Kuidas teha jalgrattale naasttalverehve. Jalgrattarehvide naaststamine kodus Naastuspinna turvise valimine

Täna räägime sellest, kuidas rattarehvile ise naelu paigaldada, et teha talveratta naastrehve. Samuti kaalume talvel jalgrattaga sõitmiseks omatehtud naelu jalgrattarehvidele oma kätega paigaldamise meetodeid.

Rattasõit on muidugi pigem soojal aastaajal sõitmine, kuid mõni ekstreemrattur ei jäta oma “raudhobust” talvel üksi, korraldades talvesõite looduses või kasutades neid lihtsalt tavasõidukina.

Jalgratta kasutamine talvel ei eelda mitte ainult jalgratturi suurepärast füüsilist vormi, vaid seab jalgrattale ka erinõudeid. Nii mõnigi kasulikke näpunäiteid talviseks rattasõiduks:

Paigaldage kindlasti talve naastrehvid. Sagedasel jääl või valtsitud lumel liikumisel on vaja rehve, millel on vähemalt 200–350 naela; linnatänavatel sõitmiseks võib naelu olla vähem - 50 kuni 200 tükki.

Kui rattal on ainult pidurisadula, siis tuleb vähemalt üks neist (ees) asendada ketaspiduriga. Asi on selles, et veljeklambril töötavad V-piduripidurid kaotavad külma ilmaga velgede jäätumise tõttu oluliselt oma efektiivsust. Ratas võib teha kuni 10 pööret alates piduri rakendamisest. Millisest ohutusest saab rääkida, kui jalgratas läbib 10 pöördega 20 meetrit? Külmaga toimivad ka ketaspidurid kehvemini kui suvel, kuid siiski oluliselt tõhusamad kui V-piduritega pidurid.

· Talvistel teedel sõites ummistub kett kindlasti mustusest ja teekemikaalidest. Pärast igat sõitu tuleb kett kindlasti puhastada ja määrida.

· Lumel sõites ummistuvad ketirattad ja käiguvahetajad lumega väga kiiresti. Soovitatav on perioodiliselt käiguvahetusmehhanismi peatada ja puhastada.
· Kui ratta värvkattel on mõrasid või kilde, värvige kahjustatud kohad üle, vastasel juhul söövitab rooste raami ja suvel pole enam millegagi sõita.

· Läbiviigu ja vankri tihendid “pruunistavad” külma käes, lastes sisse mustust ja muud vastikut. Soovitame puksid ja kelgu lahti võtta ja uuesti määrida kord kahe kuu jooksul.

Talvel läheb väga kiiresti pimedaks, nii et kindlasti paigalda rattale punane vilkur ja helkurid, mis annavad märku oma kohalolekust pimedal ajal ning paigalda esituli, soovitavalt LED.

Paljud jalgratturid esitavad endale talvel küsimuse, kas minna üle naastrehvidele või mitte. Üheks otsustavaks teguriks jalgratta naastude vastu on kvaliteetsete talverehvide arvestatav hind. Ainult üks naeltega jalgrattarehv võib maksta viis tuhat rubla - nad ei ole alati valmis jalgrattarehvidele nii palju kulutama.

Kuid muide, selline kumm on seda raha väärt - naelu hammustab jääalasid usaldusväärselt, võimaldades jalgrattal trajektoori säilitada.

Ostusoovi pole? Saab ise hakkama

Ütleme kohe ära, et on ebatõenäoline, et isesöötmega veeremist säilitada õnnestub, kuid korralikku kontakti jääpinnaga on täiesti võimalik saavutada.

Milleks me vajame isetootmine jalgratta naastrehvid:

Vana kõrge turvisega rehv (täielikult kulunud ei tööta);
- awl;
- paarsada isekeermestavat kruvi koos pressseibiga;
- silikoon või kingaliim;
- vana jalgrattakamber;
- tangid;
- kruvikeeraja;
- fail.

Kõik vajalikke materjale leitud? Alusta!

Otsustage, millist joonistust kavatsete teha. Optimaalne enamikul juhtudel - sisestage naelu kolmes reas - külgedel ja keskel. Keskosast saab loobuda, et säilitada rull ja anda kummile talvise haarduvuse omadused kurvides ja kitsastes jääroobastes.

Naastuda võib ka neljas reas – see on eriti mõistlik, kui turvises olevad kabe on paarisarv.

Olles otsustanud naelte mustrid, märkige torked rehvi kõrvade (muhkude) keskele.

Pöörake rehv pahupidi ja hakake läbistatud auku isekeermestavat kruvi keerama – väike osa sellest peaks välja tulema otse kõri keskele. Töö on tüütu ja pikk.

Järgmises etapis hakkame valmistama kasukat. Selleks vajame vana rattakambrit. Lõika see ära, pane välja sees rehvid (mitte päris nööri servani), mõõda ja joonda veel kord kõik ning hakka liimile kinnitama. Kasuka ülesanne on kaitsta töötavat jalgrattakambrit isekeermestavate kruvidega sisselõigete eest.

Järgmine samm hõlmab kruvide lihvimist vastuvõetava tasemeni. Külgmised võib jätta, kuid radiaalsed naelu tuleb ära lõigata. Radiaalsete kruvide servad ei tohi välja ulatuda rohkem kui 1-2 mm. Küljelt - maitse järgi.

Mida lõigata? - traadilõikurid, tangid, viil, veski. Traadilõikurite või tangidega teete jämeda lõike ja viiliga tasandate selle seisukorras, mis on lähedane tehasekummil.

See on kõik.

Isetehtud talverattarehvide omadused

Pole just kõige ideaalsem rull;
- Üsna massiivne ehitusmass;
- arhailine nael, halvem kui tehaserehvidel;
- Odav ja rõõmsameelne!

Video juhendamine

Kas seda kõike on vaja?

Naast on teie päralt neile, kes sõidavad mäest alla või osalevad maavõistlustel või rattamatkadel.
Enne suusatamist on kombeks allamäge rajad puhastada, kuid maapind seetõttu pehmemaks ei muutu - teravik suurendab haarduvust külmunud pinnasel, see on oluline ja seda on tunda.

Talvistel maavõistlustel ilma naastudeta on objektiivselt raskem täisjõuga tööd teha. Kuni lumi on pehme, on hea, aga radadel on lõigud erinevad.

Jalgrattaturismi puhul on nael ohutus. Mõelge mööda rööpaid sõites, kui ohtlik on ratta lahkumine äkilisel jäisel künkal ja isegi rööbastelt väljas - metsas, lumega kaetud aladel päästab rattasõit talviste rattamatkade austajaid.

Ostke talveks hea rattarehv või tehke ise, nagu eespool artiklis kirjeldatud. Rullimist jääb küll vähem, kuid selle kasutamise eelised on siiski suuremad.

Rattasõit on paljudele mõnus ajaviide. Aga neile, kellele meeldib rattaga sisse sõita talvine periood on kaasas ka muud naastrehvid. Järgmiseks läheb vaja tööriista: korralik, isekeermestavate kruvide jaoks sobiv kruvikeeraja, 7 peaga (8 kruvikeeraja või puur, puur (2-3mm kriit, tiib, rehvile vahetükk. Märgistame rehvi, kohad, kus nael istub.Võite kasutada kriiti või markerit Märgistame ühtlaselt.Arvestame asjaoluga, et suur hulk naelu suurendab rehvi kaalu ja väikese arvu korral ei tagata vajalikku haardumist.Siin me vajame loomingulist lähenemist.Samuti ei tohiks unustada rehvi nõrgenemist, mis on tingitud nööri purunemisest puuriga ja isekeermestavate kruvidega.Puurime märgitud kohtadesse 2-3 mm läbimõõduga puuri. Sisestage rehvide vahele. küljed.

Rehvid "tehtud" ühe õhtuga kruvikeerajaga, silma järgi. Kambri ja rehvi vahel on tihendiks ühekihiline kleeplint. Isekeermestavad kruvid on väikseimad, 2,5x10. Muljed: rehve on äärmiselt ebamugav paigaldada, uued isekeermestavad kruvid torgavad. Jääl ja pakitud lumel on pidamine väga hea. Motoratas väljub jäiselt rajalt väga väikese nurga all probleemideta. Hoiab teed pidurdamisel ja kurvides. Lahtisel lumel on võimatu sõita – vastupanujõud on liiga suur. Fotol ratas peale 400 km. Pool jääl, teine pool asfaldil. #üksteist.
Asetame isekeermestava kruvi kruvikeerajaga väljapoole pead olevatesse piludesse. Me keerame nii, et niidi esimene niit ilmub mutri kohale. Kontrollime visuaalselt ja käsitsi, et rehv oleks seestpoolt naastpeaga ja väljastpoolt mutriga seib korralikult kokku pressitud. Ja nii iga okkaga. Olge ettevaatlik, kruvide otsad on traumaatilised! Kannatada võivad: keha ja jäsemed, riided, parkett, lakitud/poleeritud esemed ja eriti muljetavaldavad loomad! Ärge unustage, et kiirusel ja pöörlemise ajal võib selline ratas tõsiselt vigastada nii selle omanikku kui ka teisi. Ratta kokkupanemisel kambri ja rehvi vahele. Täna otsustasin uuendada oma ratta tagaratta kulunud isekeermestavaid kruvisid. Miks ainult taga? Sest need ei kulunud eest ära :) Kuigi juhitavuse eest vastutab peamiselt esiratas, tahtsin uuendada tagaosas olevaid kruvisid, et vabaneda libisemisest ja jääl triivimisest.

Ehkki esiratta isekeermestavad kruvid on veidi kulunud, peavad need ikka veerema ja veerema ning ma ei näe mõtet neid välja vahetada, töötavad hästi. Tagarattal on isekeermestavad kruvid peaaegu täielikult ära kulunud ja nende mõju on juba väga väike: hakkasin jääl tugevalt libisema, tagaratas lendab sageli minema. Kukkumisi ei toimunud, kuid kontroll tee üle nõrgenes.

Tahan teile täpsemalt rääkida, kuidas isekeermestavate kruvide kulumine toimub. Ainult keskmine rida on õmmeldud. Külgmised read töötavad väga harva, seega ei kulu need peaaegu mõlemal rattal. Esiratas on kergelt koormatud, nii et need seal praktiliselt ei kulu. Tagarattal on kõik tõsisem. Kujutage ette, et meil on ratas uute isekeermestavate kruvidega. Pärast 10-20 km asfaldil sõitmist lõikavad isekeermestavad kruvid märgatavalt alla. Siis kulumismäär väheneb. Isekeermestavad kruvid ulatuvad pärast 40-60 km asfalteerimist juba üsna palju kummist välja, kuid tagavad jääl siiski hea haardumise. Pärast seda väheneb kulumismäär veelgi ja alles pärast 100-200 km asfalti kuluvad need nii ära, et lakkavad töötamast. Seetõttu ärge kartke, kui märkate, et mõne kilomeetri pärast asfaltkate uhiuued isekeermestavad kruvid on silmnähtavalt kulunud :) Olen sel talvel sõitnud siiani veidi üle 400 km ja alles nüüd otsustasin uuesti rehvid naastuda. Pealegi tuleb meeles pidada, et talv 2011-2012 kuni jaanuari keskpaigani oli peaaegu lumetu ja sõita tuli peaaegu eranditult asfaldil. Ma arvan, et kui talv oleks normaalne, kestaks mu naelu kevadeni.

Mainin ära ka padjad. Pärast kambri 3-kordset isekeermestavate kruvidega lõikamist otsustasin võtta äärmuslikke meetmeid ja tegin kambri ja rehvi vahele tihendi kolmest tagumise ratta vanast kambrist ja esiosast vanast poollibisevast rehvist. . Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks, aga harjusin ära ja nüüd suudan hoida üsna suurt kiirust.

Niisiis, siin näevad välja vanad kulunud kruvid. Need ei aita enam eriti.

