کدام گرمایش از کف برقی را برای نصب در خانه انتخاب کنید. کف گرم برقی را خودتان انجام دهید: دستگاه، فناوری نصب و نمودارهای اتصال نحوه درست کردن کف گرم

کاشی‌های سرامیکی یک ماده عالی برای کف‌پوش هستند و در برخی از ویژگی‌های خود همه «رقبا» را پشت سر می‌گذارند. بنابراین، در مسائل بهداشتی، استحکام در هنگام نصب صحیح، دوام، مقاومت در برابر فرآیندهای بیولوژیکی، رطوبت، تغییرات حرارتی احتمالاً برابری ندارد. اگر به این تزئینات بالا اضافه کنیم، امکان اجرای جالب خواهد بود ترکیبات طراحی، پس محبوبیت کاشی در بین صاحبان خانه قابل درک است.

با این حال، اصلی ترین کیفیت منفی کاشی ها سرد بودن مواد است که به طور قابل توجهی دامنه کاربرد آن را محدود می کند. حتی در اتاق هایی که بهترین گزینه است - حمام، آشپزخانه، توالت و غیره، گذاشتن پای برهنه روی زمین در فصل سرد کاملاً خوشایند نیست. تنها یک راه وجود دارد - سازماندهی کف گرم زیر کاشی.

اساسا دو گزینه وجود دارد - کف آب گرم یا گرمایش با استفاده از انرژی الکتریکی. این نشریه به نحوه سازماندهی یک کف گرم برقی برای کاشی کاری بیشتر با کاشی های سرامیکی اختصاص دارد.

بنابراین، شما می توانید هر دو کف گرم آب و برق را زیر کاشی قرار دهید. مدارهای آب در مقالات جداگانه مورد بحث قرار می گیرند، اما در حال حاضر - در مورد برخی از مزایای گرمایش الکتریکی:

• سطح دما در طبقات گرمایش الکتریکی می تواند به سرعت و کاملا دقیقتنظیم - کف های آب از این نظر خنثی تر هستند و برخی به طور مستقیم به دمای مایع خنک کننده از سیستم گرمایش متمرکز بستگی دارند.
• نصب یک کف گرم برقی ساده تر است، اغلب نیازی به ریختن یک کف جدید نیست - در کف آب لازم است. علاوه بر این، برای اینکه مدار آب هدف خود را توجیه کند، کف باید به اندازه کافی ضخیم باشد - و این یک هزینه قابل توجه، کار فشرده و مهمتر از همه، بارهای اضافی زیادی در طبقات است که همیشه قابل قبول نیست. و ارتفاع سقف ها در ساختمان های مرتفع استاندارد همیشه اجازه نمی دهد که سطح پوشش بالا برود. با گرمایش الکتریکی، چنین پیچ های عظیمی مورد نیاز نیست.
• به دلایل ذکر شده در بالا، سازماندهی یک کف آب گرم در یک ساختمان چند طبقه به سادگی غیرممکن است. به هر حال، سازمان تامین گرما ممکن است به دلیل تلفات حرارتی بسیار زیاد اجازه این کار را ندهد.
• مثبت دیگر کفپوش های برقی: خطر تصادف بزرگ با خطر آبگرفتگی آپارتمان شما یا حتی همسایه شما وجود ندارد.

معایب چنین سیستم های گرمایش از کف فقط شامل هزینه نسبتاً بالای برق است. با این حال، اگر سیستم به درستی نصب و تنظیم شود، و کف گرم تنها به عنوان یک افزودنی به سیستم گرمایش کلی عمل می کند، هزینه های عملیاتی به ویژه قابل توجه نخواهد بود.

اما راحتی در اتاق به وضوح افزایش می یابد - یک لایه کاشی سرامیکبه عنوان یک "انباشته کننده گرما" خوب، نه تنها به خودی خود خوشایند است، بلکه باعث افزایش جریان هوای گرم می شود و به طور مساوی گرما را در سراسر اتاق توزیع می کند.

کدام سیستم گرمایش از کف برقی ارجح است؟

اول از همه، اگر تصمیم به نصب گرمایش کف برقی در زیر کاشی دارید، باید در مورد آن تصمیم بگیرید مدار. چهار گزینه اصلی وجود دارد.

کف گرم با کابل گرمایش

چنین سیستمی دو حالت افراطی دارد: از نظر هزینه عناصر و لوازم جانبی لازم، ارزان‌ترین روش است، اما در عین حال، سخت‌ترین روش در بین سایر گزینه‌های گرمایش الکتریکی است.

"ابزار" اصلی خود کابل گرمایش است که می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد:

• ساده ترین - تک هسته ای، اصل مقاومتی معمول عملکرد - گرم کردن هادی هنگام عبور جریان الکتریسیته، مانند یک مارپیچ معمولی، به عنوان مثال، در یک آهن.

اشکال بزرگ نیاز به "حلقه" کابل برای تکمیل مدار است که به یک طرح نصب ویژه نیاز دارد. گرمایش به طور همزمان و به طور مساوی در تمام طول انجام می شود - این نیز از نظر اقتصادی همیشه خوب نیست.

• دو هسته ای کابل مقاومتیدارای دو هادی است که یکی از آنها "مارپیچ" است و دومی فقط مدار را از طریق یک کوپلینگ انتهایی خاص می بندد. نصب، البته، بسیار راحت تر است، اما بقیه کاستی ها باقی می ماندیکسان.

• کابل های گرمایش دو هسته ای خود تنظیم - مدرن ترین و گزینه خوب. دو هادی در اینجا توسط یک ماتریس نیمه هادی از هم جدا شده اند که با عبور جریان گرم می شود. ویژگی مشخصه چیست: رسانایی ماتریس به طور مستقیم به دمای آن بستگی دارد - هر چه بالاتر باشد جریان کمتری عبور می کند. علاوه بر این، این برای هر کسی، حتی بیشتر، معمول است قطعه کوچککابل. یک اثر خودتنظیمی منحصر به فرد ظاهر می شود - حداکثر گرمایش فقط در مکان های سرد اتفاق می افتد و هنگامی که به دمای معینی می رسد، ماتریس به سادگی "قفل" می شود.

تأثیر اقتصادی چنین طبقه ای آشکار است. وبیشتر یک مزیت مهم این است که چنین کابلی را می توان به راحتی برش داد طول مورد نظر- مناطق ویژه ای برای برش وجود داردمسلم - قطعی چند قدم از هم دور می شوند

تشک های حرارتی مشبک

یک نوع کف گرم برقی بسیار راحت و بسیار محبوب. به طور کلی - همان کابل گرمایش دو هسته ای، اما فقط در یک حلقه روی یک مش فایبرگلاس ثابت شده است.

چنین سیستمی را نمی توان در هنگام خرید ارزان نامید، اما نصب آن ساده و سرراست است. در این مورد با کاشی‌های سرامیکی، به سادگی نیازی به لایه‌بندی در بالای تشک‌ها نیست - کاشی‌ها را می‌توان مستقیماً روی آنها قرار داد.

بخاری های میله ای مادون قرمز «یونیماتی"

نصب چنین بخاری ها نیز نیازی به ریختن در بالا ندارد - برای نصب کاشی های سرامیکی بسیار راحت است. در این سیستم دو هادی در تمام طول خود توسط عناصر گرمایش میله ای موازی که تشعشعات مادون قرمز ساطع می کنند به هم متصل می شوند.

راد بخاری های مادون قرمز"یونیمات"

همه میله ها مستقل از یکدیگر هستند و با خود تنظیمی کار می کنند و مصرف انرژی را کاهش می دهند. این سیستم راحت است، اما هزینه آن حتی بیشتر از تشک های مش است.

بخاری فیلم مادون قرمز

یکی از مقرون به صرفه ترین سیستم های مدرنکف گرم، اما برای کاشی های سرامیکی کاملا مناسب نیست. دلیل آن ساده است - فیلم به سادگی امکان چسبندگی معمولی چسب کاشی را مسدود می کند پایه بتنی. ضخیم کردن اسکلت در بالا plعناصر - از نظر اصل عملکرد آنها به سادگی بی معنی است. بنابراین چنین سیستم گرمایشی برای کف های "شناور" - لمینت، پارکت مشمع کف اتاق و غیره بیشتر است.

این فیلم دارای سوراخ هایی برای چسبندگی ظاهری خوب به پایه بتنی است. با این حال، به گفته کارشناسان، تمرین نشان می دهد که کاشی های روی چنین کفی خیلی زود شروع به "بازی" می کنند. با این حال، راهی برای چیدن چنین کفی با استفاده از "میخ های مایع" وجود دارد، اما این بسیار گران است و همچنین نگرانی هایی را در مورد استحکام کلی پوشش کاشی ایجاد می کند.

آیا همه چیز برای رفتن آماده است؟

• یک سیستم کف برقی گرم باید گرما را به اتاق آزاد کند و آن را بیهوده برای گرم کردن کف بتنی هدر ندهد. بنابراین، شما نیاز به عایق حرارتی با کیفیت بالا، زیر لایه ناهموار، یا کفپوش رول دارید. بازتابنده حرارتیمواد (مثلاً فوم فویل) را قبل از گذاشتن کابل و ریختن روکش بسته بندی کنید.
• حتما باید کامل بودن سیستم - وجود سنسور دما و کنترل پنل - ترموستات با عملکرد روشن کردن سیستم و تنظیم دمای مورد نیاز را بررسی کنید. این دستگاه خودکار خوانش ها را از یک داخلی نظارت می کند کف سنسور دماو هنگامی که برق به سطح تنظیم شده توسط کاربر گرم می شود، به طور خودکار تامین برق را متوقف می کند.

• اگر سیستمی با کابل انتخاب می کنید، باید نوارهای فلزی نصب یا مش تقویتی را خریداری کنید. حلقه های کابل پس از گذاشتن به آن متصل می شوند.
• برای جبران انبساط دما، محیط اتاق باید با یک نوار دمپر مخصوص چسبانده شود.
• برای گذاشتن کابل به ترموستات، باید یک شیار و برای خود دستگاه باید یک سوکت در دیوار سوراخ کنید. این به یک مته چکشی نیاز دارد.
• برای بررسی امنیت سیستم مونتاژ شده، به یک دستگاه خاص نیاز دارید دستگاه اندازه گیری– مگاهم متر
• و البته به موارد مورد نیاز نیاز دارید مقدار مصالح ساختمانی و مجموعه ای از ابزاربرای ریختن کف یا برای نصب ورودی مستقیم بر روی بخاری ها - بسته به سیستم انتخابی.

نحوه صحیح قرار دادن عناصر گرمایشی

برای اینکه کف به طور کامل انتظارات را برآورده کند، باید با دقت ساخته شود و بر اساس این داده ها، یک طرح تخمگذار باید با در نظر گرفتن ویژگی های خاصی ترسیم شود.

1. اول از همه، شما باید در مورد مقدار تصمیم بگیرید عناصر گرمایشیکف گرم در این مورد، آنها از هدف مورد نظر سیستم ایجاد شده، منطقه و ویژگی های خاص اتاق خارج می شوند:

• در موردی که "کف گرم" فقط به عنوان افزودنی به سیستم گرمایش کلی برنامه ریزی شده باشد، حدود 100 - 130 W/m² مورد نیاز است. اگر به منبع اصلی گرما تبدیل شود، این رقم به 150 وات بر متر مربع و برای طبقات اول یا خانه های خصوصی با طبقه روی زمین - حتی تا 180 وات بر متر مربع افزایش می یابد.
• عناصر گرمایشی باید حداقل 70 ÷ 75 درصد از مساحت اتاق را پوشش دهند. کابل ها را نباید در مکان هایی که مبلمان ثابت قرار می دهند - نزدیکتر از 50 میلی متر از آن قرار دهید. همین شرایط برای دستگاه های گرمایش ثابت اعمال می شود، فقط در اینجا حداقل فاصله تا 100 میلی متر افزایش می یابد. نادیده گرفتن این قوانین منجر به گرم شدن بیش از حد چرخش کابل در مناطق بسته و خرابی سریع می شود.
• طول کابل مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:

مساحت گرمایش محاسبه می شود ( س)- طبق توصیه ها داده شدهبالاتر؛

توان ویژه مورد نیاز تعیین می شود - ( PS) در واحد سطح.

