Ülevaade võrgu liigpingekaitseseadmetest. Elektrijuhtmete tulekahju põhjused korteris Elektrikilbi paigaldamine

IN kaasaegne maja ilma elektrita võimatu teha. Kõikvõimalikud seadmed, mis toetavad majaelanike mugavust ja elujõudu, vajavad kvaliteetset ja ohutut elektrivõrku. Korralikult teostatud elektrijuhtmestik, mis tagab majale ohutu ja katkematu elektrivarustuse elektriga, pole lihtne ülesanne, kuid see on paljudele omanikele üsna jõukohane. Peaasi on õigesti mõista ja järgida kõiki elu- ja majapidamisruumide elektrifitseerimistööde tegemise põhimõtteid ja nõudeid.

Maja sisemise juhtmestiku õigeks paigaldamiseks on vaja mõista elektrijuhtmete tüüpe, nende eesmärki ja muid põhimõisteid.

Juhtmed ja kaablid

elektrijuhe- metallist elektrivoolujuht. See võib olla valmistatud alumiiniumist või vasktraadist. Koosneb ühest või mitmest isoleeritud või isoleerimata juhist.

Sageli kasutatakse sisemise juhtmestiku jaoks alumiiniumtraate, kuigi need on paljuski vasktraadist madalamad. Ainus eelis, mis alumiiniumjuhtmetel on, on see, et see pole nii kõrge hind. Samade voolukoormuste korral peaks alumiiniumtraadi ristlõige olema suurem kui vasktraadi ristlõige ja see on ebamugav. Füüsikalised omadused metallist alumiiniumtraadid põhjustavad vähem usaldusväärset ühendust kui vasktraadid. Lisaks on alumiiniumil kõrge oksüdeeritavus, mis mõjutab alumiiniumjuhtmete elektrilist kokkupuudet omavahel ja teistest metallidest valmistatud juhtmetega. Seetõttu vajavad kõik alumiiniumjuhtmete mehaanilised kontaktid perioodilist kokkusurumist, vastasel juhul tekib kokkupuutepunktis kuumenemine ja selle tulemusena võimalik tulekahju. Lisaks mõjutab alumiinium oksüdeerides juhtmete vinüülist isolatsiooni ja aja jooksul laguneb.

Kaasaegne turg pakub palju lahendusi ülalmainitud probleemidele. See on terve rida täis- ja keerutatud, täis- ja keerutatud PV-seeria vasktraate, mille ristlõike saab valida mis tahes eeldatava voolukoormuse jaoks. VVG-seeria topeltisolatsiooniga juhtmed (vinüül - vinüül - paljas) on suurema töökindlusega ja on seetõttu väga mugavad välis- ja sisejuhtmestiku jaoks äärelinna- ja suvilaehituses. Nendes ruumides, kus juhtmestiku töökindlusele ja ohutusele seatakse kõrgendatud nõuded, saab kasutada tugevdatud isolatsiooniga PUNP juhtmeid (traat - universaalne - tasane).

Elektrikaabel - mitmed isoleeritud elektrijuhtmed, millel on ühine kaitseümbris. Samuti võib välismõjude eest kaitsmiseks teha tavalise kesta peale metallvooliku (terasest spiraallint või metallpunutis).

Spetsialiseeritud kauplustes on elektrikaablite valimiseks palju pakkumisi. hulgas erinevat tüüpi kaablid on mitme- ja ühetuumalised. Fikseeritud juhtmestiku jaoks on parem valida ühetuumaline kaabel. Sellisel kaablil on suurenenud vastupidavus mehaanilisele pingele, see on vähem vastuvõtlik oksüdeerumisele ja selle tulemusena kontakti kadumisele. Samas kohas, kus juhtmestik võib liikuda (näiteks asendamisel elektrilambid või liikuvad elektriseadmed) on eelistatavam kasutada painduvat mitmesoonelist elektrikaablit, näiteks PVA-d (traat-vinüül-ühendus).

Suure tuleohuga piirkondades on soovitatav kasutada NYM-kaableid.

NYM on saksakeelne nimi:

N - tootmisstandard (Normenleitung);
Y - PVC isolatsioonimaterjal;
M - välimine kaitsekest (Mantelleitung).

Nendel kaablitel on tulekindel tihend, mis vabastab kuumutamisel leegiaeglustid. Kõrge temperatuuriga ruumidesse, nt saun jne. seal on kuumakindlad kaablid, mis taluvad temperatuuri kuni 800 ° C. Lisaks on need kaablid niiskuskindlad ja plastikust.

Elektrijuhe- mitmejuhtmeline painduv elektrikaabel, mis on mõeldud spetsiaalselt elektriseadmete ühendamiseks võrku elektripistikute (pistikupesade) kaudu.

Elektrijuhtmete omadused

Erinevaid elektrijuhtmeid iseloomustavad parameetrid jagunevad vastavalt nende ristlõikepindala sõltuvusele läbiva voolu lubatud väärtusest. Traadi vajaliku ristlõikepinna määramiseks on vaja teada eeldatavat maksimaalset traati läbivat voolu, võttes arvesse isolatsiooni kuumenemist. Elektrijuhtmete soojendamise lubatud töötemperatuur ei tohiks ületada 65-70°C (olenevalt isolatsioonimaterjalist). Toatemperatuuril 25°C on isolatsiooni lubatud soojenemine 40-45°C. Arvestades neid vasest ja alumiiniumist valmistatud juhtmete ristlõike tingimusi, saate allolevate tabelite abil määrata lubatud voolukoormused.

Kui ristlõike pindala on teadmata, saab selle arvutada järgmise valemiga:

S = 0,785 d²,

kus S on ristlõike pindala mm², d on mõõdetud traadi läbimõõt (koos nihikuga) millimeetrites.

Keerutatud traadi ristlõige määratakse kõigi juhtmes olevate juhtmete ristlõigete summeerimise teel.

Majasisese elektrijuhtmestiku paigaldamiseks enimkasutatav kaasaegne kaabel on kahekihilise isolatsioonikihiga VVG vaskkaabel. Selline kaabel on ette nähtud voolu jaoks, mille pinge on 600 ja 1000 V ning sagedus 50 Hz. Selle kaabli kasutamisel saate sektsiooni valimiseks kasutada järgmisi soovitusi.

Valgustuse ja turvasüsteemide juhtmestik - 1,5 mm².
Tarbijate juhtmestik elektritarbimisega kuni 3,5 kW (sh pistikupesad ja muud elektripistikud) - 2,5 mm².
Juhtmed tarbijatele, kelle võimsus on üle 3,5 kW, kuid mitte üle 5,5 kW - 4 mm².

Majas sees elektrijuhtmestik

Majasisene elektrijuhtmestik on paigaldatud kahel viisil. Esimene võimalus on avatud juhtmestik. Teine võimalus on peidetud juhtmestik.

avatud juhtmestik

Avatud juhtmestikku kasutatakse juhul, kui seinad on juba täielikult valmis ja lõpuks vooderdatud või puudub vajadus või soov juhtmeid peita. Puitmajades on avatud juhtmestik tänapäevaste ohutusnõuete norm. Puitmajas (erinevalt kivimajast) võivad närilised kahjustada juhtmestikku ning kogunenud puidutolm süttib lühise korral hetkega põlema.

Avatud juhtmestikku on lihtne paigaldada, neid on lihtsam hooldada ja juhtida ning neid saab vastavalt vajadusele teisaldada või lisada. Kui varem, siis avatud postitamise ajal puidust seinad traadi kokkupuude puuga ei olnud lubatud (vaja oli hoida vahemaa 15-20 mm), nüüd on see lubatud. Juhtmeid saab paigaldada mööda seina pinda, kinnitades need sobiva suurusega elektriklambritega. Klambrite vaheline kaugus valitakse traadi jäikuse alusel, kuid mitte rohkem kui 1 m Peamine tingimus traadi kokkupuutel puidust sein- see on vähemalt kahekordse isolatsiooni olemasolu (VVG-kaabel).

Avatud elektrijuhtmeid saab teha gofreeritud polümeertorus. Sellisesse torusse saab korraga panna mitu juhet. Kuigi sel juhul järgitakse ohutust, jätab sellise juhtmestiku esteetika, eriti elamupiirkondades, palju soovida. Lisaks, kui teil on vaja juurdepääsu kaabli eraldi sektsioonile (või eraldi kaablile), peate demonteerima suure hulga juhtmeid.

Eemaldatava kattega polümeerkaablikanalites tehtud elektrijuhtmestik näeb välja üsna korralik ja harmooniline. Neid on erineva suuruse, mahu ja värviga ning need on valmistatud mittesüttivast plastikust. Kaablikanalid on lihtsasti paigaldatavad ja mugavad juhtmestiku hooldamisel ning täienduste ja muudatuste tegemisel. Kaabelkanaleid on palju tarvikud– kurvid, välis- ja sisenurgad, tiisid ja pistikud.

Avatud juhtmestiku jaoks kasutatakse vasktraate. Kui kasutate alumiiniumi, peate põlevate seinakonstruktsioonide läbimisel kasutama leht-asbestikihti, mille paksus on vähemalt 3 mm ja mis ulatub traadi mõlemalt küljelt välja vähemalt 5 mm. See on ebamugav ja ebaesteetiline.

Varjatud juhtmestik

Varjatud juhtmestik tehakse reeglina enne krohvimis- või kattetööd. Peidetud juhtmestiku eelised on järgmised:

krohvikihiga juhtmete usaldusväärne kaitse mehaaniliste, termiliste ja valgusmõjude eest;
võimalus juhtida juhtmeid kahe harukarbi või pistikupesade ja lülitite vahel lühimal viisil, mis säästab traati (kuid ohutuse huvides ainult rangelt vertikaalselt ja horisontaalselt);
esteetiline efekt.

