Kuidas teha külmkapist soojuspumpa. Soojuspumba isetegemise võimalused ülevooluskeemi jaoks. Tee ise vesi-vesi soojuspump kliimaseadme kompressorist

Soojuspumbad võimaldavad võtta hajutatud energiat ümbritsevast loodusest: õhku, vett ja maad, akumuleerida ja suunata maja kütteks. Energiat kasutatakse ka pesuvee soojendamiseks või ruumide konditsioneerimiseks. See võimaldab säästa raha, vähendades traditsiooniliste soojusallikate tarbimist: elekter, gaas, küttepuud. Artiklis räägime teile, kuidas soojuspumpa oma kätega teha.

Mis on maasoojuspump

Kõigepealt peate mõistma, mis on maasoojuspump ja mis põhimõttel see töötab, sest just tema on kogu meie kirjeldatava seadme süda.

Kellelegi pole saladus, et maakera paksuses hoitakse alati üle nulli temperatuuri. Samas olekus on vesi jää all. Selles suhteliselt soojas keskkonnas asetatakse suletud torujuhe vedelikuga.

Soojuspumpade tööskeem on üsna lihtne ja põhineb Carnot' pöördpõhimõttel:

1. Jahutusvedelik, mis liigub mööda väliskontuuri, kuumutatakse valitud allikast ja siseneb aurustisse.
2. Seal vahetab ta energiat külmutusagensiga (tavaliselt freoon).
3. Freoon keeb, läheb gaasilisse olekusse ja surutakse kompressoriga kokku.
4. Kuum gaas (soojeneb vahemikus 35–65 o C) siseneb teise soojusvahetisse, milles annab oma soojuse ära maja kütte- või soojaveevarustussüsteemile.
5. Jahtunud külmutusagens muutub uuesti vedelaks ja naaseb uuele ringile.

Külmkapi pump

Süsteemi põhiosa on kompressor. Parem on see osta poest valmis kujul või kasutada külmkapist või konditsioneerist. Kõik muud komponendid - aurusti, kondensaator, torustik - saab ise kokku panna. Selline seade tarbib energiat ainult kokkusurumiseks ja soojusülekandeks, tekitades samal ajal 5 korda rohkem.

Vana kompressori kasutamisel tuleb arvestada, et selle kasutusiga võib olla lühike ja süsteemi võimsus väheneb. Lisaks ei pruugi kulunud kompressori võimsus olla piisav süsteemi täielikuks tööks.

Mõned meistrimehed läksid kaugemale ja tegid külmkapist soojuspumba, pannes selle sisse maasoojusest soojendatud radiaatorid. Sees hoitakse pidevalt positiivset temperatuuri, mis paneb külmiku pidevalt tööle, soojendades selle taga asuvat radiaatorit. Natiivset radiaatorit kasutades teevad nad sellest soojusvaheti (või teevad isetehtud), võtavad ära selle tekitatud soojuse.

Sellise soojuspumba kasutegur sobib paremini seadme töö demonstreerimiseks, kuna selle kasutegur on väga madal. Lisaks ei ole külmik selle töörežiimi jaoks mõeldud ja võib kiiresti ebaõnnestuda.

Soojuspumpade tüübid

Sõltuvalt soojusallikast on kolme tüüpi pumpasid:

"muld-vesi"

"vesi-vesi"

"õhk-vesi"

"Muld-vesi" tüüpi paigaldamisel kasutatakse soolestiku soojust. Maa temperatuur jääb üle 20 m horisondi alati muutumatuks, mistõttu pump suudab vajalikku energiat toota aastaringselt. Kinnitusvõimalusi on kaks:

• vertikaalne võll;
• horisontaalne kollektor.

Esimesel juhul puuritakse umbes 50–100 m sügavune kaev ja asetatakse torud ringleva jahutusvedelikuga, spetsiaalse mittekülmuva vedelikuga.

5 m sügavusele asetatakse kollektorid, mida mööda liigub ka jahutusvedelik. 150 m 2 pindalaga maja kütmiseks on vaja vähemalt 250 m 2 maatükki ja seda ei saa kasutada põllumajanduslikuks istutamiseks. Lubatud on ainult dekoratiivne muru ja lillepeenrad.

Vesi-vesipump kasutab järvede, kaevude või kaevude vee energiat. Mõnel õnnestub soojust ammutada isegi kanalisatsioonist. Peaasi, et filter ei ummistuks ja metall kokku ei kukuks.

See tüüp näitab tavaliselt kõrgeimat efektiivsust, kuid seda pole võimalik kõigile paigaldada äärelinna piirkond, ja kasutamiseks põhjavesi vaja luba saada. Sellised seadmed on tüüpilisemad tööstuslikuks tootmiseks.

Õhk-vesi-konstruktsioon on vähem efektiivne kui kaks esimest, kuna talvel on võimsus oluliselt vähenenud. Teisest küljest pole selle paigaldamise ajal vaja midagi puurida ega kaevata. Seade paigaldatakse lihtsalt maja katusele.

Nagu juba mainitud, on eelistatav osta valmis kompressor. Sobivad kõik kliimaseadmetes kasutatavad mudelid.

Kõik muud komponendid paneme ise kokku:

1. Kondensaatori korpuseks võetakse roostevabast terasest paak, mille maht on umbes 100 liitrit. See lõigatakse pooleks ja selle sees paigaldatakse vasktorust, mille seinapaksus on vähemalt 1 mm, mähis. Kesta sisse joodetud keermestatud ühendused ahelaga ühendamiseks. Pärast seda saab paagi osi keevitada.
2. Aurusti jaoks sobib suurepäraselt 80-liitrine polüetüleenpudel või torujupp. Sellesse sisestatakse ka mähis ning vee sisse- ja väljalaskeavad on varustatud. Soojuskandjad on väliskeskkonnast isoleeritud vahtkummist “kasukaga”.
3. Nüüd peate kogu süsteemi panema, torud jootma ja täitma külmutusagensi. Freooni kogus on väga oluline õige toimimine pump, see arvutus on kõige parem usaldada kütteinsenerile. Ta saab lõpuks paigalduse ühendada ja kompressori seadistada.
4. Jääb vaid lisada välimine kontuur. Selle kokkupanek sõltub pumba tüübist.

Vertikaalne pinnas-vesipaigaldis eeldab kaevu, millesse lastakse maasoojussond.

Horisontaalse seadme jaoks monteeritakse kollektor kokku ja maetakse maasse sügavusele, mis välistab külmumise.

