasin vuugi esmaabikapi kummitükiga.

Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks ja see on halb. Teisalt, kui seda õigesti teha, olen peaaegu täielikult torkekindel ja suudan rehve kõvasti täis pumbata, et sõit oleks lihtsam. Keegi võib öelda, et talvel tuleb sõita madala rõhuga, aga kui on naelu, pole lihtsalt vaja tööpinna pinda suurendada.

Sest Üks vahekamber on mul veel lisa, otsustasin selle lisada tagarattale. Kahe kambri tihenditest peaks piisama.

Ausalt öeldes ma ei tea, mis sellest välja tuleb ja kui palju raskem on sõita. Otsustasin meeleheitliku teo peale: teha ... rehvidest kaamera ja rehvi vahele vooder. Kõlab jube, aga tegelikult on kõik tõsi =) Rõdult leiti vana semi-slick rehv, millel olid küljed ära lõigatud. Rehvi ennast sai ka veidi lõigatud ja lühendatud, sest. see lihtsalt ei mahtunud töörehvi sisse. Tekkinud vuugi tihendasin kummitükiga, et rehvi nurgad ei kahjustaks kaamerat. Saadud tihend paigaldati esirattale. Tagaküljel kasutasin tihendiks koguni kolme (kui palju oli vana, panin nii palju) kaamerat.

Loomulikult muutus ratas pärast sellist mõnitamist märgatavalt raskemaks. Ausalt öeldes eeldasin, et ma ei suuda pidevalt isegi 20 km/h hoida. Siiski sõitis tavaliselt umbes 35 km.

Peale umbes 100km nende ratastega sõitmist võtsin tagaratta lahti, et näha kuidas kaamera tunneb. Tagarattal, tuletan meelde, 3 vana kaamerat toimivad tihendina. Lähemal uurimisel vigastusi, rebendeid ega kriimustusi ei leitud. Kaameral olid isekeermestavate kruvide peadest ainult pehmed, mitte teravad prindid ja ei midagi muud. Nagu ma arvasin, osutus see läbipääsmatuks variandiks. Rattad on küll märgatavalt raskemad, kuid sõita on täiesti võimalik.

Eraldi tahan öelda isekeermestavate kruvide kulumise kohta. See, et tagarattast terveks talveks ei jätku, see on kindel. Sellel olid keskkruvid väga ära kulunud.
Mida sellisel lumevabal talvel põhimõtteliselt veel oodata? Kui lund oleks, oleks kõik hästi. Kuid ma arvan, et kui kruvid ulatuvad välja vaid 0,2-0,3 mm, siis kustutamisprotsess aeglustub. Kui need täielikult ära kuluvad, siis plaanin need lahti keerata ja uued sisse keerata. Ma arvan, et keeran rohkem sisse, sest. mida rohkem isekeermestavaid kruvisid (ja need ei kaalu palju), seda vähem need kuluvad. Esirattal jäävad isekeermestavad kruvid mõlemad 2-2,5 mm välja ja jäävad välja. Isegi kesksed ei tuhmunud. See on väga hea, arvestades, et just esiratas vastutab teel juhtimise eest.