Elektrijuhtmete paigaldus

Nõutav tööriist

Sõltuvalt seinte materjalist ja muudest tingimustest loend vajalik tööriist muutub. Siiski on nimekiri tööriistadest, ilma milleta te mingil juhul hakkama ei saa. Teil on kindlasti vaja järgmisi tööriistu:

Erineva suurusega kruvikeerajad, nii lamedad kui ka Phillips.
Passiivsed ja aktiivsed sondid.
Noa ehitus või kantselei.
Tangid.
Külgmised lõikurid või näpitsad.
Traadi eemaldamise tööriist.

Elektritrassi märgistus

Juhtmete paigaldamiseks peate teadma elektrikilbi, harukarpide, pistikupesade, lülitite ja inventari paigalduskohti.

Elektriline paneel.

Elektrikilp paigaldatakse tavaliselt maja sissepääsu vahetusse lähedusse ja võimaluse korral välise elektrikaabli sisendist. Elektrikilbi koht peab olema kaitstud niiskuse (niiskuse) ja võimalike mehaaniliste mõjude eest (näiteks mööbli majja toomisel või väljatoomisel jne). Elektrikilp kinnitatakse seina või muu jäiga konstruktsiooni külge, mis ei allu värisemisele, soojusallikatest eemal 1,4-1,7 m kõrgusel põrandast.

Elektrikilp peab olema kergesti ligipääsetav hoolduseks, samuti üldlüliti ja turvaseadmete sisse- ja väljalülitamiseks.

Pistikupesad.

Pistikupesad paigutatakse arvestades ruumi paigutust ja võimalike elektriseadmete arvu. Pistikupesad ei ole üleliigsed. Parem on paigaldada rohkem pistikupesasid, sealhulgas kahe- või isegi kolme- ja neljakohalisi, kui hiljem kuritarvitada pikendusjuhtmeid ja triipe.

Pistikupesad on kõige parem paigutada põrandast 300 mm kõrgusele ja kõrgemale lauad ja sarnastes kohtades - 1000 mm kõrgusel.

Lülitid.

Lülitite kohad ruumis valitakse sõltuvalt asukohast (lagi ja sein), tüübist (statsionaarne ja mobiilne) ja kogusest valgustusseadmed.

Lüliteid võib olla mitu (iga valgustusseadme jaoks) või üks mitme võtmega lüliti mitme lambi jaoks.

Lülitite kõrgus valitakse ligikaudu silmade kõrgusel (1600-1800 mm põrandast) või langetatud käe peopesa kõrgusel (700-900 mm põrandast).

Harukarp.

Pärast kõigi kilbi, pistikupesade ja lülitite kohtade kindlaksmääramist valitakse ühenduskarpide jaoks koht. Pealegi, mida vähem neid vaja läheb, seda parem (lisaühendused on paigaldamise keerukus ja lisaohu allikas).

Jaotuskaste (haru) saab paigutada nii ruumi endasse kui ka koridori. Olenevalt sellest, kuhu läheb ühine joon, samal tasemel (kõrguses) asub ühenduskarp ise.

Juhtmed.

Juhtmestik on paigutatud:

pistikupesade jaoks, mis asuvad otse samal tasemel, kus need asuvad;
kraanid lampide ja lülitite külge vertikaalselt, et vältida lühise ohtu naelte või tüüblite löömisel ruumi hilisemal korrastamisel;
valgustuse ja pistikupesade jaoks eraldi rühmades (vooluvõrgus);
arvutiseadmete jaoks eraldi kiirtee.

Traadi paigaldamine

Pärast märgistuse lõpetamist jätkake traadi otsese paigaldamisega.

Avatud juhtmestiku juhtme paigaldamine ei tekita erilisi raskusi. Lisaks on ülalpool juba käsitletud peamisi kaabli kinnitamise ja paigaldamise meetodeid.

Mis tahes elektrijuhtmete paigaldamise meetodi puhul on peamine asi täpsus ja kõigi kodus elektrivõrgu ohutu kasutamise reeglite järgimine.

Peidetud elektrijuhtmestiku paigaldamisel asetatakse juhe seina tehtud soonde. Soon (kanal või strobo) tehakse vajaliku laiusega (veidi laiem kui traadi läbimõõt või kasutatud kaablikaitse). Kaabel asetatakse soonde ja kinnitatakse alabastri või tsemendimört. Pärast paigaldamise lõpetamist pahteldatakse soon.

Samaaegselt traadi soontega tehakse pesad jaotus- ja paigalduskastide, pistikupesade ja lülitite jaoks.

Tellises, plokis või betoonseinad soon valitakse veski (soovitava tüüpi kettaga) ja augustaja abil. Kui seinas on õmblused (plokk või telliskivi), siis peaksid sooned olema nendega joondatud (nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt).

Soone laius on veidi suurem kui ümmarguse kaabli läbimõõt või lamekaabli paksus ning sügavus on 8-10 mm suurem kui ümarkaabli läbimõõt või lamekaabli laius.

Pärast harukarpide paigaldamist (ja sisend- ja väljundaknad on õigesti orienteeritud), võite alustada ettevalmistatud kaabli- või juhtmeosade paigaldamist soontesse. Sel juhul viiakse juhtmete vabad otsad harukarpidesse, mille varu on 150-200 mm.

Kui seinad on valmistatud kipsplaadist või muust pinnakattematerjalist, tõmmatakse kaabel voodri taha kastist kasti mööda lühimat teed. Kipsplaadis (või muus kattematerjalis) lõigatakse ühenduskarpide jaoks augud (selle materjali jaoks spetsiaalselt) ja seejärel kinnitatakse need spetsiaalsete kinnituskruvide abil.
Kaabli paigaldamisel metall- või plasttorudesse tõmmatakse kaabel juhtmega (terastraat või -kaabel) nendest läbi.

Majas elektrijuhtmestik. Pistikupesade, lülitite ja lampide paigaldus

Pistikupesadel ja lülititel on juhtmete ühendamiseks spetsiaalsed klemmid. Terminale on nelja tüüpi:

Kruvi koos seibiga.
Kruvi nelikantmutri ja klemmplaadiga.
Klemm ja kruvi küljel.
Spetsiaalne mehaaniline vedruga klamber (pole kruvideta).

Kaabli otsa eemaldamine nõuab erilist hoolt, seda tehakse järgmiselt:

Terava kinnitusnoaga tehakse sisselõige piki kaabli välist isolatsiooni (tuleb tegutseda ettevaatlikult, et mitte kahjustada sees olevate juhtmete isolatsiooni).
Sisselõige tehakse piki traadi pikkust, mis on ühendatud kõige kaugema terminaliga.
Painutage kaabli väliskesta sisselõiget, vabastades sisemised südamikud, ja lõigake see ära.
Lõika iga südamik vajaliku pikkusega, võttes arvesse klemmide asukohta.
Eemaldage iga südamiku isolatsioon, jättes alles 6-12 mm pikkuse isoleerimata juhtme (juhtme isolatsiooni serv peaks olema klemmile võimalikult lähedal, mis vähendab lühise ohtu).
Traadi otste õiges kohas eemaldamiseks tehke isolatsioonist rõngakujuline lõige (ettevaatlikult ja kergelt, et mitte traati kahjustada) ning seejärel tõmmake isolatsioon tangidega maha.
Ülejäänud rõnga kriimustus võib põhjustada pragusid ja seejärel juhtme purunemist terminalis. Seetõttu tuleb isolatsiooni lõikamisel hoida noa tera südamiku suhtes nurga all, kuid isolatsiooni eemaldamiseks on parem kasutada spetsiaalset tööriista.

Pärast juhtmete otste eemaldamist tuleb need ühendada klemmidega. Kaabli juhtmetel on tavaliselt erinevat värvi isolatsioon. Faasijuhtme jaoks on tavaks kasutada sinist (pruuni), nulljuhtme jaoks musta (või valget) ja maandusjuhtme jaoks kollakasrohelist. Kuid kõige tähtsam on see, et maja kõigis ruumides oleks märgistus sama.

Koduse elektrivõrgu paigaldamisel kasutatakse mõnikord pistikupesade paigalduskarpe samaaegselt lülituskarpidena. Mõlemale klemmile kinnitatakse korraga nii sisselaske- kui ka väljalaskejuhe.

Lüliti paigaldamisel kinnitatakse faasijuhe liikuva kontaktklemmi külge ja nulljuhe fikseeritud kontaktklemmi külge. Kui lülitil on mitu klahvi, on kõik liikuvad kontaktid ühendatud ühe klemmiga (millega on ühendatud faasijuhe) ja nulljuhtmed on ühendatud fikseeritud kontaktide klemmidega. Neutraaljuhtmed tuuakse faasijuhtmetena armatuuridesse (või seadmete rühmadesse), need ühendatakse elektrikasseti keskkontaktiga. Juhtmed keermestatud kontaktist, millesse lambi alus on kruvitud, on ühendatud nulljuhtmega.

Kui ühte korpusesse on vaja ühte kohta paigaldada mitu pistikupesa (või mitu pistikupesa ja lülitit), võite kasutada spetsiaalseid adapteritega paigalduskarpe, mis ühendavad kõik seadmed üheks üksuseks.

Majas elektrijuhtmestik. Juhtmed

Elektrijuhtmestik kodus koosneb paljudest elementidest. Kõik need elemendid tuleb lõpuks ühendada ühte võrku. Iga ühendus (lülitus) peab olema usaldusväärne ja turvaline. Kõik ühendused tuleb teha ainult ühenduskarbis. Harukarbil peab sellele alati olema vaba juurdepääs (mitte krohvitud ega tihedalt sisse õmmeldud) ja see peab asuma ligipääsetavates kohtades (ilma lisatoiminguteta juurdepääsuks ruumi vabastamiseks).

