Drewniana żaglówka zrób to sam. Legendarny statek piracki „Francis Drake”: wykonanie drewnianego modelu własnymi rękami. Łódź ze styropianu

W modelarstwie najpopularniejszym materiałem jest sklejka. Wynika to z wysokiej jakości wskaźników, a także łatwości obsługi. Arkusze sklejki są bardzo łatwe w cięciu, po prostu przetwarzane. Korzystając z odpowiedniego schematu (rysunku), możesz własnoręcznie wykonać statki ze sklejki.

Sklejka to uniwersalny materiał, łatwy w cięciu i obróbce. różne sposoby dlatego właśnie od wzorów ze sklejki warto rozpocząć przygodę z modelarstwem.

Samodzielne budowanie statku to dość ciekawe zajęcie. Ale żeby zacząć wykonywać złożone modele, trzeba poćwiczyć na łatwiejszych.

Materiały i narzędzia

Aby stworzyć wzory sztukatorskie na pokładzie statku, należy przygotować własną kompozycję, z której można uformować reliefy. Do rozwiązania konieczne jest przygotowanie następujących narzędzi i materiałów:

• pył drzewny;
• Klej PVA (średnio jeden model statku może pomieścić około pół litra kleju);
• plastelina do tworzenia małych nieregularności i wzorów;

Materiały i narzędzia wykorzystywane podczas modelowania statków:

Sklejka brzozowa zapewni minimalną ilość wiórów podczas cięcia.

• sklejka o wymaganej grubości;
• Super klej;
• papier ścierny do obróbki powierzchni;
• nić kapronowa;
• wyrzynarka do cięcia części;
• nóż budowlany;
• drewno masztowe. Lepiej jest używać sosny, ponieważ jest znacznie łatwiejsza w obróbce;
• barwnik;
• pędzle małe rozmiary;
• chińskie pałeczki;
• materiał na żagle;
• wątek;
• linijka ołówkowa.

Drewno modelarskie powinno być miękkie, a nie włókniste. Najpopularniejszą opcją jest cedr, lipa, orzech włoski. Wszystkie drewniane półfabrykaty muszą być idealnie gładkie, bez sęków i uszkodzeń. Można go używać jako dodatkowy element do tworzenia elementów dekoracyjnych. Z drewna można również wykonać główne elementy modelu, takie jak pokład, kadłub.

Sklejka w modelarstwie jest najbardziej poszukiwanym materiałem. W takim kierunku jak modelarstwo najczęściej stosuje się sklejkę brzozową lub balsową. Wynika to z faktu, że tego typu drewno praktycznie nie daje wiórów podczas piłowania. Aby zrobić łódź ze sklejki, należy użyć arkuszy o grubości 0,8-2 mm.

Prosty schemat modelu statku ze sklejki.

Fornir to materiał arkuszowy, bardzo cienki, wykonany ze szlachetnego drewna. W większości przypadków fornir stosuje się jako materiał licowy. Naklejają produkty wykonane z niedrogiego materiału.

Łączniki wykonają nie tylko główne zadanie mocowania części, ale także wykonają rolę dekoracyjną. Aby stworzyć model łodzi, należy przygotować cienkie łańcuszki (można zastosować kilka rozmiarów), sznurówki, nitki, ćwieki miedziane lub mosiężne. Aby przenieść rysunek z arkusza na sklejkę, najlepiej użyć kalki i ołówka. Więc rysunek okaże się szczegółowy. Do mocowania części ze sklejki należy użyć kleju. Drobne detale można wykonać poprzez odlewanie metalu, glinkę polimerową lub samodzielne przygotowanie roztworu z pyłu drzewnego i kleju PVA. Po całkowitym wyschnięciu taka masa jest bardzo trwała i można ją pomalować na żądany kolor.

Powrót do indeksu

Praca przygotowawcza

Jeśli po raz pierwszy modelujesz statek ze sklejki, zaleca się zakup zestawów, w których wszystkie detale są już wycięte i przetworzone. Ale jego koszt może czasami być dość wysoki. Dlatego przy dużej chęci i staranności można zdobyć doświadczenie w procesie montażu swojego statku.Modelowanie, jak każdy inny rodzaj pracy, koniecznie rozpoczyna się od etapu przygotowawczego. Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest to, jaki rodzaj statku będzie modelowany. Na początek warto przyjrzeć się różnym rysunkom i skończona praca znacznie ułatwi to wybór modelu.

Po całkowitym przestudiowaniu rysunku warto sprawdzić obecność wszystkich niezbędne materiały i narzędzia do wykonania pracy. Modelowanie statków to biznes jubilerski. Wymaga to dużo czasu i wytrwałości.

Na etapie przygotowawczym konieczne jest wykonanie szablonów papierowych lub kartonowych dla wszystkich szczegółów. Następnie wszystkie są przenoszone na sklejkę. Na to etap przygotowawczy prace można uznać za zakończone.

Powrót do indeksu

Produkcja części

Aby wykonać wszystkie detale, wyciąć je z arkusza sklejki, należy użyć odpowiedniego narzędzia. Do pracy możesz używać ręcznej wyrzynarki, ale jeśli to możliwe, lepiej jest użyć wersji modelu elektrycznego. Zastosowanie drugiej opcji znacznie skróci czas produkcji wszystkich elementów. Dotyczy to zwłaszcza najdrobniejszych szczegółów.

Przetarte półfabrykaty są przetwarzane za pomocą pilnika, usuwając wióry i zadziory.

Aby wyciąć część, w sklejce wykonuje się otwór, w którym znajduje się plik wyrzynarki. Warto bardzo dokładnie wyciąć wszystkie detale, zachowując wszystkie granice konturu, ponieważ niedokładnie wycięte detale mogą wówczas zrujnować wygląd cały statek. Każdy przetarty przedmiot należy obrobić pilnikiem od końców. W procesie takiego czyszczenia konieczne jest usunięcie niewielkiej części skosu, w którym utworzyły się wióry i zadziory. Podczas cięcia nie można uniknąć tego momentu.

Złożenie statku jest konieczne po wycięciu wszystkich detali i obróbce końcówek. Dzięki temu będziesz mógł wykonywać prace montażowe bez rozpraszania się wycinaniem brakujących części.

Prawdopodobnie każdy z nas w dzieciństwie czytał książki o piratach. Byli to rozbójnicy morscy, którzy orali morza i oceany, atakowali statki handlowe i zrzucali cały łup w portowych tawernach. Książki te były przepełnione intrygą, szczególnym romantyzmem i poczuciem przygody. Dla niektórych osób zainteresowanych tematyką piractwa hobby z dzieciństwa stało się hobby stałym, które wyraża się w produkcji drewnianych modeli żaglowców. Jest to niezwykle ciekawe zajęcie, a gotowe modele stanowią doskonały element dekoracji wnętrz. Można na przykład wykonać miniaturową kopię słynnej pirackiej fregaty, którą pływał słynny pirat Francis Drake, który przeszedł do historii jako jeden z najsłynniejszych korsarzy wszechczasów.

Kim jest Francis Drake?

W średniowieczu była ogromna liczba piratów, jednak tylko nielicznym udało się zachować pamięć o sobie. Jednym ze słynnych korsarzy był Anglik Francis Drake, który otrzymał przydomek „Żelazny Pirat”. Karierę piracką rozpoczął w bardzo młodym wieku jako kapłan na statku, po czym służył jako marynarz, a w wieku 16 lat został kapitanem statku. W ciągu swojego życia odbył wiele rejsów morskich i był w stanie wygrać nie mniej bitew, w tym z angielską Royal Navy, dlatego wśród piratów był uważany za bardzo udanego, doświadczonego i groźnego kapitana.

Pod dowództwem Drake'a było kilka statków, wśród których okrętem flagowym był galeon z trzema pokładami i pięcioma masztami, który nazywano „Złotą Łanią”, co oznacza „Złotą Łanią”. Kapitan osobiście wybrał tę nazwę, ponieważ statek był tak szybki, że mógł dogonić każdy statek handlowy i ukryć się przed pogonią za okrętami wojennymi. To dzięki dużej prędkości i doskonałej zwrotności statek zyskał popularność.

Trochę o modelingu

Tworzenie miniaturowych modeli statków odbywa się etapami. Każdy etap ma na celu stworzenie odrębnych elementów żaglowców, które następnie łączy się w jeden projekt. Proces ten jest bardzo żmudny i wymaga od twórcy nie tylko najwyższej koncentracji i wytrwałości, ale także wykazania się wyobraźnią, gdyż bardzo często konieczna jest zmiana użytych materiałów lub zastąpienie ich innymi, bardziej odpowiednimi dla konkretny model. Dodatkowo, aby model okazał się bardziej realistyczny i jak najlepiej odwzorowywał oryginał, należy uważać z rozmiarami oryginałów, których odnalezienie i przeniesienie na układ zajmuje dużo czasu.

Wykonanie drewnianego modelu statku: co jest do tego potrzebne?

Do tworzenia modeli żaglowców można stosować różne techniki, jednak najczęstszą jest produkcja prefabrykatów rzeźbionych z drewna. Proces ten jest dość skomplikowany i wymaga pewnego zestawu narzędzi. Do wykonania modelu statku z prefabrykatów potrzebny będzie nóż, młotek, dłuto, wiertarka z zestawem wierteł, drewniana belka ok, kawałek cienkiego materiału na żagle, lina, drewniany kabestan o wymaganej długości, klej do drewna, a przy wykonywaniu modeli o dużych rozmiarach przyda się zaopatrzenie w piłę.

rzeźba statku z drewna

W pierwszym etapie modelowania wykonywane są wykroje, z których w przyszłości zostanie złożony model. Aby to zrobić, będziesz potrzebować dłuta i młotka, za pomocą których musisz usunąć stare śruby, a także papieru ściernego lub pilnika, aby pręt był idealnie gładki. Następnie należy oczyścić pręt z kory. Aby praca przebiegała szybko i nie nabawiła się kontuzji podczas jej wykonywania, należy ją trzymać w stronę strugarki.