Selline näeb välja nagu uus, just kinni keeratud. Näevad jubedad välja, aga linoleumit on vaja ainult karta :)

Kruvide vahetamine pole keeruline. Lihtsalt keerasin vanad lahti ja keerasin uued sisse. Külgmised read muidugi ei puutunud. Vanade kruvide lahtikeeramiseks kulus vähem kui tund. Uute kruvimiseks kulus veidi üle tunni. Kumm, muide, praktiliselt ei kulunud ja uued isekeermestavad kruvid istusid üsna tihedalt. Samuti tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et kuigi ma kasutan kõige soodsamaid rehve (250 rubla tükk), võib selle seisukorda hinnata suurepäraseks, hoolimata sellest, et sõitsin asfaldil vähemalt 300 km ja ainult veidi rohkem kui sada lume peal (talv on , pagan, lumetu). Need. isekeermestavad kruvid vähendasid kummi kulumist asfaldil sõites.

Eelmine kord palusin sõbral mu isekeermestavad kruvid vajaliku pikkusega lihvida. Teist korda ei taha ma inimest häirida ja otsustasin kruvisid üldse mitte lihvida. Nagu fotol näha, ulatuvad need kummist välja 0,5 cm

Lootsin, et sõidan paar kilomeetrit asfaldil ja need õõnestatakse. Tegelikult see peaaegu juhtus, ainult et need ei lihvinud, vaid katkesid otstest veidi. Juba pärast paari (üsna rasket, muide) kilomeetrit asfalti olid need ilma teravate otsteta ja peale 10 km asfalti ja 20 km lund (no lumi ei lähe arvesse) on isekeermestavad kruvid üsna sobivad, kergelt hüpertrofeerunud naelu, mis püsivad jääl ideaalselt ja ulatuvad välja vaid 1,5-2 mm. Nüüd, kui need on lühemaks muutunud, väheneb nende kulumine märgatavalt ja saate ohutult sõita

Tegelikult on tulemus selline: pole vaja lihvida uusi isekeermestavaid kruvisid, piisab, kui sõita sõna otseses mõttes 2-3 km asfaldil.

Naastrattarehvid võimaldavad selle omanikul nautida rattasõitu jääl ja lumel, kartmata, et ta ei tule liikumisega toime ja kukub kehval teel. On ju tee talvisel sõiduperioodil sageli lihtsalt ettearvamatu.

Naastrehvid on sarnased autode analoogidega, vastupidavast metallist turvisega, mis paikneb rehvi mõlemal küljel. See võimaldab sõita jäisel pinnal probleemideta, kuid tingimusel, et rattad ei ole tugevalt pumbatud.

Rehvi naelu ise on erineva kujuga:

- terav;

- tasane.

Lisaks on naastrehvidel erinev arv naaste.

Üks tüüp on kaherealised rehvid. Need asuvad külgedel. Ratta hea pumpamise korral ei puutu need pinnaga praktiliselt kokku, ainult keerates. See kehtib nende ilmastikutingimuste kohta, kui asfaldi pinnal ei ole jääd. Kui aga on vaja sõita jäisel pinnal, peaks ratas olema vähem pumbatud. Ja ilm töötab täpselt need külgmised metallist naelad, mis on vajalikud libeda pinnaga kokkupuuteks.

Teine tüüp on neljarealised rehvid. Need on sarnased kaherealistele rehvidele, kuid erinevus seisneb selles, et neil on lisaks veel kaks rida naastreid. See tähendab, et rehvi naelte arv suureneb poolteist korda. Need on võimsamad, võimaldavad mugavalt liikuda seal, kus tavalisi teid pole. Kuid esiteks on need mõeldud sõitmiseks jäisel pinnal, kuid samas võimaldab see sõita ka teedel.

Sellise rehvi kasutamisel on oluline:

1. See ei teosta tugevat pumpamist. Ja siis järsud pöörded ja laskumised pole jalgratturi jaoks midagi.

2. Ja siis võimaldab see rehviga hästi haarduda libedal pinnal.

3. Terava pidurduse ja naastrehvide puudumine kestab piisavalt kaua.

Ja pärast naastrehvide paigaldamist peate läbima sissemurdmisprotsessi. Kuid seda tuleb teha väga hoolikalt. See on vajalik selleks, et mitte kahjustada naelu ja rehvi. Sissesõiduprotsess ise toimub täpselt asfaldil ja tund aega jalgratta aeglase liikumisega. See annab heas seisukorras ja naastud kaotamata naastrehvile pikema kasutusea. Ja siis pakub igasugune rattasõit rõõmu ka talvel.

Tuli talv ja pidin rattaga midagi ette võtma, et mitte jääle kukkuda. Võiksin osta valmis naastrattarehve - see maksaks mulle 4-5 tuhat rubla. Mitte ainult säästusoovist, vaid ka igavesest soovist midagi oma kätega ära teha, otsustasin ise teha ratta talverehvid.

See on ostetud: 2 soodsat rehvi 250 rubla eest. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Rehvid valiti suurte "hammastega", et isekeermestavad kruvid mugavalt sisse mahuksid. Kokku oli rehvil 80 + 140 + 80 hammast. Ma ei tahtnud 300 kruvi sisse keerata, nii et sisestasin kruvid külgmistesse ridadesse läbi ühe. Selle tulemusena sisestati igasse rehvi umbes 190-200 isekeermestavat kruvi. See muutis rehvid umbes 200 grammi raskemaks.

Niisiis, rehve ostetakse, isekeermestavaid kruvisid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb teha rehvidesse juhtaugud. Ilma nendeta lähevad isekeermestavad kruvid sageli kõveraks ja tulevad välja vales kohas. On väga oluline, et isekeermestavad kruvid "piiluksid" "hamba" keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et ma mõtlesin selle välja uus viis: kinnitas tangidega naela, kuumutas selle tule kohal ja tegi sellega rehvidesse augud. See polnud enam raske, aga võttis ikka kaua aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - teha täpiga augud! Kanalisatsiooni ei olnud kodus, seega pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Avad on valmis, on aeg kruvid sisse keerata. Ostsin isekeermestavad kruvid 13 mm koos pressseibiga. Väga oluline on osta koos pressseibiga, sest. ainult neil on üsna lai "müts". Kruvid keerasin rehvi sisse tavalise kruvikeerajaga. Rehv ei olnud pahupidi keeratud. Peaasi, et kruvid oleksid ühtlaselt sisse keeratud. Te ei pea neid liimile panema. Isekeermestav kruvi tuleb sisse keerata nii, et see surub väljapääsu juures kergelt kummikeerme enda alla.

Kruvid on keeratud, lähme edasi. Nüüd tuleb neid teritada. Mul polnud teritajat, seega palusin sõbral naelu teritada. Isekeermestavad kruvid olid kõvasti tugevad ja lihvkivi lihvis ära tõenäolisemalt kui nemad. Kuid igatahes suutsid nad neid õõnestada. Ühel rehvil olid naastud veidi pikemad; Panin esirattale, kuna sellele on vähem koormust ja sellest sõltub juhitavus. Isekeermestavate kruvide külgrea saab nõrgemaks keerata (peaasi, et need ei oleks teravad), sest need töötavad ainult kurvides. Pööratud kruvidega rehv näeb välja selline

Isekeermestavad kruvid keeratakse sisse ja keeratakse, kuid see pole veel kõik. Selleks, et isekeermestavate kruvide korgid kaamerat ei kahjustaks, peate tegema voodri. Selleks lõikasin julmalt kaks rakku – ühe vana ja ühe, ma ei karda seda sõna, uus. Nüüd saate ratta koguda. Kaamera paigutamisel olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks seda naelu.

Eile katsetasin omatehtud talverattarehve, sõites umbes 25 km lumel ja umbes 35 km asfaldil. Asfaldil sõites tekib üsna vali müra, kuid seda ei saa nimetada suureks puuduseks. Lumel ja jääl sõites osutusid enim rehvid parim viis- kui mu tavarehvidel sõbrad kukkusid pidevalt jääle, siis mina sõitsin absoluutselt segamatult, justkui asfaldil :) Kui võrrelda naastrehve tavalistega, kuigi kurja turvisega, siis hädapidurdusel on vahe lihtsalt koletu. Taevas ja maa! Naastrehvidega jääl suurel kiirusel tugeval pidurdamisel ei libise üldse, naastud jätavad jääle sügava jälje.

Puuduseks on ainult üks - raske on hoida suurt sõidukiirust ja üldiselt veidi raskem sõita. Seda on tunda asfaldil sõites, kuid jääl / lumel sõitmine on tõeline nauding.

Nagu öeldud, siis umbes 35 km tuli eile sõita paljal asfaldil. Kogemusega sõber ütles, et koju jõudes pean rehvid ära vahetama, kuna asfaldi naelad kuluvad ära. Aga selgus, et kruvid praktiliselt ei kulunudki. Nad ainult pöördusid ja ei muutunud teravaks, kuid pikkus jäi samaks. Siiski väärib märkimist, et seda ei juhtu iga kord - mul lihtsalt vedas kvaliteetsete isekeermestavate kruvide ostmisega. Üldiselt on sellisel kummil asfaldil sõitmine võimalik, kuigi see pole soovitav, kui hoiate väikest kiirust.

Kasutades isetehtud talveratta naastrehve. Eelised ja miinused

Hiljuti kirjutasin, kuidas teha jalgrattale naastrehve. Mõni aeg on möödas, jõudsin sellega sõita ja nüüd olen valmis rääkima selle jalgrattakummi eelistest ja puudustest.

Esiteks eeliste kohta.

Kuigi mõned väidavad, et sõidavad talvel normaalselt tavaliste rehvidega, kuid mida iganes öeldakse, on erinevus ilmne. Eriti pidurdamisel. Talvel jalgrattaga sõites on aga kõige olulisem just pidurduse kvaliteet. Noh, eelistega on kõik selge, liigume edasi puuduste ja raskuste juurde.

Puudused

Muidugi on nende rehvidega sõitmine veidi keerulisem. Aga see pole asja mõte. Asfaldil sõites kustuvad tagumise ratta naelad tuntavalt ära, nii et terveks talveks mulle tagarattast ei piisa (eesmisega on kõik ok) ja pean kas uue rehvi tegema või keerake kulunud kruvid lahti ja keerake uued. Kuid sel juhul võib rehvikumm kiiresti kuluda, sest. uus osa isekeermestavaid kruvisid ei lähe tõenäoliselt mööda olemasolevat keerme, vaid paneb uue. Kuid see pole peamine. Kui otsustasin esimest korda rattarehvi naastuda, oli üheks peamiseks põhjuseks ratta talverehvide puudumine müügil, õigemini haruldus ja seetõttu valikuvabadus. Aga nüüd on ka müügil ja valikuvõimalus on mingi ja veebipoodidest saab ilmselt osta ükskõik millise.

Aga vaadates rattarehvide metallist ja kummist naelu asukohta ning aru saades, kuidas ja kus on soov talvel sõita, siis tuju paremaks ei läinud. Tundub, et rehvitootjate tootedisainerid hoolivad oma toodetest liiga idealistlikelt positsioonidelt. Kas asfalt ja sile jää või rullitud lumi vaheldumisi lumeta teega. Ja naelad on spetsiaalselt tehtud, et need kõvadel pindadel kiiremini kaduma läheksid ja oleks vaja osta järgmine rattarehv.

Arutluskäigu tulemusena - kulutada raha sellele, mis on või teha seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii, nagu peab, valisin selle tegemise.
Baasvalik - rehvid

Esiteks otsustasin parameetrite üle - milline peaks olema rehv. Ja arvestades varasemat kogemust vanade, osaliselt kulunud turvisega naastudega, otsustasin, et ainult uus ja mitte juhuslik, mis antakse mitte millegi eest (või peaaegu mitte millegi eest), vaid valitakse kataloogidest või sobivatest. mis on müügil. Viimase abinõuna otsustasin ära oodata internetipoest tellitu, aga see, mis oleks sobivam.

1. - peab olema kokkupandav, kuna seda on külmas palju lihtsam eemaldada ja paigaldada kui traatraamiga - aramiidkarkassiga rehvid on pehmemad, kuulekamad. Jah, ja tihvtiga läbitorkamine, puurimine, torkesuuna hoidmine ja puurimine, õige nurga all on lihtsam, samuti tihvtkruvi sissekeeramine. Kui rehvi saab tühjaks keerata. Seda on lihtne vajutada klambriga töölaua või vineeri (plaadi) tasapinnale.

