Okładzina nawierzchniowa z płytek na technologii tynku. Technologia licowania ścian pionowych płytkami ceramicznymi. Cięcie i wiercenie płytek
Płytka ceramiczna (płytka) - jedna z najstarszych materiały budowlane, pierwsze dowody użycia wypalanego ponad 6 tysięcy lat. Od tysięcy lat materiał jest używany do dekoracji pałaców i świątyń, a jego niezawodność i praktyczność zostały sprawdzone przez czas.
W XX wieku płytki ceramiczne stały się dostępne dla masowego konsumenta, nowoczesne technologie budowlane wyznaczyły główny obszar zastosowania płytek w pomieszczeniach mieszkalnych - jest to łazienka. Sieć handlowa oferuje szeroki wybór płytek ceramicznych, towar można zamówić w sklepach internetowych.
Korzyści materialne
Właściwa płytka praktycznie nie ma wad, przedział cenowy pozwala kupić produkt wysokiej jakości przystępna cena, showroomy oferują ekskluzywne partie autorskich projektów. Popularność materiału zapewniają:
- Za pomocą naturalny materiał- glina, dachówka nie zawiera żadnej "chemii", nie ma ostrych krawędzi, dobrze zatrzymuje ciepło, jest przyjemna w dotyku.
- Niezawodny i trwały, absolutnie odporny na gorąca woda i parę. Do pielęgnacji można użyć środka ściernego i chemicznego detergenty w tym na bazie chloru.
- Odporny na obciążenia mechaniczne, powierzchnia nie rysuje się i nie pęka, żywotność przekracza 15 lat.
- Nie posiada mikropęknięć, nie ma warunków do powstawania pleśni i rozwoju mikroorganizmów.
- Zapewnia montaż okuć składanych na wodę, mocowanie akcesoriów zawiasowych.
- Producenci oferują szeroki wybór płytek ceramicznych, prezentowane są różnorodne kolory i historie, płytka zachowuje bogaty, jasny kolor.
- Jej waga zależy od wielkości płytki, dla ścian najbardziej popularne rozmiary to: prostokątne 15x25, 20x25, 33x45 cm lub kwadratowe - 13x13, 20x20, 30x30 cm, projektanci zalecają układanie co najmniej sześciu płytek na jednej ścianie w rzędzie. Zaleca się zakup całego kompletu materiału od razu iz marginesem nawet od tego samego producenta różne partie mogą różnić się o 1-2 mm.
- Płytki ceramiczne dzielą się na osiem kategorii w zależności od stopnia odporności na wilgoć, do łazienki kupowane są płytki oznaczone literą „A”, wtedy powierzchnia wchłania mniej niż 3% wilgoci.
- Ze względu na odporność na zużycie płytki dzieli się na pięć rodzajów, oznaczonych symbolem PEI i cyframi rzymskimi od I do V, do łazienki wybierz klasę II lub III.
Narzędzia
Dobrego kafelkarza można poznać nie tylko po wysokiej jakości pracy, ale także po dokładnym podejściu. Zawsze utrzymuje swoje narzędzia w dobrym stanie i dba o to, aby wszystko, czego potrzebujesz, było zawsze pod ręką przed pracą. Właściwa technologia okładzin ściennych płytek ceramicznych polega na wykorzystaniu następujących narzędzi:
Oprócz wymienionych narzędzi glazurowane płytki ceramiczne do okładzin ścian wewnętrznych wymagają użycia wysokiej jakości kleju do płytek (mastyksu). Klej jest kupowany osobno w postaci gotowej mieszanki (zwykle na bazie cementu portlandzkiego), którą należy rozcieńczyć wodą przed rozpoczęciem pracy (wszyscy producenci muszą podać proporcje na opakowaniu). Ze względów ekonomicznych lub z innych powodów można samodzielnie przygotować zaprawę do płytek.
Samodzielne przygotowanie roztworu
Podczas przygotowywania zaprawy w domu najodpowiedniejszym podłożem jest zwykły cement M400, a jako wypełniacz stosuje się piasek budowlany przesiany przez drobne sito. Proporcje składników dobiera się zwykle w następujący sposób: 
- 2 części cementu M400;
- 5 części drobnego piasku;
- 1 część wody.
Do przygotowania potrzebny będzie pojemnik pomiarowy, który pozwoli odmierzyć dokładne ilości składników, obliczone w zależności od tego, ile potrzeba gotowego roztworu.
Przed dodaniem wody cement należy bardzo dokładnie wymieszać z piaskiem, aż do uzyskania jednolitej masy o tym samym kolorze. Jeśli wlejesz wodę, aż grudki cementu zostaną rozbite przez piasek, pozbycie się ich będzie prawie niemożliwe.
Jak sprawdzić jakość gotowej mieszanki
Doświadczony glazurnik może określić jego jakość na podstawie rodzaju rozwiązania, ale jeśli nie ma pewności, możesz użyć dość prostej procedury, aby sprawdzić:
- trochę wody rozpyla się z tyłu płytki z pistoletu natryskowego, aż do równomiernego zwilżenia;
- nakładać i rozprowadzać zaprawę cementowo-piaskową;
- płytka jest obracana z roztworem w dół i wstrząsana z wystarczającą siłą, aby część roztworu odleciała;
- spójrz na pozostałe rozwiązanie - powinno pozostać na całej powierzchni w małej warstwie (nie powinno być pustych obszarów).
Jeśli mieszanina nie trzyma lub nie trzyma wystarczająco dobrze, należy przygotować nową.
Samodzielnie przygotowana zaprawa nie nadaje się do pomieszczeń mokrych, dlatego lepiej jest preferować fabryczny klej do układania ścian łazienki płytkami ceramicznymi. Dobrze znosi wysoką wilgotność, ponieważ zawiera różnorodne dodatki i dodatki, które nadają mu odporność na wilgoć, grzybobójcze i inne ważne właściwości.
Przygotowanie powierzchni
Standardowe płytki ceramiczne GOST do okładzin ściennych wymagają dobrej przyczepności do powierzchni ściany, dlatego przed okładziną podłoże należy przygotować zgodnie z określonymi wymaganiami. Powierzchnia ściany musi być płaska, dopuszczalne jest odchylenie od płaszczyzny nie większe niż 6 mm na 2 mb.
Równość powierzchni można ocenić za pomocą dwumetrowej szyny aluminiowej. Wystarczy przymocować go do fragmentu ściany i zmierzyć różnicę wysokości zwykłą linijką lub innym narzędziem. Wszystkie odcinki ściany, w których różnica wysokości jest większa niż 6 mm, należy zaznaczyć i wyrównać warstwą tynku.
Rada! W procesie poziomowania nie jest konieczne uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni. Wręcz przeciwnie, niewielka chropowatość i drobne defekty tylko poprawią przyczepność kleju do płytek na powierzchni.
Jeśli musisz wyłożyć ścianę płytkami ceramicznymi do okładzin wewnętrznych, na których są jeszcze ślady starego wykończenia, proces przygotowania obejmuje następujące kroki:
- Usuń wszelkie pozostałości starych powłok (tapety, farby, wapno).
- Ostrożnie uderz młotkiem w obszar, uważnie słuchając dźwięku i zwracając uwagę na powrót młotka. W obszarach z pustkami i rozwarstwieniami dźwięk będzie zauważalnie inny. Miejsca te należy odnotować, aw przyszłości trzeba będzie je całkowicie wydrążyć, a powstałe wgłębienia zakleić gipsem lub zaprawa cementowa.
- Odtłuścić powierzchnię. Ten ważny krok jest często zaniedbywany, ale w tym przypadku na miejscu tłuste miejsce oderwanie może nastąpić dość szybko. Tłuszcz można usunąć 3% roztworem kwasu solnego, który nakłada się na plamę gąbką i zmywa po 3-4 minutach. duża ilość woda.
- Mierząc równość powierzchni, jak opisano powyżej, powal wszystkie wystające sekcje za pomocą dłuta.
- Po całkowitym oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchnia jest dodatkowo wyrównywana tynkiem cementowym (lub przygotowanym z zakupionej mieszanki). Idealnie można całkowicie usunąć stary tynk z płyty i otynkować wszystko od podstaw. Wynik będzie znacznie lepszy i bardziej wiarygodny, ale jest to procedura czasochłonna i kosztowna.
- Wycięcia są nakładane na wykończoną powierzchnię metalowym przedmiotem, poprawiając jego przyczepność do roztworu.
- Ostatnim etapem przygotowania jest gruntowanie - nałożenie specjalnej kompozycji dobrze przylegającej do zapraw na bazie cementu portlandzkiego.
Uwaga! Jeśli stara farba bardzo mocna i nie da się jej w żaden sposób zeskrobać, wystarczy mocno i głęboko zarysować jej powierzchnię. Poprawi to znacznie jakość klejenia kleju do płytek.
Prawidłowa technologia okładziny ściennej z płytek ceramicznych obejmuje wstępne oznaczenie przygotowanej ściany z uwzględnieniem wymiaru płytki oraz wybranej szerokości spoiny. Dla poziomu podstawy wybrana jest obliczona wysokość podłogi. Następnie mierzy się wymaganą wysokość, w ścianę wkręca się dwa kołki, a między nimi przeciąga się sznur. Po ponownym zmierzeniu zgodności z wymiarami i ścisłej poziomości narysuj linię i przenieś sznurek do poziomu następnego szwu.
Gdy znaczniki są gotowe, zacznij układać płytki. Ogólnie proces ten składa się z następujących kroków:
- Najpierw musisz ułożyć płytki na podłodze w tej samej kolejności, w jakiej zostaną ułożone na ścianie. Płytki ceramiczne na okładziny ścian wewnętrznych w większości przypadków mają określone wzory i jeśli ważna jest estetyka okładziny, pożądane jest ich jak najbardziej harmonijne łączenie.
