Ümarpuitmaja: ehitustehnoloogia. Tee ise palkmaja: samm-sammult juhised, kuidas ise palkmaja teha Kuidas ehitada ümarpuidust palkmaja

Vene vanni ehitamise traditsiooniline materjal on tugev palk. Välja arvatud taskukohane hind, saepalk (ehk ümarpuit) meelitab ka teise omadusega: vähese puutöökogemusega inimene saab oma kätega palkmaja valmis teha. Teil on vaja: aja olemasolu, soov ise õppida ja teoreetilist koolitust koos praktikaga. Sellest ka meie artikli eesmärk - arusaadavalt öelda, kuidas leiliruumiga palksauna korralikult maha raiuda.

Kogume vanni palkidest

Esimene ülesanne, mis tuleb eelnevalt lahendada, on vanni ehitamise koha eraldamine. Leidke koht oma kodu lähedal, eelistatavalt veekogu või basseini läheduses. Soovitatav hoone asukoht ja taanded muudest objektidest suvilas või isiklik krunt näidatud diagrammil.

Järgmine samm on ruumide paigutuse koostamine, võttes arvesse eraldatud ala. Saunas on reeglina tehtud 3 ruumi - pesemisruum, leiliruum ja garderoob, mis samas toimib ka puhkeruumina. Piirkonna õige jaotuse kohta saate täpsemalt lugeda. Nüüd, kui planeerimine on tehtud, vaatame lähemalt, kuidas oma palkmaja lõigata ja kokku panna.

Seega on tööde tootmine jagatud järgmisteks etappideks:

Materjalide valik ja tööriistade ettevalmistamine.
Palkmaja vundamendi seade.
Esimese krooni lõikamine ja sellele järgnev seinte kokkupanek.

Saematerjali valik

Meil on tavaks ehitada palkmaju okaspuidust - männist, kuusest ja lehisest. Viimane on parem panna esimese 2-3 krooni sisse, kuna see talub hästi niiskust. Värskelt lõigatud puidul lastakse küpseda ja kuivada 1 kuu.

Viide. Ideaalne mets palkmaja ehitamiseks on lahingmänni juurest (tagumikust) võra alguseni puu osa. Selles piirkonnas pole peaaegu ühtegi sõlme ja puu tihedus on suurem kui ladvas.

Oma kätega vanni jaoks usaldusväärse ja vastupidava palkmaja ehitamiseks valige ja valmistage puit, võttes arvesse meie soovitusi:

Hävitage tüved, millel on ilmselge kumerus, praod või mäda.
Ärge võtke liiga õhukest või paksu ümarpuitu. Saepalgi läbimõõt peaks jääma vahemikku 20-35 cm (koormata).
Proovige osta metsamajanditest talvist saematerjali, kuna see puit sisaldab rohkem kõdunemiskindlaid vaiku.
Eemaldage palgilt koor spetsiaalse tööriistaga - kaabitsaga, see mõjutab puud kõige vähem.
Pärast koorimist laske tüvedel 3-4 päeva kuivada, vastasel juhul peate märjale pinnale tõmbama märgistusjooned, mis on väga ebamugav.

Saepalgi läbimõõt väheneb tagumisest ülespoole

Palkide valimisel arvestage ühe olulise omadusega: pagasiruumi läbimõõt väheneb tingimata tagumisest ülespoole. Nähtuse tehniline nimetus on kitsenev, ideaaljuhul ei tohiks see ületada 8 mm jooksva ümarpuidu 1 meetri kohta.

Nõuanne. Kui koonus ületab määratud väärtuse, pole vahet. Enne vanni mahalõikamist peate palgid sama indikaatoriga paarideks lahti võtma ja ehituse ajal laduma vastavalt tagumiku - ülemise - tagumiku skeemile. Kogenud puusepp räägib teile selle paigaldustehnoloogia kohta üksikasjalikult oma videos:

Tööriist tööks

Kogenud käsitöölised oskavad osavalt ja kiiresti kirvega töötada, kuid isegi praegu kasutavad nad elektritööriistu, mis hõlbustavad oluliselt palkkonstruktsioonide ehitamisel. Puusepa-ehitaja optimaalne komplekt näeb välja selline:

kettsaag - elektriline või bensiin;
kirves ja käsisaag;
puidust ja tavaline haamer;
elektriline höövel;
puurida;
erineva suurusega peitlid;
mõõteriistad - mõõdulint, joonlaud, loodijoon, ruut ja hoone tasapind.

Tüvede märgistamiseks vajate ka spetsiaalset fotol näidatud seadet - funktsiooni (muidu - kirjutit). Selle valmistamiseks peate võtma paksu terastraadi, teritama otsad ja painutama kompassi kujul.

Vundamendi ladumine

Palkmajad on rasked konstruktsioonid ja seetõttu on parem neile valada ribatüüpi betoonvundament. Erandiks on 3 x 3 m suurune minivann, mille alla saab teha tellistest või plokist sambaid ja seejärel panna nendele kappidele esimene kroon. Muudel juhtudel on vaja maapinnale märkida hoone kontuurid ja kaevata piki perimeetrit 40-50 cm laiune kraav. Peate minema sügavale stabiilse mullakihini, mis asub pinnast 0,5–1,5 m kaugusel (olenevalt piirkonnast).

Tihendage kaeviku põhi ja tehke 10-15 cm paksune liivapadi, tihendage ka liiv.
Raketise valmistamine ja paigaldamine puidust kilbid, mille kõrgus peaks olema võrdne tulevase keldri tasemega. Külgede eemaldumise vältimiseks kasutage puidust ja laudadest tugesid, nagu fotol näidatud.
Kata süvend koos raketisega kilega, et tsemendipiim ei satuks valamisel maasse.
Armatuurist - "lainetatud" Ø10-16 mm, siduge raamid lahtritega 100 x 150 mm ja asetage need kaevikusse. Alumine tugevdusrihm tuleks 4-5 cm kõrguste vahetükkide tõttu alt kõrgemale tõsta.

Valamine viiakse läbi betooniga, mille klass ei ole madalam kui M150, mis on valmistatud 3 osast liivast ja 5 samast kogusest killustikku 1 portlandtsemendi M400 mõõdu kohta. Paigaldamise käigus tihendatakse betoonisegu vibraatoritega, nende puudumisel aga pikkade terasvarrastega. Aluse kõvenemiseks kulub 4 nädalat, raketise saab eemaldada 7-9 päeva pärast.

Nõuanne. Selleks, et ei peaks esimese võra palke hakkima või pikisuunas lõikama ja seeläbi konstruktsiooni vastupidavust vähendama, tehke erinevatel tasanditel vundamendilint. Kuidas seda praktikas rakendada, vaadake järgmist videot.

Esimese krooni paigaldamine

Esimene samm on kaitsta puitu leotamise ja sellele järgneva lagunemise eest. Selleks asetage vundamendile kahest kihist katusekattematerjali hüdroisolatsioon ja töödelge tüvesid antiseptilise koostisega. Alumise astme alla on võimalik teha ka lisapolster 50-100 mm paksusest latist. Siis algab kõige huvitavam - krooni krooni lõikamine.

Palkide nurkades ühendamiseks on mitu võimalust:

ülemises või alumises kausis;
sama, peidetud naelaga (saba saba);
käpas;
lihtsate ristkülikukujuliste väljalõigete abil (nn vene nurk).

Kõige lihtsam nurkade lõikamine

Viide. Siin on välja toodud Venemaa lõikemeetodid, lisaks neile kasutatakse Kanada ja Norra tehnikat, kuid seda on keerulisem teostada.

Kausi väljalõige

Fotol näidatud ristkülikukujulise soonega ühendus sobib ainult aida ehitamiseks. Otseste vahede tõttu, isegi kui need on pahteldatud, osutub selline nurk külmaks, mis on vanni jaoks vastuvõetamatu. "Käpas" dokkimine on usaldusväärsem, kuid tänapäevased puusepad kasutavad seda keerukuse tõttu harva. Algajatele soovitame meisterdada suhteliselt lihtsa ja “sooja” variandi – peidetud naelaga ülemisse kaussi lõikamine, vastasel juhul – naelaks.

Enne vilkuva võra kokkupanemist on vaja ümarpuit kogu pikkuses lõigata, et suurendada kontaktpinda vundamendiga. Kontaktkoha laius peaks olema vähemalt 12 cm, selle tagamiseks asetage palk betoonribale ja märkige see ühest otsast vundamendi pinnale toetuva joonega.

Joonistajaga joone tõmbamine

Töö kiirendamiseks tee kettsaega ristlõikeid iga 10-15 cm järel, seejärel lõika puit mööda ja lõika üleliigne kirvega maha. Tehke hea valik elektrilise höövliga või parem kaabitsaga.

Nõuanne. Püüdke kaldus külje keskele hea tihendi tagamiseks teha kuni 5 mm sügavune lohk. Kuidas kapten seda teeb, peaksite vaatama videot:

Nüüd vaatame, kuidas krooni krooni nurka lõigata:

Asetage tüved disainisesse asendisse üksteise peale ja joondage need padjandite abil horisontaalselt. Märgi kausi kontuurid ülemisse palki joonega, toetudes teise otsaga alumisele. Selle sügavus on võrdne poole toetava ümarpuidu läbimõõdust, mis on näidatud diagrammil.
Peidetud pikisuunalise piigi maksimaalne kõrgus on 5 cm.Märkige see ka enne saagimist.
Mootorsaega tehke mitu põiki sisselõiget, mitte jõudma märgistusjoonteni 3-5 mm võrra.
Lõika liigne puit maha ja puhasta kausi servad kirvega rangelt mööda joont. Vormige samamoodi teravik ja lõigake vastupalgile soon.