Kiedy blankiet przyszłego statku będzie gotowy, możesz przejść do kolejnego etapu modelowania. Musisz nałożyć szkic na pasek z oznaczeniami przyszłego statku, a następnie wyciąć z niego kadłub statku. Warto zauważyć, że będzie to wymagało dobrze naostrzonego noża, którego ostrze powinno znajdować się pod kątem 10 stopni w stosunku do pręta. Pomimo tego, że ta część pracy jest jedną z najłatwiejszych w modelowaniu, jest jednak również najbardziej odpowiedzialna, ponieważ wykonując ją nie masz prawa popełnić błędu. Dlatego powoli usuwaj drewno małymi warstwami, starając się zachować symetryczność przedmiotu obrabianego.

Rzeźba dziobu i boków statku

Gdy wstępny układ kadłuba statku będzie gotowy, możesz przystąpić do części pracy związanej z biżuterią. Na obrabianym przedmiocie musisz narysować boczne części kadłuba, a także dziób i rufę. Odbywa się to w taki sam sposób, jak opisano powyżej. Najpierw wszystko rysuje się ołówkiem, a następnie wycina się nożem. Jednocześnie należy starać się, aby wszystkie części były równe i gładkie, aby układ jak najdokładniej wyglądał jak statek. Podczas produkcji łuku jedna ze stron pręta jest lekko spiłowana, po czym zostaje uformowana w nacięcie piłą.

Przygotowanie modelu i montaż osprzętu statku

Statek „Złota Łania” miał trzy maszty, więc w modelu trzeba wywiercić dla nich trzy otwory, których średnica powinna być nieco większa niż grubość iglic. Odległość między otworami musi być taka sama i wystarczająca, aby pręt nie pękł podczas wiercenia. Jeśli nagle pojawi się pęknięcie, lepiej go nie przyklejać, ale ponownie przerobić model, ponieważ pęknięcia zepsują cały wygląd statku. Aby maszty stały bezpiecznie i nie spadały, lepiej położyć je na kleju do drewna.

Podnieś żagle!

Na ostatnim etapie ustawiane są żagle. Ponieważ nasz model galeona ma tylko trzy maszty, potrzeba tylko sześciu żagli - jednego dużego i jednego małego na każdy z nich. Do ich produkcji będziesz potrzebować cienkiej materii, z której musisz wyciąć żagle zgodnie z podanymi rozmiarami. Żagle powinny być trapezowe. Przed zainstalowaniem ich na maszcie należy wykonać nacięcia na iglicach, po czym żagle są sadzone na kleju. Obie krawędzie należy przykleić ściśle pośrodku żagli. Aby proces był jak najbardziej komfortowy, a wynik Cię nie zawiódł, lepiej rozpocząć stawianie żagli od tylnego masztu, przesuwając się stopniowo w stronę dziobowego.

Aby ozdobić żagiel, możesz użyć flagi lub górnego żagla, co nazywa się lataniem. Z flagą wszystko jest jasne i nikt nie będzie miał problemów z jej wykonaniem, dlatego nie ma sensu opisywać procesu jej szycia. Ale latający żagiel zasługuje na szczególną uwagę. Aby to zrobić, musisz wyciąć z tkaniny romb przypominający latawiec. Następnie do części przykleja się dwie prostopadłe nici, które łączą przeciwległe rogi. element dekoracyjny, a do jednego z rogów przymocowana jest nić, za pomocą której mocowany jest latający żagiel Odwrotna stronażagiel główny. Warto zaznaczyć, że latający żagiel można wykonać zarówno na maszt rufowy, jak i na wszystkie pozostałe. Wszystko zależy od Twoich życzeń i wytrwałości.

Gdy model statku jest już gotowy, można go pomalować na brązowo i polakierować, po czym można go wykorzystać do dekoracji wnętrza, a nawet do zwodowania.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI MODELI STATKÓW

§ 8. MATERIAŁY I ICH PRZETWARZANIE

Drewno służy do budowy modeli statków i statków różne rasy. Główne wymagania wobec niego to: wytrzymałość przy minimalnej masie, łatwość obróbki, drobnowarstwowość i zdolność do stabilnego utrzymania zadanego kształtu początkowego.Do takich gatunków drzew zaliczamy lipę, osikę i topolę. Często wykonuje się z nich kadłuby modeli statków i statków. W modelarstwie statków wykorzystuje się także sosnę, świerk, cedr, klon, mahoń, balsę, olchę i gruszę.

Sosna, cedr i świerk mają wysokie właściwości mechaniczne, dobrze kłują i wyginają się, szczególnie po namoczeniu i parzeniu. Stosowane są głównie do produkcji podłużnic i różnych szyn w konstrukcji skrzyń modelowych. Z tych skał można również wykonać etui na modele. Przy wykonywaniu części modelowych, zwłaszcza podłużnic, należy unikać drewna wielkowarstwowego i wybierać warstwę najmniejszą, o liczbie warstw rocznych co najmniej 10 na 1 cm. Warstwy muszą być równoległe, w przeciwnym razie listwy będą się łamać. fazowana warstwa. .

Klon ma twarde, jednolite, drobnoziarniste białe drewno. Źle kłuje, ale dobrze złuszcza się na fornir; polerowane i malowane dowolnymi lakierami. Zazwyczaj są one fornirowane (pokrywane) pokładami modeli statków handlowych.

Mahoń to nazwa nadana wielu gatunkom drewna o kolorze od jasnobrązowego do ciemnoczerwonego. Rośnie głównie w Afryce, na Antylach i w Ameryce. Na terytorium ZSRR występuje na Zakaukaziu.

Drewno tego drzewa ceni się nie tylko ze względu na jego walory piękny kolor i wzór, ale także wodoodporność. Można go łatwo ciąć i obrabiać, dobrze lakierować i polerować. W modelarstwie statków drewno służy do wykonywania modeli żagli stacjonarnych. Szczególnie pięknie wygląda pokład wyłożony (zebrany) z oddzielnych cienkich pasków (szyn).

Twarde, ale kruche drewno orzechowe ma kolor od jasnoszarego do brązowego z bardzo pięknymi warstwami. Dobrze wypolerowany, polakierowany i wykończony woskiem. Stosowany jest głównie jako materiał wykończeniowy przy produkcji stacjonarnych modeli żaglowców.

Drewno gruszy ma różną barwę – od jasnoróżowej po czerwoną, jest bardzo gęsta i jednolita. Jest doskonale obrabiany za pomocą narzędzi skrawających i dobrze wypolerowany. Służy do inkrustowania modeli żaglowców.

Jednym z głównych wskaźników drewna jest gęstość. Im bardziej miękkie (luźniejsze) drewno, tym jest mniejsze i odwrotnie.

Gęstość niektórych gatunków drewna, g/cm3

Brzoza - 0,65 Lipa - 0,48

Gruszka - 0,73 Topola - 0,47

Orzech - 0,73 Świerk - 0,47

Klon - 0,75 Olcha - 0,54

Czerwona osika - 0,43

drewno - 0,54 Balsa - 0,1-0,24

Sosna - 0,51

Oprócz drewna w modelarstwie statków wykorzystuje się wiele innych materiałów. Tak więc do produkcji kadłubów i nadbudówek modeli statków i statków stosuje się tworzywa piankowe, plexi, polistyren, celuloid i włókno szklane. Tworzywa piankowe dobrze nadają się do obróbki na maszynach do obróbki drewna i ręcznych narzędziach skrawających do obróbki drewna. Początkujący modelarze mogą wykorzystać je do wykonania kadłubów statków, przy czym pożądane jest wklejanie kadłubów dużych modeli warstwą włókna szklanego na żywicy epoksydowej ED-5.

Plexi i styropian - materiały arkuszowe. Z nich można wykonać różne nadbudówki, a także stemplować kadłuby modeli małych statków (500-600 mm) w formie podgrzewanej. Materiały te dobrze przylegają do dichloroetanu lub esencji gruszkowej.

Włókno szklane jest wykorzystywane w modelarstwie statków do klejenia kadłubów modeli i produkcji części o złożonej konfiguracji. Modelarze statków zwykle używają włókna szklanego o grubości 0,25-0,4 mm gatunków TSF (b), ASTT (b) - 8, ASTT (b) C, ASTT (b) C2 i ASTT-9.

W wielu rzemiosłach wykorzystuje się blachę - stal, mosiądz, miedź i blachę ocynowaną.

§ 9. KLEJE STOSOWANE W MODELU STATKÓW

Podczas budowy modeli statków i jednostek pływających stosuje się różne kleje: białkowe, nitrocelulozowe i żywiczne.

Klej stolarski (kleisty) podczas normalnego przygotowania (na wodzie) bardzo boi się wilgoci. Można go jednak uczynić stosunkowo wodoodpornym, jeśli zostanie ugotowany zgodnie z następującym przepisem: połamany na małe kawałki, włożony do słoika i zalany naturalnym olejem schnącym. Gdy klej spęcznieje (po 12-13 godzinach) słoik przestawiamy do innej miski wypełnionej wodą i podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia kleju. Można go spożywać wyłącznie na gorąco. Suszy półtora do dwóch razy dłużej niż gotowane na wodzie.