- Po przygotowaniu kleju do płytek lub zaprawy cementowo-piaskowej niewielką jej część należy przenieść do osobnego naczynia i rozcieńczyć wodą do stanu płynnego. Zwilżanie tym płynem Odwrotna strona płytki, można znacznie poprawić przyczepność zaprawy. Część ściany, na której mają być położone płytki, należy zwilżyć zwykłą wodą.
- Układanie zaleca się rozpocząć od rogu naprzeciwko wejścia, pomijając dolny rząd. Aby to zrobić, metalowy profil jest przymocowany wzdłuż dolnej linii znakującej, na której spoczywa rząd.
- Klej lub zaprawę nakłada się pacą zębatą na spód płytki lub na ścianę.
- Płytkę przykleja się do ściany na podstawie wcześniej zamontowanego profilu. Aby mieszanka dobrze się rozprowadziła i wypełniła pory, płytkę należy lekko postukać trzonkiem młotka lub szpatułki. Każda zainstalowana płytka jest natychmiast sprawdzana za pomocą poziomu.
- Druga płytka jest instalowana w ten sam sposób. Szerokość szwu regulują specjalne kliny. Aby zapewnić niezawodność, możesz ustalić względne położenie płytek za pomocą kawałków taśmy maskującej.
- Po ułożeniu pierwszego rzędu należy sprawdzić jego poziom, po czym można przejść do następnego rzędu.
Rada! Zaleca się układanie pominiętego dolnego rzędu płytek jako ostatniego. Odbywa się to w przypadku, gdy po ułożeniu podłogi cała płytka nie będzie pasować. Następnie można go po prostu przyciąć przecinarką do płytek, czego nie można zrobić w przypadku już ułożonych płytek.
- Aby wywiercić otwory pod różne elementy złączne i dekoracyjne w powierzchni gładkiej płytki ceramicznej do okładzin ściennych, najlepiej użyć „baleriny” - specjalnej wiertarki z elastycznie regulowaną średnicą otworu.
- Jeśli nie jest możliwe nałożenie tej samej ilości masy uszczelniającej na każdą płytkę, możesz wyciąć specjalny szablon z tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubości. W plastikowy talerz wzdłuż konturu wycina się prostokąt, którego wymiary są o 5-10 mm mniejsze niż wymiary płytki. Teraz, nakładając płytkę na płytkę, możesz wypełnić powstałą ramkę mieszanką, a następnie ostrożnie ją wyrównać, usuwając pozostałości szpatułką. Zapewnia to najwyższą dokładność dozowania nawet przy braku doświadczenia.
- W przypadku licowania ścian łazienki płytkami ceramicznymi należy użyć fabrycznego kleju do płytek, w którego cechach wskazano, że jest odporny na wilgoć, pożądane jest również, aby zawierał środek grzybobójczy. W przypadku licowania powierzchnię płytki i ściany należy szczególnie ostrożnie zwilżyć, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
Po około 24 godzinach od ułożenia płytek można przystąpić do fugowania. Do tej procedury wybiera się kit, którego kolor dobrze pasuje do samej płytki i ogólnego wnętrza pomieszczenia. Przygotowaną mieszankę nakłada się gumową szpatułką, pewnie wciskając ją w szew, aby całkowicie wypełniła szczeliny.
Uwaga! Aby nadać szwowi określony kształt, możesz użyć kawałka kabla elektrycznego, którego średnica jest dobrana w taki sposób, aby zapewniała stały profil szwu bez jego uszkodzenia.
Nadmiar zaprawy z gładkiej powierzchni płytki należy natychmiast usunąć. Po odczekaniu, aż mieszanina trochę wyschnie, wilgotną szmatką ostrożnie wyrównaj każdy szew. Ta prosta procedura sprawi, że powierzchnia wyłożona kafelkami będzie dokładniejsza i estetyczna.
Wideo
Najpopularniejszym materiałem na okładziny ścienne są płytki ceramiczne. Posiada wodoodporną powierzchnię, odporną na wiele uszkodzeń mechanicznych. Ceramika dobrze konkuruje z innymi popularnymi materiałami, takimi jak plastikowe panele, sklejka, tynk dekoracyjny itp. O tym, jak ściany są pokryte płytkami ceramicznymi, porozmawiamy poniżej.
Płytka ma szereg zalet, a mianowicie:
Zwykle w obliczu pracy zakłada się, że płytka nie zmieni się przez kilka lat. Dlatego do wyboru tego materiału należy podchodzić bardzo odpowiedzialnie. Obecnie w sprzedaży jest dość duży asortyment płytek. Różni się rodzajem powierzchni, kolorem, wzorem itp. Większość osób wybiera ją wyłącznie na podstawie preferencji kolorystycznych. Chociaż należy wziąć to pod uwagę specyfikacje i zakres. Jest więc płytka, która ma zewnętrzną powierzchnię odporną na ciepło. Taki materiał będzie wymagany do pokrycia fartucha w pobliżu pieca. W pomieszczeniach o dużej wilgotności najbardziej odpowiednie są płytki odporne na wilgoć. Obliczenia materiałowe
Po określeniu wymaganej ilości pracy należy obliczyć wymaganą ilość materiałów. Aby to zrobić, potrzebujesz taśmy mierniczej, ołówka i papieru. Miarka powinna zmierzyć obszar pod murem. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę, jakie rogi znajdują się w pokoju. Tak więc, dla kątów prostych, będziesz musiał zapewnić zapas płytek. Aby zrozumieć kąty proste lub nie, wystarczy zmierzyć ich przekątne za pomocą taśmy mierniczej. Aby uzyskać dokładność pomiaru, zaleca się stosowanie taśmy mierniczej ściśle poziomo lub pionowo.
Technologie okładzinDo chwili obecnej istnieje kilka rodzajów i technologii okładzin ściennych z płytek ceramicznych. Mianowicie:
Rodzaj metody układania wpływa na to, ile płytek potrzeba do pracy. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych opcji stylizacji. Metoda diagonalna
Jest to chyba najtrudniejsza metoda do wykonania, ale dzięki niej możesz stworzyć efekt zniekształcenia przestrzeni przy użyciu płytek o różnych fakturach i odcieniach. Najpierw musisz poprawnie narysować przekątną, wzdłuż której zostanie przeprowadzone układanie, i przygotować narzędzie do cięcia płytek. W takim przypadku wymagana ilość materiału jest obliczana w dwóch etapach. Na początku musisz określić, ile całych płytek będzie wymaganych z zaznaczonymi przekątnymi. Po drugie - w celu ustalenia, ile potrzebnego będzie pociętego materiału. Wartość ta jest obliczana przy użyciu następującego wzoru: (DPV) / (1,44 * DP + 2 * RSH), gdzie:
Wynik należy zaokrąglić w górę. „Od szwu do szwu”
Ze względu na swoją prostotę ta opcja instalacji jest najczęściej używana. W tym przypadku płytki są układane w rzędzie. Dlatego musisz upewnić się, że na powierzchni nie ma żadnych nieregularności. Inaczej będą widoczne. Ta metoda jest dobra, ponieważ pozwala zminimalizować liczbę ciętych płytek. To z kolei pomaga zaoszczędzić na pracy. Powinieneś skończyć z długimi poziomymi i pionowymi szwami.
W takim przypadku zawsze należy zaokrąglić w górę. Należy powiedzieć, że ta opcja nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów materiałów.
„Bieżący szew”Dzięki tej metodzie układania każdy kolejny rząd jest wyłożony przesunięciem o pół płytki. Można to zrobić zarówno w pionie, jak iw poziomie. Jeśli przeprowadzasz wysokiej jakości cięcie płytek, możesz osiągnąć opłacalność podczas układania. Podczas używania materiału inny kolor i tekstury, możesz stworzyć powierzchnię o dowolnej konfiguracji. „ścieg w jodełkę”Ta opcja instalacji może być używana tylko z prostokątnymi płytkami. Jednocześnie zużycie materiału wzrasta o 5-10% w porównaniu z ściegiem rozbiegowym. Ta metoda jest często używana do instalacji płyty chodnikowe. Przy obliczaniu ilości materiału zaleca się wziąć 5% więcej, w przypadku wiórów podczas transportu lub podczas instalacji. Najczęściej w ten sposób wykonuje się okładziny ścienne z płytek ceramicznych Snip. Praca przygotowawczaZanim zrobisz własną podszewkę ściany wewnętrzne płytki ceramiczne, powinieneś przestudiować procedurę wykonywania głównej pracy i jakie trudności mogą się pojawić w tym przypadku. Na szczęście nowoczesne narzędzia ułatwiają ten proces. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest określenie wymaganej ilości pracy. Być może oprócz samej okładziny konieczne będzie przeprowadzenie działań pomocniczych, które ostatecznie wydłużą okres naprawy. Na przykład często przed licowaniem należy zdemontować stare płytki i wyrównać ściany. To jest Praca przygotowawcza przed licowaniem ścian płytkami ceramicznymi. Ich ceny są całkiem rozsądne. W obliczu zewnętrznych powierzchni praktycznie nie różni się od prace wewnętrzne. Ceramikę stosuje się do dekoracji ścian zewnętrznych, zwykle w celu nadania domowi atrakcyjnego wyglądu. Gres porcelanowy jest popularny do tego celu i jest uważany za tańszą alternatywę. kamień naturalny. Prace licowe ścian zewnętrznych należy wykonywać tylko przy temperaturze powietrza powyżej 5 stopni. W przeciwnym razie możliwe są mikrodeformacje. NarzędziaDo pracy potrzebne będą następujące narzędzia:
Metody okładzin ściennychOkładzina ścienna płytkami ceramicznymi: fot
Istnieją trzy rodzaje okładzin ściennych:
Metoda 1Rozważmy bardziej szczegółowo opcję licowania zaprawą cementową:
Metoda 2
Teraz rozważ opcję wyłożenia za pomocą rozwiązań samoprzylepnych:
Metoda 3
Płynne paznokcie są nowy sposób materiał mocujący. Porządek pracy:
W przeciwnym razie ta metoda okładzin praktycznie nie różni się od metod wykorzystujących specjalne rozwiązania. Okładzina ścienna płytkami ceramicznymi: wideo |
Układanie ceramicznych płytek ściennych i podłogowych nie jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym specjalnych kwalifikacji i umiejętności. Istnieje jednak kilka zasad, których przestrzeganie i kierowanie się nimi nawet początkującym glazurnikom może wykonać świetną robotę. Nie należy zapominać, że płytki ścienne są Ostatni etap działa, rodzaj makijażu. Głównym elementem praca pozostaje niewidoczna, a mianowicie zależy jakość pracy ukrytej (przygotowanie podłoża) i jakość wykończenia.