Oluline punkt. Vanni palkmaja ehitamisel tehakse viimistlus teska kirve või klambriga, mehhaniseeritud töötlemist kasutatakse ainult tasside ja soonte moodustamiseks. Fakt on see, et elektrilised höövlid, veskid ja kettsaed avavad tugevalt puidukiud, kuhu niiskus seejärel imendub.

Kui kõik 4 nurka on maha lõigatud, asetatakse tüved sambla- või džuudikiukihiga vundamendile (samuti topitakse saematerjali vuukidesse) ja kinnitatakse puidust käsitsi rammija abil tihedalt soontesse. Pange tähele: ühendus betoonalus ei kasutata, disain on jäigalt fikseeritud soone-okkaliidetele ja seisab oma korraliku kaalu tõttu kindlalt.

Müürimine

Ülejäänud kroonid paigaldatakse palgale sama tehnoloogia abil - nurkadest lõigatakse välja naeltega kausid, mis katavad eelmise astme palke. Pärast tiheda samblavoodriga otsikut on vaja lisaühendust puittüüblitega, need on ka tüüblid.

Märge. Traditsiooniline tehnoloogia ei sisalda ühtegi metallist pistikut, mida tänapäeva ehitajad sageli kasutavad. Olles puu paksuses, külm metall kaetud kondensaadiga, põhjustades roostet ja kiirendades puidu lagunemist.

Sammal on tükeldatud vanni jaoks parim sekkumisisolatsioon

Paar sõna teise ja järgnevate palgikroonide kokkupanemise kohta:

Tüvede alumine osa ei ole palistatud ühtlaselt, vaid poolringikujuliselt, et katta selgelt eelnev ümarpuit.
Märgistamisel asetage palgid nii, et kõigi seinaelementide keskpunktid oleksid samal vertikaalil.
Tehke tasside ja soonte lõikamine hermeetiku - metsiku sambla, vildi või džuuti - paigaldamiseks varuga 8-10 mm.
Pärast kausside moodustamist proovige iga tünni paika panna. Kui see sobib rohkem kui 5 mm vahega, tuleb seda reguleerida. Kogu protsessi on üksikasjalikumalt näidatud videos:

Et tükeldatud vann kokkutõmbumise ja edasise töötamise käigus elementide horisontaalsest liikumisest ei kissitaks, tuleb need kinnitada tüüblitega. Need on kuivast puidust nikerdatud vardad läbimõõduga 22–30 mm, mis on pärast iga krooni paigaldamist vasardatud vertikaalsetesse aukudesse. Aukude puurimise samm - 0,8-1 m, sügavus - vähemalt 2 palgi läbimõõtu. Selleks, et järgneval puurimisel ja sõitmisel eelmiste tüüblite vahele ei satuks, tuleks need asetada malelaua mustrisse.

Kroonide vertikaalne ühendamine tüüblitega

Kui teil on vaja palgi pikkust kasvatada, kasutage ühte kahest ühendusviisist - juurte tihvti ja tuvisaba. Esimesel juhul tehakse palgi otsa vertikaalne soon ja nael ristkülikukujuline, ja teises - trapetsikujuline, mis on fotol näidatud. Välisseinte elementide ühendamisel tuleb tihenduspakendile jätta 8 mm vaba ruumi.

Splaissimine juurtihvtiga (vasakul) ja tuvisabaga (paremal)

Oluline punkt. Peale ühendatud tüvede ladumist palkmaja seina sisse tuleb vuuk mõlemalt poolt sindlitada.

Vanni palkseinad on ülalt kaetud viilkatusega. Seda on lihtsam kokku panna vardadest ja laudadest, mida on üksikasjalikult kirjeldatud. Tee sõrestiku süsteem see on võimalik palkidest, kuid see protsess on palju keerulisem.

Avade süvend

Ukse- ja aknaavade ääristamiseks on kaks võimalust:

Teki sisse. Sel juhul moodustatakse piki ava perimeetrit 5 x 5 cm mõõtmetega nael, millele seejärel kinnitatakse korpus.
Hüpoteeklaenuga. Palkide otstesse lõigatakse soon, kuhu seejärel paigaldatakse patsi paigaldamiseks hüpoteegi tala.

Esimene võimalus on kallim ja aeganõudvam - palkide lühendamine piigi väljasaagimiseks tuleb ette näha juba vanni ehitusjärgus. Korpuse karp on valmistatud sisemise soonega, mis on paigaldatud valmis harjale. Mööda perimeetrit on pats pitseeritud sama materjaliga, mida kasutati sekkumisisolatsiooniks (pahteldamiseks).

Teist meetodit rakendatakse pärast palkmaja ehitamist, lõigates ümarpuidu otstesse soone. Seejärel lüüakse sellesse hüpoteeklaen, mis moodustab samasuguse teraviku. Edasine tellimus kasti paigaldamist korratakse, nagu on näidatud diagrammil.

Järeldus

Kui järgite oma kätega palkmaja ehitamisel ülaltoodud tehnoloogiat ja töötate kiirustamata, saate kindlasti kindla ja tugeva vanni, mis kestab aastakümneid. Kuid ärge kiirustage hoonet kasutusele võtma – palkkonstruktsioon peab kokkutõmbumiseks seisma vähemalt 1 aasta. Pärast seda saate teha vuukide pahteldamist ja vanniruumide sisemist paigutust.

Seonduvad postitused:

Puitkarkassi on Venemaal kasutatud juba ammusest ajast. Ja isegi meie ajal, hoolimata asjaolust, et on ilmunud uued ehitusmaterjalid, puumajaüsna populaarne. Sellist maja peetakse keskkonnasõbralikuks ning oma tugevuse poolest ei jää see alla kivi- ja telliskivimajadele.

Palkmaja ehitamiseks sobivad kõige paremini okaspuud.

Puitmaja on täiesti võimalik iseseisvalt ehitada, kui teate paigaldustehnoloogiat ja kõiki kokkupaneku peensusi. Et teada saada, kuidas palkmaja kokku panna, tuleb koostada maja projekt, valmistada puit ette ja valida õige vundamenditüüp.

Palkehituse tehnoloogia

Palkmaja on konstruktsioon horisontaalselt laotud palkidest, mis moodustavad seinu.

Iga palgirida piki perimeetrit nimetatakse krooniks. Alumine rida on kroon.

Nurkade konstruktsioon on moodustatud väljaulatuvate otstega palkide ühendamisel. Kui maja esindavad ainult välisseinad, siis nimetatakse seda neljaseinaliseks ja kui sees on vahesein, siis on see viieseinaline palkmaja, mille sees on T-kujuline palkide ühendus.

Sellise maja ehitamiseks on vaja okas- või lehtpuitu. Soovitav on, et puud oleksid värskelt lõigatud ja sees talveaeg. Selline puit sisaldab vähem niiskust. Palkmaja jaoks on eelistatav valida okaspuit. Parim variant tuleb mänd.

Puitpalkmaja ehitamiseks kasutatakse 25-26 cm läbimõõduga palke Sooja kliimaga aladele sobivad 22-23 cm suurused palgid Materjal peab olema kvaliteetne: ilma ussiauguta ja mädanema.

Palkmaja ehitamine koosneb mitmest etapist:

Majaprojekti koostamine. See etapp hõlmab jooniste väljatöötamist, materjalide valikut, vundamendi tüüpi ja kõike muud disainifunktsioonid tulevane hoone.
Ettevalmistus tööks. See sisaldab vundamendi ehitamist, palkide ettevalmistamist.
Palkmaja seinte püstitamine. See on tegelikult ehituse põhiosa.
Katuse korraldus.
Seinte viimistlus ja siseviimistlustööd.

Palkmaja nõuetekohaseks kokkupanekuks peate valima tehnoloogia. Hetkel on neid kolm: vene, kanada ja norra oma. Esimesed kaks põhinevad suurte ümarpalkide kasutamisel ja Norra tehnoloogia mõlemalt poolt tahutud palkidel. Neid tehnoloogiaid eristab erinev lähenemine puidu ülestöötamisele ja virnastamisele.

Iga tehnoloogia nõuab materjali hoolikat ettevalmistamist: kalibreerimine, lihvimine, palkide valimine läbimõõdu järgi.

Under puidust raam Sobivad vundamendi tüübid:

Kolumnaarne. Sobib väikestele majadele. Nende ehitamine nõuab hoolikaid arvutusi.
Sügav vundament. See on kõige kallim sihtasutus. Seda kasutatakse keldri ja garaažiga suuremahuliste hoonete ehitamiseks.
Madal. Seda peetakse parimaks puumaja. See alus sobib igale pinnasele ning on ka töökindel ja ökonoomne.

Tagasi indeksisse

Kuidas palkmaja õigesti kokku panna

Palkide kinnitusskeem.

Kõigepealt tuleb langetatud puudelt eemaldada koor ja lõigata sama pikkusega palgid, mis on võrdsed seinte pikkusega pluss 100 cm varu. Kui identseid pikki palke pole, saab need saada lühikeste splaissimisega "kammisoon" meetodil. Kuid palkmaja esimene kroon peab tingimata koosnema tugevast kvaliteetsest materjalist. Palgid, mis on ette nähtud sisetööd tuleb lõigata mõlemalt poolt.

Kogumiseks on kaks võimalust:

puidust tüüblite kasutamine;
küüntega.