توان خاص در نظر گرفته شده است ( صص) خود کابل به ازای هر 1 متر طول (ویژگی های گذرنامه آن)؛

طول کابل مورد نیاز خواهد بود: L = S × Ps : صص

2. اکنون می توانید به ترسیم نمودار تخمگذار ادامه دهید. آنچه در نظر گرفته می شود:

محل نصب ترموستات بلافاصله مشخص می شود - این جایی است که انتهای "سرد" کابل باید قرار بگیرد. سیم سنسور دما از اینجا می آید.

سنسور دما باید در مرکز حلقه کابل و در فاصله حدود 500 میلی متر از ابتدای آن قرار گیرد.

فاصله بین کابل های مجاور در حلقه تعیین می شود ( اچ، بر اساس داده های موجود و قبلاً به دست آمده: H = S × 100: L.

نمودار نصب باید ابتدا روی کاغذ کار شود و تنها پس از بررسی دقیق، برای نصب در محل به سطح کف منتقل شود.

نحوه نصب کف گرم با کابل

• اول از همه، سطح کف را با دقت آماده کنید - در صورت لزوم انجام دهید تعمیرات جزئی، آن را از زباله و گرد و غبار پاک کنید.
• یک سوکت برای نصب ترموستات روی دیوار ساخته شده است (فاصله آن از کف، در اصل، می تواند هر باشد، اما نه کمتر از 300 میلی متر). شیاری به ابعاد حداقل 20 × 20 میلی متر روی آن ایجاد می شود. لازم است کابل منبع تغذیه را به محل نصب رگولاتور وصل کنید - این موضوع باید با یک متخصص برق مشورت شود.
• روی تمام سطح کف پخش کنید بازتابنده حرارتیلایه. ورق ها با چسباندن اجباری درزها با نوار مخصوص از انتها به انتها گذاشته می شوند.

• مرحله بعدی نصب یک توری فایبرگلاس تقویت کننده یا چسباندن نوارهای نصب به کف برای محکم کردن کابل است.
• مطابق با یک نمودار از پیش ترسیم شده، طرح کابل انجام می شود.

اگر کابل تک هسته ای باشد ، سپس انتهای "سرد" از طریق کوپلینگ ها وصل می شوند که به ترموستات می روند.

اگر کابل تک هسته ای باشد، هر دو سر آن به ترموستات متصل می شود

استفاده كردندو سیمه انتهای کابل باید با یک کوپلینگ مخصوص بسته شود.

• سنسور دما به همراه سیم آن در یک لوله راه راه Ø 16 میلی متر قرار می گیرد که طولی دارد که اجازه می دهد در محل مورد نظر نصب شود و به محل ترموستات هدایت شود. چنین لوله ای باید حرکت آزاد سنسور دما را در داخل تضمین کند - به طوری که در صورت خرابی به راحتی قابل تعویض باشد. قسمت لوله با یک پلاگین پلاستیکی بسته می شود.

• پس از اتمام نصب، باید بررسی کنید مدار الکتریکیکابل - رسانایی و مقاومت کل آن (باید با داده های گذرنامه مطابقت داشته باشد، با انحراف ± 10٪)، و مقاومت عایق - با استفاده از میگر اندازه گیری می شود. اگر این نشانگر حداقل 20 MΩ باشد، ایمنی حفظ می شود.
• تمام سیم ها به پایانه های مربوطه ترموستات متصل می شوند. تنها پس از این امکان تامین برق و بررسی عملکرد سیستم با راه اندازی مختصر آن وجود خواهد داشت. اگر همه چیز به خوبی کار کند، برق به طور کامل قطع می شود تا به ریختن لایه سطحی ادامه دهید. شیار روی دیوار با ملات مهر و موم شده است، رگلاتور در نهایت در محل معمولی خود ثابت می شود.
• یک پیش نیاز قبل از شروع ریختن، چسباندن نوار دمپر در کل محیط اتاق است.
• ضخامت کف نباید کمتر از 30 میلی متر باشد. پرکردن آن را می توان به روش معمول با ملات بتنی با نصب بیکن و یا با استفاده از خود تراز کردنترکیبات همچنین مخلوط های ساختمانی ویژه ای وجود دارد که مستقیماً برای این اهداف در نظر گرفته شده است - آنها با نرم کننده هایی غنی شده اند که تشکیل حفره ها را از بین می برند و یکپارچگی پوشش را تضمین می کنند.

پس از ریختن کف و به دست آوردن استحکام لازم، می توانید به کاشی های سرامیکی اقدام کنید - این روند در این مورد به هیچ وجه با روش های روکش فلزی معمولی متفاوت نخواهد بود.

تنها پس از 3 ÷ 4 هفته از تاریخ ریختن کف، می توان یک سیستم کف گرم را با کاشی های چیده شده در حالت طراحی اجرا کرد.

ویدئو: نصب کف گرم با کابل گرمایش

برخی از ویژگی های نصب کف با تشک های عایق

چی مشخصاتاستفاده از طرح گرمایش کف الکتریکی برای کاشی ها با استفاده از تشک های آماده:

• سطح پایه باید قبلاً دارای عایق حرارتی داخلی باشد و بازتابنده حرارتیبستر قبل از گذاشتن تشک ها پخش نمی شود. تولید شده با سیلیکون سلاح گرمیا به سادگی از نوار چسب قوی استفاده کنید.

• پس از گذاشتن تمام تشک ها، تعویض و بررسی پارامترهای الکتریکی، آنها اقدام به نصب کاشی های سرامیکی مستقیماً روی خود بخاری ها می کنند. لایه چسب کاشی باید 8 ÷ 10 میلی متر باشد. استفاده از چسب مخصوص گرمایش از کف توصیه می شود که در برابر حرارت و تغییرات مکرر حرارتی مقاوم باشد.

• می توانید پس از گذاشتن کاشی ها در مدت 15 تا 20 روز از کف گرم استفاده کنید (این مدت باید در دستورالعمل استفاده از چسب کاشی خاص مشخص شود).

ویدئو: نصب تشک های گرمایشی زیر کاشی و سرامیک

هنگام گذاشتن تشک های میله ای تفاوت های ظریف کوچکی وجود دارد. برای اینکه اتوماسیون به درستی کار کند، آنها قطعا نیاز خواهند داشت بازتابنده حرارتیبستر، اما ضخامت چسب کاشی هنگام گذاشتن پوشش باید حداقل 20 میلی متر باشد. گاهی اوقات در این مورد استفاده از یک پوشش خود تراز کننده سودآورتر است و تنها پس از آن کاشی ها را قرار دهید.

نمودار تقریبی نصب کف گرم زیر کاشی با بخاری UNIMAT

بنابراین، سازماندهی گرمایش کف الکتریکی در زیر کاشی ها یک کار کاملاً قابل انجام است، اگرچه کاملاً کار فشرده است. به مراقبت و دقت ویژه ای نیاز دارد، به ویژه هنگام تعویض اتصالات الکتریکی. با این حال، اگر همه چیز را دقیقا دنبال کنید مراحل تکنولوژیکی، همه چیز باید درست شود.

کف با برق یا آب گرم می شود. هر دو روش ناقص هستند و مزایا و معایب دارند. در مورد، و در این مقاله ما در مورد نحوه ساخت یک کف گرم با استفاده از آب و لوله ها، یا بهتر بگوییم، در مورد نحوه ساخت یک کف گرم با آب با دستان خود و آنچه برای این کار لازم است صحبت خواهیم کرد.

اصل عملکرد کف گرم آب

مایع خنک کننده به دو روش گرم می شود:

در هر دو مورد، کاهش دمای مایع خنک‌کننده مورد نیاز است: پارامترهای عملکرد سیستم رادیاتوری که این منابع برای آن ایجاد شده‌اند در محدوده 65-95 درجه سانتیگراد هستند، در حالی که گرمایش از کف فقط به 35-55 درجه سانتیگراد نیاز دارد. این محدوده با این واقعیت توضیح داده می شود که دمای کف گرم شده با آب، طبق SNiP، نمی تواند بالاتر از 30 درجه سانتیگراد باشد. موافق باشید که راه رفتن در طبقه گرم تر به سختی خوشایند خواهد بود.

برای رسیدن به دمای مطلوب، خنک کننده داغ قبل از ورود به لوله ها با آب خنک شده از "بازگشت" مخلوط می شود. بدین ترتیب دمای مورد نیاز بدست می آید و سپس از طریق منیفولد گرمایش از کف وارد لوله ها می شود.

این همه مکانیزم نحوه عملکرد کف گرمایش با آب است، اما برخی تفاوت های فنی وجود دارد که راحتی آن را افزایش می دهد و تنظیم را ساده می کند.

تنظیم دما

برای اینکه بتوانیم حمایت کنیم دمای راحتکف گرم، موجود دستگاه خاص- ترموستات، یا همانطور که به آن ترموستات نیز می گویند. این دستگاه همراه با سنسورهایی کار می کند که دمای کف و مایع خنک کننده را اندازه گیری می کنند.

پای کف گرم شده با آب

حالا بیایید در مورد ساختار یک طبقه گرم صحبت کنیم: به طوری که بدانید هنگام پر کردن آن با دستان خود چه کاری و به چه ترتیبی باید انجام دهید. یک طبقه آب گرم یک ساختار چند لایه است. یک نمودار تقریبی در شکل نشان داده شده است.

عایق حرارتی ابتدا روی یک پایه صاف گذاشته می شود (تفاوت ارتفاع بیش از 1 سانتی متر در هر متر مربع). انتخاب مواد و ضخامت آن به عایق اولیه کف و اینکه کدام اتاق در زیر قرار دارد (در صورت وجود) بستگی دارد. هدف دستیابی به حداقل نشت گرما است. سپس گرمایش مقرون به صرفه خواهد بود (برای آن هزینه کمی می پردازید و خانه/آپارتمان گرم خواهد شد). بنابراین، هنگام انتخاب یک ماده و ضخامت آن، بهتر است ویژگی ها را با یک ذخیره در نظر بگیرید: در این مورد قطعا بدتر نخواهد بود. اگر یک اتاق گرم در زیر وجود دارد، عایق حرارتی 20-30 میلی متر کافی است، اگر زیرزمین یا خاک گرم نشده در زیر وجود داشته باشد، ضخامت جامد 50 میلی متر یا بیشتر مورد نیاز است؛ در مناطق شمالی، ضخامت عایق می تواند از 100 تا 150 میلی متر باشد.

نصب "پای" کف گرم آب

یک نوار دمپر در اطراف محیط اتاق باز می شود یا نوار عایق حرارتی گذاشته می شود؛ می توانید از فوم پلی استایرن، پلی استایرن منبسط شده یا سایر عایق های ورق (حدود 10 میلی متر) برش داده شده به نوارهایی به عرض 10 سانتی متر استفاده کنید؛ همچنین می توانید از پشم معدنی استفاده کنید. مقوا.

این اقدام اولاً برای اطمینان از عدم ایجاد ترک در اطراف محیط کف به دلیل انبساط حرارتی و همچنین کاهش اتلاف حرارت از طریق دیوارها و فونداسیون ضروری است.

پس از گذاشتن لوله ها، می توانید شروع به ریختن کنید. یک ترکیب ویژه استفاده می شود - با افزودنی هایی که هدایت حرارتی را افزایش می دهد. در برخی موارد، برای افزایش استحکام سازه و همچنین محافظت از لوله ها در برابر بارهای مکانیکی، یک مش تقویت کننده روی آنها گذاشته می شود و تنها پس از آن محلول ریخته می شود. لایه بتن باید به گونه ای باشد که حداقل 3 سانتی متر محلول بالای لوله وجود داشته باشد. فقط با چنین ضخامتی، کف زیر پا "راه نمی رود" و دمای آن نوارهای گرم / سرد مشخصی نخواهد داشت.