Przy wyborze płytki oprócz kolorystyki należy zwrócić uwagę na właściwości fizyczne i chemiczne płytek. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy mają one te same kolory, wzory i rozmiary, zwracając uwagę na geometrię płytek, czy ich krawędzie mają kąt prosty i czy powierzchnia płytek jest równa.
Kolejność pracy
1. Przygotowanie powierzchni.
Podłoże pod płytki musi być solidne i odpowiednio równe, wolne od brudu, kurzu, wapna, tłuszczu i pozostałości farb. Wszystkie luźno przylegające elementy tynku należy usunąć. Stosując regułę o długości 2 m, sprawdzamy wszystkie odchylenia ściany od pionu i „do światła”. Jeśli odchylenia od pionu i szczeliny między szyną a ścianą są większe niż 5 mm, ścianę należy wyrównać.
Wyrównanie ścian odbywa się na kilka sposobów. Pełne wyrównanie ściany odbywa się poprzez wymianę warstwy tynku wraz z wyrównaniem nowego tynku na latarniach. Alternatywnie ściany nie mogą być otynkowane, ale wyłożone wodoodporną płytą gipsowo-kartonową (GKLV) lub płytami DSP (płyty cementowo-drzazgowe). Okładzina ścian DSP odbywa się podobnie do okładziny z płyt kartonowo-gipsowych, z tą różnicą, że pożądane jest dodatkowe przymocowanie do ściany stosunkowo ciężkich arkuszy płyt wiórowych cementowo-wiórowych za pomocą kołków „grzybami” i / lub wkręty samogwintujące.
Częściowe wyrównanie „uszkodzeń” ścian stwierdzonych podczas badania szczelności można wykonać za pomocą kleju do płytek, który posłuży do przyklejenia płytek.
Podłoża silnie chłonne lub pylące, takie jak stare tynki wapienne, należy zagruntować. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże, a także zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża. Emulsję podkładową stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Równomiernie nałóż podkład na ścianę za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Na podłożach silnie chłonnych, takich jak gazobeton, gruntowanie przeprowadza się dwukrotnie. Za pierwszym razem emulsją rozcieńczoną w połowie wodą, za drugim nierozcieńczonym podkładem. Gruntowanie ścian wykonujemy nie tylko przed przyklejeniem płytek, ale również przed częściowym wyrównaniem „ubytków” ścian klejem do płytek. Należy pamiętać, że klej do płytek kurczy się nieco podczas wiązania, dlatego nie należy próbować wyrównywać ściany „do zera”, najważniejsze jest zmniejszenie szczelin. Uważaj na grubość nałożonej warstwy kleju, nie musisz zagęszczać jej, niż zaleca producent, lepiej nałożyć kolejną warstwę kleju na miejsce „uszkodzenia”, czekając, aż wyschnie dolna warstwa.
Jeśli ściana jest wyłożona dobrze trzymającymi się równymi płytkami, nową płytkę można położyć na dobrze umytej (odtłuszczonej) starej. Prawie każdy producent kleju do płytek ma w swojej linii produktów klej, który nadaje się do obróbki starych płytek. Zazwyczaj te kleje mają podwójne zastosowanie: do wykładania basenów i do obróbki starych płytek. podłoża niechłonne stare płytki, betonowa ściana itp.) są traktowane podkładami „do powierzchni niechłonnych”. Najbardziej znanym podkładem jest Betokontakt. Jednak przed podjęciem decyzji o pokryciu starej płytki nie będzie zbyteczne stukanie jej rączką szpatułki lub gumowym młotkiem w celu „uderzania” i obierania. Jeśli płytka wydaje trzaskający dźwięk, najprawdopodobniej odkleiła się od podstawy, należy ją usunąć, a „dziurę” zakleić klejem do płytek. Ponadto nie będzie zbyteczne przyklejanie jednej płytki testowej na starej i pozostawienie jej na pół godziny, a następnie usunięcie. Jeśli płytka zostanie usunięta dopiero po podważeniu szpatułką, można ją przykleić. I pamiętaj, że okładzina na starych płytkach „kradnie” powierzchnię i tak niewielkich pomieszczeń. Na przykład w łazience okładzina na starych płytkach może nie pozwolić na zainstalowanie wanny o takim samym rozmiarze, jak przed położeniem płytek.
Okładziny można wykonać na pomalowanych ścianach farby olejne, ale tylko wtedy, gdy farba i tynk pod nią nie odpadają. W przeciwnym razie farbę należy usunąć suszarką, myjkami lub mechanicznie. Przed obłożeniem ścian malowanych farbami olejnymi należy je umyć wodą z mydłem (odtłuścić) i zagruntować podkładem do powierzchni niechłonnych (Betokontakt).
W przypadku licowania ścian na poszyciu z płyt gipsowo-kartonowych w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci, na podłoża z płyt gipsowo-kartonowych należy nałożyć hydroizolację firmy Knauf-Flechendicht.
2. Zaznaczenie rzędów okładzin.
Na początek trzeba powiedzieć, że nowoczesne kleje do płytek pozwalają przyklejać płytki w dowolny sposób: jeśli chcesz, przyklej od góry do dołu, jeśli chcesz, od dołu do góry. Zwykłe klejenie płytek od dołu do góry jest raczej hołdem dla tradycji niż praktyczną koniecznością, ale ta metoda jest nadal zalecana dla początkujących glazurników, ponieważ jest prostsza i „wybacza” drobne błędy w technologii klejenia.
Zanim przystąpisz do układania płytek, musisz dokładnie zaplanować położenie płytek na danej ścianie. Jeśli rozmiar ściany nie jest wielokrotnością rozmiaru płytki, biorąc pod uwagę szerokość fugi, wówczas płytki będą musiały zostać przycięte. Wizualnie lepiej wygląda ściana z symetrycznym ułożeniem płytek (płytki docinamy w obu rogach). Układanie drugiego rzędu płytek rozpoczynamy od środka ściany w dowolnym kierunku. Pierwszy, tzw. rząd piwniczny płytek ściennych najlepiej przykleić po ułożeniu płytek podłogowych. Odbywa się to w celu ukrycia nierównych krawędzi płytek podłogowych, które ze względu na swoją twardość są trudniejsze do cięcia.
Ryż. 123. Oznaczenie ściany pod kafelkowanie
Przy określaniu wysokości drugiego rzędu należy wziąć pod uwagę wysokość płytki piwnicy i rozmiar dwóch szwów (ryc. 123). Pracę zaczynamy od zaznaczenia poziomej linii na ścianie i przymocowania w tym miejscu listwy drewnianej lub aluminiowej. Listwa powinna być gładka i prosta, gdyż to od niej zależy poziom, od którego zaczniemy układać płytki. Najczęściej w tym celu stosuje się profil do produkcji ramy do poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, na przykład profil sufitowy prowadzący PNP 28 × 27.
Po wyjęciu poziomej linii i zamocowaniu równej belki lub profilu, znajdujemy środek ściany i wyciągamy pionową linię. Przyklejając płytki do ściany lub za pomocą taśmy mierniczej obliczamy ilość płytek w rzędzie do narożników ścian. Przykładając pierwszą płytkę krawędzią do osi ściany lub środka, zapewniamy, że płytki w narożnikach ścian zostaną obcięte o nie więcej niż 1/4 szerokości płytki. Nie zapomnij o grubości szwu między płytkami. Układanie bez szwu wymaga bardzo jakość płytek i wysoki profesjonalizm. Szwy „wybaczają” lekką krzywiznę płytki i błędy technologiczne.
Nie zaleca się układania płytek mniejszych niż 1/4 szerokości w narożach – trudno je dociąć. Lepiej jest rozpocząć układanie płytek od środka ściany, tak aby cięte płytki uzyskać w wewnętrznych narożnikach ścian. Jeśli na ścianie zmieści się całkowita liczba płytek, to jest to bardzo dobrze, ale jest to pojedynczy przypadek, dlatego zachowana jest zasada symetrii i docięte płytki „wchodzą” w rogi. Zasada ta nie jest jednak dogmatem, jeśli sprzęt znajduje się w pomieszczeniu, które ma być wyłożone i z góry wiadomo, gdzie będzie stał, to lepiej w widocznym rogu umieścić całą płytkę, a ozdoby ułożyć w niewidzialny. Narożniki zewnętrzne zaleca się rozpocząć od całych płytek. Nisze i wąskie ściany są zwykle wykonane z symetrycznej okładziny, umieszczając wycięcie lub odwrotnie, całą płytkę pośrodku.
Czasami nie cała wysokość ściany jest wyłożona kafelkami, ale tylko jej część, ta część nazywana jest panelem. W takim przypadku bardziej wskazane jest przyklejanie płytek od góry do dołu. Przy tej metodzie klejenia górny rząd będzie się składał z całych płytek, a rząd dolny z płytek ciętych. Oznaczenie do takiego układania odbywa się w taki sam sposób, jak opisano powyżej, z tą różnicą, że poziomy pasek (lub zarysowana linia) jest instalowany na ściśle określonej wysokości panelu okładzinowego.