2. - peaks olema kevlari nööriga, kuna külmaga rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine pole just selle pakase tõttu lihtne ülesanne. Ja mul oli juba talvel rehvi purunemise kogemus - sõitsin mööda katkist lõiku metallist tara väljaulatuva latiga, mis pole lume all näha. Seejärel tihendas ta mitte ainult kaamera, vaid ka rehvi – vahe oli poolteist sentimeetrit. Protseduur külmas kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke ehitada.

3. - Peamine punkt on rehvi kummist naelu asukoht, kuna need peavad paigaldama metallist naelu. Et kõrgus ei oleks üle 4 mm - 1,0 - 1,5 mm võrra väiksem kui kaubamärgiga talvistel ning asukoht ja kogus võimaldaksid sõita kõvadel pindadel väiksema kaoga. Ja nii, et kaldsetest jääpindadest pöörates ja möödudes on naelu kõige kasulikuma jõudude rakendamise - hoidmisvõime - asemel. Ja on hädavajalik, et naelad paikneksid sagedamini piki kontaktrada, et jääl sõitmisel tekiks vähem mehaanilisi kadusid.

4. - rehvi kummist naelte mõõtmed. Nii et naela suurus ei piki ega risti oleks alla 8 x 8 mm, kuna naelu ei ole võimalik koormuse all hoida - kummist nael rebeneb metallist naela koormuse suunas.

Leitud ja igati meeldinud rehvil oli 444 naelu mõõtmetega 9 x 11 mm ja 8 x 11 mm kõrgusega 4 mm, mis paiknesid parimal viisil planeeritud talvistel sõitudel jääl, asfaldil ja kivistel pinnasteedel.

Need osutusid - KUJO DH 2,25 K, paigaldamiseks tagarattale ja KUJO DH 2,35 K, ette paigaldamiseks, vastavalt pöördetingimustele ja seetõttu suurema nurga all kui tagaratas, jooksid sisse ( välja libisema) jäätakistused.

Toodetud - IRC.

Neil olid ka silmale meeldivad reljeefsed pealdised - MADE IN JAPAN ja küljeseinad olid punasest kummist, külmaga pehmemad, ilusamad kui täiesti must rehv.

Põhimõtteliselt, nagu oleks kõik rehvide peal, peate nüüd leidma, mis on siis metallist naelu.
Õigete tihvtkruvide leidmine

Ostlemine kinnitusvahendid Pidin pikalt kulutama, sest see, mida nad üksi pakkusid, võis osutuda hullemaks kui see, mida mujalt leida võib. Vaid kahel müüjal olid visuaalsed stendid kruvide valimiseks, kuid selguse huvides ainult üks korraga, kaks suurust ja mitte kõike, mis müügil olla saab. Jah, ja saitidelt pidin otsima linke isetegijate artiklitele, kes olid sellises idees minust ees.

Kõigis loetud artiklites kasutati kruvide teravate otstega isekeermestavaid kruvisid või kumerate teravate servadega seibe (omatehtud või keermestatud süvendiga mööbel - sarvedega seib-mutter), needitud väljalaske- või tavalisi neete. Mõlemal on üks omadus - rebida ja rebida kõike, mida nad puudutavad ja üle lähevad - riided, tapeet, linoleum jne. Seibidest keeldumise põhjus on ka see, et need, mis on mööbel, tuleb kinnitada lameseibiga kruviga, kuid isegi keermelukuga võivad need kergesti kaduma minna. Kuid peaasi, et sellist rehvi peale pannes või maha võttes pole võimalik mitte vigastada saada isegi tugevast paksust nahast valmistatud kinnaste või labakindadega. Atribuut, mille peate kindlasti teiste tööriistadega kaasa võtma, kui naelu on nii terav. Probleemiks on ka see, kuidas neid karastada. Jah, ja kaod selliste seibidega liikumise ajal on suured. Üldiselt litrid - ei.

Selle tulemusena valiti seibipeaga isekeermestavad kruvid, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi käsi, ei klammerdu kanga, fliisi, puudripahvakute külge. Ärge kleepige linoleumi sisse, ärge rebige puitpinnad kerge koormuse all. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate puuritega ja teravate tavalistega klaasi kriimustada. Trellidel õnnestus kriimustada väiksema survega ja kohe.

Nad jäid rahule suurustega - pikkusega 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm ning läbimõõtudega - 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummipaksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Tõsi, 2 väiksemat suurust olid 7,75 mm läbimõõduga korkidega ja ilma litrikujuliste pikendusteta. Ülejäänud 10,7 mm läbimõõduga korkide-seibidega. Millegipärast nimetavad müüjad neid preshaibideks.

Kuna piigid olid leitud ja ostetud, siis oli võimalik endale meelepärased rehvid välja osta, mis mind Trial-Spordi poes ootasid.
Teooria, oletuse, kellegi teise ja enda kogemuse ühendamine ühtseks tervikuks

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - naastkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Vanast rehvist lõigatud tüki proovimine, puuritud tüki lõikamine erinevate nurkade ja erinevate pööretega, puurid erineva läbimõõduga- 1,0 mm-lt 4,0 mm-ni ja teritust muutes jõudsin järeldusele. Puurit on vaja läbimõõduga 2,0 mm - 2,5 mm, teritamist 45-kraadise või suurema nurga all, puuri ründava osa lõikeserva null- või negatiivse nurgaga. Parim näitaja oli sellise ettevalmistatud puuriga puurides, aga vastupidises suunas, nagu lahti keerates, pöörlemissuund - nööri keermed ei saanud üldse viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe rebenes üksikutel juhtudel.

Tehnoloogia on järgmine - esmalt torgake rehv läbi tiivaga, kuhu nael paigaldatakse. Okka paigaldusnurga all. Torka väljastpoolt nii, et tiib jääks 15-20 mm rehvi seest välja, et oleks näha koht ja nurk - augu suund. Võtke külvikuga puur ja lülitage see vastupidisele, pöörlemissuunale. Maksimaalsed keerutused ei ole rohkem kui 1000. Mugavam on, kui on akutrell kiiruse reguleerimisega päästikuga. Märkige puurimise koht ja suund, tõmmake tiib välja ja puurige kohe tekkinud auku. Pange puur külvikuga kõrvale, võtke teine puur - elektriline kruvikeeraja, mille padrunisse on paigaldatud Phillipsi kruvikeeraja - tihvt, mis vastab puurkruvi risti numbrile. Asetage kruvipuur Phillipsi kruvikeeraja otsa (tihvt) ja keerake see puurimisnurga all olevasse auku – torgake tihvtiga läbi. Kontrollige, et kruvipuur - nael tuleks välja täpselt õiges kohas, mis on märgitud tiibiga.

Ja ka veel 443 korda ja siis teise rehvi jaoks sama arv - täpselt 444 identset protseduuri - "Hiina töö". Väike "nipp", et mitte iga naastu jaoks rehvi eraldi läbi torgata, torkasin nii palju auke, kui plaanisin antud päeval (töövahetus) naastud paigaldada. Seejärel torkas ta tekkinud aukudesse parkettnaelad ja võttis need välja alles enne ükshaaval puurimist. Seejärel sisestas ta kohe pärast puurimist saadud aukudesse naelad, kuid paksemad - 3 mm paksused. Ja kui ma päeva normi puurisin, siis võtsin kolm millimeetrit paksused naelad ükshaaval välja enne tihvti kruvi keeramist. Nii et augud ei "kadunud" - need ei tõmbunud kokku ning kiiremini ja täpsemalt, kui korrata kõiki protseduure iga naelaga.

Esiteks rida ekstreemseid, sobivate nurkade all, augustatud ja sisestatud parkettnaelad (need torkavad lihtsalt) - väljaulatuva naelarea järgi on kohe näha, kas augud on ühtlased ja õiged. Siis veel üks äärmuslik rida ja siis mööda ridu ja ülejäänud. Kuid mitte kõik ringis, vaid sektsioon - sektor, kuhu ta rehvi jagas, nagu tööpäevadel. Täpsust ja tähelepanelikkust jälgides on iga tööetapp visuaalselt hõlpsasti juhitav ühtlaselt paigutatud nelkidega.

Loetletud tööde tegemiseks kulus umbes 30 töötundi - kaks nädalat õhtuti.

See on võimalik ja kiirem, kuid lõppude lõpuks töötasin juhtimistehnoloogia välja, see on juba ilus - töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Tähelepanu - rehv tuleb ühe naela jaoks üks kord tiivaga läbi torgata, märkides täpselt augu asukoha vastavalt joonisele, võttes arvesse nurka piki punast punktiirjoont - 3-5 kraadi mustast punktiirjoonest, ei rohkem.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega naeltega kruvisid - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis veidi suurem tsingitud ja välimistel ridadel kõige suuremad eelshay mütsiga.

Lähivõte 26" x 2,35" rehvist. Näha on, et äärmistes ridades keeratakse kruvid sisse jääl püsimiseks soodsa nurga all. Kõik okkad on suurimad, preshayba mütsiga.

Helistasin tuttavale proovitöölisele ja küsisin: "Kas on mingeid mittevajalikke, ärarebitud nibuga, paksust kummist kaameraid?" Selgus, et neid on juba 3 tükki. Just nendest kaameratest lõikasin ribad välja. Lõikasin selle külgseinte keskelt ja kasutasin välimist osa. Kaks kambrit seinapaksusega 1,5 mm ja üks seinapaksusega 3,5 mm - rasked, kogu kamber kaalus 600 grammi, nagu rehv.

Paksuseinaline kamber, külgseinte keskelt ära lõigatud. Sisestamiseks tagumisse naastrehvi – kaitseb tsiklitoru naastkruvide peade eest. Samuti on see rohkem koormatud naastkruvide keskmistes ridades, väikese läbimõõduga korgid on reljeefsemad.

Tagumise rehvi alla paigaldasin paksuseinalise riba, esiosa alla õhema. Üks õhem - tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattakambrid, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kummist Kõrge kvaliteet. Ostetud "Leader-Spordist", tänavalt. K. Marx.

Tagumine rehv seestpoolt, näha on kambri tihend naastkruvide peade jälgedega. Puudusid katkestused, isegi kulumise vihje polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam juhtus Temnaja Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi mööda asfalti keskreisijaama poole.

Esmamulje on heli, nagu koeral, kes jookseb linoleumil või parketil välja sirutatud küünised, kuid tugevam. Reisime sõbraga, kellel pole naelu ratastel. Aga kuna jääd pole, siis sõidame kiiresti ja justkui pingevabalt, kuigi oleme ettevaatlikud, et mitte libiseda ja autodest eemale.

Uisukatsed liuväljal olid üllatavad, kuid ainult hetkeks - normaalne uisutamine, pöörded ja pidurdamine probleemideta. Kuid väljakul polnud jalakäijatega autosid.

Nii et ebatavalisi muljeid ei jäänud. Üritas järsult pidurdada, ümber pöörata – normaalne. Tundus, et ilma piikideta on sõber vähem enesekindel, kuid see ei tundunud kindla näitajana. Läheme rongiga Dark Padi. Kuidas seal saab?

Jõudsime kohale, vaatasime rada alla ja … sõitsime. Algul aeglaselt ja siis kuidagi seletamatult enesekindlalt ja aina rohkem riskides. Tagarattaga pidurdamine, krossisõitjate kombel kaasa aitamine ja vahel ka ühe jalaga läbi lume lohistamine ning mõnel lõigul isegi kiirendamine ja põrgatamine. Õudus. Suitsiidi kalle.