Vesi-vesi süsteemis koosneb ahel võrgust plasttorud mille kaudu jahutusvedelik voolab. Seejärel tuleb see kõik vajalikul sügavusel reservuaari kinnitada.

Õhk-vesi pumba kollektor on samuti valmistatud ja paigaldatud maja katusele või selle lähedale.

Stabiilseks tööks ja rikke eest kaitsmiseks on soovitav masinat täiendada võimalusega äkilise elektrikatkestuse korral kompressorit käsitsi käivitada. Sellise paigalduse maksumus on üsna kõrge. Tehase pump on veelgi kallim. Praktika näitab aga, et omandamine tasub end ära mitme tegevusaastaga.

Video

DIY soojuspump

Algusest peale oli ehitusjärgus vaid maja 2,5 korrusel. Ruut:

1. korrus 64 m2,

II korrus 94 m2,

2,5 korrus 55 m2,

garaaž 30 m2.

Ostetud algusest peale kasutatud. gaasi genereeriv boiler küttepuudel võimsusega 40 kW Kuid paigalduse aja lähenedes lakkasin täielikult rõõmustamast küttepuude ülestöötamise väljavaade, igavene võitlus prügiga ja olen oma olemuselt pigem derviš, ma ei pruugi paar päeva lihtsalt koju ilmuda.

(Isetehtud soojuspump, gaasiboiler, aurusti, kompressor, kondensaator, isetehtud soojuspump, soojuspump, isetehtud soojuspump, alternatiivenergia)

Ja siis kaldusin vedelgaasi poole. Pange tähele, et maagaasitoru madal rõhk läbib majast 1,5 km. Aga meie asustustihedus on madal ja mulle üksi toru tõmbamine + projekt + installatsioon paneb mind lihtsalt õudusesse.

Samuti ei saa ma saidil mitmele kuubikule tünni panna. Ma ei taha välimust rikkuda. Otsustasin paigaldada paar kappi akuga 80-liitrise propaanipaaki, millest igaüks on 6 tükki.

Gaasioperaator kinnitas, et nad tulevad ise, vahetavad ennast, helistage lihtsalt meile. Ebameeldivuse hulka kuulus vaid peavalu kord kolme nädala jooksul, aga ka võimalus, et minu tulevasesse munakivi-reisijate parklasse sattus omavoliliselt gaasiauto, veeres ja lohistas mööda silindreid. Üldiselt inimfaktor. Kuid juhtum lahendas probleemi:

idee ehitada DIY soojuspump

idee Ehitus soojuspump koorus kaua. Kuid komistuskiviks sai ühefaasiline elekter ja veevoolueelne arvesti 20 amprise maksimaalse koormuse jaoks. Meie piirkonnas ei ole veel võimalik eklektilist toiteallikat kolmefaasiliseks muuta ega voolu lisada. Kuid ootamatult plaanisid nad arvesti vahetada uue, 40-amprise vastu.

Hinnanud, otsustasin, et sellest piisab osaliseks kütmiseks (talvel ei plaaninud 2,5 korrust kasutada), võtsin ette soojuspumba turu sondeerimise. Ühes firmas küsitud hinnad (ühefaasiline HP 12 kilovatti) panid mõtlema:

Thermia Diplomat TWS 12 kWh 6797 eurot

Thermia Duo 12 kWh 5974 eurot

See nõudis käivitusvooluks vähemalt 45 amprit.

Lisaks, kuna plaanis oli võtta kaevuveest soojaeemaldus, siis minu kaevu deebetis polnud kindlustunnet. Et mitte sellise summaga riskida, otsustasin TN-i ise kokku panna, kuna mõned oskused olid elust pärit. Ta töötas siis, kui oli ventilatsiooni- ja kliimaseadmete turustamise juhataja.

Omatehtud soojuspumba kontseptsioon:

Otsustasin teha HP kahest ühefaasilisest kompressorist, millest igaüks on 24 000 BTU (külmas 7 kWh). Nii saadi kaskaad kogusoojusvõimsusega 16-18 kilovatti elektritarbimisega COP3 juures umbes 4-4,5 kilovatti tunnis. Kahe kompressori valik oli tingitud madalamatest käivitusvooludest, kuna arvati, et nende käivitusi ei sünkroniseerita. Nagu ka etapiviisiline kasutuselevõtt. Seni on elatud vaid teine ​​korrus ja ühest kompressorist piisab. Jah, ja kui olete ühega katsetanud, on teist osa julgem täita.

Keeldus plaatsoojusvahetite kasutamisest. Esiteks ei tahtnud ma säästlikkuse huvides Danfose eest maksta 389 eurot tükk. Ja teiseks ühendada soojusvaheti soojusaku võimsusega, st suurendades süsteemi inertsi, tappes sellega kaks kärbest ühe hoobiga. Ja ma ei tahtnud õrnadele plaatsoojusvahetitele veetöötlust teha, vähendades sellega tõhusust. Ja minu vesi on halb, rauaga.

Esimesel korrusel on juba paigaldatud põrandakütte torustik orienteeruva sammuga 15 cm.

Teisel korrusel on radiaatorid (jumal tänatud, oli piisavalt ihne, et need 1,5 soojavaruga varem panna). Jahutusvedeliku sissevõtt kaevust (12,5 m. Paigaldatud esimesele dolomiidikihile. +5,9 mõõdetud 03.2008). Heitvee ärajuhtimine üldkanalisatsiooni (kahekambriline kaev + infiltratsioonipinnase absorbeerija). Sunnitud tsirkulatsioon soojuse eemaldamise ahelates.

Siin elektriskeem:

1. Kompressor (seni üks).

2. Kondensaator.

3. Aurusti.

4. Soojuspaisuventiil (TRV)

Muudest turvaseadmetest (filter-kuivati, vaateaken, rõhulüliti, vastuvõtja) otsustati loobuda. Aga kui keegi näeb nende kasutamise mõtet, siis kuulen hea meelega nõu!

Süsteemi arvutamiseks laadisin internetist alla arvutusprogrammi CoolPack 1.46.

Ja hea programm Copelandi kompressorite valimiseks.

Kompressor:

Mul õnnestus külmutusseadmete vana sõbra käest osta mingi Korea konditsioneeri 7 kilovatise split-süsteemi vähekasutatud kompressor. Sain selle peaaegu tasuta ja ma ei valetanud, õli osutus seest täiesti läbipaistvaks, see töötas ainult hooaja ja lammutati kliendi poolt ruumi kontseptsiooni muutmise tõttu.