Roztwór kleju przygotowuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Roztwór kleju nakłada się równomiernie na ścianę gładką stroną szpatułki, a następnie równomiernie rozprowadza na powierzchni ściany karbowaną stroną (ryc. 124). Roztwór kleju nakładamy na powierzchnię nie większą niż 1 m2, ponieważ roztwór zachowuje swoje właściwości klejące przez 10-30 minut. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz wilgotności powietrza. Zaprawę, która wyschła już na ścianie i utraciła swoje właściwości klejące należy usunąć i nałożyć nową warstwę. Wielkość zębów pacy należy dobrać w zależności od wielkości i głębokości profilu tylnej strony, a także wielkości płytki. Należy przestrzegać zasady - im większa płytka, tym większy rozmiar zębów szpatułki.
Ryż. 124. Szpachla do płytek Do cienkich płytek użyj np. szpatułek z zębami w kształcie litery V o wysokości 3-5 mm; w przypadku glazury ściennej, większych płytek (150-200 mm) użyj pacy zębatej kwadratowej 6 mm i pacy zębatej U w przypadku większych płytek (300 mm i więcej) oraz nieregularny kształt, załóżmy, że chodzi o ręcznie robioną płytkę. Wysokie grzbiety utworzone przez pacę o dużych zębach dobrze sprawdzają się na tylnej stronie dużych i gzymsowych płytek, ale jeśli położy się na nich małe płytki, nadmiar fugi będzie wciskał się w fugi między płytkami. I odwrotnie, użycie pacy o małych zębach spowoduje utworzenie grzbietów odpowiednich dla małych płytek, ale nie będzie wystarczająco wysokich, aby całkowicie pokryć tył dużych płytek lub płytek z występami.
Aby określić właściwy wybór pacy zębatej, przeprowadza się mały test. Klej nakłada się na ścianę i „przeczesuje” szpatułką. Po przetworzeniu kleju szpatułką na ścianie uzyskuje się paski kleju o określonej wysokości. Płytki są do nich przyklejone. Płytka po wciśnięciu w klej spłaszcza grzbiety listew, dzięki czemu pod płytką uzyskuje się warstwę kleju o jednolitej grubości. Natychmiast usuwamy płytkę ze ściany, odwracamy ją i obserwujemy, jak klej pokrywa tył płytki. Jeśli klej pokrywa całą płytkę, to wysokość zębów kielni jest dobrana prawidłowo. Jeśli na płytce są miejsca, które nie są pokryte klejem, szpatułkę należy wymienić na inną z wyższymi zębami.
Płytki ręcznie robione o bardzo nierównych spodach, mozaiki montowane na arkuszach oraz niektóre cięte płytki ceramiczne i kamienne wymagają dodatkowego naniesienia kleju na odwrotną stronę płytki za pomocą pacy prostokątnej, aby uzyskać pełny kontakt płytki z podłożem. Nałożenie kleju na tylną stronę płytek jest czynnością dodatkową i nie zastępuje jego rozprowadzenia na podłożu. Niewystarczająca lub nierównomierna aplikacja kleju prowadzi do osłabienia wiązania i powoduje pękanie płytek i fug.
Ryż. 125. Zalecana kolejność układania płytek ściennych Układanie płytek zaczynamy od dołu (ryc. 125). Zwykle układa się najpierw rząd pionowy na wysokość 3–5 płytek, a następnie poziomy (w dowolnym kierunku od początku okładziny) na szerokość 4–6 płytek. Pionowość jest sprawdzana przez poziom. Następnie płytka jest układana za pomocą drabiny. Jednak taka kolejność licowania, choć ogólnie przyjęta, nie jest fundamentalna, płytki można sklejać w innej kolejności, ważne jest jedynie przestrzeganie pionowości i poziomości szwów. Aby szwy były takie same, używamy krzyżyków dystansowych, dobierając je zgodnie z szerokością szwu.
Ryż. 126. Płytki ścienne
Po ułożeniu płytek na ścianie dociskamy je rękami, a jeśli płytki są duże, wybijamy je specjalnym gumowym młotkiem (ryc. 126). W trakcie pracy stale sprawdzamy poprawność podszewki według poziomu i reguły. W razie potrzeby świeżo ułożone płytki można oblegać uderzeniami gumowego młotka lub przesuwać, wtedy po zastygnięciu kleju będzie to trudniejsze. Przypomnijmy, że „żywotność” roztworu kleju wynosi około 30 minut. Nadmiar zaprawy w szwach jest usuwany, aż stwardnieje. W przerwach w pracy usuwamy nadmiar zaprawy ze ścian.
Do przycinania płytek należy używać specjalnych narzędzi, pamiętając, aby były one odpowiedniej wielkości. Przyklej przycięte płytki osobno, na końcu. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej szerokości fugi. Kończymy licowanie szwami we wszystkich rogach. Nigdy nie kładź płytek na ścianach lub sufitach (podłogach). W przyszłości budynek może dawać przeciągi i płytka umieszczona w przekładce będzie się odklejać. Niech na styku płytek ze ścianami, sufitem i podłogą powstanie szew, to częściowo odciąży naprężenie osiadania budynku.
Przy okazji pojawią się trudno dostępne miejsca, np. za kaloryferem. Czasem nie da się tam nanieść zaprawy i wyrównać pacą zębatą. Dlatego zmienia się technologia wklejania: to nie ściana jest smarowana klejem, ale płytka i jest wyrównywana pacą zębatą. W trudno dostępne miejsce sięganie kafelkiem jest łatwiejsze niż szpachelką.
W przypadku ściany wokół rur wymagane jest wywiercenie płytek. Odbywa się to za pomocą wiertła o odpowiedniej średnicy. Jednak posiadanie odpowiedniego narzędzia nie zawsze jest konieczne. Otwory o dowolnej średnicy można wywiercić w płytkach jednym wiertłem (rys. 127). Koło o pożądanej średnicy jest rysowane na płytce i wiercone małym wiertłem, a następnie zworki są odgryzane przecinakami do drutu lub szczypcami. Podczas wiercenia w płytce najpierw umieść wiertło w miejscu wiercenia i lekkimi uderzeniami młotka odetnij glazurę. Następnie możesz wiercić wiertłem pobedit lub wiertłem diamentowym. Podczas wiercenia wiertarką udarową należy ją przełączyć na wiercenie. Nigdy nie wiercić płytki „uderzeniem” - pęknie. Nawet jeśli następnie wiercisz płytki już na ścianie, aby np. powiesić szafkę, najpierw przebija się glazurę, następnie wierci się płytkę, a gdy tylko wiertło przejdzie przez płytkę, można przestawić dziurkacz uderzać i wiercić w ścianie.
Ryż. 127. Urządzenie w płytce otworu Na końcu okładziny ściennej z całych płytek należy ostrożnie zdjąć szynę tak, aby nie spowodować zrzucania dolnego rzędu płytek. Jeśli pod szyną znajduje się warstwa zaprawy, ostrożnie usuń ją szpachelką. Odrywamy szynę, podnosząc ją ściągaczem do paznokci lub śrubokrętem.
Ostatnim etapem układania ceramicznych płytek ściennych jest naklejka dolnego rzędu. Roztwór kleju nakładamy na powierzchnię ściany pod pierwszym rzędem płytek. Przy tej kolejności prac nierówne krawędzie płytek podłogowych zostaną zakryte płytkami ściennymi cokołu.
4. Wypełnianie szwów.
Po 24 godzinach od zakończenia układania ceramicznych płytek ściennych można przystąpić do szpachlowania spoin za pomocą szpachli o pożądanym kolorze. Suchą masę roztworu wsypać do czystego naczynia z wodą i zagnieść ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej masy. Następnie pozostaw roztwór na 5–10 minut, aby uzyskać lepszą jednolitość, a następnie ponownie ugniataj. Ponownie zagnieść roztwór i wypełnić nim szwy gumową szpatułką lub tarką z klejoną gumą. Nadmiar zaprawy zbieramy tarką i ponownie wypełniamy szwy. Gdy zaprawa trochę wyschnie (po 15-30 minutach), powierzchnię wstępnie zmyć, zebrać nadmiar zaprawy i oczyścić płytki. Ta praca jest wykonywana za pomocą gąbki lub tarki, wklejonej gąbką o dużych porach, lekko zwilżoną czystą wodą. Po całkowitym wyschnięciu roztworu (1 godzina), który charakteryzuje się rozjaśnioną powierzchnią płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonujemy czystą flanelową szmatką lub twardą gąbką.
Połączenie ściany z podłogą w pomieszczeniach, w których często stykamy się z wodą, takich jak łazienki, należy wypełnić materiałem zapewniającym szczelność. Silikon jest do tego idealny. Masę wycisnąć z tubki i nałożyć w nadmiarze na szew, używając ręcznego spryskiwacza, zwilżyć wodą z mydłem masę silikonową wraz z przylegającą powierzchnią. Pozostały silikon zbiera się szpatułką. Zwilżenie wodą zapobiega przywieraniu masy silikonowej do powierzchni płytek.
Ryż. 128. Spoinowanie spoin okładziny i zasilikonowanie spoiny między brodzikiem a okładziną W podobny sposób wykonuje się łączenia wanny (brodzika) ze ścianą wyłożoną kafelkami (ryc. 128).
Uważa się, że układanie płytek ściennych wymaga pewnej wiedzy i specjalnego narzędzia ten gatunek Każdy może wykonać tę pracę, ale tak nie jest. Istnieje wiele technologii i niuansów niedostępnych dla zwykłego mistrza, za pomocą których profesjonalista wykona instalację zgodnie z jednym standardem SNiP.
Nie zapominaj, że montaż ceramicznej „koszuli” to ostatni etap ulepszenia, swego rodzaju oblicze pokoju. Dlatego powinien być nie tylko praktycznym elementem wystroju, ale także spełniać funkcje ochronne, hydrofobowe, ognioodporne. Główna część pracy pozostaje niewidoczna, ale od nich zależy jakość wykończenia.