Vaatan ringi – sõber on läinud, ratas ka. Ma pidin kiirustama ja otsima. Selgub, et ta pidurdas tagarattaga ja leidis, et see ei mõjuta raja järskudel nõlvadel, ta hakkas koos esiga pidurdama, kuid seegi ei aidanud lumisel rajal. Ta hakkas kiirendama ja sõitis vastu lumest palja pinnasetükki. Esiratas, pidurdas ja tal olid veljed, peatas mõlemad ja paiskas ühe üle teise juhtraua kallakust alla. Kuid kuidagi vaikselt - tal ei olnud aega hirmutada ja karjuda. Ja siis lendas ratas minema. Üks lebab allpool, sügavas lumes, hääletult ja teine, keerutab rattaid seletamatus asendis, kümne meetri kaugusel. Ratasteta vastab mõne naljast pärit ja trükkimatu fraasiga lähisugulase kohta. Lumekuhjad võtsid mõlemad veatult – lendasid tohutute kivide ja lamavate puutüvede kõrval.

Vaadates ülalkirjeldatud tegevust, sain esimest korda uhkeks oma rattasõidu üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ta kunagi, kuigi kartis palju.

Veel allpool, Angasolka jõel, toimus superkatse. Lähen mööda teed alla sillale ja sealt künklikule jääle - peal lumi, selle all märja mudakiht ja 5-10 cm sügavusel jää. Jõudsin puuni, vaatasin ringi ja mu sõber kõndis nõlval ümber selle jääsaagi, jalgratas õlal. Ta karjub, et võimatu on mitte ainult sõita, vaid isegi kõndida - see on libe ja märg. Kord kukud ja pead märjaks saama.

Lasin puust ja toidust lahti, ei mingeid aistinguid, tavaline sõit, ainult lörtsi pritsmed külgedele. Mulle isegi meeldis, sõitsin eri suundades, sest jõel on jää konarlik ja kaldu, nagu kallak. Hämmastavalt pole ebakindlust, lihtne sõita, nagu kuiv ja kõva kruus. Ma ei tahtnud kaugemale minna, täiesti ebatavaline tunne tavalisest enesekindlast suusatamisest - lähed kergelt, vahetad, kiirendad, pidurdad ja see on väga libe ja ebaühtlane koht, libedam kui lihtsalt jää. Lõppude lõpuks ma ei käinud sellistes kohtades, vaid vastupidi, vältisin seda.

Baikalile sõites valisin huvi pärast võimaluse sõita täpselt jõe jääl, kus on lörtsi all, märg, auklik ja mida iganes - sõit on täiesti normaalne, stressi pole, et mitte. libisema. Lihtne on liikuda jääle ja sõita tagasi kaldale, kust rada läbib.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad varrastega suusad pihku ja läksid lumehange, et seda mööda Sljudjankale suuskadele minna.

Absoluutselt ühtlast ja siledat jääd vaadates tekkis veidi segadus – kuidas läheb? Aga peale liikudes kuulsin naeltest kostvat müra ja kõik... ei mingeid muid tundeid - nagu tasasel teel. Ma kiirendan, pidurdan, teen selliseid pöördeid, et oleks mitu korda peaaegu kukkunud, hüppanud - põrutasin nii hästi kui suutsin ja ... EI MIDAGI. See on isegi imelik, sest nii saab sõita ka siledal asfaldil. Ta hakkas ennast ja jalgratast mõnitama, kuid ükski manööver või pidurdamine ei libisenud ega libisenud ei jääl ega õhukesel maakoorel. Tõsi, ta rullus mitu korda üle rooli, nii otse kui külili. Sel päeval oli probleeme ainult sõbral - ta sõitis mitte kiiremini kui 6–9 km / h ja seejärel langetatud rehvidega. Tavalisel täispuhumisel isegi 3 km/h on probleem selles, et kukkus, libises iga 5-10 meetri järel. Ma ei kujuta ette, kui palju sinikaid ja muhke ma koju tõin. Tõsi, tõin ka selle - üle rooli lendamisest. Üks lendudest oli sellest, et ta pidurdas järsult ühe tagarattaga.

Põhimulje on sama - EI OLE MULJEID - tavaline uisutamine ilma probleemide ja ebakindluseta. Naastrehvid "pidavad" jääl või tihedal lumisel teel palju paremini kui uued rehvid puhtal suvisel asfaldil.

Teinekord sõitsin Angasolka jõe äärde mööda kiirteed ja kruusateed ligi 20 km - maha ei jäänud, vahel läksin isegi kallakutel ette, kuigi kõik, kellega koos sõitsid, väikeses “grupis”, peale minu, sõitsin kaubamärgiga naelu.

Läksime mööda Angasolka küla mööda jäätunud pinnasteed alla Baikalile. Mina, kõvera ja märg jää Angasolka jõel ja need, mis asuvad tee ääres kaubamärgiga naelu. "Firma" omanikud proovisid, üks isegi kukkus ja lõpetas riskimise - sõitsid märjal jääl ja Baikalil nad ei riskinud teravate manöövritega, kuid sirgel oli võimalik võistelda firmadega võrdsetel alustel. . Tõsi, “firmas” said nad endale lubada järsult ja tugevalt tagumist pidurit vajutada - tagaratas libises veidi küljele ja ma sain roolist läbi lennata.

Kahju, et kaamerat ei võtnud ja nendest testidest pilte pole. Kaks korda reisisin Diagraniga (kes teab) seltskonnas tema naelu ja maanteel ja lumel ja Baikali järve jääl - temaga ei saa sammu pidada ja kiirteedel asfaldil sõidab ta tavaliste kaubamärgiga naelu. jääl kiirusel 35 km / h - koletis.

Rongis jalgratast sättides ei kardetud, et riided või fliiskindad võivad isetehtud naastudele rebeneda, võeti spetsiaalselt.

Kevadeks oli märgata, kui tuhmiks need muutuvad - naelkruvide puurid muutuvad poolringikujuliseks, kuid see ei mõjutanud jääl ja valtsitud lumel pidamise jõudu. Tõsi, tänu sellele, et piigid on veidi lühemaks jäänud, tundub asfaldil ja jääl sõitmine parem tunne olevat. Ja veel – mida nürimad on puuri naelad, seda aeglasemalt toimub nende hõõrdumine – kontaktpinna pindala suureneb. See muutub ligikaudu võrdseks karastatud naelu pindalaga, nagu kaubamärgiga jalgrattarehvid, ilma võidukate sisestustega. Jooksin esimesel talvel naeltega umbes 700 km sisse, ma ei tea kindlalt, kuna ratta spidomeeter "suri" pärast 600 km läbimist. Asfaldil ja jääga betoonil tuli välja ca 100 km, kruusa- ja pinnasteedel veel ca 250 km, ülejäänud ca 400 km jääl ja tihedal lumel.

Arvan, et minu operatsiooni ajal piisab sõitmisest, kuni mõned naelad vahetatakse, vähemalt 1500 km.
Teooria kinnitatud praktikaga

Pakutud naastunurk tuletati arutlusest, et suurim nihkekoormus naastule on pidurdamisel. Ja selleks, et piisk parimal võimalikul viisil jäässe “hammustaks”, tuleb see edasiliikumisel paigaldada tugitasandi suhtes negatiivse nurga all.

Külgmised naelad on ka vastavalt küljelt tugitasandi suhtes negatiivse nurga all, nagu kallakul sõites või kiirusel pöörates. Ja kuna nihkekoormuse korral painduvad naastud rehvi elastses kummis, on see läbipaine väiksem, kuna naastu taga on suurem kummi paksus ja paksema kummikihi suurem elastsus.

Ma ei liiminud tihendit tsiklikambri ja isekeermestavate naelu korkide vahele, kuna liimimine ei ole tihe ning lekkesse satub vesi ja tolm - mustus ning selle tihendi paigaldamine ja eemaldamine on pole raske.

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et tuli sõita märgades kohtades ja seejärel rehv ja kamber kuuma käes eemaldada – velje sisemahust voolab vesi rehvi sisse.

Jah, ja liimi on vaja palju - 2-3 torutäit ratta kohta. Keskpärase tulemusega - halva kvaliteediga liimimine. Lõppude lõpuks häirivad reljeefsed mütsid võimalust kleepida lõigatud kambri kummi rehvi sisemusse. Ja paksu liimikihiga tekivad “närimishelid”, mis juhtus siis, kui liimisin rattatorud maanteeratta ratastele liiga paksule liimikihile - mitte kvaliteetne liimimine. Ja kuna kvaliteetset liimimist pole võimalik saavutada, siis miks seda halvasti teha? Lõppude lõpuks, kui peate mõne naela välja vahetama, peate ikkagi liimimise maha rebima.

Loodan, et see, mis lõpuks juhtus ja mis andis võimaluse oma oletuste õigsuses ja rakendatud töös veenduda, aitab neid, kes ei karda kulutada tööjõudu, täpsust ja tähelepanu lõpptulemuse nimel – rattaga sinna, kus see oli. varem võimatu, kuid selliste rehvidega on ohutud ja meeldivad.

Hiljuti otsustasin sõitmise hõlbustamiseks rattaid tugevamalt üles pumbata. Tegelikult ma neid eriti ei pumpanud, aga nii, nagu tavaliselt kõik suvel rattaid üles pumpavad. Läksin äriasjus ja tagasiteel purunes mul tagarehv. Kodus tõmbasin rehvi välja, leidsin kambril kaks imelikku auku vaatamata sellele, et voodrikamber oli terve. Ma ei viitsinud ja lihtsalt sulgesin kaamera. Järgmisel päeval läksin öösõitu tegema ja teel sai esikumm tühjaks. Peas hakkasid hiilima mõtted, et see on isekeermestavate kruvide või õigemini keeratavate korkide töö, mis võivad kaamerat kahjustada. Võtsin ratta lahti, tõmbasin kaamera välja ja kindel - terve kaamera oli kruvide korkidelt märgatavates jälgedes ja auk täpselt mööda märgi serva. Ühesõnaga oli selgelt näha, et kaamera kahjustuse põhjuseks oli isekeermestava kruvi pea.

Selliseid vigastusi on kambril 3 või 4. Pealegi pole see auk; Kamber ei lase õhku läbi. Aga loomulikult ei taha sellise kaameraga sõita, sest mõra võib iga hetk puruneda. Tuletan meelde, et mu vana kaamera toimis tihendina. Nagu näete, ei piisa sellest selgelt.

Märkusel

Pärast mõlema ratta ülevaatust selgus, et kaamera sai viga vaid esirattal. Tagaratta kaameraga on kõik korras. Tõenäoliselt on see tingitud asjaolust, et esiratta kruvide pikkus on 2 korda pikem kui taga. See on loogiline: pidurdamisel hammustavad 2-3 keskmist isekeermestavat kruvi asfaldi / jää sisse ja kui need tugevalt välja ulatuvad, kaevavad nad korgi servaga kaamerasse. Päris samamoodi kui äärekividele sõita. Sellest võime järeldada, et isekeermestavaid kruvisid ei ole soovitav jätta väljaulatuvateks üle 1,5 mm. Lisaks, kui keskmises reas on palju isekeermestavaid kruvisid, siis pidurdamisel töötab suurem arv isekeermestavaid kruvisid, mis tähendab, et kaamerale on vähem mõju.

Mida teha?

Sai selgeks, et vahetükist üksi ei piisa. Samuti ei piisa plaastrist. Mitmes kohas veebis nägin, et inimesed kasutasid tihendina linoleumitükki. Mul polnud lisalinoleumit, aga mulle meenus rõdul tolmu kogumas vana poolslick rehv. Lõikasin selle küljed ära ja pistsin esiratta rehvi sisse. Pidin seda natuke kärpima, et see sobiks. Kui teete sama, lõigake rehv väga ettevaatlikult, sest. kui üleliigne ära lõigata, jääb rehvi-tihendi otste vahele tühimik, mis kahjustab rehvi. Selle vältimiseks tihendasin vuugi jalgrattakomplekti kummitükiga.

Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks ja see on halb. Teisalt, kui seda õigesti teha, olen peaaegu täielikult torkekindel ja suudan rehve kõvasti täis pumbata, et sõit oleks lihtsam. Keegi võib öelda, et talvel tuleb sõita madala rõhuga, aga kui on naelu, pole lihtsalt vaja tööpinna pinda suurendada.

