Kuidas tänaval betoonist treppi valada. Betoonist treppide valamine. Raketise kogumine: Legokonstruktor täiskasvanu moodi

Mitte ükski elamu- või tööstushoone pole mõeldav ilma sellise konstruktsioonielemendita nagu trepp. Sammude jada toimib sidepunktina erinevatel tasanditel asuvate ruumide vahel. Ta kogeb iga päev palju stressi. Seetõttu kehtivad sellele kõrgendatud nõuded mugavuse, töökindluse ja ohutuse osas. Artiklis arutatakse, kuidas oma kätega betoonist treppi teha.

Raudmonoliitbetoonist trepid

Trepikonstruktsioonid võivad olla ristkülikukujuline, pöörlev ja spiraal. Kuid olenemata tüübist paistab betoonist arhitektuurielement silma järgmiste eelistega.
Vastupidav niiskusele, temperatuurikõikumistele ja agressiivsele keskkonnale. Seetõttu püstitatakse sellised konstruktsioonid ruumide sisekujunduses ja vabas õhus.
Kõrge tugevus saavutatakse betoonisegu tugevdamisega. Astmed taluvad väga muljetavaldavat koormust, mis muudab need uskumatult töökindlaks ja peaaegu vastupidavaks.

Monoliitbetoonist treppide foto

Betoonist trepid pakuvad palju võimalusi dekoratiivsed viimistlused. Siin saate kasutada portselan- ja keraamilisi plaate, puitlaudu (parkett, laminaat) ja muid materjale.
Ühtegi sammu pole vaja erilist hoolt ja regulaarsed immutused. Kui pinnal tekib defekt, piisab taastatava ala uuesti täitmisest betoonmördiga.
Konstruktsiooni ehitamine toimub iseseisvalt ilma spetsiaalseid või kalleid ehitusmaterjale kasutamata, samuti ilma spetsiaalseid seadmeid ja spetsialiste kaasamata.
Täidetud astmed on töövalmis 7-10 päevaga. See võimaldab teil neid kasutada kõigis ehitusetappides, kaasas kanda tööriistu, materjale jne.
Kuna trepp püstitatakse samaaegselt maja ehitamisega, täidab see lisaks otsesele otstarbele ka teist rolli - konstruktiivset.
Puuduste hulgas võib märkida selle muljetavaldavat kaalu, massiivsust (võtab palju ruumi) ja tugevust - treppi ei saa lahti võtta, ümber paigutada ega muuta.

Betooni mark trepikonstruktsioonidele

Betoonist treppide valmistamiseks kasutatakse tavaliselt klassi B15 klassi M200 või B20 klassi M250 valmismörti. Selle materjali aluseks on peene fraktsiooniga killustik, millele on lisatud sideaineid, modifitseeritud lisandeid ja muid täiteaineid.
Välitrepi ehitamiseks betooni valimisel on oluline pöörata tähelepanu külmakindlusele (F) ja veekindlusele (W).

Klassi 250 betoonmördi iseseisvaks segamiseks kasutatakse järgmisi proportsioone:

1 osa betooni M400;
2 osa pestud liiva;
4 osa killustiku fraktsiooni 10x20 mm;
umbes ½ osa vett;
0,7 massiprotsenti tsemendi plastifitseerivat lisandit C-3.

Uskumatult raske on mörti mudida vanaaegsel viisil, kasutades kaubaalust ja labidat, seda enam, et astmete valamine peaks toimuma ühe hooga. Seetõttu on soovitatav kompaktne betoonisegisti võtta naabritelt või rentida ehitusmeeskondadelt.

Esmalt valatakse seadmesse liiv ja kruus, puistematerjale segatakse vähemalt 2-3 minutit. Seejärel lisatakse plastifikaator (kuival või kontsentreeritud kujul) ja vesi. Kõiki komponente segatakse vähemalt 5 minutit.

Tähtis! Kõigi komponentide halb segamine vähendab betooni lõplikku tugevust 20%.

Kuidas teha oma kätega betoonist trepp

Treppide disain

Kui trepi ehitustööd tehakse iseseisvalt (spetsialiste kaasamata), koostatakse projekt paberkandjal iseseisvalt. Plaan arvutab ruumi mõõtmed, konstruktsiooni kalde, selle pikkuse ja laiuse ning arvestab ka olemasolu ukseavad, ukse avamise meetod ja suund.
Betoonist trepi ehitus nõuab erilist tähelepanu kaldenurgale. Selle parameetri optimaalne väärtus on vahemikus 26-37º. Liiga järsk trepp võib muutuda eluohtlikuks ja õrnem trepp võtab palju kasutatavat ruumi ning see ei erine eriti mugavuse poolest ronimisel / laskumisel.

Projekti arendades tuleb tegutseda järjekindlalt. Kõigepealt arvutatakse sammude arv, seejärel nende pikkus, laius, pöördenurk, platvormi parameetrid jne. Ainult õige lähenemise korral saame rääkida disaini ohutusest ja mugavusest.

Sammu parameetrite arvutamine

Lisaks tugevusomadustele peab selline konstruktsioon vastama tööomadustele. Valitud parameetrid peaksid maksimaalselt vastama mugavusele tõusmisel või laskumisel, säilitades samal ajal sammu ühtluse.
Laiuse osas võib see varieeruda 0,9–1,5 meetrit. Kahtlemata, mida laiem on trepp, seda mugavam see on, kuid ruumi pindala ei võimalda alati eelistatud suurusega konstruktsioone ehitada. Seetõttu tõrjutakse neid projekteerimisel mitte ainult mugavusest, vaid ka vabast kvadratuurist.