Należy pamiętać, że nie należy go doprowadzać do wrzenia. Jeśli zagotuje się podczas gotowania, prawie całkowicie straci swoje właściwości klejące.

Klej kazeinowy jest bardziej wodoodporny i służy do klejenia tekstyliów i wyrobów papierowych. W zależności od siły klejenia wyróżnia się następujące gatunki tego kleju: ekstra (B-107), pierwszy gatunek (B-105) i zwykły (OB).

Roztwór kleju przygotowuje się w następujący sposób: na jedną część proszku dodaje się 2 części i 1,7 części wody, aby uzyskać gęstszy klej. Powstałą zawiesinę należy mieszać, aż zamieni się w jednorodną masę bez grudek i ziaren. Klej nadaje się do użycia w ciągu 3-5 godzin (w zależności od składu). Nakłada się go na obie powierzchnie sklejanych części, utrzymuje na powietrzu przez 3-5 minut. Następnie produkty są łączone i wciskane w zaciski. Całkowite utwardzenie kleju w temperaturze pokojowej następuje w ciągu 20-24 godzin.

Do wodoodpornych klejów nitrocelulozowych zalicza się emalie AK-20, a także dowolne inne nitrolakiery: AB-4, 754, 900 i 930. Dostępne są w postaci gotowej do użycia.

Nitrokleje służą do klejenia drewna, tkanin, celuloidu i skóry. Można je rozcieńczać rozpuszczalnikami 646, 647 i WFD.

Podczas klejenia obie powierzchnie pokrywa się dwiema lub trzema warstwami kleju, pozwalając za każdym razem wyschnąć „do lepkości”. Następnie jedną z powierzchni ponownie nasmarowano, połączono z drugą i produkt dokręcono zaciskami.

Nitroklej można również przygotować rozpuszczając celuloid w acetonie lub w dowolnym z powyższych rozpuszczalników. Kleje te stosowane są jako podkład pod modele pływające nitro kit oraz do przygotowania szybkoschnących szpachlówek z dodatkiem talku (pudru dla dzieci), kredy i trocin.

Kleje poliwinylofenolowe są bardzo wodoodporne i powstają w wyniku zmieszania żywic poliwinylowych i fenolowych. Przed nałożeniem takiego kleju części należy podgrzać.

Kleje BF-1 i BF"-2 służą do klejenia aluminium, drewna, stali, tworzyw sztucznych, ceramiki, włókien, skóry, tkanin i papieru. Podczas klejenia części na przygotowane powierzchnie nakłada się cienką warstwę kleju i utrzymuje w powietrzu „do lepkości” (nie krócej niż 30 minut) 3-4 dni.

Do klejenia tkanin stosuje się klej BF-6, który przed sklejeniem należy namoczyć i dobrze wycisnąć. Nasmarowany klejem, podgrzewa się żelazkiem przez wilgotną szmatkę, aż klej wyschnie.

Wszystkie te kleje są sprzedawane w sklepach w postaci gotowej.

Klej dichloroetanowy służy do klejenia plexi, styropianu i materiały polimerowe. Jest przygotowany przez

rozpuszczanie kawałków plexi w dichloroetanie lub esencji gruszkowej. Łączone powierzchnie smaruje się obficie dwa lub trzy razy roztworem kleju, suszy „do lepkości”, ponownie smaruje i łączy. Do całkowitego wyschnięcia podczas klejenia pod ciśnieniem potrzeba 4 godzin, bez nacisku 8-10 godzin.

Kleje na bazie epoksydów są najsilniejsze i najbardziej wodoodporne.

Przemysł chemiczny ZSRR produkuje dużą liczbę żywic różnych gatunków. Ale najbardziej rozpowszechnione wśród nich są żywice epoksydowe marek ED-5, ED-6, EDP i E-37.

Żywice epoksydowe ED-5 i ED-6 to przezroczysta ciecz o niskiej lepkości od jasnożółtej do brązowy. Aby uzyskać klej epoksydowy lub środek impregnujący (na przykład do klejenia obudów modelowych), do żywicy epoksydowej należy dodać utwardzacz. W zależności od rodzaju wprowadzonego utwardzacza można otrzymać klej utwardzany na gorąco (po podgrzaniu do 200°C) lub na zimno, który utwardza ​​się w temperaturze pokojowej. Modelarze statków są bardziej zadowoleni z tego drugiego. Ale można go również podgrzać do 70 ° C, wtedy proces klejenia zostaje przyspieszony, a wytrzymałość wzrasta.

Aby otrzymać klej epoksydowy utwardzany na zimno należy do żywicy ED-5 lub ED-6 wprowadzić jeden z utwardzaczy (8-15%): heksametylenodiaminę (HMD), pirydynę, piperydynę lub najczęściej polietylenopoliaminę (PEPA). .

Kleje epoksydowe o dużej wytrzymałości - spoiny klejowe charakteryzują się niskim skurczem, odpornością chemiczną, przeciwgrzybiczą i wilgocią. Podczas klejenia nie wymagają stosowania wysokiego ciśnienia.

Kleje utwardzane na zimno należy przygotować bezpośrednio przed użyciem, ponieważ szybko twardnieją (po wprowadzeniu utwardzacza 8-15% na 20-40 minut).

Łączone części należy odtłuścić. Na przygotowane powierzchnie nakłada się dwie warstwy kleju jedna po drugiej, pozwalając każdej warstwie wyschnąć „do lepkości”. Następnie części są wciskane i przechowywane przez 24 godziny w temperaturze 18-25°.

Jeśli do kleju epoksydowego doda się wypełniacz - proszek aluminiowy, kredę lub talk, można uzyskać dobrą, trwałą szpachlę.

Podczas klejenia części wykonanych z włókna szklanego (kadłuby modeli, nadbudówki itp.) należy pamiętać, że żywica ED-6 jest bardzo lepka i mieszanka na jej bazie nie impregnuje dobrze gęstego włókna szklanego. Dlatego do kleju wprowadza się jeden ze składników w postaci plastyfikatora (rozcieńczalnika): żywicę epoksydową DEG-1, etylocelosolf, ftalan dibutylu lub aceton. Aby zapobiec przyklejaniu się włókna szklanego do kształtu produktu, pomiędzy półwyrobem a włóknem szklanym nakładana jest tzw. warstwa oddzielająca. Do nałożenia tej warstwy można użyć 10-15% roztworu polietylenu w benzynie lakowej, wosku, pasty do polerowania parkietów i innych materiałów.

Klej epoksydowy jest szeroko stosowany w naprawie statków, samochodów i ciągników. Nałożenie tynków z kilku warstw włókna szklanego impregnowanego związkiem epoksydowym pozwala zapewnić bardzo dużą wytrzymałość i szczelność takich łat.

Związki epoksydowe są toksyczne. Najbardziej toksyczną częścią związków epoksydowych są utwardzacze.

Pary i pyły utwardzaczy i związków działają drażniąco na błony śluzowe nosa, gardła i oczu. Długotrwały kontakt z oparami lub pyłem utwardzacza może spowodować poważne obrażenia. Dlatego podczas pracy ze związkami epoksydowymi i utwardzaczami należy zachować następujące środki ostrożności:

wszystkie operacje przygotowania i stosowania związków epoksydowych należy przeprowadzać w izolowanym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu;

pył po obróbce utwardzonych związków należy ostrożnie usunąć wilgotną szmatką;

stoły robocze przed pracą z klejami epoksydowymi przykryć papierem, który po zabrudzeniu należy usunąć;

podczas pracy z klejami należy używać gumowych rękawiczek;

w ciągu dnia pracy okresowo myj ręce i twarz ciepłą wodą i osuszaj jednorazowymi ręcznikami;

plamy żywicy, masy i utwardzacza, które dostały się na skórę, należy natychmiast usunąć gazikiem zwilżonym acetonem, a następnie spłukać skórę wodą z mydłem;

nie dopuszczać osób o nadwrażliwej skórze do pracy ze związkami epoksydowymi.

Jedzenie w miejscu pracy jest surowo zabronione.

§ 10. METODY WYKONANIA KORPUSÓW MODELOWYCH

Jedną z głównych operacji podczas budowy modelu statku jest wykonanie kadłuba. Można z niego zrobić różne materiały: cały kawałek drewna, płyty klejone, papier-mache, cyna i włókno szklane.

Rozpoczynając pracę modelarz statku musi pamiętać, że prawidłowo wykonane linie kadłuba zapewniają dobrą zdolność żeglugową modelu.

Dlatego budując obudowę modelową należy ściśle trzymać się rysunku teoretycznego i przestrzegać kolejności działań wybranej metody.

W przypadku modeli stacjonarnych i małych modeli samobieżnych korpus może być wykonany z całego bloku drewna, które musi być prosto usłojone, bez pęknięć i sęków. Jeśli drewno jest wilgotne, należy je suszyć (postarzać) w temperaturze pokojowej, ale nie w pobliżu pieca i nie na słońcu. W przeciwnym razie można go „prowadzić”, a nawet „rozerwać”.

Wymiary drążka muszą odpowiadać największym wymiarom kadłuba modelu: długości, szerokości i wysokości burty.

Po jednej stronie paska wzdłuż linijki ołówkiem rysuje się linię płaszczyzny średnicy (płaszczyzny dzielącej ciało na pół wzdłuż długości). Następnie pręt jest dzielony na przestrzenie (odległość między ramami) i rysowany jest zarys pokładu (ryc. 22, a). Po obróbce pręta siekierą i strugarką (wzdłuż narysowanego konturu) wycina się i obrabia dziób i rufę modelu.

