Kuidas taastada vana puitmööblit. Poleeritud mööbli restaureerimine. Kui kaua kulub taastamiseks

Mööbli isetegemine restaureerimine pole mitte ainult põnev. Ja mitte nii palju. Tarbimisühiskonna ideoloogia üks põhiprintsiipe väljendub väga lihtsalt: 1,7-2,5 garantiiaeg, ja prügilasse ladestamine. Käive, tööhõive. Oh jah, ökoloogia. See tähendab, et mitte prügila, vaid taaskasutus. Suurema käibe ja tööhõivega. Ja tavatarbijale, kelle nimel kõik justkui keerleb - osta, osta, osta! Raha pole – krediit, krediit, krediit! 1/3 kuni 3/4, erinevatel hinnangutel, töötab arendajate intellektuaalne potentsiaal maailmas väsimatult, et asi, boss keelake, liiga kaua vastu ei peaks. Ja see kehtib ka mööbli kohta.

Vanad mööblimeistrid töötasid teadmisega, et asja ostetakse põlvkondade kaupa. Nende esteetikat ja kunstilist maitset on täiustatud sajandeid ja seetõttu neelavad nad orgaaniliselt meie aja trende. Seetõttu on vana mööbli hind kiiresti kasvamas. Vana mööbli värskendamine ei tähenda ainult palju raha säästmist ja teie kodule rafineeritust lisamist. Mööblis on aegade seos kindlalt kinni ja taaselustatud mööbliga ümbritsetud inimeste suhetes märgivad psühholoogid suurusjärku vähem probleeme kui need, kes armastavad end regulaarselt värskendada.

Meistri hingest

Iga meistrimees paneb oma toodetesse killukese oma hingest – see pole metafoor. Arukas meister oma toodete vormi, tekstuuri, reljeefi, mustriga ütleb midagi, väljendab midagi. Ta ei ole bukka ega rigorist; täna leiaks ta väärilist kasutust dekupaažile ja silikooniga akrüülile ja pihustist grafitile. Kuid enne, kui asute mööblit koos sisustusega renoveerima, küsige endalt: kui palju te sellest keelest aru saate? Mida ta öelda tahtis? Kas teie täiendus oleks asjakohane?

Tähelepanu – aeg!

Kõigepealt peate välja selgitama, kas teil on antiikesemeid? Siis - ME EI TEE MIDAGI ENNE SELLE HINDAMIST. Muuseumid ja kollektsionäärid usaldavad restaureerimise ainult usaldusväärsetele meistritele ning igasugune amatööride amatöörtegevus vähendab asjade maksumust kümneid, sadu kordi kuni nullini.

Kuidas teha kindlaks ilma teemat rikkumata, antiikmööbel või mitte? Kolmel põhjusel: kaubamärk, nurgad, kinnitusdetailide mõõtmed. Väga oluline: peate eemaldama kinnitusdetailid lõhikuga kruvikeerajaga, mitte liiga kitsa ega laia, lamedate, kuid veidi ära lakkunud nurkadega. Lisaks tuleb see pakkida alumiiniumfooliumiga, et mitte kriimustada metallil olevat patinat, see vähendab ka väärtust drastiliselt.

Kõigepealt võtame kõik kastid välja ja vaatame üle nende nurgad. Ümarus ilma punktideta on antiikaja märk. Nüüd otsime marke.

Stigmat tuleb otsida tagaseinast, lauaplaadi alumisest ja põhjast. Tolm ja ämblikuvõrgud eemaldatakse ettevaatlikult pehme harja või tolmuimejaga. Kui vähemalt killuke vanast kaubamärgist on näha, liigume edasi. Kontrollime ka kastid - nende põhjas on templid ja need ühtivad põhilisega - õnneks, saab juba hindajale helistada.

Kinnitusvahendid - kruvid, kruvid, nurgad - kontrollige hoolikalt. Niit on mittestandardne, samm ja profiil ujuvad - see tähendab, et see on vana; lõigata käsitsi või primitiivsel masinal jala- või vibuajamiga.

Mõõdame nihikuga ka kruvikorpuste läbimõõdud ja nurkade metalli paksuse. Masinaga valmistatud kinnitusdetailid on üks-ühele ja vanade käsitsi valmistatud kinnitusdetailide täpsus ei ületa 0,2–0,25 mm tõenäoliselt.

Tähelepanu kaks!

Juhtum elust - vanaema suri; otsustas oma vanast mööblikomplektist lahti saada. Ilmselgelt mitte antiikne, nõukogudeaegne, puitkiudplaadist. Omanik arvas: aga isekleepuvaid aineid siis polnud? Millega see mööbel siis spoonitud on? Puhastage tükk nagu allpool kirjeldatud. Selgus, et kõige väärtuslikum Karjala kasespoon oli väljast ja seest oli ka väga väärtuslik “valge Kuuba seeder”, albiinia, millest valmistatakse humidoreid ja sigarikarpe.

Seejärel demonteeriti mööbel kihtidena (kilbid), lakk eemaldati SM-1 eemaldajaga. Seejärel majapidamises kasutatava fööniga soojendades, seinale paigaldatud laia spaatliga, hingamata, eraldati spoonilehed. Ülejäänud liim eemaldas suurepäraselt sama CM-1. Pärast seda pihustati spoon pihustuspudeliga ja kuivatati rõhu all, laotades puhta valge paksu tualettpaberi.

Seejärel kulus otsese kohusetundliku ostja leidmiseks umbes kolm kuud: nagu selgus, umbes vana mööbel edasimüüjad kubisevad nagu kärbsed tapamajas. Aga! Sellest tulenevalt oli ainult spooni eest saadud summast enam kui piisav korteri täielikuks uueks sisustuseks.

Remont ja restaureerimine

Mööbli täielik renoveerimine koos renoveerimise ja uue sisustusega hõlmab järgmisi samme:

• Aklimatiseerumine;
• Demonteerimine;
• puhastamine ja pesemine;
• Pinna läbivaatamine;
• Lakidefektide kõrvaldamine või selle pesemine olenevalt selle seisukorrast ja edasistest kavatsustest;
• Puiduvigade kõrvaldamine;
• Vahesein ja kinnitusdetailide tugevdamine;
• spoon;
• Puidu värvimine ja kruntimine;
• Puu pinna värvimine ja/või värvimine;
• pinna kaunistamine;
• Vananemine;
• Kaitsev lakk;
• poleerimine;
• Istmete, patjade, käetugede polsterdus, kui remonditakse pehmet mööblit;
• Kokkupanek.

Märge: polster ja muu pehme mööbli polster on pinnakaunistus.

Kõiki neid töid saab teha kodus. Aga enne tööoperatsioonide kirjeldamist teeme kokkuvõtte tööriistadest ja materjalidest, et mitte laiali minna ja edaspidi mitte hajuda.

Aga laud?

Laua taastamise komistuskiviks pole üldse töölaud, nagu võib tunduda: seda on lihtne pesta ja puhastada allpool kirjeldatud kompositsioonidega. peamine probleem- jalgade alumine osa, need on määrdunud ja pekstud ning üle kõige märjad. Siin peate eemaldama spooni, töötlema puitu, taastama jalgade kuju vedela puiduga ja tugevdama usaldusväärselt nende kinnitusvahendeid, see on üks enim koormatud mööbliüksusi.

Samas ei paista säärte põhja ja väiksemad vead töös silma ei hakka. Seetõttu on laua restaureerimine amatöörmööblimeistrile sobivaim algus. Kogenud käsitöölised ja kingivad õpilastega töötamiseks lauad.

Tööriist

Mööbliga töötamise tööriistast vajate:

1. Puur koos puuriterade komplektiga puidu jaoks.
2. Meislite komplekt 4 kuni 40 mm.
3. Otsahöövel (selektor, šerhebel).
4. Mitu klambrit.
5. Mallet.
6. Naelatõmbajaga puusepahaamer.
7. Tagaajamishaamer (kerakujulise tagumikuga).
8. Lame- ja Phillipsi kruvikeerajate komplekt.
9. Käsi- ja elektrilised tikksaed; saate teha ühe juhendiga.
10. Vöörisaag või rauasaag – puhaste käsitsi lõikamiseks puidus.
11. Paigaldusnuga.
12. Kinga nuga-jamb.
13. Lukksepa joonlaud ja ruut.
14. Triikraud ja majapidamisföön.
15. Tangid, suured või keskmised ja väikesed.
16. Ümmarguse ninaga tangid.
17. Mööbli klammerdaja ja selle külge 20-30 mm klambrid.
18. Vildi või vildiga kaetud ühtlane puidust klots liivapaberi või abrasiivse võrgu jaoks.
19. Kahekihiline köögikäsn.
20. Väärt viil ja rasp.
21. Käärid ja õmblustarvikud.
22. Poleeritud - tükk vildist, riidest või toornahast.
23. Kleebi GOI.
24. Kunstilised pintslid, ümarad ja lamedad. Kolinski või orav - mitte tingimata, kõige lihtsam läheb, härja kõrva harjastest.

Segud ja ravimvormid

Vana mööbli restaureerimine eeldab, et kõik tööd tehakse originaaltehnoloogia järgi. Kuid enda jaoks, kui mööbel pole müügil antiik, on täiesti võimalik kasutada kaasaegseid, üsna hästi testitud materjale. Eelkõige asendatakse puiduliim edukalt PVA-ga; teda kiidavad isegi sellised kiuslikud nagu kasutatud raamatumüüjad. Veendunud retrograadide jaoks anname siiski liimipliidi diagrammi, vt joonist:, gaasiga pruulitud, kõrge kvaliteet ei erine.

Pesemist on parem teha ka nõudepesuvahenditega: nemad keemiline reaktsioon neutraalne. Mööblile sobib kahtlemata akrüüllakk, seda enam, et seda saab poleerida mis tahes autolakiga. Raske leevendus pestakse pehme hambaharjaga, mis on valmistatud looduslikest juustest.

Kuid orgaanilisi lahusteid sisaldavate ühenditega peate olema ettevaatlik. Kui need materjali ei riku, annavad nad ajutise efekti: läikiv pind tuhmub peagi uuesti. Seetõttu esitame allpool erinevate juhtumite jaoks (mida arutatakse allpool) retsepte, mis on testitud kogemuste põhjal.

Märge: kui kompositsioon sisaldab etüülalkoholi, petrooleumi, äädikat, ammoniaaki ja muid keemiliselt aktiivseid aineid, siis tuleb kõigepealt kontrollida selle toimet mõnel ebaolulisel alal - plaadi otsas ja sisenurgas.

Sulatatud valgest mesilasvahast saab valmistada erinevat värvi mööblivaha (vaha), millesse valada sulatatud purustatud värvilised pliiatsijuhtmed; värve saab segada. Lisaks täpsele toonivalikule on meetod ka ökonoomne: materjal valmistatakse ette portsjonite kaupa vastavalt vajadusele. Teine eelis on see, et kasutades lisandina valget pliid, saate segu konsistentsi varieerida laias vahemikus, säilitades samal ajal tooni.

Mört mõranenud laki jaoks

Retsept 1- parafiin ja värviline mööblivaha 1:1. Tooni järgi sobitatud kompositsioon hõõrutakse poleeriga pragudesse, kuni see hõõrdumisest kuumeneb. Jäänused eemaldatakse petrooleumi või tärpentiniga niisutatud ebemevaba (vana ja hästi veninud) lapiga. Sobib puidu väikeste pragude vuukimiseks.

Retsept 2, väikeste kriimustuste korral - linaseemne- või takjasõli ja etüülalkohol 1:1. Kandke valge flanelli või baize tampooniga; pärast kuivatamist poleerige puhta kuiva lapiga.

Plekieemaldajad ja puhastusvahendid

Värvitud tööpindade puhul - esmalt pühkige lahusega söögisooda. Pärast kuivatamist - puhastamine naastudest kuiva lapiga. Seejärel - hõõrudes ammoniaagi vesilahusega (2 tl liitri sooja vee kohta).

Lakkimist puhastatakse nõudepesuvahendi lahusesse kastetud tampooniga ja seejärel pühitakse puhtasse vette kastetud tampooniga. Tugevalt määrdunud pindade puhul pärast pesuvahendiga pühkimist oodake 1-2 tundi, kattes pind kergelt niiske lapiga. Kui pärast puhastamist osutub pind tuhmiks, hõõrutakse seda taimeõliga vaevu niisutatud tampooniga.

Köögiaurudega kinni jäänud ja kaetud pindade puhul - hõõru talki, harja lapiga maha. Seejärel peske sooja veega ammoniaak, nagu eelnevalt mainitud. Teine võimalus on pühkida kuumas õlles leotatud jämeda lapiga. Ja meetod, mis on täiesti ohutu igasuguseks poleerimiseks – märg, purjus tee puhta lapi sisse mässitud. Pühkige pind tampooniga puhtaks ja seejärel pühkige see kuiva lapiga puhtaks.

Valgenduspritsmete ja veepõhine värv- 2-3 tilka oliiviõli klaasi veiniäädika kohta. Loputage segusse immutatud tampooni kergete liigutustega maha.

Veest tekkinud valgete laikude korral piserdatakse plekki jahu ja seejärel pühitakse oliivi-, palmi-, maisi- või päevalilleõliga vaevu niisutatud tampooniga, kuni see kaob. Poleeritud sametiga.

Kuumade valgete laikude korral hõõruge parafiini segu 1: 1 soovitud tooni vahaga, katke blotteriga ja triikige. Poleeritud riide või vildiga. Kui lakk ei ole sügavalt kõrbenud, ei ole paisunud, ei ole omandanud märgatavat teralisust, siis puistatakse plekki lauasoolaga, tilgutatakse sellele 3-5 tilka taimeõli ja hoida 2-3 tundi. Seejärel harjatakse segu maha ja hõõrutakse lapiga ringjate liigutustega, kuni plekk kaob. Lõpuks, lahustanud keevas õlles tüki värvilist vaha, hõõrutakse kuuma segu lapiga kuni toonuse taastumiseni.

Puidupuhastusvahendid

Enamiku liikide puit pinnalt on hästi puhastatud seguga: oliivi- või linaseemneõli, denatureeritud alkohol (nimelt denatureeritud alkohol!), tärpentin ja selitatud sidrunimahl võrdses vahekorras. Tamm on hästi puhastatud kuuma õllega.

Märkused:

1. Puidu pinnapuhastusvahendite retsepte on palju. Oluline on teada, et igaüks neist äädikaga rikub mahagoni kohe ära.
2. Tõhus vahend puidu puhastamiseks ja väiksemate defektide maskeerimiseks - rohelise koorega hõõrumine pähkel. Puidu vastupidavus mädanemisele ja kahjuritele suureneb ka pinnakihi küllastumise tõttu tanniiniga. Kuid koor toonib puitu tugevalt, nii et üksikute sektsioonide töötlemine pole peaaegu kunagi võimalik.