Kasutuslihtsuse määravad sammude keskmised näitajad:

kõrgus 190-220 mm;
laius 250-330 mm.

Parameetrite õigeks arvutamiseks kasutatakse lihtsat valemit 2a + b = 640, kus: a - astme kõrgus; b - sammu laius; 640 mm – inimese sammu keskmine pikkus.
Asendades keskmised andmed, saame: 2x190+280=660. Nagu näitest näha, on valitud mõõtmed täielikult kooskõlas mugava töövõimega.
Pythagorase teoreemi abil arvutame marssi pikkuse. Siin on vaja arvestada dekoratiivse paksusega põrandakate. Tulemus jagatakse ühe astme kõrgusega. Näiteks: 3000/190=15,8, mis tähendab, et 3 meetri pikkusel marsil on 16 sammu.
Kui arvutuste käigus on kümnes osa väike (näiteks osutus 14,3 või 16,4), siis on soovitatav võtta aluseks ainult täisarv ja ülejäänud osa jaotada ühtlaselt kõigi astmete kõrgusele (kahjustused tõusmise ja laskumise mugavus on ebaoluline).

Tähtis! Arvutamisel tuleks arvesse võtta pere kõrgeima liikme pikkust. Et ta teisel astmel püsti tõuseks, ei löö ta pead vastu lakke. Siin on vaja inimese pikkusele lisada 400 mm (kahe astme keskmine kõrgus ilma viimistlusmaterjal!)

Raketis betoonist treppide valamiseks

Raketise kokkupanek on üks võtmepunktid Ehitus. Betoonpinna võimalikult siledaks muutmiseks kasutage niiskuskindlat vineeri paksusega vähemalt 20 mm. Astmete külgseinte ja püstikute moodustamiseks kasutatakse lõikelauda paksusega 30-35 mm.

Põhjapinna jaoks võtke kindel plaat. Selle paigaldamine soovitud nurga all toimub vertikaalsete varraste või spetsiaalsete teleskoopriiulite abil, mida saab ilma probleemideta ehitusmeeskondadelt rentida.
Kuna betoonisegu mass on üsna suur, on seda mõttekas kasutada metallist nurgad ja baarid. Täiendavad tugevduselemendid on soovitatav kinnitada raketise põhja iga 50-80 cm järel.
Järgmisena moodustatakse servadega laudade abil astmed. Paigaldamise ajal võetakse aluseks sisemõõtmed, see tähendab, et kinnitamisel on iga sammu välisparameetrid 30-35 mm (täpselt kasutatud saematerjali laius) suuremad kui projekteerimisnäitajad.
Puitelemendid peavad tihedalt üksteise vastu istuma, tühimike ja pragude teke ei ole lubatud. Et lahus ei imenduks saematerjali, niisutatakse seda enne valamist rikkalikult või kaitstakse seinu kilega, samuti mis tahes hüdroisolatsioonimaterjaliga.

Tähtis! Konstruktsiooni kokkupanemisel kasutatakse isekeermestavaid kruvisid. Nende asukoht peaks olema ainult välimine, nii et raketise demonteerimisel ei tekiks raskusi, mis võivad põhjustada betoonpinna osalist hävimist.

Betoonist treppide tugevdustehnoloogia

Trepi konstruktsioonile tugevuse andmiseks ja astmete servade mahavalgumise vältimiseks teostatakse tugevdamine. Tööks vajate terasarmatuuri läbimõõduga 8 ja 14 mm, kudumistraati, samuti tööriista varraste painutamiseks ja lõikamiseks, tange.
Pikisuunaliseks tugevdamiseks kasutatakse paksemaid terasvardaid ja selleks põikvardad väiksem läbimõõt. Raketise põhjast vähemalt 30 mm kaugusel asetatakse 14 mm tugevdus 150-200 mm sammuga. Selleks piisab, kui panna selle alla katkised tellise või keraamilise plaadi tükid.

Põikvardad on samuti paigutatud üksteisest 150-200 mm kaugusele. Armatuuri fikseerimine võrgu kujul toimub tangidega kinnitatud ja pingutatud kudumistraadi abil.
Töökindluse huvides saate valmis võrgu teise rea välja panna 150x150 mm rakkudega 4 mm tugevdusest. See kiht peaks asuma nii, et betoonikiht kataks metalli 30-40 mm. Selliste parameetrite tagamiseks valmistatakse metallvarrastest omapärased söögitoolid.
Kui konstruktsioon põhineb kolmel küljel (ülemine, alumine ja külg), siis seinte ehitamisel paigaldatakse eelnevalt tugevdus. Selle tulemusel tagatakse trepi kõige vastupidavam fikseerimine küljelt.

Kuidas betoonist treppe valada

Betoonmörti hakatakse valama alumisest astmest. Raam täidetakse väikeste portsjonitena. Pärast täitmist toimub tampimine elektrivibraatoriga. See tööriist aitab vabaneda õhutühjadest, mis mõjutavad ebasoodsalt valmiskonstruktsiooni tugevusomadusi.
Lisaks vibraatorile saab raketise kõikidel külgedel teostada kerget koputamist haamriga. Reeglina settib segu nõutavast tasemest 2-3 cm võrra, puuduse kompenseerib betoonisegu uus osa. Järgmisena korratakse tampimisprotsessi.