Kompressori võimsuseks osutus 25 500 Btu, mis on umbes 7,5 kW. külmaga ja umbes 9-9,5 soojaga. Mind rõõmustas see, et Korea splitis oli Ameerika firma Tecumset kindel kompressor. Siin on tema andmed:

Kompressor R22 freoonil, mis tähendab veidi suuremat koefitsienti kasulik tegevus. Keemistemperatuur -10c, kondensatsioon +55c.

Lapsus number 1: Vanast mälust arvasin, et majapidamises split-süsteemidele paigaldatakse ainult scroll tüüpi kompressorid (scroll). Minu oma osutus kolviks ... (See näeb välja veidi ovaalne ja mootori mähis ripub sees). Halb, kuid mitte surmav. Selle miinusteks on veerandi võrra vähem ressurssi, veerandi võrra väiksem efektiivsus, veerandi võrra suurem müra. Aga ei midagi, kogemus on raskete vigade poeg.

Tähtis: Freoon R22 Montreali protokolli alusel dekomisjoneeritakse täielikult 2030. aastaks. Alates 2001. aastast on uute paigaldiste kasutuselevõtt keelatud (kuid ma ei juuruta uut, vaid olen moderniseerinud vana). Alates 2010. aastast kasutatakse ainult R22 freooni kasutamist. AGA saate süsteemi igal ajal R22-lt selle asendus-R422-le üle viia. Ja pole enam tüli.

Kompressori kinnitasin seinale L-300mm kronsteinidega. Kui hiljem monteerin teise, pikendan olemasolevaid U-profiili kasutades.

2. Kondensaator:

Ostsin edukalt keevitajast sõbralt umbes 120-liitrise roostevabast terasest paagi.

(Muide, kõik keevitatud manipulatsioonid paagiga tegi lugupeetud keevitaja tasuta. Kuid ta palus mainida oma tagasihoidlikku rolli ajaloos!)

See otsustati lõigata kaheks osaks, sisestada freoonjuhiku vasktorust mähis ja tagasi keevitada. Samal ajal keevitada sisse mitu tehnilist tolli keermestatud ühendust.

Vasest spiraaltoru pindala arvutamise valem:

M2 = kW/0,8x?t

M2 on spiraaltoru pindala ruutmeetrites.

kW - süsteemi soojuseraldusvõimsus (koos kompressoriga) kilovattides.

0,8 - vase / vee soojusjuhtivuse koefitsient kandja vastuvoolu tingimustes.

T on vee temperatuuri erinevus süsteemi sisse- ja väljalaskeava juures (vt diagrammi). Minu jaoks on see 35s-30s = +5 kraadi Celsiuse järgi.

Nii selgub umbes 2 ruutmeetrit mähise soojusvahetusala. Vähendasin seda veidi, kuna temperatuur freooni sisselaskeava juures on umbes + 82 ° C, võib see veidi säästa. Aga nagu ma varem kirjutasin jõuluvana, mitte rohkem kui 25% aurusti suurusest!!!

CoolPacki simuleeritud süsteem näitas varusoojusvaheti torude läbimõõtude Cop 2,44. Ja Cop 2.99, mille läbimõõt on astme võrra kõrgem. Ja see on minu eeliseks, kuna tulevikus kavatsen selle haru külge kinnitada teise kompressori. Otsustasin kasutada ½ tolli (või 12,7 mm välisläbimõõduga) vasktorut jahutusseadet. Kuid ma arvan, et võite kasutada tavalist torustikku, seal pole see nii ja sees on palju mustust.

Lapsus number 2: Kasutasin 0,8 mm seinaga toru. Tegelikult osutus ta väga õrnaks, pisut muserdatud ja juba kõhkleb. Seda on raske töötada, eriti ilma erioskusteta. Seetõttu soovitan võtta 1mm või 1,2mm seinatoru. Nii et vastupidavus on pikem.

Tähtis: Mähise freoonjuht siseneb kondensaatorisse ülalt, väljub alt. Nii koguneb kondenseeruv vedel freoon põhja ja jätab ilma mullideta.

Seega, olles võtnud torust 35 meetrit, muutis ta selle mähiseks, kerides selle ümber mugava silindrilise eseme (silindri).

Servadel kinnitasin pöörded kahe alumiiniumliistuga tugevuse ja aasade võrdse vahekauguse tagamiseks.

Otsad toodi välja santehniliste üleminekute abil keeramiseks vasktorule. Ta puurib neid kergelt läbimõõduga 12–12,7 mm ning surverõnga asemel keris pärast kokkupanekut lina hermeetikule ja kinnitas selle lukustusmutriga.

3. Aurusti:

Aurustit pole vaja kõrge temperatuur, ja valisin plastmahuti nagu 127 liitrise laia suuga tünni.

Tähtis: Ideaalne oleks 65-liitrine tünn. Kuid ma kartsin, et ¾ toru paindub väga halvasti, nii et võtsin suurema suuruse. Kui kellelgi on teisi suurusi või hea torupainutaja ja tööoskused, siis võib selle suuruse puhul riskida. 127-liitrise trumliga suurendas mu HP eeldatavaid mõõtmeid 15 cm ülespoole, 5 cm sügavust ja 10 cm laiust.

Aurusti arvutasin ja valmistasin sama põhimõtte järgi nagu kondensaatoril. Selleks kulus 25 meetrit ¾-tollist toru (välimine 19,2 mm) ja seina paksus 1,2 mm. Jäigastavate ribidena kasutasin kipskrohvi paigaldamisel UD profiili segmente. Keeratud tavalise vasest elektrijuhtmega ilma isolatsioonita.

Tähtis:Üleujutatud tüüpi aurusti. See tähendab, et freooni vedel faas siseneb altpoolt jahutatud vette, aurustub ja gaasilises olekus tõuseb kompressorisse. See on soojusülekande jaoks parem.

Üleminekuid saab võtta väliskeermega plastjoogitorudest PE 20 * 3/4', mis on silindri küljest lahti keeratud lukustusmutritega ning linast ja hermeetikust valmistatud tihendiga. Veevarustus ja drenaaž tehtud tavalisest kanalisatsioonitorud ja üllatusena sisestatud kummist tihendusmansetid.

Aurusti paigaldati ka L-400mm kronsteinidele.

4. TRV:

Ostetud TRV Honeywellilt (endine FLICA). Minu võimsuse jaoks kulus sellele 3 mm otsik. Ja rõhu ekvalaiser.

Tähtis: TRV jootmise ajal ei tohi üle +100c üle kuumutada! Seetõttu mässisin selle jahutamiseks vees leotatud lapiga. Palun ärge kohkuge, pärast reidi puhastasin selle peene liivapaberiga.