Koszt pokrycia ścian
Zamawiając okładziny w firmie San-Sanych można nie tylko zaoszczędzić na zakupie materiału, ale także otrzymać wysoko wykwalifikowane usługi w przystępnej cenie. Dzięki różnorodności form konstrukcyjnych, stylistycznych, nowoczesną ceramikę można położyć w sypialni, salonie, kuchni, łazience. Wszystko zależy od głównego celu, a także możliwości finansowych klienta.
| Nazwa prac | Jednostka obrót silnika. | Cena za sztukę. |
|---|---|---|
| Okładzina ścienna z płytek ceramicznych o standardowych wymiarach z fugowaniem, na gotowym podłożu | m2 | 633 rub. |
| Okładzina ścian płytkami ceramicznymi standardowy rozmiar z fugowaniem, na gotowym podłożu | m2. | 782 rub. |
| Okładzina ścienna z cegły, płytki kamienne na przygotowanej powierzchni | m2 | 748 rub. |
| Oblicowanie skarp, filarów, półkolumn płytkami ceramicznymi | poseł. | 748 rub. |
| Okładzina ścienna z kamionki porcelanowej o niestandardowych rozmiarach | m2 | 978 rub. |
| Okładziny ścienne płytami marmurowymi | m2 | 1093 rub. |
| Montaż panelu z płytek, kamionki porcelanowej | m2 | 1001 rub. |
| Montaż panelu mozaikowego | m2 | 1783 pocierać. |
| Montaż krawężnika, cokołu, narożnika, elewacji, płytek okiennych | poseł. | 127 rub. |
| Okładzina podłogowa płytkami ceramicznymi z fugowaniem, na gotowym podłożu | m2 | 610 rub. |
| Okładzina podłogowa z gresu porcelanowego, z fugowaniem, na gotowym podłożu | m2 | 748 rub. |
| Układanie płytek z ornamentem | m2 | 679 rub. |
| Okładzina schodów płytkami, kamionką porcelanową | m2 | 771 rub. |
| Płytki ścienne i podłogowe z mozaiki | m2 | 978 rub. |
| Montaż narożników | komputer. | 58 rub. |
| Urządzenie drzwi włazu inspekcyjnego | m2 | 1093 rub. |
Powierzchnie w mieszkaniu, wykończone materiałem ceramicznym, są praktyczne, trwałe, bezpretensjonalne w pielęgnacji. Rozbudowana paleta kolorystyczna pozwala dobrać okładzinę do konkretnego przeznaczenia pomieszczenia.
Na całkowity koszt pokrycia ścian płytkami ceramicznymi składają się:
- Cena rynkowa, wymiary.
- Koszt materiałów eksploatacyjnych.
Trzeba to zrozumieć Końcowa praca użycie płytek małych, jak i ponadklasowych będzie kosztować więcej, ponieważ wydłuża się czas realizacji usług i zwiększa się ryzyko uszkodzeń w przypadku zdeformowania lub uszkodzenia poszczególnych elementów materiału.
Zamawiając usługi kompleksowego ulepszenia lokalu, możesz uzyskać zniżkę na materiał filmowy z pracy.
Okładziny ścienne płytkami ceramicznymi wykonuje się na wyrównanych powierzchniach, oczyszczonych z brudu, zapraw aluwiowych i tłustych plam. Na powierzchni murarstwo z wypełnionymi spoinami, a powierzchnie betonowe są karbowane. Jeśli ściany są drewniane, przed okładziną z płytek ceramicznych należy je obłożyć metalową siatką o wielkości oczek 10-15 mm. Siatka nie jest przybijana bezpośrednio do drewnianej ściany, ale do drewniane pręty Grubość 20-25 mm i szerokość 30-40 mm. Między szynami a nawierzchnią drewniany mur najpierw musisz położyć warstwę papy lub pokrycia dachowego. Ruszt posmarować zaprawą cementową z dodatkiem substancji włóknistych (azbest klasy 6-7, pakuły), po czym powierzchnię tę otynkować zaprawą cementową 1:3. Grubość warstwy tynku musi wynosić co najmniej 15 mm. Nie jest konieczne wygładzanie tynku i nadpisywanie płytki.
Do czasu układania płytek beton musi mieć co najmniej 6 miesięcy, a tynki cementowe i cementowo-wapienne co najmniej 28 dni.
Należy również pamiętać, że nie wszystkie ściany, które zostaną wyłożone nie oczyszczoną farbą, nadają się do takich prac. Najlepszym sposobem sprawdź przydatność farby - przyklej taśma klejąca i zostaw na noc. Jeśli podczas odrywania taśmy okaże się, że farba pozostaje w tyle, należy ją usunąć, w przeciwnym razie płytka odpadnie.
Materiały do układania płytek ceramicznych na ścianie
Wybór kleju
Do prac kafelkarskich potrzebne będą również kleje do przyklejania płytek do podłoża oraz masy do wypełniania spoin (inne nazwy to fugi, fugi, fugi). Trwałość okładziny zależy od właściwego doboru klejów.
Płytki można układać w tradycyjny sposób – na zaprawie cementowo-piaskowej, jednak nie gwarantuje to trwałości powłoki. Pod wpływem obciążeń mechanicznych mieszanka cementowo-piaskowa ulega stopniowemu zniszczeniu, a pod wpływem wody i agresywnych środowisk fuga międzypłytkowa, po czym płytki zaczynają odpadać jedna po drugiej. Dlatego do klejenia płytek i fugowania należy stosować mieszanki cementowo-polimerowe z dodatkiem dyspersji akrylowych lub wodorozcieńczalne epoksydowa żywica.
Formuła specjalnych dodatków określa właściwości konsumenckie i koszt mieszanek do płytek. Na przykład niektóre kleje szybkowiążące są preferowane do układania płytek na trudnych podłożach, takich jak powierzchnie malowane, stare płytki, panele plastikowe, płyty gipsowo-kartonowe. To prawda, że nie wszystkie mieszanki płytek są całkowicie wodoodporne i odporne na działanie dodatków antybakteryjnych (w tym zawierających chlor), to znaczy nie każdy klej nadaje się do układania płytek ceramicznych w basenach, prysznicach itp. Podczas układania płytek na powierzchniach narażonych na działanie czynników atmosferycznych cykliczne narażenie na temperaturę (kominki, podgrzewane podłogi) konieczne jest dobranie specjalnych klejów.
Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że preferowane jest stosowanie kleju o wydłużonym czasie otwartym. Oznaczenie klejów tej klasy zawiera literę E, na przykład: C2E - klej cementowy, ulepszony, o zwiększonym czasie otwartym (E).
W przypadku klejów konwencjonalnych pełny okres utwardzania wynosi 14 dni. Okres ten można znacznie skrócić (nawet do 1-2 dni) stosując kleje szybkowiążące (litera F w oznaczeniu klasy kleju).
Na wybór kleju ma wpływ szereg czynników: rodzaj płytki, jej wymiary, rodzaj podłoża, na którym będzie układana, warunki eksploatacji i pracy. Ponadto należy wziąć pod uwagę, ile czasu pozostało do rozpoczęcia użytkowania powłoki: gdy terminy są krótkie, potrzebne są specjalne materiały.
Klej do układania płytek ceramicznych musi gwarantować pewne połączenie podłoża z podłożem materiał wierzchni. Musi mieć wysoką przyczepność do głównych rodzajów materiałów budowlanych. Utwardzanie kompozycji powinno następować wystarczająco szybko i bez skurczu. Należy jednak pozostawić trochę czasu przed utwardzeniem (np różne marki jest inaczej) - do korekty płytek po sklejeniu.
Zgodnie z przeznaczeniem kleje do płytek dzielą się na:
- preparaty do użytku wewnętrznego (wodoodporne lub niewodoodporne)
- kompozycje do użytku zewnętrznego.
Ponadto istnieją uniwersalne mieszanki klejowe do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Jednak użycie dowolnego kleju wymaga odpowiednie przygotowanie podłoże, które musi być czyste, równe i suche. Gładkie powłoki malarskie należy zszorstkować, traktując je np. gruboziarnistą „skórą” lub zarysowując powierzchnię.
Obecnie aktywnie stosuje się kleje w postaci suchych mieszanek na bazie cementu z dodatkami. Jest łatwą w obróbce zaprawą o małej ilości grudek i dużej przyczepności, która powstaje po zmieszaniu z wodą. Wymagana ilość wody jest podana na opakowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, suche mieszanki klejowe nadają się do wyrównywania powierzchni i szpachlowania. Chociaż praktyka stosowania zaprawy cementowo-piaskowej do układania i fugowania płytek jest powszechna, nie jest to najlepsza technologia, ponieważ nie zapewnia trwałej powłoki. Po pierwsze, mając niską wytrzymałość na ściskanie, znajdująca się pod nią mieszanka cementowo-piaskowa pod wpływem obciążeń mechanicznych stopniowo zapada się, a po drugie, pod wpływem wody i agresywnych mediów, zaprawa międzypłytkowa ulega zniszczeniu, płyn wnika do warstwy leżącej poniżej i bazę i niszczy je. Przyczepność zostaje zerwana, a płytki zaczynają odpadać jedna po drugiej. Po pewnym czasie proces niszczenia okładziny nabiera charakteru lawinowego:
Dlatego do klejenia płytek i fugowania konieczne jest stosowanie specjalistycznych mieszanek, którymi mogą być cementowo-polimerowe (z dodatkiem dyspersji akrylowych lub wodorozcieńczalnych żywic epoksydowych) oraz polimerowe (najczęściej na bazie mas epoksydowych). Zazwyczaj mieszanki cementowo-polimerowe stosuje się przy klejeniu płytek w suchych pomieszczeniach, a mieszanki polimerowe stosuje się przy klejeniu płytek w „mokrych” iw obecności agresywnych środowisk. Jednak obecność rozpuszczalników chemicznych czyni je bardziej niebezpiecznymi dla zdrowia niż suche mieszanki i wymaga dobrej wentylacji. Zastosowanie specjalnych dodatków określa właściwości konsumenckie i koszt mieszanek płytek. Niektóre specjalne przepisy
skład kleju pozwala na stosowanie ich do montażu płytek na trudnych podłożach, takich jak powierzchnie malowane, stare płytki, panele plastikowe, płyty gipsowo-kartonowe.