Kui lahus enam ei setti, tasandatakse pind lõpuks kellu või reegliga. Iga etapi betoneerimise vahel tuleks pidada 10-15-minutilist pausi, mille jooksul lahuse rõhk veidi langeb.
Üles liikumiseks võite toetuda raamile tavalise puidust redeliga või kasutada tavalisi laudu. Peale tööde lõpetamist kaetakse betoon plastkilega, mis takistab selle enneaegset kuivamist.

Tähtis! Esimesed 2-3 päeva eemaldatakse perioodiliselt polüetüleen ja betoonpind niisutatakse pihustamise teel, tuleks vältida otsest veejuga.

Raam demonteeritakse 3-4 nädala pärast, selle aja jooksul omandab betoonisegu tugevus vähemalt 80-90%.
Betoonpindade vaieldamatu eelis on absoluutne hooldatavus. Seega, kui pärast kuivatamist leiti mingeid defekte, saab neid hõlpsasti parandada osalise "plaastri" või uuesti täitmisega. Kuid selleks, et vältida rahalisi ja ajakulusid, on parem teha see üks kord kõigi reeglite järgi, suurema vaeva ja vaevaga.

Dekoratsiooni materjalid

Betoontrepi jätmine ilma täiendava viimistluseta ei ole soovitatav. Mõne aja pärast hakkavad astmete servad murenema. jah ja välimus trepid jätavad soovida, kuigi palju kaasaegsed stiilid teretulnud betoonkonstruktsioonid nende algsel kujul.
Olenevalt stiilisuunast on astmed kaetud portselanist kivikeraamika, keraamiliste mosaiikide, puitplaatidega. Trepi külgseinad ja alumine pind on tavaliselt krohvitud ja seejärel värvitud.

Liikumise ohutuse tagamiseks on trepikonstruktsioon varustatud piirdeaedadega. Balustrid ja piirded on valmistatud puidust, kroomitud metallist. Eristatakse kõrgeid dekoratiivseid omadusi Sepistatud tooted mida võib nimetada tõelisteks kunstiteosteks.

Jätkame traditsioonilist Juri Voedilo (professionaalne ehitaja-remondimees) artiklite sarja. Juri kirjutab:
Mitte keegi Puhkemaja või dachat ei saa ehitada ilma treppideta. Lihtsaim betoonist monoliitne trepp oma kätega on ehitatud ilma probleemideta. Teiste astmete valmistamisel kasutatavate materjalide hulgas kasutatakse kõige sagedamini raudbetooni, kuna see materjal ei ole teistest halvem. Isetehtud monoliitsed trepid ei tohiks lahti minna, ei tee kriuksuvaid hääli, ei põle ja neil on palju kattevõimalusi, lisaks on need vastupidavad atmosfäärimõjudele.

Kuidas teha raudbetoonist treppi, selle paigutust, tugevdamist, raketise kokkupanekut, samuti tööprotseduuri ja milliseid materjale kasutame, analüüsime selles artiklis koos fotoga.

Töö käigus kasutame järgmist tööriista:

elektriline veski (nurklihvmasin)
elektriline keevitusmasin (statsionaarne 220 V jaoks)
mõõdulint pliiatsiga
betoonisegisti
ämbrid labidatega
hoone tase
pusle elektriline
kruvikeeraja
ehitus kellu

Ja ka materjal:

liitmikud 8mm sektsiooniga monoliittrepi tugevdamiseks
tsement m 400
liiv, kruus
osb-lehe paksus vähemalt 15 mm
isekeermestavad kruvid pikkusega 40-60mm
ruberoid või paks kile

1. etapp. Maandumise märgistamine ja hüdroisolatsioon.

Nagu iga ehitusplats, nõuab ka plats eelprojekti ja arvutusi, et betoontrepid, isetehtud konstruktsioonid, sobituksid võimalikult õigesti. Lihtsa projekti saab käsitsi paberile joonistada, et saada veidi aimu, kuidas ja mida teha. Selles etapis peate määrama treppide astmete arvu, lähtudes platvormi kõrgusest maapinnast. standardkõrgus astmed on 17-20 cm ja mugavat sammu tagava astme laius on 29-32 cm. Liikumisel peetakse mugavaks 30º kaldenurka, kuid kui on vaja vähendada konstruktsioonipinda Maandumisel saab kaldenurka tõsta 40-45 kraadini. Kuna osa meie pool asuvast platsist jääb maasse, tuleb küljed puhastada ja paigaldada katusematerjalist või paksust kilest hüdroisolatsioon. Ja nii, et töö ajal hüdroisolatsioon meid ei segaks, peame selle improviseeritud vahenditega parandama. Sel juhul kasutasime vana profiili naelu ja jääke. Juhtmega on vaja tõmmata mööda kogu maandumist, see näitab meile maandumissuunda. Ja piki pitsi ennast haamerdage iga 29-32 sentimeetri järel 40-50 sentimeetri pikkuseid tugevdustükke. Sel viisil maasse löödud armatuurvarras näitab meile iga meie astme serva.

Treppide mugavus on võimalik (kuigi see on ka puittrepi jaoks - betoontrepi puhul arvutatakse mugavus õigesti, peate lihtsalt sisestama mõõtmed).

2. etapp. Raudbetoontrepi platvormi raami isetegemine.

Kolmanda osapoole arvamus:

“Raami tugevdus ei ole kuumtöödeldud. Ta koob traadil või istub plastklambritel. Mikroliikumine peab olema."

Kõigepealt tuleb armatuur lõigata 8–10 millimeetrise ristlõikega tükkideks, mille pikkus on 17 sentimeetrit (astme kõrgus), 30 sentimeetrit (astme laius) ja 80 sentimeetrit (saidi enda laius). Neli tükki iga platvormi astme kohta.

