Тоңазытқыштан жылу сорғысын қалай жасауға болады. Толып кету схемасы үшін өз қолыңызбен жылу сорғысының жұмыс нұсқалары. Кондиционер компрессорынан судан суға арналған жылу сорғысы

Жылу сорғылары қоршаған табиғаттан шашыраңқы энергияны алуға мүмкіндік береді: ауа, су және жер, жинақтап, үйді жылытуға бағыттайды. Энергия сонымен қатар бөлмелерде жууға немесе ауаны баптауға арналған суды жылытуға жұмсалады. Бұл дәстүрлі жылу көздерін: электр қуатын, газды, отынды тұтынуды азайту арқылы ақшаны үнемдеуге мүмкіндік береді. Мақалада біз өз қолыңызбен жылу сорғысын қалай жасау керектігін айтамыз.

Геотермиялық сорғы дегеніміз не

Алдымен сіз геотермиялық сорғының не екенін және ол қандай принцип бойынша жұмыс істейтінін түсінуіңіз керек, өйткені ол біз сипаттайтын бүкіл құрылғының жүрегі болып табылады.

Жердің қалыңдығында нөлден жоғары температура әрқашан сақталатыны ешкімге құпия емес. Мұз астындағы су да сол күйінде. Бұл салыстырмалы түрде жылы ортада сұйықтықпен жабық құбыр орналастырылады.

Жылу сорғыларының жұмыс схемасы өте қарапайым және кері Карно принципіне негізделген:

1. Сыртқы контур бойымен қозғалатын салқындатқыш таңдалған көзден қызады және буландырғышқа түседі.
2. Онда ол хладагентпен (әдетте фреон) энергия алмасады.
3. Фреон қайнайды, газ күйіне өтеді және компрессормен қысылады.
4. Ыстық газ (ол 35-65 o C диапазонында қызады) басқа жылу алмастырғышқа түседі, онда ол өз жылуын үйдің жылыту немесе ыстық сумен жабдықтау жүйесіне береді.
5. Салқындатылған хладагент қайтадан сұйық болып, жаңа шеңберге оралады.

Тоңазытқыш сорғы

Жүйенің негізгі бөлігі - компрессор. Оны дүкенде дайын түрде сатып алу немесе тоңазытқыштан немесе кондиционерден пайдалану жақсы. Барлық басқа компоненттерді - буландырғышты, конденсаторды, құбырды - өз бетіңізше жинауға болады. Мұндай құрылғы энергияны тек қысу және жылу беру үшін тұтынады, сонымен бірге 5 есе көп өндіреді.

Ескі компрессорды пайдаланған кезде оның қызмет ету мерзімі қысқа болуы мүмкін және жүйенің сыйымдылығы азаяды деп күту керек. Сонымен қатар, тозған компрессордың қуаты жүйенің толық жұмыс істеуі үшін жеткіліксіз болуы мүмкін.

Кейбір шеберлер одан әрі барып, тоңазытқыштан жылу сорғышын жасап, оның ішіне радиаторларды орналастырды, жердің жылуымен жылытылады. Ішінде оң температура үнемі сақталады, бұл тоңазытқыштың үнемі жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, оның артында орналасқан радиаторды қыздырады. Жергілікті радиаторды пайдаланып, олар одан жылу алмастырғышты жасайды (немесе үйде жасайды), одан пайда болатын жылуды алып тастайды.

Мұндай жылу сорғының тиімділігі құрылғының жұмысын көрсету үшін қолайлы, өйткені оның тиімділігі өте төмен. Сонымен қатар, тоңазытқыш бұл жұмыс режиміне арналмаған және тез істен шығуы мүмкін.

Жылу сорғыларының түрлері

Жылу көзіне байланысты сорғылардың үш түрі бар:

«топырақ-су»

«су-су»

«ауа-су»

«Топырақ-су» түрін орнату ішектің жылуын пайдаланады. 20 м-ден астам горизонттағы жердің температурасы әрқашан өзгеріссіз қалады, сондықтан сорғы жыл бойы қажетті энергияны өндіре алады. Монтаждаудың екі нұсқасы бар:

• тік білік;
• көлденең алуан.

Бірінші жағдайда тереңдігі шамамен 50-100 м ұңғыма бұрғыланады және оған айналмалы салқындатқышы бар құбырлар, арнайы мұздамайтын сұйықтық орналастырылады.

5 м тереңдікте салқындатқыш те қозғалатын коллекторлар салынады. 150 м 2 алаңы бар үйді жылыту үшін кем дегенде 250 м 2 учаске қажет және оны ауылшаруашылық отырғызу үшін пайдалануға болмайды. Тек сәндік көгалдар мен гүлзарларға рұқсат етіледі.

Судан суға арналған сорғы көлдерден, ұңғымалардан немесе құдықтардан алынған судың энергиясын пайдаланады. Кейбіреулер тіпті канализациядан жылуды алады. Ең бастысы, сүзгі бітеліп қалмайды және металл құлап кетпейді.

Бұл түрі әдетте ең жоғары тиімділікті көрсетеді, бірақ оны әрқайсысына орнату мүмкін емес қала маңындағы аудан, және операция үшін жер асты суларырұқсат алу керек. Мұндай құрылғылар өнеркәсіптік өндіріске көбірек тән.

Ауа-су дизайны алғашқы екеуіне қарағанда тиімді емес, өйткені қыста өнім айтарлықтай азаяды. Екінші жағынан, оны орнату кезінде ештеңені бұрғылау немесе қазу қажет емес. Құрылғы жай ғана үйдің төбесіне орнатылады.

Жоғарыда айтылғандай, дайын компрессорды сатып алған жөн. Кондиционерлерде қолданылатын кез келген модель қолайлы.

Біз барлық басқа компоненттерді өзіміз жинаймыз:

1. Конденсатор корпусы ретінде шамамен 100 литр сыйымдылығы бар тот баспайтын болаттан жасалған резервуар алынады. Ол жартысы кесіліп, ішіне қабырғасының қалыңдығы кемінде 1 мм болатын мыс түтіктен катушка орнатылады. Қабықшаға дәнекерленген бұрандалы қосылыстарциклге қосылу үшін. Осыдан кейін резервуардың бөліктерін дәнекерлеуге болады.
2. Буландырғыш үшін 80 литрлік полиэтилен бөтелке немесе құбыр бөлігі өте қолайлы. Оған катушкалар да салынып, судың кірістері мен шығыстары жеткізіледі. Жылу тасымалдағыштар сыртқы ортадан көбік резеңкеден жасалған «мех пальто» арқылы оқшауланған.
3. Енді сіз бүкіл жүйені салып, құбырларды дәнекерлеп, салқындатқышты толтыруыңыз керек. Фреон мөлшері өте маңызды дұрыс жұмыс істеусорғы, бұл есептеу ең жақсы жылыту инженеріне сеніп тапсырылады. Ол ақырында қондырғыны қосып, компрессорды орната алады.
4. Тек қосу ғана қалады сыртқы контур. Оны құрастыру сорғы түріне байланысты болады.

Тік топырақ-су қондырғысы үшін құдық қажет, оған геотермиялық зонд түсірілген.

Көлденең аппарат үшін коллектор жиналып, мұздатуды болдырмайтын тереңдікте жерге көміледі.

Су-су жүйесінде тізбек желіден тұрады пластикалық құбырларол арқылы салқындатқыш ағады. Содан кейін мұның барлығы су қоймасында қажетті тереңдікте бекітілуі керек.