Eelistatav on esimene meetod, kuna tüübli ja palkide kokkupuuteala on suurem, mis tähendab, et konstruktsioon on kindlalt kinnitatud.

Tüüblid on ühendatud ruudukujuliselt, mille vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 2 m.

Naeltega montaaži puhul on vaja naelte pikkus õigesti arvutada. Kui seina paksus on 100 mm, siis peab küüne pikkus olema vähemalt 250 mm. Naelapea on sügavalt puidu sisse süvistatud, et materjal ei tõmbuks kokku.

Kui vundament on kuivanud, kaetakse selle pind hüdroisolatsioonimaterjaliga: katusematerjal. Järgmisena saate laduda kõige jämedamatest palkidest esimese krooni. Tugevuse tagamiseks - põikvardade paigaldamine. Alumine kroon ja tihendid tuleks hoolikalt katta antiseptiku ja tõrvaga.

Madalama palga ja vundamendi vahed suletakse telliste ja betoonmördiga eelnevalt laotud katusekattematerjalil.

Palkide ühendamine nurkades toimub kõige sagedamini "tassi" või "käpa" meetodil. Esimene meetod hõlmab nurkade sidumist palkide varuga ja "käpa sisse" - ilma lisatasuta. Tassimeetod on ümarpalgi jaoks. Küünislõikust kasutatakse nii ümar- kui ka tahutud palgi puhul. Kuid see meetod on säästlikum, kuna nurkades ei jää üleliigset puitu.

Montaaži käigus on vaja kontrollida nurkade tasasust ja seinte vertikaalsust.

Palkmaja ülemine kroon - Mauerlat - toimib katuse toena. Pealmine kroon on tugevast ja kvaliteetsest palkidest.

Jätke uste ja akende jaoks sobivad avad. Aga neid avasid on võimalik lõigata ka peale palkmaja ehitamist. Seda meetodit eelistatakse, kuna konstruktsiooni ehitamise ajal tagatakse vundamendi ühtlane koormus. See tähendab, et maja ei kõverdu.

Tagasi indeksisse

Seinte viimistlus ja sisetööd

Pärast palkmaja ehitamist tuleks selle seinad pahteldada sambla, vildi või takuga. Sa võid kasutada kunstlikud materjalid põhineb looduslikul kummil. Need materjalid sulgevad hermeetiliselt palkide vahed, mille tõttu seinad omandavad monoliitse hüdroisolatsioonikonstruktsiooni.

Caulk vertikaalsed pinnad alusta haamri ja pahteldamisega alt. Seda protseduuri tuleks teha ümber perimeetri. See tähendab, et üksikute seinte pahteldamisel võib konstruktsioon kõverduda. Kui välisseinte töötlemine on lõppenud, jätkatakse sisepindade pahteldamist.

Järgmisena tuleb puit katta antiseptiliste ühenditega. Kohustuslik on tulekustutusainetega töötlemine ahju, kamina paigaldamise kohtades ja korstna piirkonnas. Need protseduurid pikendavad oluliselt maja eluiga.

Lõikamine "oblo" kaussi alla.

Palkmaja kokkupaneku viimane etapp on selle peavarju hüdroisolatsioonimaterjalid. Seda protseduuri viiakse läbi kuus kuud, nii et maja annab loomuliku kokkutõmbumise.

Kui seinad on valmis, jätkatakse katuse ja ruumi siseviimistluse paigaldamisega.

Tavaliselt kvaliteetne puit lihvitakse ja lihtsalt lakitakse. Selleks võite kasutada nii läbipaistvat kui ka värvilist katet.

Kui ikka tahad kaasaegne disain sisemus, siis saab siseseinad katta puidust voodrilaud või kipsplaat. Kuid enne seda peaksite hoolitsema elektrijuhtmete paigaldamise eest. Elektrijuhtmed peavad olema isoleeritud: metalltorudes olevate vaskjuhtidega.

Puidust palkmajad ei vaja üldse täiendavat soojustust, seega vahu ladumine seinte vahele ja kattematerjal ei pea. Vajadusel saab soojustuseks kasutada mineraalvilla.

Palkmaja põrandad on laudadest, mille paksus on 40 mm. Need on tihedalt üksteise külge virnastatud, kinnitatud, poleeritud ja töödeldud vastavalt seinte näitele. Põrandat saab lakkida, laminaati saab panna.

Tööriist Koore eemaldamine Palgi ladumine Esialgne märgistus Akna lõikamine Akade tasapindade lõikamine Akade tasapindade reguleerimine Raiesooned

Palkmaja ise maha raiumine on üsna reaalne. Nüüd saame kõik üksikasjad teada ja näeme, kirves on teie käes.

Sellist materjali ei leia Internetist kusagilt mujalt, kuna igal pool on näha palkmaja langetamist esmaklassilistest palkidest, kuid kogenematul inimesel pole lihtne esmaklassilist ümarpuitu saada, nii et hakkame raiuma. sellest, mida Jumal saatis, mitte kvaliteedi arvelt.

Jumal saatis tookord orkaani poolt langetatud metsa ja esimesest klassist pole juttugi. Sellegipoolest lõikame sellest maha suurepärase palkmajakese vanni jaoks.

Hankige esimene hinne - suurepärane, muuta oma töö lihtsamaks.

Tööriist

Palkmaja valmistamiseks vajate järgmist tööriista:

2. Rauasaag või mootorsaag

3. Scherhebeli höövel või elektrihöövel

4. Tase 40 - 60 cm.

5. Metallist joonlaud 40 - 60 cm.

6. Ehituspael-malka.

7. Mall.

Malli kohta üksikasjalikumalt, kuna seda tuleb teha. Mall käpale Kanada (tuvisaba). Siin ta on:

Malli mõõtmed

A - laius, võetud kõige õhema palgi ülemise (õhukese) osa suhtes. Malli laius on juba selle osa jaoks võetud 4 sentimeetrit. Näiteks kui palgi paksus on 20 cm, siis malli laius on 16 cm.

B – 3/4 A-st

C ja D – 2/4 A-st

E – 1/4 A-st

Koore eemaldamine

Kõigepealt eemaldame palkidelt koore. Kõigist. Et koorealune palk mädanema ei läheks ja soojal ajal ei muutuks kooreüraski selle all aktiivseks.

See toiming tehakse labidaga, teritatud järgmiselt:

Eemaldatud koorega võivad palgid lamada väga kaua, kuid kui eeldatav säilitusaeg ületab kuut kuud, tuleb tagada ventilatsioon ja katta jalg ülalt katusekattematerjaliga, või midagi sarnast.

Logi paigutus

Töö algab palgi ladumisega. Selleks tehakse kaks süvenditega stendi, millele antakse palgile märgistamiseks vajalik asend.

Kui materjal on esimest klassi, ilma märgatavate paindeta, asetatakse palk mööda aastarõngaid nii, et see osa, kus aastarõngad on õhemad, tuleb hiljem palkmaja välisküljest välja.

Kui materjal ei ole esimese klassi materjal, siis laotakse palk olemasolevate painde järgi, mis tuleb pöörata kas üles või väljapoole. Või mõlemad. Lihtsalt mitte alla ja sisse.

Ole ettevaatlik. Esmapilgul võib palk tunduda väga sirge, kuid mööda seda vaatamine määrab kohe kõveruse.

Ladumisel määrame ka palgi ladumissuuna palkmajja võrreldes eelmisega. Tagumikuosa sobib kroonile ja vastupidi.

Esialgne märgistus

Palgid valitakse järgmiselt: esimene võra on kõige jämedam, seejärel peenem ja peenem keskkoha suunas. alates 7. rõngast jälle paksem ja viimane kinnitusrõngas on paks.

Märgistamiseks lõigatakse palk ära. Selle jaoks pole spetsiaalseid seadmeid - seda tehakse silma järgi, kuid mida sujuvamalt trimmitakse, seda väiksem on sobivus ja nurkades pragude tekkimise tõenäosus.

Kärpimine toimub täpselt suuruses, sama kõigi seinapalkide puhul.

Pärast taseme järgi kärpimist tõmbame piki palgi otsa kõige laiemat osa horisontaaljoone (esimeses klassis on see keskmine), märgime selle keskkoha ja võtame malli laiuse keskelt.

Joonistame kaks joont piki malli laiust piki vertikaalset taset, alustades sellega käpa põskede piirjooni.

Seejärel venitame neid jooni mööda palgi otste vahele niidi ja mööda seda tõmbame põskede pikisuunalise osa pikkusega 25–30 cm.Ainult kõik on ühesugused.

Selle tulemusena saate logi lõppu järgmise märgistuse:

Käpa lõikamine

Märgistades lõikame välja käpa põsed.

Reguleerime põskede laiust täpselt vastavalt malli laiusele, nii et see sobiks tihedalt, kuid ilma pingeteta. Kuni käsi pole täis, on parem teha need väikese varuga ja seejärel lihvida kirvega soovitud suuruseni.

Mootorsaagi põskede lõikamiseks kasutatakse siis, kui neil on aastaid sõlmed peal. Kui sõlme pole, lõigatakse kogu segment kirvega maha.

Jätkame käpa istme valmistamisega. Kahel esimesel palgil on üks iste – ülemine.

Keskel asetame käpale malli ja joonistame mööda ülemist piiri. Šablooni kitsas osa on seina välisküljel.

Malliga piiritletud äärise servast tõmbame mõlemal küljel piki vertikaalset tasandit ülespoole joone. Kaugus piirist palgi tipuni laias (sisemises) küljes peab olema vähemalt 5 sentimeetrit.