Trepi raami kokku keevitamise järjekord ei oma tähtsust. Peaasi, et saate sellise kokpiti, nagu on näidatud fotol, mille mõõtmed on 17 x 30 x 80 sentimeetrit. Ja selliste kabiinide arv peaks olema võrdne sammude arvuga.

Edasi mööda tulevase saidi külge valmistame seinte raami tugevdusest, lahtrite suuruseks 10 x 10 või 15 x 15 sentimeetrit. Parem on liitmikud üksteisega traadiga kududa, kuid kuna see ei koorma, võite kasutada elektrikeevitust. Seinakarkassi kõrgus peab olema 15 sentimeetrit kõrgem ülemise astme kõrgusest. Me küpsetame sama raami vastasküljel. Võimalusel asetame sarruse kõrvalseina sisse.

Nüüd tuleb seinte raami vahele sisestada eelnevalt ettevalmistatud kuubikud, need kindlasti tasandada ja külgedelt seinte külge keevitada.

3. etapp. Betooni valamise monoliittrepi raketise valmistamine ja paigaldamine.

Eksperdid peavad raketise valmistamist ja kokkupanekut kõige keerulisemaks ja aeganõudvamaks etapiks. Raketis ei tohiks olla pragusid ega lünki, muidu imbub betoon neist läbi. Raketise valmistamiseks kasutame leht-osb-plaati, kuigi võib kasutada ka eelistatavalt niiskuskindlat vineeri.

Osb-lehele peate joonistama meie sammude otsa ja lõikama selle mosaiigi abil välja. Ühest lehest saadakse kaks peegliosa. Seega läheb üks osa maandumisplatsi külgseinte paremale, teine vasakule küljele. Vajame ka astmete esiseinu. Samuti lõikame need osb-plaadist välja, mis on tugevdusest 2 sentimeetrit kõrgem ja pikkusega, mis on võrdne platsi väljalõigatud külgseinte vahelise suurusega. Astmete esiseinad omavahel, aga ka platvormi külgede külge tuleb keerata isekeermestavate kruvidega, kasutades trimmivardaid ja -laudu. See hoiab ära raketise levimise külgedele, kui me betooni valame. Kogu monoliittrepi konstruktsioon peale betoonalus oma kätega peaks olema tugev ja jäik.

Etapp 4. Astmete täitmine betooniga.

Astmed valatakse tavalise betooniga. Üks osa tsementi, kolm osa liiva ja kolm osa killustikku, võimalusel lisada plastifikaatorit, eriti kui väljas on väga palav ilm. Siis praguneb betoon kuivades vähem. Sammude täitmine ühes etapis ei toimi, ärge isegi proovige! Vastasel juhul läheb kogu töö tühjaks, kannatate ainult ja siis peate uuesti tegema. Betooni tuleks valada alumisest astmest umbes tunniste intervallidega, olenevalt ilmastikutingimustest. Kui esimene samm hakkab hanguma, võite järgmise valada. Üleliigne betoon ja väikesed ebatasasused tuleb siluda ehituslabidaga kuni täieliku kõvenemiseni. Sellest ajast alates on seda palju raskem ja kauem teha.

Etapp 5. Lõputöö.

2 päeva pärast astmete täielikku valamist tuleb kõik raketise kruvid lahti keerata. Kuid ärge demonteerige raketist ise. See loob raketise ja betooni vahele tühimikud, võimaldades betoonil hingata, kuid säilitada oma kuju. Järgmisel päeval eemaldage julgelt kogu raketis. Pärast täielikku kuivamist saab astmetele laduda plaadid, liivakivi või muu teie valitud materjali. See on kõik, teie betoonist monoliittrepp on valmis ja seda kõike oma kätega!

Märkus: ärge unustage astmeid kogu betooni kuivamise (kõvenemise) aja jooksul veidi niisutada, valades nende peale vett!

Samuti soovitame teil:

Väga sageli on aia trepid valmistatud betoonist, valades selle raketisse. Madalad kulud ja valmistamise lihtsus muudavad betoontrepid väga populaarseks.

Meisterdamiseks on vaja järgmisi materjale

raketisplaadid;
killustik või purustatud tellis;
betoonisegu: 1 osa tsementi, 3 osa liiva ja 1 osa killustikku (materjal võetakse kaalu, mitte mahu järgi);
dekoratiivplaadid või veeris astmete viimistlemiseks (kui see on planeeritud).

Treppide astmeline betoneerimine

1. Arvutage sammude arv, nende optimaalne pikkus ja kõrgus. Määrake trepi soovitud laius.

2. Märkige naelte, köie ja lahtiste materjalide (liiv, tsement) abil iga tulevase sammu kontuurid.

3. Eemaldage õrnalt ülemine kiht muld mätasega. Pole vaja suuri kulutusi teha mullatööd, piisab, kui märkida mustandversioonis astmed maapinnal. Ärge unustage vihmavee ärajuhtimiseks väikest kallet väljapoole.

4. Lööge raketis laudadest maha, järgides täpselt trepi kontuure. Selle loomiseks tuleks puu võtta tugev, kuid mitte tingimata uus. On oluline, et ülemised lauad oleksid võimalikult sirged ja tasased, kuna astmed joonduvad piki nende servi.

5. Paigaldage raketis maasse, keskendudes tehtud märkidele. Aja see haamriga mulda. Kasutades hoone taset, kontrollige horisontaalset ja vertikaalset.

