Kuidas suurendada ukseava. Ukseava valmistamine (1). Video - freesimine silmuse all

Remondi käigus võib ühel või teisel põhjusel olla vajalik ukseava laiendamine. Seda on täiesti võimalik teha, kuid on oluline järgida mõnda reeglit. Protsess ise on väga töömahukas, nii et seda tuleks teha ainult siis, kui see on tõesti vajalik ja alternatiivsetest meetoditest ei saa loobuda.

Ukseava olulise laienemise korral on vaja paigaldada tugevdus.

Kehtivad parameetrid

Eramajas on palju lihtsam lahendada üksikute hooneosade ümberehitamise probleem. Sellest hoolimata ei tohi unustada kehtestatud norme ja piiranguid. Korteris tuleks kõik sellised toimingud STI-ga eelnevalt kokku leppida. Normide rikkumine ava laiendamise katsel võib viia selleni, et sein ei pea koormusele vastu ja hoone muutub selles viibimise jaoks ohtlikuks.

Selle vältimiseks on oluline teada, millised piirangud kehtivad sissepääsu ava laiendamisel või siseuks. Enamiku kujunduste puhul on standardmõõtmed 70-80 cm. Kõige sagedamini on nende väärtuste muutus tingitud omandamisest ukseplokk vale suurus.

Maksimaalsed lubatud avad on 200 cm laiad ja 210 cm kõrged. Samas on soovitav neid mitte ehitada kandekonstruktsioonidesse. Erandiks võib olla avamine eesuks, kuid sel juhul tuleks seda veelgi tugevdada.

Sisse avanemise tugevdamise skeem kandev sein kanalitest ühendavate džempritega

Tööriistad tööks

Ukseava suurendamiseks kaasaegne ehitus saab kasutada erinevaid tööriistu ja inventar. Üleliigse seina demonteerimiseks on mitu võimalust:

Karm meetod. Sel juhul kasutatakse selliseid tööriistu nagu haamer, perforaator, tungraua jms. Sel juhul on vaja esmalt visandada kontuurid ja kasutada tööriistu, et ülejääk maha lüüa. Loomulikult on protsess väga aeganõudev, pealegi on siin veel üks oht - suure põrutuskoormuse tõttu tekkivad mikropraod. See võib nõuda täiendavaid viimistlustöid ja üldiselt halvendada seinakonstruktsiooni tugevust.
kuiv lõikamine. Sel eesmärgil kasutatakse sellist tuttavat tööriista nagu veski. Selle abiga saate hõlpsalt välja lõigata soovitud kontuurid. Sealhulgas tuleb ta hakkama liitmikega. Negatiivne külg on see, et peate lõikama mõlemalt poolt ja lõikeid pole alati võimalik täpselt sobitada. Lisaks põhjustab kuivlõikamine suure hulga tolmu teket ja kulutab kiiresti teemanttera.
Märg lõikamine. Selleks võib veskiga töötades kasutada pihustuspüstoli ja kasta tööpinda, kuid ratsionaalsem meetod oleks kasutada spetsiaalset ehituslõikurit. See on varustatud suure teemant ketas ja veemahuti. Sellega saate lõigata ühe korraga õige suurus avanedes ja samal ajal minimaalse saastumisega. Tõsi, selliste seadmete maksumus on märkimisväärne.

Peamised viisid seina osa lahtivõtmiseks avauses

Selliste tööde tegemisel kasutage kindlasti isikukaitsevahendeid: kaitseprille ja respiraatorit, need kaitsevad teid tolmu ja väikeste kildude eest.

Paneelmaja

Kõige sagedamini on vaja paneelmaja ukseava laiendada. Kõrghoonetes on see probleem üsna problemaatiline, kuna lisaks suurele hulgale ehitusprahile on ka naabrite negatiivne reaktsioon sellisele mürale. remonditööd. Sellepärast on vaja minimeerida konstruktsiooni demonteerimise aega. Parim variant, soodne, on veski.

Kõigepealt peate vana ukseraami avast täielikult eemaldama. Toetus puidust talad samuti demonteeritakse. Järgmiseks peate tegema vastavad mõõtmised ja joonistama soovitud läbipääsu kontuurid mõõtmete poolest.

Kui kandvas seinas, eriti välisukse kõrval, laiendatakse ava, on oluline aspekt konstruktsiooni ajutine tugevdamine. Parim on esialgu välja lõigata ainult ülemine osa ja hüppaja üle kanda. Vaatamata laiuse suurenemisele peaks see mõlemalt küljelt vähemalt 15-20 cm sügavusele seina sisse minema.