Punutud, roost ja rotangist mööbel pestakse ja puhastatakse sooja vee ja ammoniaagiga. Selleks on mugav kasutatud looduslikest juustest flöödihari, st. pehme ehk pehme hambahari, aga ka naturaalsetest harjastest.

poleerimisvahendid

Lakk täidab lakis olevad mikropraod ja puidu poorid, tänu millele jääb mööbli pind läikiv ja täispuit on kaitstud kahjustuste eest. Enamlevinud poleerimisvahendid põhinevad vahal ja lahustil: alkohol, tärpentin, majapidamisbensiin (va kütuse). Autopoleerimisvahendid sobivad lakitud mööblile. Poleerimisvahendite säilivusaeg on piiratud, seega on siin kaks retsepti ise keetmine väikeste portsjonitena.

3. retsept: mesilasvaha (saab värvida) - 40% massist; bensiin või tärpentin - 60%. Koostisaineid tuleks mõõta kaalu, mitte mahu järgi!

Retsept 4: tseresiin (mõnevõrra hullem - parafiin, mitte steariin) - 55%; männi kampol - 5%; bensiin - 40%

Mõlemad kompositsioonid tuleb mööblisse hõõruda ja need nõuavad regulaarset pealekandmist: kui lõpetate regulaarse hoolduse, tuhmub mööbel mõne kuu jooksul. Seetõttu on siin veel kaks ilma orgaaniliste lahustiteta retsepti, mis sobivad nii laki kui ka lahtise puidu jaoks. Nende kompositsioonide abil saab mööblit lihtsalt pihustuspudeliga pihustada või hõõruda puhta lapiga ja erilist regulaarset hooldust pole vaja. Aga mööbli pind peab olema puhas, muidu sööb mustus sügavusse.

Retsept 5, vana kuivanud puidu jaoks: veerand tassi oliivi- või palmiõli ja 2 spl. l. supilusikatäit selgitatud sidrunimahla. Lõhna saamiseks võite lisada 2-10 tilka eeterlik õli(okaspuu, tsitruseline jne) või parfüümi aroom.

6. retsept ,värske mustusetundliku puidu jaoks: veerand tassi selgitatud sidrunimahla ja 1 tl. oliiviõli. Lõhnaaineid ei ole soovitav lisada, need võivad reageerida noore puidu aktiivsete komponentidega.

Värvid

Tiheda kihiga mööbli värvimine toimub õlivärvide või akrüülemailidega. Nitro-, glüftaal- ja pentaftaalvärvidest on kodumööbli puhul vähe kasu: need tungivad väga sügavale puitu, värvikulu on suur ning selle täielik eemaldamine võimatu. Aga dacha ja aiamööbel see puudus võib olla eelis. Õlivärvi all krunditakse pind kuivatusõliga ja akrüüli all - vesi-polümeer emulsiooniga.

Puidu tekstuuri rõhutamisega värvimiseks kasutatakse peitse ja peitsi. Söötjaid toodetakse kõigis vikerkaarevärvides ja need tungivad puusse madalalt, 0,3-0,5 mm võrra, nii et hiljem saab värvitud kihi liivapaberiga eemaldada. Kuid plekkidega värvimine tundub mõnevõrra ebaloomulik; tundub, et see on värvitud.

Peitained tungivad puitu mitme mm võrra ja annavad peitsitud puidule loomuliku välimuse. värvumine saavutatakse peitsi ja puidus sisalduvate parkainete koostoime tõttu. Seetõttu ei saa peitsainetega värvida mitte iga puud, vaid ainult neid, mis sisaldavad käegakatsutavat tanniini. Kodutõugudest - tamm tajub peitsi suurepäraselt ja kasega on parem mitte proovida. Kõigi teistega - on vaja proovivärvimist väike ala, sest parkainete sisaldus sõltub puu kokkupuuteajast.

Mööblikangad

Näohooldus

Mööbli isetegemise polsterdamine nõuab eriti hoolikat kangavalikut. Asi ei ole tema välimuses, traditsiooniline žakaar, gobelään, veluur, flokk, kurtisaan ja šinill sobivad; kleidiriie on absoluutselt sobimatud - ei veni hästi, hõõruvad kiiresti maha. Asi on joonisel - algajale mööblimeistrile saab soovitada ainult väikest, mitte väga kontrastset.

Esiteks tuleb kooskõlastada muster istmel ja seljatoel - küljele läinud riba või lillepooled nihkunud rikub kohe kogu välimuse. Kallis kangas tuleb mustriga sobitamiseks osta 15–20% marginaaliga ja pole mingit garantiid, et pärast töö lõpetamist ei pea te aru saama, et kogu polsterdus tuleb vahetada.

Sellest raskusest saab siiski mööda hiilida, kasutades komplementaarse koe meetodit. Näiteks kui tooli seljatoe polster on suurte lehtedega roheline žakaarmass, siis istmele võib panna veluuri või toonilt sarnase jugamustriga gobelään. Ütle, rohi allpool ja ülal - lehed.

Kuid asjata ei kutsuta mööblipolsterit nii: te ei saa ilma kangast tõmbamata. Ja siis joonis venib ja suurel joonisel on kontuuride moonutamine väga märgatav. Mööbli katmine mustrite sobitamisega on peen kunst ja see ei õnnestunud kohe ka kuulsatel meistritel. Seetõttu on parem teha esimene mööblipannkook väikese hämara mustriga või täiesti tavaline.

Pahempidi ja vooder

Seestpoolt on polstri vooder linane lõuend või džuudist kotiriie. Sünteetika, sisal jms libedad kangad on täiesti sobimatud: neile läheb polster varsti peale ja diivani katmine pole mantli parandamine. Kanep pole ka hea: kuigi see on kare, kulub see kiiresti ja samal ajal tolmab.

Õmblustest

Õmblustöödeta saad hakkama ainult lihtsa tooli polsterdamisel ja siingi võib tekkida vajadus selle istmesse või seljatoesse pista. Kettõmblused, mis annavad kõige rohkem õmblusmasinad, ei sobi mööbli jaoks: niipea, kui sellise õmbluse hõõrdumine jõuab teatud piirini, lahustub see iseenesest.

Mööbli mantlid on õmmeldud purjeõmblustega, kuid nende jaoks mõeldud pneumaatilise või elektrilise rapiirkeerme ülekandemehhanismiga masinad on kallid. Lihtsaim purjeõmblus, mille skeem on näidatud joonisel, on aga lihtne käsitsi teostada. Kui need on õmmeldud karmi niidi või niidiga, tõmmatakse silmus peenikese terasheegelnõelaga näole. Peene niidiga käsitsi õmblemiseks sobib nõel õmblusmasin mis tahes sobivas tornis; siis jäetakse silmus valele küljele. Igal juhul keeratakse niidi teine ​​jooksev ots tavalisesse nõela ja keeratakse silmusesse.

Iga piste tõmmatakse vaheldumisi näolt ja seestpoolt üles, nii et niit läheb kangasse ja kattumine on selle paksuses. Kui niit on lõppenud, seotakse selle otsad seestpoolt sirge sõlmega ja õmbluse jätkamine toimub 2-3 õmblusega.

Märge: kuulus teksariidest "figuur kaheksa" on kõige keerulisem ja täiuslikum purjeõmblus. Levi Strauss, kes otsustas õmmelda tööpüksid Genoese (Jenuise) lõuendist, mida purjekate aurulaevadega asendamise ajastul vähemalt kuhjaga turul oli, laenas õmbluse meremeestelt. Seega, kui teil on kaheksa numbriga auto - palju õnne!

Vahtkumm ja sünteetiline talvekreem

Mööbli toppimist hobusejõhviga ei tehta peaaegu enam isegi eksklusiivsete inimeste jaoks; ka vatiin ja vilt on vananemas – kaasaegsed sünteetilised materjalid ületavad neid igas mõttes. Kui need on muidugi kvaliteetsed.

Vahtkumm jaguneb tiheduse järgi klassideks (see on ka - erikaal kg / kuupmeetris), mis on tähistatud kahe numbriga: 20, 35, 45 jne. Elastsus sõltub ka kaubamärgist, mis on täidise jaoks oluline. Porolooni kvaliteeti kontrollivad nad näppudega lõpuni pigistades: kui lahti lasta, tulistab see kohe siledaks ja kehv sirgub tasapisi välja ning võib jääda mõlk. Muide, mööbli jaoks sobimatu vahtkumm võib olla suurepärane küttekeha või filter.

Mööbli sünteetiline talvekreem peaks olema esiteks puhas valge ja tahke. Patchwork värviline, tõenäoliselt valmistatud jäätmetest; võimalik, et mürgine. Teiseks peab sünteetiline talvitusmatt olema piisavalt tugev, mitte laiali minema, kui seda kätega kerge pingutusega tõmmata nii piki kui ka risti kiudusid.

Alustamine

Vineerist

Tooli istmete põhi, sahtlipõhjad ja küljed võivad vajada mõningaid muudatusi. Mööblitootjad on vineeri kasutanud nende osade jaoks alates selle ilmumisest ja seda mõjuval põhjusel: detailide jaoks, mis pole dekoratiivsed, vaid koormatud, on vineer asendamatu.

Vana vineer osutub sageli kihistunud ja siis tekib kiusatus: "reaalsuse" huvides asendada see plaadiga. Põhjasid pole vaja. Neid pole näha ja kaasaegne FB, FK, FSF või BS kaubamärkide vineer peab rohkem vastu ja kestab kauem kui sama paksusega kõige vastupidavamad puiduliigid. No kastide külgseinad on teine ​​asi. Need on nähtavad, veidi koormatud ja dekoratiivsuse huvides saab neist teha plangu.

vedel puu

Laiade pragude ja aukude tihendamiseks peate kasutama vedelat puitu. Parim on omatehtud akrüül: 1 osa kõvendiga vaigu jaoks 3-4 osa saepuru. Ehituspoodides müüakse paljude toonide ja klasside sõelutud ja sorteeritud saepuru.

Epoksiidil olev vedel puit muudab puidu tooni ja muutub aja jooksul väga hapraks. Mis puudutab väga odavat ja lihtsalt kasutatavat silikaat (vedelklaasil) vedelat puitu, siis see sobib vaid siis, kui see kiiresti lapitud: vedelklaas on tuntud silikaatliim, habras ja mitte veekindel.

Aklimatiseerumine

Töökohta toimetatud mööblit tuleb hoida uues mikrokliimas 3-4 päeva või parem - nädal, vastasel juhul võib see töö ajal hakata pragunema ja kõverduma. Teisel päeval peate kõik karbid eraldi eemaldama ja kokku voltima. Temperatuur ruumis on 18-24 kraadi; niiskus - kuni 75%. Mööbel ei tohi sattuda otsese päikesevalguse ega sooja õhuvoolu kätte.

Lahtivõtmine

Märge: dekoratiivne pehme mööbel osutub sageli väga väärtuslikuks, eriti kui on säilinud esialgsed tapeedinaelad. Seetõttu tuleb see eemaldada ennekõike ja väga ettevaatlikult. Äärmiselt soovitav on antiikmööbli edasimüüjaga nõu pidada selle edasise saatuse ja puhastusmeetodite osas.

Kruvid ja kruvid

Keermestatud ühendused võetakse lahti nagu tavaliselt: kruvikeerajate, võtmete, tangidega. Peamine tingimus ei ole puule rõhumine. Kui kruvikeeraja üritab välja libiseda või kruvi keerab, siis vaata lähemalt, kus ja kuidas tema keha tangide, tangidega või ümara ninaga tangidega hoida. Kui üldse istusite - peate laskma tilk või kaks spindlit või kellaõli, oodake pool tundi või tund ja proovige uuesti. Üldiselt kannatlikkust ja leidlikkust.

Kui koos kruviga on kuivanud puidust välja tulnud ka selle all olev keermestatud pesa, pole vahet, siis räägime hiljem, kuidas see paika panna, et see oleks uuest tugevam. Ja ärge kiirustage kruvi hammustama ega saagima: tilgutage pidurivedelikku või petrooleumi, hoidke peast väikeste tangidega, pistikupesast suurte tangidega ja rebige kinnijäänud niit ära kahe käe järsu tõmblusega eri suundades.

Küüned

Kõigepealt kontrollige ühenduse tagakülge. Kui nael on painutatud, kangutage lameda kruvikeerajaga, sirutage see tangidega sirgeks ja koputage haamriga otsa, et müts välja tuleks. Jäi kinni – spindli või masinaõli. Ilmus müts - tõmmake ettevaatlikult tangidega; küünetõmbaja purustab puu. Tapeedinaelte väljatõmbamisel haara mütsi all olevast pulgast, muidu võib dekoratiivmüts ära murduda.

Kui nael on sisse löödud, siis proovime sellega kinnitatud osi raputada ja tõmmata, et jälle müts välja tuleks. Siin aitab jällegi õli. Järsku läheb müts puusse – tähelepanu, peatu! Puurime selle ettevaatlikult, eemaldame varda ülemise osa ja õliga tõmbame varda ise välja.

Liim

Kõik vanad puusepatööstuse liimid on alkoholis lahustuvad. Liimühenduse eraldamiseks kaevame selle piki kontuuri piiritusega 2-3 cm järel ja katame või mähime kile või küpsetuspaberiga. Pärast 10-30 min. Võite proovida eraldada või korrata protseduuri. Eemaldamisel olge eriti ettevaatlik puidust dekoor: see kuivatab kõige rohkem.

Liimitud vuukide eraldamiseks on segmenteeritud teraga kinnitusnuga väga mugav: liiga suure surve korral murdub segment ära, kuid puu jääb terveks ning väga õhukese tera saab pista peaaegu igasse pilusse. Soontesse liimitud põhjad haakitakse järk-järgult, otsast peale kitsa peitliga.

Ülemused

Kurtide puidust ülemuste salaühendused – tihvtid, merepäraselt – on lihtsad, kiilutud või liimitud. Lihtne ja lihtne lahti võtta. Liimitud kastetakse alkoholi sisse ja detailid tõmmatakse aeglaselt lahku. Kui tihvt on kiilutud, lähevad osad alguses veidi laiali, kuid ei lähe kaugemale. Siis tuleb tüübel lihtsalt elektrilise puslega lõigata või lõigata sama kinnitusnoaga. Uute tihvtide istutamist kirjeldatakse hiljem.