6. Kui kõik astmed on loodis ja raketis on kinnitatud, asetage ristlatt vertikaalselt piki iga astme esiserva nii, et astme ülaosa jääks mördi valamiseks avatuks. See riba toimib siis tõusutoruna.

7. Tampige maapinda iga astme põhjas. Kui pinnas on kõva, siis drenaažipatja ei tehta. Kui kasutatakse killustikku või purustatud tellist, asetatakse see sügavale maasse umbes 10 cm paksuse kihiga, nii et see ei ulatuks raketiseni.

8. Küpseta betoonisegu, niisuta raketise põhi ja täitke see seguga.

9. Tühikeste vältimiseks torka lahust labidaga. Kui betoon lamab, tasandage see latiga. Pind tuleb tasandada, kuni sellele ilmub vesi.

10. Enne raketise demonteerimist peab mööduma vähemalt päev, mille jooksul lahus peab kõvenema. Haamri ja kruvikeeraja abil eemaldage raketis ettevaatlikult kõigepealt püstikute küljest ja seejärel tõmmake külgkonstruktsioonid maapinnast välja.

Raketist saate teha mitte kogu trepi jaoks korraga, vaid iga astme jaoks eraldi. Siis on see kokku löödud laudade ristkülik. See paigaldatakse kordamööda igas etapis ja valatakse lahusega. Betoonimine toimub alt üles, see tähendab, et kõigepealt valatakse madalaim aste.

Ühe astme betoneerimiseks kaevatakse süvend, mille sügavus on 15 cm allpool nõlva aluse taset. Kaevealuse põhi kaetakse purustatud tellise, killustiku või veerise kihiga ning seejärel tehakse raketis.

Konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks võib iga astme alla asetada betooni armatuuri.

Betoonikihi minimaalne paksus on 10 cm Sammud rammitakse, tasandatakse, töödeldakse kellu abil.

Järgmine samm ehitatakse eelmisest kõrgemale jne, liikudes järk-järgult nõlva tipu poole.

Soovi korral saab astmete pinda ümber keerata dekoratiivsed plaadid, veerisid või muid materjale.

Trepid on eramajade ehitamisel hädavajalik element. See tagab mugava tõstmise ülemisele korrusele, see võib olla sirge või pöörlev, kõver või spiraalne. Ideaalne puitmajja puidust trepp tellis- või plokkhoonete puhul soovitab aga konkreetset varianti. Raketise valmistamine ja betoontoote valamine ilma spetsialistide abita pole nii keeruline, kui võib tunduda, eriti pärast selle artikli lugemist.

Iseärasused

Igal redelil peab olema kõrge töökindlus ja ohutus. Maja omanike arvutuse kohaselt on selline disain ehitatud sajandeid. Kuid lisaks tugevusele mängib olulist rolli konstruktsiooni esteetika. Kõigil neil kriteeriumidel on monoliitbetoonist trepid. Need on vastupidavad, vastupidavad mis tahes löökkonstruktsioonidele, mis on igas mõttes paremad kui puidust ja metallist kolleegid.

Samuti on palju ideid betoontreppide kujundamiseks, mis võimaldavad ellu viia kõik fantaasiad ja soovid.

Eelised ja miinused

Kui te pole veel otsustanud, kas monoliitset treppi tasub paigaldada või mitte, soovitame analüüsida selle kõiki eeliseid ja puudusi ning alles seejärel teha järeldused. Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellistele näitajatele nagu maksumus, disainivalikud ja jõudlus.

Eksperdid märgivad betoonkonstruktsioonide järgmisi eeliseid:

Mitmekülgsus. Betoonist treppe saab paigaldada nii maja sees kui ka tänaval. Õhuniiskuse aste ei mõjuta selle funktsionaalsust. Õige valamistehnoloogiaga kestab see mitu aastakümmet.

Kõrge tugevusaste. Betoon ei ole võrreldav ühegi teise materjaliga. Sellel on suurepärane vastupidavus dünaamilistele koormustele. Redel ei lähe aja jooksul lahti. Meeldib ka kriuksumise puudumine mööda seda liikudes.

Kõrge tulekindlus. Hädaolukorras on sellised trepid evakuatsiooniteeks. Seetõttu on tulekindlus vaieldamatu eelis.

Erinevaid kujundeid ja viimistlusi. Ainult betooni valamine võimaldab teil anda kõige keerukama ja originaalsema kuju. Võimalik on teostada mis tahes viimistlusvõimalust: puit, MDF, laminaat, keraamiline plaat, kivi, klaas jne.

Lisaks kõigile esitatud eelistele on vastupidavatel betoontoodetel mõned omadused, mis võivad välistada nende ehitamise võimaluse:

Tohutu kaal. Seda tüüpi konstruktsiooni jaoks peab olema usaldusväärne alus ja kattumine. Vastasel juhul ei tohiks te sellise redeli seadet endale võtta.

Suured tööjõukulud. Mis tahes betoonmonoliidi püstitamine on mitmeetapiline protsess, mis nõuab füüsilist pingutust ja kannatlikkust.

Paigaldamise raskus. Armatuuri ja betooniseguga töötades on üksi raske hakkama saada, seega on parem kutsuda paar abilist.

Pikk kasutuselevõtu periood. Betoon pärast valamist peab kõvenema vähemalt neli nädalat. Sa ei saa kohe treppi kasutada.

Paljud inimesed arvavad, et betoontoodetel on konarlik välimus. Sellised süüdistused on alusetud, kuna hea viimistlus muuta kujundus kunstiteoseks.