Ауа-су сорғы коллекторы да үйдің төбесінде немесе жақын жерде жасалады және орнатылады.

Тұрақты жұмыс істеу және бұзылудан қорғау үшін кенеттен электр қуаты өшіп қалған жағдайда машинаны компрессорды қолмен іске қосу мүмкіндігімен толықтырған жөн. Мұндай орнатудың құны айтарлықтай жоғары. Зауыттық сорғы одан да қымбат. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, сатып алу бірнеше жыл жұмыс істегенде өтеледі.

Бейне

DIY жылу сорғысы

Әу бастан 2,5 қабатта салынып жатқан үй ғана болатын. Шаршы:

1-қабат 64 м2,

2-қабат 94 м2,

2,5 қабат 55 м2,

гараж 30 м2.

Басынан бастап екінші қолмен сатып алынған. газ өндіретін қазандыққуаттылығы 40 кВт болатын отынға Бірақ орнату уақыты жақындаған сайын, мен отын жинау, қоқыспен мәңгілік күресу болашағын қуантуды мүлдем тоқтаттым, ал табиғатым бойынша мен дервишпін, бір-екі күн үйде оңай көрінбеймін.

(Үйде жасалған жылу сорғысы, газ өндіру қазандығы, буландырғыш, компрессор, конденсатор, үйде жасалған жылу сорғысы, жылу сорғысы, DIY жылу сорғысы, баламалы энергия)

Сосын сұйытылған газға қарай еңкейдім. Назар аударыңыз, табиғи газ құбыры төмен қысымүйден 1,5 км өтеді. Бірақ біздің халықтың тығыздығы төмен, мен үшін құбыр тарту + жоба + орнату мені қорқынышқа батырады.

Мен сайттағы бірнеше текшеге бөшке сала алмаймын. Мен сыртқы көріністі бұзғым келмейді. Мен әрқайсысы 6 данадан тұратын 80 литрлік пропан цистерналарының батареясы бар бірнеше шкаф орнатуды шештім.

Газ операторы олар өздері келеді, өздерін ауыстырады, бізге хабарласыңыз деп сендірді. Қолайсыздыққа үш аптада бір рет бас ауруы ғана кірді, сонымен қатар менің болашақ тас жолаушылар тұрағыма газ көлігінің рұқсатсыз кіруі, цилиндрлерді айналдыру және сүйреу мүмкіндігі болды. Жалпы, адам факторы. Бірақ жағдай мәселені шешті:

салу идеясы DIY жылу сорғысы

идея құрылысжылу сорғысы ұзақ уақыт бойы жұмыс істеді. Бірақ сүрінетін блок бір фазалы электр және максималды жүктеме 20 ампер үшін антидилювиялық есептегіш болды. Біздің ауданда эклектикалық қуат көзін үш фазалыға ауыстыру немесе қуат қосу әзірге мүмкін емес. Бірақ күтпеген жерден олар есептегішті жаңасына, 40 амперге ауыстыруды жоспарлады.

Бағалай келе, мен бұл ішінара жылыту үшін жеткілікті болады деп шештім (мен 2,5-қабатты қыста пайдалануды жоспарлаған жоқпын), мен жылу сорғысы нарығын зерттеуге кірістім. Бір компанияда сұралған бағалар (12 киловатт үшін бір фазалы НР) бізді ойландырды:

Thermia Diplomat TWS 12 кВт/сағ 6797 еуро

Thermia Duo 12 кВт/сағ 5974 еуро

Іске қосу тогы үшін кемінде 45 ампер қажет.

Сонымен қатар, ұңғыма суынан жылуды кетіру жоспарланғандықтан, менің ұңғыманың дебетіне сенім болмады. Мұндай сомаға тәуекел етпеу үшін мен TN-ді өзім жинауды шештім, өйткені кейбір дағдылар өмірден алынған. Ол желдету және ауа баптау жабдықтарын тарату бойынша менеджер болған кезде жұмыс істеді.

Үйдегі жылу сорғысының тұжырымдамасы:

Мен әрқайсысы 24 000 BTU (суықта 7 кВт/сағ) бір фазалы екі компрессордан HP жасауды шештім. Осылайша, жалпы жылу қуаты 16-18 киловатт болатын каскад COP3 кезінде шамамен 4-4,5 киловатт/сағат электр энергиясын тұтынумен алынды. Екі компрессорды таңдау іске қосу токтарының төмендеуіне байланысты болды, өйткені олардың іске қосылуын синхрондамайды деп ойлады. Сондай-ақ кезең-кезеңімен пайдалануға беру. Әзірге тек екінші қабатта қоныстанған және бір компрессор жеткілікті. Иә, және біреуінде тәжірибе жасап, екінші бөлімді аяқтау батылырақ болады.

Пластиналық жылу алмастырғыштарды пайдаланудан бас тартты. Біріншіден, үнемділікке байланысты мен Danfos үшін 389 еуро төлегім келмеді. Екіншіден, жылу алмастырғышты жылу аккумуляторының сыйымдылығымен біріктіру, яғни жүйенің инерциясын арттыру арқылы, сол арқылы бір таспен екі құсты өлтіру. Мен нәзік плиталық жылу алмастырғыштар үшін суды тазартуды қаламадым, осылайша тиімділікті төмендетемін. Ал менің суым жаман, темірі бар.

Бірінші қабат қазірдің өзінде шамамен 15 см қадаммен жылытылатын еден құбырымен жабдықталған.

Екінші қабатта радиаторлар бар (Құдайға шүкір, бұрын 1,5 жылу қорын салуға сараңдық жеткілікті еді). Ұңғымадан салқындатқышты қабылдау (12,5 м. Доломиттің бірінші қабатына орнатылған. 03.2008 жылы өлшенген +5,9). Ағынды суларды жалпы кәріз жүйесіне жіберу (екі камералы шұңқыр + инфильтрациялық топырақ сіңіргіш). Жылуды кетіру тізбектеріндегі мәжбүрлі айналым.

Мұнда, электр схемасы:

1. Компрессор (әзірше бір).

2. Конденсатор.

3. Буландырғыш.

4. Термиялық кеңейту клапаны (TRV)

Басқа қауіпсіздік құрылғыларынан (сүзгіш-кептіргіш, қарау терезесі, қысымды ауыстырып-қосқыш, қабылдағыш) бас тарту туралы шешім қабылданды. Бірақ егер кімде-кім оларды пайдаланудың мәнін көрсе, мен кеңес тыңдауға қуаныштымын!

Жүйені есептеу үшін интернеттен CoolPack 1.46 есептеу бағдарламасын жүктеп алдым.

Және Copeland компрессорларын таңдау үшін жақсы бағдарлама.

Компрессор:

Мен тоңазытқыштың ескі досымнан 7 киловатт сплит жүйесінен кішкене пайдаланылған компрессорды корейлік кондиционердің бір түрін сатып алдым. Мен оны бекер алдым, өтірік айтпадым, май іші толығымен мөлдір болып шықты, ол бір маусым ғана жұмыс істеді және тапсырыс берушінің үй-жай тұжырымдамасын өзгертуіне байланысты бөлшектелді.

