Jak zrobić toaletę blokową. Jak zrobić wiejską toaletę i prysznic własnymi rękami pod jednym dachem. Wideo: etapy budowy wiejskiej toalety z prysznicem pod jednym dachem

Zobaczmy, czy da się to zbudować. A zacznijmy od tego, jak wybrać odpowiednie miejsce. O ile nam wiadomo, toalety powinny być budowane nie bliżej niż 30 metrów od otwartego lub zamkniętego źródła wody. Pożądane jest, aby budynek znajdował się na wzgórzu, aby stopiona woda nie wpadła do szamba.

Powstaje uzasadnione pytanie, czy w pobliżu jest studnia lub studnia i jak to zrobić, aby ich nie zarazić. Aby to zrobić, negocjujemy z sąsiadami w okolicy i dowiadujemy się, czy w pobliżu mają działające studnie lub studnie.

Następnie musisz wykonać pomiary od planowanej lokalizacji toalety do sąsiednich studni lub studni. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że odległość między Twoją toaletą a najbliższymi studniami lub studniami powinna wynosić co najmniej 30 metrów. Byłoby miło, gdybyś mógł uzyskać pokwitowania od sąsiadów na miejscu, że nie mają nic przeciwko budowie toalety zewnętrznej w obszarze, który wskazujesz.

Rozpoczynając budowę swojej konstrukcji, musisz zdecydować, jaki rodzaj toalety chcesz zbudować w domu. Toalety dzielą się na kilka typów: są kamienne i z desek (rama). Jak rozumiesz, ceglana toaleta będzie droga, ale ramowa to opcja ekonomiczna. Pod toalety murowane potrzebny jest fundament, a do drewnianych toalet jako takich fundament nie jest potrzebny, można go zbudować na drewnianych słupach.

Jeśli weźmiemy pod uwagę budowę toalety pod względem ważności, to szambo jest najważniejszą częścią. Podczas jego budowy należy wziąć pod uwagę jego objętość, którą należy obliczyć w przybliżeniu 70 litrów miesięcznie na osobę. Powinien być również szczelny i łatwy do usunięcia z dołu.

Szczelność studzienki uzyskuje się, wykonując zamek z gliny, którego grubość nie powinna wynosić 50 centymetrów. Do tego projektu zwykła stal lub beczka z tworzywa sztucznego za 200 litrów.

Co to jest dobry blok piankowy? Jest lekki, mocny i dobrze trzyma ciepło. Pod fundamentem takiej toalety pójdzie stara cegła szamotowa, układamy ją w dwóch rzędach. Układamy hydroizolację na cegle, na którą może iść zwykły materiał dachowy.

Pianobeton jest doskonałym materiałem izolującym ciepło i dźwięk, wykonane z niego bloczki są lekkie, plastyczne w obróbce i łatwe w montażu. Przegrody wewnętrzne w domu można budować z bloków własnymi rękami bez większego wysiłku i kosztów finansowych.

Łazienka i toaleta z pustaków piankowych nie będą gorsze od odlewanej kabiny sanitarnej z azbestocementu, ścianek działowych z cegły czy płyty gipsowo-kartonowej, ale izolacyjność akustyczna lokalu znacznie przewyższa inne materiały.

W artykule porozmawiamy o markach bloków piankowych prace wewnętrzne, o technologii wznoszenia przegród i sposobach zabezpieczenia ścian w łazience przed wilgocią.

Zalety bloczków z pianobetonu

Możesz zbudować ścianki działowe w domu (patrz), oddzielić łazienkę od części dziennej, odpowiednio zorganizować przestrzeń w mieszkaniu za pomocą różne materiały. Ale bloki piankowe są szczególnie poszukiwane ze względu na ich wyjątkowe właściwości techniczne i operacyjne (patrz).

Co tak bardzo przyciąga budowniczych w tym materiale:

lekki w porównaniu z innymi materiałami nie wywiera dużego nacisku na zakładkę.
Wymiary bloków mogą znacznie skrócić czas budowy.
Ze względu na łatwość obróbki pianobetonu, staje się możliwe do wykonania formy architektoniczne różne konfiguracje (nisze, łuki itp.).
Przegrody z pianobetonu łatwo poddają się przebudowie.
Wysokie właściwości dźwiękochłonne.
Pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Przystępna cena.

Wady obejmują:

Wysoka absorpcja wilgoci przez materiał, w związku z tym w łazience konieczne będzie podjęcie szeregu działań w celu ochrony ścian przed wilgocią.
Ze względu na porowatość i miękkość bloki piankowe mają pewne ograniczenia obciążenia, to znaczy wieszanie ciężkich szafek na ścianach jest raczej problematyczne. Ale ten problem można łatwo rozwiązać za pomocą specjalnego.

Jak wybrać odpowiedni materiał

Aby ułożenie bloku piankowego w mieszkaniu było wysokiej jakości, równe i niezawodne, musisz wybrać odpowiedni materiał.

Do przegród stosuje się bloki o następujących rozmiarach (długość x wysokość x szerokość):

600 x 300 x 150 mm.
600 x 300 x 100 mm.
600 x 200 x 75 mm.
600 x 200 x 50 mm.

Ponieważ przegroda do łazienki jest samonośna, to znaczy nie podlega żadnym obciążeniom z góry (sufit, pokrycie dachowe itp.) i utrzymuje tylko własny nacisk, pianobeton klasy D400-D500 o klasie wytrzymałości B2 .5 jest zwykle używany do takich konstrukcji.