Vuntsid ja naelu

Vuntside ja naelaga vuugid, kui need pole täielikult kuivanud, on parem jätta need nii, nagu nad on, määrides sooned vedela puiduga. Kui teil on vaja ühendus vuntside abil lahti võtta, vaatame kõigepealt, kas see on naela või tüübliga kinnitatud. Nael tõmmatakse välja, tüübel puuritakse või saetakse. Tuvisaba-tüüpi piigiühendus eraldatakse osade lahtivoltimisega nagu raamat. Liimitud vuugid leotatakse alkoholis, nagu kirjeldatud.

puhastamine

Ämblikuvõrgud ja tolmu eemaldame tolmuimejaga; pintselda ülejäänu pehme harjaga maha. Puhastame riidest polstri tolmuimejaga ja käime uue puuvillasesse kangasse mähitud kingaharjaga üle. Te ei pea rebima ja minema viskama: vajame uue polstri malli. Lisaks võib vana pärast keemilise puhastusega pesemist siiski oma kohale tagasi pöörduda ja kaua vastu pidada ning uued mööbliriie on kallid. Kui restaureerime mööblit, siis, näete, selle polsterdus osutub väärtuslikuks: käsitsi tikandiga, seinavaibaga jne.

Peske uksi, plaate ja siseosi nõudepesuvahendi lahusesse kastetud tampooniga, asetades need horisontaalasendisse. Seejärel pühime selle ka sooja veega tampooniga üle ja kuivatame paberrätiku või tualettpaberiga. Vana mustus ei tule kohe maha, seega ei tohi pesuvahendit maha pesta kohe, vaid 5-20 minuti pärast ning korrata protseduuri kuni puhta laki või puiduni.

Ülevaatus, puhastamine, pesemine

Järgmine samm on pinna kontroll. Võib hästi selguda, et pärast väiksemate defektide (plekid, praod) eemaldamist ja puidu puhastamist ülalkirjeldatud kompositsioonidega pole uut poleerimist ja lakkimist vaja: traditsioonilisi tehnoloogiaid kavandati sajandeid. See hõlbustab tööd, vähendab kulusid, kuid mööbli väärtus, vastupidi, suurendab. Kuid sel juhul peate järgmistes etappides olema eriti ettevaatlik, et mitte rikkuda esialgset katet.

Nõuanne: kui mööbel pole lakitud ja pärast kõiki puhastusprotseduure tundub puit määrdunud, proovige seda õllega vahatada, nagu tamme.

Kui lakk ei ole hea ja seda tuleb maha pesta, siis on parem seda teha mittetoksiliste pindaktiivsete (pindaktiivsete) pesudega nagu CM-1 või CM-2. Parim viis- vedelpesu horisontaalasendis: 20-30 mm sammuga kattekihile kriimustatakse võre ja tehakse pesu. Tavalised lakid eemaldatakse kohe kihiti, akrüüli jaoks tuleb anda pool tundi säritust, kattes osa kilega. Eemaldage lakk tömpide siledate nurkadega spaatliga, et mitte puitu kriimustada. Protseduuri saab korrata. Geelpesuvahendid sobivad kasutamiseks vertikaalne asend pinnale, kuid kallim ja ei toimi nii ühtlaselt.

Märge: puu puhastamine puuklotsil liivapaberiga tuleks viimase võimalusena edasi lükata - ja puu on söödud ja peegelsiledat pinda ei tule.

Puidu defektid

Enamiku puhtal pinnal leitud puiduvigadest saab oma kätega kõrvaldada:

• Väikseid pragusid hõõrutakse peale aurutamist värvilise vahaga.
• Laastud ja augud täidetakse vedela puiduga.
• Mädaniku ja kahjurite tegevuse jäljed kraabitakse peitliga välja ja täidetakse vedela puiduga.

Aurutamise eesmärk on puitu pehmendada ja soojendada, siis vuugisegu küllastab seda korralikult; väikesed praod võivad ise kokku tulla ja kokku jääda. Aurutamiseks sobib ideaalselt kodumajapidamises kasutatav aurugeneraator nagu Vaporone, kuid see maksab palju ja muuks ei sobi, ükskõik kuidas seda reklaamitakse.

Kodus on hea aurutada tavalise tiheda kaanega veekeetjaga elektripliidil. Sinna valatakse veidi vett, et see sees olevaid äravooluavasid kinni ei paneks ning tila peale tõmmatakse kuumakindlast kummist või meditsiinilisest silikoonist voolik, samuti kuumakindel. Pärast aurutamist kuivatatakse töödeldud ala majapidamises kasutatava fööniga ja kuni see pole jahtunud, hõõrutakse vahaga. Vahajäägid eemaldatakse tärpentiniga niisutatud tampooniga.

"Rohi" põhjal sinine vitriool, vanast ajast pärit biotsiidid, on mürgised ja kahjustavad puitu. Nüüd on müügil lai valik bioloogilisi tooteid mäda, hallituse, putukate ja komplekside vastu. Enamus neist on kasutusel ühekordselt, kuid esmalt tasuks täpiga kontrollida puidu kahjustuse astet: mitu nööpnõelapea suurust auku pinnal võivad viia terve labürindi puuussi liigutusi, mille tõttu võib laud saada. torgati sõrmega.

Vana spooni kohta

Enne kinnitusdetailide kasutuselevõttu peate kindlaks tegema, kas vana spoon on väärtuslik, ja kui on, siis see eemaldama. Eemaldamise ja joondamise protseduuri kirjeldatakse artikli alguses.

Kinnitused

Kinnitusdetailide tugevdamine taandub kõige sagedamini olemasolevate pesade või aukude puurimisele vanadest kinnitusdetailidest ja seejärel uute kõvast vastupidavast puidust (tamm, pukspuu, koerapuu, akaatsia, pihlakas) tüüblite paigaldamiseks PVA-liimile - see maetakse kõigepealt auk - ja kiilud, vt joon. Selline tüübel istub tihedalt mitu aastakümmet, on vaja ainult, et kiil oleks suunatud üle lõimekiudude, vt joon. paremal.

Märge: kui näo otsas olev pesa on katki ja plaat on lõhki, määritakse laastud PVA-ga, nägu pigistatakse klambriga läbi vineerist tihendite ja alles pärast täielikku kuivamist pannakse tüübel.

Kui tüübel on ülemus, siis jäetakse see väljaulatuvaks ja enne kokkupanekut söödatakse vastastikune kiil; kiilud on ka kõvast puidust või klaaskiust 0,5-1 mm. Kui tüübel läheb isekeermestava kruvi või kruvipesa alla, siis lõigatakse see tasa ja läbitakse šerhebeliga.

Avad isekeermestavate kruvide ja pesade jaoks on kõige parem puurida kohe. Pesade all - vastavalt nende keha läbimõõdule ja kõrguse sügavusele. Isekeermestavate kruvide jaoks - läbimõõduga 2/3 keermeta isekeermestava kruvi korpusest ja sügavusega 2/3 selle keermestatud osa pikkusest.

Märge: see kinnituste tugevdamise meetod sobib ka Viini toolide ja muude ažuursete konstruktsioonide jaoks, kuid ilma kiiludeta - tüüblid tuleb võtta väga väikesteks.

Täiesti kuivad vuntsid ja naelad (v.a. tuvisaba) liimitakse õhukese vineeri või spooniga PVA-le. Liimimistehnoloogia - tavaline puidu jaoks:

1. Osad immutatakse vesi-polümeeri emulsiooniga ja kuivatatakse fööniga 10-20 minutit.
2. Mõlemad pinnad määritakse PVA-ga ja lastakse päev-kaks kuivada, kuni need täielikult kuivavad.
3. PVA-d kantakse ühele pinnale, kuivatatakse tiheda kleepumiseni (tavaliselt 10-25 minutit).
4. Pinnad volditakse ja surutakse kokku klambri või rõhuga; kiilud lüüakse naelu ja vurrude soontesse, asetades polüetüleenist nii, et need ei kleepuks.
5. Kuivatage üleöö ja oletegi valmis.

spoon

Kvaliteetne spoon on valmistatud kahes kihis: alumine pool on valmistatud tööstusliku puidu lõigatud spoonist ja esikülg on valmistatud väärtuslike liikide viilutatud spoonist. Kahjuks tulevad spooni koorimisel mõlemad kihid kõige sagedamini kokku ja need tuleb eraldada ning selleks on vaja spoon kogu näolt eemaldada ja uuesti spoonida.

Vana liim eemaldatakse pindaktiivse aine eemaldajaga, kuid liimimisel on järgmised omadused:

• Pärast põhja lehe pealekandmist lõplikuks liimimiseks, eelmises lk 4. nimekirja, siluvad need kuuma tagahaamriga kohe mullid välja: suured ja piklikud löögiga ning väikesed ümarad tagumikuga.
• Kalasaba spoonikiudude suhtes 45 kraadiga silutud, s.o. vaheldumisi eri suundades.
• Niipea, kui mullid taanduvad, triigitakse kogu pind kuuma triikrauaga.
• Pind kaetakse polüetüleeniga, kantakse paksu ühtlase vineeri leht ja kuivatatakse tugeva rõhu all vähemalt 3-4 päeva.
• Kui pärast kuivatamist leitakse mullid, süstige neisse süstlaga PVA emulsioon ja korrake silumist.
• Esileht on liimitud samamoodi.

Märge: külmal viisil triikimine on mõttetu - triikimise olemus ei ole mitte liimi kuivamise kiirendamine, vaid puidu pehmendamine.

Krunt ja värv

Õlivärvide ja -lakkide all krunditud kuivatusõliga, kuumutatud 60-70 kraadini veevannis. Muude värvi- ja lakikatete all - koos sellega või toatemperatuuril vesi-polümeer emulsiooniga. Vahatamise all (vt allpool) pole praimerit vaja; Khokhloma värvimise krunt on kirjeldatud acc. osa.

Puidu tekstuuri rõhutamiseks värvitakse peitsi või peitsiga; mõlemad - vastavalt tootja juhistele. Aniliinplekke lahjendatakse 70-80 kraadises vees. Heleduse tagamiseks lisatakse kasutusvalmis lahusesse paar tilka alkoholi.

Video: vana tooli pesemine ja värvimine

Maalimine ja maalimine

Mööbli värvimine ja kunstiline värvimine toimub õli-, guašš- või aniliinvärvidega vastavalt vastavale tehnoloogiale ja eelkirjeldatud pinnasel. Tuleb märkida, et guašš ja aniliin ei anna puule tihedat kihti nagu puiduplekk; neid kantakse kõige sagedamini õli- või liimvärvi taustale.

Mööbli jaoks sobivad kõik traditsioonilised vene tehnikad: Khokhloma, Gorodets, Polkhov-Maidan. Muidugi pole üldse vaja võtta ürgseid mütoloogilisi süžeesid; need tehnikad annavad kauakestva lakkimiseks sobiva värvingu. Khokhloma, kõige täiuslikum ja rafineeritum (vt joon.), on aga kirjutatud erilisel viisil:

• Kiht on kaetud väga vedela segatud õlise saviga.
• Krunditud ohtralt kuuma kuivatusõliga.
• Hõõruge tausta - pronks, alumiiniumpulber või valge.
• Värvitud õli- või munavärvidega
• Kuivanud maal on kaetud kuivatusõliga.
• Maali küpsetatakse 110-120 kraadi juures, kuni kuivav õli on saanud kuldse tooni.

Dekoratsioon ja vanandamine

Mööbli pinnaviimistlus hõlmab lisaks kunstilisele maalimisele järgmisi peamisi sorte:

1. Vahatamine.
2. Dekoratiivne polster.
3. Puidust inkrust.
4. Puunikerdus.
5. Rakendused.

Nikerdamisest me ei räägi, see on omaette ja keeruline teema. Analüüsime, mis on kodus algajale võimalik.

Vahatamine

Palja puidu regulaarne vahatamine annab sellele väga rafineeritud välimuse. Mööbli vahamastikseid toodetakse laias valikus; selleks otstarbeks sobiv ja mis tahes ülalkirjeldatud vahaga lakk. Vahata tuleb aga regulaarselt, vastasel juhul tuhmub mööbel peagi ning pinnatooni pehmust ja soojust on raske taastada.

dekoratiivne polsterdus

Tänapäeval mööblit ei polsterdata damaski ega seinavaipadega: need koguvad tolmu, määrduvad ja nõuavad hoolikat hooldust. Kuid nüüd on olemas selline imeline materjal nagu linkrusta, mille leiutas linoleumi autor Frederick Walton.

Linkrusta on pehme ja kerge linoleum, mis ei sobi põrandakatteks, kuid hoiab kinni vertikaalsed pinnad. Linkrusta toodetakse rullides valge värv reljeefse mustriga kuni mitmefiguuriliste kunstiliste stseenideni. Linkrusta istub kindlalt liimil ja värv sobib sellele ideaalselt. Mööbli patineerimise tehnikat kasutades (vt allpool) saate viimistluse, mida ei lükataks tagasi isegi omaaegses Versailles's Louis XIV, vaata joon.

Inkrusteering

Päris puidust intarsia - intarsia - pole iseseisvaks teostamiseks saadaval. Kuid seda saab edukalt asendada puidust mosaiigiga - intarsiaga. Tehke intarsia järgmiselt:

• PVA-l olevale paberilehele on kogutud spoonitükid, mis võivad olla plekiga toonitud, peegli peegeldamise mustrina.
• Pärast liimi kuivamist keeratakse joonis paberiga tagurpidi ja liimitakse pinnale nagu spoon.
• Liimikihiga paber eemaldatakse väikese, 220-240 numbriga, varda liivapaberiga.
• Kõik intarsid on kaetud kaitsva lakiga.

Rakendused

Puidurakendustest on kõige lihtsam ja ligipääsetavam dekupaaž. Valmiskomplekte on müügil palju ja tehnika on lihtne: värvilise paberi killud liimitakse PVA- või akrüülalusele ja seejärel lakitakse.

Vananemine

Paljud inimesed soovivad oma mööblit vanandada. On kaks peamist viisi: craquelure ja patineerimine. Mööbli patineerimine ei ole üldse kunstliku patina loomine metallile; seda kasutatakse mitte ainult vanandamiseks, vaid ka Provence stiilis pinna kaunistamiseks, vt joon. paremal. Peate teadma, et patineeritud mööblil pole vaevalt kohane kraaklemine: kõige sagedamini patineeritakse need metalli alla ja kes, kus nägi väikeste pragude ruudustikus pronksi või hõbedat? Aga liigume edasi tehnoloogia juurde.

Craquelure

Craquelure mööblil tehakse sama pragulakiga nagu värvimisel või Veneetsia krohvil. Krake kantakse tahkestunud, kuid veel märjale värvile, andes kerge nakke. Kõvenedes pragu kahaneb, tõmmates endaga kaasa veel pehme värvi ja sellele tekib väikeste pragude võrgustik. Craquelure'i saab katta kaitsva lakiga.