Põhimõtteliselt kasutatakse juhtmete ümberlülitamiseks nende kokkukeeramise meetodit (keeramist).

See meetod nõuab selle töökindluse ja ohutuse tagamiseks ühte järgmistest lisatoimingutest (KIK p 2.1.21):

jootmine;
pressimine;
keevitamine;
või krimpsutama.

Jootmine

See ei ole tehnoloogilise teostuse poolest kõige lihtsam meetod, kuid annab juhtmeühendusele väga kõrge töökindluse. Jootmiseks vajate:

Valige vajalik joodis (olenevalt traadi materjalist).
Kampol sobib räbustiks (ained, mis on ette nähtud oksiidide eemaldamiseks juhtmete pinnalt ja joodise leviku parandamiseks).
Valmistage ette jootekolb (lülitage see sisse ja soojendage).
Lihvige eemaldatud juhtmeid liivapaberiga.
Keerake lülitatud juhtmed (50-70 mm pikkused) tangide abil kokku. Juhtmeid on vaja tihedalt keerata, kuid mitte liiga palju, et neid enne purunemist mitte deformeerida.
Soojendage juhtmete keeramise koht jootekolviga (või gaasipõletiga, kui juhtmed on jämedad).
Kandke voolu juhtmetele kogu keerdumise ajal.
Katke keerdunud juhtmed täielikult kuuma joodisega.
Laske juhtmete jootel jahtuda ja kontrollige jootmise usaldusväärsust ja täielikkust .
Ühendus on kindlalt isoleeritud elektrilindiga või muul viisil.

Krimpsutamine

Pressimiseks vajate tööriista, millega saate juhtmete ühenduskohta usaldusväärselt pressida, ja spetsiaalset varrukaotsa. Hülsi ots (või GAO - alumiiniumhülss kokkupressimiseks) on alumiiniumtoru koos määrimisega või ilma. Pressimistööriistana saate kasutada käsitsi presstange, tange, mehaanilist või hüdraulilist pressi. Järgmisena tehakse järgmised sammud:

Juhtmete otstest eemaldatakse isolatsioon servast täielikult 20-40 mm (olenevalt ettevalmistatud HAO pikkusest).
Juhtmete metall poleeritakse liivapaberiga läikima.
Tangidega juhtmed on tihedalt, kuid korralikult kokku keeratud.
Valitakse ristlõike läbimõõdule sobiv GAO keerd (soovitavalt määrdeainega, muidu tuleb kvarts-vaseliinipastat ise peale kanda).
Hülss pannakse juhtmete keeramise peale.
GAO on ettevalmistatud tööriistaga täielikult kokku pressitud.
Kompressiooni kvaliteeti kontrollib traadisüdamike täieliku liikumise võimaluse puudumine hülsis.
Ühendus on kindlalt isoleeritud elektrilindiga või muul viisil. .

Keevitamine

Keevitamine on metalltraatide liitmine üheks südamikuks elektrikaare mõjul. Meetod on väga tõhus, kuid nõuab spetsiaalset keevitusmasinat ja sobib rohkem professionaalidele kui iseseisvaks teostamiseks.

krimpsutamine

Pressimine on tehnoloogilise konstruktsiooni poolest kõige ligipääsetavam meetod lülituste võimendamiseks ja isoleerimiseks ning mitte vähem tõhus kui eelmised.

Keerutatud juhtmete pressimine toimub klemmiplokkide, PPE-korkide (ühendavad isolatsiooniklambrid) või WAGO-klambrite abil.

Klemmiplokid võimaldavad vahetada vask- ja alumiiniumjuhtmeid, kuna neil pole otsest kontakti. Need tooted on saadaval erineva suurusega juhtmete jaoks ja neid on lihtne kasutada. Sellistes plokkides on ümberlülitamine võimalik kahel viisil:

Igal juhtmel on oma kruvi.
Iga juhe läbi kogu terminali mõlema kruvi all.

IKV korgid jõuga keritakse juhtmete keerdumisele. Jõu mõjul liigub korgi sees olev metallist kooniline vedru laiali ja surub traadi kiud usaldusväärselt kokku. Alumiiniumjuhtmete vahetamisel oksüdeerumise vältimiseks lisatakse sees antioksüdatsioonipasta.

Klambrid WAGO suruge juhtmed vedru jõul kokku. Neil pole kruvisid, nendega saab ühendada ka vask- ja alumiiniumtraate, saab kasutada erineva jäikusega ja mitmesooneliste juhtmete jaoks. WAGO klambrid erinevad rakenduste arvu poolest (ühekordselt kasutatavad ja korduvkasutatavad) ning samaaegselt lülitatavate südamike arvu poolest (kuni 8). Nende klambrite kasutamine on väga lihtne, vajate:

kui klamber on ühekordselt kasutatav, sisestage juhe lihtsalt pistikupessa, kuni see lukustub;
kui klamber on korduvkasutatav, sisestage juhe pessa ja seejärel lukustage riiv.

Elektrijuhtmete kaitsmine seinte sees

Seinte sees olev juhtmestik, mis on ebapiisava kaitsega tööriskide eest, võib põhjustada lühise või isegi tulekahju. Kui juhtmestik on vana, on parem see välja vahetada, kuid uus juhtmestik tuleks teha vastavalt kõikidele meetmetele, mis tagavad elektrikaabli kaitse.

Praegu on piisav valik vahendeid, mis tagavad seinasisese elektrijuhtmestiku usaldusväärse kaitse. Nendel eesmärkidel kasutatakse järgmisi tooteid:

Metallist torud.
Plasttorud.
Gofreeritud plasttorud.
Metallist soomustatud varrukas.

Metallist ja plasttorud

Kaitseks on lubatud kasutada nii teras- kui ka plasttorusid. metallist toru(kui see pole eriline) tuleb esmalt valmistuda, milleks:

lõigake vajalik toorik ära;
vajadusel painutage toru torupainutajaga, lähtudes: - rohkem kui 6 läbimõõdust - varjatud paigaldamisega; - üle 10 läbimõõduga - betooni paigaldamisel;
eemaldage toru otstest jäägid.

Teras- ja plasttorude juhtmestik on hästi kaitstud mehaaniliste kahjustuste ja ebasoodsate tingimuste eest keskkond. Kui eeldatakse ainult kaitset mehaaniliste mõjude eest, siis torujuhet ei tihendata. Ebasoodsate väliskeskkonna mõjude eest kaitsmiseks on torujuhe ka tihendatud. Tihendamiseks kasutatakse tihendeid torude omavahelistes ühenduskohtades ning harukarpide ja elektritarbijate sisse- ja väljalaskeavades.

Elektrijuhtmestiku paigaldamisel metallist ja plastikust torudesse tuleb arvestada võimalusega (vajadusel) eemaldada juhtmed nende asendamiseks või hooldamiseks. Selleks, kui torujuhtme käänakuid on kaks või enam, tuleb kastide vaheline kaugus valida mitte rohkem kui 5 m ja sirged lõigud ei tohi olla pikemad kui 10 m.

Plastikusse asetatud vaskjuhtmete keermete minimaalsed ristlõiked ja terastorud koostis - 1,0 mm² ja alumiinium - 2,0 mm².

Gofreeritud plasttorud

Gofreeritud plasttoru valmistatud plastikust ("gofreeritud") isekustuvast mittesüttivast materjalist, mis on sertifitseeritud vastavalt kehtivatele eeskirjadele tuleohutus NPB 246-97. Selline toode kaitseb piisavalt elektrijuhtmeid mehaaniliste mõjude eest ja kaitseb traadi lähedal asuvaid materjali ja seinakaunistuse tuleohtlikke elemente usaldusväärselt tulekahju eest.

Seda tüüpi kaitset on lihtne paigaldada ja see pole väga kallis. "Lainet" saab laduda nii betoon- ja kiviseinte sisse kui ka puidust karkassseinte sisse.

Metallist soomustatud varrukas

See elektrikaabli kaitsmise meetod sobib siis, kui elektrijuhtmetele võib esineda olulisi mehaanilisi ja termilisi mõjusid.

Metallist soomushülss on painduv gofreeritud voolik, mille sees on plasttoru.

Sellise toote juhtmestikku saab muuta nii lekkivaks kui ka tihendite abil tihendada.

Isegi 15-20 aastat tagasi oli elektrivõrgu koormus suhteliselt väike, kuid tänapäeval on suur hulk kodumasinad provotseeris kohati koormuste tõusu. Vanad juhtmed ei talu kaugeltki alati suuri koormusi ja aja jooksul tuleb need välja vahetada. Elektrijuhtmete paigaldamine majas või korteris on asi, mis nõuab meistrilt teatud teadmisi ja oskusi. Eelkõige puudutab see elektrijuhtmete ühendamise reeglite tundmist, ühendusskeemide lugemise ja koostamise oskust ning elektripaigaldise oskusi. Loomulikult saate juhtmestikku oma kätega teha, kuid selleks peate järgima alltoodud reegleid ja soovitusi.