Ważny! Grubość bloków jest równa lub większa niż szerokość Framuga, później będzie łatwiej dostać nachylenie drzwi niż myśleć o tym, jak uszlachetnić wystający ze ściany oścież.

Uważa się, że w przypadku przegród wewnętrznych najbardziej optymalnym stosunkiem ceny do jakości jest blok o grubości 100 mm, to wystarczy, aby utrzymać hałas pralka w łazience lub dźwięk płynącej wody nie dobiegał z pokoju. Pomiędzy łazienką a toaletą można położyć przegrodę o grubości 75 mm.

Blok piankowy musi spełniać następujące cechy:

Dokładne wymiary geometryczne i liniowe.
Jednorodna powierzchnia bez ciemnych plam, różnych wtrąceń itp.
Żadnych pęknięć ani wiórów, wgnieceń ani wybrzuszeń.
Jasnoszary kolor, którego częściowa lub całkowita zmiana wskazuje na naruszenia w procesie technologicznym.

Należy pamiętać, że im gładsza powierzchnia i dokładniejsze wymiary, tym łatwiej będzie wykończyć ściany (patrz), dlatego należy wybrać wysokiej jakości bloczki.

Klej do bloków piankowych

Ponieważ ilość pracy nie jest duża, byłoby lepiej, gdyby układanie bloków piankowych w mieszkaniu odbywało się nie na zaprawie cementowo-piaskowej, ale na specjalnych mieszankach klejowych (patrz), które obejmują:

Cement.
Drobny piasek.
Modyfikator zapobiegający przedwczesnemu pękaniu mieszanki.
Plastyfikator, który wnika głęboko w pory pianobetonu i zapewnia niezawodne przyleganie bloczków do siebie.

Skład mieszanek jest podobny do struktury pianobetonu, a po całkowitym związaniu kleju ściana nabiera wytrzymałości i solidności.

Szew między blokami ma grubość do 3 mm, nie więcej, dlatego na 1 m2 muru, w zależności od marki użytej mieszanki, zużycie kleju wyniesie w przybliżeniu od 2 do 6 kg, czyli 4–6 razy mniej niż przy zastosowaniu zaprawy cementowo-piaskowej.

Ważny! Podczas mieszania kleju należy ściśle przestrzegać instrukcji przygotowania, w przeciwnym razie właściwości klejące roztworu zostaną naruszone, co może prowadzić do osłabienia wytrzymałości przegrody.

Główne punkty technologii układania przegród

Przed rozpoczęciem pracy należy zaznaczyć położenie przegrody na podłodze i ścianie, a następnie w celu ułożenia pierwszego rzędu zainstalować sygnalizatory wzdłuż oznaczenia, aby zapobiec przesuwaniu się bloków podczas pracy.

Jako prowadnice możesz użyć metalowego profilu do płyt kartonowo-gipsowych:

Pierwszy rząd bloków.

Jeżeli ściana posadowiona jest na podłożu cementowym wystarczy zagruntować i położyć warstwę zaprawy pod bloczki, gdy podłoga jest drewniana wówczas zaleca się wkręcenie kotew lub kołków w celu solidnego zamocowania pierwszy rząd. Należy pamiętać, że jak dokładnie leży pierwszy rząd, przegroda będzie wyglądać tak równo i estetycznie.

kolejne rzędy.

Ponieważ grubość przegrody jest stosunkowo niewielka, mur z bloczków piankowych w łazience co 2-3 rzędy należy wzmocnić siatką murarską lub oddzielnymi prętami (patrz), których końce należy wywiercić ściana nośna nie mniej niż 100 mm. Ponadto mocowanie pręta zbrojeniowego połączy istniejącą ścianę i nową przegrodę w jedną konstrukcję i wyeliminuje ryzyko chybotania, ścinania lub, w najgorszym przypadku, zawalenia się przegrody z powodu możliwych naprężeń mechanicznych.

Drzwi są również blokowane dwoma prętami wzmacniającymi lub narożnikiem, na którym następnie układane są bloki. Jeśli to możliwe, możesz użyć standardowej zworki.

Ostatni rząd.

Jeśli podczas układania muru na suficie pozostanie niewielka szczelina, oznacza to, że jest on monolityczny z pianką montażową.

Styk dwóch przegród.

Jeśli planowana jest osobna łazienka, to przegroda oddzielająca łazienkę i toaletę również jest wzmacniana, a końce prętów układane są między blokami pierwszej przegrody i wiercone w ścianie nośnej, tworząc w ten sposób niezawodne połączenie.

To wszystko o proces technologicznyściany działowe. Ale jest kilka subtelności, które musisz znać podczas pracy z pianobetonem:

Układanie bloków piankowych w łazience powinno odbywać się z obowiązkowym obciąganiem szwów, to znaczy szwy każdego kolejnego rzędu nie powinny pokrywać się z leżącymi poniżej, przesunięcie następuje o około pół bloku.
Pianobeton dobrze wchłania wilgoć, dlatego aby uniknąć wchłaniania wilgoci i przedwczesnego wysychania mieszanki klejowej, bloczki należy zwilżyć wodą przed ułożeniem.
Ze względu na cienkość przegrody przy układaniu kilku rzędów w rzędzie może dojść do przesunięcia ściany w płaszczyźnie, dlatego zaleca się pozostawienie kleju po każdym rzędzie.
Po zakończeniu pracy konieczne jest szpachlowanie szwów, różnych wad powstałych podczas procesu murowania, oczyszczenie powierzchni z nadmiaru kleju i pozostawienie przegrody do wyschnięcia. Następnie pokryj ścianę dwiema warstwami wodoodpornego gruntu głęboko penetrującego, poczekaj, aż całkowicie wyschnie i przystąp do dalszych prac wykończeniowych.
Wszelkie prace związane z elektryką i hydrauliką należy wykonywać po całkowitym związaniu kleju, czas utwardzania należy sprawdzić na opakowaniu z zaprawą. Ponieważ pianobeton doskonale nadaje się do wiercenia, nie będzie trudno przynieść rury lub rzucić okablowanie.