Tasandusliini toru jootsin nii, nagu see paisuventiili paigaldusjuhendis olema peab.

Kokkupanek:

Ostis komplekti Rotenbergi kõvajootmiseks. Ja elektroodid 3 tk 0% hõbedasisaldusega ja 1 tk 40% hõbeda sisaldusega jootmiseks kompressori poolel (vibratsioonikindel). Nende abiga panin kogu süsteemi kokku.

Tähtis: Võtke kohe Maxigaz 400 pudel (kollane pudel)! See pole palju kallim kui Multigas 300 (punane), kuid tootja lubab kuni +2200c leeki. Kuid sellest ei piisa ¾ toru jaoks. Halvasti joodetud. Pidin välja mõtlema, kasutama kuumakaitset jne. Ideaalis on muidugi hapnikupõleti.

Jah, ja vooliku süsteemiga ühendamiseks peate jootma täitetoru koos nipliga. Ma ei mäleta selle täpset nime peast.

See joodeti kompressori sisselaskeavasse. Lähedal on näha ka paisuventiili ekvalaiseri sisselasketoru. See on joodetud pärast aurustit, termostaadi paisuventiili, kuid enne kompressorit.

Tähtis: Täitepipsiku jootme nii, et keerame sellelt esmalt nibu. Ega kuumusest ka nibutihend läheb kindlasti üles.

Ma ei kasutanud vähendavaid teesid, kuna kartsin töökindluse vähenemist kompressori lähedal asuvate täiendavate jootekohtade tõttu. Jah, ja surve selles kohas pole suur.

Freooni laadimine:

tasakaalukas, kuid mitte täidetud Süsteem tuleb tühjendada veega. Parem kasutada Vaakumpump kui ei, siis kohandavad käsitöölised vanast külmikust tavapärase kompressori. Saate lihtsalt õhku välja pigistades freooniga süsteemi läbi puhuda, kuid ma ei öelnud teile seda, sest te ei saa seda teha!

Väikseima mahuga freooni silinder. Süsteem ei vaja üldse rohkem kui 2 kg. freoon. Aga kui rikas.

Ostsin ka manomeetri. Kuid mitte spetsiaalne freoon 10 dollari eest, vaid tavaline pumbajaam 3,5 USD eest Selle peal ja juhendamisel täitmisel.

Täitsin süsteemi nii palju kui võimalik silindris oleva freooni siserõhu abil. Lasin paar päeva seista, rõhk ei langenud. Seega leket pole. Lisaks jätsin seebivahuga kõik ühendused vahele, ei mullitanud.

Tähtis: Kuna minu puhul on täitenippel joodetud kohe kompressori ette (edaspidi mõõdetakse häälestamisel selle koha rõhku), siis mitte mingil juhul ei tohi kompressori töötamise juures süsteemi vedela freooniga täita. Tõenäoliselt läheb kompressor üles. Ainult gaasifaasis – balloon üles!

Automatiseerimine:

Vaja läheb ühefaasilist käivitusreleed ja samas väga korraliku ca 40A käivitusvoolu jaoks! Automaatkaitse Grupist kuni 16A. Elektrikilp DIN siiniga.

Paigaldasin ka kaks copelar termoanduriga temperatuurilülitit. Üks valage vett kondensaatori väljalaskeava juures. Seadsin selle umbes 40 kraadi peale, et süsteem välja lülitada, kui vesi saavutab selle temperatuuri. Ja aurusti vee väljalaskeava juurde 0 kraadini, et see hädaolukorras välja lülitaks süsteemi ega külmutaks seda juhuslikult lahti.

Tulevikus mõtlen osta lihtsa kontrolleri, mis neid kahte temperatuuri arvesse võtab. Kuid peale välimuse ja kasutusnähtavuse on sellel ka puudus - programmeeritud väärtused lähevad kaotsi isegi lühikese elektrikatkestuse korral. Mõtlemise ajal.

Jookse (prooviversioon):

Enne käivitamist pumpasin silindrist süsteemi umbes 6 bar rõhku. Rohkem ei töötanud ja pole vaja. Viskasin ajutise juhtme, ühendasin käivituskondensaatori. Täitsin anumad kõigepealt veega. Need seisid päev otsa, täitusid ja seetõttu olid neil käivitamise ajal olemas toatemperatuuril umbes +15s.

Lülitas pidulikult masina sisse. Ta löödi kohe välja. Ikka sama. Selle lühikese intervalli jooksul on kuulda mootori sumisemist, kuid mitte käivitumist. Liigutasin kondensaatori klemme (millegipärast on neid kolm). Lülitas masina uuesti sisse. Mõnus töötava kompressori mürin paitas kõrvu!!!

Imemisrõhk langes kohe 2 baarini. Süsteemi täitmiseks avas freoonipudeli. Plaadi järgi arvutasin freooni vajaliku keemisrõhu.

Minu nõutava +6 sisse- ja +1 väljalaskevee jaoks on keemistemperatuur -4c nõutav. Freoon keeb sellel temperatuuril rõhul 4,3 kg.cm. (baar) (atmosfäärid). Tabeli leiab ka internetist.

Ükskõik, kuidas ma proovisin täpset survet seada, ei töötanud midagi. Süsteem ei ole veel töötemperatuurile viidud. Seetõttu on enneaegsed kohandused vaid ligikaudsed.

Viis minutit hiljem jõudis sööt umbes +80 kraadini. Samal ajal kui isoleerimata aurustustoru oli kaetud kerge härmatisega. Kümne minuti pärast puudutades on kondensaatori vesi juba soojenenud +30 - +35. Aurustis on vee temperatuur 0c lähedal. Et mitte midagi lahti külmutada, lülitasin süsteemi välja.

Kokkuvõte: Proovisõit näitas täielik töövõime süsteemid. Anomaaliaid ei täheldatud. Pärast kütteringi ühendamist ja kaevuveega jahutamist on vaja paisuventiili ja freooni rõhku täiendavalt reguleerida. Sellepärast fotoessee ja aruande jätk umbes kahe-kolme nädala pärast kui ma selle töö osa välja mõtlen.

Selleks ajaks arvan ma:

1. Ühendage ruumi küttekontuur ja kaevu vee soojusvahetuskontuur.

2. Viige läbi terve kasutuselevõtutsükkel.

3. Tehke mingi juhtum.

4. Tee järeldused ja lühikokkuvõte.

Tähtis: TN osutus mitte nii väikeseks. Kasutades mahtuvuslike soojusvahetite asemel plaatsoojusvahetiid, saate säästa palju ruumi.