Następnie, zgodnie z teoretycznym rysunkiem, na sklejce rysuje się pawęż, wycina ją wyrzynarką, smaruje klejem i przybija goździkami do rufy półwyrobu. Po bokach półwyrobu linie lokalizacji ramek naniesiono ołówkiem. Następnie zgodnie z szablonami ram (ryc. 22, b), wyciętymi ze sklejki, korpus doprowadza się do pożądanego rozmiaru za pomocą pilnika i papieru ściernego.

Przed żłobieniem kadłuba należy wywiercić szereg otworów wzdłuż pokładu i za pomocą dłut wybrać drewno (ryc. 23). Grubość boków powinna wynosić co najmniej 6-8 mm.

W przypadku dużych przypadków modeli, aby nie były „prowadzone”, lepiej jest zrobić pasek w składzie. Można zaproponować dwie opcje. Pierwsza to korpus z desek klejonych poziomo. Ich grubość powinna odpowiadać odległości pomiędzy liniami wodnymi na rysunku teoretycznym. Na każdej desce narysowana jest linia średnicy, rozstawy i odpowiedni kontur linii wodnej (ryc. 24, a). Po obróbce deski wzdłuż konturu linii wodnej od zewnątrz należy wyciąć drewno od wewnątrz, pozostawiając krawędź o szerokości 6-8 mm (ryc. 24, b). Ostatnia deska (dolna) nie jest piłowana od wewnątrz. Obrobione deski wkleja się do worka (ryc. 24, V). Teraz wystarczy odciąć wystające rogi i doprowadzić obudowę za pomocą szablonów (ryc. 24, d) do pożądanego rozmiaru.

Drugą opcją jest zbudowanie kadłuba z desek klejonych pionowo (ryc. 24, e). W tym przypadku pośladki są rysowane na obrobionych deskach z rzutu teoretycznego rysunku „boku”. Tutaj również każda deska jest najpierw obrabiana wg kontur zewnętrzny pośladki i wyciąć wewnętrzna część. Dwie skrajne deski pozostają solidne. Płyty klejone i suszone poddaje się obróbce jak w poprzednim przypadku.

Stosując te metody, można znacznie uprościć konstrukcję korpusów modeli, jednocześnie okazując się one bardziej symetryczne.

Do produkcji kadłuba piętrowego można zaproponować kilka metod, najbardziej powszechną i racjonalną jest konstrukcja kadłuba na podłodze pokładu.

Najpierw musisz wykonać pochylnię (ryc. 25). Powinna być dobrze wyrzeźbiona. Na płycie rysowana jest linia średnicy, która jest dzielona na odstępy zgodnie z rysunkiem teoretycznym. Następnie z rysunku rzutu połówkowego należy narysować pokład na sklejce o grubości 2-3 mm i przepiłować. Na pokładzie należy zaznaczyć linię środkową i miejsca montażu ram, a następnie wykonać nacięcia wzdłuż boków w celu zamocowania w nich ram.

Pokład montowany jest na płycie pochylni. Aby nadać mu ugięcie wzdłużne, pod nim umieszcza się drewniane klocki. Wysokość każdego bloku określa się na podstawie rysunku teoretycznego

Ryż. 22. Oznaczenie bloku drewna (A) i obróbka korpusu według szablonów

ramki ( B)

Ryż. 23. Wydrążenie korpusu modelu

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" szerokość="338" wysokość="142">

Ryż. 25. Montaż pomostu na pochylni:

1 - linia do pomiaru wysokości prętów, 2 - pokład, 3 - podłoga tarasowa, 4 - układanie prętów, 5 - deska pochylni

Ryż.26. Kolejność produkcji obudowy do ustawiania typu:

a - rama przygotowana do montażu na pokładzie, B- rama kilowa, V - montaż występów na ramie stępki, G- część zmontowanego kadłuba na pochylni

"widok z boku". Aby to zrobić, musisz połączyć dziobowy koniec kadłuba z rufą linią prostą. Odległość między bokiem pokładu a linią narysowaną na każdym odstępie będzie wysokością każdego bloku. Bloki przybija się do deski pochylni, kładzie się na nich pokład, a jego końce mocuje się goździkami.

Teraz możesz zacząć tworzyć ramki. W tym celu z rysunku teoretycznego (rzut „korpusu”) za pomocą kalki lub kalki ramy przenosi się na sklejkę o grubości 6-8 mm, a następnie wycina za pomocą wyrzynarki. Krawędzie przetartych ram są obrabiane pilnikami i papierem ściernym. W górnej części ram (wzdłuż boków) pozostawiono kolce, które zostaną włożone w wycięcia w pokładzie (ryc. 26, a). W dolnej części ram wycięte są rowki do montażu ramy stępki, która jest rysowana zgodnie z teoretycznym rysunkiem rzutu „bocznego” i wycinana ze sklejki o grubości 6-8 mm (ryc. 26, B).

Na dziobie i rufie zestawu kadłuba, w jednym lub dwóch rozstawach, montuje się występy z desek z miękkiego drewna - lipy, olchy, topoli (ryc. 26, c). Występy są obrabiane wzdłuż profilu korpusu za pomocą tarnika i papieru ściernego.

Następnie cały zestaw jest tymczasowo montowany, podczas którego wszystkie ramy są wkładane za pomocą kolców w rowki pokładu i mocowane za pomocą ramy stępki.

Zakładając podłużnice na ramy, zaznacz miejsca ich montażu. Ich liczba zależy od wielkości modelu. Im większy model, tym więcej podłużnic.

Po zakończeniu znakowania cały zestaw jest demontowany w celu wycięcia rowków w ramach i występach do układania podłużnic (ryc. 26, d). Przed ostatecznym montażem w pokładzie wycina się okna umożliwiające dostęp do modelu, a wszystkie złącza dwukrotnie lub trzykrotnie pokrywa się klejem nitro i suszy. Ponadto za pomocą goździków i kleju wszystkie podłużnice są mocowane. Po usunięciu wyschniętego zestawu korpusu z deski pochylni obrabia się go pilnikiem i powleka się z zewnątrz dwa lub trzy razy nitroklejem. Teraz możesz przystąpić do poszycia kadłuba sklejką o grubości 1,5 mm lub grubą tekturą.

Arkusze poszycia są klejone i przybijane gwoździami. Gdy etui dobrze wyschnie, kołki można usunąć lub zatopić w rdzeniu. Po obróbce korpusu pilnikiem i papierem ściernym należy go posmarować dwa lub trzy razy klejem nitro, aby później nitro-szpachlówka mocniej się do niego przykleiła. Dla większej wytrzymałości można go okleić jedną warstwą włókna szklanego z użyciem żywicy PN-1 lub ED-5.

Bardzo łatwo jest zbudować obudowę z papieru-mache. Nakleja się go z papieru gazetowego na wykroj wykonany jedną z omówionych powyżej metod.

Aby zapobiec przyklejaniu się pierwszych warstw papieru do blankietu obudowy, pokrywa się je smarem lub wazeliną. Papier jest podarty na kawałki o wymiarach około 60 x 80 mm. Nie zaleca się przecinania go nożyczkami. Pierwsze dwie lub trzy warstwy nakłada się na blankiet bez kleju, bezpośrednio na warstwę tłuszczu. Klej najlepiej stosować ze skrobi ziemniaczanej. Kawałki papieru nakładają się na siebie w taki sposób, że każdy kolejny zachodzi na poprzedni.

W przypadku małych gabarytów (700-900mm) wystarczy przykleić 9-11 warstw papieru, aby uzyskać deski o grubości 2,5-3 mm. Konieczne jest klejenie w kilku etapach. Po nałożeniu trzech lub czterech warstw należy pozostawić je do wyschnięcia. Następnie delikatnie przeszlifowując papierem ściernym, przyklej taką samą ilość. Powtórz ten proces kilka razy.

Po usunięciu skończona sprawa z półfabrykatu przykleja się do niego dwie lub trzy ramki i przykrywa talią. Następnie wszystko czyści się papierem ściernym i za pomocą kleju nitro przykleja gazą lub nylonową pończochą. Następnie ciało można szpachlować i malować.

Najprostszym sposobem wykonania metalowej obudowy jest lutowanie małych kawałków ocynowanej blachy o grubości 0,3-0,4 mm na półfabrykacie. Można do tego również użyć cienkiego mosiądzu.

Ryż. 27. Wykonanie skrzynki z cyny:

A- korpus wykonany przez lutowanie z kawałków cyny, b - ułożenie płaskiej ramy w półfabrykacie ; V- sposób wytwarzania ramy typu T, G- montaż trójników; D- poszycie korpusu blachą blaszaną, 1 - płaska rama, 2 - rama tee,

3 - arkusz poszycia

lub miedź. Kawałki mogą mieć różne rozmiary, w zależności od złożoności konturów kadłuba. W dziobowej i rufowej części modelu oda będzie mniejsza niż w środkowej części, ponieważ środkowa część kadłuba ma mniej skomplikowane kontury (ryc. 27, A).