Ochrona pianobetonu przed wilgocią

Łazienka jest uważana za najbardziej wilgotne pomieszczenie w domu, dlatego mur z bloków piankowych musi być niezawodnie chroniony przed wnikaniem wilgoci do betonowego korpusu.

Odbywa się to na kilka sposobów:

Tynkowanie ścian z późniejszym pokryciem wodoodpornymi związkami (farby, lakiery itp.).

Ponieważ pianobeton jest raczej miękkim materiałem, przed nałożeniem tynku zaleca się przymocowanie do ścian siatki wzmacniającej z włókna szklanego. Jest to konieczne dla lepszej przyczepności roztworu do powierzchni bloków piankowych i uzyskania lepszej powłoki.

Poszycie z odpornymi na wilgoć panelami lub płytami dekoracyjnymi (siding, Panele PCV I tak dalej).

Jest produkowany metodą ramową lub bezramową. W pierwszym przypadku pod panelami montowana jest rama, na której zawieszone są panele, w drugim przypadku płyty przyklejane są bezpośrednio do ściany.

Dzięki temu wykończeniu mur z bloczków piankowych w łazience będzie szczególnie podatny na wilgoć, dlatego konieczne jest pod ramą lub materiał wierzchni przymocuj na ścianach membranę paroizolacyjną, która nie pozwoli wilgoci wnikać do wnętrza muru, ale ją wydobędzie.

W oddzielnej toalecie nie jest konieczne podejmowanie takich środków, niemniej jednak eksperci zalecają układanie paroizolacji przynajmniej punktowo w obszarach problematycznych - wokół rur, otworów wentylacyjnych, drzwi gdzie może wystąpić kondensacja.

Okładzina dekoracyjnymi płytkami ceramicznymi.

W takim przypadku płytka doskonale ochroni pianobeton przed wilgocią, tylko wskazane jest, aby fugi płytek były jak najcieńsze i uszczelnione specjalną zaprawą zawierającą składniki odporne na wilgoć. Podczas korzystania z prostej mieszanki może wystąpić pleśń lub pleśń. Ale dla idealnego układania płytek ściennych pożądane jest wyrównanie i impregnacja specjalnymi związkami głęboko penetrującymi.

Podsumowując, należy powiedzieć, że użycie bloków piankowych do układania przegród łazienkowych i toaletowych jest najszybszą i najbardziej opłacalną opcją, z jaką poradzi sobie nawet nieprofesjonalny. A przy odpowiedniej ochronie przed wilgocią łazienka z pianobetonu wytrzyma ponad rok bez naprawy.

Jeśli coś pozostaje niejasne, sugerujemy obejrzenie zdjęć i filmów w tym artykule, które dadzą pełniejszy obraz tego tematu.

Urządzenie kanalizacja zewnętrzna NA strefa podmiejska często nie wymaga specjalnej wiedzy, najważniejsze jest wybranie odpowiedniego miejsca i sporządzenie prostego rysunku. Zbudowanie toalety w kraju własnymi rękami zgodnie z rysunkiem nie będzie trudne, jeśli zastosujesz się do technologii i wykonasz każdy proces z wysoką jakością. Istnieje kilka rodzajów toalet wiejskich, dlatego przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z cechami ich konstrukcji.

Ich konstrukcja jest niezwykle prosta: dziura wykopana w ziemi, solidny strop z otworem pośrodku na górze i rama z drzwiami obitymi deskami lub żelazem. Taką toaletę można postawić w kilka godzin. Bardziej trwałe konstrukcje są wykonane z cegły, ale zasada pozostaje ta sama.

Następną opcją jest szafa z luzem. Ten typ toalety ma absolutnie hermetyczną studzienkę, której zawartość jest usuwana za pomocą ciężarówki z miską olejową. Kabina toaletowa nie zawsze znajduje się nad studzienką i może być wbudowana w ścianę domu. Plusy: nie trzeba szukać działki pod budynek, jest wygodny w użyciu przy każdej pogodzie. Minus: do czyszczenia konieczne jest wynajęcie specjalnego sprzętu, który jest bardzo drogi.

Inna perspektywa wiejska toaleta- garderoba. Ten budynek jest budowany na płaskim terenie, bez szambo. W przypadku kału pod deską sedesową zainstalowany jest mały pojemnik, który jest wyjmowany po napełnieniu. Ta opcja jest wygodna dla tych, którzy odwiedzają wiejski dom tylko okresowo, ponieważ regularne opróżnianie zbiornika nadal będzie wymagało ułożenia szamba.

Wybór miejsca na toaletę

Wybierając miejsce pod budowę, należy wziąć pod uwagę odległość od budynków mieszkalnych i terenów sąsiednich, wysokość wód gruntowych, lokalizację studni z woda pitna, ukształtowanie terenu.

Nawet przy odpowiedniej pielęgnacji z toalety mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy, a zawartość szamba przedostanie się do ziemi. Zgodnie z zasadami sanitarnymi odległość między studnią przydomową a wiejską toaletą powinna wynosić co najmniej 25 m. Obejmuje to nie tylko studnie znajdujące się na terenie, ale także należące do sąsiadów.