Sest Üks vahekamber on mul veel lisa, otsustasin selle lisada tagarattale. Kahe kambri tihenditest peaks piisama.

Ausalt öeldes ma ei tea, mis sellest välja tuleb ja kui palju raskem on sõita. Otsustasin meeleheitliku teo peale: teha ... rehvidest kaamera ja rehvi vahele vooder. Kõlab jube, aga tegelikult on kõik tõsi =) Leiti rõdult vana rehv poollibe, küljed olid sellelt ära lõigatud. Rehvi ennast sai ka veidi lõigatud ja lühendatud, sest. see lihtsalt ei mahtunud töörehvi sisse. Tekkinud vuugi tihendasin kummitükiga, et rehvi nurgad ei kahjustaks kaamerat. Saadud tihend paigaldati esirattale. Tagaküljel kasutasin tihendiks koguni kolme (kui palju oli vana, panin nii palju) kaamerat.

Loomulikult muutus ratas pärast sellist mõnitamist märgatavalt raskemaks. Ausalt öeldes eeldasin, et ma ei suuda pidevalt isegi 20 km/h hoida. Siiski sõitis tavaliselt umbes 35 km.

Peale umbes 100km nende ratastega sõitmist võtsin tagaratta lahti, et näha kuidas kaamera tunneb. Tagarattal, tuletan meelde, 3 vana kaamerat toimivad tihendina. Lähemal uurimisel vigastusi, rebendeid ega kriimustusi ei leitud. Kaameral olid isekeermestavate kruvide peadest ainult pehmed, mitte teravad prindid ja ei midagi muud. Nagu ma arvasin, osutus see läbipääsmatuks variandiks. Rattad on küll märgatavalt raskemad, kuid sõita on täiesti võimalik.

Eraldi tahan öelda isekeermestavate kruvide kulumise kohta. See, et tagarattast terveks talveks ei jätku, see on kindel. Sellel olid keskkruvid väga ära kulunud.
Mida sellisel lumevabal talvel põhimõtteliselt veel oodata? Kui lund oleks, oleks kõik hästi. Kuid ma arvan, et kui kruvid ulatuvad välja vaid 0,2-0,3 mm, siis kustutamisprotsess aeglustub. Kui need täielikult ära kuluvad, siis plaanin need lahti keerata ja uued sisse keerata. Ma arvan, et keeran rohkem sisse, sest. mida rohkem isekeermestavaid kruvisid (ja need ei kaalu palju), seda vähem need kuluvad. Esirattal jäävad isekeermestavad kruvid mõlemad 2-2,5 mm välja ja jäävad välja. Isegi kesksed ei tuhmunud. See on väga hea, arvestades, et just esiratas vastutab teel juhtimise eest.

Jalgrattasõbrad ei tule neilt sageli talvel maha. Igaüks, kes on kunagi proovinud jääl sõita, hindab naastrehvide eeliseid. Ainult siin hind hammustab seda. Tavalise naastrehvi eest küsivad nad alates 1000 UAH. Siin vaatasime läbi kuulsa Nokian WXC-300.

Mis siis, kui teete selle ise? Miks mitte. Valmistame oma kätega jalgrattale naastrehve.

Võtame teatud koguse rahatähti ja läheme rattapoodi. Siin saate lugeda mõne kaupluse arvustusi.

Valime odava, et poleks kahju seda ära visata, kui midagi plaanipäraselt ei õnnestu. Kuid samal ajal peaks see olema piisavalt lai ja suure turvisega.

Seejärel läheme ehituspoodi ja ostame tasapinnalised kruvid. Nende pikkus sõltub rehvide mustri sügavusest. On vaja, et kruvi ots ulatuks 1-2 millimeetrit välja. Valisin need nagu fotol. Ostsin kaks suurust 10 ja 12 mm. Mida hiljem ei kahetsenud (ma räägin teile hiljem).

Üldiselt peate enne naelte ostmist mõõtma rehvi paksust. Kuidas seda teha? Lihtsaim viis on torgata rehv tihvti tulevases kohas ja mõõta tiib. Kuid sain aru pärast ehituspoest naasmist.

Järgmisena torgime sama tiivaga läbi naelu asukohtades olevad augud. Neid kohti saab piiluda kaubamärgiga naelu. Torke on kõige parem teha väljastpoolt, see võimaldab selgelt näha, kust teraviku ots hiljem välja tuleb. Ja keerake kruvid sisse. Kordan, et need peaksid rehvist 1-2 mm välja ulatuma.

Kuna mul oli kahes mõõdus kruvisid, siis pikemad keerasin külgedele. Mida hiljem ei kahetsenud. Need sobivad hästi kurvides. Peaasi, et kahvlit ei puudutaks.

Seega läheb ühele rehvile umbes 100 naela (olenevalt sellest, kui tihti neid panete). See suurendab veidi rehvi kaalu, kuid eelarvevaliku puhul pole see suur asi.

DIY jalgratta naastrehv

Seejärel tuleb rehvi sisse kruvipeade ja kambri vahele asetada tihend, et pead ei hõõruks vastu kambrit. Seda saab lihtsalt vanast kaamerast välja lõigata. Kuid ikkagi on parem, kui tihend oleks valmistatud kõvemast materjalist. Näiteks on idee teha see nahast. Lõika vanad kingad või saapad)

No tegelikult saab kõik naastrehvidele peale panna ja katsetama minna. Sõitsin sellega kaks hooaega. Lend on normaalne.

Niisiis, õues on talv ... (kuigi praegu, talvel 2006/07, mõnikord ei tundu see nii). Igal talvel aktiivsel (ja mitte aeg-ajalt) jalgratturil tekib varem või hiljem mõte: miks mitte naastrehvid kätte saada? Ja mida valusamad ja ebameeldivamad on selle mõtte põhjused, seda varem hakkab see jalgratturi peas valitsema ... Rattakultuur liigub läänest tasapisi meie tihedatesse steppidesse ja pärast seda on järgnenud kaupmehed. , mida juhib kooliajast tuntud tõde – “nõudlus loob pakkumise” – meie raskelt teenitud pangatähtede jahtimisel. Nüüd pole erinevalt kuue-seitsme aasta tagustest talvedest enam probleemiks Kaasanis tehases valmistatud naastrehve osta – tuleb vaid õigel ajal kiirustada. Kaasani spordipoodides võis näha isegi teatud sorti naastrehve: tervelt 3-4. erinevaid mudeleid 2-3 tootjalt. Praegu jääb aga kõigile jalgratta naastrehvidega varustamise probleem puudulikuks ...

Esiteks imporditi naastrehve veidi. See, mis poodides oli hooajaks kiiresti läbi müüdud - ja osad, kes soovisid seda kummi osta, jäid sellega tegemata... Teiseks on mudelivalik endiselt väike - sisse toodi peamiselt soodsaid mudeleid, vähesel hulgal naelu, mulle tundub, talvise rattasubkultuuri endiselt ebapiisava arengu tõttu. Ja lõpuks – põlastusväärse metalli kohta. Mõlema ratta tehaserehvide komplekti maksumus oleks vabalt võinud jääda ülikooli õppejõu või mõne muu riigitöötaja kuupalga suurusjärku. Se la vie...

Niisiis, naastrehve on vaja – aga mitte kõik ei saa neid. Järeldus – teeme ise. Siin välja toodud rehvide naastusmeetod ei ole minu väljamõeldis, lisaks võib netist leida hulgaliselt naastuskirjeldusi nii antud meetodil (kruvide abil) kui ka mõnel teisel. Siiski näib olevat kasulik kogu protseduur uuesti üksikasjalikult kirjeldada, lisades tekstile piisava hulga illustratsioone.

1. Esimene ülesanne, mis tuleb lahendada, on õige rehvi leidmine. Nõuded potentsiaalsele vivisektsiooni ohvrile:

Kõvakumm, kuna jääl pidurdamisel ei tööta sõltuvalt turvisemusrist tavaliselt rohkem kui 8-10 naelu - ja koormus langeb 8-10 turviseelemendile (edaspidi "kuklid").

"Kuklid" ise peaksid olema võimalikult suured, et kruvi ümber oleks piisavalt kummi, et see kinni hoida.

Turvisemuster peaks rahuldama teie ideid naastude optimaalse paigutuse kohta.

Naastusprotsessi illustreerimiseks valiti selle teksti kirjutamisel järgmine rehv (algne välimus):

Rehvi tootis nimetu Hiina ettevõte, mis on kuulus oma kvaliteeditaseme poolest, tootes oma tooteid kaubamärgi "SUPERDIAMOND" all:

Ostetud rehvi turvisemuster on järgmine:

Sellel on järgmised kommentaarid:

"kuklid" on mõnevõrra väikesed ja nagu hiljem selgub, 4,2 mm läbimõõduga kruvide jaoks, mis on valitud naastude jaoks, jääb hooletu naastudega alles üsna väike kummist "külg", mis neid hoiab;

Turvis ei ole rehvi tasapinna suhtes sümmeetriline, mis võib pidurdamisel põhjustada ratta kaldumist, kuid proovisõit on alles ees.

Rehvi teljele suhteliselt lähedal "siksakis" on vaid 108 "kuklit" - ja 108 külgedele lähemal. Võib-olla töötavad nad ainult nurkades ... Kokku - naelu ei pruugi piisata.

2 . Järgmine ülesanne on kruvide valik. Kruve on kohalikel turgudel ja poodides palju ning sobiva leidmine pole enamasti keeruline. Nõuded kruvidele:

Väljast tasane (või vähemalt ilma teravate servadeta) ja võimalikult suur müts (et kaamera koormust paremini jaotada).

Pikkus, mis ületab ühelt poolt "kuklite" paksuse, on piisav, et välja paista, ja teisest küljest mitte liiga pikk, kuna ülejääk tuleb ära lõigata / ära hammustada / lihvida - täiendav keeruline operatsioon.

Kõvadus – naastud ei tohiks ühe päevaga kõnniteel maha lihvida. "Metallkruvid" sobivad.

Meie puhul langes valik "universaalkruvid koos pressseibiga" mõõdus 4,2x20. Pikkus on liiga suur, aga ma ei tahtnud teisi otsida. Küüsis, et esimesele meeldis. Aga mütsid on vaatamisväärsus! Need näevad välja sellised:

Tuleb märkida, et seal on samad kruvid ainult 11 mm pikkused, kuid neid polnud saada, kust ma need võtsin. See variant oleks parem.

3. Alustame õmblemist. Selleks vajame tiiba ja Phillipsi kruvikeerajat. Protsess on ilmne - augustame "kuklisse" augu - võimaluse korral keskele:

Kaitsme küljelt torgates on mugavam sihtida, augud paiknevad täpsemalt. Seejärel keerame kruvi seestpoolt rehvi sisse. Selleks saate selle veidi tagurpidi keerata. Selgub midagi sellist:

"Vau-vau-vau! Ja nii 216 korda järjest." (Koos).

Natuke sellest, kuidas saate seda tüütut protsessi kiirendada. On selge, et aukude läbitorkamisest ja kruvide kinni keeramisest pole pääsu. Kuid pidev rehvi edasi-tagasi keeramine võtab päris palju aega. Seda saab vältida, keerates rehvi kohe pahupidi. Samas, kuna kummi paksus eri kohtades erineb oluliselt (kus "kuklikesed" asuvad, on see märgatavalt paksem), siis pahupidi keerates paistab seest heterogeenne. Kuhu edasi tagakülg"kuklid" asuvad - seal on kummi valel pool väikesed nõgusad. Seda punkti illustreerib järgmine pilt:

Soovitud nõgusad on näidatud nooltega (kuigi fotol on ikka üsna kehvasti näha - keera oma rehv pahupidi ja vaata, millega tegu). Mõningase harjutamisega on võimalik augud kruvide jaoks otse seestpoolt läbi torgata, keskendudes just nendele nõgusustele. Pärast mõningast harjutamist selgub, et see torkab üsna täpselt, samas kui rehvi ei pea pidevalt edasi-tagasi keerama, mis säästab aega, ja kruvide teravad otsad on suunatud sissepoole, mis vähendab nende kriimustamise tõenäosust. Soovijad saavad selle toimingu teha aga kinnastega. See näeb välja selline:

Teatud aja pärast, millest piisab kõigi kruvide (meie puhul 216 kruvi) pingutamiseks, näeb valest küljest rehv välja selline:

Turvise poolelt meenutab see selles etapis pahupidi pööratud roogitud siili:

Keerake rehv tagasi normaalseks. Suhe siilidega muutub üha märgatavamaks:

Külgvaade:

Nüüd on aeg esimest korda naastrehv rattale panna. Loomulikult peab kamber olema kaitstud kokkupuute eest kruvipeadega, et vältida selle purunemist. Selleks on kõige lihtsam kasutada vana, mööda lõigatud, eemaldatud nibuga kaamerat. Nagu praktika näitab, piisab suhteliselt väikese koormusega esiratta jaoks sellest täiesti. tagaosa jaoks võib tõenäoliselt vaja minna võimsamat kaitset. Seal mainiti selleks otstarbeks lõigatud kiirteetoru kasutamist.