Arvutus

Pole vaja loota, et betoontrepi saab "silma järgi" ehitada. Igasugune ebatäpsus vähendab oluliselt disaini kõiki eeliseid ja muudab selle ohtlikuks. On vaja kehtestada reegel, et igasugune ehitus peab toimuma üldtunnustatud standardite ja tehnoloogia järgi. Korrektsed arveldusprotsessid mängivad üht kõige olulisemat rolli.

Peamised seaded

Alustuseks määrake konstruktsiooni paigalduskoht. Ülemise korruse tõsteseadme jaoks eraldatud ala mõjutab selle suurust. Isegi majaprojekti loomise etapis peaksite pöörama erilist tähelepanu trepi ruumi eraldamisele.

Arvesse võetakse järgmisi parameetreid:

redeli kõrgus;
konstruktsiooni projektsioon põrandale;
avanemislaius;
sammu sügavus;
tõusutoru kõrgus.

Arvutage kindlasti välja trepi kohal oleva ava parameetrid. Kaugus mis tahes astmest ülemise korruseni ei tohiks olla väiksem kui inimese kõrgus.

Olulised parameetrid arvutamisel

järsus

Treppide paigaldamiseks sisse elutingimused, kaldenurk peaks olema mugav. Arvestage sellega, et seda kasutavad nii väikesed lapsed kui ka vanurid. Mugavaks liikumiseks mõeldud seadmete järsus varieerub 30-45 kraadi vahel. Viimane parameeter on kriitiline. Eramu treppide optimaalne kaldenurk on 40 kraadi.

Trepi marsruudi pikkus

Treppide pikkus määratakse selle seadme jaoks eraldatud ala järgi. See arvutatakse geomeetrilise valemi - Pythagorase teoreemi abil. Selleks on vaja mõõta selliseid parameetreid nagu kaugus põrandast laeni teisel korrusel ja kavandatava konstruktsiooni projektsiooni pikkus. Neid kahte suurust peetakse täisnurkse kolmnurga jalgadeks, trepi pikkus on hüpotenuus. Arvutamiseks peate liitma saadud arvude ruudud ja seejärel võtma ruutjuure.

Tugevdamine

Betoontrepi paigaldamise oluline punkt on selle tugevdamine. Ainult sel viisil on võimalik saavutada konstruktsiooni vajalik tugevus ja töökindlus.

Konstruktsiooni tugevdamine toimub tugevdamise abil. Elemente ei ole vaja metalliga üle küllastada. See ei mõjuta tugevusastet ja treppide kaal suureneb oluliselt. Sellega seoses peate juhinduma reeglitest, mis ütlevad, et sarruse kogupindala peaks olema 0,25% ristlõigeüksikasjad. Teades kõiki näitajaid, ei ole raske teha vastavaid arvutusi.

Trepiastme pikisuunalise tugevduse varraste minimaalse arvu arvutamine

Alustuseks määratleme peamised parameetrid:

marssi laius;
plaadi paksus;
armatuuri diametraalne läbilõige.

Armatuuri läbimõõt määratakse trepiastmete mõõtmetega. Kuni 3 m kasutatakse vardaid läbimõõduga 10 mm ja üle - 12 mm. Konstruktsiooni järgi valitakse ainult gofreeritud armatuur.

Vardad tuleb paigaldada nii, et nende vaheline kaugus on 250-300 mm. Need on miinimumarvud. Vastasel juhul takistavad väikesed rakud betooni ühtlast jaotumist. Plaadi sees asetatakse vardad nii, et betoonikiht (nii ülal kui ka all) jääb 2-5 cm piiresse.

Pikisuunaliste ribade minimaalse arvu arvutamiseks võite kasutada veebikalkulaatoreid. Neid kasutatakse keerukamate arvutuste tegemiseks. Näiteks 800 mm laiuse ja 150 mm paksuse redeli jaoks, kasutades 10 mm läbimõõduga vardaid, vajate vähemalt 4 pikisuunalist varda.

Näide betoontrepi tugevdamisest [samm-sammult]

Vaja on isetegemise tugevdamist õige valik materjal ja arvutused. Teostatakse ka kvaliteetne varraste kimp. Sel juhul tehakse side spetsiaalse kudumistraadiga.

Tugevdamise protsess on järgmine:

1. Mööda tekki on 4 varda läbimõõduga 10 mm sellises järjekorras: külgedel üks varras 7 cm kaugusel servast ja kaks nende vahel ühtlase sammuga. Varraste vaheline samm osutus 220 mm.

2. Baaride all on vaja varustada toed, mis hõlbustaksid raami asukohta monoliidi sees. Meistrid pääsevad sellest olukorrast erineval viisil. Kuid kõige parem on osta spetsiaalsed polümeerraamid.

3. Kohale liikudes on vardad painutatud ja otsad sisestatakse seina ettevalmistatud aukudesse. Sageli juhivad meistrid kõik vardad seintesse.

4. Järgmine on põikvarraste paigaldamine. Need on paigutatud nii, et tulemuseks on tugevdatud võrk. Armatuuri piki- ja põikvarraste ristumiskohas köitmine toimub kudumisjuhtme abil.

5. Järgmisena korratakse protsessi ülemisel marsil. Selleks vabastatakse varraste otsad esmalt laest ja painutatakse nii, et neid saab ülemise tasandi jaoks reserveeritud külge keevitada. Ülejäänud protsess ei erine sellest, mis oli madalamal marsil.

Videol: monoliittrepi raam.