Konieczne jest wycofanie się co najmniej 12 m od budynku mieszkalnego i 1-1,5 m od granic sąsiednich działek Dozwolone jest wyposażenie szamba tylko wtedy, gdy wysokość wód gruntowych nie przekracza 2,5 m działka.

I ostatnia rzecz: toaleta powinna mieć łatwy dostęp nie tylko dla domowników, ale także do specjalnego sprzętu, który okresowo trzeba będzie wynająć do sprzątania. Zasady te dotyczą tylko latryn dołkowych, jest mniej wymagań dotyczących budowy innych typów.

Technologia budowy szaf

Najbardziej pracochłonne jest budowa toalety szambo dlatego zaleca się studiowanie z niego technologii. Proces budowy obejmuje następujące kroki:

przygotowanie dołu;
wzmocnienie ścian;
budowa domu toaletowego;
urządzenie wentylacyjne.

Każdy krok możesz wykonać samodzielnie, korzystając z najprostszych narzędzi. Po wybraniu miejsca do budowy powinieneś zdecydować, jak wzmocnić ściany wykopu, a także z czego zostanie zmontowany dom.

Dla drewniana rama wystarczy jakakolwiek podstawa, ale jeśli dom ma być zbudowany z cegły lub kamienia, ściany wykopu muszą być bardzo solidnie wzmocnione. Dla wygody najpierw sporządź rysunek przyszłej toalety i oblicz z niej ilość materiału. Kiedy wszystko jest gotowe, możesz zabrać się do pracy.

Aby wykopać i wzmocnić dół, będziesz potrzebować:

ruletka;
kołki i sznurek do znakowania;
drabina;
łopaty bagnetowe i pick-up;
piasek i żwir;
manipulować;
zaprawa betonowa;
cegła, kamień lub pierścienie betonowe.

Na przygotowanym miejscu wykonuje się oznaczenia w kształcie kwadratu o boku 1 m. Glebę wybiera się łopatami na głębokość 2 m, starając się opuścić ściany nawet tak, aby dół nie stracił kształtu. Jeśli dół fundamentowy jest wzmocniony betonowymi pierścieniami, dół jest okrągły; jego średnica powinna być o 7-10 cm większa niż średnica pierścienia.

Nie warto kopać dołu o większej głębokości: będzie to wymagało dodatkowych kosztów materiałowych, a czas na wypełnienie dołu znacznie się wydłuży. Ale oszczędzanie i zmniejszanie dołu również nie jest konieczne, ponieważ wtedy toaleta będzie musiała być bardzo często czyszczona.

Cała ziemia wyjęta z dołu nie musi być natychmiast usuwana - nadal będzie potrzebna do zasypania podłogi. Jeśli wody gruntowe leżą blisko, a gleba na miejscu nie jest wystarczająco gęsta, dół powinien być szczelny, aby uniknąć zanieczyszczenia gleby. Aby to zrobić, dno jest pokryte warstwą piasku i drobnego żwiru, starannie zagęszczone, zalane betonem.

Betonowe rozwiązanie przygotowuje się w następującym stosunku:

1 część cementu M 400;
4 części piasku;
6 części drobnego żwiru.

Kruszony kamień można zastąpić żużlem o średniej frakcji, zmniejszając ilość do 4 części. Wodę dodaje się po wymieszaniu suchych składników w małych porcjach. Gotowe rozwiązanie powinno łatwo zsunąć się z łopaty, ale nie powinno się rozlewać. Po wylaniu betonu praca jest zawieszona na co najmniej 7 dni: w tym czasie dno wystarczająco stwardnieje, a następnie nie zostanie zmyte przez zawartość wykopu. Aby uniknąć pękania, podczas suszenia dno należy okresowo zwilżać wodą i przykrywać folią przed działaniem promieni słonecznych.

Bardzo praktyczna opcja wzmocnienie ścian dołu jest murarstwo. Możesz samodzielnie wyłożyć ściany z cegły, nawet bez odpowiedniego doświadczenia. Nie zaleca się używania cegły silikatowej, lepiej jest wziąć spaloną czerwień. Murowanie wykonuje się z połówki cegły w szachownicę, na zaprawie piaskowo-cementowej. Grubość ściany powinna wynosić około 20-25 cm, wtedy zbrojenie będzie dość niezawodne i trwałe. Górny rząd ceglana ściana zwykle wznoszą się ponad poziom gleby o 10-15 cm.

Aby mur pozostał w pionie i nie odkształcał się podczas pracy, zaleca się układanie nie więcej niż 6 rzędów cegieł na raz i kontynuowanie pracy nie wcześniej niż po 7-8 godzinach. W tym czasie rozwiązanie będzie miało trochę czasu na złapanie i wyschnięcie, dzięki czemu ściany pozostaną gładkie. Co 3 rzędy należy sprawdzić pionowość muru z poziomem budynku. Gotowe ściany są tynkowane tą samą zaprawą i pokrywane mastyks bitumiczny.

Jeśli do wzmocnienia zostaną wybrane betonowe pierścienie, nie będziesz w stanie samodzielnie wykonać pracy. Aby ułatwić proces instalacji, najpierw wykopuje się otwór na głębokość odpowiadającą wysokości pierścienia. Za pomocą technologii betonowy produkt jest podnoszony nad wykop i ostrożnie opuszczany, a następnie kopią łopatą i wybierają ziemię spod podstawy.