Niisiis, võtame vana kaamera, mis töötab tihendina:

Täidame peakambrit, mida tuleb täispuhuda, veidi täis - et see säilitaks oma kuju, kuid mitte nii palju, et sellega ratast ei saaks siis ääristada:

Me riietame kaamera asetamise kaamerale veidi ülespumpatuna järgmiselt:

Seejärel paneme nagu ikka ühe randiga naastrehvi veljele, sisestame "kamber" võileiva, voldime rehvi täielikult kokku ja pumbame ratta täis. Selgub midagi sellist:

Päris tige siil...

4. Ja nüüd on käes – Marlezoni balleti teine osa. Kruvid tuleb lühendada vajaliku pikkuseni. Siin on saadaval järgmised valikud:

Kruvid võeti üsna lühikeseks ja kaitsja, vastupidi, on piisavalt paks - sel juhul ei pea te midagi ära hammustama.

Liiga pikad otsad võib lihvida smirgelrattal. Kuid mitte kõigil majapidamises pole seda eset, see on ka lärmakas ja tolmune. Aga töötab hästi...

Lõpuks saab kruvide otsad lihtsalt näpuga ära hammustada käsitööriist- igasugused traadilõikurid, tangid ja muud asjad.

Näiteks siin on foto lühikeste kruvidega rehvist, mis üldse ei hammusta:

Oletame nüüd, et otste hammustamine on endiselt vajalik (nagu meie puhul). Räägime tööriistast. On üsna selge, et tööriist on erinev, nagu ka kruvid. Lihtsaim igas kodus saadaolev ja rasket tööd tõotav variant on tavalised ühe teljega tangid või traadilõikurid. Mehaaniline tugevuse suurenemine on väike, nii et nad saavad hammustada ainult õhukesi kruvisid (või ainult jämedamate otstes). Kruvid peaksid olema suhteliselt pehmed - muidu lähevad traadilõikurid piisavalt kiiresti riknema - ja pole neist suurt mõtet. Rohkem mugav variant- lisahoobadega traadilõikurid (alloleval joonisel; ülalpool võrdluseks tavalised tangid):

Selliseid traadilõikureid on poodides vähem levinud, kuid mul õnnestus need leida autojuhi sõbra käest. Kuna antud juhul on kruvid jämedad ja kõvad, siis isegi nii võimsatest traadilõikuritest eriti ei piisanud. Kruvid tuleb hammustada nii, et otsad oleksid umbes 1,5-2,5 mm pikad. Tundub, et siin pole aga erilist täpsust vaja. Selle tulemusel õnnestus mul ikkagi kõik 216 kruvi ära närida - aga 5 õhtuga, see tähendab keskmiselt peale 40 kruvi, olin sellest tegevusest päris väsinud ja näpud ei suutnud enam näpitsate käepidemeid vajutada. rohkem. Töötamisel on kasulik kasutada kaitseprille (kandsin kõige tavalisemaid, milles rattaga sõidan) - kuna kruvide purenud otsad kipuvad jõudsalt igas suunas laiali minema. Ka kindad ei sega – kruvid paistavad nüüd välja. Selle tulemusena on meil soovitud naastrehv. 216 piiki, mis on paigutatud kahte "kõvera" rida. Ta ei tõmba ikka veel neljarealist.

Projekti kulud:

Rehv - 160r.

Kruvid - 216tk x 35kop - 76r.

Paigalduskamber Vene toodang(rehv on paksem ja odavam) - 60 rubla.

Kokku 296r. Kas selle võimalusega tasub ühendust võtta - igaüks otsustab ise. Võimalikud alternatiivid on kas naastudeta sõitmine (mis võib olla hullumeelne) või tehases valmistatud rehvide ostmine (mis ei pruugi olla võimalik kas rahalistel põhjustel - või lihtsalt seetõttu, et sellist kummi pole poodides saadaval).

Valmistoote pealtvaade:

Jalgratta kasutamine talvel ei eelda mitte ainult jalgratturi suurepärast füüsilist vormi, vaid seab jalgrattale ka erinõudeid. Niisiis, siin on mõned kasulikud näpunäited talviseks rattasõiduks:

· Talvistel teedel sõites ummistub kett kindlasti mustusest ja teekemikaalidest. Pärast igat sõitu tuleb kett kindlasti puhastada ja määrida.

· Läbiviigu ja vankri tihendid “pruunistavad” külma käes, lastes sisse mustust ja muud vastikut. Soovitame puksid ja kelgu lahti võtta ja uuesti määrida kord kahe kuu jooksul.

Talvel läheb väga kiiresti pimedaks, nii et kindlasti paigalda rattale punane vilkur ja helkurid, mis annavad märku oma kohalolekust pimedal ajal ning paigalda esituli, soovitavalt LED.

Kuid muide, selline kumm on seda raha väärt - naelu hammustab jääalasid usaldusväärselt, võimaldades jalgrattal trajektoori säilitada.

Ostusoovi pole? Saab ise hakkama

Ütleme kohe ära, et on ebatõenäoline, et isesöötmega veeremist säilitada õnnestub, kuid korralikku kontakti jääpinnaga on täiesti võimalik saavutada.

Mida vajame jalgratta naastrehvide isetootmiseks:

Kas kõik vajalikud materjalid on leitud? Alusta!

Naastuda võib ka neljas reas – see on eriti mõistlik, kui turvises olevad kabe on paarisarv.

Olles otsustanud naelte mustrid, märkige torked rehvi kõrvade (muhkude) keskele.

Pöörake rehv pahupidi ja hakake läbistatud auku isekeermestavat kruvi keerama – väike osa sellest peaks välja tulema otse kõri keskele. Töö on tüütu ja pikk.

Järgmises etapis hakkame valmistama kasukat. Selleks vajame vana rattakambrit. Lõika see, pane rehv sisemusse (mitte nööri päris servani), mõõda ja joonda kõik uuesti ning alusta liimi külge kinnitamist. Kasuka ülesanne on kaitsta töötavat jalgrattakambrit isekeermestavate kruvidega sisselõigete eest.

Mida lõigata? - traadilõikurid, tangid, viil, veski. Traadilõikurite või tangidega teete jämeda lõike ja viiliga tasandate selle seisukorras, mis on lähedane tehasekummil.

See on kõik.

Isetehtud talverattarehvide omadused

Pole just kõige ideaalsem rull;
- Üsna massiivne ehitusmass;
- arhailine nael, halvem kui tehaserehvidel;
- Odav ja rõõmsameelne!

Video juhendamine

Kas seda kõike on vaja?

Talvistel maavõistlustel ilma naastudeta on objektiivselt raskem täisjõuga tööd teha. Kuni lumi on pehme, on hea, aga radadel on lõigud erinevad.

Ostke talveks hea rattarehv või tehke ise, nagu eespool artiklis kirjeldatud. Rullimist jääb küll vähem, kuid selle kasutamise eelised on siiski suuremad.

Rattasõit on paljudele mõnus ajaviide. Aga neile, kellele meeldib talvel rattaga sõita, on kaasas teised naastrehvid. Järgmiseks läheb vaja tööriista: korralik, isekeermestavate kruvide jaoks sobiv kruvikeeraja, 7 peaga (8 kruvikeeraja või puur, puur (2-3mm kriit, tiib, rehvile vahetükk. Märgistame rehvi, kohad, kus nael istub.Võite kasutada kriiti või markerit Märgistame ühtlaselt.Arvestame asjaoluga, et suur hulk naelu suurendab rehvi kaalu ja väikese arvu korral ei tagata vajalikku haardumist.Siin me vajame loomingulist lähenemist.Samuti ei tohiks unustada rehvi nõrgenemist, mis on tingitud nööri purunemisest puuriga ja isekeermestavate kruvidega.Puurime märgitud kohtadesse 2-3 mm läbimõõduga puuri. Sisestage rehvide vahele. küljed.

Tahan teile täpsemalt rääkida, kuidas isekeermestavate kruvide kulumine toimub. Ainult keskmine rida on õmmeldud. Külgmised read töötavad väga harva, seega ei kulu need peaaegu mõlemal rattal. Esiratas on kergelt koormatud, nii et need seal praktiliselt ei kulu. Tagarattal on kõik tõsisem. Kujutage ette, et meil on ratas uute isekeermestavate kruvidega. Pärast 10-20 km asfaldil sõitmist lõikavad isekeermestavad kruvid märgatavalt alla. Siis kulumismäär väheneb. Isekeermestavad kruvid ulatuvad pärast 40-60 km asfalteerimist juba üsna palju kummist välja, kuid tagavad jääl siiski hea haardumise. Pärast seda väheneb kulumismäär veelgi ja alles pärast 100-200 km asfalti kuluvad need nii ära, et lakkavad töötamast. Seetõttu ärge ehmuge, kui märkate, et peale paari kilomeetrit asfaltkatet on uued isekeermestavad kruvid märgatavalt ära kulunud :) Olen sel talvel sõitnud veidi üle 400 km ja just nüüd otsustasin kummi naastuda. uuesti. Pealegi tuleb meeles pidada, et talv 2011-2012 kuni jaanuari keskpaigani oli peaaegu lumetu ja sõita tuli peaaegu eranditult asfaldil. Ma arvan, et kui talv oleks normaalne, kestaks mu naelu kevadeni.

Niisiis, siin näevad välja vanad kulunud kruvid. Need ei aita enam eriti.

Selline näeb välja nagu uus, just kinni keeratud. Näevad jubedad välja, aga linoleumit on vaja ainult karta :)

Tegelikult on tulemus selline: pole vaja lihvida uusi isekeermestavaid kruvisid, piisab, kui sõita sõna otseses mõttes 2-3 km asfaldil.

Rehvi naelu ise on erineva kujuga:

- terav;

- tasane.

Lisaks on naastrehvidel erinev arv naaste.

Sellise rehvi kasutamisel on oluline:

1. See ei teosta tugevat pumpamist. Ja siis järsud pöörded ja laskumised pole jalgratturi jaoks midagi.

2. Ja siis võimaldab see rehviga hästi haarduda libedal pinnal.

3. Terava pidurduse ja naastrehvide puudumine kestab piisavalt kaua.

See on ostetud: 2 soodsat rehvi 250 rubla eest. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Niisiis, rehve ostetakse, isekeermestavaid kruvisid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb teha rehvidesse juhtaugud. Ilma nendeta lähevad isekeermestavad kruvid sageli kõveraks ja tulevad välja vales kohas. On väga oluline, et isekeermestavad kruvid "piiluksid" "hamba" keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et mõtlesin välja uue viisi: kinnitasin tangidega naela, kuumutasin selle tulel ja tegin sellega rehvidesse augud. See polnud enam raske, aga võttis ikka kaua aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - teha täpiga augud! Kanalisatsiooni ei olnud kodus, seega pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Eile katsetasin omatehtud talverattarehve, sõites umbes 25 km lumel ja umbes 35 km asfaldil. Asfaldil sõites tekib üsna vali müra, kuid seda ei saa nimetada suureks puuduseks. Lumel ja jääl sõites osutusid parimateks rehvid - kui mu tavarehvidel sõbrad kukkusid pidevalt jääle, siis mina sõitsin absoluutselt segamatult, justkui asfaldil :) Kui võrrelda naastrehve tavalistega, siis küll evil tread , hädapidurduse korral on erinevus lihtsalt koletu. Taevas ja maa! Naastrehvidega jääl suurel kiirusel tugeval pidurdamisel ei libise üldse, naastud jätavad jääle sügava jälje.