Ligikaudu 9 kilovatt-tunnise võimsusega soojuspumba valmistamise maksumus soojuse arvestuses:

Kondensaator:

Roostevabast terasest paak 100 liitrit - 25 c.u.

Roostevabast terasest elektroodid - 6 c.u.

Ühendused roostevabast terasest - 5 c.u.

Keevitaja teenused (lõunasöök) - 5 c.u.

Vasktoru 12,7 (1/2”)*0,8 mm. 35 meetrit - 105 USD

Vasktoru 10*1 mm. 1 meeter - 3 c.u.

Õhupuhur Du 15 - 5 c.u.

Kaitseklapp 2,5 baari - 4 c.u.

Tühjendusventiil Du 15 - 2 c.u.

Kokku: 163 dollarit (võrreldes, plaatsoojusvaheti Danfos 389 c.u.)

Aurusti:

Plasma tünn. 120 liitrit - 12 c.u.

Vasktoru 19,2 (3/4”)*1,2mm. 25 meetrit - 130 USD

Vasktoru 6*1mm. 1 meeter - 2 c.u.

Honeywelli termostaatventiil (otsik 3mm) - 42 USD

Klambrid L-400 2 tk - 9 c.u.

Tühjendusventiil Du 15 - 2 c.u.

Üleminekud vasele (komplekt) - 3 c.u.

RVS toru 50-1m. 2 tükki - 4 c.u.

Kummist üleminekud 75*50 2 tk - 2 tk.

Kokku: 206 dollarit (võrdluseks plaatsoojusvaheti Danfos 389 c.u.)

Kompressor:

Kompressor vähekasutatud 7,2 kW (25500 btu) – 30 c.u.

Klambrid L-300 2 tk - 8 c.u.

Freoon R22 2 kg. - 8 c.u.

Paigalduskomplekt - 4 c.u.

Kokku: 50 dollarit

Paigalduskomplekt:

Puhur ROTENBERG (komplekt) - 20 USD

Kõvajootmiselektroodid (40% hõbedat) 3 tk - 3,5 c.u.

Kõvajootmiselektroodid (0% hõbedat) 3 tk - 0,5 c.u.

Manomeeter freoonile 7 bar - 4 c.u.

Täitevoolik - 7 c.u.

Kokku: 35 dollarit

Automatiseerimine:

Starterrelee ühefaasiline 20 A - 10 c.u.

Sisseehitatud elektrikilp - 8 c.u.

Ühefaasiline kaitse C16 A - 4 c.u.

Kokku: 22 dollarit

Kokku üldiselt 476 c.u.

Tähtis: Järgmises etapis on vaja rohkem tsirkulatsioonipumpasid Calpada 25 / 60-180 60 c.u. ja Calpeda 32/60-180 78 c.u. Kuigi need võetakse minu katla kapellidest välja, viitavad need tavaliselt katlale endale.

Soojuspump, alternatiivenergia, küte, energiasääst, isetehtav soojuspump, isetehtud soojuspump

Kas arvate, et tavalise külmiku tehnoloogial põhinev seade suudaks pakkuda kvaliteetset kütet mitte ainult basseinile, vaid kogu majale? Seda kõike teeb tavaline soojuspump, mida saab pealegi iseseisvalt kodus valmistada.

Kui mõistate selle tööpõhimõtteid ja disainifunktsioone, saate selle loomisega ise hakkama. Mis on väga kasulik ja mugav oma elamispinna korraldamiseks.

1 Tööpõhimõte

Selle aluseks olev tehnoloogia ei erine sisuliselt palju tavalise külmiku töötehnoloogiast. Teatavasti pumpab külmkapp madala temperatuuri tagamiseks soojust kambritest välja ja kannab selle läbi radiaatorite väljapoole.

Samal põhimõttel lähtub ka soojuspumba tehnoloogia: ruumide kütmiseks “pumpab” soojuse maapinnast või veest välja, töötleb selle läbi ja annab maja, kasvuhoone või basseini küttesüsteemi.

Külmutusagens (freoon või ammoniaak) ringleb läbi süsteemi, mis koosneb sisemisest ja välimine kontuur. Väline ahel asub soojuse sissevõtu keskkonnas. See keskkond võib olla õhk, maa või vesi.

Tegelikult on igas looduskeskkonnas piisav kogus hajutatud soojusenergiat, mille külmutusagens kogub ja töötlemiseks süsteemi suunab. Protsesside käivitamiseks on vajalik, et soojusvaheti tõstaks oma temperatuuri 4-5 kraadi võrra. See on väga oluline punkt, kuna soojusvaheti mõjutab otseselt kõiki ümbritsevaid tingimusi.

Lisaks siseneb kuumutatud külmutusagens välisest vooluringist sisemisse ahelasse. Esimene plokk, aurusti, muudab soojusvaheti vedelast olekust gaasiliseks. See on võimalik tänu sellele, et freoonil on väliskeskkonna madalal rõhul väga madal keemistemperatuur.

Lisaks siseneb aurustist gaasilisel kujul freoon kompressorisse, kus gaas surutakse kokku, mille tagajärjel selle temperatuur tõuseb järsult. Pärast seda siseneb gaas kolmandasse plokki - kondensaatorisse. Selles loovutab gaas oma temperatuuri veele - maja küttesüsteemi soojuskandjale, pärast jahutamist naaseb see vedelale kujule ja toimub ringlus.

Kütmiseks kasutatava soojuspumba tootlikkuse põhinäitaja on teisendustegur, mis sõltub pumba toodetud soojusvõimsuse ja tarbitava soojusenergia koguse suhtest.

1.1 Kuidas soojuspump töötab?

Klassikaliste soojuspumpade disain on jagatud kaheks põhiahelaks - väliseks ja sisemiseks. Soojusvaheti mängib neis väga olulist rolli peamise provotseeriva tegurina. Väline ahel koosneb torudest, mille kaudu ringleb soojusvaheti (külmutusagens).

Selline vooluring võib erinevatel viisidel teostus ja asukoht, kuid see täidab alati ainult ühte funktsiooni - külmaaine ringlemist soojuse sissevõtu keskkonnas ja soojusvaheti liigutamist kompressorisse. Väliskontuuri torud on valmistatud plastikust või muust kõrge soojusjuhtivusega materjalist.

Väline ahel - pump ise, koosneb kondensaatorist, kompressorist, aurustist ja rõhualandusventiilist.

Lisaks eristatakse hüdrodünaamilist HP, mille disain erineb tavapärasest kütteks mõeldud soojuspumbast. Hüdrodünaamiline pump koosneb jõuallikast (mootorist), soojusgeneraatorist ja sidurist, mis edastab ajami poolt toodetud energia generaatorisse, kus soojendatakse küttevedelikku.