Mööbli paatina

Mööbli patineerimine on järjest kahanevate, aina heledama värvi kihtide järjestikune pealekandmine, nii imiteeritakse oksüdeerunud kulunud metalli. Iga kiht on varjutatud. Pronkspatineerimiseks kantakse esmalt kuldne metallik akrüülvärv ja sellele kantakse pronks või hõõrutakse pronksipulbrit. Hõbedast patineerimist, nagu linkrusta illustratsioonil, saab teha alumiiniumi ja seejärel tsingipulbriga.

Põhiprintsiip on, et need patineeruvad süvenditest punnidesse, sest tegelikkuses kustutatakse reljeef mööda tippe. Tehnika on järgmine:

• Lameda pintsli nurgale võta esimesest kihist tilk värvi, pista see süvendisse ja varjuta sama pintsliga mustaks.
• Pärast poleeriga, sameti või lapiga katmist varjutage täielikult kumeruse suunas, vähendades tooni järk-järgult taustale.
• Samuti kantakse peale teine ​​ja vajadusel järgnevad kihid.

Vaatamata välisele lihtsusele nõuab mööbli patineerimise tehnika tõsist oskust ja kindlat kätt, nii et seda tuleb omandada järk-järgult, harjutades erinevat tüüpi prahi ja jäätmeid.

Video: antiikpuidu värvimine

Lakkimine ja poleerimine

Mööbli kaitsvaks lakkimiseks kasutage mis tahes mööblilakke. Vananenud mööbel on välimuse huvides parem katta õlilakiga, kuid see kuivab kaua ja vajab regulaarset hooldust taimeõli või tärpentiniga vahaga. Ometi tuleks parimaks mööblilakiks tunnistada läbipaistvat või toonitud akrüüli: see sobib igale pinnale, ülimalt vastupidav ja vastupidav ning praktiliselt ei vaja hooldust.

"Vanade" tüüpi lakkide poleerimine toimub riide, sameti või vildiga, kuid need ei hõõru akrüüli selle tugevuse tõttu hästi. Akrüülkate poleeritakse naha poleeriga (see on kiirem, kuid ainult siledad pinnad) või vilditakse GOI pastaga. Poleerimismasinale tilgutatakse petrooleumi, kuni see on märgatavalt niisutatud, hõõrutakse GOI-ga ja seejärel poleeritakse mööbel. Pasta ei lähe palju: kui poleerimine on läinud loiult, kuid GOI rohelus on poleeril veel näha, tilgutage lihtsalt petrooleumi juurde. GOI jäljed mööblil kustutatakse kergesti sama petrooleumiga kergelt niisutatud kaltsuga.

Polsterdus

Mööbli uuesti polsterdamine, isegi vana polstri kujul olevate mallidega, on väga-väga keeruline.. Seetõttu jätame polstri lõpuks peale kogu puutööd. Teine põhjus on see, et värv, lakk ja lakk võivad sattuda nahale. Samuti peate alustama polstritööd kõige lihtsamast - polsterdatud toolilt.

Toolid

Tooli istme ja seljatoe polster toetub vineerplaadile - alusele. Need kinnitatakse raami külge kas kruvidega läbi polstri tagant või torgatakse sellel olevatesse pesadesse. Toolide remont hõlmab sageli kulunud polstri väljavahetamist ja see on suurepärane võimalus polstriärile käed külge panna. Tööde järjekord on järgmine:

• Eemaldame kruvikeerajaga kronsteine ​​kangutades vana polstri.
• Eemaldame vatiin ja vana vahtkummi; aluse lõuendvooder on suure tõenäosusega ikka päris sobiv, ainult et on rasvaga läbi imbunud, siis saab eemaldada ja pesta.
• Lõikasime mööda aluse kontuuri 5–10% eraldusvõimega vahtkummi tükid 35–40 (kõvam) 40 mm paksusega ja klassi 20–25 (pehmem) 20 mm paksusega.
• Me katame aluse lõuendiga, kinnitades selle alumisel küljel klammerdajaga; Sirgendame nurkade voldid ventilaatoriga ühes suunas.
• Laotame lõuendile kõva porolooni ja sellele pehme vahtkummi; saab kinnitada mõne tilga PVA-ga.
• Vana polstri peal lõikasime välja uue, mille varu on 10-15%.
• Uue polstri kinnitame külgedelt alumisel küljel klammerdajaga, 3-4 klambrit küljele. Külgedel on polster kinnitatud kapuutsiga risti, tuleb jälgida, et muster ei ujuks. Järsku viltu - rebime kruvikeerajaga kronsteinid välja ja pingutame.
• Kangast kapuutsiga moodustame nurgad, nagu on näidatud joonistel, kinnitame klammerdajaga - olete valmis!

Selg tõmmatakse samamoodi, kuid vahtkumm vajab ühte kihti 20 mm ja keskmise kõvadusega, klass 25-30.

Video: näide vana tooli polsterdamisest

Tugitool

Tooli tõmbamine on juba tõsisem asi, peate töötama vedruplokiga ja kui see on kokkupandav, siis mehhanismiga. Lisaks seljatoele tuleb katta ka käetoed.

Aga mis siis, kui polsterdatud pind piirneb poleeritud pinnaga? Just sellest piirist tuleb alustada esipolstrit: asetada see pahupidi, kinnitada klammerdajaga ja pöörata tagasi näo poole, nii et volt tuleb välja. Aga ärme jää endast ette.

Demonteerimine ja mehhanism

Tooli lahtivõtmine algab patjade eemaldamisega; V kokkupandav tool peale seda on mehhanism nähtaval, seda tuleb pildistada, et hiljem korralikult kokku panna. Seejärel eemaldame külgseinad, neid saab tihedalt eraldada. Külgseinu on võimatu "lahti rebida": mehhanismi liugtihvtid võivad puruneda; saab kergesti ära kangutada naelatõmbaja, kangutamisvarda või raudkangiga.

vedruplokk

Pärast vana polstri eemaldamist peate ploki raami sirgendama; tema vaade tugitoolist, kus saab veel istuda, on mõnikord lihtsalt hämmastav. Sirgendage kahe tangiga mõne survega, vältides traadi asjatut painutamist. Siis valitsevad vedrud samamoodi – nende tipud peavad moodustama ühtse tasapinna ega tohi olla viltu; kõige sagedamini nõuavad keskmise vedrude redigeerimist. Redigeerimist on lihtsam teha ilma plokki aluselt eemaldamata; selle põhi deformeerub väga harva.

Märge: siis tuleb plokk kindlasti täielikult eemaldada, kui selle all olev vildist vooder on ööliblikate poolt pekstud: see on tema lemmikpesapaik. Sel juhul tehakse sünteetilisest vildist või pealisriidest uus vooder kahes kihis.

Seejärel tehke ploki rihmad ja kokkutõmbumine. Tehases seotakse uus plokk võrgu- või ristirihmadega, kuid kodus sobib selleks kõige paremini džuudist nöör, vt joon. Selle oksad piki vedrude keskpunkte on ühendatud sirgete sõlmedega ja plokk asetseb 1/5 vedrude kõrgusest.

Vana ploki ühtlast kokkutõmbumist saab saavutada tapeedinaelte või surunõelte-seente abil: neid ei lööda lõpuni, vaid visatakse vardale 2-3 keerdu nööri. Okste tõmbamine-lahtistamine ja plokk istub, kuni see on ühtlane. Kuid ärge lööge naelu/nööpe otsa või alla – see pühib kiiresti kogu polstri! Ainult aluse ülaosas!

Pärast kokkutõmbumise lõpetamist lüüakse naelu / nööpe, kuni kübarate servad on puusse vajunud ja nöörisabad lõigatakse ära.

ümbris

Polsterdamist alustame istmelt. Kui see on valmis (vt allpool), asetage see oma kohale ja märkige selle piirjooned markeriga tagaküljele ja külgedele. Milleks? Et mitte viia pehme vooder seljatoe ja käetugede esipolstri alla 30–40 mm võrra sellele joonele, vastasel juhul ei lükka te istet hiljem paika ja tool ei käi lahti / kokku.

Panime plokile, lõuendile või kotiriie peale katte. Vertikaalsed nurgad tuleb seest välja lõigata ja õmmelda - riidest kapuutsist enam ei piisa. Õmble purjeõmblusega - nahk töötab plokiga koos ja terve tool kõverdub õitsevast õmblusest.

Järgmine kiht on 10-20 mm paksune sünteetiline talvekreem piki istme kontuuri ja 10%. Mööda tehakse ka nöörirakmed, aga tõmbavad nõrgalt, kui ainult nöör mati nurkadesse põrkab. Järgmine - kaks kihti vahtkummi, sama mis toolil, ja esiosa koos nurkade seestpoolt trimmimise ja õmblemisega; näo lõikamine toimub vanal viisil, kapuutsi varuga 10-15%.

Näo pealekandmine toimub kahes etapis: esiteks, ilma nurkade kärpimise ja õmblemiseta, pingutatakse need oma kohale, kinnitatakse ajutiselt nuppudega. Olles saavutanud õige sobivuse, märgitakse nurkade jooned rätsepakriidiga. Järgmisena eemaldatakse kate, lõigatakse ja õmmeldakse nurgad seestpoolt, keeratakse pahupidi, pannakse peale ja kinnitatakse klammerdajaga.

See on algajale töö kõige valusam osa: ta juhib ja viib nurkade õmblemisest mõranenud kaltsu, nii et nurkade trimmerdamine tuleb teha varuga. Veelgi parem on töötada kolmes etapis: õmmelda nurgad ilma kärpimata, kinnitada ajutiselt ja trimmida täielikult, alles pärast õige istuvuse saavutamist.

Käetoed on kaetud nagu tooli seljatugi; peal saab lisada pehmet porolooni. Kuid seljatugi on kaetud kahel viisil: kui see on vedru, siis nagu tooliiste ja kui mitte, siis nagu tooli iste, kahekordse porolooniga.

Video: vana tooli parandamise täistsükkel

Diivan

Diivan on laiaks venitatud sahtliga tugitool, seega on diivani parandamisel vaid kaks funktsiooni:

1. Patjade vedruklotsid asetatakse esmalt eraldi 1/10 kõrgusest ja seejärel kõik koos veel 1/10; Sellest lähtuvalt on vaja kahte rihma.
2. Parem on kasti täiendavalt tugevdada altpoolt kahe diagonaalse varda või metallnurgaga.

Märge- nali või tõsiselt, kes teab:äkki selgub, et vanad klotside ja sisekatete köited on vaalaluust (nagu painduva plastiku ribadest) - arvesta, et oled loosi jackpoti võitnud või aarde leidnud. Vaalajaht on juba ammu täielikult keelatud ja siledad vaalad, millest just see vurr kaevandati, näivad olevat täielikult välja löödud. Seetõttu antakse vaalaluu ​​eest uskumatuid summasid, välja arvatud juhul, kui ostja on muidugi petis.

Kokkupanek

Mööbli kokkupanek, kui olete selle juba lahti võtnud ilma küttepuudeks muutmata, ei tekita raskusi, eriti kui arvasite lahtimonteerimist pildistada etapiviisiliselt. Siin on vaid neli nõuannet:

• Salvestage ja taaskasutage vanu kinnitusvahendeid või asendage need täielikult uutega: kinnitusdetailidel olev mööbel ei pea siis hästi.
• Kruvide asemel võtke fosfaadiga (mustad) isekeermestavad kruvid, need püsivad hästi puidus ilma liimile sattumata.
• Asendage silumiiniumist keermestatud pesad kruvide jaoks kaasaegsete messingist või propüleenist metallist sisetükiga pesade vastu.
• Ärge muretsege, kui tool või diivan on uue polstriga tihedalt kokku pandud/volditud. "Pumba" mitu korda - see läheb nagu ilus.

Tulemus

Mööbli taastamine oma kätega on raske ja vaevarikas ülesanne, kuid rahuldust pakkuv. Vana mööbel pärast restaureerimist võib kesta väga kaua. See loob majja mugavuse, südamliku, sõbraliku õhkkonna ja omandab suure väärtuse. Vana mööbli restaureerimine on teostatav kodus.

Video: mööbli remont, vedamine, polsterdamine ise

Iga vana mööbliese on valmistatud aastal individuaalselt mis teeb selle ainulaadseks. Põhimõtteliselt on antiiktooted kunstiteosed, mis on valmistatud kallist puidust ja on teeninud mitu põlvkonda. Kuid tänapäevani on säilinud vaid üksikud esemed, enamik neist hävis inimeste ja aja poolt. Selline protsess nagu antiikmööbli isetaastamine võimaldab teil neid taastada ja meie igapäevaellu tagasi tuua.

Restaureerimistööde tegemiseks on oluline omada teatud teadmisi ja oskusi ning see on vajalik:

• oskama töötada puiduga;
• oskab töötada kangastega;
• kasutage klaasilõikurit õigesti;
• omab sepistamise, metalliga töötamise oskust.

Kui teil selliseid oskusi pole, siis ei tohiks te kohe alustada antiikmööbli taastamist, parem on harjutada odavate koopiatega, vastasel juhul võite iidsete konstruktsioonide pinna rikkuda, mille järel remont muutub võimatuks.

Sellise töö jaoks on vaja tööriistu:

• puur puuridega erineva läbimõõduga puidu jaoks;
• peitlid 4-40 mm laiused;
• lennuk;
• haamer;
• klambrite komplekt;
• ümmarguse tagumikuga haamer.
• erinevate kruvikeerajate komplekt;
• elektriline ja käsitsi pusle;
• metallisaag;
• ruut;
• tangid;
• mööbli klammerdaja;
• värdjas fail;
• poleeritud (nahast, riidest või vildist tükk);
• erineva kujuga kunstipintslid.

Tööriistad

Ettevalmistustööd

Mööblit tuleb hoida 3-4 päeva ruumis, kus seda restaureeritakse. Teisel päeval on vaja sellest välja tulla ja kõik kastid kõrvale panna. Ruumis peate hoidma püsivat temperatuuri 18-24 kraadi, õhuniiskus ei tohiks ületada 75%.

Tuleb välja selgitada, millistes tingimustes mööbel varem oli. Kui see oli niiskes ruumis, siis tuleb seda hoida toatemperatuuril 30 päeva, selliseid esemeid pole võimalik varem parandada, vastasel juhul põhjustab materjali kokkutõmbumine puitkonstruktsiooni hävimise.