و یک نکته ظریف دیگر وجود دارد: ریختن کف آب گرم با محلول باید زمانی انجام شود که لوله ها پر شوندیعنی تحت فشار. سپس آنها ابعاد "کار" را به خود می گیرند و در طول عملیات بعدی هیچ مشکلی ایجاد نمی شود.

ناخوشایندترین لحظه در تمام این موارد، زمان طولانی خشک شدن کف است. حداقل 28 روز پس از ریختن باید بگذرد تا قدرت نهایی خود را بدست آورد. اما اگر میانگین دمای روزانه بالاتر از +17 درجه سانتیگراد بود، کار بعدی می تواند بعد از 7-10 روز شروع شود.

در حالی که بتن در حال تقویت است، کف گرم را نمی توان روشن کرد. افزایش دما باعث ایجاد ترک هایی می شود که بر هدایت حرارتی کف و دوام آن تأثیر منفی می گذارد. پس صبور باشید تا به طور طبیعی خشک شود.

چراغ هایی برای ریختن کف نصب شده است - برای بسیاری از پوشش های کف، کف باید کاملاً صاف باشد. لطفا توجه داشته باشید: عایق حرارتی در اطراف محیط نصب شده است. ارتفاع آن بیشتر از ارتفاع کف تمام شده است؛ پس از خشک شدن کف، مازاد آن با چاقو بریده می شود. یک مدل با علامت گذاری، مانند مدل تولید شده توسط Valtec، به عنوان بستر برای عایق حرارتی استفاده شد.

اینها فقط لایه های اصلی کیک کف گرم شده با آب هستند. اغلب، در پایین ترین قسمت زیر عایق حرارتی، یک هیدروباریر (فیلم پلی اتیلن ضخیم) گذاشته می شود. در صورت نشتی از محوطه پایین محافظت می کند. اغلب توصیه می شود که روی عایق حرارتی یک پوشش منعکس کننده حرارت قرار دهید تا گرما پایین نیاید، بلکه به سمت بالا منعکس شود. اما در اینجا لازم به یادآوری است که قرار دادن فویل آلومینیومی یا مواد روکش شده با فویل در کف بی فایده است: پس از یک یا دو ماه، فویل فرو می ریزد و به گرد و غبار تبدیل می شود. اگر از پوشش منعکس کننده حرارت استفاده می کنید، باید متالیز شود. این بسیار شبیه به فویل است، اما از فلزات دیگری ساخته شده است که سال ها در ملات ماسه سیمان عملکرد خوبی دارند. همانطور که می بینید، نصب یک کفپوش آب گرم کار آسانی نیست مقدار زیاداجزاء و اجزاء.

پارامترهای سیستم

برای ساختن کف آب گرم با دستان خود، باید چند ویژگی و قانون دیگر را بدانید که بدون آنها نمی توانید انجام دهید.

از کدام لوله ها استفاده کنید

از لوله های کف آب گرم می توان به صورت زیر استفاده کرد:

همه این نوع لوله ها را می توان در هر دو سیستم اسکرید و عرشه استفاده کرد. علاوه بر این، لازم است کویل های لوله های بدون اتصال در داخل کف قرار داده شود. اگر طول یک محفظه کافی نیست، می توانید چندین کانتور بسازید که هر کدام روی آن نمایش داده می شود.

پارامترهای لوله: قطر و طول

طول لوله در یک مدار به قطر آن بستگی دارد: هرچه قطر کوچکتر باشد، طول آن کوتاهتر می شود، اما مدارهایی که بیش از حد طولانی هستند بی سود هستند. و نه تنها به این دلیل که یک متر از چنین لوله ای هزینه بیشتری دارد، بلکه به این دلیل که آب بیش از حد در سیستم وجود دارد و بیش از حد کند و بی اثر می شود. برای هر نوع لوله، استفاده از قطرهای 16 میلی متر تا 20 میلی متر توصیه می شود. این مقطع برای گرم کردن هر فضای خانگی کافی است.

• هنگام استفاده از لوله های فلزی پلاستیکی با سطح مقطع 16 میلی متر حداکثر طولکانتور 100 متر است، اما در واقعیت بهتر است بیش از 60-80 متر انجام ندهید.
• هنگام استفاده از لوله هایی از همان مواد، اما با سطح مقطع 20 میلی متر، حداکثر 140 متر می توان گذاشت، اما در واقع - 100-120 متر.

تقریباً از همان اندازه های حلقه می توان برای سایر مواد استفاده کرد. اگر مقدار اعلام شده برای محل کافی نباشد، چندین مدار ساخته می شود که هر کدام به ورودی/خروجی مربوطه کلکتور متصل می شوند.

اگر چندین مدار وجود داشته باشد، نوار دمپر نه تنها در اطراف محیط اتاق باز می شود، بلکه مدارها را نیز جدا می کند. و یک نکته ظریف دیگر: برای سهولت در حفظ دمای یکسان با چندین مدار، توصیه می شود مدارها را با طول یکسان کنید.

نمودارها و مراحل لوله گذاری

کف آب گرم بدون کفپوش

کف های گرم با کفپوش چندین معایب قابل توجه دارند:

• دارای ارتفاع زیادی است - ضخامت کف گرم شده با آب بسته به لایه عایق حرارتی 8-10 سانتی متر است.
• وزن زیادی دارد (ملات ماسه سیمانی با ضخامت لایه حداقل 4-5 سانتی متر در کل منطقه دارای جرم جامد است).
• زمان زیادی طول می کشد تا خشک شود.
• قابلیت نگهداری پایینی دارد

همه این معایب منجر به این واقعیت می شود که بسیاری از مردم به دنبال گزینه هایی برای نصب کف گرم بدون کف می گردند. چنین فرصتی وجود دارد و همین است. آنها نیازی به کار "مرطوب" ندارند و ندارند وزن سنگینو ارتفاع، به سرعت نصب می شوند. بنابراین، آنها اغلب در خانه های با کفپوش های چوبی(به دلیل وزن زیاد نمی توانید در آنها از کف کش استفاده کنید) یا در اتاق هایی با ارتفاع سقف کم که از دست دادن 10 سانتی متر برای نصب کف گرم غیرقابل قبول است.

دو نوع سیستم گرمایش از کف وجود دارد: پلی استایرن و چوب. در هر دو مورد، اینها صفحاتی هستند که در آنها شیارهای مخصوصی برای تخمگذار لوله ها وجود دارد. تخته های پلی استایرن یک پلاستیک فوم با چگالی بالا هستند که در آن شیارهایی برای لوله ها قالب گیری می شود. سیستم های چوبی از نئوپان یا OSB ساخته شده اند. از آنجایی که این مواد دارای رسانایی حرارتی پایینی هستند، برای افزایش انتقال حرارت، صفحات فلزی با شیارهای مشابه در شیارها و روی صفحات قرار داده شده و لوله هایی از قبل در آنها ثابت شده است.

پس از نصب لوله ها، می توانید بلافاصله شروع به گذاشتن سطوح سخت - لمینت، پارکت یا تخته کنید. استفاده كردن پوشش نرمیک پایه سفت و سخت مورد نیاز است - ورق های تخته سه لا، نئوپان و غیره. آنها مستقیماً در بالا قرار می گیرند لوله های فلزیفرش را ببندید و روی آن را پهن کنید یا آن را دراز کنید.در هنگام نصب یک کف گرم بدون کفپوش در زیر کاشی ها، چسب را می توان مستقیماً روی صفحات فلزی قرار داد، اما برای کف گرم باید از ترکیب خاصی استفاده کنید.

همانطور که می بینید، انجام آن با دستان خود حتی ساده تر از استفاده از کف است - اصل واضح است، کار سخت ترین نیست و مواد زیادی مورد نیاز نخواهد بود. علاوه بر این، شما نه تنها می توانید تخته های پلی استایرن یا تخته فیبر آماده را نصب کنید، بلکه همه کارها را خودتان انجام دهید. زمان بیشتری می برد، اما به پول کمتری نیاز دارد.

نتایج

کف آب گرم را خودتان انجام دهید، اجرای دشواری است، اما واقع بینانه است. البته، شما زمان بیشتری را صرف خواهید کرد - باید همه چیز را بفهمید، اطلاعات زیادی را هضم کنید. اما شما همه کارها را خودتان و مطابق با ذهنتان انجام خواهید داد و نه به روشی که سریعتر یا راحت تر است و همانطور که اغلب کارگران استخدام شده انجام می دهند. همچنین مقدار بسیار مناسبی پس انداز خواهید کرد - خدمات سازندگان به هیچ وجه ارزان نیستند.

امروز به شما معرفی می کنیم گونه های موجودسیستم های عایق برای کف، ما در مورد مزایا و معایب آنها به شما خواهیم گفت. شما می توانید بدون استفاده از مواد گران قیمت کف را عایق بندی کنید و همچنین با برخی از تفاوت های ظریف ذاتی این نوع کار آشنا خواهید شد.

انواع سیستم های عایق کف

امروزه انواع مختلفی از سیستم های گرمایش از کف وجود دارد: کف آب گرم، برقی، مادون قرمز. مزیت اصلی آنها توزیع یکنواخت گرما در کل سطح کف و اتاق، عدم وجود وسایل گرمایش خارجی (رادیاتور و رادیاتور) و توانایی کنترل دما در اتاق است. عیب اصلی آنها این است قیمت بالاهنگام نصب خود سیستم، نصب توسط متخصصان واجد شرایط و بیشتر نگهداریکارگران متخصص

اما می‌توانید بدون استفاده از این سازه‌های گران‌قیمت و کار فشرده و همچنین بدون کمک حرفه‌ای، کف را عایق کاری کنید. برای انجام این کار، به تخته های پلی پروپیلن اکسترود شده و تخته های چوبی OSB نیاز دارید؛ اگر رادیاتورهای استاندارد در اتاق وجود داشته باشد، چنین کفی کمتر گرم نخواهد بود.

انتخاب ابزار و مواد

برای عایق کاری کف به وسایل زیر نیاز دارید:

1. چکش.
2. پیچ گوشتی.
3. مته.
4. میکسر.
5. قانون ذوزنقه آلومینیومی 2-2.5 متر.
6. سطح آلومینیوم 2-2.5 متر.
7. اره منبت کاری اره مویی برقی.
8. تفنگ درزگیر.
9. دستگاه رنده چوب.
10. رولت.
11. سطل پلاستیکی با حجم 20-25 لیتر.
12. مداد.

هنگام انتخاب یک ماده، سازنده به اندازه کیفیت و ویژگی های آن مهم نیست. شما نیاز خواهید داشت:

1. تخته های پلی پروپیلن اکسترود شده (حداقل ضخامت 30 میلی متر).
2. بردهای OSB(حداقل ضخامت 10 میلی متر).
3. شروع و تکمیل کف های خود تراز.
4. پرایمر ضد آب پلیمری با نفوذ عمیق.
5. پلی اتیلن (حداقل 100 میکرون).
6. رولپلاک درایو (حداقل 8x80 میلی متر).
7. میخ های مایع برای کف پلی استایرن و کف چوبی.
8. گوه ها اندازه پلاستیکتا 10 میلی متر

آماده سازی کف

قبل از قرار دادن سیستم عایق روی زمین، لازم است آن را آماده کنید. اختلاف بین کف نباید بیش از 3 میلی متر در هر 1 متر باشد.

اگر طبقه های قدیمی در اتاق (چوبی، ورقه ورقه، مشمع کف اتاق) وجود دارد، پس باید آنها را برچید. مناطق ضعیف و پوسته پوسته باید حذف شوند. پس از این کار، طبق دستورالعمل سازنده، کل کف را با یک آستر با نفوذ عمیق آستر کنید. بعد، پس از خشک شدن پرایمر، باید پرکننده آماده سازی را پر کنید. مخلوط سیمان، داشتن توانایی تراز بالا. اگر اختلاف روی کف از 5 میلی متر بیشتر شود، باید آن را با یک مخلوط تسطیح خود تراز اولیه پر کنید؛ اگر تفاوت ها کمتر از 5 میلی متر است، آن را با کف های خود تراز خود تراز تکمیلی پر کنید. چنین سطحی سازگار با محیط زیست است و در آینده مقاومت بالایی در برابر سایش و آب خواهد داشت.