1.2 Ühikute tüübid ja nende erinevused

Sõltuvalt keskkonna tüübist, milles soojuspump energiat ammutab, eristatakse järgmisi HP tüüpe:

• Õhk-vesi;

Õhksoojuspump on alternatiivse kütte jaoks kõige soodsam variant, selle saab varustada oma kätega, kuna selle tööks pole vaja varustada keerulist välist vooluringi.

Kuid õhupumbal on üks oluline puudus, mis muudab selle kasutamise meie kliimas põhjendamatuks - õhutemperatuuri langusega väheneb selle efektiivsus järsult.

Kui soovite basseini soojendamiseks oma kätega soojuspumpa teha, - parim variant. Veelgi enam, basseini jaoks on see valik eelistatavam, kuna sellega on üsna lihtne töötada ja see on äärmiselt praktiline.

• Vesi-vesi;

Soojuse sissevõtu väliskontuur asub mittekülmuvas reservuaaris - tehislikus või looduslikus. Soojusülekande seisukohalt on vesi kõige tõhusam keskkond. Praktikas ei ole pinnaveekogude kasutamine õigustatud, kuna need külmuvad külmal aastaajal.

Soojuspumbaga kütmise maksimaalne stabiilsus ja efektiivsus saavutatakse põhjavee kasutamisel. Selleks luuakse spetsiaalsed kaevud, milles asub süsteemi väliskontuur.

Hoolimata asjaolust, et see küttetehnoloogia on kõige töömahukam, on selle kasutamine mõttekas, kuna põhjavee temperatuur ei muutu erinevatel aastaaegadel oluliselt. Parim variant basseini või väikeste eluruumide soojendamiseks.

• Soolvesi-vesi;

Soojuse sissevõtuks kasutatakse pinnast, mis nõuab kollektorite loomist (väliskontuuri torude horisontaalseks paigutamiseks) või madalaid kaevu (vertikaalseks paigutuseks - 1 jooksev meeter hästi annab 40-60 vatti soojust).

Seda võimalust kasutatakse kõikjal - alates basseini soojendamisest kuni kogu maja soojendamiseni. Tehnoloogia sai oma nime "soolvesi" sellest, et torudesse valatakse spetsiaalne mittekülmutav vedelik.

Samuti on olemas Frenette soojuspump – see töötab teistsuguse tehnoloogiaga ja sellel pole tavaliste soojuspumpadega midagi ühist. See pump koosneb kahest silindrilisest anumast – suuremast ja väiksemast, samas kui väiksem mahuti asetatakse suure anuma sisse.

Nende vaheline vaba ruum täidetakse õliga. Välissilinder on fikseeritud ja sisemine anum on ühendatud veovõlliga, mille käigus silindrite pöörlemisest tekkivate hõõrdejõudude mõjul kuumutatakse õli väga kõrgele temperatuurile ja kantakse üle kütteradiaatoritesse. .

Sellisest mehhanismist piisab kõrge efektiivsusega, ja samal ajal saab seda hõlpsasti käsitsi valmistada.

2 Kuidas oma kätega soojuspumpa valmistada ja paigaldada?

Soojuspumpa on täiesti võimalik oma kätega teha, kuid selleks on vaja leida hea kompressor.

Seda saate teha, kui külastate mõnda kohalikku remondimeest kodumasinad kus vana konditsioneeri välja rookinud saad väikese summa eest üsna kvaliteetse kompressori (nende kasutusiga on tunduvalt pikem kui konditsioneeride keskmine eluiga).

Kondensaatorina saate kasutada umbes 100-liitrist roostevabast terasest paaki. Ja vooluringi jaoks, mille kaudu soojusvaheti ringleb, sobivad suurepäraselt õhukesed vasest torustikud.

DIY soojuspump – valmistamise etapid:

Oma kätega Frenette soojuspumba valmistamiseks peame hankima järgmised materjalid:

• Terassilinder (valige läbimõõt vastavalt kütteks vajaliku pumba võimsusele: mida suurem on tööpind, seda tõhusam on seade);
• Terasest kettad, mille läbimõõt on 5–10% väiksem kui silindri läbimõõt;
• Elektrimootor (kõige parem on algselt valida pikliku võlliga ajam, kuna sellele paigaldatakse kettad);
• Soojusvaheti - mis tahes tehniline õli.

Mootori pöörete arv määrab temperatuuri, milleni Frenette'i pump suudab maja või basseini soojendamiseks vett soojendada. Selleks, et vesi radiaatorites soojeneks 100 kraadini, on vajalik, et ajam tagaks 7500-8000 p/min.

Laagritel oleva jõuallika võll asetatakse terassilindri sisse. Koht, kus võll silindrisse siseneb, peab olema kindlalt suletud, kuna isegi väikseima vibratsiooni olemasolu lülitab mehhanismi kiiresti välja.

Töökettad on paigaldatud mootori võllile. Vajaliku kauguse nende vahel saab seadistada, keerates mutrid iga ketta järel. Ketaste arv määratakse sõltuvalt silindri pikkusest - need peavad ühtlaselt täitma kogu selle mahu.

Puurime silindri ülemisse ja alumisse ossa kaks auku: ülemise külge ühendatakse küttetorud, millesse juhitakse õli, ning alumisse auku ühendatakse tagasivoolutoru kasutatud õli tagasitoomiseks radiaatoritest.

Kogu konstruktsioon on kinnitatud metallraamile. Peale seadme kokkupanemist täidetakse balloon õliga, sellega ühendatakse soojatrassi torud ja ühendused tihendatakse.

Frenetta soojuspumbal on väga kõrge kasutegur, mis võimaldab seda efektiivselt kasutada mis tahes küttesüsteemides. Seda saab kasutada kõigi majapidamisruumide, garaažide ja elamute kütmiseks. Lisaks sobib selline kodus valmistatud pump oma kompaktse suuruse tõttu suurepäraselt basseini või “sooja põranda” soojendamiseks.

Kuid pidage meeles, et basseini ja muude suurte veeanumate soojendamisel on vaja piisava võimsusega pumpa, vastasel juhul kasutate seda lihtsalt muuks otstarbeks ja te ei saa soovitud tulemust.

2.1 Soojussõlmede paigaldus

Soojuspumpade paigaldamise omadused sõltuvad ennekõike välise vooluringi paigutusviisist.