Raketise paigaldamise lõpetamine (püstikute vaheseinte paigaldus)

Pärast tugevdamist jätkavad nad raketise seadme lõppprotsessi - vaheseinte paigaldamist, mis pärast betooniga valamist saavad tõusutorude aluseks.

Töö on järgmine:

1. Alustuseks lõigatakse OSB-lt paneelid, mis toimivad astmete vaheseintena. Paneelide mõõtmed vastavad täielikult tõusutoru kõrgusele ja marssi laiusele.

2. Seejärel valmistatakse 50 × 150 laudadest veel kolm osa: tugiosa, mille mõõtmed on võrdsed paneelide mõõtmetega, ja kaks 100 × 150 segmenti džemprite kinnitamiseks raketise külgedele.

3. Džemprite kinnitamine võib alata igast asendist – ülevalt või alt. Raketise külgedele paigaldatakse paigaldamise hõlbustamiseks märgised.

4. Esiteks ühendatakse segmentidega lauad ja seejärel külgedele. Sisse asetatakse hüppaja. Pärast iga osa paigaldamist peaksite hoolikalt kontrollima mõõtmeid, paigaldama toed.

Raketise paigaldamise ajal peab teil olema paigaldusvaht. See sulgeb tekkinud praod, nii et betoon ei voola välja.

treppide valamine

Pärast raketise paigaldamist jätkavad nad betooni valamist. Selles tööetapis on vaja ka tehnoloogiat rangelt järgida.

Betooni valamise protsessi peamine omadus on see, et see tuleb teha ühe korraga. Sel juhul pole vahet, kas trepp on väike või suur. Vastasel juhul rikutakse konstruktsiooni tugevust ning väheneb selle töökindlus ja tugevus. Seetõttu peaksite muretsema tingimuste loomise pärast kiireks tööks või tellima valmis betooni.

Betoonist treppe kasutatakse laialdaselt mitte ainult kohtades ühine kasutamine korterelamud aga ka eramajades, suvilates ja korterites.

Raudbetoonist trepid majas või korteris sobivad peaaegu igasse interjööri tänu laiadele võimalustele selliste treppide viimistlemiseks. Betoonist trepid on väga vastupidavad, kõrge kulumiskindlusega. Loomulikult on need tingimused õige projekteerimise ja õigete arvutustega teostatavad, nendest parameetritest ei sõltu mitte ainult tulevase trepi vastupidavus, vaid ka seda kasutama hakkavate inimeste ohutus. Kõik betoonist trepi ehitamise üksikasjad leiate sellest artiklist.

Monoliitsete treppide tüübid

Monoliitsed trepid jagunevad konstruktsioonide tüübi ja kuju järgi. Betoonist treppide jaoks on järgmised võimalused:

kruvi;
otsemarss;
pöörlev.

Betoonist treppide valmistamisel on lihtsaim disain sirge trepp, kuid seda pole alati mugav kasutada. Väikese ruumi trepi puhul kasutavad nad ruumi kokkuhoiuks sageli kas kerijate või pöördlauaga mitmetasandilist treppi või keerdtreppi.

Projekteerimisel ja hiljem ehitamise ajal on vaja ette näha tugevduse vabastamine treppide kokkupuutekohtades. See on vajalik selleks, et ühendada trepi metallkonstruktsioon maja elementidega, et tagada suurem jäikus.

Monoliitsed trepid on kõige mitmekülgsemad, need on vastupidavad niiskusele ja temperatuurimuutustele, mistõttu saab neid kasutada mitte ainult põrandatevaheliste treppidena. Monoliidist ehitatakse näiteks trepp keldrisse või sissepääsutrepp majja.

Sirge ühekorruseline trepp

Seda tüüpi trepid on väga levinud. Madalate lagedega majadesse ehitatakse ühe käiguga trepp, kõrgete lagedega majadesse ehitatakse sagedamini pöördtrepid.

Lähtudes arvutusest, et mugav laiuse pikkus ei ületa 15 astet, leiame, et kõrgete lagedega ruumides on õigem kasutada treppi koos kerimisseadmete või pöördlaudadega. Sirge redeli kasutamine põhjustab sel juhul astmete arvu suurenemist ja ebamugavustunnet selle kasutamisel.

Sirge redeli eelised:

paigaldamise lihtsus võrreldes muude vormidega treppidega;
hind;
järgides meie saidi soovitusi, saate sellise trepi hõlpsalt ehitada.

Keerdtrepp

Selline raudbetoonist trepp sobib kaunilt iga kodu interjööri.

Eelised:

treppide paigutamine 1,5 m 2 suurusele pinnale on tohutu pluss, eriti väikestes majades;
Treppide ebatavaline elegantne kuju kaunistab iga interjööri.

Spiraaltäitega treppidel on ka mitmeid paigaldusraskusi:

keeruline paigaldamine, olenemata valitud konstruktsiooni tüübist, on vaja raketise jaoks valmistada erikujulisi paneele;
raskused trepist üles liikumisel astme erineva laiuse tõttu kogu pikkuses;
raskused mahukate esemete tõstmisel ja langetamisel, lahendatakse probleem trepi läbimõõdu suurendamisega.

Pööravad trepid

Neid kasutatakse erinevatel juhtudel - kõrgete lagedega majades, säästmiseks optimaalne nurk lifti ja marssi pikkust kasutatakse laialdaselt ka kortermajade ehitamisel. Toome välja kaks levinud võimalust:

90-kraadise pöördega (L-kujuline);
pöördega 180 kraadi (U-kujuline).