برای این کار باید یک سطل به حجم 20-25 لیتر بردارید و 10 لیتر آب در آن بریزید. مخلوط خشک را کم کم داخل آب بریزید و با همزن با لیسک هم بزنید تا مخلوط یکدست و بدون گلوله شود و ضخامت آن به قوام عسل مایع شود (مخلوط باید بیرون بریزد اما مانند آب پخش نشود). مخلوط تمام شده باید بلافاصله پس از آماده سازی روی کف آماده شده ریخته شود، زیرا به سرعت در سطل می نشیند و باید دوباره مخلوط شود. پس از اینکه محلول روی زمین ریخته شد، با استفاده از یک قانون روی سطح کف صاف می شود و سپس با یک غلتک میخ دار به طور یکنواخت نورد می شود. چنین سطحی معمولاً در عرض 6-10 ساعت سخت می شود و در عرض یک روز می توانید با اطمینان روی آن راه بروید. پس از 2 روز، کار بیشتر می تواند انجام شود.

پس از تسطیح کف با مخلوط خود تراز، می توانید مستقیماً به چیدن خود سیستم ادامه دهید. برای این کار ابتدا باید پلی اتیلن را روی زمین پخش کنید، این کار برای ضد آب شدن کامل انجام می شود. پلی اتیلن باید حداقل 100 میکرون ضخامت داشته باشد.

گذاشتن پلی اتیلن روی زمین

هنگام اتصال بر روی زمین، پلی اتیلن باید با همپوشانی 10-12 سانتی متر و با حاشیه 8-10 سانتی متر در هر طرف دیوار گذاشته شود و سپس صفحات پلی پروپیلن اکسترود شده روی کف قرار می گیرند که ضخامت آنها در این مورد نباید کمتر از 30 میلی متر باشد. تخته های پلی پروپیلن در درجه اول یک ماده عایق حرارتی بسیار خوب، با مویینگی تقریباً صفر، جذب آب بسیار کم و مقاومت فشاری بالا هستند.

علاوه بر این ویژگی ها، پلی پروپیلن بادوام (پوسیده نمی شود) و از نظر شیمیایی مقاوم است. اسلب ها دارند اندازه های استاندارد 1250x600 میلی متر و در انتها برای اتصال بهتر قفل می شود.

هنگام گذاشتن اسلب ها، هر ردیف بعدی باید 30-40 سانتی متر از ردیف قبلی جابجا شود، به طوری که درزهای انتهایی در نهایت در وضعیت زیگزاگ قرار گیرند. هنگام نصب پلی پروپیلن، میخ های فوم پلی استایرن مایع با استفاده از تفنگ درزگیر روی قفل ورق اعمال می شود که مقدار و روش استفاده از آن طبق دستورالعمل انجام می شود. برش پلی پروپیلن با چاقو آسان است، بنابراین اگر به ورق کوچکتری نیاز دارید، می توان آن را بدون مشکل برش داد.

نصب تخته های چوبی OSB روی زمین

پس از گذاشتن تمام تخته های پلی پروپیلن اکسترود شده، به کار گذاشتن تخته های چوبی OSB که ضخامت آن باید حداقل 10 میلی متر باشد، ادامه دهید. لازم به ذکر است که بردهای OSB به طور خاص برای صنعت ساخت و ساز ایجاد شده اند. با در نظر گرفتن این موضوع می توان از آنها به عنوان استفاده کرد مواد تکمیل کنندهروی سقف، دیوارها و کف.

تخته های OSB تراشه های جهت دار هستند که با استفاده از رزین های مخصوص و با استفاده از روش پرس به یکدیگر چسبانده شده اند. به لطف قرار دادن سه لایه عمود بر تراشه ها و ترکیب همگن صفحات، استحکام بالایی دارند. هنگام گذاشتن دال ها روی زمین، فاصله بین آنها و دیوار باید حداقل 5 میلی متر باشد، بنابراین در این حالت بهتر است گوه هایی از دیوار وارد کنید که به کمک آنها فاصله حفظ شود. پس از نصب تمام اسلب ها، گوه ها باید برداشته شوند. تخته های OSB نزدیک به یکدیگر قرار می گیرند و باید عمود بر ردیف های پلی پروپیلن اکسترود شده باشند.

تخمگذار ورق های OSB

ساختن خانه شخصی شما همیشه شامل حل طیف وسیعی از مشکلات است و یکی از مهمترین آنها همیشه تضمین یک میکرو اقلیم راحت در تمام مناطق مسکونی است. در شرایط سخت زمستانی که مشخصه اکثر روسیه است، سازماندهی یک سیستم گرمایش موثر به یک وظیفه اصلی تبدیل می شود.

اکثر صاحبان خانه های خصوصی طرح های معمول گرمایش آب را ترجیح می دهند، باز یا نوع بسته، با نصب رادیاتور در محل به مقدار محاسبه شده مورد نیاز. این طرح با زمان آزمایش شده است و مدتهاست اثربخشی خود را ثابت کرده است. با این حال، معایب جدی نیز دارد - گرمایش ناهموار اتاق ها و ایجاد جریان های همرفت افقی که همیشه خوشایند نیستند. مهم نیست، در یک خانه خصوصی، از بین بردن چنین معایبی بسیار ساده تر از یک آپارتمان شهری است - هیچ چیز مانع از آن نمی شود که مالک با دستان خود گرمایش کف آب را انجام دهد.

اگر در یک ساختمان چند طبقه چنین مدرن سازی سیستم گرمایشی به دلایل اداری یا صرفاً فنی همیشه امکان پذیر نیست، در شرایط مسکن فردی، زمانی که خودتان دارید و محدودیت قابل توجهی در ارتفاع وجود ندارد. از نظر محل، به نظر می رسد این یک کار کاملاً امکان پذیر است. البته، نمی توان آن را کاملا ساده نامید - باید محاسبات زیادی را انجام دهید، خرید کنید مواد با کیفیتو تجهیزات، مقدار قابل توجهی از کار ساخت و ساز و نصب را انجام دهد.

طراحی اساسی سیستم گرمایش از کف آب

در هسته آن، یک "طبقه گرم" آب، سیستمی از لوله ها است که در زیر سطح پوشش کف قرار دارد، که از طریق آن مایع خنک کننده از یک مدار گرمایش مشترک به گردش در می آید.

از نظر شماتیک، "پای" کلی گرمایش کف آب به این صورت است:

ساختار معمولی "پای" کف گرم

• اساس نصب کف آب گرم معمولاً یک سطح بتن تسطیح است (مورد 1). ممکن است قبلاً عایق مخصوص به خود را داشته باشد (به عنوان مثال، خاک رس منبسط شده)یا بدون آن باشید
• برای جلوگیری از کاملا غیر ضروریصرف انرژی حرارتی برای گرم کردن پایه کف یا سقف کف، یک لایه عایق حرارتی موثر مورد نیاز خواهد بود (مورد 2). این سطح تنها در صورتی گذاشته نمی شود که عایق حرارتی توسط طراحی خود سطح تسطیح ارائه شود.
• یک لایه دیگر از عایق حرارتی - پشتیبان فویل (مورد 3) با انعکاس جریان گرما از لوله ها، راندمان گرمایش را افزایش می دهد و آن را به سمت گرم شدن هدایت می کند. لایه های بالاییکف. در برخی موارد، هنگام استفاده از تشک های عایق مخصوص برای کف گرم، آنها بدون آن کار می کنند.
• گرمایش یک آرایه کف گرم لزوماً با گسترش دمای نسبتاً قابل توجه آن همراه است. برای جلوگیری از تغییر شکل در اطراف محیط، از یک نوار دمپر مخصوص (مورد 4) استفاده کنید که به عنوان جبران کننده عمل می کند.
• عنصر اصلی تیکف گرم - سیستم لوله هایی که مایع خنک کننده از طریق آن گردش می کند (مورد 5). در فرآیند چیدمان لوله ها با براکت های مخصوص (مورد 6) به زیرلایه عایق حرارتی متصل می شوند یا با روش های دیگری ثابت می شوند که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
• اغلب، یک لایه بتونی روی خطوط لوله نصب شده ریخته می شود (مورد 7). این نه تنها به یک پایه قابل اعتماد برای تخمگذار پوشش نهایی تبدیل می شود (مورد 8). کف به عنوان یک ذخیره کننده گرما قدرتمند عمل می کند و گرمایش یکنواخت کل سطح کف را افزایش می دهد، بنابراین الزامات خاصی برای ضخامت آن وجود دارد.

ممکن است تغییرات خاصی در نمودار ارائه شده ایجاد شود. به عنوان مثال، در برخی موارد، هنگام استفاده از اجزای خاص، می توانید بدون ریختن لایه بالایی با استفاده از طرح به اصطلاح مدولار یک کف گرم با پروفیل انجام دهید. بازتابنده حرارتیصفحات فلزی.

با این حال، قرار دادن لوله ها به سادگی کافی نیست - برای انتقال حرارت یکنواخت، باید از گردش پایدار مایع خنک کننده از طریق آنها اطمینان حاصل شود. بنابراین مهمترین جزء یک کف گرم سیستم منیفولد است که به لطف آن فشار مایع مورد نیاز ایجاد می شود و دمای مورد نیاز حفظ می شود.معمولا کابینت های منیفولد مخصوصی با این یا آن سطح از پیچیدگی و اتوماسیون برای این منظور نصب می شود. .

حال پس از معرفی مختصر دستگاه مشترکسیستم گرمایش از کف، منطقی است که تمام عناصر آن را با جزئیات بیشتری در نظر بگیرید.

چه موادی برای کفپوش آب گرم مورد نیاز است؟

بیایید دستگاه کف تراز پایین تر را کنار بگذاریم - این بیشتر به کارهای ساختمانی عمومی مربوط می شود. شرط اصلی این است که سطح صاف و افقی را تضمین کند و ضد آب مناسب داشته باشد. سطح بتن نباید دارای ایرادات قابل توجهی باشد (ترک، شکاف، چاله، نواحی ناپایدار و غیره).

علاوه بر این، ما از این فرض پیش می‌رویم که روکش اولیه عایق قابل توجهی ندارد. به معنای، اولاما باید با عایق حرارتی آن مقابله کنیم. برای این منظور معمولاً از تشک های مخصوص کف گرم استفاده می شود.

تشک های عایق حرارتی برای کف گرم

تشک برای کف گرم می تواند در چندین نسخه ساخته شود.

• در برخی موارد، به عنوان مثال، هنگام نصب آبگرمکن در طبقه دوم خانه، به شرطی که اتاق های طبقه اول گرم شوند و الزامات عمومی عایق حرارتی ساختمان رعایت شود، تشک های نورد ساخته شده از پلی اتیلن فوم دار با فویل. پوشش ممکن است کافی باشد.

ضخامت آنها ناچیز است - حدود 3 - 5 میلی متر، با این حال، آنها می توانند به طور موثر سقف را عایق کنند و جریان گرما را به سمت بالا هدایت کنند. آنها از انتها به انتها به صورت نوارها، با سطح متالیز شده رو به بالا، با چسباندن اجباری در امتداد درزها، ترجیحا با نوار فویل قرار می گیرند.

• از نظر محافظت در برابر اتلاف حرارت، اسلب های ساخته شده از فوم پلی استایرن اکسترود شده قابل اعتمادتر هستند. این ماده چگالی بالایی دارد (حدود 40 کیلوگرم بر مترمربع) و به راحتی می تواند با بار وارد شده بر روی آن - وزن لوله ها با مایع خنک کننده، کف کشی، پوشش نهایی، قطعات مبلمان و تأثیرات دینامیکی در حین کار، مقابله کند.