Juhtmestiku reeglid

Kõik ehitustegevused ja Ehitusmaterjalid rangelt reguleeritud reeglite ja nõuete kogumiga - SNiP ja GOST. Mis puudutab elektrijuhtmete paigaldamist ja kõike elektriga seonduvat, siis peaksite pöörama tähelepanu elektripaigaldiste paigutuse reeglitele (lühendatult PUE). Selles dokumendis on ette nähtud, mida ja kuidas teha elektriseadmetega töötamisel. Ja kui tahame elektrijuhtmeid paigaldada, siis peame seda uurima, eriti seda osa, mis on seotud elektriseadmete paigaldamise ja valikuga. Järgmised on põhireeglid, mida tuleks maja või korteri elektrijuhtmete paigaldamisel järgida:

peamised elektrikomponendid, nagu jaotuskarbid, arvestid, pistikupesad ja lülitid, peaksid olema kergesti ligipääsetavad;
lülitite paigaldamine toimub 60 - 150 cm kõrgusel põrandast. Lülitid ise asuvad kohtades, kus avatud uks ei takista juurdepääsu neile. See tähendab, et kui uks avaneb paremale, on lüliti vasakul pool ja vastupidi. Lülitite juhe asetatakse ülalt alla;
pistikupesad on soovitatav paigaldada 50 - 80 cm kõrgusele põrandast. Selle lähenemisviisi dikteerib üleujutusohutus. Samuti paigaldatakse pistikupesad rohkem kui 50 cm kaugusele gaasi- ja elektripliitidest, samuti kütteradiaatoritest, torudest ja muudest maandatud objektidest. Traat pistikupesadesse asetatakse alt üles;
pistikupesade arv ruumis peab vastama 1 tk. 6 m2 jaoks. Köök on erand. See on varustatud nii paljude pistikupesadega, kui on vajalik kodumasinate ühendamiseks. Pistikupesade paigaldamine tualetti on keelatud. Väljas oleva vannitoa pistikupesade jaoks on varustatud eraldi trafo;
juhtmestik seinte sees või väljaspool toimub ainult vertikaalselt või horisontaalselt ning paigalduskoht kuvatakse juhtmestiku plaanil;
juhtmed asetatakse torudest, lagedest ja muudest asjadest teatud kaugusele. Horisontaalsete jaoks on vajalik 5–10 cm kaugus põrandapalkidest ja karniisidest ning 15 cm laest. Põrandast on kõrgus 15 - 20 cm Vertikaalsed juhtmed asetatakse ukse- või aknaava servast rohkem kui 10 cm kaugusele. Kaugus gaasitorudest peab olema vähemalt 40 cm;
välise või peidetud juhtmestiku paigaldamisel tuleb tagada, et see ei puutuks kokku ehituskonstruktsioonide metallosadega;
mitme paralleelse juhtme paigaldamisel peab nende vaheline kaugus olema vähemalt 3 mm või iga traat peab olema peidetud kaitsekarpi või lainetusse;
juhtmestik ja juhtmete ühendamine toimub spetsiaalsete harukarpide sees. Ühenduspunktid on hoolikalt isoleeritud. Vask- ja alumiiniumtraadi ühendamine üksteisega on rangelt keelatud;
maandus- ja nulljuhtmed on seadmete külge poltidega kinnitatud.

Projekt ja ühendusskeem

Elektrijuhtmete paigaldamise töö algab projekti ja juhtmestiku skeemi koostamisega. See dokument on tulevase maja juhtmestiku aluseks. Projekti ja skeemi koostamine on üsna tõsine asi ja parem on see usaldada kogenud spetsialistidele. Põhjus on lihtne – sellest sõltub majas või korteris elavate inimeste ohutus. Projekti loomise teenused maksavad teatud summa, kuid see on seda väärt.

Need, kes on harjunud kõike oma kätega tegema, peavad ülalkirjeldatud reeglitest kinni pidades ja elektritehnika põhitõdesid uurides iseseisvalt tegema joonise ja arvutused võrgu koormuste kohta. Selles pole erilisi raskusi, eriti kui on vähemalt mingi arusaam sellest, mis on elektrivool ja millised on selle hooletu käsitsemise tagajärjed. Esimene asi, mida vajate, on konventsioonid. Need on näidatud alloleval fotol:

Nende abil teeme korterist joonise ja visandame valgustuspunktid, lülitite ja pistikupesade paigalduskohad. Kui palju ja kuhu need on paigaldatud, on kirjeldatud eespool reeglites. Sellise skeemi põhiülesanne on seadmete ja juhtmete paigalduskoha märkimine. Elektriskeemi koostamisel on oluline eelnevalt läbi mõelda, kuhu, kui palju ja milliseid kodumasinaid tuleb.

Järgmine samm vooluringi loomisel on juhtmestik vooluringi ühenduspunktidesse. Siinkohal on vaja üksikasjalikumalt peatuda. Põhjus on juhtmestiku ja ühenduse tüübis. Selliseid tüüpe on mitu - paralleelne, jada ja segatud. Viimane on kõige atraktiivsem tänu säästlikule materjalikasutusele ja maksimaalne efektiivsus. Juhtmete paigaldamise hõlbustamiseks on kõik ühenduspunktid jagatud mitmeks rühmaks:

köögi, koridori ja elutubade valgustus;
WC ja vannitoa valgustus;
elutubade ja koridoride pistikupesade toide;
köögipistikupesade toiteallikas;
elektripliidi pistikupesa.

Ülaltoodud näide on vaid üks paljudest valgustusrühma valikutest. Peamine asi, mida tuleb mõista, on see, et ühenduspunktide rühmitamisel väheneb kasutatavate materjalide hulk ja vooluring ise on lihtsustatud.

Tähtis! Pistikupesade juhtmestiku lihtsustamiseks võib juhtmed paigaldada põranda alla. Põrandaplaatide sees on paigaldatud juhtmed õhuvalgustuse jaoks. Neid kahte meetodit on hea kasutada, kui te ei soovi seinu kraavi tõmmata. Diagrammil on selline juhtmestik tähistatud punktiirjoonega.

Ka juhtmestiku projektis on märgitud hinnangulise voolutugevuse arvutus võrgus ja kasutatud materjalid. Arvutamine toimub järgmise valemi järgi:

I=P/U;

kus P on kõigi kasutatud seadmete koguvõimsus (vattides), U on võrgupinge (voltides).

Näiteks 2 kW veekeetja, 10 60 W pirni, 1 kW mikrolaineahi, 400 W külmkapp. Voolutugevus 220 volti. Tulemuseks (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 amprit.

Praktikas praegune tugevus võrgus kaasaegsed korteridületab harva 25 A. Sellest lähtuvalt valitakse kõik materjalid. Esiteks puudutab see juhtmestiku ristlõiget. Valiku hõlbustamiseks on allolevas tabelis näidatud traadi ja kaabli peamised parameetrid:

Tabelis on toodud kõige täpsemad väärtused ja kuna vool võib üsna sageli kõikuda, on juhtme või kaabli enda jaoks vaja väikest varu. Seetõttu soovitatakse kõik korteri või maja juhtmestik valmistada järgmistest materjalidest:

traati VVG-5 * 6 (viis südamikku ja ristlõige 6 mm2) kasutatakse kolmefaasilise toiteallikaga majades valgustuskilbi ühendamiseks põhikilbiga;
traati VVG-2 * 6 (kaks südamikku ja ristlõige 6 mm2) kasutatakse kahefaasilise toiteallikaga majades valgustuskilbi ühendamiseks põhikilbiga;
traati VVG-3 * 2,5 (kolm südamikku ja ristlõige 2,5 mm2) kasutatakse enamiku juhtmestiku jaoks valgustuspaneelist harukarpidesse ja nendest pistikupesadesse;
traati VVG-3 * 1,5 (kolm südamikku ja ristlõige 1,5 mm2) kasutatakse juhtmestiku ühendamiseks harukarpidest valgustuspunktidesse ja lülititesse;
Elektripliitide jaoks kasutatakse traati VVG-3 * 4 (kolm südamikku ja ristlõige 4 mm2).

Traadi täpse pikkuse teadasaamiseks tuleb mõõdulindiga veidi mööda maja ringi joosta ja tulemusele lisada veel 3-4 meetrit varu. Kõik juhtmed on ühendatud valgustuspaneeliga, mis paigaldatakse sissepääsu juurde. Kaitselülitid on paigaldatud kilbi sisse. Tavaliselt on see RCD 16 A ja 20 A jaoks. Esimesi kasutatakse valgustuse ja lülitite jaoks, teisi pistikupesade jaoks. Elektripliidi jaoks paigaldatakse eraldi RCD voolutugevusele 32 A, aga kui ahju võimsus ületab 7 kW, siis 63 A peale paigaldatakse RCD.

Nüüd peate arvutama, kui palju pistikupesasid ja jaotuskarpe vajate. Siin on kõik üsna lihtne. Vaadake lihtsalt diagrammi ja tehke lihtne arvutus. Lisaks ülalkirjeldatud materjalidele on vaja mitmesuguseid kulumaterjale, näiteks elektrilinti ja juhtmete ühendamiseks isikukaitsevahendeid, samuti torusid, kaablikanaleid või elektrijuhtmete karpe, pistikupesasid.

Elektrijuhtmete paigaldus

Elektrijuhtmete paigaldamise töös pole midagi ülikeerulist. Paigaldamisel on peamine järgida ohutusreegleid ja järgida juhiseid. Kõik tööd saab teha üksi. Paigaldustööriistast vajate testerit, augustajat või veskit, puuri või kruvikeerajat, traadilõikureid, tange ning Phillipsi ja piludega kruvikeerajat. Lasernivoo oleks abiks. Kuna ilma selleta on vertikaalsete ja horisontaalsete märgistuste tegemine üsna keeruline.

Tähtis! Varjatud juhtmestikuga vanas majas või korteris juhtmestiku vahetamisega remonti tehes tuleb esmalt üles leida ja vajadusel eemaldada vanad juhtmed. Nendel eesmärkidel kasutatakse juhtmestiku andurit.

Elektrijuhtmestiku kanalite märgistamine ja ettevalmistamine

Alustame paigaldamist märgistamisega. Selleks paneme markeri või pliiatsi abil seinale märgi, kuhu juhe paigaldatakse. Samal ajal järgime juhtmete paigutamise reegleid. Järgmise sammuna tuleb tähistada valgustite, pistikupesade ja lülitite ning valgustuspaneeli paigalduskohad.