Компрессордың қуаты 25 500 Бту болды, бұл шамамен 7,5 кВт. суықта және ыстықта шамамен 9-9,5. Мені қуантқаны, корейлік сплитте американдық Tecumset компаниясының қатты компрессоры болды. Міне, оның деректері:

R22 фреондағы компрессор, бұл сәл жоғары коэффициентті білдіреді пайдалы әрекет. Қайнау температурасы -10c, конденсация +55c.

Лапс №1:Ескі жадтан мен тұрмыстық сплит жүйелерінде тек айналдыру түріндегі компрессорлар (айналдыру) орнатылған деп ойладым. Менікі поршень болып шықты ... (Ол аздап сопақ болып көрінеді және қозғалтқыш орамасы ішінде ілулі тұр). Жаман, бірақ өлімге әкелмейтін. Оның минустары төрттен аз ресурс, төрттен төмен тиімділік, төрттен бір бөлігі шулы. Бірақ ештеңе, тәжірибе қиын қателіктердің ұлы.

Маңызды: Фреон R22Монреаль хаттамасына сәйкес 2030 жылға қарай толығымен жойылады. 2001 жылдан бастап жаңа қондырғыларды іске қосуға тыйым салынды (бірақ мен жаңасын енгізбеймін, ескісін жаңарттым). 2010 жылдан бастап R22 фреонды пайдалану тек қана қолданылады. БІРАҚ кез келген уақытта жүйені R22-ден R422-ге ауыстыруға болады. Ал енді қиындық жоқ.

Мен компрессорды қабырғаға L-300 мм кронштейндермен бекіттім. Егер мен екіншісін кейінірек орнатсам, мен U-профильді пайдаланып барларын ұзартамын.

2. Конденсатор:

Мен дәнекерлеуші ​​досымнан шамамен 120 литрлік тот баспайтын болаттан жасалған резервуарды сәтті сатып алдым.

(Айтпақшы, резервуармен дәнекерленген барлық манипуляцияларды құрметті дәнекерлеуші ​​тегін орындады. Бірақ ол тарих үшін өзінің қарапайым рөлін атап өтуді өтінді!)

Оны екі бөлікке кесіп, фреон бағыттағышының мыс құбырынан орамды салып, оны қайтадан дәнекерлеу туралы шешім қабылданды. Бұл ретте бірнеше техникалық дюймдік бұрандалы қосылыстарды дәнекерлеу.

Мыс катушка құбырының бетінің ауданын есептеу формуласы:

М2 = кВт/0,8х?т

M2 - шаршы метрдегі катушка құбырының ауданы.

кВт - киловатттағы жүйенің жылуды тарату қуаты (компрессормен).

0,8 - ортаның қарсы ағыны жағдайында мыс/судың жылу өткізгіштік коэффициенті.

T - жүйенің кіріс және шығысындағы су температурасы арасындағы айырмашылық (сызбаны қараңыз). Мен үшін 35с-30с = +5 градус Цельсий.

Осылайша шамамен 2 шығады шаршы метркатушкалардың жылу алмасу аймағы. Мен оны аздап азайттым, өйткені фреон кірісіндегі температура шамамен + 82 ° C, бұл аздап үнемдеуге болады. Бірақ бұрын жазғанымдай Аяз Ата, буландырғыштың өлшемінен 25% артық емес!!!

CoolPack жүйесіндегі имитацияланған жүйе жылу алмастырғыш түтік диаметрі бойынша 2,44 Cop көрсетті. Және диаметрі бір қадам жоғары Cop 2.99. Бұл менің артықшылығым, өйткені болашақта осы филиалға екінші компрессорды қосамын деп ойлаймын. Мен ½ дюймдік (немесе сыртқы диаметрі 12,7 мм) мыс құбырды, тоңазытқышты пайдалануды шештім. Бірақ, менің ойымша, сіз кәдімгі сантехниканы пайдалана аласыз, олай емес және ішінде кір көп болады.

Лапс №2:Мен қабырғасы 0,8 мм болатын құбырды қолдандым. Шындығында, ол өте жұмсақ болып шықты, аздап езіліп, ол қазірдің өзінде екіленеді. Жұмыс істеу қиын, әсіресе арнайы дағдыларсыз. Сондықтан 1 мм немесе 1,2 мм қабырға құбырын алуды ұсынамын. Сондықтан төзімділік ұзағырақ болады.

Маңызды:Катушканың фреон өткізгіші конденсаторға жоғарыдан кіреді, төменнен шығады. Сондықтан конденсацияланған сұйық фреон түбінде жиналып, көпіршіксіз қалады.

Осылайша, құбырдың 35 метрін алып, оны ыңғайлы цилиндрлік нысанға (цилиндрге) орап, оны орамға айналдырды.

Шеттерде мен ілмектердің беріктігі мен бірдей аралығы үшін бұрылыстарды екі алюминий тақталармен бекіттім.

Ұштары бұралу үшін мыс түтікке арналған сантехникалық өткелдердің көмегімен шығарылды. Ол оларды диаметрі 12-ден 12,7 мм-ге дейін аздап бұрғылайды, ал сығымдағыш сақинаның орнына, құрастырудан кейін, ол тығыздағышқа зығыр орап, оны бекіткіш гайкамен қысады.

3. Буландырғыш:

Буландырғыш қажет емес жоғары температура, мен кең аузы бар 127 литрлік бөшке сияқты пластикалық ыдысты таңдадым.

Маңызды: 65 литрлік баррель тамаша болар еді. Бірақ мен қорықтым, ¾ құбыр өте нашар бүгіледі, сондықтан мен үлкенірек өлшемді алдым. Егер біреудің басқа өлшемдері болса немесе жақсы құбыр майыстырушы және жұмыс дағдылары болса, онда сіз осы өлшемге мүмкіндік аласыз. 127 литрлік барабанмен менің HP күтілетін өлшемдерді 15 см жоғары, тереңдігі 5 см және ені 10 см арттырды.

Мен буландырғышты конденсатордың принципі бойынша есептеп шығардым. Ол үшін қабырғасы 1,2 мм болатын ¾ 'дюйм (сыртқы 19,2 мм) 25 метр құбыр қажет болды. Қабырғаларды қатайту ретінде мен гипсокартонды орнату үшін UD профилінің сегменттерін қолдандым. Оқшаулаусыз қарапайым мыс электр сымымен бұралған.

Маңызды:Су басқан типті буландырғыш. Яғни фреонның сұйық фазасы салқындатылған суға төменнен түсіп, буланып, газ күйінде компрессорға дейін көтеріледі. Бұл жылу беру үшін жақсырақ.

Өтпелер PE 20 * 3/4 ​​'сыртқы жіппен, бөшкеден бекіткіш гайкалармен және зығырдан және тығыздағыштан жасалған тығыздағышпен бұрап алынған пластикалық ауыз құбырларынан алынуы мүмкін. Сумен жабдықтау және дренаж әдеттегіден жасалған кәріз құбырларыжәне резеңке тығыздағыш манжеттер таң қалдырады.

Буландырғыш L-400 мм кронштейндерге де орнатылды.

4. TRV:

Honeywell (бұрынғы FLICA) компаниясынан TRV сатып алды. Менің күшім үшін оған 3 мм саптама қажет болды. Және қысымды теңестіргіш.

Маңызды:Дәнекерлеу кезінде TRV +100c жоғары қызып кетуі мүмкін емес! Сондықтан оны суыту үшін суға малынған шүберекпен орап алдым. Өтінемін, үрейленбеңіз, рейдтен кейін мен оны жұқа тегістеуішпен тазаладым.