Seejärel visandame istme serva, lõikame otsa läbi ja lõikame palgiosa maha. Tagumiku lõikamisel on oluline mitte teha lõiget allapoole malli piiri.

Palgi vastasotsa tehakse ka käpp. Seejärel tehakse samade juhiste järgi teine palk, mis palkmajas on paralleelne esimesega.

Läheme esimese krooni põikipalkidele. Põikpalgi trimmimine, märgistamine ja põsed tehakse täpselt samamoodi nagu esimesel. Kuid käpp on veidi erinev, kuna see on juba täis, kahe maandumiskohaga, ülemine ja alumine.

Esiteks tehakse käpa alumine platvorm. Mõõdame umbes 5 cm palgi põhjast, määrame ja visandame malli.

Miks umbes 5 cm? Kuna palgid ei erine täiusliku ühtluse poolest ja kärpimine ei ole tõenäoliselt alguses täiuslik, viib mall lennuki suure tõenäosusega eemale, nii et seda tuleb reguleerida mööda alumist käppa ja see reguleerimine võib süüa 1-2 cm.

Selle tulemusena saame normaalse käpa sügavuse. Käpa sügavus peaks olema ligikaudu 0,5 soone laiusest, seega kui keskmine soone laius on 12-14 cm, siis tavaliselt on käpa sügavus 6-7 cm.

Ärge unustage, et malli kitsas ots on väljastpoolt. Ülemist serva ei saa veel joonistada. Olen selle siin kirjeldanud, et see teile selgem oleks.

Nüüd joonistame käpa sisemise serva vastavalt tasemele.

Pöörame palgi ümber ja, nagu ka esimesel palgil, tõmbame serva ja teeme lõike ning lõikame ka käpa välja, ainult siis, kui käpa ülaosa tehti esimesel palgil, siis nüüd, põiki üks, teeme põhja.

Ülemist maandumist me veel ei puuduta, kuna alumist tuleb ikkagi reguleerida.

Pärast seda võtame elektrilise höövli ja töötleme sõlme eendid. Kui palgil on teravaid painutusi, eendeid, siis trimmerdame ka neid.

Meil jääb üle piki- ja põikipalkide käppade tasapinda reguleerida, kuid kuidas seda teha, et mitte enam korrata, näitan teisel palgil, millel on juba soon.

Vahepeal määrame põiki ja kuvame kogu struktuuri piki diagonaale ja taset. Tase võetakse esimeste palkide alt.

Käppade tasapindade reguleerimine

Oleme valmis esimese palgi käpa ülaosa ja esimese põiki käpa põhja. Nüüd peate need lennukid ära sobitama.

Kõigepealt joonistame vertikaali. Seda tehakse taseme ja kiilu abil.

Olles palgi sel viisil paljastanud, vaatame pilu, määrame ja visandame käpal need kohad, mis tuleb palistada, nii et tühimikku ei jääks ja palk asetseks rangelt vertikaalselt.

Peale paigaldamist mõõdame saadud käpa alumise tasapinna sügavuse ning selle suuruse järgi joonistame malli järgi ja lõikame ülemise tasapinna maha. Seega asub käpp täpselt palgi keskel.

Nüüd valmistame ette kolmekordset palki. See on pikisuunaline, soonega ja kõik järgnevad palgid tehakse samade juhiste järgi.

Palgi paljastame nagu eelpool mainitud, lõikame põsed välja ja lõikame umbes 5 cm sügavuselt käpa põhja maha, töötleme höövliga sõlmed ja servad ning paigaldame eelmisele.

Kiilu abil paljastame vertikaali ja vaatame palkide vahet.

Puitelamuehitus kogub hoogu, mis pole ka ime, sest kividžungli ajastul keskkonnasõbralikus rajatises elamine on palju tervislikum. iseseisev seade unistuste maja on täiesti võimalik eeldusel, et äärelinna omanikul on puusepatöö oskused. Allpool on toodud sellisele tööle eelnevate oluliste protsesside kirjeldused, vastus küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, samuti soovitused selle kasutamiseks pärast paigaldamist.

Saidi ettevalmistamine

Mis see on? Koht tuleb puhastada igasugusest taimestikust. Pealegi tuleks pärast kõigi põõsaste väljajuurimist maapinda kemikaalidega kasta, et juured uuesti välja ei veniks. Kui seda ei tehta, võite oodata puude ilmumist palkmajja. Võib-olla näeb see disaini seisukohast välja stiilne ja ebatavaline, kuid purunenud põrandalauad ja pidev niiskus tõenäoliselt omanikele ei sobi.

Puhastatud plats on aiaga piiratud, takistades sellega võõraste sõidukite läbipääsu ja tähistades ehitusplatsi piire. Vajalik on tagada erivarustuse saabumine, kui need on olemas, ning juhtida objektile elekter ja vesi. Seega võib ala lugeda valmis järgmiseks etapiks – vundamendiks.

Tore oleks varustada koht puidu ladustamiseks. Tavaliselt on see varikatus, mis kaitseb materjali looduslike mõjude eest. Lisaks tuleb see katta kilega, kui ehitus hilineb.

Vundamendi ehitus

Palkmaja vundamendi valimisel tuleks lähtuda selle suurusest ja maastikutingimustest:

Lint. Sobib igat tüüpi hoonetele. Töötab hästi probleemsetel muldadel. Võite olla kindel, et palkmaja ei lähe aja jooksul "käima". Miinus - see nõuab suures koguses betooni, mis ei suuda ehituskulusid vähendada, isegi kui teete palkmaja ise.
Kuhi. Sobib kergetele ühekorruselistele hoonetele. See käitub suurepäraselt lainelisel ja kivisel pinnasel, vähendab ehituskulusid, kuid põranda soojustamise võib unustada: palkmaja alla lumehange pühkiv kõnnituul on tavaline asi. See on ehitatud soojadesse piirkondadesse.
Kolumnaarne. Esiteks on see mõeldud niisketele maadele. See on liiga kapriisne: pärast kokkutõmbumist tase liigub kindlasti, nii et selle ehitamine tuleks jätta spetsialistide hooleks. Ökonoomne.
Plaat. Kõige usaldusväärsem, kuid kallis. Esindab alust, mis on täielikult betooniga täidetud. See näitab end suurepäraselt probleemsel pinnasel: ei vii, ei lase niiskust ega niiskumist. Töömahukas.

Allpool on toodud lintvundamendi paigalduse kirjeldus kui hinna ja kvaliteedi suhtelt parim.

Tööks vajate:

labidas;
tase;
mõõteriistad;
raketis - lauad, lauad;
killustik, liiv;
liitmikud;
isolatsioon;
betooni valamine.

Protsess algab märgistamisega. Iga kandev sein palkmaja tuleb kindlalt vundamendile asetada. Selle tingimusega piirdub kontuur. Väga mugav on kasutada puitvaiasid ja karme niite.

Seejärel kaevatakse mööda märgitud jooni kraavid. Muld tuleb kohe eraldi ladustada, seda võib veel vaja minna. Sügavus, olenevalt külmumisastmest, ei tohi olla väiksem kui 70 cm.

Pärast seda tuleb tulevane vundament isoleerida. Selleks kasutatakse stüreeni. Plaadid asetatakse kraavi külgedele ja kinnitatakse tihvtidega, torgatakse läbi ja seeläbi kinnitatakse piki seinu. Kui jätate isolatsiooni tähelepanuta, mõjutab see hiljem töö kvaliteeti.

Paigaldatakse tugevdus. See on konstruktsiooni jäikuse jaoks hädavajalik. Selleks nihutatakse terasvardad ristumisega ja keedetakse tulevase palkmaja sõlmedes ja nurkades.

Raketis on üles seatud keldri servani. Kilbid või lauad tugevdatakse vastavalt tasemele, et tulevane vundament oleks ühtlane.

Tee betooni valamine. Raha säästmiseks valatakse kraavi killustik - ehitusjäätmed: killustik, purustatud tellised, kivid jne. Täitmine toimub aeglaselt, kuni täieliku kokkutõmbumiseni, iga kord valades vett, kuni pinnale ilmub piimjas vaht. Seda tehakse nii, et vundamendi pind ei praguneks. Siis tuleks talle anda aega täielikuks tahkumiseks – 2-3 nädalat.

Pärast raketise eemaldamist ei saa ehitamist kohe alustada. Aluse kokkutõmbumine toimub aasta jooksul. Selle aja jooksul on võimalik läbi vaadata kõik materjali nüansid.

Seega võib vundamendi ehituse lugeda lõpetatuks. Kui omanikud soovivad tulevikus laiendust saada, peate sellele mõtlema isegi saidi planeerimisel. Kõige parem on, kui ühine palkmaja tehakse ühel alusel.

Otsene materjali valik

Tõenäoliselt olid omanikud juba enne kontorites ringi jalutamist otsustanud oma tulevase vaimusünnituse puidu valiku. Rahalistest võimalustest lähtuvalt vastab palkmaja materjal neile. Massiivi peetakse küll kallimaks, kuid sellega võid kindel olla, et maja on soe ja vastupidav. Lisaks pole metsiku või ümara palgi ilu tõttu vaja seda kaunistada. Mitte vähem ilusad on profileeritud või liimitud talad. Sel juhul on selliste materjalidega ehitamine lihtsam materjali õige geomeetrilise kuju tõttu.

Palkide tüübid, mida kasutatakse palkmajades.