Lahtivõtmine

Mööbel võetakse ettevaatlikult eraldi osadeks lahti, see on vajalik putukate ja seenbakterite poolt kahjustatud desinfitseerimiseks ning eelmise viimistluse taastamiseks. Kõigepealt eraldatakse mööblielemendid, mis ei ole raamiga jäigalt ühendatud - need eemaldavad pea kohal olevad metallkaunistused, lukud, käepidemed, uksed, eemaldavad riiulid, sahtlid. Kiilsidemetega kinnitatud kappides ühendatakse lahti tagasein, küljeosad, karniis, misjärel eemaldatakse kõik dekoratiivsed elemendid.

Korpusemööblit ei ole vaja lahti võtta, kui selleks pole suurt vajadust, toote kokkupanemisel peale remondi lõppu võib tekkida moonutusi ja eseme moonutusi.

Diivanitel, tugitoolidel, toolidel on enamasti nõrgad naelühendused, sageli on need täielikult hävinud, sel põhjusel on konstruktsioon jagatud eraldi elementideks, olles eelnevalt eraldanud pehmed osad ja kõik, mis segab lahtivõtmist. Tugevate ühendustega mööbliüksusi ei lammutata.

Suured osad mööblist ja keerukad ühendused demonteeritakse põrandal, väikesed osad, sõlmed - töölaual, kuhu asetatakse pehme voodipesu. Mingil juhul ei tohi sõlme jõuga eraldada, peate veenduma, et neid ei kinnitaks ühtegi osa. Võib-olla ei märganud te kruvisid või naelu või jäi liimi, selle saab eemaldada, kui tilgutate õmblusse veidi alkoholi ja proovite minuti pärast ühendust uuesti eraldada. Kui see ebaõnnestub, peate kleepuvat õmblust uuesti alkoholiga töötlema.

Pehme mööbel võib olla väga väärtuslik, eriti kui teil on originaaltapeedinaelad. Sel põhjusel tuleb see kõigepealt ja väga hoolikalt lahti võtta.

Pehme mööbli vana polster tuleks väga ettevaatlikult lahti võtta.

Ühendused niitidel ja naeltel

Lahtivõtmisel keermestatud ühendused mööbel, on oluline mitte keskenduda puidule. Kui kruvi keerleb või kruvikeeraja proovib libiseda, vaadake, kas saate tema kehast tangide või lindiga kinni haarata. Kui see istub kindlalt puus, tuleb spindliõli 2 korda tilgutada, oodata 0,5-1 tund ja proovida uuesti välja keerata.

Kui leitakse painutatud nael, tuleb ühenduse tagakülg üle vaadata. Proovige seda lameda kruvikeerajaga kangutada, joondage tangidega, lööge haamriga nii, et selle müts tuleks veidi puidust välja. Seejärel tõmmake see ettevaatlikult tangidega välja, te ei saa kasutada küünetõmbajat, see purustab algse puu. Tapeedinaelad on vaja eemaldada vardast haarates, muidu võib selle dekoratiivkork maha tulla. Tugevalt löödud naela tuleb raputada või tõmmata sellega ühendatud osadele, et müts maha tuleks. Kui see hakkab puitu vajuma - remont tuleks peatada! Peate selle hoolikalt puurima, eraldama osad ja seejärel eemaldama küünevõlli.

Painutatud küünte väljatõmbamiseks peate selle esmalt sirgendama.

Tööd tuleb teha väga hoolikalt.

Kleepuvad ühendused

Kõik varem mööbli valmistamisel kasutatud tisleriliimid võib lahustada alkoholiga. Liimil oleva ühenduse eraldamiseks tilgutatakse alkoholi piki detaili kontuuri 2–3 cm intervalliga, seejärel mähitakse see pärgamentpaberi või kilega. Leotage 10-30 minutit, pärast mida peate proovima osa eraldada, kui see ei tööta, peaksite protseduuri kordama. Puidust sisekujundus tuleb hoolikalt eraldada - väikesed elemendid kuivavad palju. Liimi vuugid on mugav eraldada kontorinoaga, liigse surve korral läheb segment lihtsalt lahti ja puit jääb terveks, õhuke tera sobib hästi peaaegu igasse pilusse.

Puidust ülaosade varjatud ühendused võivad olla tavalised, liimitud või kiilutud. Tavalist pole keeruline lahti võtta, ülemuste liimühendus võetakse alkoholiga lahti, tilgutatakse osadele ja eraldatakse ettevaatlikult. Kui ühendus on kiilunud, peate selle noa või puslega lõikama.

Kui mööblile on kleebitud dekoratiivelemendid, saab need eemaldada alkoholiga.

puhastamine

Tolmu ja ämblikuvõrke on kõige lihtsam eemaldada tolmuimejaga, väikesed jäägid eemaldatakse pehme harjaga. Vana polster pärast keemilist puhastust võib kaua vastu pidada (kui see pole mädanenud), mööbli uued kangad on kallid. Vana mööbli materjal võib olla väga kallis - seinavaiba või käsitsi tikandiga jne.

Mööbli ja uste sisemised õõnsused puhastatakse nõudepesuvahendiga tampooniga. Sel põhjusel ei puhastata vanu saasteaineid kohe pesuaine pole vaja kiiresti maha pesta, peate ootama kuni 5-20 minutit ja korrata seda protseduuri.

Pärast seda viiakse läbi pinna lõplik kontroll. Oleks imelik, kui mööblipindu ei peaks pärast pisivigade (praod, laastud ja plekid) kõrvaldamist lakkima ja poleerima – vanad tehnoloogiad arvestati pika kasutuseaga. See vähendab samal ajal tööjõudu, remondikulusid ja lisab tootele väärtust. Kuid tulevikus peate sellega arvestama, et mitte kahjustada toote ehtsat katet. Kui mööblitükid on lakkimata ja pärast põhjalikku puhastamist tundub puit määrdunud, vahata seda nagu tammetooteid õllevahaga.

Vajadusel saab mööbli pinda poleerida

Vana kate on maha kooritud

Taastamismeetodid

Antiikmööblit restaureeritakse erineval viisil, selle töö põhieesmärk on likvideerida töö käigus tekkinud kahjustused, taastada esialgne välimus ja säilitada see.

On muuseumi- ja ärirestaureerimisi, esimesel juhul on kõige olulisem objekti hetkeseisu pikaajaline säilitamine, teisel - peaasi on selle funktsionaalsuse taastamine. Oma kätega mööbli restaureerimise muuseumimeetodi puhul on kõige olulisem toote säilitamine, selle struktuuri sekkumine toimub ainult äärmuslikel juhtudel.

Puidu tugevdamiseks ja desinfitseerimiseks kasutavad restauraatorid traditsiooniliselt looduslikke vaiku - mastiksit, šellakit, kampolit - neid lahjendatakse orgaaniliste lahustitega, misjärel need immutavad puitu. Selle tulemusena suudab materjal kahjuritele vastu seista, omandab tugevuse.

Putukate tehtud augud kaetakse pahtliga, mis saadakse 0,2 osa kipsi, 1 osa kampoli, 2 osa mesilasvaha segamisel sobiva värvipigmendi vajaliku annuse lisamisega. Kitt lahjendatakse tärpentinis või sulatatakse, misjärel vead hoolikalt parandatakse ja pärast kuivatamist eemaldatakse ülejääk. Kõik antiikesemed ei vaja tõsist restaureerimist. Kõige sagedamini on vaja kõrvaldada vaid väikesed vead või sobitada mööbel uude interjööri.

Spetsiaalne kitt aitab kahjuritest jagu saada

Üksuse osaline värskendus

Vana mööbli taastamine seisneb sageli kahjustatud detaili parandamises, näiteks kui lakkkate on kulunud. Vana lakikiht on vaja eemaldada, kõigepealt tuleb pind rasvatustada, seejärel eemaldada lakk metallkäsnaga. Seejärel pühkige tooted lapiga korralikult üle ja lakkige uuesti.

Vana laki eemaldamine

Lakkimine

Filmi restaureerimine

See on lihtsaim viis, mida kasutatakse siis, kui vaevarikkaks tööks pole piisavalt aega. Siinne skeem koosneb ainult kolmest etapist:

• eemaldada pinnalt värv või lakk;
• eemaldage sellest rasv;
• kleepige eelnevalt ostetud kile.

Filmi restaureerimine

Lamineerimine on levinud viis antiikmööbli taastamiseks. See seisneb kulunud katte eemaldamises ja uue laki pealekandmises. Mööbel demonteeritakse eraldi elementideks, saastunud värv ja lakk eemaldatakse. Pärast seda vahetatakse konstruktsiooni purunenud osad välja, parandatakse laastud ja kriimud. Kui mööblielementidel on olulisi kahjustusi, tuleb neid veelgi tugevdada ja alles siis saab toodet kokku panna. Kokkupaneku lõpus mööbel lakitakse.

Värvimine

Kui tootel on käepidemed, pealiselemendid jms, tuleb need eelnevalt eemaldada. Kapist eemaldatakse riiulid ja sahtlid, eemaldatakse peeglid ja käepidemed, misjärel paigaldatakse see varrastele, et tõsta toote põhja. Pind puhastatakse, tolm eemaldatakse ja töödeldakse tärpentiniga, mille järel kapp krunditakse õlikompositsiooniga. Pärast kuivamist töödeldakse pinda liivapaberiga ja pühitakse tärpentiniga lapiga. Enne pealekandmist lahjendatakse värv vedelaks konsistentsiks, nii et see katab pinda paremini.

Puidu defektid

Suurem osa materjali tuvastatud puudustest on kergesti kõrvaldatavad:

• väikesed praod täidetakse värvilise vahaga;
• augud ja laastud tihendatakse vedela puiduga;
• putukate tegevuse ja mädaniku jäljed puhastatakse peitliga, immutatakse biotsiidühenditega ja maskeeritakse vedela puiduga.

Puidu aurutamine on vajalik materjali soojendamiseks ja pehmemaks muutmiseks, sel juhul võib vuugisegu tungida selle struktuuri. Loodetakse, et pärast aurutamist koonduvad väikesed praod kokku ja muutuvad nähtamatuks. Aurutamiseks on kõige parem kasutada majapidamises kasutatavat aurugeneraatorit.

Aurutamiseks võite kasutada tihedalt suletava kaanega veekeetjat. Vala veidi vett, aseta tila peale kuumakindel voolik. Pärast aurutöötlust kuivatatakse see mööbliese fööniga ja kuumutatud puit hõõrutakse kohe vahaga üle.

vedel puu

Kriimustusi saab eemaldada värvilise vahaga

Kokkupanek

Restaureeritud mööbli kokkupanek ei tekita raskusi, eriti kui pildistasite enne töö alustamist kõik osad algsel kujul. On vaid mõned soovitused:

• hoidke vanad mööblikinnitused puutumata;
• kruvide asemel kasutage musti isekeermestavaid kruvisid, neid hoitakse paremini puidus ilma liimi kasutamata;
• ära muretse, kui äsja pehme mööbel käib tihedalt kokku või lahti, mõne aja pärast jooksevad osad sisse.

Levinud vead

Oma kätega mööbli taastamisel tehakse kõige sagedamini mitmeid vigu:

• kõige olulisem käsk - ärge kahjustage mööblit ja tehke oma töö võimalikult nähtamatuks;
• proovige asendada vähem mööblitükke, kui see pole võimalik, siis tehke sama kvaliteediga materjalist duplikaadid;
• vajadusel uuenda spooni, püüa eemaldada spoon restaureeritud mööbli silmapaistmatutelt kohtadelt;
• kui me taastame pehme mööbel, siis peate proovima säilitada toote originaalkatet.

Enne tööle asumist on soovitav vaadata meistriklass, kuidas erinevaid mööbliesemeid restaureerida.

Uus on ammu unustatud vana. Ja see pole üllatav, kuna uut asja ei pea ostma. Võite anda midagi vana uut tüüpi, olles selle taastanud, ja see asi näeb välja hoopis teistsugune. Seda saab rakendada vana mööbli puhul. Tihti ajavad inimesed taga uusi tooteid, disainmudeleid, kuid lakkavad hindamast ja märkamast vana mööbli tõelist ilu. Enamik inimesi viskab vana mööbli lihtsalt minema, et midagi uut osta. Aga kas see on ratsionaalne? Pole saladus, et vana mööbel erineb uuest kvaliteedi poolest. Sellised tooted valmistati sageli täispuidust ja valiti keskkonnasõbralikud materjalid. Lisaks on need väga usaldusväärsed ja tugevad. Seetõttu tasub kaaluda ostmata jätmist uus mööbel ja tuua tagasi vana elu. See on igaühe võimuses – nii algaja kui ka kogenud inimese jaoks. Vaatame, kuidas toimub vana mööbli isetegemine .

Enne töö alustamist peaksite otsustama, kuidas mööblit restaureerite. Selleks on mitu võimalust, millest mõnda käsitleme artikli käigus. Puit- või puitlaastpindade taastamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:

• dekupaaž;
• kleeplint;
• värvimine värvidega;
• craquelure;
• töötlemine laki ja peitsiga;
• lamineerimine või spoon.

Töös võib kasutada ühte või mitut tehnikat. Kõik sõltub oskustest ja soovist. Näiteks craquelure sobib hästi dekupaažiga ja neid saab täiendada värvidega maalimisega.

Vaatame, mis on iga tehnoloogia:

1. Decoupage on rakenduste liimimine mööblile. Seda meetodit kasutatakse sageli töö käigus tekkinud mööbli defektide maskeerimiseks. Tööks on vaja poest osta võimalikke mustriga salvrätikuid, liimi ja lakki. Salvrätikust lõigatakse välja muster, kinnitatakse PVA-liimiga ja pärast kuivamist lakitakse.
2. Kleeplint. Siin on kõik lihtne – see teistsuguse tekstuuri ja mustriga teip, mis katab mööbli pinda. Seega omandab vana mööbel uus elu.
3. Värvidega värvimine. Selline tehnoloogia nõuab kunstilisi oskusi ja kujutlusvõimet. Tööks on vaja värve ja pintsleid. Valmis joonistus avatakse lakiga.
4. Craquelure. See on spetsiaalne tehnika, mille jaoks kasutatakse spetsiaalset kompositsiooni. Saate seda poest osta. Pärast sellise kompositsiooni pinnale kandmist see kuivab, jäljendades vana pragunenud puu tekstuuri.
5. Töötlemine laki ja peitsiga. Pole saladus, et puidu peits sobib ideaalselt puidu peitsimiseks. Sellega saate taastada vana mööbli värvi. Kõik, mida vajate, on värv, pintsel ja lakk.
6. Lamineerimine või spoon. Meetod, mis nõuab spooni, rauda ja spetsiaalset liimi. Kogu pind on kaetud kahes kihis liimiga. Pärast seda kantakse sellele spoon, mis triigitakse läbi paberi. Peate triikima keskelt servadeni.