Druga metoda polega na lutowaniu kadłuba wzdłuż płaskich ramek wyciętych z cyny i ułożonych w rowkach półwyrobu (ryc. 27, b). Stosowane są również ramy w kształcie litery T (w kształcie litery T), ponieważ zapewniają one dobrą wytrzymałość kadłuba. Takie ramki wykonuje się w następujący sposób. Na środku paska blachy o szerokości 20-24 mm przykłada się ryzyko i pasek zagina się wzdłuż niego na pół. Następnie cofając się o 5 mm od krawędzi zagiętej części paska, rysuje się drugie ryzyko, wzdłuż którego przedmiot obrabiany w imadle jest z obu stron odgięty i wypoziomowany młotkiem (ryc. 27, V). Przed montażem ram wykonuje się nacięcia na półfabrykacie. Aby to zrobić, kilka brzeszczotów do pił do metalu składa się w paczkę o grubości równej szerokości ramek, a środkowe ostrze powinno wystawać o 5-6 mm. Cięcia powinny być takie, aby ramki zlicowały się z półwyrobem

zapewnia gładkie kontury ciała. Ich górne krawędzie są przybijane do półwyrobu małymi goździkami (ryc. 27, d).

Po zainstalowaniu wszystkich ramek na swoich miejscach możesz przystąpić do lutowania
skrzynki wykonane z pasków cyny. Do każdego poszycia wykonam
wycięty z papieru.Po przecięciu wzdłuż niego arkusza blachy należy go ułożyć
na swoim miejscu i „chwycić” lutem w trzech, czterech miejscach przęsła
gotam, a krawędzie arkusza powinny zachodzić na siebie tylko w połowie
rama (ryc. 27, e).

Po zamontowaniu pierwszego arkusza poszycia wszystkie pozostałe są wycinane jeden po drugim i również „chwytane” do ram. W ten sposób zbiera się całe ciało modelu. Następnie należy go rozbić młotkiem, a następnie wszystkie złącza należy odpowiednio zlutować.

Przed wyjęciem z półwyrobu korpus jest dokładnie obrabiany pilnikiem i papierem ściernym.

Teraz możesz przylutować dziób i rufę, a także zainstalować w kadłubie wymaganą liczbę grodzi, posuszów i sterników. Po wycięciu wymaganej liczby okien zapewniających dostęp do mechanizmów modelu, pokład jest nakładany i lutowany. Po lutowaniu należy koniecznie umyć obudowę roztworem sody oczyszczonej lub ciepłą wodą z mydłem, aby usunąć wszelkie pozostałości kwasu. Przed gruntowaniem zaleca się przetrzeć karoserię acetonem lub rozpuszczalnikiem.

Do klejenia obudowy z włókna szklanego stosuje się drewniane półfabrykaty wykonane jedną z wcześniej opisanych metod. Gotowy półfabrykat jest starannie obrabiany papierem ściernym, wszystkie dziury i pęknięcia są szpachlowane, a następnie nakładana jest na niego warstwa oddzielająca. Aby to zrobić, możesz użyć podgrzanej parafiny upłynnionej naftą lub masy uszczelniającej do pocierania parkietów. Należy zadbać o to, aby powierzchnia półwyrobu była dobrze pokryta warstwą oddzielającą, w przeciwnym razie włókno szklane może się do niej przykleić i nie będzie można go usunąć. Przyklej obudowę żywicą poliestrową PN-1 lub epoksydowa żywica ED-5 i ED-6. W przypadku żywicy PN-1 składnikami utwardzającymi są naftanian kobaltu, który dodaje się do żywicy w ilości 8%, oraz przyspieszacz - hyperiz (dodaje się go w ilości 3%). Najpierw do żywicy wprowadza się naftanian kobaltu. W przypadku żywic epoksydowych plastyfikatorem jest ftalan dibutylu - 8%, a utwardzaczem jest polietylenopoliamina (dodaje się 10%).

Żywice epoksydowe są nieco grubsze od żywic poliestrowych i zaleca się ich rozcieńczanie toluenem lub acetonem z dodatkiem 8-10%. Na blankiet przykleja się 3-6 warstw włókna szklanego, w zależności od jego grubości.

Zrób to w następujący sposób. Po posmarowaniu blanku żywicą nakłada się i dokładnie wyrównuje pierwszą warstwę tkaniny. Następnie ponownie pokrywają i nakładają drugą warstwę tkaniny. Każdą warstwę należy dobrze wyprasować, aby pomiędzy nimi nie pozostało powietrze. Odpowiednio rozcieńczona żywica twardnieje w ciągu 10-12 godzin, więc następnego dnia, bez usuwania korpusu z wykroju, można go obrobić pilnikami i papierem ściernym, a następnie pokryć szpachlą

nieśmiałe, wykonane na bazie tej samej żywicy. Aby to zrobić, należy dodać wypełniacz - talk. Po przetworzeniu skórkami korpus jest usuwany z półwyrobu. Aby zwiększyć wytrzymałość, wstaw 4–5 grodzi. Następnie pokład jest przyklejany tą samą żywicą, po uprzednim wykonaniu w nim wycięć w celu uzyskania dostępu do mechanizmów.

§ 11 KOLORACJA MODELI

Do malowania modeli statków i jednostek pływających najczęściej stosuje się farby olejne, emaliowe i nitroemaliowe.

Aby jakość malowania była dobra należy przestrzegać wszystkich etapów procesu technologicznego, polegającego na przygotowaniu powierzchni, gruntowaniu, szpachlowaniu miejscowym i ciągłym, szlifowaniu papierem ściernym, nanoszeniu farby i przeszlifowaniu cienkim papierem ściernym, polerowaniu pasty.

Przygotowując powierzchnię drewnianego modelu do malowania, korpus poddaje się obróbce strugarką, pilnikiem i papierem ściernym, a także eliminuje defekty (zadziory, pęknięcia, luźne sęki). Modele metalowe obrabia się pilnikami, skórkami i odtłuszcza roztworem sody lub wodą z mydłem. Gruntowanie obudowy pod farby olejne w celu lepszej przyczepności kolejnych warstw przeprowadza się specjalnym podkładem nr 000a, a w przypadku jego braku można zastosować naturalny olejek schnący lub płynna farba olejna (lepiej - czerwony ołów). Do farb nitro można stosować podkład nr 000, klej AK-20, emalie i lakiery nitro.

Podkład nakłada się na powierzchnię dwa lub trzy razy. Każdą warstwę po wyschnięciu traktuje się drobnym płótnem szmerglowym.

Szpachlowanie ma na celu wyrównanie powierzchni. Szpachlowanie miejscowe (uzupełnianie ubytków, zarysowań) wykonuje się grubą szpachlą. Po wyschnięciu zostaje przeszlifowany i model szpachlowany płynną szpachlą w kilku warstwach.

Skład szpachli do farb olejnych:

1. Talk lub kreda – 350 g, olej suszący – 125 g, farba (najlepiej ołowiana czerwona lub ołowiana) – 25 g;

2. Kreda - 350 g, lakier olejny - 100 g; minium żelaza - 40 g.

Szpachlówkę grubą nakładamy szpachelką, nożem lub kawałkiem elastycznej gumy o grubości 6-8 mm, a szpachlówkę płynną miękkim pędzlem, fletem lub natryskiem.

Pod farby nitro nałóż szpachlówkę Ash-30, Ash-24 i Ash-32.

Szpachlówkę Nitro można przygotować mieszając talk (puder dziecięcy) z klejem nitro AK-20, emalią lub innym lakierem nitro.

Szlifowanie jest konieczne w celu wyeliminowania szorstkości po szpachlowaniu lub malowaniu.

Na początku pracy (po miejscowym szpachlowaniu) stosuje się skórki nr 48-80 ; po ułożeniu pierwszych warstw szpachlówki ciągłej - nr 80-

120; ostatnie warstwy szpachli przeszlifujemy papierem ściernym nr 000-

W celu zaoszczędzenia skórek zaleca się szlifowanie na mokro. W przypadku stosowania wodoodpornej skóry powierzchnię należy obficie zwilżyć wodą. Jeśli nie ma wodoodpornej skóry, przetrzyj ją zwykłą nasączoną naftą. Po każdym przeszlifowaniu naftą, przed malowaniem, powierzchnię należy dokładnie umyć wodą sodową lub mydłem i wysuszyć.

Jakość malowania modelu w dużej mierze zależy od praktycznych umiejętności modelarza statku, umiejętności przygotowania powierzchni oraz marki użytych farb.

Zwykle malowanie odbywa się za pomocą agregatów malarskich marek KR (KR-10, KR-11, KR-12). Można zastosować dowolne sprężarki dające ciśnienie do 3 atm, w tym małe S-511 i S-21.

Położenie agregatu malarskiego powinno być takie, aby strumień z niego skierowany był prostopadle do malowanej powierzchni, a odległość od niej powinna wynosić 250-300 mm. Należy poruszać pistoletem równomiernie, ze stałą prędkością. Jeśli będziesz poruszać się zbyt szybko, farba położy się cienką warstwą, jeśli będziesz się poruszać powoli, będzie gruba, w wyniku czego mogą pojawić się smugi. Farbę należy nakładać kolejnymi, równoległymi pasami. Każdy pasek powinien zachodzić na sąsiedni o 10-20 mm.

Należy monitorować prawidłowy stosunek ciśnienia powietrza do gęstości farby wydobywającej się z agregatu malarskiego. Ciśnienie powietrza powinno wynosić 2-3 atm. Im większe ciśnienie, tym grubsza powinna być farba i odwrotnie. Jest to określane empirycznie na powierzchni testowej. Małe detale można pomalować za pomocą prostego pistoletu natryskowego. W tym celu farbę nitro rozcieńcza się dość płynnie.

Przy malowaniu pędzlami niemałe znaczenie ma rodzaj włosia pędzla. Najlepsze pędzle wykonane są z futra wiewiórki, fretki, borsuka i niedźwiedzia.

Przed rozpoczęciem pracy nowe pędzle należy owinąć (zawiązać) u podstawy nitką lub cienkim sznurkiem. Pod grubymi farbami część wolna od pasków jest krótsza, pod płynnymi - dłuższa.