Probleem küsimusega, kuidas palkmaja ise õigesti teha, seisneb nurkade lõikamises. Ilma vastavate oskusteta saate vähemalt materjalikulu. Suurem pahe on tuultega maja. Raieliike on palju. Kõige populaarsemad olid "käpas" ja "kausis". Esimesel juhul väheneb materjalikulu, kuid nurgad muutuvad külmasildadeks. Teises on vaja oskusi, kuid sellise kajutiga maja on usaldusväärne.

Samuti on mõttekas valida okas- või lehtpuu. Okaspuude eeliseks on fütontsiidide olemasolu, mis kaitsevad puud hallituse, seente ja kooremardikate eest. Okaspuude miinuseks on see, et nende vaiguse sisalduse tõttu ei soovitata neist vanni ehitada. Vaik voolab ja kujutab endast ohtu kõrge vererõhuga inimestele, kuna ummistab kogu ventilatsiooni. Valik peaks olema hinna, korraliku kvaliteedi ja vastupidavuse poolest optimaalne.

Algab esimese krooni paigaldamine - kogu raami põhielement. Et see oleks kvaliteetne, on selliseks juhtumiks soovitatav valida lehis. See puu on end tõestanud suurepärase materjalina, mis ei suhtle niiskusega. Selle näiteks on Veneetsia vaiad, mis on vees seisnud sadu aastaid. Need tehti muide vene lehisest.

Niisiis asetatakse vundamendile katusekattematerjali kihid või tõrvatakse see bituumenmastiksiga. Seejärel asetatakse juba lõigatud soontega tala või palk. Loomulikult rangelt vastavalt tasemele. Samuti ei saa unustada sekkumisisolatsiooni varumist. See võib olla sammal, džuut või takud. Kuigi ehitajad keelduvad viimasest. Aluspõranda palgid paigaldatakse koheselt (kogu paigaldusprotsessi mugavuse huvides).

Järgmised kroonid ei erine esimese paigaldamisest. Ainus erinevus on see, et esialgne palk või tala peaks olema ülejäänutest mõnevõrra laiem. Tööd teostatakse vastavalt plaanile või projektile, ühendades täpselt joonised tegelikkusega. See tähendab, et aknaavad või ukseavad peaksid olema paigas kohe, mitte hiljem. Kinnitusmaterjaliks on tavaliselt puidust tüüblid. Metalli kasutamine on ebasoovitav, kuna korrosiooni ilmnemine viib puidu hävimiseni. Tööd tehakse soovitud kõrgusele, nihutades kroone küttekehaga. Palkmaja kaks viimast rida pole millegagi kinnitatud. Pärast kokkutõmbumist tuleb need eemaldada, et sõrestissüsteem korralikult paigaldada ja tugevdada. Seega saate ise palkmaja ehitada. See pole kõige raskem, kuid vastutusrikas töö.

Pahtel ja mõned ehitusnüansid

Ehitamine pole muidugi lõppenud.

Palkmaja vajab lõplikuks kokkutõmbumiseks vähemalt aastat.

Kroonide paigaldamise lõpus võite teha esialgse pahteldamise, kuid te ei tohiks sellest liiga vaimustuda. Kogenematuse tõttu võib üle pingutada ja siis osutub maja kõveraks, punnitavate elementidega. Kuid ilma eelneva pahteldamiseta pole hiljem konstruktsiooni vigu näha.

Mis on pahteldamine? See on sekkumisvahede tihendamine sobiva materjaliga. Sel eesmärgil kasutatakse sammalt, taku, džuuti, lnovatiini ja köit. Takut peetakse halvimaks. Aja jooksul muutub see tolmuks. Lisaks on linnud temasse väga kiindunud ja tõmbavad ta välja juba enne, kui omanikud maja kasutama hakkavad. Džuuti ostes peate olema ettevaatlik, et mitte osta selle asemel džuutivilti. Ükskõik kuidas müüja kinnitab, et selle omadused on samad, mis ülaltoodud materjalil, tasub teada, et vilt on ööliblikate lemmikmaitse. Kaunite ümarate palkide jaoks võite kasutada köit, et palkmaja esteetiline välimus oleks terviklik.

Pahteldamine toimub spetsiaalsete tööriistadega: spaatli, haamri ja pikendusega. Protsessi olemus seisneb kõigi palkide vaheliste pragude ja vahede kinnihoidmises, isegi kui need esmapilgul nähtavad pole.

On kaks meetodit: komplektis ja venitatud. Esimene on hea keermetihendite jaoks. Materjalist keeratakse niit ja lükatakse silmuste komplekti abil läbi pilude. Teine on kiirem ja parem: materjal levib kogu palgi pikkuses ja üks serv on tihedalt pilusse surutud. Teine rullub kokku ja läheb sinna. Tasub teada, et pahteldamine toimub palkmaja alt üles ja mõlemalt poolt. Veel 3-5 aasta pärast tuleb protsessi korrata.

Pärast pahteldamist saate püstitada katuse ning jätkata sisemise isolatsiooni ja kaunistamisega.

Kirjeldatud protsess kvaliteetse palkmaja iseseisvaks tegemiseks on lihtne ainult paberil. Kell puitkonstruktsioon palju nüansse. Saate neid järgida vastutustundliku lähenemise korral ettevõtlusele ja täiendava teabe uurimisele. Alles siis rõõmustab enda ehitatud maja opereerimine omanikke täielikult ja paneb nad enda üle uhkust tundma.

Palkmajast vanni ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi toimingute täpne järjekord on paljudele meistritele juba ammu teada ja välja töötatud.

See materjal selgitab kõiki põhipunkte, mis aitavad palkvanni ehitamisel: alates vundamendi rajamisest kuni sisekujundus.

Leilisaun on tuntud sküütide ajast, kes kandsid endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja matkaahjusid. Ja 21. sajandil ei muutunud vene vannist omamoodi arhaism, olles edukalt vastu pidanud sajandeid kestnud konkurentsi vannide ja duššidega. Vabanege paljudest vaevustest, eemaldage kehast kahjulikud ained linna igapäevaelus kogunenud, anda keha hea puhkus- kõik see saavutatakse vanni külastamisega rohkem kui poolteist tuhat aastat.

Milline disain on eelistatavam, kuidas selle paigutamiseks kohta valida, kuidas see üldiselt töötab - leiate vastused paljudele "vanni" küsimustele selles artiklis.

Vanni asukoht ja paigutus

Vanni enda üheks oluliseks täienduseks oli alati lähedal asuv mageveereservuaar - muu veevarustusallika puudumisel võeti sellest vett. Sellise veehoidla läheduses peitub eriline võlu kontrastvanni võimaluses - pärast vene saunas aurusauna võtmist jookse see välja ja sukeldu reservuaari jahedasse vette. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla vanni tulekahjuga, mis tekkis üsna sageli ahju konstruktsiooni rikkumiste tõttu.

Tänapäeval pole erilist vajadust maavanni siduda loodusliku veehoidlaga, kuid see on siiski mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla läheduses - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.

Peamised kriteeriumid supelmaja koha valimisel on: kaugus teest, loodusliku või kunstliku tara olemasolu kõrvalistest isikutest (tihedad põõsad, puuvõrad, piirdeaed, kõrvalhooned), tuletõkkekaugus peamisest elamust. vähemalt 15 meetrit.

Vanni põhiruumid on ooteruum, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast ruumi saab üheks ühendada). Riietusruumi suurus määratakse 1,4 m 2 iga supleja kohta, pesemisruumi suurus on 1,2 m 2 ühele inimesele. Lisaks peaks riietusruumis olema koht mööbli jaoks (riietekapp, istumispingid) ja kütuse hoidmiseks (söe või küttepuude kast). Pesuruumis vajate kohta kuumade ja külm vesi, ahjud ja koht lamamistoolidele.

Näiteks väikesele perele (mitte rohkem kui 4 inimest) sobib järgmiste suurustega supelmaja: välismõõt - 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesemine - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m. Tõsi, sellises suuruses vannis ei saa päriselt ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.

Üldiselt on vanni suurus otseselt seotud selle jaoks eraldatava ala suurusega. Kui koht on märkimisväärne, saab vanni laiendada, lisades sellele dušikabiini, puhkeruumid jne.

Parasvöötme ja külma kliimavööndites on õige, kui vanni sissepääs asub lõunas ja aknaavad- selle lääne (edela) küljel. Selline sissepääsu paigutus lihtsustab oluliselt supelmaja kasutamist talvehooajal, kuna lõunapoolsed lumehanged sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab selle ruume kauem päikesevalgusega valgustada.

Vanni ehitus - etapid

Neid on mitu:

Algmaterjalide hankimine.
Vundamendi valik ja rajamine.
Ahi-kerisele vundamendi loomine (vajadusel).
Vanni põranda ja kanalisatsioonisüsteemi loomine.
Palkmaja kokkupanek.
Katuse ehitus.
Pimeala moodustumine ümber perimeetri.
Vanni seinte tihendamine.
Ahju ladumine või paigaldus, korstna paigaldus.
Vanni elektri- ja veevarustus.
Uste paigaldus ja riiulite paigaldus.

Vanni põhimaterjalide ettevalmistamine

Vene vanni klassikaline ja edukaim konstruktsioonimaterjal oli ja on puit - puit saab kergesti hakkama vanniruumide vettimisega, eemaldades liigse niiskuse väljastpoolt.

Milline puit sobib vanni ehitamiseks? Reeglina ehitatakse vannid männi- või kuusepuidust, mille läbimõõt ei ületa 250 mm - ainult puit loob leiliruumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Kuid mõnes kohas on vanni kujundusse parem lisada ka teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammepuust valmistatud alumised kroonid ja palgid võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidava vanni. Nüanss - tamm tuleb maha raiuda "sama mahlas" (st mitte surnud puit) ja kuivatada võra all. Esimesele tammele järgnevad alumised kroonid (mitte rohkem kui 4) on kõige parem teha lehisest. Lõplikud kroonid, siseviimistluselemendid ja vooder peaksid olema pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.