Selline taastamine annab teile võimaluse oma loovust ja kujutlusvõimet realiseerida. Erioskusi pole vaja ja hea tuju teile antakse.

Enne töö alustamist tuleks mööbel restaureerimistöödeks ette valmistada. Selles küsimuses pole vaja kiirustada. Kõik detailid, osad ja pinnad tuleb ette valmistada väga delikaatselt. Alustuseks tuleb neid puhastada eelnevalt seebivees niisutatud käsnaga. Töötle kõik pinnad ja liigesed. Vesi peaks olema soe, kuid mitte kuum. Ja parem on kasutada taimset seepi, ilma aktiivse keemia olemasoluta.

Kui toode on kaunistatud dekoratiivsete elementidega, olgu see siis nikerdus või furnituur, kasutate hambahari ja sama seebilahus. Ja raskesti ligipääsetavatest kohtadest mustuse kättesaamiseks sobib tiib või tavaline hambaork.

Kõige kangekaelsema naastu jaoks ostke liivapaber - null. Eemaldage sellega mustus õrnalt, ilma pinnale vajutamata. Pärast selliseid manipuleerimisi on kõik taastamistöödeks valmis.

Pärast puhastustööde lõpetamist võite alustada osade parandamist ja asendamist. Täpselt samade jalgade või tarvikute leidmine on problemaatiline, kuid siiski võimalik. Võtke ühendust spetsialiseeritud mööblipoega või otsige seda lihtsalt turult. Kui te ei leidnud sealt midagi sobivat, saate selle osa ise valmistada. Kui see on katkine jalg, uks või mõni muu element, tehke see lihtsalt ise. Liitmikud ja muud tarvikud saab asendada teistega. Kontrollida tuleks kogu konstruktsiooni tugevust ja kui poldid on kuskil lahti, keerake need kinni. Korrodeerunud tuleks uute vastu välja vahetada. Kui esineb tõrkeid, tuleb need ühendada spetsiaalse liimiga ja praod puidupahtliga.

Kui vana viimistluskiht on väga halvas seisukorras või plaanite selle lihtsalt välja vahetada, tuleks see eemaldada. Seda saab teha tänu keemilistele lahustitele ja liivapaberile.

Töötades agressiivsete kemikaalidega, kasutage hingamisteede kaitsevahendeid - selleks sobib respiraator.

Sellist protsessi võib nimetada kõige mustemaks ja vaevarikkamaks, kuid tulemus on seda väärt. Spaatli ja liivapaberi kasutamisel olge eriti ettevaatlik, et teie pingutused tühjaks ei läheks. Seega on teie haruldane mööbel ette valmistatud ja edasised toimingud sõltuvad teie valitud restaureerimistehnoloogiast.

Vaatame mõningaid võimalusi konkreetne näide. Peaaegu igas majas on vana vanaema puhvetkapp. See on vanade korterite lahutamatu osa. Kuid pärast taastamist võib sellest saada teie kodu peamine element.

Kõige lihtsam ja samal ajal ilus viis- värvimine ja lakkimine. Kasutada võib nii peitsi kui ka muud tavalist värvi. Oluline on valida värv, mis sobiks interjööri. Disainerid soovitavad kasutada eredaid kontrastseid värve, mis segunevad hästi ega erine üldisest interjöörist.

Kuna pind on puhastatud ja kõik vead eemaldatud, saab koheselt värvima hakata. Veenduge, et teil oleks erineva laiusega tutid. Kasuks tuleb ka rull, siis saab kogu pinna kvaliteetselt katta ja ühtlaselt üle värvida raskesti ligipääsetavad kohad. Protsess ise on lihtne: kandke pinnale pintsli või rulliga värv. Veenduge, et pole lekkeid ega mulle. Pärast töö lõpetamist avage kindlasti kõik aknad ja uksed, et värv kiiremini kuluks ja kuivaks. See on kõik, saate nautida uuendatud puhvetkappi, mis teenib teid palju aastaid. Lakiga avamine või mitte on puhtalt teie otsus.

Järgmine võimalus vana mööbli aadelisse toomiseks on patineerimine. Sõna ise pärineb Itaaliast ja tähistab spetsiifilist tahvlit, mis tekkis pronks- ja vasktoodetele pärast selle oksüdeerumist. Nüüd on kulunud puitmööbli efektiks kasutatud mitut värvi: kuld, hõbe, vask.

Sellise antiikse tulemuse saavutamiseks tuleb osta tavalised puiduvärvid: kaks erinevad värvid mida te paleti jaoks silmas peate. Üks toon on põhiline ja teine ​​​​täiendav, hiilgav. Lisaks on töö jagatud kolme etappi:

1. Pinna puhastamine vanadest viimistlustest, rasvast ja mustusest.
2. Värvi aluskihi kandmine pinnale kuni täieliku kuivamiseni.
3. Teise kihi, abikihi pealekandmine, mis jäljendab kulumist ja vanadust. See etapp on kõige loomingulisem ja nõuab tähelepanu. Kasutades kuiva pintslit, kandke teine ​​värv ettevaatlikult mööbli üksikutele aladele. Ei tasu tugevalt värvi sisse kasta, et alusvärv värvitavast kihist läbi ulatuks. Seejärel tekib pinnale tekstureeritud värvikiht. Pöörake erilist tähelepanu reljeefsetele moodustistele, käänakutele ja süvenditele. Üleliigse värvi saab eemaldada lihtsa käsnaga. Mõned alad võivad olla varjutatud.

Pärast seda laseme värvil kuivada ja meie mööblist on saanud “uuendatud” haruldus.

Vana mööbli taastamiseks sobib suurepäraselt järgmine tehnika - craquelure. Selle sõna juured on pärit Prantsusmaalt. Sõna ise tähendab "pragu" ja viitab pragule ülemine kiht millegi peale värvida või lakkida. See stiil on väga populaarne ja annab teie interjöörile teatud aristokraatia vaimu.

Vaatamata ülaltoodu keerukusele on pragude mõju saavutamine lihtsam kui arvate. Alustuseks tuleb puhastatud pinnale kanda esimene soovitud värvi akrüülvärvi kiht. Pärast värvi täieliku kuivamise ootamist kandke peale spetsiaalne craquelure-lakk või tavaline PVA-liim. Kandke toode kiiresti ja ühtlaselt peale. Mida paksem on kiht, seda suuremad on praod. Täielikku kuivamist ootamata katke kõik teise värvikihiga (toon võib olla erinev). Peale seda tekivad pinnale vajalikud praod, mida oleme oodanud.

Decoupage ja DIY joonised

Decoupage on prantsuse sõna, mis tähendab "lõigatud". Tehnika ise seisneb selles, et lõigatud paberist salvrätikud liimitakse mööbli külge. Selliseid rakendusi saate poest osta ja mis kõige tähtsam, neid on palju sorte ja liike. Saate valida selliseid jooniseid, mis teile meeldivad ja on teie interjööriga kooskõlas. Kandke töödeldavale detailile kiht PVA-liimi ja kinnitage see soovitud kohta. Saate valida suuri ja väikeseid mustreid. Kõik sõltub teie kujutlusvõimest. Saadud tulemus tuleb avada lakiga.

Kui te ei soovi kasutada valmis ideid, värvid ja pintslid aitavad teil oma fantaasiaid realiseerida. Saate oma mööblit kaunistada nii, nagu näete. Kaasata võib ka teisi pereliikmeid, näiteks lapsi, kes samuti üldisesse disaini panustavad.

Odav ja lihtne viis toote taastamiseks on kleepida fassaadile kile. Sellise kile abil võib teie mööbel muutuda kaasaegseks ja välja näha nagu uus.

Selle materjali värv ja tekstuur on väga mitmekesised. Valik on sinu. Kõik, mida vajate, on osta isekleepuv kile ja kleepida see puhastatud alusele. Peaasi on vajalik summa õigesti arvutada. Seda tüüpi taastamise eeliseks on see, et kate teenib pikka aega, ei tuhmu ja pinda saab pesta veega.

Selline uuendus kehtib mitte ainult teie vanade puhvetkappide, vaid ka vanade diivanite, tugitoolide ja muu kohta. köögimööbel. Need pole kõik võimalused vanade mööbliesemete värskendamiseks, kuid need aitavad teil kõike ise ilma suurema vaevata teha.

Video

Nendes videotes näete, kuidas vana mööblit oma kätega taastada:

Foto

Allpool näete näiteid vana mööbli taastamisest oma kätega:

Kas vanaema jättis teile 1930. aastatest pärit antiikmööbli? Kas vanemad premeerisid sind vana 60ndatest pärit kapiga? Ärge kiirustage neist vabanema! Sellest artiklist saate teada, kuidas oma kätega nõukogude mööblit restaureerida või õigemini, kuidas värskendada vana mööblit nii, et see taas teie silmale meeldiks. Manuses on fotod edukatest katsetest. Nii…

1. etapp: mööbli furnituuri vahetus

Kõige enam häirivad vanas mööblis halvasti sulguvad uksed. Kui kavatsete ette võtta sellise asja nagu nõukogude mööbli oma kätega ümbertöötlemine, peate esmalt ostma uued furnituurid, leidma materjali lahtiste aukude tihendamiseks (võite kasutada pahtlit, tüüblit või korke), hankima kruvikeeraja ja kruvikeeraja ja seejärel pingutage uste kinnitamisega.

Soovitame teil ka ülejäänud liitmikke lähemalt vaadata. Mõnikord võib mööbli suureks muutmiseks piisata lihtsalt vanamoodsate käepidemete väljavahetamisest. Mis puutub toolide ja laudade vapustavatesse jalgadesse, siis need saab korda teha igas töökojas.

2. etapp: mööbli puhastamine

Enne nõukogude mööbli muutmist tuleb see põhjalikult puhastada. Nõukogude mööbli isetegemine algab mustuse ja tahma eemaldamisega, mida soovitatakse teha tavalise käsna, mis tahes taimeõlist valmistatud seebi ja sooja veega. Kõige probleemsemate kohtade – nurkade ja pragude – puhastamiseks kasuta pehmet hambaharja, kitsaste vahede puhul – ühest otsast terava otsaga puidust tüüblit.

3. etapp: Vana mööbli renoveerimine

Nõukogude mööbli kulunud ja polsterdatud pinnad tuleb korda teha. Lihvimiseks kasutage liivapaberit või spetsiaalset lihvimistööriist(kellel mis on). Kõik praod saab hoolikalt pahtliga parandada, pärast seda on see koht kuivanud, see koht tuleb uuesti lihvida.

Nõuanne: enne pahteldamist ja värvimist tuleks pind töödelda kruntvärviga - siis on nakkuvus parem ja peale kantud värv või kitt lebab ühtlasemalt.

4. etapp: mööbli kaunistamine oma kätega

Nõukogude mööbli oma kätega taastamise neljas etapp on dekoratiivne viimistlus. Mööbli värvimine, lakkimine, värvimine, dekupaaž, kaunistamine kleebistega - siin peate unistama ja valima kõige rohkem sobiv variant. Selle artikli ideed võivad teid inspireerida.

Kuidas värskendada vana mööblit - mööbli värvimine

Alustame kõige populaarsematest ja lihtne viis uuendada vana mööblit. Siit saate teada, kuidas maalida nõukogudeaegset mööblit.

Mööblit tuleks värvida ainult siis, kui see on valmistatud odavast puidust (mänd vms). Kui teie nõukogudeaegne mööbel on valmistatud näiteks tammepuust, on selle värvimine väga ebasoovitav, kuna see vähendab selle väärtust jäädavalt.

Nõukogude mööbli isetegemine toimub tavaliselt koos õlivärv. Kuidas mööblit õigesti värvida:

1. Kandke värv kergete tõmmetega õhukese kihina mööda puidukiude.
2. Laske kuivada umbes 12 tundi.
3. Puhastage pind liivapaberiga, pühkige tolm ära ja kandke peale teine ​​kiht.

Kui taastate 50-70ndate nõukogude mööblit, mis on valmistatud minimalistlikus stiilis, siis sobivad selle värvimiseks suurepäraselt mustad ja pastelsed värvid. heledad toonid. Selle viimistlusega on see suurepärane aksessuaar kaasaegse interjööri jaoks.

Kui soovite mööbli värvimisel olla loomingulisem, kuid te ei oma käsitsi maalitud värvi, kasutage malle. Neid müüakse kauplustes, neid saab ka internetist välja printida ja paksule paberile välja lõigata. Enne mustri mööblile kandmist tuleb šabloon kinnitada kleeplindiga.

Mööbli värvimine - fotod vanast mööblist enne ja pärast:

Ise-seda kummuti restaureerimine:

Loe ka:

Kuidas värskendada vana garderoobi:

Kuidas ümber teha vana öökapp ja toolid:

Väga moekaks on muutunud mööbli värvimine õhukese pitsiga. Kinnitage lihtsalt pitsist kangas nõukogude mööbli pinnale, seejärel kandke värv peale. Tulemus on hämmastav!

Vana mööbli ümberehitamine läbi lakkimise

Kui nõukogude mööbel on valmistatud väärispuidust, siis, nagu me eespool ütlesime, on parem katta see värske lakikihiga kui värvida. Kuidas värskendada vana mööblit läbi lakkimise?

Esiteks on nõukogude mööbli oma kätega ümbertöötamisel või taastamisel kõige parem kasutada õlilakke. Need sobivad kõikidele puiduliikidele ning moodustavad väga vastupidavad, läikivad ja niiskuskindlad katted. Ainus negatiivne on pikk kuivamisperiood (kuni 12 tundi). Võrdluseks: šellak-lakk kuivab 1-2 tunniga ja nitro-lakid 30-40 minutiga.

Vana mööbli ümbertöötlemise üldreeglid:

1. Lakki võib peale kanda pintsli või 2-3 korda kokkuvolditud tiheda ebemevaba lapiga;
2. Lakk kantakse 3-5 kihina ja peale iga uue kihi pealekandmist tuleks kuivamisaega pikendada;
3. Purgi äärtelt tuleks üleliigne lakk välja pigistada, pintsli võib vahel ka piirituselahuses pesta.

Kuidas värskendada vana mööblit craquelure lakiga

Samuti tahame teile tuua näite spetsiaalsest lakkimismeetodist, mille teostamisel kasutatakse spetsiaalset lakki - craquelure.