Tähtis! Uutes majades on valgustuskilbi jaoks ette nähtud spetsiaalne nišš. Vanadel on selline kilp lihtsalt seinale riputatud.

Pärast märgistamise lõpetamist jätkame kas juhtmestiku paigaldamisega avatud teed või seinte tagaotsimiseks peidetud juhtmestiku jaoks. Esiteks lõigatakse perforaatori ja spetsiaalse krooniotsiku abil välja augud pistikupesade, lülitite ja ühenduskarpide paigaldamiseks. Juhtmete endi jaoks tehakse strobid veski või augustaja abil. Igal juhul tekib palju tolmu ja mustust. Strobosooni soone sügavus peaks olema umbes 20 mm ja laius peaks olema selline, et kõik juhtmed mahuksid vabalt stroobi sisse.

Mis puutub ülemmäära, siis on juhtmestiku paigutuse ja kinnitamisega seotud probleemi lahendamiseks mitu võimalust. Esimene - kui lagi on riputatud või riputatud, kinnitatakse kogu juhtmestik lihtsalt lakke. Teine - juhtmestiku jaoks tehakse madal strobo. Kolmas - juhtmestik on peidetud lakke. Esimesed kaks võimalust on rakendatavad väga lihtsalt. Kuid kolmanda jaoks tuleb teha mõned selgitused. Paneelmajades kasutatakse sisemiste tühikutega lagesid, piisab kahe augu tegemisest ja lae sees olevate juhtmete venimisest.

Olles väravaga lõpetanud, jätkame juhtmestiku ettevalmistamise viimast etappi. Juhtmed nende tuppa toomiseks tuleb tõmmata läbi seinte. Seetõttu peate augustajaga augud tegema. Tavaliselt tehakse sellised augud ruumide nurka. Samuti teeme traaditaime jaoks augu kilbist valgustuspaneelini. Pärast seina tagaajamise lõpetamist alustame paigaldamist.

Avatud juhtmestiku paigaldamine

Paigaldamist alustame valgustuskilbi paigaldamisega. Kui selle jaoks tehti spetsiaalne nišš, siis asetame selle sinna, kui mitte, siis riputame selle lihtsalt seinale. Kilbi sisse paigaldame RCD. Nende arv sõltub valgustusrühmade arvust. Kokkupandud ja ühendamiseks valmis kilp näeb välja selline: ülemises osas on nullklemmid, allosas maandusklemmid, klemmide vahele on paigaldatud automaatsed masinad.

Nüüd käivitame traadi VVG-5 * 6 või VVG-2 * 6 sees. Kilbi küljelt ühendab elektrijuhtmed elektrik, seega jätame selle esialgu ühendamata. Valgustuspaneeli sees on sisendjuhe ühendatud järgmiselt: ühendame sinise juhtme nulliga, valge juhtme RCD ülemise kontaktiga ja ühendame rohelise triibuga kollase juhtme maandusega. RCD-automaadid on ülaosas jadamisi ühendatud, kasutades valge traadi hüppajat. Nüüd liigume avatud viisil juhtmestiku juurde.

Varem kirjeldatud liinidel kinnitame elektrijuhtmete jaoks karbid või kaabelkanalid. Sageli püüavad nad avatud juhtmestiku korral asetada kaabelkanalid ise sokli lähedusse või vastupidi, peaaegu lae alla. Juhtmekarbi kinnitame isekeermestavate kruvidega 50 cm sammuga.Kasti esimese ja viimase augu teeme servast 5 - 10 cm kaugusele. Selleks puurime perforaatoriga seina sisse augud, lööme tüübli sisse ja kinnitame kaablikanali isekeermestavate kruvidega.

Üks veel eristav omadus avatud juhtmestik on pistikupesad, lülitid ja jaotuskarbid. Kõik need riputatakse seinale, selle asemel et sisse müürida. Seetõttu on järgmine samm nende kohale paigaldamine. Piisab, kui kinnitada need seinale, märkida kinnitusdetailide kohad, puurida augud ja kinnitada need oma kohale.

Järgmisena jätkame juhtmestikuga. Alustame põhiliini ja pistikupesadest valgustuspaneeli paigaldamisega. Nagu juba märgitud, kasutame selleks traati VVG-3 * 2,5. Mugavuse huvides alustame ühenduspunktist kilbi poole. Traadi otsa riputame sildi, mis näitab, millist traati ja kust see tuleb. Järgmisena paigaldame juhtmed VVG-3 * 1,5 lülititest ja valgustusseadmetest harukarpideni.

Harukarpide sees ühendame juhtmed isikukaitsevahendite abil või isoleerime need hoolikalt. Valgustuspaneeli sees on põhijuhe VVG-3 * 2.5 ühendatud järgmiselt: pruun või punane juhe - faas, ühendatud RCD põhjaga, sinine - null, ühendatud ülaosas nullsiiniga, kollane rohelisega triip - maas bussini põhjas. Testeri abil “helistame” kõik juhtmed, et võimalikud vead välistada. Kui kõik on korras, kutsume elektriku ja ühendame kilbi.

Peidetud elektrijuhtmete paigaldamine

Esitatud peidetud juhtmestik piisavalt lihtne. Oluline erinevus lahtisest on ainult selles, kuidas juhtmed on silmade eest varjatud. Ülejäänud sammud on peaaegu samad. Esiteks paigaldame valgustuskilbi ja RCD-d, mille järel käivitame ja ühendame sisendkaabli kilbi küljelt. Jätame selle ka ühendamata. Seda teeb elektrik. Järgmisena paigaldame tehtud niššide sisse jaotuskarbid ja pistikupesad.

Liigume nüüd juhtmestiku juurde. Oleme esimesed, kes paigaldavad põhiliini VVG-3 * 2,5 juhtmest. Kui oli plaanis, siis paneme juhtmed põrandasse pistikupesadesse. Selleks paneme juhtme VVG-3 * 2,5 elektrijuhtmete või spetsiaalse lainetuse torusse ja asetame selle punktini, kus juhe pistikupesadesse väljastatakse. Seal asetame traadi stroobi sisse ja paneme selle pistikupessa. Järgmine samm on VVG-3 * 1,5 juhtme paigaldamine lülititest ja valgustuspunktidest harukarpidesse, kus need ühendatakse põhijuhtmega. Kõik ühendused isoleerime isikukaitsevahendite või elektrilindiga.

Lõpus “helistame” kogu võrgu testeri abil võimalike vigade osas ja ühendame selle valgustuspaneeliga. Ühendusmeetod on sarnane avatud juhtmestiku puhul kirjeldatule. Valmimisel sulgeme strobid kipspahtliga ja kutsume elektriku elektrikilbi külge ühendama.

Elektrikute paigutamine majja või korterisse kogenud meistri jaoks on üsna lihtne ülesanne. Kes aga elektriga hästi kursis ei ole, peaks algusest lõpuni appi võtma kogenud spetsialistid. See muidugi maksab raha, kuid nii saate end kaitsta vigade eest, mis võivad põhjustada tulekahju.

Vigane elektrijuhtmestik kujutab endast tugevat ohtu inimestele ja ehitistele, sest enamasti on see tuleallikas. Elektrijuhtmestiku tulekahju korral püütakse esimese asjana välja selgitada, kes on selles süüdi ja kelle arvelt on vaja teha taastamistöid. Järgmisena käsitleme juhtmestiku tulekahjude peamisi põhjuseid ja võimalusi selle eest kaitsmiseks. ohtlik olukord.

Elektrijuhtmete süttimise põhjused

Kui ruumis eirata ohutusmeetmeid, võib tekkida tulekahju. Samuti võib elektrilöök põhjustada tõsiseid tagajärgi. Allpool käsitleme juhtmestiku kõige populaarsemaid süttimise põhjuseid.

Tehnilised raskused. Oluline on jälgida kogu võrgujuhtmestiku ja ka nende ühenduste seisukorda. See hõlmab pea- ja elektrikilpi, sest just sellistes kohtades tarnitakse peakaabliliine ja paigaldatakse erinevad kaitseseadmed. Kõik seadmed peavad olema töökorras. Elektrikilpidesse tuleks eelnevalt paigaldada tagavarakaitse, mida saab kasutada mõne ohtliku olukorra korral (näiteks kaitse lühise eest). Põhimõtteliselt on elektrijuhtmete süttimine võimalik halva kontakti tõttu, seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata elektrijuhtmete ühenduskohtadele. Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tuleb see paigaldada korterisse, tootmisse või töökodadesse, eriti kõrge õhuniiskuse korral.

Sujuvalt ühelt põhjuselt teisele liikudes tuleb märkida, et sageli toimub korteri juhtmestiku süttimine seetõttu, et valesti valitud kaitselülitid. Fakt on see, et kilbis oleva masina eesmärk on koheselt töötada võrgu lühise või ülekoormuse korral. Seega, seoses ülekoormusega, peate kaitselülitit valides pöörama tähelepanu asjaolule, et masina nimiväärtus vastab selle juhtmestiku ristlõikele, mille kaitseks see on paigaldatud. Vastasel juhul hakkab ülekoormamisel seinas olev kaabel sulama ja võib süttida ning masin ei tööta või töötab siis, kui see juhtub, mis võib olla liiga hilja ja põhjustada siiski majas või korteris tulekahju.

Vale või ebaturvaline töö. Igal seadmel on koormuspiirang. Tulekahju põhjuseks võib olla erinevate jaoturite või pikendusjuhtmete ühendamine samasse pistikupessa. Kahjustatud pistikud või seadme juhtmed on suur oht. Kui mõni aeg pärast mõne võrgus oleva elektriseadme sisselülitamist kuumeneb pistik või jaotur, tähendab see, et kontaktühendustes on probleem.