1. . Vertikaalse paigaldusmeetodi jaoks luuakse need 50–100 meetri sügavusega, millesse lastakse spetsiaalne sond. Horisontaalseks paigaldamiseks luuakse sama pikkusega kaevik või süvend, millesse torud asetatakse üksteisega paralleelselt. Torud asetatakse maasse pooleteise meetri sügavusele.
2. Vesi-vesi pumbad: väline ahel asetatakse reservuaari põhjale ja juhitakse soojuspumbani.
3. Õhk-vesi: väliskontuuri torudega seade paigaldatakse hoone katusele või seinale (vastavalt välimus seda on raske konditsioneeri väliskarbist eristada) ja on ühendatud siseruumides oleva soojuspumbaga.

2.2 Näide omatehtud Frenette seadmest (video)

Erinevalt alternatiivsetest energiaseadmetest, nagu päikesepaneelid ja tuuleturbiinid, on soojuspump vähem tuntud.

Ja asjata. Kõige tavalisem "pinnase-vee" skeem töötab stabiilselt ja ei sõltu ilmastikust ega kliimatingimustest. Ja saate seda ise teha.

Natuke teooriat

Maa looduslikku soojust on kõige lihtsam kasutada oma kodu kütmiseks, kui piirkonnas on geotermilist vett (nagu Islandil). Kuid sellised tingimused on väga haruldased.

Ja samal ajal on soojusenergia kõikjal - peate selle lihtsalt ammutama ja tööle panema. Selleks on soojuspump. Mida see teeb:

• võtab energiat madala temperatuuriga looduslikest allikatest;
• kogub seda, st tõstab temperatuuri kõrgetele väärtustele;
• annab selle küttesüsteemi jahutusvedelikule.

Põhimõtteliselt kasutatakse kompressorkülmiku standardskeemi, kuid "vastupidi". Primaarringis ringleb looduslik jahutusvedelik. See on suletud soojusvahetiga, mis toimib teise ahela aurustina.

1 - maa; 2 - soolvee ringlus; 3- tsirkulatsioonipump; 4 - aurusti; 5 - kompressor; 6 - kondensaator; 7 - küttesüsteem; 8 - külmutusagens; 9 - gaasihoob

Teine ahel on soojuspump ise, mille sees on freoon. Soojuspumba tsükkel koosneb järgmistest etappidest:

1. Aurustis kuumutatakse freoon keemistemperatuurini. See sõltub freooni tüübist ja rõhust selles süsteemi osas (tavaliselt kuni 5 atmosfääri).
2. Gaasilises olekus siseneb freoon kompressorisse ja surutakse kokku 25 atmosfäärini, samal ajal kui selle temperatuur tõuseb (mida suurem on kokkusurumine, seda kõrgem on temperatuur). See on soojuse kogunemise faas - suurest mahust madala temperatuuriga üleminek väikesele mahule kõrge temperatuuriga.
3. Rõhu all olev gaas siseneb kondensaatorisse, milles soojus kandub üle küttesüsteemi soojuskandjale.
4. Pärast jahutamist siseneb freoon drosselisse (teise nimega vooluregulaator või paisuventiil). Selles rõhk langeb, freoon kondenseerub ja naaseb vedelikuna aurustisse.

Kus on parim koht soojuse "äravõtmiseks".

Põhimõtteliselt on kolm keskkonda, kust soojust "ära võtta":

1. Õhk. Normaalrõhul keevad igat tüüpi freoonid kell negatiivsed temperatuurid(nt R22 - umbes -25 °C, R404 ja R502 - umbes -30 °C). Kuid süsteemis ringlemiseks on vaja juba esimeses faasis - aurustamine - tekitada ülerõhk. Sama 4 atmosfääri aurustis eeldab, et välisõhu temperatuur oleks vähemalt 0 °C R22 ja -5 °C R404 ja R502 puhul. Meie piirkondades saab seda tüüpi soojuspumpa kasutada väljaspool hooaega kütteks ja soojal aastaajal sooja vee saamiseks.

2. Vesi. See on stabiilsem soojusallikas, eeldusel, et reservuaar ei külmu talvel põhjani. Kuid maja ei peaks asuma lihtsalt järve või jõe ääres, vaid asuma esimesel real.

3. Maa. Kõige stabiilsem soojusenergia allikas. Kasutada saab kahte skeemi – horisontaalset ja vertikaalset. Horisontaalne tundub lihtsam, kuna see ei nõua puurimist. Aga sa pead palju tegema mullatööd kraavide süsteemi kaevamine sügavusele, mis jääb allapoole pinnase külmumise taset (keskmistel laiuskraadidel ulatub see riigi Euroopa osa lääneosas 1 meetrist kuni Uuralitele lähemale 1,6–1,8 meetrini, Siberis on olukord "ühtlane hullem.” Vertikaalne skeem on universaalsem ja efektiivsem, kuid nõuab märkimisväärse sügavusega puurimist, kuigi ühe sügava kaevu asemel võib kasutada mitut madalat kaevu.

elektriskeem

Soojuspumba ahel ise on lihtne: aurusti - kompressor - kondensaator - drossel - aurusti.

Ahela "süda" on kompressor. Saate osta uue, kuid odavam on leida kasutatud. Loomulikult ei räägi me kodumajapidamises kasutatavate külmikute väikese võimsusega kompressoritest, vaid jagatud süsteemidesse paigaldatud mudelitest. Keskenduda tuleb mitte energiatarbimisele, vaid kütterežiimi võimsusele (mis on 5–20% suurem kui jahutusrežiimis).

Kompressori mudel valitakse vastavalt suhtele 1 kW 10 ruutmeetri kohta. meetrit köetavat pinda.

Tähelepanu! Võimsust saab näidata mitte ainult kW-des, vaid ka BTU-s ( Inglise üksus soojusenergia mõõtmine, mis on vastu võetud kliimatehnoloogia jaoks). Ümberarvutamist on lihtne teha - jagage väärtus BTU-s 3,4-ga.

Soojuspumba, sealhulgas soojusvahetite parameetrite arvutamisel kasutage tarkvara, mis on mõeldud jahutussüsteemide modelleerimiseks, arvutamiseks ja optimeerimiseks, näiteks CoolPack

Juba arvutuste etapis (täpsemalt "sissejuhatava" määramisel) saate süsteemi optimeerida, valides optimaalsed soojustingimused.

Soojuspumba kasutamine on efektiivne madala temperatuuriga küttesüsteemide puhul, näiteks põrandakütte puhul, mille temperatuur ei ületa 35–40 °C. Muide, sama temperatuur on soovitatav sooja vee süsteemi meditsiiniliste nõuete jaoks.