Vana mööbli ümbertegemiseks on tänapäeval palju erinevaid craquelure-lakke: patina, kullatud jne efektiga. Kõige tavalisem kantakse paksu kihina põhivärvikihi peale, misjärel see kaetakse värvikihiga. erinevat värvi pragude esiletõstmiseks. Samuti võib craquelure lakk koosneda kahest komponendist: esimest kantakse töödeldud pinna vanandamiseks, teist dekoratiivsete pragude tekitamiseks.

Nõukogude mööbli restaureerimine craquelure'i abil sobib suurepäraselt antiikaja ja maalähedase stiili austajatele. Nagu aga meie järgmine meetod on dekupaaž.

Decoupage tehnika valdamine aitab teil muuta vana nõukogude mööbli tõeliseks disaini meistriteoseks. Vana mööbli dekupeerimine toimub järgmiste tööriistade abil:

• peeneteraline liivapaber;
• alkohol;
• Praimer;
• Pintsel ja liim dekupaaži jaoks;
• Rull või käsn;
• Dekupaažimaterjal - ajaleheväljalõiked, vanad postkaardid, kirjad, joonistused, raamatulehed jne.

Dekupaaži jaoks inspireerivate ideede ja materjalide otsimisel aitab teid Internet. Näiteks meeldivad meile eriti need 2 näidet, kuidas vana kummutit dekupaažimeetodil värskendada:

1. Pinna ettevalmistamine liivapaberiga;
2. Puhastamine alkoholis niisutatud lapiga;
3. Pärast pinna kuivamist - krundi pealekandmine (3-4 kihti);
4. Kui dekupaažimaterjale kasutatakse ainult kohtades, tuleb mööbel tausta tegemiseks esmalt värvida;
5. Kui mööbel liimitakse täielikult (näiteks ajalehtedega), võite kohe pärast kruntvärvi kuivamist alustada liimi pealekandmist;
6. Õhukese paberi võib kohe liimile kanda, paksemat paberit tuleks esmalt lahjendada liivapaberiga ja leotada vees;
7. Märg paber kuivatatakse mõlemalt poolt rätikuga ja kantakse liimile;
8. Pärast kõigi materjalide liimimist peaksite liimijääkide eemaldamiseks kõndima pinnale rulli või käsnaga;
9. Viimase sammuna kantakse kuivanud pinnale lakk.

Provence'i või vintage stiilis originaalmööbel on valmis!

Fotod vanast mööblist enne ja pärast dekupaaži:

Kuidas värskendada vana seina

Need, kes on huvitatud mööbli oma kätega ümbertöötamisest - siin on teile ideid, kuidas värskendada vana nõukogude seina dekupaaži ja uue värviga:

Meeldis? Seejärel loe: !

Nõukogude mööbli restaureerimine ise värskendas: 27. oktoober 2015: Margarita Glushko

Iga kodumööbel, nagu ka kõik muu, võib kuluda, oma esialgse välimuse halveneda ja isegi kokku kukkuda. Selle funktsionaalsuse ja atraktiivsena hoidmiseks välimus, nõuab pidevat hooldust ja muudel juhtudel õigeaegset remonti. Kvaliteetselt restaureeritud mööblit leiab alati erinevatest muuseumidest ja näitustest.

See kinnitab veel kord, et sellist mööblit saab parandada ja see näeb välja nagu uus. Muidugi, kui mööbel on piisavalt tõsiselt kahjustatud, on taastamiseks vaja spetsiaalset varustust.

Kuid mõnel juhul on võimalik mööblit taastada ka oma kätega.

Kindlasti on igaühel meist alati mõni mööbel, mis on juba ammu oma tähtpäeva ära elanud, kuid kahju on see ära visata. Kuid kui kasutate vana peakomplekti pikka aega, saate teha väga efektse dekoratiiveseme, mis paistab silma oma originaalsuse ja eksklusiivsuse poolest.

Mööbli restaureerimise tööriistad

Selleks, et oma vana mööblit oma kätega korda teha, on vaja spetsiaalseid tööriistu.

Peaksite teadma, et restauraatoril pole vaja mitte ainult tavalisi puusepatööriistu, vaid ka trei-, metallitöö- ja puurimisseadmeid. Kogenud restauraator, tal on alati mugav töökoda, kus kõik vajalikud tingimused remondiks.

Ärge unustage ka mõõtevahendeid. See võib olla mõõdulint, tislerimõõtur, sirkel, nihik, paksusmõõtur, aga ka metallist ja puidust ruudud.

Mis tahes puitpindade kvaliteetseks taastamiseks peate ostma spetsiaalse abrasiivratta. See on vajalik pindade töötlemiseks ja lihvimiseks.

Tänu sellele tööriistale saate tõhusalt eemaldada värvkatte ja joondada töödeldud mööbliesemete servi. Lisaks on soovitav hankida metallpindade töötlemiseks abrasiivratas.

Näiteks läheb seda vaja siis, kui on vaja vanu käepidemeid lõigata või eemaldada.

Hööveltööriistade abil saate valmistada soovitud mööblieseme, kui eelmine on muutunud kasutuskõlbmatuks. Kui kavatsete restaureerimist põhjalikult teha, peate puurima ja töötlema kõik puidu vahed. Siis ei saa te ilma traksideta, käsi- ja elektritrellideta, puuride ja süvenditeta. Lisaks läheb sul vaja rauasaagi, vöörisaagi, nuge, aga ka viile spooni avamiseks.

Kõigi vajalike pindade puhastamiseks on soovitav lamedate ja poolringikujuliste peitlite komplekt, puusepatööpeitlid.

Lisaks kõigele ülaltoodule on teil vaja ka mitmesuguseid abitööriistu: mutrivõtmed, viilid, haamrid, kruvikeerajad, rasplid, kraadiklaasid, naelatõmbajad ja elektritrell.

Kõigi töödeldavate pindade kinnitamiseks tulevad kindlasti kasuks kiilud, trossiseadmed, klambrid.

Taastatud elementide usaldusväärseks fikseerimiseks tuleks paigaldada kruustang metalli hakkimiseks ja lõikamiseks, samuti ostma metallitööde vasarad ja metallikäärid.

Vahendid mööbli restaureerimiseks

Mööblilakid

Kallitest puiduliikidest valmistatud mööbel vajab reeglina kindlasti erilist kaitset.

Sellise peakomplekti kõiki pindu saab kaitsta spetsiaalsete mööblilakkide abil, mis pärast pealekandmist poleeritakse. Mööblilakk on vajalik mööbli usaldusväärseks kaitsmiseks igasuguste välismõjude eest.

Puitpinna lakkimine on äärmiselt hoolt nõudev protsess. Igal lakil võib olla oma pealekandmisviis, kuid enamasti kasutatakse pihustit.

On lakke, mida saab peale kanda tampooni või pintsliga, valades. Lisaks saab seda lakki eelsoojendada. Pidage meeles, et igal lakil on oma iseloomulik viskoossus.

Enamasti kuivab mööblilakk täielikult 2 tunniga, temperatuuril ca 20 kraadi. See võib moodustada kuuma-, valgus- või veekindla katte.

Laki valimisel peate eelnevalt otsustama, millisteks ülesanneteks see on mõeldud.

Näiteks peaks kogu tooli või laua pind olema kaetud piisavalt vastupidava lakiga, kuna see puutub pidevalt kokku välismõjudega. Lastemööbli jaoks on vaja eriti hoolikalt valida lakk. Lakk ei tohiks sisaldada karme keemilisi ühendeid, mingeid lõhnu ega kahjulikke aineid.

Õli mööbli jaoks

Kuid lakk pole ainus viis puitpõrandate kaitsmiseks. Hea võimalus on spetsiaalne õli, mis seejärel kaetakse vahaga.

Müügil on nagu ikka õli ja kõvavahaga õlid. Õli kantakse pinnale palju lihtsamini ja kiiremini kui lakk ning pind ise võib omandada suurema kulumiskindluse.

Lisaks saab pinda probleemideta sageli märgpuhastada.

Õli suudab tungida kõikidesse puidu pooridesse ja pinnale jääb vaid väikseim kogus. Seeläbi puitpind on piisavalt kulumiskindel ja vastupidav. Pinna õliga töötlemisel kaitsekilet ei teki.

šellak

Üsna sageli kasutavad nad oma kätega mööbli taastamiseks sellist katet nagu šellak.

Šellak on looduslik viimistlus, mis võib anda absoluutselt igale mööblile särava ja pehme pinna. Šellak võib olla ideaalne väga vana või antiikmööbli taastamiseks.

Kompositsioon on naturaalse merevaiguvärvi ja võib anda tootele erilise soojuse ja sügavuse.

Tänapäeval toodetakse šellakit Indias ja Pakistanis elavate putukate, nn lakuusside eritistest. Lakiputukad istuvad põõsaste või puude okstel ja toituvad nende mahlast.

Seedimise käigus töödeldakse mahl ainulaadseks vaiguseks aineks, mis eritub.

Šellaki värvus on tavaliselt oranž (merevaigukollane) ja see on nii parim variant puidu värvimise loomuliku soojuse suurendamiseks.

Just sellise kompositsiooniga töödeldakse enamus antiikmööblit. Kui on vaja säilitada puidu valgesus, siis sel juhul kasutatakse spetsiaalset pleegitatud šellakit.

Mööbli restaureerimine

Tuleks kohe meelde tuletada, et restaureerida saab ainult kvaliteetset mööblit.

Kui see on Hiina puitlaastplaat, siis seda ei taastata, vaid visatakse julgelt minema. Tuleb taastada midagi, mis on väga pikka aega teeninud ja suudab omanikele veel palju aastaid meeldida. Kui mööbel on kvaliteetselt valmistatud, pole vaja seda “matta”. Võimalusel pikendage kindlasti tema eluiga.

Kui olete restaureerinud vana mööbli, siis see kaunistab teie kodu kindlasti. Nt, Puhkemaja sellise mööbliga on alati peetud klassika standardiks, kus elatakse rahulikku ja mõõdetud elu.

Pidage meeles, et vana tool või laud, riidekapp või kummut nõuavad alati ainult lugupidavat suhtumist. Selline mööbel vajab ruumi väikeses ruumis, see on väga kitsas. Andke vanale mööblile rohkem ruumi ja uus elu.

Reeglina võib taastamine olla kolme keerukusastmega ja me käsitleme neid järjekorras.

Esimene raskusaste

1. Mööblil on väikesed defektid, kulumised ja kriimud.

Kui "kahjustused" pole liiga tõsised, võib need üle värvida. Selleks sobib iga hoolikalt valitud värviga kunstiline värv. Pinna võib katta väikese lakikihi või läbipaistva värvi küünelakiga. Vastupidavust ei saa muidugi keegi lubada, aga paarikümneks aastaks piisavalt.

2. Sügavad praod ja kriimud. Selliste probleemide korral võite kasutada spetsiaalset mööblivaha. Vaha võib olla nii pehme kui ka värviline.

Lisaks on vaha jagatud läbipaistva koostisega ja värvilise varjundiga. Kui kasutatakse läbipaistvat vaha, siis enne seda tuleb kogu pind töödelda emaili või värvilise lakiga. Üldiselt on läbipaistev vaha üsna praktiline.

See on väga odav ja palju kasumlikum.

3. Sügav auk mis tahes löögist või lõhenenud pinnalt. Sellist defekti võib seostada kosmeetilise, kuid juba üsna tõsise defektiga. Sellistel juhtudel on vaja puidupahtlit. On vaja valida soovitud toon ja tasandada kahjustatud pind väga õhukese kihiga.

Laske kihil hästi kuivada ja seejärel töödelge seda liivapaberiga. Pärast seda pind lakitakse.

Värvikiht kahjustatud. Mööblil võivad mitmesugustest löökidest tekkida üsna tõsised kahjustused. See koht on vaja täita läbipaistva lakiga ja lasta kuivada.

Teine raskusaste

1. Vaja on vahetada vanad hinged, kinnitusdetailid, asendada naelad isekeermestavate kruvidega. Kõik peaks olema võimalikult usaldusväärne ja vastupidav.

2. Vana värvi eemaldamine.

Laia flöödi puhul peate kogu pinna väga hoolikalt katma värvieemaldiga. Umbes tunni pärast eemaldame kogu selle “kunsti” spaatliga. Kui ilmuvad väikesed roostes killud, tuleb neid töödelda spetsiaalse lahusega.

Kui mööblile on tekkinud surnud puitkude, tuleb puhastada metallharjaga. Pärast seda pestakse töödeldud pinnad põhjalikult jooksva vee all.

Pidage meeles, et vesi ei tohiks tungida sügavale sisse, lihtsalt loputage ja mitte rohkem.

Mööbel või selle elemendid on kõige parem kuivatada õues(päikese käes.). Selleks võib kuluda umbes 2–3 päeva. Alles pärast seda tasub kasutada puidupahtlit. Kui teil on vaja säilitada antiikaja loomulikku mõju, siis me neid kohti ei puuduta. Kui teil on vaja naeltest augud ja avad sulgeda, siis kasutame kummist spaatlit. Vaja on joondada kahes kihis ja igal kihil tuleb lasta kuivada. Pärast teise kihi kuivamist töötleme pinna liivapaberiga.

Seejärel pühkige niiske lapiga. Ja pärast seda on teie mööbel värvimiseks täiesti valmis.

3. Värvige. Soovitav on värv eelnevalt valida, et mitte jätta mööblit sellesse olekusse. Kui mööbel on klassikaline, võite kasutada mõnda voodivarju. See võib olla koore-, virsiku- või kohvivärvi. Samuti näeb elevandiluu värv originaalne välja.

Võite kasutada ka musta värvi. Siis näeb teie mööbel väga muljetavaldav välja.

Väga vana mööbli värvimiseks on populaarne akrüül suurepärane võimalus. Akrüül päästab lisaks praktilisusele puu tõhusalt võimaliku hävimise eest.

Kui valite emaili, sobib kõige paremini alküüd. Muidugi kuivab see kauem, kuid see on kvaliteedimärk. Värvi ennast saab kasutada pihusti või pihustina. Võite kasutada käsna, tänu millele värv tungib palju sügavamale.

Muidugi võid kasutada tavalist pintslit, kuid jälgi, et kõik tõmbed langeksid ühtlaselt. Näiteks kappi või riiulit saab värvida rulliga. Kui aga on väljaulatuvad osad, siis on käsn asendamatu.

Tehke 2-3 kihti ja iga kiht peab hästi kuivama.

Liigume edasi lakiga. Lakk võib olla matt, siidine või läikiv. Igaühele oma. Pinna katmiseks on kõige parem kasutada pihustit, kuna see suudab lamada ühtlase, õhukese ja vastupidava kihina.