Мен теңестіру құбырын дәнекерледім, себебі ол кеңейту клапанын орнату нұсқауларында болуы керек.

Ассамблея:

Ротенбергті қатты дәнекерлеуге арналған жинақты сатып алды. Ал электродтар компрессор жағында дәнекерлеуге арналған 3 дана 0% күміс және 40% күміс 1 дана компрессор жағында (дірілге төзімді). Олардың көмегімен мен бүкіл жүйені жинадым.

Маңызды: Maxigaz 400 бөтелкесін (сары бөтелке) дереу алыңыз! Бұл Multigas 300 (қызыл) қарағанда әлдеқайда қымбат емес, бірақ өндіруші +2200c жалынға дейін уәде береді. Бірақ бұл ¾ 'құбыр үшін жеткіліксіз. Нашар дәнекерленген. Мен ойлап табуым керек болды, жылу қалқаны және т.б. Ең дұрысы, әрине, оттегі оттығы бар.

Ия, және шлангты жүйеге қосу үшін құю құбырын ниппельмен дәнекерлеу керек. Оның нақты аты есімде жоқ.

Ол компрессордың кірісінде дәнекерленген. Жақын жерде кеңейту клапанының эквалайзерінің кіріс құбыры да көрінеді. Ол буландырғыштан, термостатикалық кеңейту клапанынан кейін, бірақ компрессордың алдында дәнекерленген.

Маңызды:Толтырғыш пипсикті алдымен одан емізікті бұрап алу арқылы дәнекерлейміз. Ыстықтан да, ниппель тығыздағышы міндетті түрде істен шығады.

Мен компрессордың жанындағы қосымша дәнекерлеу қосылыстарынан сенімділіктің төмендеуінен қорқатындықтан, мен редукциялық таяқтарды пайдаланбадым. Иә, және бұл жерде қысым үлкен емес.

Фреонды зарядтау:

жиналды, бірақ толтырылмаған Жүйені сумен эвакуациялау керек. Қолдану жақсырақ Вакуумдық сорғыегер жоқ болса, онда шеберлер ескі тоңазытқыштан әдеттегі компрессорды бейімдейді. Сіз ауаны сығу арқылы жүйені фреонмен үрлей аласыз, бірақ мен сізге бұл туралы айтқан жоқпын, өйткені сіз мұны істей алмайсыз!

Ең аз сыйымдылықтың фреон цилиндрі. Жүйеге 2 кг артық қажет болмайды. фреон. Бірақ қаншалықты бай.

Мен де манометр сатып алдым. Бірақ 10 доллар тұратын арнайы фреон емес, кәдімгі сорғы станциясы 3,5 АҚШ долларына Оған және толтыру кезінде бағытталады.

Мен цилиндрдегі фреонның ішкі қысымының көмегімен жүйені мүмкіндігінше толтырдым. Мен оны бір-екі күн тұрғыздым, қысым төмендемеді. Сондықтан ағып кету жоқ. Сонымен қатар, мен сабынды көбікпен барлық қосылымдарды жіберіп алдым, ол көпіршікті емес.

Маңызды:Менің жағдайда толтыру ниппесі компрессордың алдында бірден дәнекерленгендіктен (болашақта бұл жердегі қысым орнату кезінде өлшенетін болады), ешбір жағдайда компрессор жұмыс істеп тұрған кезде жүйені сұйық фреонмен толтыруға болмайды. Компрессор істен шығуы мүмкін. Тек газ фазасында - шар көтеріледі!

Автоматтандыру:

Сізге бір фазалы іске қосу релесі қажет және сонымен бірге шамамен 40 А өте лайықты іске қосу тогы үшін! Автоматты сақтандырғыш Топтан 16А дейін. DIN рельсі бар электр панелі.

Мен сондай-ақ кооплярлық термиялық сенсорлары бар екі температура қосқышын орнаттым. Біреуі конденсатордың шығысындағы суды қойыңыз. Су осы температураға жеткенде жүйені өшіру үшін оны шамамен 40 градусқа қойдым. Ал буландырғыштан судың шығуына 0 градусқа дейін, ол жүйені апатты түрде өшіреді және оны кездейсоқ босатпайды.

Болашақта мен осы екі температураны ескеретін қарапайым контроллерді сатып алуды ойлаймын. Бірақ пайдаланудың сыртқы түрі мен көрінуінен басқа, оның кемшілігі де бар - бағдарламаланған мәндер электр қуатының қысқа үзілуімен де жоғалады. Ойланып жатқанда.

Іске қосу (сынақ):

Бастамас бұрын мен цилиндрден жүйеге шамамен 6 бар қысымды сордым. Көбірек жұмыс істемеді және қажет емес. Мен уақытша сымды лақтырдым, іске қосу конденсаторын қостым. Мен алдымен ыдыстарды сумен толтырдым. Олар бір күн тұрды, толтырылды, сондықтан ұшыру кезінде олар болды бөлме температурасышамамен +15с.

Салтанатты түрде машинаны іске қосты. Ол бірден нокаутқа түсті. Сонда да сол. Осы қысқа аралықта қозғалтқыштың ызылдағанын естисіз, бірақ іске қосылмайды. Мен конденсатордағы терминалдарды жылжыттым (белгілі бір себептермен олардың үшеуі бар). Машинаны қайта қосты. Жұмыс істеп тұрған компрессордың жағымды сыңғыры құлағымды сипады!!!

Сору қысымы бірден 2 барға дейін төмендеді. Жүйені толтыру үшін фреон бөтелкесін ашты. Пластинаға сәйкес мен фреонның қажетті қайнау қысымын есептедім.

Менің қажетті +6 кіріс және +1 шығатын су үшін -4c қайнау температурасы қажет. Фреон осы температурада 4,3 кг.см қысымда қайнайды. (бар) (атмосфералар). Кестені интернеттен де табуға болады.

Мен дәл қысымды қалай орнатуға тырыссам да, ештеңе болмады. Жүйе жұмыс температурасына әлі жеткізілмеген. Сондықтан мерзімінен бұрын түзетулер шамамен ғана.

Бес минуттан кейін жем шамамен +80 градусқа жетті. Оқшауланбаған булану құбыры жеңіл аязмен жабылған кезде. Конденсатордағы су қол тигізгеннен кейін он минуттан кейін +30 - +35 дейін қызып кетті. Буландырғыштағы су 0c-қа жақын. Бір нәрсені босатпау үшін мен жүйені өшірдім.

Түйіндеме:Сынақ нұсқасы көрсетілді толық жұмыс қабілеттілігіжүйелер. Аномалиялар байқалмады. Жылыту тізбегін қосқаннан және ұңғыма суымен салқындағаннан кейін кеңейту клапаны мен фреон қысымын одан әрі реттеу қажет болады. Сондықтан фото эссенің жалғасы және екі-үш аптадан кейін есеп берумен жұмыстың осы бөлігін анықтаған кезде.

Сол кезде мен ойлаймын:

1. Ғарыштық жылыту тізбегі мен ұңғыма суының жылу алмасу тізбегін қосыңыз.

2. Іске қосудың толық циклін орындаңыз.

3. Істің қандай да бір түрін жасаңыз.

4. Қорытынды жасаңыз және қысқаша мазмұндаңыз.