به عنوان یک قاعده، چنین اسلب ها دارای سیستم قفل های زبانه و شیار هستند که نصب آنها را بسیار ساده می کند. ضخامت می تواند متفاوت باشد، از 20 تا 100 میلی متر - بسته به درجه عایق بودن پایه کف، همیشه می توان ضخامت مناسب را انتخاب کرد. به طور معمول، برای طبقات روی زمین یا بالای زیرزمین های گرم نشده (اتاق های زیرزمین)، از موادی با ضخامت 50 تا 100 میلی متر استفاده می شود. اگر یک اتاق گرم در زیر وجود دارد، می توانید خود را به ضخامت 30 میلی متر محدود کنید.

• استفاده راحت تر، تشک های آماده ساخته شده از همان اکسترود شده (EPS) هستند که به طور خاص برای کف های گرم طراحی شده اند. آنها را می توان به شکل رول مانند "کاترپیلار تراکتور" یا مانند "آکاردئون" درست کرد.

اغلب آنها بلافاصله با فویل پوشانده می شوند بازتابنده حرارتیلایه. راحتی قابل توجه دیگر این است که بسیاری از این تشک ها دارای خطوط علامت گذاری هستند - این امر به طور قابل توجهی روند چیدمان مدار آب را ساده می کند.

• مدرن ترین و راحت ترین رویکرد استفاده از تشک های پروفیلی است که با در نظر گرفتن نیاز به تعمیر لوله های مدار آب طراحی شده اند. آنها دارای برآمدگی های امدادی هستند ( به اصطلاح "باب") به ترتیب خاصی مرتب شده است. شکل این باس ها می تواند متفاوت باشد، اما همیشه به گونه ای قرار می گیرند که لوله هایی با قطر مورد نیاز به طور ایمن بین آنها ثابت شود.

راحت ترین تشک های پروفیلی با پوشش پلیمری هستند

متریال ساخت چنین تشک هایی همان EPS است اما معمولا محافظ دارند پوشش پلیمری، که همچنین به یک مانع ضد آب اضافی تبدیل می شود. چنین تشک ها دارای سیستم قفل برای رابط متقابل هستند که استحکام لایه گذاشته شده را تضمین می کند. مزیت دیگر این است که هنگام ریختن روکش نهایی روی آنها، نیازی به تقویت اضافی نخواهد بود - این نقش توسط تسکین سطح تشک ها به عهده می گیرد.

قیمت انواع تشک گرمایشی

تشک گرمایشی

کدام لوله ها برای کف گرم مناسب هستند؟

انتخاب لوله های باکیفیت کلید عملکرد کارآمد و ایمن سیستم گرمایش از کف آب است. با در نظر گرفتن این که خطوط در اکثر مواقع در کف کشی تعبیه شده اند و دسترسی به آنها باعث می شود تا تعمیر یا تعویض ناحیه آسیب دیده غیرممکن شود، متریال باید کاملاً برای این کار مناسب بوده و از کیفیت فوق العاده بالایی برخوردار باشد.

لوله های مدارهای گرمایش از کف باید تعدادی از الزامات اجباری را برآورده کنند:

• آنها باید دارای یک حاشیه ایمنی قابل اعتماد، هم نسبت به باریک داخلی و هم برای کاربردهای خارجی نیروها باشند. انتخاب بهینه، انتخاب لوله هایی است که برای فشار حداقل 8 بار طراحی شده اند.
• استفاده از لوله های درز کاملاً منتفی است. علاوه بر این، کانتور بسته شده توسط پیچ باید یکنواخت باشد - نباید جوشکاری یا وجود داشته باشد اتصالات رزوه ای(به استثنای نادر که در زیر ذکر خواهد شد) - این همیشه یک "نقطه ضعیف" است که در آن نشت یا انسداد در طول زمان قابل رد نیست.
• خواص ضد خوردگی بالا یک نیاز اجباری است. ماده باید از نظر شیمیایی بی اثر باشد. نقطه ضعف- انتشار اکسیژن مواد، یعنی نفوذ این گاز از دیواره های لوله، که منجر به فعال شدن فرآیندهای اکسیداتیو می شود. بهترین انتخاب لوله هایی با یک مانع اکسیژن خوب طراحی شده است.
• سطح داخلی لوله ها باید تا حد امکان صاف باشد تا مقاومت هیدرولیکی بیش از حد ایجاد نشود و صدایی از جریان مایع در مدار ایجاد نشود.

کدام یک از مواد مدرنممکن است برای گذاشتن مدار گرمایش مناسب باشد:

• اول از همه، فوراً لازم است که لوله های HCV فلزی معمولی را کنار بگذاریم، حتی اگر از فولاد ضد زنگ ساخته شده باشند - عدم پذیرش اتصالات قبلاً ذکر شده است.
• مناسب برای کف گرم و. این ماده البته خوب و ارزان است، اما انعطاف لازم را ندارد. خم کردن آن مطابق با الگوی نصب مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود، به این معنی که شما باید به استفاده از عناصر اضافی متوسل شوید. آ اینها اتصالات جوشی هستند، که قبلاً در مورد عدم پذیرش آن صحبت شده است. در اینترنت می توانید عکس هایی از چنین مدارهایی را با اطمینان از قابلیت اطمینان کامل آنها بیابید، اما نیازی به تکرار چنین ماجراجویی نیست.

• لوله‌های مسی برای این منظور برای همه مناسب هستند - آنها انعطاف‌پذیر هستند، گرمای بسیار خوبی دارند و اتصالات غلتکی یا لحیم کاری قابل اعتمادی را ارائه می‌دهند. با این حال، برای تمام این مزایا باید هزینه بسیار بالایی بپردازید، بنابراین این نوع مواد هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرند.

• به نظر می رسد لوله های فلزی پلاستیکی به طور خاص برای سیستم گرمایش از کف ساخته شده اند - آنها انعطاف پذیر هستند و شکل خم داده شده را به خوبی حفظ می کنند، انتقال حرارت بالایی دارند و به راحتی نصب می شوند. با این حال، عجله نکنید و بلافاصله برای خرید آنها به فروشگاه عجله نکنید. واقعیت این است که هر پلاستیک فلزی برای این اهداف مناسب نیست. این گزینه ارزان برای ایجاد لوله کشی خارجی یا شبکه های گرمایشی، در ضخامت کف می تواند یک شوخی بی رحمانه بازی کند. در صورت تمایل، می توانید عکس هایی با بدنه لوله پاره شده پیدا کنید - و این یک فاجعه برای مداری است که در یک صفحه دیوار بسته شده است. مشکل اصلی این است که بازار با کالاهای ارزان قیمت و به دور از کیفیت بالا اشباع شده است. لایه آلومینیوم در چنین لوله هایی محافظت قابل اعتمادی در برابر قرار گرفتن در معرض اکسیژن ندارد، با گذشت زمان به دلیل فرآیندهای خوردگی شکننده می شود و ممکن است نتواند با فشار مایع خنک کننده مقابله کند.

لوله RE-Ha ساخته شده از پلی اتیلن متقاطع

• لوله های پلی اتیلن متقاطع مدرن انتخاب خوبی هستند. عملیات شیمیایی ویژه پلیمر باعث ایجاد پیوندهای بین مولکولی اضافی متعدد می شود و این ماده بدون از دست دادن خاصیت ارتجاعی خود، بالاترین مقاومت را در برابر بارهای باریک به دست می آورد.

نماد "PE-X" نشان دهنده "پیوند متقاطع" پلی اتیلن است. از نظر کیفیت، بهترین عملکرد توسط ماده "PE-Ha" حاصل می شود که با پراکسید درمان می شود - حداکثر درصد "صلاحیت اتصال" به دست می آید - تا 85٪.

این ماده بسیار منعطف است، که امکان قرار دادن آن را با یک حلقه به قطر تنها 150 میلی متر فراهم می کند. این در سیم پیچ های بزرگ تولید می شود و این به شما امکان می دهد یک کانتور جامد با هر طول مورد نیاز ایجاد کنید.

بهترین گزینه، ترکیبی از مزایای پلاستیک فلزی و پلی اتیلن متقاطع

• شاید، بهینه ترینانتخاب برای کانتور کف گرم لوله هایی است که مزایای پلی اتیلن فلزی-پلاستیکی و متقاطع را با هم ترکیب می کنند. آنها یک ساختار چند لایه دارند - لایه های داخلی و خارجی از PE-X ساخته شده اند و بین آنها، روی برپایه چسب قابل اعتماد، یک لایه آلومینیوم با استفاده از فناوری TIG (در یک محیط گاز محافظ) جوش داده شده است. علاوه بر این، بسیاری از تولید کنندگان محصولات خود را به یک مانع اکسیژن میانی (فناوری EVON) مجهز می کنند. این از خوردگی لایه آلومینیوم جلوگیری می کند.

چنین لوله های ترکیبی معمولا با علامت PEX-Al-PEX مشخص می شوند. همیشه می توانید تمام اجزای لازم برای اتصال به منیفولد سیستم گرمایش را خریداری کنید.

• یکی دیگر از گزینه های تی rub فولاد ضد زنگ راه راه است. این یک تازگی نسبی است، اما قبلاً نظرات خوبی را از استادان درگیر در کف های گرم به دست آورده است. چنین لوله هایی دارای انعطاف پذیری عالی، انتقال حرارت بالا، قابلیت اطمینان و محافظت در برابر تأثیرات خارجی به دلیل پوشش داخلی و خارجی فیلم پلیمری هستند. علاوه بر این، آنها مجهز به سیستم اتصالات اتصال با چنان درجه ای از قابلیت اطمینان هستند که می توان چنین اتصالاتی را بدون ترس از نشتی در ضخامت کف کش جدا کرد. تنها نکته منفی قیمت بسیار بالا برای چنین موادی است.

محاسبه اولیه و ترسیم نقشه کف سازی

تمام مراحل عملی برای نصب کف گرم باید با تهیه اجباری نمودار تخمگذار و محاسبات لازم انجام شود.

• قبل از ترسیم نمودار، باید محل کابینت منیفولد مشخص شود - این نقطه ای است که هر دو انتهای تمام مدارها باید بیرون بیاید. محل این واحد باید سهولت تعمیر و نگهداری، سهولت تامین لوله ها از دیگ بخار یا موجود را تضمین کند سیستم گرمایش. به احتمال زیاد، برای کارکردن پمپ سیرکولاسیون به یک نقطه اتصال برق نیاز خواهید داشت. به طور معمول، کابینت ها طوری قرار می گیرند که فضای داخلی اتاق را خراب نکنند - در یک مکان پنهان یا با قرار دادن آنها در دیوار. ارتفاع از سطح کف معمولاً 200 ÷ 300 میلی متر است.
• برای مدارهای گرمایش از کف، معمولا از لوله هایی با قطر 16 یا 20 میلی متر (در موارد نادر - 25 میلی متر) استفاده می شود. به عنوان یک قاعده، لوله های 16 میلی متری زمانی استفاده می شود که کف گرم به عنوان برنامه ریزی شده باشد عنصر اضافیسیستم گرمایش خانه، 20 میلی متر - اگر چنین گرمایشی منبع اصلی گرما در اتاق شود.
• همانطور که قبلا ذکر شد، کانتور باید جامد، بدون اتصالات باشد، اما طول آن محدودیت های خاصی دارد. شما نباید مداری را با لوله 16 میلی متری طولانی تر از 50 ÷ 70 متر و با لوله 20 میلی متری ایجاد کنید - حد مجاز 100 متر است. این با این واقعیت توضیح داده می شود که نیروی مقاومت هیدرولیکی داخلی در یک بخش بسیار طولانی ممکن است از فشار مایع ایجاد شده توسط پمپ فراتر رود و در نتیجه یک اثر "حلقه بسته" ایجاد شود که از طریق آن گردش مایع خنک کننده غیرممکن می شود. اگر این طول برای ابعاد موجود اتاق کافی نباشد، باید دو یا حتی چند مدار متصل به یک کلکتور را بگذارید.

دو طرح اساسی برای قرار دادن خطوط یک طبقه گرم وجود دارد - "مار" و "حلزون".