Kui kasutate maalimist, peate otsustama stiili üle. Kas sa tahad Provence'i? seejärel kasutage lilleteema. Kui soovite maalähedast stiili, kasutage erinevaid triipe ja ruute. Kui eelistate rahvust, võtke Austraalia või Aafrika sümbolid.

Taimeteemade tutvustamiseks kasutage topeltlöögi tehnikat. Joonistage suured lilled ja alles seejärel liikuge väiksemate lillede juurde. Värskendage pintslit värviga nii sageli kui võimalik. See ei tohiks olla täiesti kuiv, vastasel juhul kaob silumise ja sujuva ülemineku mõju.

Hoidke see kindlasti ühtlane.

Maalähedase stiili jaoks vajate paberlinti. See kiirendab ja lihtsustab oluliselt teie tööd. Pidage meeles, et te ei pea teipi pinnale vajutama. Valmistage kleeplindist soovitud šabloon ja asetage see väga ettevaatlikult mööbli pinnale. Hoidke ühtlast katvust. Etnilise stiili jaoks on kasulikud igasugused mosaiigielemendid ja kontuurid.

Kui olete oma kunstilistes ettevõtmistes tagasihoidlik ja pelglik, peaksite kasutama dekupaaži.

Ostke spetsiaalsed kolmekihilised originaalmustritega salvrätikud ja kasutage neid mustri pealekandmiseks. Lisaks vajate väikest purki liimi. Lõika elemendid välja ja eemalda salvrätikust kaks alumist kihti. Katke ettenähtud koht liimiga ja kinnitage joonis. Pärast selle kuivamist kasutage sama koostist (lakk). Ja kui joonistate pildi piirjooned hoolikalt välja, võtavad kõik sõna, et see on käsitsi valmistatud. Pärast kõiki manipuleerimisi tuleb pind lakkida.

Kolmas raskusaste

Põhimõtteliselt pole siin suurt midagi öelda.

Mööbli taastamine oma kätega on üsna keeruline. Kui teil on vaja vahetada uks, selg või jalg, kasutage professionaalide teenuseid. Kui teil on vaja osi liimida, kasutage epoksüliimi.

Valmistage liim ainult vastavalt juhistele. Põhjalikult ettevalmistatud pinnad määritakse hoolikalt ettevalmistatud koostisega, seejärel hoiame lühikest pausi ja tugevalt (tihedalt) pigistame.

Restaureerime oma kätega vana mööblit

Ootame päeva ja seda saab kasutada.

Tulemus

Kui omal jõul taastamine olukorda ei päästa, võtke ühendust tõeliste meistritega. Võib-olla teevad nad uue osa ja see on palju parem kui vana osa "reanimeerimine". Kuid igal juhul on antiikmööbel (antiikmööbel) teile endiselt kasulik ja teie lapselapsed kasutavad seda teid meeles pidades hea sõna. Kõik, mida me oma kätega loome, peab ju igavesti elama.

Puitlaastplaadist mööbel on selle piirkonna tarbijate seas üks levinumaid.

Restaureerime mööblit oma kätega

See on odav ja sellel on head tugevusomadused. Mööbli tootmiseks kasutatakse kõige sagedamini lamineeritud puitlaastplaati. See annab mööblile viimistletud välimuse. Kuid nagu ka muudest materjalidest valmistatud mööbel, kaotavad puitlaastplaaditooted aja jooksul oma atraktiivse välimuse.

Mööbliesemed võivad veotunni jooksul kahjustuda, need võivad olla valesti hooldatud. Kui majas on lapsi või loomi, siis suure tõenäosusega tekivad kahjustused ka lamineeritud puitlaastplaadi pinnale.

Puitlaastmööblile võivad tekkida kriimud ja laastud, kriimud ja mõlgid, köögimööblil praod ja deformatsioonid. Kaotatud atraktiivsust on võimalik taastada. Selleks kaalume, kuidas vana puitlaastplaadist mööblit oma kätega improviseeritud vahenditega parandada või värskendada.

Põhimaterjalid

Vana puitlaastmööbli parandamiseks vajate:

• viltpliiats retušeerimiseks (mõnikord kasutavad nad tavalist, toote värvi);
• ühevärviline vaha ja seade selle sulatamiseks;
• spaatel, peitel;
• vildipõhine kangas;
• pihustatav lakk kinnitamiseks.

Kuidas kiipe parandada

Suuremal määral moodustuvad laastud nurkades.

Sellise mööbli taastamiseks peate:

• töötle nurgad peitliga;
• sulatage vaha ja pitseerige töödeldud ala;
• pärast kuivatamist lõigake ülejääk ära ja kõndige uuesti peitliga, et pind tasandada;
• lihvige nurki pehme lapiga;
• retušeerimine rakendatakse viltpliiatsiga ja koheselt töödeldakse seda salvrätikuga, et varju tasandada;
• vahatatud koht, avatud lakiga.

Kriimustatud mööbli remont

Kõige rohkem kriimustusi leidub lastetubade mööblil.

Sel juhul toimime järgmiselt.

• kriimustuskohale kantakse ettevaatlikult sulavaha ja lastakse veidi kuivada;
• katta kriimustus retušeeritud viltpliiatsiga, et tekstuuri värskendada;
• Viimaseks etapiks on lakkimine fikseeriva lakiga.

Kulunud mööbli remont

Kriimude taastamine toimub kõige sagedamini köögimööblil, kus niiskust suurendatakse. Ja ka plekkide ja puru pühkimine põhjustab sageli kriimustuste teket.

Sellist vana mööblit pole keeruline oma kätega värskendada, selleks:

• võtke mikrokiudlapp ja kandke sellele sobivat värvi viltpliiats;
• edasi minge selle salvrätikuga läbi kulunud kohad ja seda tuleks teha piki toote konstruktsioonipinda;
• pärast seda kantakse töödeldud alale fikseeriv lakk.

Pragude parandamine

Vanale mööblile tekivad sageli praod, mis on tingitud ebaõigest käsitsemisest (kappide uste äkiline avanemine ja klambrid), samuti kui puitlaastplaati kasutatakse kõrge õhuniiskusega ruumis, mis on niiskusega küllastunud ning seejärel kuivab.

Selliste toodete taastamine toimub järgmiselt:

• PVA-liim tõmmatakse süstlasse, mille järel asetatakse sellele nõel;
• lisaks "aetakse" liim kogu prao mahusse;
• liimi “haaramiseks” on vaja pingutamiseks kasutada klambrit või muid klambreid, mis tuleb praguga koha ümber mähkida;
• pühkige väljaulatuv liim väga ettevaatlikult salvrätikuga, et see ei leviks üle pinna;
• klambrid eemaldatakse mitte varem kui päev hiljem.

Neid lihtsaid nippe kasutades saate mööblit oma kätega hõlpsalt kodus värskendada.

See tuleb odavam kui töökodades restaureerimine või uute toodete ostmine. Peaasi on valmistada ette kõik koostismaterjalid ja järgida samm-sammult protsesse – lasta liimikomponentidel kuivada ja fikseerida kahjustuskohad spetsiaalsete vahenditega kindlalt.

Vana antiikmööbli restaureerimine ise - video

Lühike kirjeldus: Lagunenud mööblit ei tasu ära visata, ehk saab sellele siiski teise elu anda.

Eriti kui saadaolev mööbel on vana. 19. sajandi tooli näitel näitab ja kommenteerib meister samm-sammult, kuidas mööblit restaureeritakse.
Tänapäeval, kui neid on palju erinevaid seadmeid ja spetsiaalsed tööriistad ning eriti geel, millega saab aeg-ajalt mustaks läinud materjali eemaldada, mööbli remondi tegemine polegi nii keeruline.

Töö alguses on väga oluline tooli pind põhjalikult poleerida ja pärast pahteldamist lihvida.

Mööbli restaureerimine: vanadele esemetele uue elu andmine

Erilist tähelepanu pööratakse tooli pehmele polsterdusele.

Lisatud: 2014-05-29

Teised kasutajad vaatavad praegu:

Jätke kommentaarid vene keeles, jagage linki, kuulake tasuta!

Meie saidilt leiate video "Vana antiikmööbli taastamine oma kätega", samuti saate seda algusest lõpuni veebis vaadata. Kõik YouTube'i videod kategooriast "Mööbli valmistamine". hea kvaliteet, ilma viirusteta. Õppige meie koolituste abil kodust.

Kui teil on taasesitamisega probleeme, kasutage seda linki.

Mäletate, kuidas koolis tuli igal sügisel kirjutada essee teemal “Kuidas ma suve veetsin”?

Kuidas taastada kodus vana mööblit

Jumal teab, keda huvitasid meie mereretked, vanaema aias rohimine ja pallimängud omalaadsete plokkpeade seltsis.

Ma ei tea, kas mu aruanne teile huvi pakub, kuid vana kooli harjumust järgides otsustasin kirjutada lühikese essee sellest, kuidas ma suve veetsin või õigemini selle kõige meeldivamast osast - puhkusest.

Kirjutasin juba ühest oma suvisest tegevusest - Pariisi motiividega koti dekupaažist.

Ja nüüd tahan teile rääkida võrdselt kasulikust ja loomingulisest tegevusest.

Vana mööbli restaureerimine decoupage tehnikas

Mul on köögis üks kapp, vana, vana, 60ndatest või isegi 50ndatest. Tugev, vastupidav ja väga ruumikas. Selline nägi see “sotsialismikild” välja 13 aastat tagasi, kui selle eelmistelt omanikelt saime:

Püüdes "haruldast" mööblit moderniseerida, tuli seda kappi mitu korda üle värvida.

Ja paar aastat tagasi tegime abikaasaga selle disainis radikaalse muudatuse, eemaldades ülemise seina ja lõigates külgedelt viltu väljaulatuvad nurgad.

Ja siin on minu kapp järgmise uuenduse eelõhtul: eemaldatud isekleepuva tapeet ja kohati lihvitud pind.

Ja loomulikult pestud oma kõrges eas võimalikult põhjalikult.

Alustuseks tuli relvastada end värvirulliga ning värvida ja värskendada kapi pinda. Muide, lisaks postitusele dekupaaži improviseeritud materjalidest: valge värvi toonimiseks kasutasin värvi “Lumepall”.

Ja poes värvi valides varusin korraga mitu erinevat värvi purki, mida kunstiliste asemel kasutada. akrüülvärvid tausta loomiseks pudelite ja muude riistade dekopeerimisel, mille pinnal on üsna suur ala.

Selle tulemuseks on märkimisväärne kokkuhoid.

Järgmiseks kleepisin kapi üle isekleepuva tapeediga. Kümnemeetrisest rullist piisas kogu välis- ja suurema osa sisepinnast. Isekleepuv oli algselt valitud hele ja mitte liiga värviline, et kleebitud dekupaažmotiivid ei läheks kaduma ja oleksid hästi näha.

Sa ei pruugi seda uskuda, aga raske osa tööks vana köögikapi restaureerimisel osutus salvrätikute valik dekupaažiks. Tahtsin kangesti kappi marjade kujutisega kaunistada.

Kõik puuviljad on ju seotud õitsenguga. Ja jõukus köögis on eluliselt tähtis. Kuid sobiva suurusega “puuvilja” salvrätikuid polnud. Aga seal oli salvrätik sügisese vahtralehtedega.

Oi, kui kurvaks läheb suvel mõeldes, et kuumad päevad asenduvad peagi sügisese lehtede langemisega! Kuid äkki meenus mulle laul, mida Nikolai Karachentsov nii siiralt laulis:

On aeg lindudel minna,
Linnud unistavad lõunast
Eile kollane vahtraleht
Istus mu peopesal.
Siin pole midagi sellist
Kollane leht nagu lind eile
Istus mu peopesal.

vahtraleht, vahtraleht,
Sa unistad minust keset talve
Raputab akna taga lund.
Sel hetkel, kui kõik on jääs
Ja mu hing on valge-valge,

Puudutage mu väsinud sajandit,
Vaikse unenäo andmine
Naaske kadunud linnuna
Jaanuari külmal ajal.
Las keegi ütleb mulle vastuseks -
Siin pole midagi sellist
Hoolimatu lind tuleb tagasi
Jaanuari külmal ajal.

vahtraleht, vahtraleht,
Sa unistad minust keset talve
Sel hetkel unista, kui tuisk
Raputab akna taga lund.
Sel hetkel, kui kõik on jääs
Ja mu hing on valge-valge,
Unistan sinust, punane vahtraleht,
Unistus, unistus, punane vahtraleht.

Linnud unistavad merest ja lõunast,
Kulla udus.
Kollane leht usalda mind
Istus äkki mu peopessa
Las keegi ütleb mulle vastuseks
Siin pole midagi sellist
Kollase lehe oksalt hüpates,
Istus äkki mu peopessa.

vahtraleht, vahtraleht,
Sa unistad minust keset talve
Sel hetkel unista, kui tuisk
Raputab akna taga lund.
Sel hetkel, kui kõik on jääs
Ja mu hing on valge-valge,
Unistan sinust, punane vahtraleht,
Unistus, unistus, punane vahtraleht.
Unistus, unistus, punane vahtraleht.

Ja ma mõtlesin: aga millalgi tuleb talv.

Ja siis soojendavad erkkollased-lillad vahtralehed hinge kindlasti õrna soojusega. varasügis. Ja selle mõttega lõikasin salvrätikust kõik lehed mööda kontuuri välja, kihistasin ja ülemise värvilise kihi liimisin dekupaažliimiga.

Liimitud motiivide kinnitamiseks katsin kogu kapi välispinna kolmes kihis läikiva akrüüllakiga.

Nii on kappi palju lihtsam puhastada. Lisaks kulus lakki üsna vähe, kuna isekleepuv aine takistas selle imendumist.

Üldvaadet taastatud kabinetist on üsna keeruline tabada, pildistades seda mitte liiga avaras köögis ja isegi külmiku nurga tagant.

Kuid ma arvan, et isegi üksikud killud näitavad renoveeritud mööbli ja selle esialgse oleku vahel silmatorkavat erinevust.

Ja kuigi osa korterielanikke teeb näo, et köögimööbli remont ei jätnud neile mingit muljet,

Kapp näeb praegu palju parem välja kui enne restaureerimist.

Seega tänu dekupaažitehnikale: see aitas mind hädast välja ja võimaldas anda vanale mööblile uue välimuse ja koos sellega uue elu minimaalse materjalikuluga.

Nagu näete, võib mõnikord isegi renoveerimine olla loominguline, põnev ja suure naudinguga protsess.

Ja ma arvan, et minu suveraporti sügismotiividega vana dekupaažköögikapi restaureerimise kohta saab loogiliseks järelduseks Petr Linevi poeetiline video imelise lauluga filmist "Väike teene":

Nautige HobbyMamaga vana mööbli restaureerimist!