Valgustusrühma viga. Valgustusseadmed muutuvad lõpuks haiguspuhangu põhjuseks. Näiteks on vaja kaitsta hõõglampi pritsmete eest ja lülitit niiskuse eest.

Tehniliste rikete hulka kuuluvad alumiiniumtraadi ühendamine vasega. Isegi kui kõik on õigesti ühendatud ja nulljuhtmed on ühendatud spetsiaalse vardaga, võib juhtmestikus tekkida tulekahju. Selliste ühenduste jaoks messingmaterjalist latt ei sobi, kuna aja jooksul see oksüdeerub ja messingiga alumiinium kuumeneb, mis omakorda põhjustab tulekahju. Kui selline ühend oleks põleva plastkilbi sees, siis oleksid tagajärjed veelgi hullemad, sest põlemise takistamise asemel hakkab see sulama ja toestama kolde. Alumiiniumi on võimalik ühendada vasega, kui elektrijuhtmestikku pole muul viisil võimalik teostada. Ühendus tuleb aga teha kas spetsiaalsete või spetsiaalsete varrukate abil.

Teine põhjus on halva kvaliteediga ja vanad pistikupesad. Lõppude lõpuks peab elektriseadme pistik ise tihedalt pistikupessa sobima. Kui pistik läheb kuumaks või tekib sädemeid, vahetage pistikupesa kohe välja. Parem on maksta natuke rohkem, kuid osta kvaliteetne müügipunkt. Kuigi need võivad välja näha ühesugused, siis odavates mudelites plastik kuumeneb ja süttib ning kontaktidel pole survevedrusid. Selle kohta rääkisime eraldi artiklis.

Järgmine põhjus on vana alumiiniumist juhtmestik. Vanadel korruselamutel asuvad elektrikilbid trepikojas. Sageli on need väga tähelepanuta jäetud, seega on tuleoht. Samuti pole enamikus vanades majades elektrijuhtmestik kunagi muutunud, mis tähendab, et see on juba oma aja ära elanud, isolatsioon muutub kasutuskõlbmatuks ega kaitse seetõttu seina lühise eest. Sellele võib lisada, et praegu kasutatakse elektriseadmeid tunduvalt rohkem kui varem, seetõttu suureneb koormus vanadele juhtmetele, mis võivad olla alumiiniumist ja taluvad väikeseid koormusi.

Täna on probleem madala kvaliteediga elektrikaubad. Need tooted ei talu tootja poolt deklareeritud koormust. Tihti on vaja tõrkeotsingut teha majas või korteris, mis on alles hiljuti ümber ühendatud. Umbes paari aasta pärast kaabliisolatsioon praguneb ja hakkab murenema ning see viib paratamatult tulekahjuni.

Visuaalselt käsitletakse videos mõnda juhtmestiku tulekahju põhjust:

Tulekaitsemeetmed

Peaks kandideerima erinevaid meetmeid kaitse, et hoida juhtmestik heas seisukorras, näiteks juhtida seda pigem kipsi kui tuleohtlike ehitusmaterjalide alla. Kilpide osas on parem valida need metallist või mittesüttivast plastist - see kaitseb tule leviku eest. Oleme seda üksikasjalikult käsitlenud eraldi artiklis.

Samuti on oluline seda teha vähemalt kord aastas: vaadake kõiki juhtmeühendusi pistikupesades, lülitites, harukarpides ja elektrikilbis endas. Halva kontakti ja sulanud juhtmete õigeaegne tuvastamine on üks tõhusaid viise tulekaitse.

Kui juhtmestik on vana, asendage see järgmisel remondil kindlasti uuega. Mõranenud isolatsioon, vanad väiksema voolukoormuse jaoks mõeldud pistikupesad, pistikud kilbis. Kõik see võib igal hetkel põhjustada tulekahju. Kui raha pole veel võimalik kulutada, paigaldage kindlasti kilbi masinad ja RCD-d. Nad päästavad teid õigel ajal tulekahjust. Soovitav ka sisse puitmajad lisakaitsemeetmena pange sisendisse tuletõkke-RCD 100 või 300 mA.

Tulekahju RCD-d kirjeldatakse üksikasjalikult videos:

Lisaks kõigele sellele on oluline teada ja mitte mingil juhul korrata, millest me eraldi kirjutasime. Näiteks võib halvasti tehtud keerd põhjustada lühise ja elektrijuhtmestiku edasise süttimise. Seetõttu ei pea pöördeid üldse tegema.

Ja muidugi, kui korter lõhnab põlenud juhtmestiku järele ja te ise ei suuda probleemi leida ja lahendada, helistage pärast kilbis olevate masinate väljalülitamist kindlasti elektrik.

Kuidas ja kuidas kustutada põlevat elektrijuhtmestikku

Põleva juhtmestiku kustutamiseks on vaja kasutada spetsiaalseid tõhusaid tulekustutusaineid. Tuleb hästi aru saada, mida teha, kuidas kustutada, milline peaks olema protseduur ja millist tulekustutit juhtmestiku kustutamisel kasutada.

Esimene asi, mida peate teadma, on see, et kui juhtmestik on pinge all, on rangelt keelatud seda veega kustutada. Kuna vesi on ideaalne voolujuht, saab see, kes vett valab, kindlasti elektrilöögi. Kui on võimalik vooluvõrku välja lülitada, võite kasutada liiva, vett või tulekustutit. Kui aga elektrit ei ole võimalik välja lülitada, kasutatakse ainult E-klassi tulekustutit.Klass on märgitud tulekustuti korpusele.

Põlevate elektrijuhtmete kustutamiseks kasutatakse süsihappegaasi, aerosool- ja pulberkustutusaineid. Neid kasutatakse kustutamiseks pinge all kuni 1000 volti. Kui pinge on kõrgem, lülitage võrk pingest välja. Mitte mingil juhul ei tohi elava tulekahju korral kasutada vaht- või keemiline vahtkustutit. Selle kohta üksikasjalikumalt rääkisime eraldi artiklis.

Niisiis uurisime, miks on korteri juhtmestikus tulekahju ja kuidas end selle ohtliku olukorra eest kaitsta. Loodame, et esitatud teave oli teile kasulik ja pani teid mõtlema mitmete soovituste rakendamisele!

Sa ilmselt ei tea:

Elektrivõrkude struktuurne ebatäiuslikkus on äkiliste pingetõusude peamine põhjus. Järgmise kukkumise aega on võimatu ennustada. Ainus, mida saame ebameeldivate tagajärgede ärahoidmiseks teha, on eelnevalt oma kodus elektritarbijad kindlustada. Selles artiklis räägime teile, kuidas ja kuidas kaitsta korteri ja maja võrku.

Mis päästab teid hüppestriidesse panema

Ülepingekaitse on võimalik erinevad tüübid kaitseseadmed. Räägime kõige tavalisematest. Need on pinge juhtimisreleed (RN) ja majapidamises kasutatavad stabilisaatorid.

Ülepingekaitse relee

Maja kaitsmine voolupingete eest PH abil on soovitatav juhtudel, kui võrgupinge on stabiilne ja selle märgatavaid liigpingeid esineb harva. RN on seade, mis suudab lugeda elektrivoolu parameetreid ja katkestada elektriahel hetkel, kui indikaatorid väljuvad määratud vahemikust. Pärast üldvõrgu indikaatorite normaliseerimist sulgeb seade automaatselt vooluringi ja jätkab tarbijate toidet. 220v kodupinge releesse sisseehitatud toite taastamise funktsioon pärast kindlaksmääratud ajavahemikku (viivitusega) aitab pikendada mõne kodumasina, külmiku jne eluiga.

PH-l on väikesed mõõtmed, suhteliselt madal hind ja hea jõudlus. PH puudused hõlmavad nende võimetust elektrienergia kõikumisi tasandada. Kõigi tarbijate maksimaalseks kaitseks peate installima mitu seadet korraga.

RN kaitseb võrku ainult vastuvõetamatute voolupingete eest ega ole mõeldud kaitsma lühiste eest (seda funktsiooni täidavad kaitselülitid).

Kaasaegseid kanderakettide mudeleid on kolme tüüpi:

1. Statsionaarne relee, mis on ehitatud maja või korteri elektrikilbi.

2. Relee ühe tarbija individuaalseks kaitseks.

3. Relee mitme tarbija individuaalseks kaitseks.

Kui teise ja kolmanda tüübi releede tööga on kõik praktiliselt selge, siis esimene tüüp on keerulisema konstruktsiooniga ja selle paigaldamine nõuab teatud teadmisi. Sellised seadmed on paigaldatud ruumi sissepääsu juurde, nii et kõigi kodu elektriseadmete võrgus kaitstakse voolu hüppeid.

PH valik

Koduvõrgu kaitsmiseks relee valimisel piisab, kui teada sisendit läbiva elektrivoolu nimiväärtust kaitselüliti. Kui näiteks kaitselüliti võimsus on 25A (mis vastab 5,5 kW voolutarbimisele), siis RH jõudlus peaks olema astme võrra kõrgem - 32A (7 kW). Kui lüliti on ette nähtud 32A jaoks, peab relee taluma voolu 40 - 50A.

loa FORUMHOUSE kasutaja

Selliseks puhuks võtsin 40 A relee, sissejuhatava masinaga 25/32 (see on esimene, aga säte tõuseb).

Mõned inimesed valivad RN-i kaubamärgi kogu energiatarbimise põhjal. See ei ole täiesti õige. Lõppude lõpuks võib relee, mis suudab taluda voolu 32A, ohutult töötada nii 7 kW koormusel kui ka palju suurema energiatarbimisega. Ainult teisel juhul on vaja LV tööahelasse integreerida spetsiaalne magnetkontaktor. Aga sellest lähemalt järgmises osas.