طرح بندی اصلی لوله - "حلزون" و "مار"

از نظر سهولت نصب، "مار" البته ارجح است. با این حال، این طرح با گرمایش ناهموار کف مشخص می شود - با فاصله از ابتدای عرضه، دمای مایع خنک کننده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

هنگام گذاشتن "مار"، لوله های تامین و برگشت به موازات یکدیگر قرار می گیرند و از این طریق تفاوت دما در آنها جبران می شود. درست است ، برای جلوگیری از اشتباه ، هنگام ترسیم اولیه نمودار و مستقیماً هنگام قرار دادن لوله ها باید کمی بیشتر کار کنید.

بر اساس این الگوهای اساسی، بسیاری از تغییرات دیگر از الگوی یک ظاهر طراحی شده است.

• بعد نکته مهم، که تعداد لوله های مورد نیاز به آن بستگی دارد - این مرحله نصب آنها است.بسته به درجه عایق حرارتیاتاق، میانگین دمای زمستان در منطقه، وظایف پیش روی سیستم گرمایش از کف (گرمایش اصلی یا اضافی)، این مقدار می تواند از 100 تا 500 میلی متر متغیر باشد. تعیین مستقل این مقدار با در نظر گرفتن تمام معیارها - سیستم دشوار است محاسبات حرارتیکاملا دست و پا گیر با این حال، در اینترنت می توانید موارد خاصی را بیابید که به شما امکان می دهد چنین محاسباتی را با سطح دقت مورد نیاز انجام دهید. لازم به ذکر است که قرار دادن بیش از حد لوله ها اتلاف غیر ضروری منابع مادی و انرژی است. و اگر حلقه های مدار خیلی دور از یکدیگر باشند، "اثر گورخر" رخ می دهد - مناطق سرد و گرم متناوب کف.

در صورت لزوم می توان از یک رویکرد متمایز استفاده کرد. در مکان هایی که لازم است مناطق افزایش راحتی یا حداکثر گرمایش (در سردترین مناطق) ایجاد شود، می توانید از حداقل مرحله تخمگذار استفاده کنید، اما آن را در مناطق دیگر اتاق افزایش دهید.

• هنگام ترسیم نمودار، باید فرورفتگی هایی از دیوارها در نظر بگیرید (تا انرژی را برای گرم کردن این سازه های بسیار گرما هدر ندهید). به طور معمول، نزدیک ترین لوله به دیوار در فاصله 300 میلی متر قرار دارد. شما نباید برای قرار دادن مدار زیر قطعات مبلمان دائمی نصب شده برنامه ریزی کنید.
• اگر قصد دارید چندین مدار متصل به یک جمع کننده واحد قرار دهید، در حالت ایده آل باید طول آنها یکسان باشد - این امر گردش یکنواخت را از طریق آنها تضمین می کند. در هر صورت طول اضافی نباید از 10-15 متر بیشتر باشد. با این حال، گاهی اوقات می توان این مشکل را با نصب اتصالات متعادل کننده مخصوص حل کرد.
• شما باید بلافاصله محاسبه کنید که سطح کف تا چه ارتفاعی بالا می رود، آیا درها به طور معمول باز می شوند یا اینکه باید تنظیمات خاصی در طراحی آنها انجام شود. و کل افزایش سطح می تواند بسیار قابل توجه باشد:

- ضخامت لایه عایق مورد استفاده - تشک و بستر - در نظر گرفته شده است. این در حال حاضر می تواند 30 ÷ 100 میلی متر ارتفاع دهد.

- اجباری بتنی در بالای لوله ها. برای اینکه سیستم گرمایش از کف موثر باشد، ضخامت این لایه از 30 میلی متر (برای لوله های 16 میلی متر) تا 45 میلی متر (برای 20 میلی متر) توصیه می شود. تفاوت ظریف مهم- ما در مورد ارتفاع کف از لبه بالایی لوله ها صحبت می کنیم. بنابراین، با در نظر گرفتن قطر آنها، به ترتیب ضخامتی با ضخامت 50 و 70 میلی متر به دست می آوریم.

- اگر ضخامت پوشش نهایی انتخاب شده را اضافه کنید، مقدار کل افزایش سطح سطح کف را دریافت خواهید کرد.

• هنگام استفاده از چندین مدار در یک اتاق، توصیه می شود یک شکاف جبرانی در سطح بین آنها ایجاد کنید. اگر طول کل اتاق بیش از 6 متر باشد، یک رویکرد مشابه نیز ضروری است - لازم است آن را به دو بخش تقسیم کنید و آنها را با یک اتصال میرایی جدا کنید، که باید با یک ترکیب آب بندی الاستیک پر شود.

در این مکان ها لازم است لوله هایی در آستین نصب شوند که طول آن در هر طرف حداقل 150 - 200 میلی متر باشد.

معمولاً برای این کار از یک لوله موجدار پلیمری با قطر مناسب استفاده می شود. در صورت نیاز به عبور لوله از دیوارهای اتاق، آستین های مشابه (پایه ها) نیز باید نصب شوند.

• لازم است فوراً سیستمی برای تثبیت لوله ها به تشک های عایق در نظر گرفته شود. هیچ مشکلی با تشک های پروفایل وجود ندارد - همه چیز قبلاً در آنجا ارائه شده است. روی تشک های تخت می توانید این کار را به روش های مختلفی انجام دهید.

به هر شکلی، کف به تقویت نیاز دارد. بنابراین، ابتدا می توانید یک مش فلزی تقویت کننده قرار دهید و لوله ها را با گیره های انعطاف پذیر پلاستیکی به آنها ببندید.

براکت های مخصوص بست با نوک هارپون فروخته می شود که برای چسباندن لوله ها به بستر عایق فوم پلی استایرن مناسب است.

لوله با براکت هارپون ثابت شده است

استفاده از ریل های مخصوص نصب، فلزی یا پلاستیکی، که روی آن شیارها یا گیره های لوله های گیره یا گلبرگ قرار دارد، راحت است.

بر اساس نمودار ترسیم شده، می توانید به راحتی مقدار مورد نیاز مواد - لوله ها، تشک های عایق، ریل های نصب، نوار دمپر و سایر عناصر را محاسبه کنید. حاشیه مورد نیاز برای تامین مدارها به کابینت منیفولد و اتصال آنها به آن باید در نظر گرفته شود.

ویدئو: اشتباهات معمولی هنگام طراحی کف آب گرم

واحد کلکتور چیست؟

این یک اشتباه جدی است که باور کنیم کافی است مدارهای کف گرم گذاشته شده را به لوله های گرمایش یا دیگ وصل کنید و سیستم بلافاصله در آن کار می کند. حالت بهینه. عملکرد صحیح آن تنها در صورتی امکان پذیر است که فشار مورد نیاز ایجاد شود، توزیع جریان مایع خنک کننده به خوبی برقرار و متعادل باشد و شرایط دمایی مورد نیاز رعایت شود. اینها وظایفی هستند که واحد جمع کننده باید انجام دهد. این شامل بسیاری از دستگاه ها، ابزار و دستگاه ها است.

• به عنوان یک قاعده، شامل می شود پمپ گردش خون. پمپی که در کنار دیگ گرمایش قرار دارد بعید است که بتواند از عهده وظیفه تامین برآید. فشار مورد نیازدر تمام مدارها - هم در رادیاتورها و هم در طبقه های گرم. ارائه یک دستگاه جداگانه که مسئولیت یک منطقه خاص از خانه را بر عهده دارد و به یک جمع کننده متصل می شود، مصلحت تر است.
• شرایط کاملاً متفاوتی برای دمای آب در رادیاتورها و مدارهای گرمایش از کف وجود دارد. بنابراین، در دستگاه های همرفت، مایع خنک کننده می تواند به 70 - 80 درجه برسد، اما برای گرمایش کف این غیر قابل قبول است. طبیعی تلقی می شود که سطح کف را تا 27 - 29 درجه سانتیگراد در اماکن مسکونی و کمی بالاتر - تا 35 درجه سانتیگراد در مناطق خدماتی، ویژه یا معابر گرم کنید. کاشی. فراتر از این شاخص ها به دلیل گرم شدن بیش از حد، تغییر شکل و خشک شدن پوشش تزئینی کف منجر به نقض یکپارچگی کف می شود.

برای حفظ سطح دمای مورد نیاز در کابینت های منیفولد، یک سیستم تنظیم با استفاده از ترموستات های مبتنی بر شیرهای مکانیکی یا الکترومکانیکی دو، سه و یا حتی چهار طرفه اجرا می شود. در این دستگاه‌ها، مایع خنک‌کننده لوله نیمه تابستان با مایع خنک‌کننده از قبل خنک‌شده از برگشت مخلوط می‌شود.

کنترل را می توان به صورت دستی یا در حالت خودکار انجام داد، زمانی که چنین شیر آب مجهز به درایو سروو متصل به سنسور دمای الکترونیکی است.

• لوله های مدار به شانه های منیفولدهای تغذیه و برگشت متصل می شوند. برای متعادل کردن فشار لازم در مدارهای با طول های مختلف و همچنین برای خاموش کردن مدارها در صورت لزوم، شیرهایی در نظر گرفته شده است.
• عملکرد سیستم گرمایش ممکن است با انتشار گازهای محلول خنک کننده آنها همراه باشد. برای جلوگیری از وقوع ترافیک، خودکار دریچه تهویه هوا.
• ابزارهای نظارت بصری عملکرد سیستم - فشار سنج و دماسنج - هرگز اضافی نخواهند بود.
• امکان استقلال مدارهای کف گرم از سیستم گرمایش عمومی وجود دارد. این امر هنگام نصب مبدل حرارتی امکان پذیر می شود.

در این حالت مدارها دارای حجم محدودی از مایع خنک کننده هستند که گرمایش مورد نیاز را از سیستم عمومی دریافت می کند. تنظیم چنین کف گرم آسان تر است، اما، با این حال، نیاز به نصب یک گروه ایمنی اضافی - یک شیر فشار و یک مخزن غشایی دارد.

مونتاژ و تنظیم صحیح یونیت میکس-کلکتور کاری با پیچیدگی بالایی است. با این حال، یک راه خروج وجود دارد - می توانید کیت های آماده طراحی شده برای یک منطقه خاص از اتاق، تعداد مدارهای اتصال، با درجات مختلف تجهیزات با سیستم های کنترل و تنظیم خودکار یا دستی را خریداری کنید.

ویدئو: عملکرد یک واحد اختلاط-کلکتور کف گرم

پس از انتخاب، خرید و نصب کابینت منیفولد در محل مشخص شده در نمودار، می توانید به روند لوله گذاری مدارهای کف گرم ادامه دهید.

اجرای لوله های کف گرم

• کار همیشه با تمیز کردن کامل اتاق شروع می شود - نباید هیچ زباله یا گرد و غباری روی سطح بتن پایه وجود داشته باشد. اگر قبلاً این کار انجام نشده باشد، پرایمینگ با یک ترکیب نفوذ عمیق انجام می شود - این باعث تقویت و حذف گرد و غبار از سطح می شود و کیفیت ضد آب اضافی به آن می دهد.
• یک نوار دمپر با ضخامت حداقل 5 میلی متر به دیوارهای اطراف محیط اتاق چسبانده شده است. اگر طول اتاق بیش از 10 میلی متر باشد، ضخامت باید بر اساس موارد زیر افزایش یابد:

h= L× 0.55 (h ضخامت شکاف جبران، L طول اتاق است).

ارتفاع نوار باید با ضخامت کل کف آینده مطابقت داشته باشد، با در نظر گرفتن روکش و پوشش نهایی + 5 میلی متر.

• مرحله بعدی یک ظاهر طراحی است. لاغر مواد رولانتها به انتها با اتصالات مهر و موم شده با نوار. هنگام استفاده از تشک های EPS، آنها با قطعات به هم پیوسته به هم متصل می شوند. در صورت لزوم، می توانید آنها را به سطح کف ثابت کنید چسب پلی اورتان. درخواست دادن ترکیبات چسببر اساس حلال های آلی امکان پذیر نیست - آنها باعث تجزیه شیمیایی پلی استایرن می شوند.