Маңызды: TN мөлшері соншалықты кішкентай емес болып шықты. Сыйымдылықтағы жылу алмастырғыштардың орнына пластиналы жылу алмастырғыштарды пайдалану арқылы сіз көп орынды үнемдей аласыз.

Жылу қуаты бойынша шамамен 9 киловатт сағат жылу сорғысын өндіру құны:

Конденсатор:

Тот баспайтын болаттан жасалған резервуар 100 литр - 25 c.u.

Тот баспайтын болаттан жасалған электродтар - 6 к.у.

Тот баспайтын болаттан жасалған муфталар - 5 к.у.

Дәнекерлеушінің қызметтері (түскі ас) – 5 к.у.

Мыс құбыр 12,7 (1/2 дюйм)*0,8 мм. 35 метр - 105 АҚШ доллары

Мыс құбыр 10*1 мм. 1 метр - 3 к.у.

Ауа үрлегіш Du 15 - 5 c.u.

Қауіпсіздік клапаны 2,5 бар - 4 к.у.

Су төгетін клапан Du 15 - 2 c.u.

Барлығы: $163 (салыстырғанда, пластиналы жылу алмастырғыш Danfos 389 c.u.)

Буландырғыш:

Плазмалық бөшке. 120 литр - 12 c.u.

Мыс құбыр 19,2 (3/4 дюйм)*1,2 мм. 25 метр - 130 АҚШ доллары

Мыс құбыр 6*1мм. 1 метр - 2 к.у.

Honeywell термостатикалық клапаны (саптама 3мм) - 42 АҚШ доллары

Кронштейндер L-400 2 дана - 9 c.u.

Су төгетін клапан Du 15 - 2 c.u.

Мысқа өтулер (жиынтық) – 3 с.у.

RVS құбыры 50-1м. 2 дана - 4 c.u.

Резеңке өткелдер 75*50 2 дана - 2 с.у.

Барлығы: $206 (салыстыру үшін, пластиналық жылу алмастырғыш Danfos 389 c.u.)

Компрессор:

Компрессор аз қолданылған 7,2 кВт (25500 бту) - 30 c.u.

Кронштейндер L-300 2 дана - 8 c.u.

Фреон R22 2 кг. - 8 c.u.

Монтаждау жинағы - 4 c.u.

Барлығы: $50

Монтаждау жинағы:

ROTENBERG үрлеуші ​​(жиынтық) - 20 АҚШ доллары

Қатты дәнекерлеу электродтары (40% күміс) 3 дана - 3,5 к.б.

Қатты дәнекерлеу электродтары (0% күміс) 3 дана - 0,5 к.у.

Фреонға арналған манометр 7 бар - 4 c.u.

Құю шлангі - 7 к.у.

Барлығы: $35

Автоматтандыру:

Стартер релесі бір фазалы 20 А - 10 к.у.

Кіріктірілген электр қалқан - 8 к.у.

Бірфазалы сақтандырғыш C16 A - 4 c.u.

Барлығы: $22

Барлығы 476 c.u.

Маңызды:Келесі кезеңде Calpada 25 / 60-180 60 c.u. көп айналым сорғылары қажет болады. және Кальпеда 32/60-180 78 c.u. Олар менің қазандығымның капеллаларынан шығарылатын болса да, олар әдетте қазандықтың өзіне сілтеме жасайды.

Жылу сорғысы, баламалы энергия, жылыту, энергияны үнемдеу, өз қолыңызбен жылу сорғысы, үйде жасалған жылу сорғысы

Кәдімгі тоңазытқыштың технологиясына негізделген құрылғы бассейнді ғана емес, бүкіл үйді сапалы жылытуды қамтамасыз ете алады деп ойлайсыз ба? Мұның бәрі әдеттегі жылу сорғысы арқылы жүзеге асырылады, сонымен қатар оны үйде өздігінен жасауға болады.

Егер сіз оның жұмыс істеу принциптерін және дизайн ерекшеліктерін түсінсеңіз, оны жасауды өзіңіз жеңе аласыз. Бұл сіздің өмір сүру кеңістігін ұйымдастыру үшін өте пайдалы және ыңғайлы.

1 Жұмыс принципі

Негізгі технология, мәні бойынша, кәдімгі тоңазытқышты пайдалану технологиясынан айтарлықтай ерекшеленбейді. Өздеріңіз білетіндей, тоңазытқыш төмен температураны қамтамасыз ету үшін камералардан жылуды сорып шығарады және оны радиаторлар арқылы сыртқа шығарады.

Жылу сорғысының технологиясы да сол принципке негізделген: ғарышты жылыту үшін ол жерден немесе судан жылуды «сорып алады», оны өңдейді және оны үйдің, жылыжайдың немесе бассейннің жылыту жүйесіне береді.

Хладагент (фреон немесе аммиак) ішкі және одан тұратын жүйе арқылы айналады сыртқы контур. Сыртқы контур жылу қабылдайтын ортада орналасқан. Бұл орта ауа, жер немесе су болуы мүмкін.

Шын мәнінде, кез келген табиғи ортада тоңазытқыш агентпен жиналып, өңдеуге арналған жүйеге берілетін жеткілікті мөлшерде бөлінген жылу энергиясы бар. Процестерді бастау үшін жылу алмастырғыштың температурасын 4-5 градусқа көтеру керек. Бұл өте маңызды нүкте, өйткені жылу алмастырғыш айналадағы барлық жағдайларға тікелей әсер етеді.

Әрі қарай, сыртқы контурдан қыздырылған салқындатқыш ішкі контурға түседі. Бірінші блок, буландырғыш, жылу алмастырғышты сұйық күйден газ түріне айналдырады. Бұл сыртқы ортаның төмен қысымында фреонның қайнау температурасының өте төмен болуына байланысты мүмкін.

Әрі қарай буландырғыштан фреон газ тәрізді компрессорға түседі, онда газ қысылады, нәтижесінде оның температурасы күрт көтеріледі. Осыдан кейін газ үшінші блокқа - конденсаторға түседі. Онда газ өз температурасын суға береді - үйдің жылыту жүйесінің салқындатқышы, салқындағаннан кейін ол сұйық күйге оралады және қайта айналым жасалады.

Жылыту үшін жылу сорғысының өнімділігінің негізгі сипаттамасы сорғы өндіретін жылу шығысының тұтынылатын жылу энергиясының мөлшеріне қатынасына байланысты түрлендіру коэффициенті болып табылады.

1.1 Жылу сорғысы қалай жұмыс істейді?

Классикалық жылу сорғыларының дизайны екі негізгі схемаға бөлінеді - сыртқы және ішкі. Жылу алмастырғыш оларда негізгі арандату факторы ретінде өте маңызды рөл атқарады. Сыртқы контур құбырлардан тұрады, олар арқылы жылу алмастырғыш (хладагент) айналады.

Мұндай схема болуы мүмкін әртүрлі жолдаріске асыру және орналасуы, дегенмен, ол әрқашан тек бір ғана функцияны орындайды - салқындатқышты жылу қабылдау ортасында айналдыру және жылу алмастырғышты компрессорға жылжыту. Сыртқы контурдың құбырлары пластиктен немесе жоғары жылу өткізгіштігі бар басқа материалдардан жасалған.

Сыртқы схема - сорғының өзі конденсатордан, компрессордан, буландырғыштан және қысымды төмендететін клапаннан тұрады.