Płytki ceramiczne można układać od końca do końca, ale należy pozostawić między nimi fugi, które wypełnia się zaprawą fugującą (fuga). Fugowanie odbywa się po całkowitym wyschnięciu kleju. Ważną rolę odgrywają szwy: płytki nie pękają i nie odpadają, szwy maskują wady wymiarowe płytek, a także nadają powierzchni bardziej estetyczny wygląd. Szerokość fugi zależy od wielkości płytki: im większa płytka, tym szersza fuga. Małe płytki (15 x 15 cm) powinny być oddalone od siebie o 2-3 mm, a płytki podłogowe 35 x 40 cm powinny być oddalone od siebie o 10-12 mm. Materiał do wypełniania spoin należy dobrać kolorystycznie, ale ostateczny kolor fugi ustala się po całkowitym wyschnięciu roztworu.
Wysokiej jakości i dobrze przygotowana zaprawa do fugowania jest bardzo plastyczna i dobrze wypełnia spoiny między płytkami ceramicznymi, marmurowymi, betonowymi, kamiennymi. Mieszanka nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych i mokrych. Po całkowitym utwardzeniu szwy stają się odporne na wilgoć, a także odporne na wysokie i niskie temperatury.
Istnieją dwa rodzaje mieszanek zapraw. W zależności od szerokości spoin między układanymi płytkami stosuje się mieszanki do fug wąskich (do 6 mm) lub do fug szerokich (od 4 do 16 mm). Wąskie ościeża są produkowane w szerokości schemat kolorów, co pozwala na dobranie odpowiedniego koloru do każdego rodzaju płytki.
Obecnie do spoinowania spoin między płytkami ceramicznymi najczęściej stosuje się suche mieszanki, które najczęściej produkowane są na bazie białego cementu, wypełniaczy naturalnych, chemicznych dodatków modyfikujących oraz pigmentu. Dodatki polimerowe pozwalają uniknąć powstawania pęknięć skurczowych, nadają materiałowi wytrzymałość i odporność na wilgoć. Dodatki chemiczne wprowadzone do mas zalewowych nadają im właściwości mrozoodporne, co pozwala na ich stosowanie do spoinowania spoin w pracach okładzinowych.
Należy zauważyć, że odporność na wilgoć nie zawsze oznacza przydatność danej mieszanki do stosowania w basenach, łazienkach itp. W takich przypadkach może być konieczne użycie specjalnych materiałów do fugowania.
Zaleca się stosowanie mieszanki o tym samym numerze i tej samej dacie pakowania, aby uniknąć nieznacznych różnic kolorystycznych. Podczas pracy unikać bezpośredniego promienie słoneczne i szkice. Zwracamy również uwagę, że wybór odpowiednich materiałów do układania płytek jest dość szeroki iw tej kwestii należy przede wszystkim skupić się na reputacji producenta, a układanie płytek lepiej powierzyć specjalistom.
Prawidłowe przyklejenie płytek na jednej ścianie nie jest trudne. Problemy pojawiają się, gdy trzeba przykleić płytki w rogach, wzdłuż krawędzi wanny lub w innych miejscach, z którymi trudno jest pracować.
Wcześniej do tego celu używano specjalnych płytek, których jedna lub dwie krawędzie były pokryte glazurą. Nie były one jednak odporne na uderzenia. Obecnie narożniki są obszyte specjalnymi listwami z tzw sztuczny materiał(głównie plastik). Kształt desek dobierany jest w taki sposób, aby możliwe było wykończenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych, łączenie ścian z krawędziami wanny lub ścian z podłogą. Paleta kolorystyczna produkowanych desek jest bardzo szeroka (produkowane są również z różnymi wzorami): od jednokolorowych, w tym złotych, po marmurowe.
Specjalna grupa to uniwersalne listwy wykończeniowe. Stosuje się je na stykach płytek o różnej grubości; dość często konieczne jest łączenie płytek ściennych o grubości 7 mm z posadzką o grubości 9 mm za ich pomocą. Listwy te są również używane do nierównych narożników w kuchni lub łazience. Ze względu na swoją elastyczność listwy te znajdują zastosowanie również do połączeń pod kątem innym niż prosty.
Opcje układania płytek ściennych
Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce do rozpoczęcia pracy. Jak niezawodne wsparcie w przypadku płytek zwykle stosuje się listwy drewniane. Musisz dokładnie zaplanować położenie płytek i dokładnie przyciąć płytki końcowe. Ostatnią operacją jest wypełnienie spoin. Płytki ceramiczne można układać na ścianie na kilka sposobów: „szew w szew”, „wiązanie” i „po skosie”
Cechy okładzin ściennych metodą szwu na szew
W obliczu szwu w szwie w poziomych rzędach płytki są układane jedna po drugiej bez przesunięcia względem płytek z poprzednich rzędów. Szwy wzdłuż całej podszewki tworzą pojedyncze linie poziome i pionowe biegnące od początku do końca podszewki
Świetna opcja dla miłośników ścisłej symetrii. Jednak „symetryczny” nie oznacza „nudny”, a szew w szew nie jest tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Szwy muszą być absolutnie proste i mieć jednakową grubość. Każde odchylenie od ideału będzie natychmiast widoczne. Kluczem do sukcesu podczas licowania szwu w szwie jest: pierwszy to staranne sortowanie płytek według rozmiaru, drugi to dokładność i precyzja w pracy.
Cechy okładzin ściennych w sposób od siebie oddalony
W rozsypce kafelki następnego rzędu są przesunięte w stosunku do kafelków poprzedniego rzędu. Przesunięcie jest wybierane tak samo: połowa szerokości płytki. Szwy parzystych rzędów tworzą własną linię przerywaną, szwy nieparzystych rzędów tworzą własną.
Zaletą tej metody jest to, że eliminuje konieczność starannego sortowania płytek według rozmiaru. Małe odchylenia w grubości połączeń nie będą tak zauważalne, jak w przypadku szwu w szwie. Oczywiście nie oznacza to, że płytki można jakoś skleić, nie martwiąc się o pionowość i grubość szwów, gdy są ustawione obok siebie. Plastikowe krzyżyki pomagają zachować określoną szerokość szwu. Pionowość jest okresowo sprawdzana za pomocą pionu.
Cechy ukośnej okładziny ściennej
W przypadku okładziny ukośnej spoiny płytek tworzą siatkę wzajemnie prostopadłych linii przecinających oś poziomą pod kątem 45°
Podczas znakowania podstawa jest dzielona w taki sposób, aby całkowita liczba trójkątnych płytek (czyli płytek przeciętych na pół po przekątnej) pasowała w pionie i poziomie.
Wzdłuż linii szwu ciągnie się linkę cumowniczą i wzdłuż niej układa się rzędy płytek między trójkątnymi płytkami a ścianą na całym obwodzie. Następnie ułóż trójkątne płytki. Fragmenty niekompletnych płytek są mocowane w rogach dobry rozmiar.
Na koniec połóż główną płytkę. Na szpilkach zamocowane są cztery sznury: dwie grupy po dwa równoległe sznury. Sznurki są naciągnięte pod kątem 45°. Wzdłuż tych miejsc do cumowania układane są zwykłe kafelki. W trakcie pracy serie są okresowo sprawdzane według reguły z poziomem.
Schemat ukośnego układania płytek: 1 - kołki, 2 - linki cumownicze, 3 - rzędy płytek na obwodzie, 4 - rzędy płytek trójkątnych.
Najważniejszą częścią pracy z płytkami jest cięcie płytek, ale jeśli jest dostępne dobra maszyna i wszystko jest mierzone poprawnie, to nie ma powodów do zmartwień. W przypadku cięć zakrzywionych, np. wokół rur, najlepiej jest użyć przecinarki do płytek. To specjalne narzędzie znacznie ułatwia pracę. Podczas układania płytek pojawia się dużo brudu, dlatego ważne jest style = „margin-top: 15px;” o okresowym myciu narzędzi i zapobieganiu twardnieniu kropel roztworów na powierzchni płytek.
Przed cięciem płytki lepiej namoczyć ją w wodzie. Po upływie 40-60 minut należy przyciąć płytkę wzdłuż zaznaczonej linii za pomocą noża do szkła rolkowego. Następnie, wyrównując linię cięcia z krawędzią stołu, rozbij płytkę: rozpadnie się dokładnie wzdłuż linii cięcia. Następnie krawędzie należy przyciąć kamieniem szlifierskim lub papierem ściernym i przeszlifować. Aby odłamać okrągłe kawałki, lepiej użyć przecinaków do drutu.
Ponieważ płytki ceramiczne mają pewne stałe wymiary, wykonanie zadania zajmie sporo płytek. Aby praca wyglądała profesjonalnie, musisz spróbować ułożyć całe płytki na ścianie. Do wykończenia końców rzędów poziomych oraz góry i dołu rzędów pionowych najlepiej zastosować płytki docięte na tę samą szerokość. Szerokość docinanych płytek powinna wynosić od 1/4 do 3/4 szerokości całej płytki: węższe i szersze fragmenty są trudne do dokładnego docięcia. Ponieważ pokoje nie są regularnymi prostokątami, konieczne jest ułożenie wszystkich płytek z rzędu przed przycięciem płytek końcowych. Dlatego planowanie ułożenia płytek jest najważniejszą częścią pracy.