Millal on vaja vanni ehitamiseks puitu ladustada? Ümarpuit, siseviimistluspuit tuleb maha võtta talvel, perioodil, mil puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust - seda on lihtsam kuivada. Lisaks ei kõlba vanni ehitamiseks kogu puutüvi - sobib ainult tüve keskosa ehk siis latv ja tagumik ei sobi.

Oluliseks kriteeriumiks puidu valikul on okaspuuliikide ümarpuidul õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, mäda- ja puuusside kahjustuskohtade puudumine.

Vanni vundament

Vannide ehitamise peamised vundamenditüübid on sõltuvalt kohalikest pinnastest riba- ja sammaskujulised. Olenemata valitud vundamendi tüübist tuleb need paigaldada ülima ettevaatusega - parem on pinnase külmumise sügavuseni. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi rajamist: platsi puhastamine prahist, pinnase täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (eemaldame viljaka kihi).

Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:

Nõrk pinnas koosneb turbast, mudast, aleuriitliivast (sisaldab palju vett), vedelast savist või vedelast plastist.
Hooajaliselt paisuv pinnas koosneb liivast (tolmune või peen), savikomponentidest (savi, liivsavi ja liivsavi).
Kergelt lookleva pinnase moodustavad kivid, keskmised ja suured liivaterad.

Sammas (vaia) vundament vannile

Paigutatud kergelt tõusvatele muldadele: koosneb sammastest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sise- ja välisseinte ristmike kohtadesse. Kui kahe kõrvuti asetseva vundamendi samba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele teine sammas. Sammasvundamendi paigaldamise sügavus on vähemalt 1,5 m.

Sellise vundamendi sambaid on lihtne teha otse vanni ehitusplatsil, nende materjaliks võib olla punane telliskivi, killustik, mis on ühendatud betoonmördiga. Sammasvundamendi põhi- (nurga-) tellistest sambad on tavaliselt ruudukujulised, küljega 380 mm, abisambad on ristkülikukujulised, sektsiooniga 380x250 mm. Vajadusel on põhisambad valmistatud kahest tellisest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustiku ja tellise kokkuhoid sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendi süvendite täitmisega liivaga - poole sügavusest, jäme liiv laotakse kihiti (iga kiht on 100–150 mm), täidetakse veega ja rammitakse.

Vundamendi sambaid oma kätega vanni ehitamisel saab teha ka iseseisvalt. Selleks on vaja laudadest kokkupandavat raketist, mis on seestpoolt määritud Emulsoli tüüpi mittekõvastuva määrdeainega. Kokkupandud raketise sees peate asetama rauast armatuuri, seejärel valama betoonisegu.

Vundamendisammaste valamiseks nende jaoks kaevatud süvenditesse kasutatakse katuserauast, plastikust, katusepaberist või paksust papist liugraketist. Liugraketise jaoks valitud materjalist luuakse 200 mm või suurema läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendi süvendisse - alates 300 mm. Raketise ümber olev vaba ruum on kaetud liivaga - see toimib määrdeainena ja takistab betoonsamba ülestõusust, kui pinnas paisub. Raketise sisse sisestatakse jämeda traadiga seotud tugevdus, seejärel valatakse betoonisegu, mis tuleb hoolikalt tihendada. Traatkäepidemete puhul, mis on eelnevalt kinnitatud libiseva raketise külge, tõstetakse seda kiigutades 400 mm, väljast valatakse liiv ja valatakse uus partii betooni.

Asbesttsemendi torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu lagunemisele ning nende välispind on piisavalt sile, mis võimaldab neil pinnase paisumisel oma asendit mitte muuta. Betooniga täidetakse ka eterniittorud, mille maa-alune osa tuleb katta mineraalipõhise ehitusmäärdega, et vähendada maapinnaga külmumise ohtu.

Vanni välisseinte alussammaste vahel ja siseseinad leiliruum on laotud telliskiviseintega, nende piisav paksus on telliskivi ja isegi pool tellist. Sellised tellistest seinad tuleb 250 mm sügavusele maasse maetud.

Vundamendi sambad ja nendevahelised tellisseinad tuuakse maapinnast 300–400 mm kõrgusele, need tuleb tasandada tsementmördiga ja katta hüdroisolatsiooniks katusekattematerjaliga. Sammaste otstesse paigaldatakse valamise ajal vajaliku kujuga metallist hüpoteegid - need on mõeldud vanni palkmaja kinnitamiseks vundamendi külge.

Vanni ehitamisel lainetavale pinnasele on vaja luua lint-monoliitvundament.

Tööde järjestus:

Ehitusplatsi märgistamine naelte vahele venitatud nööriga.
Vajaliku sügavusega (selle suurus on seotud kohalike muldade omadustega, vähemalt 400 mm) ja 300 mm laiuse kaeviku kaevamine.
Liivakihi lisamine kaeviku põhja, seejärel killustik (igaüks 70–100 mm).
Raketise paigaldamine.
Tugevdusvaheleht.
täita betoonisegu.

Vundamendi kaevikute põhja asetatud armatuur peab olema ristlõikega vähemalt 12 mm, see asetatakse mööda kaeviku mõlemat külge ja kootakse raamiks, tõstes selle telliskivikildude abil keskele. .

Betoonisegu koostis arvutatakse vahekorras 5:3:1 (killustiku:liiv:tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Lintvundamendi valamiseks vajaliku betooni mahu arvutamine on üsna lihtne, tuleb lihtsalt mõõta vundamendi laius, sügavus ja kogupikkus. Näiteks 0,3 m laiuse, 0,4 m sügavuse ja 22 m kogupikkusega on vaja järgmist betoonisegu mahtu:

0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Üks raskusi betooni kuivsegu valmistamisel on katlakivi puudumine ehitusplatsidel. Seetõttu on see betooni kuivade komponentide arvutamise meetod kasulik: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg kruusa, liiv 14–17 kg, tsement 13–14 kg.

Raketis asetatakse nii, et sellesse valatud betoonvundament ulatub 100 mm maapinnast kõrgemale. Kuna betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, tuleb selle massi korduvalt läbi torgata bajonettkühvli või traatsondiga, koputada raketise väliskülge haamriga (kõrvaldame õhutaskud). Seejärel peate ootama, kuni vundament täielikult kõveneb, umbes 5 kuni 7 päeva. Vundamenditööde tegemisel külmal aastaajal tuleb raketis peale betooni valamist katta PVC-kilega ja pealt katta saepuru või muu isolatsiooniga.

Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks määratud perioodi jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmisega telliskiviridadega (kui vanni pole vaja, siis pärast hüdroisolatsiooni jätkame tsemendi tasanduskihiga). Teil on vaja järgmisi materjale:

Ruberoid.
Toru umbes 2 m (plastik või metall), läbimõõt 32 kuni 57 mm.
Võre on müüritis.
Punane tellis.
Müürimört.

Katusematerjal (katusekate) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendile põranda katmiseks, seejärel asetatakse vundamendi peale bituumenmastiks(katusekatteks - tõrvamastiks). Telliskivi laotakse üherealise viimistlusmeetodiga: katusekattematerjali kihile laotakse müürimört, sellele asetatakse esimene telliskivirida “torkades” (üle vundamendi telje), seejärel laotakse müüritisvõrk. , laotakse mört ja järgmine telliskivirida, kuid juba “lusikas” (piki telje vundamenti). Iga uus rida telliskivi kaasneb müüritisvõrgu ladumine, ladumine "lusikatesse" ja "torkamine" vahelduvad. Müüritise 3. või 5. sideridades tuleb paigaldada torujääkidest ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Telliskivide arv sõltub vundamendi soovitud kõrgusest.

Viimane müüritise rida kaetakse tsemendist tasanduskihiga (lahuse koostis on liiv:tsement vahekorras 1:2 või 1:3), 20 mm kihiga.

Kerise ja sauna põranda iseseisev vundament

Loome ahi-kerisele vundamendi ja paneme kokku saunamaja. Kui on ette nähtud suurem küttekeha paigaldamine, vajab see iseseisvat vundamenti, st ei ole põhivundamendiga ühendatud.

Vanni põrand võib olla savist, mullast, puidust või betoonist. Üldiselt ei vaja see soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vanni pinnale pannakse tavaliselt põrand puidust võre, korkmatid või matid – nende ülesanne on leevendada vannikülastajaid teravast külmatundest, mis tekib leiliruumist väljapääsu juures põranda puudutamisest. Isekuivamiseks tõuseb põrandakate põhipõranda tasemest kõrgemale.

Vanni puitpõranda peamiseks puuduseks on selle sagedane vettimine - vesi, mis tungib läbi laudade vaheliste pragude, koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldivat lõhna. Puitpõrandakate kulub kiiresti, omandades inetu välimus, 6-8 aasta pärast võib olla vajalik asendamine. Praktilisem on vanni põrandakate plaat- selle eest on lihtsam hoolitseda, seda ei mõjuta niiskus, mis voolab kergesti selle pinnalt alla.

Vanniruumide põrandad tuleb asetada erinevatele tasapindadele: leiliruumi põrand on pesuruumi põrandast 150 mm kõrgemal (hoiame soojas), pesuruumi põrand on põrandapinnast 30 mm madalamal. riietusruumis (kaitseme vee sissepääsu eest).