Сонымен қатар, гидродинамикалық НР ерекшеленеді, оның дизайны жылытуға арналған әдеттегі жылу сорғысынан ерекшеленеді. Гидродинамикалық сорғы қуат блогынан (қозғалтқыштан), жылу генераторынан және жетек шығаратын энергияны генераторға беретін муфтадан тұрады, онда қыздыру сұйықтығы қызады.

1.2 Бірліктер түрлері және олардың айырмашылығы

Жылу сорғысы энергия алатын ортаның түріне байланысты HP келесі түрлері бөлінеді:

• Ауа-су;

Ауа көзі жылу сорғысы балама жылытудың ең бюджеттік нұсқасы болып табылады, оны өз қолыңызбен жабдықтауға болады, өйткені оның жұмыс істеуі үшін күрделі сыртқы тізбек жүйесін жабдықтаудың қажеті жоқ.

Дегенмен, ауа сорғысының бір маңызды кемшілігі бар, бұл оны біздің климатта пайдалануды негізсіз етеді - ауа температурасының төмендеуімен оның тиімділігі күрт төмендейді.

Егер сіз бассейнді жылыту үшін өз қолыңызбен жылу сорғысын жасағыңыз келсе, - ең жақсы нұсқа. Сонымен қатар, бассейн үшін бұл опция қолайлы болады, өйткені онымен жұмыс істеу өте оңай және бұл өте практикалық.

• Су-су;

Жылуды қабылдауға арналған сыртқы контур мұздамайтын резервуарда орналасқан - жасанды немесе табиғи. Жылу беру тұрғысынан су ең тиімді орта болып табылады. Іс жүзінде жер үсті су объектілерін пайдалану ақталмайды, өйткені олар суық мезгілде қатып қалады.

Жылу сорғымен жылытудың максималды тұрақтылығы мен тиімділігіне жер асты суларын пайдалану арқылы қол жеткізіледі. Ол үшін жүйенің сыртқы контуры орналасқан арнайы ұңғымалар жасалады.

Бұл жылыту технологиясы ең көп еңбекті қажет ететініне қарамастан, оны пайдалану мағынасы бар, өйткені жер асты суларының температурасы жылдың әртүрлі уақыттарында айтарлықтай өзгерістерге ұшырамайды. Ең жақсы нұсқабассейнді немесе шағын тұрғын үй-жайларды жылытуға арналған.

• Тұзды су;

Топырақ жылуды алу үшін пайдаланылады, бұл коллекторларды (сыртқы контурдың құбырларын көлденең орналастыру үшін) немесе таяз ұңғымаларды (тік орналастыру үшін - 1) құруды қажет етеді. жүгіру метріқұдық 40-60 ватт жылу береді).

Бұл опция барлық жерде қолданылады - бассейнді жылытудан бастап, бүкіл үйді жылытуға дейін. Технология «тұздық» атауын құбырларға арнайы мұздамайтын сұйықтық құйылғандықтан алды.

Сондай-ақ Frenette жылу сорғысы бар - ол басқа технология бойынша жұмыс істейді және әдеттегі жылу сорғыларымен ешқандай ортақтығы жоқ. Бұл сорғы екі цилиндрлік контейнерден тұрады - үлкенірек және кішірек, ал кішірек контейнер үлкен ыдыстың ішіне орналастырылған.

Олардың арасындағы бос кеңістік маймен толтырылған. Сыртқы цилиндр бекiтiлген, ал iшкi ыдыс жетек бiлiгiне қосылған, оның барысында цилиндрлердiң айналмалы қозғалыстарынан туындайтын үйкеліс күштерiне байланысты май өте жоғары температураға дейiн қызып, қыздыру радиаторларына берiледi. .

Мұндай механизм жеткілікті жоғары тиімділік, және сонымен бірге оны қолмен оңай жасауға болады.

2 Өз қолыңызбен жылу сорғысын қалай жасауға және орнатуға болады?

Өз қолыңызбен жылу сорғысын жасау әбден мүмкін, бірақ бұл үшін жақсы компрессорды табу керек.

Мұны жергілікті жөндеушіге бару арқылы жасауға болады тұрмыстық техникаонда ескі кондиционерді жұлып алып, сіз аз мөлшерде өте жоғары сапалы компрессор аласыз (олардың қызмет ету мерзімі кондиционерлердің орташа қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ).

Конденсатор ретінде сіз тот баспайтын болаттан жасалған резервуарды пайдалана аласыз, шамамен 100 литр. Жылу алмастырғыш айналатын тізбек үшін жұқа мыс сантехникалық құбырлар өте қолайлы.

DIY жылу сорғысы - өндіру қадамдары:

Frenette жылу сорғысын өз қолыңызбен жасау үшін бізге келесі материалдарды алу керек:

• Болат цилиндр (жылыту үшін қажет сорғы қуаты негізінде диаметрді таңдаңыз: жұмыс беті неғұрлым үлкен болса, құрылғы соғұрлым тиімдірек болады);
• Диаметрі цилиндрдің диаметрінен 5-10% аз болат дискілер;
• Электр қозғалтқышы (бастапқыда ұзартылған білігі бар жетекті таңдаған дұрыс, өйткені оған дискілер орнатылады);
• Жылу алмастырғыш - кез келген техникалық май.

Қозғалтқыш шығара алатын айналымдар саны Frenette сорғысы үйді немесе бассейнді жылыту үшін суды қыздыра алатын температураны анықтайды. Радиаторлардағы су 100 градусқа дейін қызуы үшін жетек 7500-8000 айн / мин қамтамасыз етуі керек.

Мойынтіректердегі қуат блогының білігі болат цилиндрдің ішіне орналастырылған. Білік цилиндрге кіретін жер сенімді түрде жабылуы керек, өйткені ең аз дірілдің болуы механизмді тез өшіреді.

Жұмыс дискілері қозғалтқыш білігіне орнатылған. Олардың арасындағы қажетті қашықтықты әрбір дискіден кейін гайкаларды бұрау арқылы орнатуға болады. Дискілердің саны цилиндрдің ұзындығына байланысты анықталады - олар оның бүкіл көлемін біркелкі толтыруы керек.

Цилиндрдің жоғарғы және төменгі бөліктерінде екі тесік бұрғылаймыз: жоғарғы жағына жылыту құбырлары қосылады, оған май беріледі, ал радиаторлардан пайдаланылған майды қайтару үшін төменгі тесікке қайтару құбыры қосылады.

Бүкіл құрылым металл жақтауға бекітілген. Қондырғы құрастырылғаннан кейін цилиндрге май құйылады, оған жылу магистралінің құбырлары қосылады және қосылыстар тығыздалады.

Frenetta жылу сорғысы өте жоғары тиімділікке ие, бұл оны кез келген жылыту жүйелерінде тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Оны кез-келген коммуналдық бөлмелерді, гараждарды және тұрғын үйлерді жылыту үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар, ықшам өлшеміне байланысты мұндай үйде жасалған сорғы бассейнді немесе «жылы еденді» жылыту үшін тамаша.

Бірақ есіңізде болсын, бассейнді және басқа да үлкен су ыдыстарын жылыту кезінде сізге жеткілікті қуат сорғы қажет, әйтпесе оны басқа мақсаттарда ғана пайдаланасыз және сіз қажетті нәтижелерге қол жеткізе алмайсыз.

2.1 Жылыту қондырғыларын орнату

Жылу сорғыларын орнату ерекшеліктері, ең алдымен, сыртқы тізбекті орналастыру әдісіне байланысты.