Jeden z najbardziej złożone operacje- układanie otworów w płytkach ceramicznych. Najpierw ostrym końcem kranu lub kątem ostrza dłuta w miejscu przyszłego otworu należy usunąć glazurę. Aby to zrobić, lekko stuknij narzędzie młotkiem. Dalsze kroki mogą się różnić.
Jeśli płytka jest już przyklejona do ściany, można wywiercić przeznaczony otwór wiertarka ręczna(elektryczny ma za dużą prędkość). Jednocześnie wiertło lub stempel z wygrawerowaną powierzchnią musi być zamocowany w uchwycie.
W płytce, która nie została jeszcze zamontowana na ścianie, lepiej jest zrobić otwór, po prostu trzymając wiertło w dłoni.
Możesz wywiercić płytkę, aby powiesić półkę, mydelniczkę i inne przedmioty na ścianie w następujący sposób. Biorą średniej wielkości pilnik i jego koniec, na którym umieszczony jest uchwyt; umieść w miejscu płytki, w którym planuje się zrobić dziurę. Następnie lekkimi uderzeniami młotka, po przeciwnej stronie pilnika, ostrożnie, aby nie pęknąć, przebić górną błyszczącą warstwę płytki (glazurę). Teraz za pomocą klamry lub wiertarki elektrycznej ostrożnie wywierć płytkę wiertłem. Wiertło należy od czasu do czasu zwilżyć.
Większe wycięcia w płytkach należy najpierw zaznaczyć na przedniej stronie. Następnie wykonaj nacięcia (na przykład za pomocą punktaka), aby zainstalować końcówkę wiertła. Teraz na obwodzie danego wycięcia należy wywiercić otwory o średnicy 04-5 mm przy małej liczbie obrotów wiertła, a następnie wywiercić te same otwory wiertłem o większej średnicy. Ponadto tak zarysowana część jest wybijana, wycinana lub piłowana.
Aby wykonać otwory o dużej średnicy, możesz użyć specjalnego noża koronowego lub wiertarki baleriny.
Czasami płytka jest po prostu rozbijana na kawałki i odpowiednie fragmenty są przyklejane do ściany, omijając przeszkodę (na przykład rurę).
Wycinając rogi i nisze na obwodzie płytki, najpierw rysują na niej linię o odpowiednim kształcie, a następnie odłamują ją specjalnymi szczypcami.
Stojąc przed łazienkami, aby wyeliminować szczelinę między łazienką a ścianą, możesz wykonać odpływ płytek. Montuje się go na zaprawie cementowo-piaskowej. Najpierw płytki są cięte. Należy wziąć pod uwagę jego przyszłe nachylenie, szerokość szwów oraz fakt, że krawędź cięcia powinna być zwrócona w stronę ściany. Następnie szczelinę między wanną a ścianą wypełnia się czymś równo z górną krawędzią wanny, aby roztwór się nie wylał. Rozwiązanie jest nakładane na tył płytki i umieszczane na miejscu. Następnie delikatnie uderza się go gumowym młotkiem, wyrównując górną krawędź z płaszczyzną ściany i uzyskując wymagane nachylenie. Szwy są wykonane z krzyżykami.
Technologia układania płytek ceramicznych: a) naniesienie roztworu kleju na powierzchnię ściany; b) układanie pierwszej płytki zgodnie z zasadami; c) układanie pozostałych płytek za pomocą beaconów; d) cięcie płytek; e) fugowanie fug między płytkami; f) oczyszczenie powierzchni okładziny po zakończeniu pracy
Płytki układa się w poziome rzędy od dołu do góry. Pokryj niewielką powierzchnię ściany na raz, aby klej nie miał czasu na stwardnienie przed położeniem płytek
- Scena 1. Po przymocowaniu poziomej prowadnicy do ściany, należy ją zainstalować ściśle poziomo zgodnie z poziomicą. Następnie należy go przymocować do ściany, aby można go było później łatwo usunąć.
- Etap 2. Na krawędzi obszaru, który ma być wyłożony, musisz przymocować drugi pasek pod kątem prostym do poziomej prowadnicy - będzie to pionowa prowadnica dla pionowego rzędu. Prowadnice poziome i pionowe najlepiej mocować do wszystkich ścian okładzinowych.
- Etap 3. Konieczne jest nałożenie kleju na powierzchnię około 1 m 2, rozprowadzenie go szpachelką ząbkowaną tak, aby powierzchnia kleju została wyżłobiona. Następnie musisz przymocować pierwszą płytkę w rogu utworzonym przez dwie deski. Połóż pierwszy rząd wzdłuż ściany do kolejnej pionowej szyny. Plastikowe krzyżyki należy umieścić w odstępach między płytkami, jeśli krawędzie są prostokątne; Płytki z zaokrąglonymi krawędziami lub z wypukłościami u dołu należy układać blisko siebie.
- Etap 4. Kontynuuj układanie kolejnych poziomych rzędów między pionowymi paskami na żądaną wysokość. Następnie należy przesunąć nożem wzdłuż krawędzi szyn, aby oczyścić połączenia z roztworu kleju. Po usunięciu listew prowadzących należy zaznaczyć niekompletne płytki, dociąć je i nałożyć klej w miejscach dla nich pozostawionych.
- Etap 5. Klej powinien stwardnieć przez 12 godzin, w tym czasie zagruntować powierzchnię nie pokrytą jeszcze płytkami. Następnie fugujemy spoiny i zamykamy szczeliny między wanną, umywalką, blatem kuchennym itp. a ścianą. Pod koniec pracy przetrzyj płytki wilgotną szmatką.
Okładzina narożnika
Stojąc twarzą do ścian płytki prawie zawsze masz do czynienia z narożnikami. Powinieneś być przygotowany na rozwiązanie tych problemów z wyprzedzeniem, na etapie planowania i układu.
Na okładzina narożnika wewnętrznego musisz nałożyć krawędź jednej płytki na płaszczyznę drugiej. Lepiej wcześniej pomyśleć, jak upewnić się, że jest szczelina do fugowania.
Uruchomić okładzina narożnika zewnętrznego Jest to możliwe za pomocą dwustronnej listwy wykończeniowej, którą nakłada się na zaprawę klejową i jednocześnie mocuje 2 pionowe rzędy płytek po obu stronach. Czasami stosowana jest jednostronna listwa wykończeniowa, zwłaszcza jeśli płytka nie jest zaokrąglona. Zamiast używać listwy wykończeniowej, możesz po prostu nałożyć sąsiadujące płytki jedna na drugą, upewniając się, że górna krawędź ma zaokrągloną lub szkliwioną krawędź.
Obszar ściany bezpośrednio za zlewem lub umywalką musi być chroniony przed bryzgającą wodą. Aby to zrobić, najlepiej jest go ułożyć. Jeśli umywalka lub umywalka jest zamontowana równolegle do ściany, można wykorzystać jej tylną krawędź jako podparcie pierwszego rzędu płytek.
Ściana nad umywalką jest zwykle wyłożona kafelkami, co pozwala zamienić to miejsce w atrakcyjny element wystroju. Spoina między dolnym rzędem płytek a krawędzią zlewozmywaka musi być dobrze uszczelniona uszczelniacz silikonowy. Aby uzyskać zgrabną kulkę szczeliwa, przed jego nałożeniem należy wykonać prowadnicę z taśmy maskującej.
Okładzina ścienna nad zlewozmywakiem będzie wyglądać ładniej, jeśli położymy tylko płytki pełnej szerokości, bez przycinania. W przypadku kadrowania można ułożyć płytki krawężników na obwodzie tego obszaru. Stojąc twarzą do ściany nad zlewem, odpowiednie są płytki dowolnego rozmiaru, ale lepiej jest używać dużych. Ich zastosowanie pozwala na zmniejszenie ilości połączeń cementowych, a to wydłuża żywotność okładziny. Cement jest niszczony przede wszystkim, więc im mniej fug, tym mniejsza objętość przyszłości prace naprawcze. Ponieważ obszar do układania płytek jest niewielki i nie wymaga dużej ilości płytek, lepiej wydać trochę więcej pieniędzy i kupić to, co lubisz. Ta niewielka ekstrawagancja może znacznie zwiększyć dekoracyjny wygląd wykończenia, zachowując jednocześnie jego praktyczność. Przejdźmy zatem do podkładu.
- Scena 1. Aby wzór był symetryczny, konieczne jest układanie płytek od środka zlewozmywaka do jego boków. Po znalezieniu środka tylnej krawędzi zlewu należy przymocować poziomicę pionowo do punktu środkowego i narysować wzdłuż niej linię napędową ołówkiem.
- Etap 2. W przypadku licowania stosunkowo małych powierzchni wygodniej jest nakładać zaprawę bezpośrednio na tylną stronę płytek, a nie na ścianę, jak to się zwykle robi.
- Etap 3. Połóż pierwszą płytkę na ścianie, wyrównując ją dokładnie z pionową linią napędową. Aby uzyskać silną przyczepność, konieczne jest mocne dociśnięcie płytki do powierzchni ściany.
- Etap 4. Połóż następną płytkę po drugiej stronie linii napędowej w kierunku przeciwległej krawędzi zlewozmywaka, wyrównując ją z linią napędową. Aby uzyskać taką samą szczelinę między płytkami, a także między dolnym rzędem płytek a umywalką, lepiej zastosować przekładki. Połóż wszystkie płytki.
- Etap 5. Niech wyłożony obszar zostanie otoczony ramką. Podczas układania płytek krawężnikowych należy użyć podkładek dystansowych, aby uzyskać równy odstęp między dużymi płytkami a krawężnikiem. Roztwór należy nanieść na odwrotną stronę płytek krawężnikowych.
- Etap 6. Możliwe, że w celu dokładnego obramowania obszaru wyłożonego kafelkami konieczne będzie przycięcie kilku płytek krawężnika. Kwadratowy kształt płytek pozwala na docięcie ich do pożądanego rozmiaru. Musisz tak zaplanować układ płytek, aby przycięte płytki znajdowały się w najmniej widocznych miejscach.