• اتصالات بین تشک های گذاشته شده با نوار ضد آب چسبانده شده است. این مرحله هنگام استفاده از تشک های پروفایل ضروری نیست - سیستم قفل اطمینان جفت شدن آنها را تضمین می کند.
• اگر EPS پوشش خارجی نداشته باشد، یک لایه پشتی فویل نازک پوشانده می شود (لایه فلزی به بالا)، با اتصالات با نوار مهر و موم شده است.
• اگر از تشک های تخت استفاده شود و لوله ها به اتصالات متصل شوند، یک شبکه فلزی با سلول هایی در حدود 100 × 100 میلی متر گذاشته می شود. اگر از نوارهای نصب یا براکت های نگهدارنده پلاستیکی استفاده می شود، می توان مش تقویت کننده را بعداً با قرار دادن آن بر روی لنت ها (پایه ها) طوری نصب کرد که تقریباً در مرکز لوله ها و سطح کف قرار گیرد.
• توصیه می شود طرح خطوط را مطابق با نمودار ترسیم شده به سطح تعیین شده منتقل کنید و صحت آن را به دقت بررسی کنید. یک شبکه علامت گذاری که روی برخی از انواع تشک ها اعمال می شود می تواند در اینجا کمک بزرگی باشد.
• یکی از سخت ترین لحظات - استایل صحیحخطوط لوله بهتر است این نوع کار را با هم انجام دهید - یکی سیم پیچ را باز می کند، و دیگری بلافاصله سیم پیچ را با منگنه ها، بین کاسه های تشک پروفیل یا در ریل های نصب ثابت می کند. کابینت منیفولد معمولاً حاشیه ای در حدود 500 میلی متر در دو سر لوله باقی می گذارد.

عجله در این فرآیند فاجعه بار است - یک مدار نادرست قرار داده شده (به عنوان مثال، یک خطا منجر به تقاطع غیرقابل قبول لوله ها) برای دوباره کاری بسیار مشکل است.

• پس از چیدن مدارها طبق نمودار و بررسی دقیق صحت آن، می توانید لوله ها را با استفاده از اتصالات استاندارد به کلکتورها متصل کنید. هنگام ایجاد چنین درج، لازم است اطمینان حاصل شود که استرس غیرضروری در لوله ها ایجاد نمی شود (آنها را نمی توان "کششی" وصل کرد)، و خود آنها بالای سطح صفحه برنامه ریزی شده بیرون نمی زنند.

بررسی یکپارچگی خطوط و پر کردن سطح

• پس از گذاشتن مدارهای لوله و اتصال آنها به شانه های منیفولد، لازم است از محکم بودن همه اتصالات اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، سیستم با مایع خنک کننده پر می شود، به طور متوالی هر مدار از طریق شانه تغذیه، به رهاسازی کامل هوا می رسد، که دریچه مربوطه برای آن باز می شود.
• مرحله بعدی تست هیدرولیک است، یا همانطور که اغلب نامیده می شود،
• قبل از شروع چین دادن، توصیه می شود به طور موقت حذف شود دریچه های هواو سوراخ ها را ببندید. در غیر این صورت، آنها ممکن است شکست بخورند، زیرا آنها فقط برای یک فشار عملیاتی خاص طراحی شده اند.

فرآیند چین خوردگی برای انواع متفاوتلوله ها تفاوت های ظریف خاص خود را دارند.

- اگر در مدارها از لوله های فلزی پلاستیکی استفاده شده باشد، فشار در سیستم باید روی 6 بار تنظیم شود. یک فشار سنج نصب شده در کابینت منیفولد امکان بازرسی بصری را فراهم می کند. اگر بعد از 24 ساعت هیچ افت فشاری تشخیص داده نشد، آزمایش موفقیت آمیز تلقی می شود. در صورت تشخیص نشتی، اتصالات سفت شده و آزمایش تکرار می شود.

- با لوله های پلی اتیلن متقاطع این فرآیند تا حدودی پیچیده تر است. در ابتدا فشار تا 6 بار نیز افزایش می یابد. به دلیل پلاستیکی بودن لوله ها به ناچار شروع به کاهش می کند و پس از 30 دقیقه باید دوباره به مقدار مشخص شده بالا برود. یک چرخه مشابه 3 بار دیگر انجام می شود. سپس پس از یک ساعت و نیم دیگر، فشار مجدداً به 6 بار افزایش یافته و سیستم به مدت یک روز باقی می ماند. سقوط بیش از 1 قابل قبول در نظر گرفته می شود. 5 نوار، اما، البته، با عدم وجود تضمینی نشت.

• توصیه می شود که لوله ها را بررسی کنید و به شدت شرایط دمایی. برای انجام این کار، آنها را با خنک کننده داغ (با دمای حدود 80 درجه سانتیگراد) با همان فشار آزمایش پر می کنند. یک اقدام مشابه به ما امکان می دهد شناسایی کنیمعدم اطمینان اتصالات تکی اتصالات که نیاز به سفت کردن اضافی دارند. علاوه بر این، چنین گرمایی باعث کاهش استرس اضافی در لوله ها می شود.

پس از تکمیل این کار و رفع نواقص احتمالی شناسایی شده، می توانید به ریختن کف کشی ادامه دهید. نیازی به تخلیه آب از سیستم آنها نیست - این لوله ها را از تغییر شکلی که می تواند در اثر فشار بتن پخته نشده رخ دهد محافظت می کند. پس از سفت شدن پیچ، بار به طور مساوی توزیع می شود که دیگر تهدیدی برای یکپارچگی لوله ها نخواهد بود.

• بهتر است از ترکیبات ویژه ای استفاده شود که به طور خاص برای کف گرم ساخته شده است. آنها حاوی نرم کننده هایی هستند که پر شدن یکنواخت را بدون تشکیل حباب های هوا تضمین می کنند (این امر به ویژه در هنگام پر کردن مکان های "سخت" - نزدیک لوله ها، کاسه های تشک های پروفیل یا نوارهای نصب بسیار مهم است. تقویت بتن، افزایش مقاومت آن در برابر تغییرات دما.
• روکش به روش معمول انجام می شود - با نصب چراغ ها و راهنماها برای اطمینان از افقی و یکنواختی پوشش حاصل.
• بلوغ کف معمولاً 3 تا 4 هفته طول می کشد، بسته به محلول مورد استفاده. تسریع این فرآیند با گرم کردن کف با خطوط کف گرم غیرقابل قبول است.

راه اندازی یک کف گرم تنها پس از آماده شدن کامل کف انجام می شود. برای انجام این کار، کل سیستم به حالت عادی بازگردانده می شود، تمام عناصر حذف شده نصب می شوند، اتصالات بررسی می شوند و هوای انباشته شده آزاد می شود.

شما نمی توانید فوراً کف گرم را با قدرت کامل روشن کنید - باید هم به لوله ها و هم به لوله ها زمان بدهید تا به تدریج سازگار شوند. ابتدا باید دمای گرمایش را روی بیش از 20 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. هر روز می توانید آن را 5 درجه افزایش دهید و آن را به سطح محاسبه شده برسانید.

اگر همه چیز به طور معمول کار می کند، می توانید به ساختن پوشش نهایی کف ادامه دهید.

ویدئو: نمونه ای از نصب سیستم کف آب گرم

در اتاق هایی که با استفاده از فناوری گرمایش از کف گرم می شوند، احساس بسیار راحت تر از سیستم رادیاتور سنتی است. هنگامی که کف گرم می شود، دما به طور مطلوب توزیع می شود: پاها گرم ترین هستند و در سطح سر خنک تر است. دو روش گرمایش وجود دارد: آب و برق. نصب آب گران‌تر است، اما کارکرد آن ارزان‌تر است، بنابراین این همان چیزی است که بیشتر استفاده می‌شود. اگر با دستان خود یک کف گرم با آب بسازید، می توانید هزینه های نصب را کمی کاهش دهید. این فناوری ساده ترین نیست، اما نیازی به دانش دایره المعارفی ندارد.

طراحی و اصل عملیات

برای گرم کردن آب کف گرم از سیستم لوله هایی استفاده می شود که از طریق آن مایع خنک کننده به گردش در می آید. بیشتر اوقات ، لوله ها در یک کف ریخته می شوند ، اما سیستم های نصب خشک - چوبی یا پلی استایرن وجود دارد. در هر صورت تعداد زیادی لوله با مقطع کوچک زیر آن گذاشته شده است کفپوش.

کجا میشه نصب کرد؟

با توجه به تعداد زیاد لوله ها، گرمایش آب عمدتا در خانه های شخصی انجام می شود. واقعیت این است که سیستم گرمایش ساختمان های مرتفع اولیه برای این روش گرمایشی طراحی نشده است. امکان ساخت یک کف گرم با استفاده از گرمایش وجود دارد، اما بسته به نوع منبع تغذیه سیستم، احتمال زیادی وجود دارد که یا مکان شما خیلی سرد باشد یا همسایگان بالا یا پایین شما این کار را انجام دهند. گاهی اوقات کل رایزر سرد می شود: مقاومت هیدرولیکی کف آب چندین برابر بیشتر از سیستم گرمایش رادیاتور است و می تواند حرکت مایع خنک کننده را مسدود کند. به همین دلیل دریافت مجوز از شرکت مدیریت برای نصب کف گرم بسیار مشکل است (نصب بدون مجوز تخلف اداری است).

خبر خوب این است که در ساختمان های جدید آنها شروع به ساخت دو سیستم کردند: یکی برای گرمایش رادیاتور و دومی برای کف های آب گرم. در چنین خانه هایی مجوز لازم نیست: سیستم مربوطه با در نظر گرفتن مقاومت هیدرولیکی بالاتر توسعه یافته است.

اصول سازماندهی

برای درک آنچه که برای ساختن کف گرم با آب با دستان خود نیاز دارید، باید بدانید که این سیستم از چه چیزی تشکیل شده است و چگونه کار می کند.

تنظیم دمای مایع خنک کننده

برای اینکه پاهای شما روی زمین احساس راحتی کنند، دمای مایع خنک کننده نباید از 40-45 درجه سانتیگراد تجاوز کند. سپس کف تا مقادیر راحت گرم می شود - حدود 28 درجه سانتیگراد. اکثر تجهیزات گرمایشی نمی توانند چنین دمایی تولید کنند: حداقل 60-65 درجه سانتیگراد. استثنا - تراکم دیگ های گاز. در حال نشان دادن هستند حداکثر بهره وریدقیقا در دمای پایین از خروجی آنها، خنک کننده گرم شده را می توان مستقیماً به لوله های گرمایش از کف رساند.

هنگام استفاده از هر نوع دیگ بخار، یک واحد اختلاط مورد نیاز است. در آن به آب گرمخنک کننده خنک شده از خط لوله برگشت از دیگ اضافه می شود. ترکیب این اتصال را در نمودار اتصال کف گرم به دیگ مشاهده می کنید.

اصل عملیات به شرح زیر است. خنک کننده گرم شده از دیگ بخار می آید. به یک دریچه ترموستاتیک می رود که وقتی از آستانه دما فراتر رفت، مخلوط آب را از خط لوله برگشت باز می کند. در عکس یک جامپر جلوی پمپ سیرکولاسیون وجود دارد. یک شیر دو طرفه یا سه طرفه در آن تعبیه شده است. آن را باز کرده و در مایع خنک کننده خنک شده مخلوط کنید.

جریان مخلوط از طریق پمپ سیرکولاسیون وارد ترموستات می شود که عملکرد شیر ترموستاتیک را کنترل می کند. با رسیدن به دمای تنظیم شده، منبع برگشتی متوقف می شود و اگر از آن بیشتر شد، دوباره باز می شود. به این ترتیب دمای مایع خنک کننده کف گرم شده با آب تنظیم می شود.

توزیع کانتور

بعد، مایع خنک کننده وارد شانه توزیع می شود. اگر یک طبقه آب گرم در یک اتاق کوچک (به عنوان مثال یک حمام) ساخته شود که در آن فقط یک حلقه لوله گذاشته شده باشد، ممکن است این واحد وجود نداشته باشد. اگر چندین حلقه وجود داشته باشد، لازم است به نحوی مایع خنک کننده را بین آنها توزیع کنید، و سپس به نحوی آن را جمع آوری کرده و به خط لوله برگشت ارسال کنید. این کار توسط شانه توزیع یا همانطور که به آن منیفولد گرمایش از کف نیز گفته می شود انجام می شود. اساساً اینها دو لوله هستند - عرضه و برگشت که ورودی و خروجی تمام مدارهای گرمایش از کف به آنها متصل است. این ساده ترین گزینه است.