Glebę należy dobrać równomiernie, tak aby pierścień osiadający pod własnym ciężarem znajdował się poziomo. Wszelkie, nawet niewielkie, zniekształcenia skomplikują uszczelnienie dołu.

Po zainstalowaniu pierwszego przejdź do instalacji drugiego pierścienia. Beton jest ponownie podnoszony na kablach i wyrównywany nad wykopem, po czym jest delikatnie opuszczany. Teraz w ten sam sposób kopią ziemię poniżej, aż beton opadnie na żądaną głębokość. Ostatni pierścień powinien wznieść się około 10 cm nad ziemię.Wszystkie spoiny są uszczelnione zaprawą i pokryte mastyksem bitumicznym. Po wzmocnieniu ścian dno jest pokryte gruzem i piaskiem, ubite i wylane. mieszanka betonowa.

Na obszarach o gęstej glebie i niski poziom uszczelnienie wykopu przez wody gruntowe nie jest potrzebne. Po wykopaniu ziemi dno wykopu jest zasypywane piaskiem i ubijane, a następnie układane są ściany z czerwonej cegły. Układanie dolnych rzędów odbywa się za pomocą szczelin w szachownicę, które zapewniają dodatkowy drenaż. Gdy ściany się podnoszą, szczeliny między cegłami zmniejszają się, a zaczynając od środka i do góry wykopu, mur powinien być solidny.

Takie wzmocnienie ochroni ściany przed zniszczeniem przez korzenie drzew, które mogą rosnąć w pobliżu. Na koniec dno jest pokryte warstwą dużych kamyków lub żwiru do filtrowania.

Konstrukcja podłogi

Nakładki na toaletę wiejską muszą być wystarczająco mocne, aby wytrzymać ciężar domu i osoby. Dla konstrukcja drewniana zrobi to prosty fundament kolumnowy i zakładki z grubego pręta. W każdym rogu szamba, cofając się od ścian o 15-20 cm, wykonują kwadratowe wgłębienie, wypełniają je kruszonym kamieniem, piaskiem i betonem.

Ceglane filary o wysokości do 20 cm układa się na betonie i przykrywa kawałkiem pokrycia dachowego w celu uszczelnienia. Podczas gdy fundamenty stoją, przygotowywane są belki stropowe. Wybierz mocne, równe belki z gęstego drewna, przytnij je do pożądana długość, zaimpregnowane podkładem antyseptycznym i wysuszone.

Suche belki należy pokryć dwiema warstwami farby, aby przedłużyć żywotność drewna. Następnie montowana jest prostokątna rama 1x1,2 m, mocująca belki za pomocą śrub. Pośrodku rama jest mocowana za pomocą pręta, a następnie jedna z uformowanych połówek jest ponownie blokowana kawałkiem pręta.

Teraz rama jest zamontowana na słupach, tak aby cała połowa ramy znajdowała się nad studzienką. Część z przegrodą będzie pod twoimi stopami. Rama przymocowana śrubami jest osłonięta deskami o grubości 3 cm.

Jeśli toaleta będzie wykonana z cegły, konieczne jest wykonanie podkład listwowy. Płytki rów o szerokości 25-30 cm wykopuje się z trzech stron wykopu Czwarta strona wykopu powinna wystawać 20 cm poza obwód fundamentu Kruszony kamień wlewa się na dno wykopu, kładzie się klatkę wzmacniającą , a fundament zalewa się betonem.

Powstała skrzynka jest co 30 cm pokryta metalowymi kanałami lub betonowymi słupkami, pozostała przestrzeń jest pokryta zbrojeniem lub siatką drucianą. Nad samym wykopem pozostawiono obszerną dziurę i zapinano z boku plastikowa rura o średnicy 15 cm Jeden koniec rury jest opuszczany do dołu o 10 cm, drugi koniec jest wyciągany.

Następnie sufit wylewa się betonem.

Budowa domu drewnianego

Aby zbudować drewniany dom, będziesz potrzebować:

suche drewno o przekroju 100x100 mm;
4 drewniane belki;
deski do poszycia;
poziomica i taśma miernicza;
młotek, gwoździe;
piła do metalu lub układanka;
podkład do drewna;
łupek;
pętle i haczyk.

Najpierw przód i tył ramy są montowane z drewna. Wysokość części przedniej ok. 2,1 m, wysokość tylnej ok. 2 m. Obie ramy mają szerokość ok. 1 m. Od wewnątrz ramy wzmocnione są przekładkami wykonanymi z drewna, natomiast w części przedniej przekładki powinny nie blokować przejścia. 4 belki są instalowane na podstawie podłogi w rogach i mocowane za pomocą metalowych płyt i śrub kotwiących. Wszystkie elementy ramy są traktowane podkładem i przystępują do montażu ramy.

Ramę czołową wkłada się między belki czołowe i ustawia pionowo względem poziomu. Po przymocowaniu gwoździami włóż tylną ramę i również ją wyrównaj. Ramy są łączone ze sobą poprzecznymi prętami po bokach budynku.

Górne pręty, na których zostanie przymocowany dach, są ustawione pod kątem, ponieważ jedna rama jest niższa; pręty powinny wystawać 30 cm z przodu, 15 cm z tyłu.

Następnym krokiem jest zainstalowanie ramy do cokołu. Aby to zrobić, kolejna belka jest przybita do pudełka na wysokości 45 cm, co podzieli toaletę na 2 części. Równolegle do niego ta sama belka jest przymocowana do tylnej ramy i 2 kolejne po bokach. Gdy rama jest gotowa, możesz ją schować. Na poszycie nadają się deski, gruba sklejka, imitacja drewna, tektura falista. Wewnątrz cokół jest osłonięty deskami, w których wycina się otwór.