- Etap 7. Po ułożeniu wszystkich płytek pozostawić zaprawę do związania na 24 h. Zacementować wszystkie spoiny. Gdy roztwór wyschnie, musisz zetrzeć jego pozostałości. Po przyklejeniu taśmy maskującej wzdłuż spoiny, spoinę między dolnym rzędem płytek a zlewozmywakiem należy uszczelnić szczeliwem silikonowym.
- Etap 8. Po nałożeniu szczeliwa, gdy nie jest jeszcze suche, należy usunąć paski taśmy. Wzdłuż połączenia płytki ze zlewem otrzymujesz zgrabny ścieg uszczelniacza. Pozostaw szczeliwo do utwardzenia na 24 godziny przed użyciem zlewu.
Ułożenie całych płytek na ścianie wolnej od przeszkód, takich jak okna i drzwi, jest proste. Ale przeszkody, zwłaszcza okna, komplikują to zadanie. Ponieważ okno jest centralnym elementem ściany, płytki muszą być ustawione względem środka okna.
- Scena 1. Aby zaplanować rozmieszczenie płytek, musisz to zrobić linijka miernicza. Aby to zrobić, możesz wziąć deskę z drewna iglastego o wymiarach 50 × 25 mm o długości 1 m z krawędziami struganymi wzdłuż linijki. Ułóż kilka płytek wzdłuż deski i jeśli płytki nie mają występów lub przekładek, zaznacz szerokość płytek na desce.
- Etap 2. Po przymocowaniu miarki poziomo do ściany musisz określić, gdzie będą znajdować się całe płytki. Należy je ułożyć tak, aby płytki końcowe były tego samego rozmiaru.
- Etap 3. Jeśli płytki końcowe są zbyt wąskie (mniej niż jedna czwarta szerokości całej płytki), przesuń linijkę o połowę szerokości całej płytki. Zwiększy to szerokość płytek końcowych.
Płytki ścienne w trudnych miejscach
Podczas układania płytek na sąsiednich ścianach konieczne będzie ułożenie płytek w narożnikach wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych. Ponieważ narożniki rzadko są proste, każdą ścianę należy obłożyć osobno, pracując wzdłuż poziomych prowadnic. Należy zachować ostrożność podczas montażu szyn poziomych na sąsiednich ścianach - muszą one znajdować się na tym samym poziomie. Nawet przy niewielkim niedopasowaniu poziomów, pionowe rzędy będą się rozchodzić, a stojąc przodem do ściany do sufitu, poziome rzędy nie będą pasować wzdłuż linii łączenia nad drzwiami. Stojąc naprzeciw otworu okiennego należy najpierw okleić ścianę frontową całymi płytkami, następnie ułożyć przycięte i okleić ściany boczne wnęki oraz parapet. Jeśli drzwi znajdują się na środku ściany, a płytka jest ułożona do sufitu, to należy ją ułożyć tak, aby uniknąć wąskich płytek przy drzwiach iw rogach pomieszczenia. Jeśli drzwi znajdują się w rogu, najpierw połóż kafelki na dwóch ścianach, a następnie przytnij płytki i połóż je nad drzwiami. Techniki okładzin wnęki okiennej są również stosowane do okładzin drzwi.
- Scena 1. Stojąc twarzą do ściany do sufitu, należy położyć wszystkie płytki z boku okna, ale nie nad oknem. Przymocuj deskę do ściany tak, aby jej górna krawędź zlicowała się z dolną krawędzią najniższego rzędu całych płytek nad górną krawędzią okna. Ta deska posłuży jako podpora dla całych płytek ułożonych nad oknem.
- Etap 2. Przycięte płytki układamy po bokach okna, zaczynając od parapetu. Aby dopasować płytkę do parapetu, konieczne może być wykonanie nacięcia w kształcie litery L (patrz krok 3) lub użycie przecinaków do drutu (patrz krok 5). Aby ułatwić cięcie płytek, musisz wcześniej zaplanować ich rozmieszczenie.
- Etap 3. Jeśli chcesz wykonać cięcie w kształcie litery L w płytce, musisz zaznaczyć linie cięcia na przedniej stronie płytki. Zaciskając płytkę w imadle między drewnianymi klockami, wykonaj pierwsze cięcie piłą. Po wykonaniu drugiego cięcia konieczne jest wyłamanie kawałka płytki i oczyszczenie krawędzi pilnikiem. Cienkie płytki należy mocować poziomo, aby nie pękały.
- Etap 4. Należy poczekać, aż zaprawa zwiąże, a następnie usunąć belkę u góry okna i położyć resztę płytek na ścianie. Możliwe, że płytki narożne będą musiały zostać przycięte na kształt litery L. Aby uniknąć konieczności stosowania wąskich pasków, które są trudne do docięcia, należy wcześniej zaplanować układ płytek.
- Etap 5. Jeśli chcesz wyciąć wąski pasek z płytki, musisz wykonać nacięcie wzdłuż linii cięcia za pomocą noża, a następnie odłamać nadmiar kawałków za pomocą nożyc do drutu. Oczyść krawędź pilnikiem do płytek. (Po wykonaniu zakrzywionego wycięcia za pomocą noża ręcznego, frezy mogą wykonać cięcie o odpowiednim kształcie.)
- Etap 6. We wnęce okiennej układamy całe płytki. Jeśli płytki nie posiadają frędzli oddzielających, można użyć podkładek dystansowych, aby utworzyć fugowaną szczelinę między dolnymi płytkami a parapetem.
- Etap 7. Na koniec zmierz i przytnij każdą płytkę, aby przylegała do niej rama okienna część ściany bocznej niszy okiennej. Po związaniu zaprawy można przystąpić do cementowania spoin.
- Etap 8. W narożniku wewnętrznym dotnij i ułóż płytki ostatniego pionowego rzędu na jednej ze ścian tak, aby pasowały do narożnika. Następnie ułóż ostatni pionowy rząd płytek na drugiej ścianie, używając podkładek dystansowych, aby utworzyć fugowaną szczelinę w rogu między dwoma pionowymi rzędami. Na zewnętrznym rogu ułóż całe płytki po każdej stronie narożnika.
Małe płytki - mozaika arkuszowa - są dobrą alternatywą dla dużych lub standardowych płytek. W przeciwieństwie do zwykłych płytek, mozaiki pozwalają tworzyć panele dekoracyjne Z Małe szczegóły przy zachowaniu odporności na ścieranie powierzchni. Płytki mozaiki są układane w duże bloki tego samego koloru, które można pociąć na krawędzie lub mieszać bloki w różnych kolorach, aby stworzyć połączony wzór. Ta opcja daje dobre rezultaty, gdy wszystkie ściany są wyłożone płytkami lub gdy wymagane jest jaśniejsze i bardziej atrakcyjne wykończenie.
Mozaika arkuszowa ma wszystkie zalety zwykłego, ale wygląda inaczej. Płytki są przymocowane do podkładu z siatki, dzięki czemu arkusze można łatwo przyciąć i przymocować do ściany. Płytki mozaikowe można również wykorzystać do pokrycia małych powierzchni. Dla wzmocnienia efekt dekoracyjny należy łączyć mozaiki w różnych kolorach.
Ponieważ rozmiar płytek mozaikowych jest niewielki, są one mocowane do podłoża w postaci arkuszy, dzięki czemu można układać dużą liczbę takich płytek jednocześnie. W celu pokrycia niewielkich powierzchni lub uzyskania pożądanego efektu, z arkusza można oddzielić pojedyncze płytki lub paski płytek. Aby uzyskać dobre efekty, nawet przy tworzeniu dowolnych wzorów, konieczne jest odtworzenie wzoru na podłodze, na sucho, przed położeniem ściany. W przypadku dużych obszarów lepiej jest użyć linijki szablonowej.
- Scena 1. Przed ułożeniem płytek na ścianie musisz zdecydować, w jaki sposób sąsiednie arkusze będą do siebie pasować. Aby to zrobić, lepiej położyć je na płaskiej powierzchni lub na desce, zachodząc jeden arkusz na drugi, ponieważ konieczne będzie przecięcie podłoża.
- Etap 2 . W każdym rzędzie zachodzących na siebie części płytek przeciąć spód obu arkuszy nożem. Aby uzyskać paski różne długości możesz wyciąć w każdym rzędzie od jednej do pięciu płytek.
- Etap 3. Po usunięciu dodatkowych płytek konieczne jest ułożenie arkuszy na płaskiej powierzchni, tak aby „występy” jednego arkusza wchodziły w „rowki” drugiego. Powstały początkowy wzór można zmienić, zastępując płytki jednego koloru płytkami innego koloru. Po podjęciu decyzji, które płytki w każdym arkuszu chcesz wymienić, należy je zaznaczyć ołówkiem woskowym.
- Etap 4. Połóż pierwszy arkusz na ścianie, używając szyny jako podparcia dolnego rzędu. Wyrównaj płytki za pomocą miniwałka, aby uzyskać mocne i równomierne przyleganie do powierzchni ściany.
- Scena 5. Przyklej arkusz płytek w innym kolorze, wkładając jego „występy” w „szczeliny” pierwszego arkusza zgodnie ze szkicem. Wygładź płytki ponownie za pomocą mini-wałka. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia między arkuszami, zapewniając ich dokładne wyrównanie.
- Etap 6. Zanim zaprawa zwiąże, należy wyciąć nożem zaznaczone płytki. Tę operację najlepiej wykonać na tym etapie pracy, ponieważ arkusze z licznymi wycięciami o różnych rozmiarach są trudniejsze do ułożenia na ścianie.
- Etap 7. Wklej poszczególne płytki mozaiki w odpowiednie otwory. Połóż pozostałe arkusze w ten sam sposób, kończąc tworzenie dowolnego wzoru. Gdy roztwór zwiąże, zamknij złącza w zwykły sposób.