PH paigaldus

RH jaotuskilpi paigaldamise standardskeem on näidatud joonisel. See on lihtsaim liigpingekaitse.

PH paigaldustööd tuleks teha ainult väljalülitatud sisendlülitiga!

Nagu näete, on kõik lihtne: juhtrelee paigaldatakse kohe pärast elektriarvestit ja ühendatakse faasijuhtmega, mille kaudu kogu maja elektriga varustatakse. Hüppamisel väljaspool seatud (reguleeritavat) vahemikku lahutab relee sisemise juhtmestiku välise toiteallika ning korteris ja majas toimub kaitse voolupingete eest.

PH, mis on paigaldatud kilbi paneeli, võtab DIN-liistul minimaalselt ruumi.

Kui koduvõrgu tarbijate võimsus annab kokku 7 kW või rohkem, soovitavad tootjad tungivalt PH tööahelasse sisse ehitada täiendav elektromagnetiline kontaktor. Kuigi üldises skeemis olev usaldusväärne kontaktor ei muutu kunagi lisadetailideks, vaadake järgmist kommentaari:

Vitichek FORUMHOUSE kasutaja

Parem on panna kontaktor mis tahes releele, kuigi tootjad kirjutavad, et PH talub suuri voolusid. Kontaktoril on suured kontaktid ja väiksem takistus.

See seade aitab RN-i kontakte iseseisvalt lahti ühendada elektriliin kodutarbijate üldisest võrgust. Juhtrelee annab lubamatu ülepinge hetkel ainult käsu välja lülitada. Pärast seda ühendab kontaktori elektromagnetiline mähis välis- ja sisevõrke ühendavad toitekontaktid lahti. Ühendusskeem on sel juhul järgmine:

Pinge ülepingekaitse süsteem.

Ülepingekaitse 220v

Selleks, et RH oleks omanikule kasulik, tuleb selle tööparameetrid (pingetolerantsi piirid ja sisselülitamise viivitus) korralikult reguleerida. Kui tööahelas kasutatakse ühte pH-d, tuleks kehtestada lubatud väärtuste piirid, keskendudes tilkade suhtes tundlike kodumasinate omadustele. Tundlikumad ja kallimad seadmed on heli- ja videotehnika. Selle lubatud pingeväärtuste vahemik on 200 - 230 V.

Kodumajapidamises lubatud pinge kõrvalekalle nimiväärtustest energiavõrgud on 10% (198…242V). PH sagedase töötamise korral saab neid indikaatoreid relee reguleerimise teel aluseks võtta. Tundlikku olmeelektroonikat soovitatakse sel juhul siiski kaitsta madala hinnaga kaasaskantavate stabilisaatoritega.

DenBak FORUMHOUSE kasutaja

Keegi ei ütle, et pluss-miinus 15V juures on vaja välja lülitada. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 10%, mida enamik seadmeid peab taluma. Peate selle põhjal määrama umbes 190V-250V. Kuigi meie võrkude seisuga, eriti erasektoris, on kõik ootuspärane. Nii et mõistlik ettevaatus ei tee haiget.

Kõigi tarbijate kõige usaldusväärsema kaitse tagamiseks tuleks kasutada mitme releega elektriahelat. Tööskeem kaitse, sealhulgas mitu RH-d, võimaldab jagada tarbijad rühmadesse - vastavalt nende tundlikkusele liigpinge suhtes:

Esimesse rühma kuuluvad heli- ja videoseadmed (lubatud pinge väärtused - 200 - 230 V);
Teise kategooriasse kuuluvad elektrimootoriga kodumasinad: külmikud, kliimaseadmed, pesumasinad jne (lubatud väärtused - 190 - 235 V);
Kolmas rühm on lihtsad kütteseadmed ja valgustus (lubatud väärtused - 170 - 250 V).

Iga tarbijarühm on seotud oma pH-ga. Sellises skeemis konfigureeritakse iga relee tööparameetrid eraldi.

Võrgukaitse ülepinge ja liigpingete eest.

Sisselülitamise viivitusaeg peaks vastama kodumasinate jõudlusnõuetele. Näiteks mõne külmiku puhul on soovitatav viivitus 10 minutit.

Kolmefaasilise võrgu kaitse PH abil

Kui teie maja toide toimub kolmefaasilise süsteemi kaudu, on soovitatav paigaldada iga faasi jaoks eraldi juhtrelee.

Kolmefaasilised pingereleed on mõeldud eranditult vastavate seadmete (elektrimootor jne) kaitseks. Kui selline relee on paigaldatud eluruumi sisendisse, viib pinge tasakaalustamatus ühes faasis kõigi ühefaasiliste tarbijate pingest väljalülitamiseni.

Ülepingekaitsed

Kui teie majas on pidevad voolupinged, töötab PH mitu korda päevas, lülitades kogu maja pingest välja. Seetõttu soovitatakse sellistel puhkudel koduelektroonika kaitsmiseks kasutada vähem lihtsat, kallimat, aga ka praktilisemat viisi. See seisneb stabilisaatorite kasutamises - seadmetes, mis siluvad välisvõrgus pinge hüppeid, andes väljundis püsiva indikaatori 220 V.

Ühenduse tüübi järgi eristatakse kahte tüüpi stabilisaatoreid: lokaalsed (mis on ühendatud pistikupessa, kaitstes ühest kuni mitme tarbijani) ja statsionaarsed (ühendatakse sisendtoitekaabliga ja kaitsevad kõiki koduvõrgu tarbijaid). Kõige tundlikumate kodumasinate kaitsmiseks tuleks kasutada kohalikke stabilisaatoreid. Neid saab kasutada koos statsionaarse kanderaketiga.
Statsionaarsed stabilisaatorid on keerukad seadmed, mis mitte ainult ei tasan pingekõikumisi kogu majapidamisvõrgus, vaid suudavad ka kalleid seadmeid säästa, lülitades ülekoormuse ja kriitiliste väärtuste saavutamisel tarbijatelt automaatselt välja voolu.

Kui pinge väärtus ületab 205 ... 235 V mitu korda päevas, on väga soovitatav paigaldada statsionaarsed stabilisaatorid (seda saab määrata tavalise testeri abil).

Kui maja tuli vilgub pidevalt ja pinge ületab 195 ... 245 V, siis on kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete kasutamine ilma stabilisaatorita keelatud!

Kuidas valida stabilisaatorit

Stabilisaator tuleks valida kodutarbijate koguvõimsuse põhjal. Seadmel peab olema korralik võimsusreserv.

Varuhäire lüliti

Toitekatkestuse signalisatsiooniahel (joonis 1) mitte ainult ei anna helisignaali, kui toide on välja lülitatud, vaid võib elektromagnetrelee abil sisse lülitada ka varutoiteallika. Selles signaaliahelas kasutatakse sama katkendliku signaali generaatorit, kuid lisaks sellele on ahelat täiendatud elektromagnetilise releega, mis on ühendatud dioodide VD1 ja VD2 vahelise ühe kontaktiga.

Joonis 1

Elektrikatkestuse signalisatsiooniseade

Pinge olemasolul võrgus tõmbavad selle relee kontaktid ligi. Kui vool ebaõnnestub, tühjeneb kondensaator C6 järsult, mille tagajärjel relee pinge langeb, see avab kontaktid. VD2 dioodi olemasolu ahelas takistab kondensaatorite C1 ja C2 kiiret tühjenemist relee mähise kaudu.

Automaatsed kaitseskeemid kolmefaasilisele mootorile faasirikke korral

Kolmefaasilised elektrimootorid, kui üks faasidest on kogemata lahti ühendatud, kuumenevad kiiresti üle ja ebaõnnestuvad, kui neid õigel ajal võrgust lahti ei ühendata. Sel eesmärgil välja töötatud erinevaid süsteeme automaatsed kaitseseiskamisseadmed, kuid need on kas keerulised või ei ole piisavalt tundlikud, joonis 2

Joonis 2

Kaitseseadmed võib jagada relee- ja dioodtransistorideks. Erinevalt diood-transistoridest on releed lihtsam valmistada.
Tavalisse kolmefaasilise mootori käivitamise süsteemi on sisse viidud täiendav relee P, millel on tavaliselt avatud kontaktid P1. Kui kolmefaasilises võrgus on pinge, on lisarelee P mähis pidevalt pinge all ja kontaktid P1 on suletud. Nupu "Start" vajutamisel läbib MP magnetstarteri elektromagnetmähist vool ja elektrimootor ühendatakse MP1 kontaktsüsteemi abil kolmefaasilisse võrku.
Kui juhe A on kogemata võrgust lahti ühendatud, lülitub relee P pingest välja, avanevad kontaktid P1, lahutades magnetkäiviti mähise võrgust, mis ühendab mootori MP1 kontaktsüsteemi abil võrgust lahti. Kui juhtmed B kuni C on võrgust lahti ühendatud, lülitatakse magnetkäiviti mähis otse pingest välja. Lisareleena R kasutatakse MKU-48 tüüpi vahelduvvoolureleed.

praegune kaitse

majapidamine elektriseadmed- pesumasinad, elektrilised hakklihamasinad, elektrikaminad - reeglina töötavad vahelduvvoolul 220 V. Sellise paigaldise metallkorpuse isolatsiooni purunemisel võib pinge olla ohtlik inimese elule. Kaitseks lüüasaamise eest elektri-šokk kodumasinad peaksid olema maandatud, eriti kui neid kasutatakse ohtlikes piirkondades.

Vannituba on pesupesemisel suurem risk pesumasin. Veelgi enam, elektrilöögi võimalus suureneb oluliselt, kui ruumi põrand on juhtiv, õhuniiskus ületab 75%.