Nad drzwiami można wstawić szkło lub po prostu wyciąć mały romb.

Rura wentylacyjna mocowana jest do tylnej ściany za pomocą specjalnych obejm, a jej górny koniec wyprowadzony jest przez dach. Następnie deski są nabijane na pręty ramy w regularnych odstępach i układane są na nich łupki. Pozostaje zmontować drzwi, przymocować zawiasy i hak, zawiesić skrzydło drzwi. Wiele osób spędza światło w toalecie, aby wygodniej było z niego korzystać w ciemności. Dla większej dekoracyjności dom można pomalować lub pomalować.

Dom z cegieł

Aby zbudować murowany dom na toaletę, musisz mieć co najmniej minimalne umiejętności. Taka konstrukcja jest bardziej niezawodna i trwała, poza tym ma atrakcyjny wygląd.

Bardzo ważne jest prawidłowe ułożenie narożników, w przeciwnym razie konstrukcja zostanie przekrzywiona.

Po ułożeniu pierwszych dwóch rzędów cegieł zainstaluj drewniana rama do drzwi; należy go wzmocnić przekładkami z belek lub belek montowanych na zewnątrz. Na wysokości 40 cm od podłogi między cegły tylnej ściany wkładamy cegły metalowe rogi do mocowania podium. Po osiągnięciu szczytu z przodu wykonuje się jeszcze 1-2 rzędy cegieł, aby podnieść dach. Jeśli w toalecie planowane jest okablowanie, między cegłami betonuje się kawałek pustej rury, przez którą łatwo będzie rozciągnąć drut.

W przypadku podium do narożników przymocowane są deski o grubości 30 mm, a część pionowa układana jest z cegieł. Możesz osłonić całe podium deskami, wycinając otwór od góry.

Następnym krokiem jest zamocowanie rury wentylacyjnej. Jeszcze nie zadaszenie, plastikowa rura zamontowana w podstawie toalety od strony studzienki jest podnoszona i mocowana do tylnej ściany za pomocą zacisków. Górny koniec przechodzi przez belki stropowe i jest podnoszony ponad budynek o 20 cm, po czym montowany jest dach, zawieszane są drzwi, zawieszana jest żarówka i włącznik.

Taka toaleta jest wyposażona bezpośrednio w Chatka lub obok. Szeroka rura odchodzi od muszli klozetowej, której drugi koniec jest wbudowany w szambo. Budowę szamba rozpoczyna się od wykopania dołu, którego głębokość wynosi około 1 m. Dno jest pokryte gruzem, szalunki są instalowane wzdłuż ścian, a następnie wszystko jest zalewane mieszanką betonową. Gdy beton staje się mocniejszy, szalunek jest usuwany, a po całkowitym wyschnięciu powierzchnia jest traktowana mastyksem.

Na zewnątrz, wokół obwodu wykopu, glinę wylewa się warstwą około 50 cm, z góry szambo jest przykryte tarczami, pokryte gliną, a na właz pozostaje tylko mały otwór. Właz jest szczelnie zamknięty najpierw żeliwem, a następnie drewniane pokrywy umieszczając między nimi grzejnik.

Nie odmawiaj sobie komfortu nawet na wsi. Istnieje ogromna liczba projektów toalet wiejskich, które każda osoba może ożywić. Ale najpierw musisz zdecydować się na rysunek i zgodnie z nim zbudować przyszłą strukturę.

Ogromna ilość materiałów i wszelkiego rodzaju projektów toalet wiejskich sprawia, że ludzie po prostu gubią się na tle całej tej różnorodności. Dlatego tak ważna jest część teoretyczna. Na podstawie informacji zawartych w tym artykule będziesz mógł dokonać wyboru optymalny projekt dla twojego domku.

Typowe projekty toalet wiejskich

Zasadniczo, aby stworzyć projekt toalety wiejskiej, stosuje się następujące typy konstrukcji:

domek toaletowy z szambo,
sucha szafa,
puder do szafy.

Każdy z tych projektów ma swoje zalety. Dlatego tak ważne jest określenie typu przed rozpoczęciem budowy.

Wiejska toaleta z szambo

W projekcie konieczne jest zapewnienie dołu. Trzeba też zadbać o jego aranżację. W tym celu można użyć plastikowej beczki lub muru wzmocnionego zbrojeniem.

W projekcie należy zapewnić odpowiednią ilość cegły i cementu oraz nie zapomnieć o armaturze. Utworzone ściany są następnie pokrywane tynkiem. To właśnie dół wyznacza charakter budynku naziemnego. Jest to zazwyczaj niewielkie drewniany dom, stworzony z improwizowanych materiałów. Może mieć formę chaty, miniaturowego domku, a nawet wieży.

Zgodnie z tym projektem wiejskiej toalety wszystkie odpady będą gromadzić się w dole. Do dalszego czyszczenia potrzebny będzie kanał ściekowy. Główną wadą projektu jest nieprzyjemny zapach. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie wentylacji już na etapie planowania.

Wentylacja może być naturalna lub wymuszona. W pierwszym przypadku w projekcie wykonuje się dwa otwory od dołu i od góry. Ich cel jest niezwykle prosty - tworzyć zakłócenia w powietrzu. Dzięki temu nieprzyjemny zapach nie będzie się długo utrzymywał w pomieszczeniu.