Kuna pesuruumi ja leiliruumi keraamiliste plaatidega betoonpõranda paigaldamine on tulusam kui puitpõrand, kaalume seda võimalust.

Betoonpõranda korraldamiseks vannis on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette aluse sooja põranda moodustamiseks - see koosneb järjestikku laotavast 100 mm liivakihist ja keskmise fraktsiooni killustiku 100 mm kihist. Iga kiht peaks olema hästi tihendatud ja tasandatud. Seejärel asetage peale katusematerjal, kattes sellega seinad tulevase põranda kõrguseni.

Edasised toimingud:

Esimene variant- põrandakate 50 mm vildi, paisutatud savi või räbu kihiga, peale 50 mm betoonikihi, moodustades nõlva äravooluavani. Pärast betooni tahkumist tuleb see tasandada tsemendilahusega, mille järel saate jätkata plaatimistöödega.
Teine variant- 50 mm tsemendisõel sisaldab perliiti (paisutatud liiv). Segu koostis: perliit:tsement:vesi 5:1:3. Pärast terve nädala möödumist perliitbetooni paigaldamise hetkest kanname peale 30 mm betoonikihi, mille kalle on äravoolu all. Perliidiga ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik - see materjal on ülikerge, isegi kerge tuul puhub selle minema, nii et sellega tuleb siseruumides töötada ilma tuuletõmbuseta. Jälgige õigesti vee osakaalu!

Vanni keldri olulise tõusu korral maapinnast (alates 300 mm) on põrandakatteks vaja ruudukujulisi puitpalke (külg 150 mm). Kui vanni mõõtmed ei ületa 2000x3000 mm, siis toetuvad palgid palkidele. Suuremate suuruste jaoks on vaja põrandapalkidele täiendavaid tugesid, need on betoonist või tellistest (250x250 mm) valmistatud sambad ja asetatakse 700–800 mm kaugusele. Palkide tugisambad tuleb asetada mitmekihilisele liiva-, killustiku- ja betoonialusele - igaüks 100 mm.

Tähtis! Enne palgi toestuse aluse moodustamist on vaja teha ahi-kerisele vundament ja ehitada kanalisatsioon.

Palgipuit võib olla tamm, lehis või okaspuud, palke tuleks enne paigaldamist töödelda tõrva või antiseptikuga.

Lahendus põrandakate antud juhul on see nii: vundamendi vaheline betoneeritud ruum on kaetud katusekattematerjaliga, mille seinad kattuvad põranda kõrguseni, kaetud räbu või paisutatud saviga (katusematerjali kihi ja puistesoojustuse vahel on Võib panna 200 mm penoplasti), lagude alumisele küljele kinnitatakse 29 mm ääristatud laudadest süvispõrand. Seejärel pannakse PVC-kile, foolium mineraalne isolatsioon, jälle kilekiht - aurutõkke jaoks. Peal valame peene fraktsiooniga täiteainega 5 mm betoonikihi, loome äravooluava alla kalde - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.

Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.

Riietusruumi põrand on 19-29 mm soonega okaspuidust laudadest.

Oluline punkt: puhta põranda ja tegelikult kogu leili- ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi materjale. Ehitusmaterjalid- seisukord on eriti oluline leiliruumi jaoks!

Vanni kanalisatsioon

Vannist reovee ärajuhtimiseks vajate: veetihendiga kaevu, kaevu Reovesi ja torud, mis viivad musta vett süvendisse ja sealt edasi kanalisatsiooni.

Väljastpoolt vanni vundamenti rebitakse süvend ära, leiliruumist ja pesuruumist tuuakse sinna plastikust, malmist või keraamikast gravitatsioonitorud ( metallist torud kiiresti roostetama).

Kaev peaks asuma vundamendist 500 mm kaugusel, selle sügavus - 700 mm, sektsioon - 500x500 mm. Kaevu seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga, sinna on vundamendi all sisse viidud vannist 110 mm äravoolutoru (torud). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m 3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemal, seda parem. Sellesse tuuakse süvendist toru, mis asetatakse kalde alla 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse), selle väljalaskeava süvendist peab asuma selle põhjast 100 mm kaugusel. Pärast äravoolutoru sisenemist täidetakse peamine kanalisatsioonikaev põhjast 1 m kaugusel kruusa või liivaga, peale valatakse pinnas - vähemalt 500 mm kiht. Ladumisel tambi iga kiht ettevaatlikult.

Enne äravoolutoru kaevu väljalaskmist paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vanni äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud kaevu seinte külge, kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele konstruktsioonile ei tungi ebameeldivad lõhnad ja külm õhk leiliruumi ( pesuruum) läbi äravooluava.

Et vältida sissekülmumist talvine periood süvend tuleb sulgeda kahe sobiva suurusega kaanega (puidust või metallist), asetada nende vahele vilt ja katta ülemine kate paisutatud savi, räbu või saepuruga.

Kuur, katus ja pimeala

Parem on vanni jaoks palkmaja teha professionaalsete esinejate tellimiseks, selle valmistamine on üsna keeruline. Valmis palkmaja, lahtivõetuna, tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse 25 mm terasnaeluga kogupikkusega kuni 150 mm, hambapikkusega kuni 70 mm.

Vanni katuse kujundus sisaldab sarikaid, nende külge kinnitatakse aedik, siis katusematerjal. Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub sellest katusekate millega see kaetakse. Sarikad kinnitatakse palkmaja viimasele kroonile (parem eelviimasele) klambrite-okaste abil. Reeglina hõlmab vannide ehitamine ühe- või viilkatuse paigutust, mille kaldenurk (10 ° kuni 60 °) sõltub piirkonna sademete rohkusest ja hulgast. Pange tähele - mida järsem on katus, seda rohkem materjali on selle loomiseks vaja.

Kuuri sarikad, mis asuvad nurga all, on fikseeritud kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate sildeulatus ületab 5 m, toetatakse need täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad alumiste otstega seintele, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.

Vanni katus võib olla kaetud mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusematerjal, tsingitud jne), seinte kattumisega vähemalt 500 mm.

Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastasotstes.

Mööda vundamendi perimeetrit teostame pimeala: eemaldame täielikult ülemine kiht muld, süvendage vanni keldrist 600-800 mm kaugusel 200 mm, asetage 100 mm kiht killustikku (killustik, paisutatud savi) koos järgneva tasandamisega. Paigaldame paisumisvuugid (19 mm vaigu või bituumeniga kaetud plaat, 2-2,5 m astmega vundamendiga risti), valame 100 mm betoonikihi. Enne betooni kivistumist tuleb selle pind triikida - kuiv tsement kaetakse 3-5 mm kihiga. 3 päeva pärast tuleb pimeala ja vanni vundamendi vaheline kontaktjoon selle hüdroisolatsiooni tagamiseks katta bituumeniga.

Vannimaja pahteldaja

Teostatakse palkmaja soojendamiseks - pahteldamiseks kasutatakse traditsiooniliselt selle palkide vaheliste pragude tihendamist, linaset takut, punast sammalt, kanepikanepi, villavilti. looduslikud materjalid pahteldamiseks võib selle asendada tehases valmistatud džuudist ja linakiududest: lina ja vilt - džuut ja lina-džuut. Pahteldamiseks kasutatavate tehasematerjalide eeliseks looduslike ees on vastupidavus koi- ja seenkahjustustele ning tehasematerjaliga on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva lindina.

Palkmaja pahteldamine toimub selle montaaži käigus - pahteldusmaterjal laotakse palkide vahele nende ladumisel. Pärast katuse ehitamist viiakse läbi täielik pahteldamine - väljast ja sees palkmaja, aasta hiljem - korduv pahteldamine (palkmaja settib - palgid kuivavad).

Peamised pahteldamise tööriistad on spaatel ja haam, neid saab ise teha või valmis osta. Mõlemad instrumendid on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihendusspaatel näeb välja nagu kiil, mille käepide on 200 mm pikkune ja terava teraga 100 mm, käepideme paksus 30 mm, tera laius põhjas 65 mm, otsas - 30 mm. Puidust haamer on ümara kujuga: käepideme läbimõõt on 40 mm, pikkus 250 mm, löögiosa läbimõõt 70 mm ja pikkus 100 mm.

Pahteldamine toimub kahel viisil - "komplektis" või "venituna". Teisel viisil pahteldame nii: kogume pahteldusmaterjali ahelasse, asetame palkide vahesse ja lükkame spaatliga sisse, täites tühimiku täielikult, ilma vahedeta. Seejärel kogume takud rulliga kokku, kanname pahteldatud soonele, võtame sellest välja väikesed materjalikiud, mässime rulli nende ümber ja ajame spaatli ja rulli abil - jõuga - soonde. on täiesti kindlad, et soon (pilu) on täidetud.

Esimene palkmajade pahteldamise meetod on mõeldud suure laiusega soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldamiseks mõeldud materjali 2 mm kiududega, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Loope värvatakse koguses, mis on piisav tühimiku täielikuks täitmiseks.

Tihendusreeglid:

esiteks vasardatakse materjal piki palgi ülemist serva ja alles pärast seda - piki põhja;
alustame pahteldamist alumise võra piludest, mõlemalt poolt. Seejärel liigume edasi külgneva seina alumise krooni juurde ja nii edasi. Olles lõpetanud alumiste kroonide pilude pahteldamise, alustame tööd järgmise kõrgusega, liikudes sellelt kroonilt järgmise juurde lähimas seinas (paremalt vasakule või vasakult paremale, vahet pole).