Enamikul korteritesse paigaldatud pistikupesadest puudub reeglina kolmas maandusjuhe. Seetõttu, kui see puudub, on kaitsemeetmena võimaliku elektrilöögi vastu voolulekke või isolatsiooni purunemise korral soovitatav paigaldada korpusele automaatsed lahtiühendajad. Joon.3.

Joonis 3

Elektrienergia tarbija, mis sisaldab mähist L 1, ühendage võrku, kasutades kahepooluselist mittepolaarset pistikut (tavalised pistikud ja pistikupesad). Dioodsilla ahela järgi kokku pandud alaldist VD 1-VD Nagu on näidatud joonisel 4, toidab relee K1, millel on kaks NC kontaktipaari K1.1 ja K1.2. Türistor on jadamisi ühendatud relee ühise mähisega VS 1. Selle juhtelektrood on ühendatud takisti kaudu R 2 transistori kollektoriga VT 1. Transistori emitter on ühendatud alaldi positiivse poolusega ja alus läbi suure takistusega takisti R 1 on ühendatud elektriseadme metallkorpusega.

Seade töötab järgmiselt. Kui töötav elektriseade on võrku ühendatud, ei saa relee mähis toidet, kuna türistor on suletud. Avamiskontaktide K1.1 ja K1.2 kaudu läbib vool tarbija mähist L 1. Isolatsiooni purunemise korral voolab vool faasist või nulljuhtmest läbi ühe alaldi dioodi, transistori emitteri baasi ristmiku, takisti. R 1, elektriseadme metallkorpus ja seejärel läbi isolatsiooni purunemiskoha ja osa mähisest L 1 siseneb juhtmesse vastupidise polaarsusega pingega. Selle tulemusena avaneb transistor ja selle kollektoriahelas hakkab voolama vool. Läbi takisti R 2 läheb see türistori juhtelektroodile ja seejärel alaldi "miinusesse". Relee aktiveeritakse ja avab oma kontaktipaarid, ühendades seadme võrgust lahti. Samal ajal läbi ülemineku "emitter - baas" VT 1 vool ei liigu ja transistor sulgub. Türistor jääb siiski avatuks, kuna relee mähis täidab silumisfiltri rolli ja läbi VS 1 voolab alalisvool, mille väärtus on piisav türistori avatud olekus hoidmiseks. Seetõttu jääb relee pärast masina käivitumist aktiivseks, kuni seade võrgust lahti ühendatakse.

Kaitseseade lülitab elektripaigaldise välja isolatsiooni purunemise korral tarbija mähise mis tahes punktis L 1. See töötab ka väikseima lekkevoolu korral.

Takisti R 1 takistus peaks olema 1,5–2 Mohm. Kui puudutate ühe käega maandatud metallobjekti ja teise käega šassiid kodumasin varustatud selle kaitseseadmega, siis läbib inimest vähem kui 1 mA, mis on üsna ohutu. Automaatkaitse töötab koheselt ja ühendab seadme võrgust lahti.

Seadme töö kontrollimiseks ühendatakse elektriseadme korpus korraks juhtmejupiga maandatud konstruktsiooniga - relee peaks töötama.

Karatšov N.

Seadme kaitse sisselülitamisel

Joonis 4

Transistoridel ja mikroskeemidel põhinevate võimsate seadmete toiteallikates kasutatakse tavaliselt toitefiltrites kondensaatoreid, mille mahtuvus ületab 10 000 mikrofaradi. Selliste seadmete sisselülitamisel ilmnevad mööduvad protsessid (eriti nende kondensaatorite laadimine) võivad põhjustada selle rikke. Sel põhjusel on viimasel ajal toiteallikatesse kasutusele võetud seadmed, mis piiravad võrgutrafo primaarmähises voolu esimesel hetkel pärast seadme sisselülitamist ja hoiavad sellega ära soovimatud mõjud.

Sellise seadme võimalik teostus on näidatud joonisel 4. See koosneb piiravatest takistitest ja sõlmest, mis teatud aja möödudes need takistid sulgeb.

Voolu tõus, kui seade on sisse lülitatud väärtuseni 5A, on piiratud takistitega R4-R 7. Mitme takisti kasutamine on siin tingitud ainult disainikaalutlustest. Neid saab asendada ühe takistiga, mille takistus on 40 oomi ja hajuvusvõimsus vähemalt 20 W, või mõne muu jada-paralleelse takisti kombinatsiooniga, mis tagab sama takistuse ja hajuvuse.

Piiratava takisti väärtuse valik on vastuolulise probleemi lahendus. Ühest küljest on soovitav omada suurt takistust, kuna seadme sisselülitamisel vähenevad toiteahelate ülekoormused ja selle takisti nõutav võimsuse hajumine, kuid teisest küljest ei tohiks takistus olla väga suur. suur, nii et piirava takisti sulgemisel tekkiv teine voolutõus ei ole suurem kui esialgne tõmbevool seadme sisselülitamisel. Siin toodud piirava takisti parameetrid on optimaalse lähedased seadmete jaoks, mis tarbivad võrgust 150 ... 200 W võimsust.

Seadme sisselülitamisel algab samaaegselt kondensaatorite C2 ja C3 laadimine. Kui nende pinge jõuab relee K1 päästikupingeni ja see töötab, sulgeb see takistid oma kontaktidega R4-R 7 ja seeläbi taastada toiteallika normaalne töö. Seadmete sisselülitamise viivitusaeg sõltub eelkõige kondensaatorite C2 ja C3 mahtuvusest, takisti takistusest R 3, relee K1 tööpinge ja on sekundi murdosa.

Seadmes kasutati releed, mille reageerimispinge on 24 V. Sellel peavad olema kontaktid, mis tagavad võrguseadmete kaasamise (220 V ja voolutugevus mitu amprit), millega seda kaitseseadet kasutatakse.

Algses konstruktsioonis kasutatud sild on mõeldud tööpingele 250 V ja voolule 1,5 A. Kondensaatorid C3 ja C4 saab asendada 1000 mikrofaradi mahuga kondensaatoritega.

Obvod zpozneneho startu.

"Amaterske Radio", 1997,

A7-8, s.24

Mootori avatud faasi kaitse

Joonisel 5 kujutatud avatud faasi mootorikaitseseade reageerib kolmefaasilise mootori pinge katkestustele mis tahes kolmest faasist.

Joonis 5

Vajutage nuppu S KM1 magnetkäiviti mähisele, mis sisaldab M1 elektrimootorit, rakendatakse 1 pinget. Väiksema amplituudiga pulseeriva pingega 380 V vahelduvpingele määratud mähisega starteri töökindla töö tagab viimase oluline konstantne komponent.

Samaaegselt starteri käivitamisega antakse pinge anoodile ja türistori juhtelektroodile VS 1. Nüüd laaditakse kondensaator C1 uuesti läbi perioodiliselt avaneva türistori, sellel olev pinge jääb piisavaks, et hoida KM1 starterit käivitatud olekus. Mistahes faasi voolukatkestuse korral lõpetab türistor avanemise, kondensaator tühjeneb kiiresti ja starter ühendab mootori võrgust lahti.

Jakovlev V.

Šostka, Ukraina

Avariilüliti

Elektrikatkestused on palju probleeme. Eriti hull on see, et hetkel, kui pinge on rakendatud, võivad tekkida väga ohtlikud liigpinged, mis parimal juhul põhjustavad teleriprotsessori rikkeid või DVD - mängija, viies need sisse lülitatud režiimi ja halvimal juhul kahjustavad nad toiteallikat.

Joonis 6

Joonisel 6 on kujutatud häirerelee skeem, mis ühendab seadmed võrgust lahti, kui toide on välja lülitatud. Ja seadme toide ei toimu samaaegselt toiteallika taastamisega, vaid alles pärast seda, kui kasutaja vajutab nuppu S1.

Skeem põhineb vanadel süsteemide KUTs-1 releel Pult"USCT" tüüpi telerid.

Seade elektriseadmete kaitseks elektrivõrgus juhtuvate õnnetuste korral

Paljud on vähemalt korra elus sattunud olukorda, kus ühefaasilise 220 V vahelduvvoolu pinge asemel hakkas ootamatult korteritesse voolama kahefaasiline 380 V. Kui sellist sündmust ei märgatud esimesed sekundid ja korteri juhtmestikus pole liigpingekaitseseadmeid, siis Kõik kodutehnika on rivist väljas. Asjaolu, et tavaolukorras ei ületa "neutraalse" juhtme potentsiaal "maanduse" suhtes paari volti ja avarii korral lõpptoiteallika kolmefaasilistes võrkudes ulatub see 220 V või rohkem, võimaldab valmistada lihtsat seadet seadmete kaitsmiseks, vooluringi joonisel 7.

Joonis 7

Kui elektriarvestit läbib 220 V pluss-miinus 30 protsenti, on võimsa elektromagnetrelee K1 mähis pingevaba. Nimitoitepinge antakse koormustele läbi vabalt suletud relee kontaktide.

Oletame, et juhtus õnnetus ja selle tulemusena osutus "nulljuhe" faasiks. Alates sisendist "Maandus" kaitseseade, mis on monteeritud vastavalt skeemile 1, omab usaldusväärset elektriühendust pinnasega, siis ilmub relee mähisele pinge 160 ... 250 V vahelduvvoolu, mis viib selle kontaktide avamiseni ja koormuste väljalülitamiseni. Zeneri dioodid on ühendatud järjestikku VD1, VD 2 välistage relee võimalik kerge sumin tavalise toiteallika ajal. Takisti R 1 piirab voolu läbi relee K1 mähise. neoonvalguslamp HL 1 põleb õnnetuse korral. Kondensaator C1 hoiab ära kaare tekkimise, kui relee kontaktid avanevad.

Kaškarov A.