اگر کف گرم در چند اتاق نصب شده باشد، بهتر است کلکتوری با قابلیت تنظیم دما نصب شود. اولا، در اتاق های مختلفدماهای متفاوتی مورد نیاز است: برخی در اتاق خواب +18 درجه سانتیگراد را ترجیح می دهند، برخی دیگر به +25 درجه سانتیگراد نیاز دارند. ثانیا، اغلب، خطوط خطوط دارند طول های مختلف، و می تواند مقادیر مختلفی گرما را منتقل کند. ثالثاً، اتاق های "داخلی" وجود دارد - که در آنها یک دیوار رو به خیابان است و اتاق های گوشه ای وجود دارد - با دو یا حتی سه دیوار خارجی. طبیعتاً میزان گرما در آنها باید متفاوت باشد. این امر توسط شانه های دارای ترموستات تضمین می شود. تجهیزات ارزان نیستند، مدار پیچیده تر است، اما این نصب به شما امکان می دهد دمای مورد نظر را در اتاق حفظ کنید.

ترموستات های مختلفی وجود دارد. برخی دمای هوای اتاق را کنترل می کنند، در حالی که برخی دیگر دمای کف را کنترل می کنند. نوعش رو خودت انتخاب میکنی صرف نظر از این، آنها سروموتورهای نصب شده روی شانه تغذیه را کنترل می کنند. سروموتورها بسته به فرمان، سطح جریان را افزایش یا کاهش می دهند و شدت جریان خنک کننده را تنظیم می کنند.

از نظر تئوری (و عملاً این اتفاق می افتد) ممکن است شرایطی ایجاد شود که منبع تغذیه همه مدارها قطع شود. در این حالت، گردش خون متوقف می شود، دیگ ممکن است بجوشد و از کار بیفتد. برای جلوگیری از این اتفاق، حتما یک بای پس ایجاد کنید که بخشی از مایع خنک کننده از آن عبور می کند. با طراحی این سیستم، دیگ بخار سالم است.

می توانید یکی از گزینه های سیستم را در ویدیو مشاهده کنید.

گذاشتن کف آب گرم

یکی از اجزای کلیدی سیستم لوله ها و سیستم تثبیت آنها می باشد. دو فناوری وجود دارد:

هر دو سیستم ناقص هستند، اما قرار دادن لوله ها در یک سطل ارزان تر است. اگرچه معایب زیادی دارد، اما به دلیل هزینه کمتر آن محبوبیت بیشتری دارد.

کدام سیستم را انتخاب کنید

از نظر هزینه، سیستم های خشک گران تر هستند: اجزای آنها (اگر نمونه های آماده، کارخانه ای را انتخاب کنید) هزینه بیشتری دارند. اما وزن آنها بسیار کمتر است و سریعتر به بهره برداری می رسند. دلایل مختلفی برای استفاده از آنها وجود دارد.

اول: وزن سنگین کف. همه پایه ها و کف خانه ها قادر به تحمل بار ایجاد شده توسط یک کف گرم شده با آب در یک کف بتنی نیستند. بالای سطح لوله ها باید یک لایه بتن حداقل 3 سانتی متر وجود داشته باشد، اگر در نظر بگیریم که قطر بیرونی لوله نیز حدود 3 سانتی متر است، ضخامت کل کف 6 سانتی متر است.وزن بیش از قابل توجه است. و در بالا اغلب کاشی دیگری روی یک لایه چسب وجود دارد. خوب است اگر فونداسیون با ذخیره طراحی شود، پایدار می ماند، اما اگر نه، مشکلات شروع می شود. اگر مشکوک به عدم تحمل بار سقف یا فونداسیون وجود دارد، بهتر است سیستم چوبی یا پلی استایرن بسازید.

دوم: قابلیت نگهداری کم سیستم کفپوش. اگرچه هنگام گذاشتن مدارهای گرمایش از کف توصیه می شود فقط کویل های جامد لوله ها بدون اتصالات قرار دهید ، اما به طور دوره ای لوله ها آسیب می بینند. یا در حین تعمیر با مته زده شده یا به دلیل ایراد ترکیده است. محل آسیب را می توان با یک نقطه مرطوب تعیین کرد، اما تعمیر آن دشوار است: شما باید کف را بشکنید. در این حالت، حلقه های همسایه ممکن است آسیب ببینند و باعث بزرگتر شدن ناحیه آسیب شوند. حتی اگر با دقت موفق به انجام آن شده اید، باید دو درز ایجاد کنید و اینها مکان های بالقوه ای برای آسیب بیشتر هستند.

ثالثاً: راه اندازی یک کف گرم در یک کفی فقط پس از رسیدن بتن به مقاومت 100٪ امکان پذیر است. این حداقل 28 روز طول می کشد. قبل از این تاریخ، نمی توانید کف گرم را روشن کنید.

چهارم: شما کف چوبی دارید. به خودی خود سخت است کف چوبی- بهترین ایده نیست، و همچنین یک پیچ با درجه حرارت افزایش یافته است. چوب به سرعت فرو می ریزد و کل سیستم فرو می ریزد.

دلایل جدی است. بنابراین، در برخی موارد، استفاده از فناوری های خشک توصیه می شود. علاوه بر این، ساختن یک کف چوبی آب گرم با دستان خود چندان گران نیست. گران ترین جزء صفحات فلزی هستند، اما می توان آنها را از ورق فلزی نازک و بهتر از آن آلومینیوم نیز ساخت. مهم است که بتوانید خم شوید و شیارهایی را برای لوله ها تشکیل دهید.

گونه ای از سیستم کف گرم پلی استایرن بدون پوشش در این ویدئو نشان داده شده است.

مواد برای کف آب گرم

اغلب آنها یک کف گرم آب را در یک کف می سازند. در مورد ساختار آن و مواد لازمو سخنرانی آغاز خواهد شد. نمودار کف آب گرم در عکس زیر نشان داده شده است.

همه کارها با تسطیح پایه شروع می شود: بدون عایق، هزینه های گرمایش بسیار زیاد خواهد بود و عایق را فقط می توان روی یک سطح صاف قرار داد. بنابراین، اولین کاری که باید انجام دهید این است که پایه را آماده کنید - یک لایه ناهموار بسازید. در مرحله بعد، مرحله به مرحله ترتیب کار و مواد استفاده شده در فرآیند را شرح خواهیم داد:

• یک نوار دمپر نیز در اطراف محیط اتاق باز می شود. این نوار است مواد عایق حرارتیضخامت بیش از 1 سانتی متر از اتلاف حرارت برای گرم کردن دیوارها جلوگیری می کند. وظیفه دوم آن جبران انبساط حرارتی است که هنگام گرم شدن مواد رخ می دهد. نوار می تواند خاص باشد یا می توانید پلاستیک فوم نازک را که به صورت نوارها (با ضخامت بیش از 1 سانتی متر) یا عایق های دیگر با همان ضخامت بریده شده است قرار دهید.
• لایه ای از مواد عایق حرارتی بر روی سطح ناهموار گذاشته شده است. برای نصب کف گرم بهترین انتخاب- پلی استایرن منبسط شده اکسترود بهترین است. چگالی آن باید حداقل 35 کیلوگرم بر متر مربع باشد. به اندازه کافی متراکم است که بتواند وزن کف و بارهای عملیاتی را تحمل کند، دارای ویژگی های عالی و بلند مدتعمل. عیب آن گران بودن است. سایر مواد ارزانتر (فوم، پشم معدنیخاک رس منبسط شده)، دارای معایب زیادی هستند. در صورت امکان از فوم پلی استایرن استفاده کنید. ضخامت عایق حرارتی به پارامترهای زیادی بستگی دارد - به منطقه، ویژگی های مواد پایه و عایق، و روش سازماندهی کف زیرین. بنابراین باید نسبت به هر مورد محاسبه شود.

• بعد، یک مش تقویت کننده اغلب با افزایش 5 سانتی متر قرار می گیرد. لوله ها نیز به آن گره می خورند - با سیم یا گیره های پلاستیکی. اگر از پلی استایرن منبسط شده استفاده شده باشد، می توانید بدون تقویت کننده انجام دهید - می توانید آن را با براکت های پلاستیکی ویژه ای که به داخل مواد رانده می شوند، ببندید. برای سایر مواد عایق، مش تقویتی مورد نیاز است.
• چراغ ها در بالا نصب می شوند و پس از آن کف ریخته می شود. ضخامت آن کمتر از 3 سانتی متر بالاتر از سطح لوله ها است.
• بعد، پوشش کف تمام شده گذاشته می شود. هر مناسب برای استفاده در سیستم کف گرم.

اینها همه لایه های اصلی هستند که هنگام ساختن کف گرم با آب با دستان خود باید گذاشته شوند.

لوله های کف گرم و طرح های نصب

عنصر اصلی سیستم لوله ها هستند. اغلب آنها از پلیمرهای ساخته شده از پلی اتیلن متقاطع یا فلز پلاستیک استفاده می کنند. آنها به خوبی خم می شوند و عمر طولانی دارند. تنها اشکال آشکار آنها رسانایی حرارتی نه چندان بالا آنهاست. کسانی که اخیرا ظاهر شده اند این عیب را ندارند لوله های راه راهساخته شده از فولاد ضد زنگ. آنها بهتر خم می شوند، هزینه بیشتری ندارند، اما به دلیل عدم محبوبیت، هنوز اغلب استفاده نمی شوند.

قطر لوله برای کف گرم بستگی به مواد دارد، اما معمولا 16-20 میلی متر است. آنها طبق چندین طرح روی هم چیده می شوند. رایج ترین آنها مارپیچ و مار هستند؛ تغییرات متعددی وجود دارد که برخی از ویژگی های محل را در نظر می گیرد.

تخمگذار با مار ساده ترین است، اما با عبور مایع خنک کننده از لوله ها، به تدریج خنک می شود و بسیار سردتر از ابتدا به انتهای مدار می رسد. بنابراین، منطقه ای که مایع خنک کننده وارد می شود، گرم ترین منطقه خواهد بود. این ویژگی استفاده می شود - نصب از سردترین منطقه شروع می شود - در امتداد دیوارهای خارجی یا زیر پنجره.

مار دوتایی و مارپیچ تقریباً فاقد این اشکال هستند، اما نصب آنها دشوارتر است - باید یک نمودار روی کاغذ بکشید تا در هنگام نصب گیج نشوید.

کفپوش

برای پر کردن کفی که با آب گرم می شود، می توانید از ملات معمولی سیمان-ماسه بر پایه سیمان پرتلند استفاده کنید. عیار سیمان پرتلند باید بالا باشد - M-400 یا بهتر از آن M-500. - نه کمتر از M-350.

اما روکش های معمولی "مرطوب" زمان بسیار زیادی طول می کشد تا استحکام طراحی خود را به دست آورند: حداقل 28 روز. در تمام این مدت نمی توانید کف گرم را روشن کنید: ترک هایی ظاهر می شوند که حتی می توانند لوله ها را بشکنند. بنابراین، به طور فزاینده ای از پیچ های نیمه خشک استفاده می شود - با افزودنی هایی که انعطاف پذیری محلول را افزایش می دهد، به طور قابل توجهی مقدار آب و زمان "پیری" را کاهش می دهد. می توانید خودتان آنها را اضافه کنید یا به دنبال مخلوط های خشک با خواص مناسب بگردید. آنها هزینه بیشتری دارند، اما دردسر کمتری با آنها وجود دارد: طبق دستورالعمل، مقدار لازم آب را اضافه کنید و مخلوط کنید.

ساختن کف آب گرم با دستان خود امکان پذیر است، اما زمان مناسب و هزینه زیادی را می طلبد.