Podczas malowania pędzel trzyma się pod kątem 45-55° do powierzchni i nakłada lekkie krycie i swobodny ruch. Należy w tym przypadku zadbać o to, aby farba nakładała się jednolitą, cienką warstwą i nie tworzyła smug.

Malując model farbami nitro należy pamiętać, że bardzo szybko wysychają. Dlatego nie jest konieczne dwukrotne rysowanie pędzlem w jednym miejscu. Pociągnięcia powinny być krótkie, w jednym kierunku. Jeśli na powierzchnię spadnie duża kropla, należy ją natychmiast zetrzeć.

Farby nitro rozcieńcza się rozpuszczalnikami RDV nr 000, 647, 648 i 649. Nie można ich rozcieńczać acetonem, gdyż farba wysycha i pęka.

Powłoka jest zwykle farby olejne w 2-3, a farbami nitro w 10-15 warstwach,

Ryż. 28. Linia obciążenia:
A - dla statków i tankowców do przewozu ładunków suchych; B - dla statków pasażerskich

Pierwsza warstwa farby pozwala wykryć pozostałe wady na przygotowanej powierzchni. Należy je usunąć poprzez ponowne szpachlowanie i szlifowanie.

Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy poprzednia musi być dobrze wysuszona. Czas schnięcia farb olejnych powinien wynosić co najmniej 24 godziny.

Ostatnim krokiem podczas malowania modelu jest polerowanie. Jest produkowany przez specjalne Pasta do polerowania Dla samochody lub pasta GOI. Pastę nakłada się na miękką szmatkę, kawałek filcu lub filcu i okrężnymi ruchami doprowadza powierzchnię do lustrzanego wykończenia. Następnie naciera się go wodą polerską, naftą lub płynnym olejem. Kolorystyka modelu nie powinna odbiegać od kolorystyki prawdziwych statków tego typu. Przy wyborze schematu kolorów (koloru) możemy polecić następujące podstawowe zasady.

Część powierzchniowa okrętów malowana jest w różnych odcieniach koloru kulistego (szarego). Aby to uzyskać, dodaj 5 - 7% czarnej farby.

Malowana jest część powierzchniowa statków pasażerskich (kadłub i nadbudówki). biały kolor. Kadłub statków towarowych i towarowo-pasażerskich pokryty jest czarną farbą, a nadbudówki - białą. Kominy dla statków z białym kadłubem - biały, z czarnym - czarny.

Część podwodna jest pomalowana zieloną lub czerwoną farbą. Linię wodną zaleca się odbić paskiem celuloidu.

Teraz należy przypomnieć linię ładunkową i sposób jej przedstawienia na burtach modelowego statku handlowego.

Jeżeli linia ładunkowa nie zostanie przyłożona do modelu statku, wówczas na zawodach podczas ławkowej oceny modelu można uzyskać punkty karne.

Linia obciążenia to okrąg lub figura przypominająca grzebień (ryc. 28, A oraz b). Przez środek okręgu rysowana jest pozioma linia

którego kontynuacja na „grzebieniu” jest oznaczona literą L (znaczek letni). Jest to tak zwana marka główna.

Podczas żeglugi zimowej, w trosce o bezpieczeństwo żeglugi i skuteczną walkę ze sztormem, statek nie powinien być przeciążany, powinien mieć mniejsze zanurzenie i większą wolną burtę, czyli większy zapas wyporu. Jest to brane pod uwagę na linii ładunkowej i oznaczone literą

3 (znaczek zimowy).

Północny Atlantyk jest szczególnie niegościnny zimą, płynący tam statek powinien być jak najlżejszy.Dopuszczalne zanurzenie dla takiej żeglugi wyznacza linia WSA (zimowy znak dla Północnego Atlantyku).

Nad głównym - letnim znakiem naniesiono kilka linii „grzebienia”. Podczas żeglugi w tropikach pogoda z reguły sprzyja rejsowi, nie ma niebezpieczeństwa oblodzenia. Statek tutaj może zabrać więcej ładunku, mieć większe zanurzenie i mniejszą wolną burtę. Jest to zaznaczone linią T (opady tropikalne).

Im większa gęstość wody, tym większa jej wyporność.Kiedy statek wpływa do rzeki od strony morza, jego zanurzenie wzrasta. Dlatego na „grzebieniu” zaznaczono jeszcze dwie linie - P (klasa świeża) i TP (gatunek świeżości tropikalnej).

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, które obowiązują wszystkie potęgi morskie świata, kształt linii ładunkowej jest wszędzie taki sam, różnią się jedynie literami. Na radzieckich statkach handlowych umieszcza się litery P i C (znak rejestru ZSRR).

Oznaczenia ładunkowe zagranicznych statków handlowych są oznaczone literami alfabetu angielskiego. Na przykład L i R oznaczają English Society Lloyd's Register, A i B oznaczają American Bureau of Shipping itp.

Na statkach przewożących drewno, a także ładunek i pasażerów,

zastosuj dodatkowe znaki.

Na przewoźnikach drewna wykonuje się dodatkowy rysunek na linii ładunkowej w kierunku rufy okręgu z dodaniem do wszystkich nazw liter litery L (L) - wolna burta leśna.

Linia ładunkowa jest przyspawana w formie stalowych pasów po burtach statku do wręgu śródokręcia z każdej burty i malowana na kolor inny niż kolor wolnej burty. Na przykład, jeśli krawędź jest czarna, znaczek jest pomalowany na biało, jeśli krawędź jest w kolorze kuli, wówczas znaczek jest pomalowany na zielono lub czarno.

Okręty wojenne nie przewożą lin ładunkowych. Na nich łodygi po obu stronach mają tzw. Znaki pogłębienia lub, jak się je nazywa, ślady zanurzenia. W żadnym wypadku nie należy ich mylić z liną ładunkową, gdyż służą jedynie do pomiaru rzeczywistego zanurzenia dziobu i rufy w danym ^

Na dużych statkach po obu stronach znajdują się również wgłębienia

na śródokręciu, oprócz linii ładunkowej

Zazwyczaj znaki wgłębień z jednej strony są oznaczone w systemie metrycznym, z drugiej - b stóp. W pierwszym przypadku wysokość figur i odległość między nimi wynosi 1 dm, w drugim 0,5 stopy.

Inspiracją do stworzenia tej zabawki była grupa będąca w kontakcie, podczas której rozpoczęliśmy rodzaj flash mobu na temat budowy zabawkowych statków. Oto zdjęcie tych drewnianych łodzi:

Więc ja, jako aktywator tego ruchu, postanowiłem nadążyć i także zrobić taki statek dla dzieciaka, oczywiście ze zdjęciem całego procesu, aby uzyskać swego rodzaju instrukcję. Nie wcześniej powiedziane, niż zrobione. Zabrałem syna wcześniej z przedszkola i pobiegłem do garażu.

Znaleźliśmy odpowiednią tablicę i zaczęliśmy tworzyć. Najpierw wycięto dziób łodzi na piłze ukośnej (odcięto róg), syn się pił, był szalenie szczęśliwy, a ja siedziałem obok niego i kontrolowałem każdy jego ruch))). Nie patrz, czy kolana są w zasięgu piły i czy tam jest drut)))- zdjęcie jest inscenizowane, dziecko stoi obok niego stabilnie, w pełnym rozwoju, trzymając piłę obiema rękami))) nikt nie został ranny podczas pracy)))

Okazało się, że to taki shtaketin. Myślę, że nie warto zbytnio rozwodzić się nad tym, że modne jest obejście się bez piły ukośnej. (i będzie mniej siwych włosów)
Następnie trochę przeciął przedmiot. W tym momencie odepchnąłem syna od strugarki elektrycznej (uraził się, ale nie odszedł daleko).

Strugarką nie tylko usunąłem zadziory, ale także nadałem pokładowi pierwotny kształt - płaski, dno było lekko wypełnione po bokach, tworząc coś w rodzaju stępki. Zdjęcie nie wygląda dobrze...

Następnie za pomocą zacisków przyciągnął deskę do stołu warsztatowego, podniósł LSHM i zaczął przypominać kontury kadłuba…

Wypolerował dno i pokład, zwęził kadłub, wypełnił burty i dziób. Generalnie spisał się znakomicie.

Kolejnym krokiem było wykonanie wycięcia na koło. Na początku chciałem to pięknie dobrać routerem, ale potem zrobiło mi się zbyt leniwie, żeby się kombinować i zrobiłem to za pomocą wyrzynarki. Odznaczone. Wywierciłem kilka otworów w rogach

A potem połączyłem wszystkie te punkty za pomocą układanki. Jednocześnie kadłub został oddzielony od „torby”.

Potem wepchnął skrzynkę, papier ścierny w zęby Jarosławki, rozdał TsU: „że tak powiem, od płotu do zachodu słońca” i zabrał się do pracy nad maszyną przeprowadzkową.

Jako materiał wziąłem sklejkę. Nie było trójwarstwy, dlatego za pomocą noża, młotka i jakiejś matki wykonał wymagane z sześciowarstwy. Zmodyfikowany za pomocą pliku (a raczej tego samego LShM). Z powstałych kawałków wycinam kilka identycznych części pod względem wielkości, „aby zmieściły się we wnęce koła z marginesem”.

Wyciągnięcie ich za pomocą zacisku na LSHM (odwróconego) spowodowało, że były takie same i zaokrągliły krawędzie. Następnie zaznaczyłem środek i wykonałem nacięcie do środka.

Detale łączone ze sobą „w rowku”. Wieś jest dość gęsta, musiałem nawet trochę pomóc młotkiem… Wyszło tak.