Wymuszona wentylacja to prosty wentylator, który usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy z toalety. Instalując go, należy pomyśleć o otworze kompensacyjnym, przez który powietrze będzie przedostawać się do środka. Jego średnica nie powinna być mniejsza niż średnica wentylatora. Wszystko to jest napisane w projekcie.

Ważny ! Nie zapomnij o szambo. Potrzebuje również cyrkulacji powietrza. W tym celu zainstalowana jest rura wentylacyjna.

Szafa proszkowa

Podczas tworzenia tego projektu Chatka szambo nie jest zapewnione. Wszystkie nieczystości gromadzone są w zbiorniku pod deską sedesową. Najlepiej jest uwzględnić w projekcie dwa pojemniki o różnych rozmiarach. W mniejszym musisz zrobić kilka otworów różnej wielkości i włożyć go do dużego pojemnika, z boku którego będzie okrągłe wyjście. Do niego podłączony jest wąż spustowy.

Przez wąż ciecz trafia do ziemi lub system odwadniający. Główną rolę w tym projekcie wiejskiej toalety odgrywa pojemnik na wypełniacz. Torf jest najczęściej używany jako mieszanka. Wypełniacz pomaga zatrzymywać nieprzyjemne zapachy. Gdy tylko zbiornik się zapełni, należy go wynieść na pryzmę kompostu.

Podczas rysowania ważne jest, aby wziąć pod uwagę wygodę wyciągania pojemnika. Istnieją dwa możliwe opcje rozwiązania tego problemu. W pierwszym z nich zbiornik jest usuwany po podniesieniu siedzenia. W drugim wycięte są małe drzwi z tyłu budynku. Pozwala w łatwy sposób wyjąć napełniony pojemnik.

sucha szafa

Tu nawet nie trzeba niczego budować. W rzeczywistości kupujesz gotowy projekt wiejska toaleta. Wszystko, co musisz zrobić, to zainstalować produkt w dogodna lokalizacja. W takim przypadku możesz kupić zarówno gotowy projekt, jak i całe stoisko.

Rada ! Gotowa konstrukcjałatwy w instalacji nawet w domu. Wszystko, co musisz zrobić, to zadbać o drenaż.

Prysznic i toaleta pod jednym dachem

Teraz bardzo popularne są projekty wiejskiej toalety połączonej z prysznicem. Jest to szczególnie korzystne z finansowego punktu widzenia. Ponadto taki projekt pozwala znacznie zaoszczędzić miejsce na stronie.

W projekcie toaleta z prysznicem będzie miała jedną wspólną ścianę. Rezultatem są oszczędności materiały budowlane. Jednocześnie łazienka może działać zarówno na podstawie zbiornika z mieszanką, jak i na podstawie szamba.

Jak powstaje rysunek

Głównym zadaniem rysunku podczas tworzenia projektu toalety wiejskiej jest uszczegółowienie projektu. Rozmiar, kształt i typ budynku są wyraźnie zaznaczone na papierze. Jednocześnie istnieje szereg norm, których należy przestrzegać.

Po pierwsze, odległość wiejskiej toalety od miejsca zaopatrzenia w wodę nie może być mniejsza niż 30 metrów. Należy to określić w projekcie. Po drugie, budynek mieszkalny lub handlowy nie powinien znajdować się bliżej niż 15 metrów. Oczywiście są wyjątki w postaci tego samego szamba z biologicznym systemem oczyszczania.

Wymiary mają szczególne znaczenie na rysunku. Możesz sam je zadać. Ale są pewne standardy, które pozwalają stworzyć piękny i komfortowy budynek z wysoką gwarancją.

Wysokość przyszłego budynku daczy nie powinna przekraczać dwóch i pół metra. W tym przypadku minimalny wskaźnik jest na poziomie 2 metrów. Długość budynku wynosi od 1,2 do 1,8 m. Szerokość mieści się w przedziale od 1 do 1,2 m.

Wielu początkujących budowniczych nie przywiązuje wystarczającej wagi do parametrów szamba. To niedopuszczalne. W końcu musi być również uwzględniony na rysunkach. Szacunkowa głębokość wynosi 1,5-2 m, średnica od 2 do 2,5 m. Jeśli woda gruntowa znajduje się blisko powierzchni, wykop będzie musiał zostać porzucony.

Projekty nadbudówek do toalety wiejskiej

Przy wyborze odpowiedniego projektu toalety wiejskiej szczególne znaczenie ma wybór materiału. To on w największym stopniu wyznacza parametry przyszłego budynku. Istnieje kilka typowych opcji, które zostaną omówione dalej.

Ceglana toaleta

Zalety tego materiału można wymieniać w nieskończoność. Jest odporny na wpływy atmosferyczne, równie dobrze zatrzymuje ciepło i chłód, jest przyjazny dla środowiska. Ponadto pozwala nadać konstrukcji dowolny kształt.

Podstawą tego projektu jest fundament. Bez niego stworzenie wiejskiej toalety z cegły jest po prostu niemożliwe. Osobno należy wspomnieć o jakości muru. To jest prawdziwa sztuka układania cegieł od wieków. Od góry konstrukcja pokryta jest dachem, materiałem, do którego w większości przypadków służy łupek.

Na zdjęciu widać przykład powiązanego projektu. W jednym projekcie połączono toaletę i prysznic. Jest to nie tylko praktyczne, ale także pozwala sporo zaoszczędzić na kosztach materiałów budowlanych.

drewniana toaleta

Projekt drewnianej wiejskiej toalety to klasyka. Jego budowa zajmuje minimum czasu, ale aby konstrukcja służyła Ci wiernie, konieczne jest ścisłe przestrzeganie planu w trakcie pracy.