Iga freooni tüübi jaoks on olemas optimaalsed temperatuurid"sisend" ja "väljund", täpsemalt keemine ja kondenseerumine, kuid nende kõigi erinevus ei ületa 45-50 ° C.

Näib, et temperatuuri tõstmisel soojuspumba väljalaskeava juures on positiivne mõju, kuid see pole nii. Samuti suureneb temperatuuride erinevus, mis toob kaasa COP (konversioonikoefitsient ehk soojusmasina kasutegur) vähenemise. Lisaks nõuab see võimsama kompressori kasutamist ja täiendavat energiatarbimist.

Ideaalset COP-i ei ole võimalik saavutada (kaod kompressoris, energiatarve, soojuskaod transpordi ajal süsteemi sees jne), seega jäävad tegelikud väärtused tavaliselt 3 ja 5 vahele.

Tõhususe suurendamiseks on veel üks võimalus - kahevalentse kütteskeemi kasutamine.

Tegelikkuses on küttesüsteemi täisvõimsusel töötamist vaja vaid 15–20% kogu hooajast. Selle aja jooksul saate kasutada täiendavaid kütteseadmeid (näiteks keraamilist kütteseadet või konvektorit). Arvestusliku soojusvõimsuse vähendamine 80%-ni säästab kompressorit, vähendab kaevu sügavust või horisontaalkontuuri torude pikkust ning vähendab energiakulu soojuspumba enda teenindamiseks.

Horisontaalse või vertikaalse maasoojusvaheti konstruktsioon sõltub antud soojuspumba nimivõimsusest ja COP-st. Igalt "horisondi" meetrilt eemaldatakse keskmiselt 20 W (toru paigaldamise sammuga vähemalt 0,7 m) ja vertikaalselt - 50 W. Aga konkreetsed väärtused sõltub kivimi tüübist ja selle niiskusesisaldusest. Põhjaveel on parimad väärtused.

Huvitav! On ka teisi maasoojusvahetiid - "spiraal" või "korv". Tegelikult on see spiraalikujuline toru vertikaalne sond, mis võimaldab puurimissügavust vähendada.

Pärast horisontaalse silmuse pikkuse või vertikaalse sondi sügavuse määramist arvutatakse aurusti ja kondensaatori mõõtmed.

Aurusti ja kondensaatori tootmine

Saate osta valmis soojusvahetid nii aurustile (madala rõhu jaoks) kui ka kondensaatorile (rõhuga kuni 25 bar). Kuid odavam on teha neid kliimaseadmete vasktorust (mis on mõeldud spetsiaalselt kõrge rõhu all töötava külmutusagensi jaoks) ja improviseeritud mahutitest.

Tähtis! Veevärgi vasktoru ei ole nii "puhas" ja paindlik. Paigaldamise ajal on hullem jootmine ja rullimine.

Arvutatakse soojusvaheti pindala, mis on otseselt võrdeline soojuseraldusvõimsusega ja pöördvõrdeline soojuskandjate temperatuuride erinevusega iga ühendatud kontuuri (maa- ja küttesüsteemid) sisse- ja väljalaskeava juures.

Teades toru läbimõõtu ja pindala, määrake aurusti ja kondensaatori iga mähise pikkus.

Parem on teha kondensaatori anum roostevabast terasest (sissetuleva freooni auru temperatuur võib olla üsna kõrge):

• võtke sobiva mahutavusega valmis paak (vasktoru spiraali paigaldamiseks);
• asetage sellesse mähis (sisend ülaosas, väljalaskeava all);
• tuua välja vasktoru otsad ühendamiseks kompressori ja paisuventiiliga (jootmise või äärikuga);
• tehke paaki adapterid küttesüsteemi torude ühendamiseks;
• sulgege kaas.

Aurusti töötab madalamatel temperatuuridel, nii et saate selle jaoks võtta odavama plastmahuti, millesse lõigatakse maandusahelaga ühendamiseks adapterid. Samuti erineb see kondensaatorist soojusvaheti mähise asukoha poolest - sisselaskeava (paisuventiili freooni vedel faas) altpoolt, kompressori väljalaskeava ülalt.

Vooluahela kinnitus

Pärast soojusvahetite valmistamist monteeritakse gaasihüdrauliline ahel:

• paigaldage kompressor, kondensaator ja aurusti oma kohale;
• jootma või äärikuga vasktorud;
• ühendage aurusti maandusahela pumbaga;
• ühendage kondensaator küttesüsteemiga.

1 - mullakontuuri tsirkulatsioonipump; 2 - aurusti; 3 - pinnase ahela väljumine; 4 - termostaatventiil; 5 - kompressor; 6 - küttesüsteemi; 7 - kondensaator; 8 - küttesüsteemi tagasivool

Elektriahel (kompressor, maandusahela pump, avariiautomaatika) tuleb ühendada spetsiaalse vooluahela kaudu, mis peab taluma üsna suuri käivitusvoolusid.

Kohustuslik on kasutada kaitselülitit, samuti hädaseiskamist temperatuurilülitist: kondensaatori vee väljalaskeava juures (ülekuumenemise korral) ja aurusti soolvee väljalaskeavas (alajahutuse korral).

Viimastel aastakümnetel on majaomanikel üsna suur valik küttesüsteeme. Enam pole vaja ühendada tsentraliseeritud võrkudega ja kasutada traditsioonilisi allikaid. Saate valida seadmed, mis töötavad alternatiivenergial, kuid selle peamine puudus on kõrge hind. Kas sa nõustud?

Kui aga ehitada oma kätega vanast külmikust soojuspump, saab süsteemi hinda oluliselt alandada. Ja me ütleme teile, kuidas seda teha.

Selles artiklis oleme valinud kõige rohkem lihtsaid lahendusi ja andis neile üksikasjalikud joonised ja diagrammid. Seetõttu pole kodumeistril raske neid mõista. Lisaks leiate siit samm-sammult juhised kütteseadmete valmistamiseks. Ja postitatud videod räägivad sellest disainifunktsioonid soojuspump ja selle ühendamise omadused.

Teoreetiliselt on igal inimesel suur valik energiaallikaid. Lisaks maagaasile, elektrile, kivisöele on see ka tuul, päike, temperatuuride vahe maa ja õhu vahel, maa ja vesi.

Praktikas on valik piiratud, sest kõik sõltub seadmete ja nende hoolduse maksumusest, samuti töö stabiilsusest ja paigaldiste tasuvusajast.

Igal energiaallikal on nii eeliseid kui ka tõsiseid puudusi, mis piiravad selle kasutamist.

Pildigalerii