Czas przeznaczony dla nas przed treningiem dobiegał końca, więc pomysł z kapitanem Lego musiał zostać porzucony, bo pochopnie wyrzeźbiliśmy całą wycinkę i pobiegliśmy do domu. W kuchni przykleiłem na chwilę kabinę, zacisnąłem klamrą i wszyscy pobiegli na trening)))))

Wieczorem, gdy klej wyschnie, usiądź i dokończ. ukradłem mamie kilka paluszków sushi i wcieliłem je w życie: wywierciliśmy gniazda pod uchwyty na koła łopatkowe i maszt

I całą tę różnorodność nałożyli na klej. W tym samym czasie zrobili rai z wykałaczki.

Następnie ściągnęli gumki (użyto pary gumek farmaceutycznych), założyli koło i udali się na próby morskie.

Muszę przyznać, że pomysł się sprawdza. Na dobre przydałoby się oczywiście zaimpregnować statek czymś, co zabezpieczy go przed wilgocią, a do tego dodać gumki dla wzmocnienia… Ale dziecko w zasadzie też jest zadowolone z efektu.

Tak więc, drodzy tatusiowie, robimy własne łódki i umieszczamy je w grupie)))). Następnie zorganizujemy głosowanie i wybierzemy zwycięzcę, jeśli będzie ich przynajmniej kilkunastu.

Jak zrobić żaglówkę

Powiększ rysunek drugiego modelu łodzi żaglowej

Aby zamontować maszty na pokładzie głównym 2 i pokładzie rufowym 4, wywierć otwory o średnicy 5 mm. Aby nadać tarasom kształt desek, narysuj na nich równoległe linie twardym ołówkiem co 4 mm.

Zmontuj korpus modelu za pomocą kleju PVA. Najpierw zmontuj stępkę 1 z dnem 3. następnie przyklej pokład główny 2 i pokład rufowy 4 przyklejając pomiędzy nimi przegrody 7 i 8, a następnie pawęż 5. Gdy klej wyschnie i skleją się wszystkie części kadłuba żaglówki , oczyścić je pilnikiem i papierem ściernym, przygotowując powierzchnię do montażu poszycia bocznego.

Gotowy zestaw kadłuba sklejamy z poszyciem bocznym, wyciętym według szablonu ze sklejki milimetrowej, grubej tektury i papieru rysunkowego, zostawiając niewielki naddatek po bokach i dnie, a następnie przyklejamy do kadłuba modelu. Po wyschnięciu kleju oczyścić poszycie ze sklejki pilnikiem i papierem ściernym, a nadmiar tektury oczyścić nożem.

Kadłub żaglówki jest gotowy. Dla jego bezpieczeństwa i wygody w dalszej pracy potrzebny jest stojak (blok stępki). Wykonaj jego podstawę z deski sosnowej o długości 130 mm i grubości 8-15 mm. Wytnij w nim dwa otwory na kolec stojaka, wytnij dwa boczne słupki ze sklejki o grubości 4-5 mm i wklej je w otwory w podstawie stojaka. Gotowy stojak dokładnie oczyścić i pomalować lakierem olejnym lub farbą.

Wykonaj maszty żaglówki z cienkich szyn. Średnica masztu u podstawy wynosi 3. mm, a u góry przy bukszprycie odpowiednio 4 i 2,5 mm. Długość przedniego masztu wynosi 160, głównego masztu 220, bezanmasztu 160, a bukszprytu 150 mm.

Po zakończeniu prac, przed montażem drzewc (osprzętu naziemnego), model kadłuba należy pomalować w następujących kolorach: stępka dolna i zewnętrzna – w kolorze czerwonym lub czarnym, burty – w kolorze białym, pomarańczowym, niebieskim, pokład – lakierem.

Zrób to sam model flagowego „Księcia Suworowa”

Zrób to sam model flagowego „Księcia Suworowa”

14 maja 1905 roku o godzinie 13:49 z pancernika „Orzeł” padł strzał, co zasygnalizowało bitwę morską pod Cuszimą. Natychmiast rozległ się strzał powrotny. Morze wokół okrętu flagowego „Książę Suworow” wrzało od eksplozji wypełnionych pociskami „mimozy”. „Azjatycki Nelson”, jak japońska prasa dowódcy japońskiej floty, admirała Toyu, zastosował ulubioną technikę: ostrzał wszelkich kalibrów – na okręt prowadzący eskadry, aby w pierwszej kolejności go zniszczyć.

Japończycy mają przewagę w artylerii i szybkości. Po zakryciu głowy rosyjskiej kolumny kilwateru własnymi rękami postawili nasz okręt flagowy w niezwykle trudnej pozycji miękkim łóżkiem. Już 35 minut po rozpoczęciu bitwy stracił kontrolę. A gdy 2. Eskadra Pacyfiku, podążając dotychczasowym kursem, zniknęła z pola widzenia, ranny pancernik praktycznie nie miał szans. Japończycy rzucili się na niego, próbując go wykończyć lub zmusić do poddania się.

Ale „Azjatycki Nelson” nadal nie wziął pod uwagę jednego czynnika. A w beznadziejnej sytuacji załoga Suworowa nadal stawiała opór! Taki był duch rosyjskich marynarzy! Można się tylko domyślać, w jakich warunkach marynarze i oficerowie toczyli tę nierówną walkę. Ale przez kolejne pięć godzin ranny pancernik, który, jak się wydawało, powinien już leżeć na dnie Cieśniny Cuszima, strzelał z jedynego ocalałego działa 75 mm. Dopiero bezpośrednie trafienie torpedą położyło kres walce. „Książę Suworow” zniknął pod wodą, zabierając ze sobą ponad 800 osób do zrobienia drewniane schody własnymi rękami. Nikt nie wie, ilu z nich przeżyło.

Wyczyn „Suworowa” jest wyjątkowy w historii bitew morskich. Dopiero smutny wynik Cuszimy – tragedia naszej floty – nie pozwolił nam tego docenić. „Książę Suworow” to jeden z pięciu pancerników, które na początku stulecia opuściły pochylnie w Petersburgu i stanowiły trzon 2. eskadry Pacyfiku. Statki tego typu przewoziły i rozwijały zalety okrętu flagowego eskadry Port Arthur „Cezarevich”, zbudowanego we Francji „Cezarevich” – jednego z najbardziej zaawansowanych statków swoich czasów. Miał najlepszą na świecie ochronę przeciwtorpedową i doskonałe kąty ostrzału dla średniej artylerii umieszczonej na sześciu wieżach. To prawda, że ​​\u200b\u200bbył gorszy od japońskich statków w pancerzu wolnej burty. Rysunki otrzymane z Francji zostały radykalnie przerobione przez naszych inżynierów. Niezabezpieczona bateria 75 mm otrzymała pancerz, sylwetka statku nieco się zmieniła, nieporęczny mars bojowy zniknął, a wyporność wzrosła.

W 1899 r. na pochylni zakładów Nowej Admiralicji odbyła się ceremonia położenia głowicy pancernika zwanego Borodino, a następnie złożono cesarza Aleksandra III, Orła, księcia Suworowa i Chwałę.

Wszystkie zachowały francuskie „geny”: były wysokie, z charakterystyczną przesłoną boków (aby zapewnić stabilność przy dużej „górnej” masie), posiadały średnią artylerię w wieżach rozmieszczonych w rombie. Podczas budowy wprowadzono zmiany w schemacie opancerzenia, rozmieszczeniu niektórych części i wyposażenia, tak aby statki nieznacznie różniły się od siebie.

Losy tej największej serii pancerników w całej historii naszej floty okazały się tragiczne: w bitwie pod Cuszimą zginęli „Borodino”, „Aleksander III” i „Książę Suworow”. Głównym powodem jest przeciążenie statków. Do czasu bitwy 2. Eskadra Pacyfiku przeszła długą drogę, ale jej ładownie były nadal pełne ładunku. Z tego powodu pas pancerny statków zapadał się w wodzie przy najmniejszym przechyleniu, a przedziały były zalewane przez otwory w nieopancerzonej burcie. Nawet pociski małego kalibru były niebezpieczne.

Po otrzymaniu ciężkich uszkodzeń w bitwie pancernik „Orzeł” został otoczony przez Japończyków i dopiero na rozkaz admirała obniżył flagę. Już zrekonstruowany brał udział w bitwie w ramach floty japońskiej. Został nazwany „Ivami”. W 1924 roku Pancernik zginął podczas manewrów, podczas których wykorzystano go jako pływający cel do własnoręcznego ścielenia łóżka. Statek „Glory” stał się ostatnim pancernikiem. Brał udział w bitwie z flotą cesarza i po 12 latach został zatopiony.

Najkorzystniejszym typem statku do kopii na komputer stacjonarny jest pancernik Kniaź Suworow. Spektakularny widok tworzą pełne kontury kadłuba, wielopoziomowe nadbudówki i „zaśmiecona” burta.

Zalecana skala do wykonania kopii przez początkujących to 1: 400. W tym przypadku niektóre szczegóły można zapożyczyć z plastikowego modelu pancernika Potiomkin, wyprodukowanego przez moskiewską fabrykę Ogonyok.

Podpisy pod rysunkami pancernika „Książę Suworow”

1 - pasy do bel,

3 - iglica,

4 - słupki,

5 - żurawiki,

Działa 6–47 mm Hotchkiss,

7 - reflektor,

8 - drabinka zewnętrzna,

9 - most centralny,

10 - strzał,

11 - krambol,

12 - kotwica Marcina,

13 — wyrzutnia torpedowa dziobowa,

14 - szyny do ruchomych reflektorów,

15 - wieże barbetowe 152 mm,

16 - wciągarka parowa,

17 - świetliki,

18 - trapy,

19 - szyje wyrobisk węglowych,

20 - kiosk,

21 - kompasy.