Puuduseks on ainult üks - raske on hoida suurt sõidukiirust ja üldiselt veidi raskem sõita. Seda on tunda asfaldil sõites, kuid jääl / lumel sõitmine on tõeline nauding.

Kasutades isetehtud talveratta naastrehve. Eelised ja miinused

Hiljuti kirjutasin, kuidas teha jalgrattale naastrehve. Mõni aeg on möödas, jõudsin sellega sõita ja nüüd olen valmis rääkima selle jalgrattakummi eelistest ja puudustest.

Esiteks eeliste kohta.

Puudused

Arutluskäigu tulemusena - kulutada raha sellele, mis on või teha seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii, nagu peab, valisin selle tegemise.
Baasvalik - rehvid

2. - peaks olema kevlari nööriga, kuna külmaga rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine pole just selle pakase tõttu lihtne ülesanne. Ja mul oli juba talvel rehvi purunemise kogemus - sõitsin mööda metallaia purunenud lõiku väljaulatuva latiga, mida lume alt näha ei ole. Seejärel tihendas ta mitte ainult kaamera, vaid ka rehvi – vahe oli poolteist sentimeetrit. Protseduur külmas kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke ehitada.

4. - rehvi kummist naelte mõõtmed. Nii et naela suurus ei piki ega risti oleks alla 8 x 8 mm, kuna naelu ei ole võimalik koormuse all hoida - kummist nael rebeneb metallist naela koormuse suunas.

Toodetud - IRC.

Neil olid ka silmale meeldivad reljeefsed pealdised - MADE IN JAPAN ja küljeseinad olid punasest kummist, külmaga pehmemad, ilusamad kui täiesti must rehv.

Põhimõtteliselt, nagu oleks kõik rehvide peal, peate nüüd leidma, mis on siis metallist naelu.
Õigete tihvtkruvide leidmine

Kinnitusvahendeid pidin ostma pikalt, sest see, mida nad üksi pakkusid, võis osutuda hullemaks kui see, mis mujalt leiti. Vaid kahel müüjal olid visuaalsed stendid kruvide valimiseks, kuid selguse huvides ainult üks korraga, kaks suurust ja mitte kõike, mis müügil olla saab. Jah, ja saitidelt pidin otsima linke isetegijate artiklitele, kes olid sellises idees minust ees.

Selle tulemusena valiti seibipeaga isekeermestavad kruvid, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi käsi, ei klammerdu kanga, fliisi, puudripahvakute külge. Need ei kleepu linoleumi sisse, ei rebi väikese koormuse all puitpindu. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate puuritega ja teravate tavalistega klaasi kriimustada. Trellidel õnnestus kriimustada väiksema survega ja kohe.

Nad jäid rahule suurustega - pikkusega 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm ning läbimõõtudega - 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummipaksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - naastkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Proovides vana rehvi küljest ära lõigatud tükki, lõigates ära erinevate nurkade ja kiirusega puuritud tükki, erineva läbimõõduga puure - 1,0 mm kuni 4,0 mm ja muutes teritust, jõudsin järeldusele. Puurit on vaja läbimõõduga 2,0 mm - 2,5 mm, teritamist 45-kraadise või suurema nurga all, puuri ründava osa lõikeserva null- või negatiivse nurgaga. Parim näitaja oli sellise ettevalmistatud puuriga puurides, aga vastupidises suunas, nagu lahti keerates, pöörlemissuund - nööri keermed ei saanud üldse viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe rebenes üksikutel juhtudel.

Tehnoloogia on järgmine - esmalt torgake rehv läbi tiivaga, kuhu nael paigaldatakse. Okka paigaldusnurga all. Torka väljastpoolt nii, et tiib jääks 15-20 mm rehvi seest välja, et oleks näha koht ja nurk - augu suund. Võtke külvikuga puur ja lülitage see vastupidisele, pöörlemissuunale. Maksimaalne kiirus ei ole suurem kui 1000. Mugavam on, kui tegu on käivituspäästikuga kiiruse reguleerimisega akutrelliga. Märkige puurimise koht ja suund, tõmmake tiib välja ja puurige kohe tekkinud auku. Pange puur külvikuga kõrvale, võtke teine puur - elektriline kruvikeeraja, mille padrunisse on paigaldatud Phillipsi kruvikeeraja - tihvt, mis vastab puurkruvi risti numbrile. Asetage kruvipuur Phillipsi kruvikeeraja otsa (tihvt) ja keerake see puurimisnurga all olevasse auku – torgake tihvtiga läbi. Kontrollige, et kruvipuur - nael tuleks välja täpselt õiges kohas, mis on märgitud tiibiga.

Loetletud tööde tegemiseks kulus umbes 30 töötundi - kaks nädalat õhtuti.

See on võimalik ja kiirem, kuid lõppude lõpuks töötasin juhtimistehnoloogia välja, see on juba ilus - töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega naeltega kruvisid - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis veidi suurem tsingitud ja välimistel ridadel kõige suuremad eelshay mütsiga.

Lähivõte 26" x 2,35" rehvist. Näha on, et äärmistes ridades keeratakse kruvid sisse jääl püsimiseks soodsa nurga all. Kõik okkad on suurimad, preshayba mütsiga.

Tagumise rehvi alla paigaldasin paksuseinalise riba, esiosa alla õhema. Üks õhem - tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattatorud, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kvaliteetsest kummist. Ostetud "Leader-Spordist", tänavalt. K. Marx.

Tagumine rehv seestpoolt, näha on kambri tihend naastkruvide peade jälgedega. Puudusid katkestused, isegi kulumise vihje polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam juhtus Temnaja Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi mööda asfalti keskreisijaama poole.

Uisukatsed liuväljal olid üllatavad, kuid ainult hetkeks - normaalne uisutamine, pöörded ja pidurdamine probleemideta. Kuid väljakul polnud jalakäijatega autosid.

Vaadates ülalkirjeldatud tegevust, sain esimest korda uhkeks oma rattasõidu üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ta kunagi, kuigi kartis palju.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad varrastega suusad pihku ja läksid lumehange, et seda mööda Sljudjankale suuskadele minna.

Läksime mööda Angasolka küla mööda jäätunud pinnasteed alla Baikalile. Mina mööda kõverat ja märga jääd Angasolka jõel ja need, kes on märgistatud naelu, mööda rada. "Firma" omanikud proovisid, üks isegi kukkus ja lõpetas riskimise - sõitsid märjal jääl ja Baikalil nad ei riskinud teravate manöövritega, kuid sirgel oli võimalik võistelda firmadega võrdsetel alustel. . Tõsi, “firmas” said nad endale lubada järsult ja tugevalt tagumist pidurit vajutada - tagaratas libises veidi küljele ja ma sain roolist läbi lennata.

Rongis jalgratast sättides ei kardetud, et riided või fliiskindad võivad isetehtud naastudele rebeneda, võeti spetsiaalselt.

Arvan, et minu operatsiooni ajal piisab sõitmisest, kuni mõned naelad vahetatakse, vähemalt 1500 km.
Teooria kinnitatud praktikaga

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et tuli sõita märgades kohtades ja seejärel rehv ja kamber kuuma käes eemaldada – velje sisemahust voolab vesi rehvi sisse.

Märkusel

Mida teha?

Sest Üks vahekamber on mul veel lisa, otsustasin selle lisada tagarattale. Kahe kambri tihenditest peaks piisama.

Ausalt öeldes ma ei tea, mis sellest välja tuleb ja kui palju raskem on sõita. Otsustasin meeleheitliku teo peale: teha ... rehvidest kaamera ja rehvi vahele vooder. Kõlab jube, aga tegelikult on kõik tõsi =) Rõdult leiti vana semi-slick rehv, millel olid küljed ära lõigatud. Rehvi ennast sai ka veidi lõigatud ja lühendatud, sest. see lihtsalt ei mahtunud töörehvi sisse. Tekkinud vuugi tihendasin kummitükiga, et rehvi nurgad ei kahjustaks kaamerat. Saadud tihend paigaldati esirattale. Tagaküljel kasutasin tihendiks koguni kolme (kui palju oli vana, panin nii palju) kaamerat.

Loomulikult muutus ratas pärast sellist mõnitamist märgatavalt raskemaks. Ausalt öeldes eeldasin, et ma ei suuda pidevalt isegi 20 km/h hoida. Siiski sõitis tavaliselt umbes 35 km.

Selles artiklis räägime naastrehvidest ja isenaastumisest. jalgratta rehvid kodus. Võrrelge tõhusust erinevatel viisidel talvesõiduks mõeldud tehaserehvidega naelad.

Sissejuhatus

Talve saabudes jätab enamik jalgrattureid oma sõidud pooleli ja ratas jääb ootama vaid kevadist soojenemist. Ja kui külma näol esineva takistuse saab lahendada soojade rattasõidu või igapäevariietega, siis lume ja jääga alustades muutub sõitmine peaaegu võimatuks. Me arutame seda teiega "peaaegu".

Mitte esimest aastat ei ole ma jäänud mõtlema, et oleks tore lumega kaetud radadel sõita, talviseid maastikke imetleda, puhast pakast õhku hingata. Ja probleemiks on alati olnud hirm libeda tee ees, mis kujutab endast märkimisväärset ohtu. Mõeldes talverehvidele. Kuid nende maksumus on alati peatunud - investeerida 700-1000 ja rohkem UAH. mitme reisi jaoks meie tagasihoidliku sissetuleku jaoks väga ebapraktiline.

Internetis ja foorumis vilkusid sageli lingid ja pildid sõltumatutest naeludest, kuid mõnikord ei jõudnud need nende kätte, mõnikord polnud neil käepärast täiendavat paari hammastega rehve. Lõpuks ületas jääl ja lumel sõitmise soov kõik "aga" ja otsustasin selle teema ette võtta isekeerduvad jalgratta rehvid tihedalt.

Võrgust uut infot otsides, rattavendade naastrehve valmistamise katseid analüüsides kujundasin kodus järk-järgult kuvandi ideaalsest naastjalatsist.

Kõige tavalisem viga on minu arvates pikad naelu:

Mulle tundus, et mõranenud kruvipeaga on lihtne rehvi ja kambrit kahjustada. Otsustasin, et ogad tuleb ikka ära hammustada või ära lihvida. Mõlemad variandid tundusid mulle äärmiselt töömahukad. Võib-olla seetõttu viibis protsess pidevalt.

Aga foorum pakkus teist varianti - mööblikruvide asemel (seibiga), nagu need

kasutage "kärbseid" - väikseimad isekeermestavad kruvid koos puuriga: 3,5 x 9,5. (fotol all) Teiste kogemus näitas, et nad ei kiirusta kummi rebima ja kaaluvad vähem.

Valik

Kruvid valiti välja ja leiti lühikese otsingu tulemusel "Epitsentrist" hinnaga 60 UAH. 1000 tüki eest. Minule piisas 500-st ja ostetud kruvid jagunesid kaheks.

Nüüd valime rehvid. Naastude projekti peamiseks teguriks oli sularahainvesteeringu minimaalne summa, et ebaõnnestumise korral kaotatud raha mitte kahetseda.

Küsisin foorumi liikmetelt tarbetuid rehve ja kohti, kust neid soodsalt uutena osta, leidsin väga ahvatleva variandi: paar mitte halvasti tapetud (ja esiosa on peaaegu uus) Tioga Factory DH rehve. Omanik läks rõõmuga ja uute uuringute nimel neist lahku sümboolse 40 UAH tükihinna eest. Mis teeb rehvid huvitavaks: turvise laius on 2,3 tolli, suured paksud aasad, mis sobivad ideaalselt naelte jaoks ja on tõenäoliselt tõhusad ka lumes.