Ärge mingil juhul pahteldage ainult ühte seina - see tõuseb ja põhjustab palkmaja viltu, peate selle uuesti lahti võtma / kokku panema. Tuletage veel kord meelde: pahteldamine toimub suunas "alt üles" piki palkmaja perimeetrit.

Panime ahju

Saunaahjudel on palju konstruktsioonivõimalusi, neid saab kütta puu-, gaasi-, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja kütta elektriga, need võivad olla tellis-, malm- või metallist. Vannide tellisahjud valmistatakse seinapaksusega “pool tellist” või “terve telliskivi”, müüritise vuugid tuleb eriti hoolikalt siduda, püüdes saavutada nende väikseimat paksust, et saavutada ahju suurim efektiivsus. Ahjude ladumisel kasutatakse ainult punast tellist. Ahju kamin viiakse välja riietusruumi, selle ülejäänud kolm seina on pesuruumis (leiliruumis), kusjuures kaugus neist pesuruumi seinteni peaks olema vähemalt 250 mm - sel juhul soojus ei lähe "seintesse".

Malmist või metallist ahju jaoks pole iseseisva vundamendi moodustamine vajalik - ainult telliskivi jaoks.

Aurusaunas käijatele paigaldatud kerised on varustatud kive sisaldava kambriga erinev kaal(1 kuni 5 kg). Kuid kerise kambri täitmiseks sobivad kivikesed, rändrahnud ja graniit. Nende ahjude konstruktsioon on äärmiselt lihtne - sarnaselt ahjudele erinevad küttekehad neist laiema toru või kividega kambri olemasolu poolest.

Et saada kõige rohkem kõrge temperatuur leiliruumis tuleb kividele lisada malmkangid protsendisuhtes 80:20 (kivid: valuplokid). Iga leiliruumi 1 m 3 kohta on vaja vähemalt 6 kg kive ja malmist valuplokke.

Kui ahjus jälgitakse selle seinte ja veeküttekatla vahelist kaugust 40–50 mm, saavutatakse katla igakülgse kuumade gaasidega puhumise ja vee kiireima kuumutamise efekt.

Parema veojõu saavutamiseks peate tagasi tõmbuma korsten võimalikult lähedal katuseharjale. Korstnat läbi pööninguruumi viimisel tuleb korstnat kindlasti kohevaks ajada 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohiks läbida katusekatte ja sarikate lähedusest lähemal kui 150 mm (tulekahjueeskirjad).

Vanni elektri- ja veevarustus

Ühe vanni kasutaja pesemiseks kulub vähemalt 8 liitrit kuum vesi. Sellise koguse andmiseks on mitu võimalust: soojendage pliidil anum veega, kasutage geiser, paigaldada elektrikeris - boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolul juhitakse torustik vanni peamajast - sellisest torustikusüsteemist tuleb talvel vesi ära juhtida, muidu külmub ja lõhub torud.

Vett saab võtta kaevust või kaevust paigaldades sukelpump selle süstimiseks ja sellise veevarustussüsteemi varustamiseks puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel pärast iga vanni kasutamist vesi kas ära lasta või isoleerida toitetorud.

Vanni juurde peate venitama iseseisva liini elektrivarustuseks ja lihtsaim viis on seda teha õhu (õhu) teel. Õhu jaoks vajate spetsiaalset kaablit - me pühime "palja" alumiiniumkaabli kohe ära, peatudes kahel valikul: SIP (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, sellel on pikk kasutusiga (üle 30 aasta), see on vastupidav ja ei vaja kandekaablit. Kuid sellega on paigaldustöid äärmiselt raske teha, kuna see on liiga paks (minimaalne ristlõige on 16 mm 2). Alumiiniumist SIP-i ei saa läbi vanni pööningu tõmmata tuletõrje eeskirjad, tuleb see paigaldada spetsiaalsetele ankruklambritele - kulude ja paigaldamisega seotud probleemide osas on selle maksumus kallis.

Lihtsam lahendus on VVGng vaskkaabliga õhukanal, mis on kinnitatud kandvale teraskaablile. Kaabel riputatakse kaabli külge plastikuga isoleeritud juhtmele, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, misjärel tuleb see välja vahetada (!). Ühesoonelise kaabli VVGng jaoks (muidugi peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutis), mis tõmmatakse läbi õhu vanni, on optimaalne ristlõige 2,5 mm 2 - see pole nii. täpselt teada, milliseid elektriseadmeid suvila omanik sellest tulevikus toita soovib.

Kõik harukarbid, pistikupesad ja lülitid, elektrikilbid peavad olema ainult välispaigaldised. Reeglite järgi vastu tuleohutus on keelatud paigaldada harukarpe, lüliteid ja pistikupesasid pesu-/leiliruumi - ainult riietusruumi. Ärge tehke nalja puitkonstruktsioonis lühise võimalusega - kogu vanni sisemine juhtmestik tuleks teha ainult mittesüttivas gofreeritud voolikus, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambrite külge, kaabli läbimine vaheseinte kaudu - ainult läbi terastoru.

Proovige paigutada kaablid harukarbis, pistikupesas või lambis nii, et need läheksid sinna alt või küljelt, kuid mitte ülevalt – mööda punutist libisev kondensaaditilk võib põhjustada lühise.

Kõigi elektriseadmete niiskuskaitseklass peab olema vähemalt IP44 (soovitavalt maksimaalne - IP54). Paigaldage lihtsad kinnitusdetailid - metallkorpus, ainult klaaskate. Kõik kaabli sisemise juhtmestiku ühendused on ainult klemmiplokil, ilma keerdudeta. Ja paigaldage kaitsekilpi RCD, seades selle 30 mA-ni.

Elektrikilbi tööks ja RCD-de paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te ise seda pole!

Vaheseinte, lae, siseviimistluse paigaldus, akende ja uste paigaldus

Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesuruumi ja riietusruumi vaheline vahesein, millesse ahi on paigaldatud, peab olema telliskivi või sellesse tehakse telliskivisisud müüritisega ühes telliskivis - ahju korpusega kokkupuutuvatele külgedele.

Siseviimistlus tehakse tavaliselt juhtudel, kui vann ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on kaunistusskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks peate välis- ja siseviimistluse teostamisel ümber ehitama ventilatsioonisüsteem vannid, sest palgid kaetakse mantliga ja ei suuda läbi viia täielikku ventilatsiooni.

Lagi moodustatakse kahes kihis - süvis ja viimistlus. Tõmblagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatud vahetaladega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesu/leiliruumi seest kinnitatakse tõmbelage soojustus ja aurutõkkekile, misjärel kaetakse lagi peene viimistlusega - lubja-, männist soonega plaat (alates 20 mm paksusest - mida paksem plaat, seda pikem see säilitab puidu lõhna).

Vannituba vajab aknaid väike suurus(keskmiselt 500x700 mm) ja lõigake need madalaks – piisavalt, et saaksite nende kaudu pingil istujale välja vaadata. Vanni aknad on alati topeltklaasid, olenevalt suurusest - aknaga või täielikult hingedega - kiireks ventilatsiooniks.

Saunaruumide uksed tuleb paigaldada nii, et need avaneksid väljapoole – tuleohutuse huvides. Ukselehtede materjaliks on supellaud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, lauad kinnitatakse tüüblite külge. Akade suurust tuleb teadlikult vähendada 5 mm võrra – rohkem kui vaja lengide veerandi tegeliku kauguse jaoks – vastasel juhul õhuniiskuse suurenedes tiib paisub ja seda on raske avada (sulgeda). Optimaalne ukse suurus pesuosakond vannid - 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, läve kõrgusega umbes 300 mm põrandast (kõndimine on ebamugav, kuid see hoiab sooja). Hinged ukselehtede riputamiseks - messing, riietusruumi (pesuruumi) ja pesuruumi (leiliruumi) minekuks. Ukse käepidemed- puidust (eriti leiliruumis).

Riiulite materjaliks on pärn, mänd, pappel või haab. Minimaalne riiuli pikkus - 1800 mm, laius - 500-800 mm. Kaherealiste riiulite "põrandate" vaheline kaugus peaks olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast lae kate- 1100 mm.

Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm, paksusega 40 mm, laudade vahele moodustatakse 15 mm laiune vahe. Seina ja riiuli vahel hoitakse 10 mm kaugust. Katteriiulite lauad kinnitatakse puidust raami külge, mille sektsioon on 50x70 mm, kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille mütsid on puusse süvistatud; põhja kruvidega. Kinnitamiseks valige roostevabast terasest või vasest valmistatud naelad ja kruvid.

Kõik riiulite kujunduse nurgad on ümardatud, pinnad puhastatakse hoolikalt nullliivapaberiga.

Suurema mugavuse huvides on leiliruumi riiulid varustatud peatsiga: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, voodipeatsi pikkus 460 mm, lõplik maksimaalne kõrgus 190 mm.

Riiulite loomiseks materjali valides olge ettevaatlik – arvatakse, et sõlmelistel aladel on suurem tihedus ja need võivad põhjustada nahapõletust. Seetõttu proovige lauad ja puit korjata ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga.

TULEKUSTUSMEETMED

Kaitske supelmaja tuleohu eest - asetage ahju ahju ette terasplekk, veenduge, et ahjuuksed oleksid kindlalt kinnitatud, paigaldage lähedale tulekustutusvahendid (anum vee, liiva ja tulekustutitega). Vanni süütamisel veenduge, et leili- ja pesemisruumi uksed saaksid vabalt avada. Ärge blokeerige läbikäike, ruumi uste ja akende ees.