Do ciała możesz użyć: drewnianej belki, kawałka pianki lub plexi. Szkło takie jest dobrze sklejone i obrobione, nie wymaga, w przeciwieństwie do drewna i pianki, wykańczania szpachlą.

Jeśli wybierzesz pleksi, półfabrykat będzie składał się z kilku sklejonych arkuszy. Przekrój można zobaczyć na rysunku 1. Aby ułatwić pracę nad bardzo skomplikowanymi konturami pancernika, każdy arkusz plexi należy przyciąć w proporcji „połowej szerokości” figury. Aby zbudować rzut kadłuba, należy przez szczeliny narysować poziome linie odpowiadające grubości materiału. Po dokonaniu pomiaru odległości od osi kadłuba do przecięcia z każdym z wręgów, zostaje ona przeniesiona na plan z zadaną skalą rysunku. „Schodkowy” korpus wykonany z arkuszy pleksiglasu można łatwo modyfikować niezbędne formularze. Według tych rysunków można zaprojektować inne podobne modele pancerników. Oczywiście nie zapomnij o różnicach. Na przykład łodygi Borodino są bardziej wklęsłe i mają trójłopatowe śmigła. Sterówki, mostki dziobowe różniły się i kompasy magnetyczne były instalowane inaczej. „Sława” jest bardzo podobny do pancernika „Suworow”, różnica polega na braku marsów bojowych na masztach.

Okręty 2. Eskadry Pacyfiku miały następującą kolorystykę: czarne kadłuby i nadbudówki, czerwoną część podwodną, ​​żółto-czarne rury, brązowe śruby napędowe oraz naturalny kolor drewna - pokład.

Pobierz szczegółowe rysunki flagowego modelu „Książę Suworow”

drewno własnymi rękami

Modele żaglowców wykonane z drewna własnymi rękami

Zrób to sam drewniane modele żaglówek - czyli Sudomodeling

Pomagając synowi w składaniu modeli, dokładnie przestudiuj zawartość pudełka (drewniane płytki z wyciętymi laserowo elementami, wiązki szyn, pudełka z drobnymi „podręcznikami”, nitki do montażu, arkusze naklejek, instrukcja). przygotuj narzędzia, klej i przystąp do pracy. Zdarza się, że chłopców orientuje się w dziesiątkach szczegółów znacznie szybciej niż dorośli. A jeśli grasz razem z nim, aby czuł się prawie na równi

z tobą pochwała za bystry dowcip i uważność, chłopak z pewnością polubi składanie modeli, biznes, w którym nawet SAM TATA liczy się ze swoim zdaniem! Jednocześnie należy zrozumieć, że często dzieci nie są w stanie samodzielnie złożyć, czasem bardzo skomplikowanych detali kadłubów żaglówek, a zwłaszcza zrozumieć zawiłości takielunku, a dorośli nie mogą znaleźć czasu, aby przyjść na ratunek. Staraj się nie zostawiać młodego modelarza samego z poważnym projektem i pojawiającym się problemem.

A co najważniejsze, musisz zrozumieć, że składanie drewnianych modeli żaglówek daje niesamowitą ilość różnorodnych umiejętności, które będą potrzebne w każdym domu (w końcu dzisiejszy chłopiec, jutro będzie głową i wsparciem rodziny, właściciel i mistrz, tata, który „może wszystko”), aby kupić drzwi harmonijkowe w Petersburgu. Przede wszystkim są to oczywiście umiejętności, których chłopcom najbardziej potrzeba - precyzyjna praca fizyczna, umiejętność czytania planów , dokładność, uważność, spokój, wytrwałość, umiejętność osiągnięcia celu, odniesienia małego, ale zwycięstwa. Umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, ponieważ w modelarstwie używa się noża tnącego, wyrzynarki, młotka, wiertarki oraz materiały i narzędzia do szlifowania. Nie zapominamy o umiejętnościach artystycznych, gdyż często model statku wymaga pomalowania, polakierowania, aby nadać mu skończony wygląd. Z punktu widzenia rozwoju fizycznego - małe części doskonale się rozwijać umiejętności motoryczne ręce Z punktu widzenia rozwoju myślenia - montaż modeli jest procesem absolutnie twórczym, na każdym etapie montażu możesz wprowadzić dowolne zmiany, które wydają Ci się bardziej poprawne, ale jednocześnie obliczyć konsekwencje zmian sam stworzyłeś, udoskonalasz i czynisz bardziej racjonalnym i spójnym proces technologiczny montaż żaglówki. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że prawie każdy model ma swój historyczny prototyp, to można spędzać całe wieczory zanurzając się w „historii życia” swojego statku. A efektem wielogodzinnej pracy „stolarskiej” i „olinowej” będzie własna Galeria wiernie odwzorowanych historycznie modeli żaglówek oraz pełne zachwytu okrzyki bliskich, krewnych i przyjaciół. Wyobraźcie sobie stojak ze statkami Kolumba: ważną Santa Maria, pewną siebie Pintą, zwinną Niną, zjednoczoną we flotylli przez męski pomysł odkrycia Nowego Świata… Może dla Was modele tych statków staną się symbolem o odkryciu Nowego Świata, waszego Nowego Świata, bo „nic nie równa się przyjemności tworzenia Nowy Świat własnymi rękami.”

Cóż, co najważniejsze, składając model statku ze swoim synem, nie tylko zaszczepiasz mu niezbędne umiejętności, ale uzupełniasz męską komunikację, przyzwyczajasz się do jedności

osiągając wspólny cel, podnoś sobie poprzeczkę

żadnego autorytetu w oczach chłopca. Przeczytaj jeszcze raz w zamyśleniu motto artykułu – wszystko w Twoich rękach… Składanie drewnianych modeli statków to hobby, które pomaga chłopcom nie tylko w zrozumieniu świata, ale także w rozwijaniu prawdziwie męskich cech. Zbieraj modele żaglówek - to hobby prawdziwych mężczyzn!

Otóż ​​stocznia "Stary Bosman" pomoże Państwu w doborze i zakupie zestawu do złożenia drewnianego modelu statku od czołowych światowych producentów tego typu zestawów.

Z szacunkiem i wdzięcznością dla wszystkich, którzy czytają, Władimir

drewniane modele statków pływające statki, prefabrykowane modele żaglówek

Żywioł wody przez cały czas przyciągał zdesperowanych podróżników, odważnych żeglarzy i nieustraszonych piratów. Żeglowanie po falach i obserwowanie, jak otwierają się przed tobą nowe horyzonty, to najbardziej niesamowita rzecz, jaka może się przytrafić w życiu. Aby żeglować, musisz zbudować statek własnymi rękami. Niech nie będzie tak ogromny jak Titanic, najważniejsze jest to, że sam go stworzyłeś.

Nasz sklep internetowy oferuje wyjątkowe modele statków wszystkim miłośnikom morskiego żywiołu. Dzięki nim każdy z Was może zostać kapitanem, marynarzem, a nawet admirałem marynarki wojennej, trzeba tylko chcieć. Prezentowane prefabrykowane modele statków są pomniejszonymi kopiami rzeczywistych i istniejących prototypów. Znajdziesz tu nie tylko drewniane modele statków i wielkich żaglówek, które słyną ze swoich spektakularnych zwycięstw na morzu i rejsach dookoła świata, ale także modele żaglówek wykorzystywane w czasach współczesnych.

Aby pooddychać słonym morskim powietrzem, usłyszeć nad głową krzyki mew i zobaczyć, jak wiatr wypełnia żagle, wystarczy kupić żaglówkę. Wszystkie modele żaglowców to unikalna konstrukcja, która dzięki zręcznym rękom mistrza zaczyna zamieniać się w prawdziwą żaglówkę po złożeniu. W modelu w zmniejszonej skali wszystko jest dokładnie takie samo, jak w prawdziwym łóżku transformatorowym typu „zrób to sam”. Każdy szczegół obiektu żeglarskiego jest dostępny, nawet tak drobne detale jak koła ratunkowe i kokpity mają swoje miejsce. Tworząc różne żaglowce własnymi rękami, w końcu możesz stworzyć ogromną armadę.

Ci, którym bliżej do klasycznych drewnianych statków, będą mogli również wybrać model w zmniejszonej skali według własnych upodobań. To modele statków wykonane z drewna były jednymi z pierwszych stworzonych przez człowieka. Wielkogabarytowe drewniane statki są lekkie, zwrotne i nie boją się głębin morskich. Każdy z Was może zostać odważnym kapitanem takiego statku.

Od epoki powstania pierwszego żaglowca po dzień dzisiejszy mistrzowie projektanci tworzą nowe modele, aby podbić żywioł wody. Kolekcjonowanie tak unikalnych modeli jest przywilejem tylko prawdziwych koneserów niekończących się przestrzeni morskich. Dołącz do grona prawdziwych wilków morskich, a wiatr wypełni Twoje żagle!

Model żaglówki.mp4

Opis:
Drewniany model galeonu z XVII wieku. W pełni Wykonany ręcznie. wymiary 160x140x60 cm Zapytania o zakup proszę kierować na adres: [e-mail chroniony]

Modele żaglówek DIY 2014-12-16T18:11:07+03:00 Admin artykuły „Książę Suworow”, własne drzewa, zrób to sam, modele żaglówek, zrób to sam, okręt flagowy