Protsess

Naastud tehti järgmisel viisil:

Kõigepealt puurime naelu kruvikeerajaga väljastpoolt sissepoole. Puuri läbimõõt jäi teadmata, sest see osteti turult vanaisa käest "silma järgi" - umbes 1 mm.
Rehvil on seestpoolt näha augud, mille kaudu puur välja tuli. Nende aukude kaudu keerame kruvid seestpoolt kinni. Nagu selgus, nad ei karda, et lähevad taas kummi sisse.
Lõikasime vana kaamera seestpoolt pikuti, lõikame nibu välja
Panime veidi täispuhutud kambri lõigatud kambrisse ja paneme kõik rehvi sisse ja paigaldame veljele. Ülespumpamine.

Alguses läks asi halvasti. Algul polnud puuri ja oli vaja puurida väljastpoolt isekeermestava kruviga, mis hõõrus sõrmi, isekeermestav kruvi kukkus pidevalt ristotsiku mittemagnetilisest peast välja. Tihti ronisid naela keskelt välja kruvid, mille tõttu tuli neid väänata. Aga esimestel katsetel keerati tagarehvi sisse kaks rida: 104 kruvi, 52 iga rea kohta. Kõrgeid tööjõukulusid silmas pidades otsustati kaks rida maha jätta.

Esiratas oli naastud juba puuriga ja teatud oskustega. 208 kruvi (4 rida 52 tükki) valmistamiseks kulus veidi üle tunni. Selle tähistamiseks otsustasin puuduolevad 2 rida lisada ka tagarehvile. Tulemus vastas kõigile minu ootustele ja kinnitas komponentide valiku õigsust - naelu ulatus kummist välja umbes sama palju kui kallitel tehaserehvidel.

Kõik lähifotod on tehtud pärast proovisõitu.

Nagu ma juba kirjutasin, siis kruvipeade ja kaamera vahele pisteti sees veel üks vana kaamera, mis on mööda sisemist ümbermõõtu lõigatud. Siin on see, mida kruvipead sellele pärast proovisõitu jätsid.

Sarnased väljatrükid kaameral. Kamber on kaetud talgiga, mis oli täis lõigatud rehvis.

Kui pumbata üles, on jäljed endiselt näha. Ja kuigi on veel vara öelda, et seda on lihtne ka teisest kambrist läbi pühkida, soovitan teil mütsid tihendada millegi tihedama ja mitte venivamaga. Kahjuks ma selliseid materjale ei leidnud ja jätkan olemasolevate testimist.

Sellised näevad välja kruvipead rehvi sees.

Vaatamata sellele, et kruvid istuvad tihedalt kummis ja rehv ei plaani rebeneda, kannan kaasas tagavarakummi ja rehvi Kenda Small Black 8, mis võib kokku kerida väikeseks palliks.

Tagarehvi naelad erinevad eesmistest. Selle mudeli puhul tuletan teile meelde: Tioga Factory DH, selle mõtles välja tootja (vt ülaltoodud fotot rehvidest). Tagumine rehv, mille sain, oli veidi kulunud ja sisemine naelarida paistab 1-2 mm rohkem välja. Pole täiuslik, kuid ma arvan, et see on parem kui ilma nendeta.

Rõhk rakkudes oli alla normi. Testitud sõrmedega. Tundub, et umbes 1,5 ATM.

Proovisõidu

Veel 3 inimest läksid vabatahtlikult kontrollima koos minuga lahingutingimustes tehtud töö kvaliteeti. Kogunesime Leporsky parki pühapäeva hommikul - et sõita mööda selle lumiseid radu, mööda suvise eliminaatori rada.

Igaühel meist neljast olid naastrehvid. Testides osalesid:

Tioga Factory DH esisihikutega 9,5 x 3,5

Schwalbe jääspiker

Innova 2.35 saetud otstega jämedate mööblikruvide ja täiendavate esisihikutega. 3. aastat naastudega sõidud. Selg ilma naeluta.

Kenda Klondike

Ootasime veel veidi uusi osalejaid, ei oodanud kedagi ja test algas!!!

Aga kõigepealt räägin teile, kuidas ma kodust poolteise kilomeetri kaugusel asuvas kogunemispaigas parki sattusin.

Ta veeres ratta trepist üles. See plärises kõvasti raudnaeltega betoonil. Ettevaatlikult, püüdes mitte seinu kinni püüda, lasin ratta 3. korruselt alla. Märkasin kohe ära, et rehvid ei toetu üldse vastu betooni, vaid libisevad sellest üle. Jalgratast on raske vastu seina toetada – see võib kukkuda.

Tänav. 10-12kraadine pakane, pooleldi sulanud hiljutine lumi, mis muutus kohtades, kus inimesed kõnnivad ja autod sõidavad, pudruks ja külmus sellises seisus. Väikesed konarused tekitavad tõsist muret. Kui naelu poleks, oleks nende peal väga raske sõita. Aga vaatame naelu üle... Lase sadul paar sentimeetrit alla ja minek!

esimesed meetrid. Hirmutav. Proovin kontrollida rehvide vastupidavust. Tundub, et nad ei libise. Pidurdamine - peatuvad hästi, libisevad veidi, aga ... Nagu liivaga purustatud asfaldil. Esipidur on suurepärane! See on üsna tõhus, kuid blokeerimise tõenäosus koos järgneva libisemisega on suurenenud. Üldiselt läks tasapisi täisjõudu. Jah, kõnniteedel tuleb sõita. Ohtlik on teele sekkuda, kuna autod on palju stabiilsemad kui minu ratas :)

Sõidan läbi külmunud äärekivide, ületan põiki sügava lume ja jääroopad. Kõik on korras. Jalgratas hoiab tavaliselt katet. Need. siin on päris hea. Üritan sõita seistes kogunemises – pole probleemi! Jõuan kiiresti parki, kus nad mind juba ootavad.

Mine! Pargis palju sõite. Ratas ei ole mitte ainult laskumisel stabiilne, vaid ronib tallatud lumel mäkke ilma vähimagi libisemiseta. Lapsed, kes kelgutavad ja raskusteta mööda libedaid teid mööda liumäge ronivad, vaatavad nendest liumägedest üles sõites üllatunult. Ja isegi seistes, isegi õõtsudes.

Foto näitab, kuidas Lyokha pöördesse siseneb. Keeruga, nagu ikka. Naastus võimaldab sellistes tingimustes ratast suurepäraselt juhtida.

Pargis ringi veerenud, kohtume veel ühe tänasel retkel osalejaga. Tal pole rehvides naelu ja ta tunneb end palju vähem enesekindlalt. Ja ainult mitme enne seda tehtud reisi kogemus aitab tal iga 10 meetri tagant mitte kukkuda.

Otsustame pidurdamist testida. Leiame sileda sileda jääkoorikuga ala.

Vaata tulemusi videost.

Mis juhtus: ainult tagarattaga pidurdamine on ebaefektiivne ja pidurdusteekond on üsna pikk. Ilma piikideta (0:45) on peaaegu võimatu hoo maha võtta. Mõlema rattaga pidurdamine on väga tõhus (0:33), aga kui ees pigistada, võib tagaratas kinni jääda ja libiseda (1:13), mis suure tõenäosusega lõppeb kukkumisega.

Peale parki läksime alla mere äärde. Järsk laskumine mööda puiestee vastas olevaid treppe 50 aastat oktoober andis korraliku põnevuse. Lahtine sulalumi ei hoia rehve nii kindlalt kui jää.

Veel kaks ootasid meid allkorrusel. Mõlemad on ilma piikideta. Minu ettepaneku peale kindlasti jääle minna, märkas üks, et on juba 4 korda registreerunud :) St. langes.

Ja tõepoolest, tüübid olid väga kehvad sõitmisega vastu tugevat idatuule. Nad sõitsid aeglaselt, kukkusid, tuul puhus nad minema.

Fotol on riba minu naelu. Jah, väga sile jää hirmus oli sõita, aga pidurdamine pole kuhugi kadunud, püsti saab ikka sõita.

Kõnekas on see, et sellel jääl ja isegi tuules on väga raske seista, kuid jalgrattaga sõitmine on võrreldamatult lihtsam. Rehvid hoiavad jääd lihtsalt imeliselt. Jah, mul oli piinlik lubada endale lahjaid pöördeid ja püüdsin sõita võimalikult sujuvalt ilma järskude liigutusteta. Seetõttu pole ma isetehtud naeltega rehvide võimaluste piiri veel leidnud.

Selle tulemusena andsid naeluta tüübid ja Lech, kelle selg jäi naeluta, alla ja said kaldale ning jätkasime jääl. Varsti sõitsime altpoolt Ljapinski mägede piirkonda, sõitsime mööda tala ja sõitsime tagasi linna. Talal, milles halvasti tallatud lumi sõitmine ei pakkunud erilist naudingut ja võttis palju energiat. Millegipärast valutas mu põlv. Tõenäoliselt kattusid mitmed asjaolud: suurenenud koormused, külm, madal maandumine.

Linnatänavatel ootas meid inimestest tallatud ja autorataste poolt välja veerenud külmunud jäälots, mis muutus ohtlikuks konarlikuks roopade ja väikeste aukudega jääks. Jah, sageli kukkus ratas mõnest konarusest maha, aga see haaras kohe naelu ja aja jooksul harjusin ära, et sellised pisiasjad mind ei seganud. Isegi madalaid - kuni 2 cm - pikisuunalisi roopaid ratastelt jääl ei märganud.

Sel ajal, kui kutid poes käisid, helistas mulle Denis ja tuletas meelde, et plaanime "tema võlust" pilti teha, millest sai terve nädala intriig :) Naasin Vostochnysse tagasi. Paarkümmend pilti ja kodu.

talvine ratsutamine

Mõned märkused ja tähelepanekud talvisest sõidust.

Sooja oli hommikul 12 kraadi ja võis reisi jooksul veidi tõusta. Riietusin märgatavalt soojemalt kui 0 kraadi juures, nimelt:

kaks soojustatud rattapüksi
3 paari sokke, millest üks on isoleeritud, jalatsikatted, kontaktidega suvised rattakingad
kaks paari kindaid, üks - velo, teine - kootud
õhutõrjerelv, varrukate ja fliisiga t-särk, Nalini termojope, särav tuulejope.
peas on kaks tavalist Buff "a, millest üks on mitteoriginaal. Kiiver. Prillid.

Kõik see tekitas minus väga mugava tunde. Isegi tuulega pole külm. Välja arvatud juhul, kui merel võivad käte väikesed sõrmed külmuda ja pikkadel peatustel - varbad. Mis on omane ja ülekuumenemisest ei higistanud, kuigi ka rohkete tõusudega pargis püüdsin sihikindlalt mitte üle kuumeneda. Mul ei olnud üht maski näol, aga vahel vastutuult sõites tekkis tahtmine selle peale panna. Arvan, et kuni 10 miinuskraadini pole seda tegelikult vaja ja ilma sõitmine on harjumus. Seevastu pargis nõlvadel aktiivsel sõidul hingasin mitu korda külma õhku, kuid see osutus tagajärgedeta.

Järeldus

See osutus suurepäraseks sõiduks. Sõitis kokku 26,5 km. Ja alla 50-aastased poisid, sest. sõitis kesklinnast.

Rehvid osutusid väga headeks. Lõplik eelarve oli 110 UAH. (80 UAH rehvid, 30 UAH kruvid). Kõik tehtud jõupingutused ei olnud asjatud ja ületasid kõik ootused. Üheskoos otsustasime, et jääl on minu rehvid teistest paremad. Veidi tagapool oli Schwalbe Ice Spiker, millel on väiksemad naelu ja mitte teravad, vaid silindrilistel eenditel teravad servad. Artemil Kenda Klondike'iga puudusid kesksed naastud ja Lekha oleks pidanud ka tagumise rehvi naast võtma, et mitte ülesmäge kõndida. Ilma piikideta ja eriti esimest korda sõitmine on väga ohtlik.

Järgmisel nädalavahetusel proovime uuesti. Aga seekord tuleb rohkem võidelda lumega, mida on sadanud päris palju.