1. . Тік монтаждау әдісі үшін олар 50-ден 100 метрге дейінгі тереңдікте жасалады, оған арнайы зонд түсіріледі. Көлденең төсеу үшін бірдей ұзындықтағы траншея немесе құбырлар бір-біріне параллель төселген шұңқыр жасалады. Құбырлар бір жарым метр тереңдікте жерге төселген.
2. Су-су сорғылары: сыртқы контур резервуардың түбіне салынып, жылу сорғысына жіберіледі.
3. Ауа-су: сыртқы тізбектің құбырлары бар қондырғы ғимараттың төбесінде немесе қабырғасында орнатылады (сәйкес сыртқы түріоны кондиционердің сыртқы қорабынан ажырату қиын) және үй ішіндегі жылу сорғысына қосылған.

2.2 Үйде жасалған Frenette қондырғысының мысалы (бейне)

Күн панельдері мен жел турбиналары сияқты баламалы энергия құрылғыларынан айырмашылығы, жылу сорғысы аз танымал.

Және бекер. Ең кең таралған «топырақ-су» схемасы тұрақты жұмыс істейді және ауа-райына немесе климаттық ерекшеліктерге байланысты емес. Және оны өзіңіз жасай аласыз.

Біраз теория

Аймақта геотермалдық сулар болса (Исландиядағыдай) үйді жылыту үшін жердің табиғи жылуын пайдалану оңайырақ. Бірақ мұндай жағдайлар өте сирек кездеседі.

Сонымен қатар, жылу энергиясы барлық жерде - сіз оны шығарып, оны жұмыс істеуге мәжбүр етуіңіз керек. Жылу сорғысы осыған арналған. Ол не істеп жатыр:

• энергияны төмен температуралы табиғи көздерден алады;
• оны жинақтайды, яғни температураны жоғары мәндерге дейін көтереді;
• оны жылу жүйесінің салқындатқышына береді.

Негізінде компрессорлық тоңазытқыштың стандартты схемасы қолданылады, бірақ «керісінше». Табиғи салқындатқыш бастапқы контурда айналады. Ол екінші контур үшін буландырғыш ретінде әрекет ететін жылу алмастырғышқа жабық.

1 - жер; 2 - тұзды су айналымы; 3- айналыстағы сорғы; 4 - буландырғыш; 5 - компрессор; 6 - конденсатор; 7 - жылыту жүйесі; 8 - хладагент; 9 - дроссель

Екінші схема - жылу сорғының өзі, оның ішінде фреон бар. Жылу сорғысының циклі келесі қадамдардан тұрады:

1. Буландырғышта фреон қайнау температурасына дейін қызады. Бұл фреон түріне және жүйенің осы бөлігіндегі қысымға байланысты (әдетте 5 атмосфераға дейін).
2. Газ күйінде фреон компрессорға еніп, 25 атмосфераға дейін сығылады, ал оның температурасы көтеріледі (қысу неғұрлым көп болса, температура соғұрлым жоғары болады). Бұл жылу жинақтау фазасы – төмен температурада үлкен көлемнен, жоғары температурада шағын көлемге ауысу.
3. Қысымдағы газ конденсаторға түседі, онда жылу жылу жүйесінің жылу тасымалдағышына беріледі.
4. Салқындағаннан кейін фреон дроссельге түседі (ағылшын реттегіші немесе кеңейту клапаны). Онда қысым төмендейді, фреон конденсацияланады және сұйықтық ретінде буландырғышқа оралады.

Жылуды «алып тастау» үшін ең жақсы жер қай жерде

Негізінде жылуды «алып тастауға» болатын үш орта бар:

1. Ауа. Қалыпты қысымда фреондардың барлық түрлері қайнайды теріс температуралар(мысалы, R22 - шамамен -25 °C, R404 және R502 - шамамен -30 °C). Бірақ жүйедегі айналым үшін бірінші фазада артық қысым жасау керек - булану. Буландырғыштағы бірдей 4 атмосфера сыртқы ауа температурасының R22 үшін кемінде 0 °C және R404 және R502 үшін -5 °C болуын талап етеді. Біздің аймақтарда жылу сорғының бұл түрін маусымаралық кезеңде жылытуға және жылы мезгілде ыстық суға пайдалануға болады.

2. Су. Бұл су қоймасы қыста түбіне дейін қатып қалмаса, жылудың неғұрлым тұрақты көзі болып табылады. Бірақ үй көлдің немесе өзеннің жанында ғана емес, бірінші қатарда болуы керек.

3. Жер. Жылу энергиясының ең тұрақты көзі. Екі схеманы қолдануға болады - көлденең және тік. Көлденең оңайырақ көрінеді, өйткені ол бұрғылауды қажет етпейді. Бірақ көп нәрсе істеу керек жер жұмыстарытопырақтың қату деңгейінен төмен тереңдікте траншеялар жүйесін қазу (орта ендіктер үшін ол елдің еуропалық бөлігінің батысында 1 метрден Оралға жақын 1,6-1,8 дейін ауытқиды, Сібірде жағдай «тіпті одан да нашар.» Тік схема әмбебап және тиімдірек, бірақ бір терең ұңғыманың орнына бірнеше таяз ұңғымаларды қолдануға болатынымен, айтарлықтай тереңдікте бұрғылауды қажет етеді.

электр схемасы

Жылу сорғысының схемасының өзі қарапайым: буландырғыш - компрессор - конденсатор - дроссель - буландырғыш.

Схеманың «жүрегі» компрессор болып табылады. Сіз жаңасын сатып ала аласыз, бірақ ескісін табу арзанырақ. Әрине, біз тұрмыстық тоңазытқыштарға арналған төмен қуатты компрессорлар туралы емес, сплит жүйелерінде орнатылған модельдер туралы айтып отырмыз. Қуатты тұтынуға емес, жылыту режиміндегі қуатқа назар аудару керек (бұл салқындату режиміне қарағанда 5–20% жоғары).

Компрессорлық модель 10 шаршы метрге 1 кВт қатынасына сәйкес таңдалады. метр жылытылатын аумақ.

Назар аударыңыз! Қуатты тек кВт-та ғана емес, сонымен қатар BTU-да да көрсетуге болады ( Ағылшын бірлігіклиматтық технология үшін қабылданған жылу энергиясын өлшеу). Қайта есептеу оңай - BTU-дағы мәнді 3,4-ке бөліңіз.

Жылу сорғысының, соның ішінде жылу алмастырғыштардың параметрлерін есептеу кезінде пайдаланыңыз бағдарламалық қамтамасыз ету, салқындату жүйелерін модельдеуге, есептеуге және оңтайландыруға арналған, мысалы, CoolPack

Қазірдің өзінде есептеулер сатысында (дәлірек айтқанда, «кіріспе» орнату кезінде) оңтайлы жылу жағдайларын таңдау арқылы жүйені оңтайландыруға болады.

Жылу сорғысын пайдалану төмен температуралы жылыту жүйелері үшін тиімді, мысалы, температурасы 35-40 ° C аспайтын еденді жылыту үшін. Айтпақшы, DHW жүйесіне арналған медициналық талаптар үшін бірдей температура ұсынылады.

Фреонның әрбір түрі үшін бар оңтайлы температуралар«Кіріс» және «шығыс», дәлірек айтқанда, қайнау және конденсация, бірақ олардың барлығында айырмашылық 45-50 ° C-тан аспайды.