Pöördena kasutatakse kerimisastmeid või pöördlauda. Omamoodi kerisastmetega trepp disainifunktsioon võtab plaadimängijaga võrreldes väiksema ala.

Ehitustüübid

Kõik betoonist trepid jagunevad:

betoonist monoliitsed trepid - valmistamine toimub otse paigalduskohas, valades betoonilahuse eelnevalt ettevalmistatud raketisse;
kokkupandavad - on raudbetoonplokid, mis on eelnevalt valmistatud tehastes vastavalt standardsele mallile.

Igat tüüpi trepid (sirge-, pöörd- ja keerdtrepid) võivad olla nii monoliitsed kui ka kokkupandavad, kuid lisaks jagunevad need ka konstruktsiooni tüübi järgi. Peamised struktuurid on järgmised:

vibunööridel;
stringeridel;
konsool;
modulaarne.

Analüüsime neid kõiki üksikasjalikult, et saaksite paremini aru, milline kujundus teile sobib.

Nööri peal

Disain on trepp, mille küljelt ei paista astmeid. Astmed asuvad betoonkonstruktsiooni elementide vahel.

Disain võib olla kas suletud astmetega,

Kosouril

Selle kujunduse erinevus eelmisest seisneb selles, et astmed on külgedelt avatud ja trepp on siksakilise välimusega.

Lisaks eristuvad kujundused nööri asukoha järgi:

Monokosour - võib asuda nii trepi keskel kui ka nihkega mõlemale küljele.

Kosour - väliselt näeb see täpselt välja, nagu ka muudest materjalidest valmistatud nööride trepid. Selles konstruktsioonis on nöörid valmistatud betoonist ja astmed ise võivad olla betoonist või muust materjalist.

Trepp on monoliitne nöör.

Modulaarne

Moodulkonstruktsioonide hulka kuuluvad monteeritavad raudbetoontrepid. Moodulbetoonkonstruktsioonide seas on kõige levinumad sissetrepid korterelamud. Sellistes hoonetes kasutatakse pöördlaudadega mitmetasandilisi treppe.

Monoliitraudbetoontrepi projekt ja nõuded

Projekteerimisel on oluline meeles pidada, et igal trepil on oma omadused parameetrite arvutamiseks trepi kuju ja selle kujunduse põhjal. Treppide arvutamise artiklis saate kasutada kõigi vajalike parameetrite üksikasjalikku arvutamist, samuti iga tüübi ehituskalkulaatorit.

SNiP-i põhjal toome välja peamised parameetrid, mida tuleb betoontrepi projekteerimisel arvestada:

astmete arv - arvutus tehakse vahekauguse pikkuse ja astme kõrguse suhtes;
turvise laius - vastavalt standarditele mugavaks treppide kasutamiseks on vajalik, et jalg mahuks täielikult turvise peale;
astme kõrgus - varieerub sõltuvalt trepi kaldenurgast, mugav kõrgus on umbes 160–180 mm;
sammu pikkus - vastab marssi laiusele, kahe inimese vaikseks liikumiseks mõlemas suunas, samuti mahukate esemete tõstmiseks piisab umbes 1200 mm laiusest;
lae ava - kaugus astmetest ava servani peab olema vähemalt 200 cm;
piirde kõrgus - keskmiselt 90 - 110 cm;
kosouri ehk vibunööri pikkus arvutatakse Pythagorase matemaatilise valemi abil. (nööri pikkus) 2 = (nööri kõrgus) 2 + (marsi pikkus) 2;

eluruumide treppide optimaalne kaldenurk on 24 kuni 37 °, sõltuvalt sellest on võimalik määrata tõusutoru kõrgus ja astme laius;

treppide pööramiseks on vaja arvutada täiendavad tugipostid ja pöördlaud või kerimisastmed.

Need parameetrid kehtivad ühe- ja mitmekäiguliste treppide puhul, kui keerdtrepid on mõned väikesed erinevused:

On vaja määrata trepi läbimõõt, see sõltub astme pikkusest ja toe kesksamba läbimõõdust: 2 * (astme pikkus) + (kesksamba läbimõõt).
Spetsiaalsed parameetrid lähevad ka astmete kujule ja suurusele. Kuna aste kitseneb ankurdustoe suunas, on vaja kinni pidada järgmistest parameetritest: kõige kitsamas kohas peaks laius olema vähemalt 10 cm, tõusu keskosas - vähemalt 20 cm, kõige laiemas osas - mitte rohkem kui 40 cm.

Lisaks ülaltoodud parameetritele, mis on vajalikud treppide ehitamiseks, on oluline meeles pidada, et betoontrepil on mitmeid lisaparameetreid.

Üks neist tingimustest on betoontrepi tugevdamine. Tugevdus on omamoodi trepi luustik, mis seda tugevdab ja toetab. Projekteerimisel on vaja eraldi joonistada tugevdusskeem, see peab täielikult järgima tulevase trepi kontuuri, see on oluline ka kogu konstruktsiooni vajaliku tugevuse jaoks.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata ka betoonisegu kvaliteedile, sellest sõltub ka tulevase trepi tugevus. Betoonisegu nõuetekohaseks ettevalmistamiseks võite tugineda tabelile, mis näitab 1m 3 betooni saamise suhteid, või kasutada kalkulaatorit.

Puidust astmed betoontrepil (sisesta link) - sel juhul paigaldatakse puidust astmed või astmed koos astmetega ja ülejäänud trepid jäävad betooniks. Seda tuleb hoolikalt lihvida, pahteldada ja värvida või plaatida.