Zdjęcie przedstawia jedną z najpopularniejszych opcji wśród letnich mieszkańców - teremok. Jak widać, ma małą przestrzeń wewnętrzną i niewielkie wymiary. Pozwala to na zainstalowanie go w dowolnym miejscu. Na uwagę zasługuje również estetyka wygląd.

metalowa toaleta

Ta wersja projektu przypadnie do gustu tym, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Podczas budowy możesz wykorzystać blachy pozostałe po budowie domu. Jedyną rzeczą, o którą musisz zadbać, jest wewnętrzna wyściółka. Oczywiście można się bez niego obejść, ale zimą przebywanie w takiej strukturze będzie bardzo problematyczne.

Główną zaletą projektu jest brak konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy. Prawie każdy może zbudować taką wiejską toaletę. Jest to najbardziej opłacalna opcja, jaką można sobie wyobrazić. Jedyną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest deska sedesowa. Najlepiej jest wykonany z drewna, aby wygodnie się na nim siedziało.

Rodzaje domków drewnianych

To właśnie drewniane domki cieszą się największą popularnością wśród letnich mieszkańców. Jest to wyjaśnione w bardzo prosty sposób. Drewno jest niedrogie, ale zapewnia dobrą izolację termiczną i ma przyjemny wygląd. Podczas budowy najczęściej stosuje się następujące projekty:

Wyniki

Jak widać, istnieje wiele różnych projektów toalet wiejskich. Podczas budowy sam wybierasz materiał, rodzaj konstrukcji i wewnętrzna organizacja. Każda z powyższych opcji ma swoje zalety i wady. Dlatego bardzo ważne jest, aby rozważyć wszystkie za i przeciw każdego projektu i dokonać wyboru na korzyść tego optymalnego.

Po nabyciu prywatnego domu należy przede wszystkim pomyśleć o łazience na ulicy, nawet jeśli w samym domu jest taka łazienka. toaleta na zewnątrz- To bardzo opłacalny budynek w ciepłym sezonie. Jednocześnie pracując w ogrodzie nie musisz wchodzić do domu w brudnym ubraniu. Jest budowany dość szybko, a budowa będzie kosztować dość niedrogo. Ściany można budować z różnych materiałów: desek, łupków, cegły, pustaków itp., Ale nie zapominaj o zewnętrznym pięknie łazienki.

Zwracamy uwagę na możliwość zbudowania zewnętrznej łazienki z pustaków.

Niezbędne materiały
1. Czerwona cegła (w zależności od wielkości szamba).
2. Stare deski.
3. Okucia.
4. Piasek, tłuczeń, cement.
5. Właz do szamba.
6. bloki betonowe(grubość 12 cm).
7. Rama dla wejście.
8. Rama okienna.
9. Drzwi.
10. Okno.
11. Plastik (do dekoracji wnętrz).
12. Płytki (do dekoracji wnętrz).
13. Miska ustępowa ze spłuczką.
14. Siatka ozdobna (na wywietrznik).
15. Kamień dekoracyjny.
16. Łupek lub inny materiał na pokrycia dachowe.
17. Kamień dekoracyjny do dekoracji ścian zewnętrznych.

Na początek warto zdecydować o miejscu przyszłej łazienki. Należy go usunąć z terenu rekreacyjnego, ale droga do niego nie powinna być trudna.

Konieczne jest wykopanie dołu 2x2,5 o głębokości 1,5 m.

Dno nie jest betonowane, a ściany wyłożone czerwoną cegłą. Dlaczego z czerwieni? Ponieważ jest bardziej odporny na wilgoć. Jednocześnie nie zapomnij o szczelinach między cegłami, których powinno być całkiem sporo. Są potrzebne, aby wilgoć dostała się do ziemi.

Wzdłuż górnego obwodu ścian studzienki należy ułożyć szalunek i pozostawić otwór o średnicy 150 mm do zamontowania odpływu. Z tyłu wykopu zapewnij otwór o średnicy 50 cm na właz.

Zbrojenie, stare deski należy ułożyć na szalunku i zalać wcześniej przygotowanym zaprawa cementowa(cement, piasek, żwir i woda). To jest przyszła podłoga letniej łazienki. Aby zapewnić niezawodność, powinien mieć wysokość 10 cm.

Podłoga zamarza na kilka dni. Jeśli pogoda jest gorąca, aby zapobiec pęknięciom, należy ją okresowo podlewać.

Następnie układane są ściany z bloczków betonowych, ale najpierw należy zainstalować i zabezpieczyć ramę drzwi. W razie potrzeby możesz również rozważyć okno.

Na ścianach konieczne jest zainstalowanie bali i szalunków dla przyszłego stropu ze spadkiem do odprowadzania wody.

Wypełnij strop zaprawą cementową i po całkowitym zestaleniu pokryj dowolnym materiałem dachowym.

Drzwi są zawieszone, a okno jest zainstalowane.

Zaczyna się dekoracja wnętrz. Ściany i podłogę można wyłożyć kafelkami, a sufit można zaszyć plastikiem.

Zainstalowano toaletę ze spłuczką. W ścianie należy wykonać odpływ i przykryć go siatką ozdobną.

Następnie dostarczana jest woda i światło. Plastikowe lub metalowo-plastikowe rury do wody muszą być układane w powietrzu, aby to zrobić okres zimowy spuścić wodę.

Rura wydechowa jest instalowana z szamba, aby nieprzyjemne zapachy nie przedostawały się do łazienki.

Konieczne jest zainstalowanie włazu kanalizacyjnego.