Жылу сорғысының шығысындағы температураны арттыру оң әсер ететін сияқты, бірақ олай емес. Температура айырмашылығы да артады, бұл COP (конверсия коэффициенті немесе жылу қозғалтқышының ПӘК) төмендеуіне әкеледі. Бұған қоса, бұл қуатты компрессорды пайдалануды және қосымша қуат тұтынуды қажет етеді.

Идеал COP қол жеткізу мүмкін емес (компрессордағы жоғалтулар, қуат тұтынуы, жүйе ішінде тасымалдау кезіндегі жылу шығындары және т.б.), сондықтан нақты мәндер әдетте 3 пен 5 арасында болады.

Тиімділікті арттырудың тағы бір жолы бар - екі валентті жылыту схемасын пайдалану.

Шындығында, жылу жүйесінің толық қуатында жұмыс істеуі бүкіл маусымның 15-20% ғана қажет. Осы уақыт ішінде сіз қосымша жылыту құрылғыларын (мысалы, керамикалық жылытқыш немесе конвектор) пайдалана аласыз. Есептелген жылу шығаруды 80% -ға дейін азайту компрессорды үнемдеуге, ұңғыманың тереңдігін немесе көлденең контурдың құбырларының ұзындығын азайтуға және жылу сорғысының өзіне қызмет көрсетуге жұмсалатын энергияны азайтуға мүмкіндік береді.

Көлденең немесе тік жердегі жылу алмастырғыштың дизайны жылу сорғысының және КҚ-ның берілген номиналды қуатына байланысты. Орташа алғанда, «горизонттың» әрбір метрінен 20 Вт (құбырды төсеу қадамы кемінде 0,7 м), ал «тіктен» - 50 Вт алынады. Бірақ нақты мәндертау жыныстарының түріне және оның ылғалдылығына байланысты. Жер асты сулары ең жақсы құндылықтарға ие.

Қызықты! Басқа жердегі жылу алмастырғыштар бар - «спираль» немесе «себет». Шын мәнінде, бұл бұрғылау тереңдігін азайтуға мүмкіндік беретін спираль түріндегі құбырдан тік зонд.

Көлденең контурдың ұзындығын немесе тік зондтың тереңдігін анықтағаннан кейін буландырғыш пен конденсатордың өлшемдері есептеледі.

Буландырғыш пен конденсаторды өндіру

Дайын жылу алмастырғыштарды буландырғыш үшін (төмен қысым үшін) және конденсатор үшін (25 барға дейін қысыммен) сатып алуға болады. Бірақ оларды кондиционерлерге арналған мыс түтіктен (ол жоғары қысымдағы салқындатқыштармен жұмыс істеу үшін арнайы жасалған) және импровизацияланған контейнерлерден жасау арзанырақ.

Маңызды! Сантехникалық мыс құбыры «таза» және икемді емес. Орнату кезінде дәнекерлеу және айналдыру нашар.

Жылу алмастырғыштың бетінің ауданы есептеледі, ол жылу шығару қуатына тура пропорционал және әрбір қосылған контурдың (жер және жылу жүйелері) кіріс және шығысындағы жылу тасымалдағыштардың температура айырмашылығына кері пропорционалды.

Құбырдың диаметрі мен бетінің ауданын біле отырып, буландырғыш пен конденсатордың әрбір катушкасының ұзындығын анықтаңыз.

Конденсаторға арналған ыдысты баспайтын болаттан жасаған дұрыс (кіретін фреон буының температурасы айтарлықтай жоғары болуы мүмкін):

• қолайлы сыйымдылықтағы дайын резервуарды алыңыз (мыс түтіктің спиральына сәйкес келу үшін);
• оған орамды салыңыз (жоғарғы жағында кіріс, төменгі жағында шығыс);
• компрессорға және кеңейту клапанына қосу үшін мыс түтіктің ұштарын шығарыңыз (дәнекерлеу немесе фланец арқылы);
• жылыту жүйесінің құбырларын қосуға арналған резервуарда адаптерлер жасау;
• қақпақты жабыңыз.

Буландырғыш артық жұмыс істейді төмен температуралар, сондықтан арзанырақты алуға болады пластикалық контейнер, оған адаптерлер жерге қосу тізбегіне қосу үшін кесілген. Ол сондай-ақ конденсатордан жылу алмастырғыш катушкасының орналасуымен ерекшеленеді - кіріс (кеңейту клапанынан фреонның сұйық фазасы) төменнен, компрессорға шығыс жоғарыдан.

Схеманы монтаждау

Жылу алмастырғыштарды жасағаннан кейін газ-гидравликалық схема құрастырылады:

• компрессорды, конденсаторды және буландырғышты орнына орнату;
• дәнекерлеу немесе фланецті мыс құбырлар;
• буландырғышты жерге тұйықтағыш сорғыға қосыңыз;
• конденсаторды жылыту жүйесіне қосыңыз.

1 - топырақ контурының циркуляциялық сорғысы; 2 - буландырғыш; 3 - топырақ контурының шығуы; 4 - термостатикалық клапан; 5 - компрессор; 6 - жылу жүйесіне; 7 - конденсатор; 8 - жылу жүйесін қайтару

Электр тізбегі (компрессор, жердегі контурлық сорғы, апаттық автоматика) жеткілікті жоғары іске қосу токтарына төтеп беретін арнайы схема арқылы қосылуы керек.

Міндетті түрде автоматты ажыратқышты пайдалану керек, сондай-ақ температура қосқышынан авариялық өшіру: конденсатордан су шығатын жерде (қызып кету жағдайында) және буландырғыштан тұзды суды шығаруда (қосалқы салқындату кезінде).

Соңғы онжылдықтарда үй иелері жылыту жүйелерінің жеткілікті үлкен таңдауына ие. Енді орталықтандырылған желілерге қосылу және дәстүрлі көздерді пайдалану қажет емес. Баламалы энергиямен жұмыс істейтін жабдықты таңдауға болады, бірақ оның негізгі кемшілігі - жоғары баға. Сіз келісесіз бе?

Дегенмен, ескі тоңазытқыштан өз қолыңызбен жылу сорғысын жасасаңыз, жүйенің бағасы айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Және мұны қалай жасау керектігін айтамыз.

Бұл мақалада біз ең көп таңдадық қарапайым шешімдержәне оларды егжей-тегжейлі сызбалар мен диаграммалармен қамтамасыз етті. Сондықтан үй шебері үшін оларды түсіну қиын емес. Сонымен қатар, мұнда сіз таба аласыз қадамдық нұсқауларжылыту жабдықтарын өндіруге арналған. Ал жарияланған бейнелер туралы айтып береді дизайн ерекшеліктеріжылу сорғысы және оны қосу ерекшеліктері.

Теориялық тұрғыдан кез келген адам энергия көздерінің үлкен таңдауына ие. Табиғи газ, электр энергиясы, көмірден басқа бұл жел, күн, жер мен ауа, жер мен су арасындағы температура айырмашылығы.

Іс жүзінде таңдау шектеулі, өйткені бәрі жабдықтың құнына және оған техникалық қызмет көрсетуге, сондай-ақ пайдаланудың тұрақтылығына және қондырғылардың өтелу мерзіміне байланысты.

Энергия көздерінің әрқайсысының артықшылығы да, оны пайдалануды шектейтін елеулі кемшіліктері де бар.

Суреттер галереясы