Paneelmaja ava laiendamisel on oluline aspekt konstruktsiooni ajutine tugevdamine.

Lõikamine toimub piki ettenähtud kontuuri, kõigepealt ruumi ühest servast ja seejärel teisest küljest. Kõige probleemsemad kohad on tugevduse väljalaskeava. Pärast metallvarraste lõikamist võite võtta haamri ja eemaldada liigse betooni. Kui avanemisala on märkimisväärne, peate töötama ruutudes. Selleks jagatakse sein osadeks ja saetakse lisaliinid. Demonteerimine toimub ülalt alla ülemised astmed ei kukkunud sulle töö käigus peale.

Tellismaja

Sisse avanemise laiendamise protsess telliskivisein. Siin on oluline olla ettevaatlik, kuna liigne põrutuskoormus võib põhjustada kogu müüritise hävimise. Seda toimingut on kõige parem teha järgmises järjestuses:

Joonistage tulevase avause kontuurid.
Vajadusel liigutage hüppajat. Saab kasutada tugevdus metallkanalina.
Peate ükshaaval eemaldama täiendavad tellised. Alustuseks puhastatakse lahus õmblustest nii palju kui võimalik. Seejärel purustage tellis perforaatori, puuri või haamriga peitli abil väikesteks tükkideks.
Suure tööalaga saate puhastada ava kontuuri ja sisemine osa müüritise haamriga välja lööma.
Äärmuslikud kontuurid lõigatakse ära veskiga. Kaarvõlvide jaoks peate esmalt vabastama telliste servad perimeetri ümber.

Telliseinas ava laiendamisel tuleb tugevdamiseks kasutada hüppajat

Kui tellismajas on vaja teha lai sissepääsuava, tuleb lisaks armatuur ära lõigata.

Pärast töötlemata tööd kontrollige müüritise terviklikkust ja vajadusel krohvige pragusid ja lõhenenud õmblusi.

Kõrguse tõus

Lisaks ukseava laiendamisele kandvas seinas võib osutuda vajalikuks ka selle kõrguse suurendamine. Sel juhul ei saa te ilma horisontaalse hüppaja ülekandmiseta. Ilma selleta langeb kogu koormus habrastele ukse konstruktsioon mis võib viia seina kokkuvarisemiseni.

Kuidas ukseava ohutult kõrgust tõsta? Selleks tuleb esmalt paigaldada vahekäiku rekvisiidid. Seejärel tehakse veski abil vertikaalsed lõiked ja üleliigne betoon lüüakse maha. Vana hüppaja eemaldatakse. Selle servad võib jätta seina sisse või asendada telliskivi aluspinnaga.Uus põiklatt paigaldatakse kõrgemale ja kaetakse mördiga. Edasist tööd saab teha alles pärast selle kuivamist.

Ava ohutuks kõrguse suurendamiseks peate paigaldama hüppaja

Selliseid manipuleerimisi ei ole soovitatav teha kandvas seinas. Kui selline vajadus on vältimatu, järgige demonteerimise reegleid ja ärge mingil juhul kalduge kõrvale kehtestatud normidest, nende rikkumine on trahviga ja pealegi eluohtlik.

Soov varustada kaarekujuline ava või paigaldada uus uks toob kaasa ava laienemise ja kõrguse suurenemise. Kui sisse sisemine vahesein kergest materjalist on lubatud lõigata igasuguse keerukusega ava, siis vajavad erilist tähelepanu kindlasti avad kandvates seintes.

Olemasolevad riskid

Kaasaegsed tehaseuste konstruktsioonid ei lähe väga sageli nõukogudeaegsete korterite siseavasse paigaldamiseks läbi ning olukorra päästab vaid avade laiendamine.

Suurenenud avad kandvates seintes

Lisaks on uutel plokkidel täiesti standardsed uksemõõdud, mis on väga erinevad viimastel aastakümnetel paigale settinud vanadest toodetest. See võib olla kõrgus, kuid sagedamini ei sobi ukseava laiusega. Sel juhul on interjööri ülemineku dekoratiivse ja funktsionaalse paigutuse probleem võimalik lahendada ainult seinas oleva augu suurendamise või selle kitsendamise (vähendamise) abil.

Räägime külgnevate ruumide vahelise läbipääsu suurendamisest. Kuid mitte alati, selgub, on ukse all olevat auku turvaline laiendada erinevad tüübid hooned.

Näiteks kui taastate vaheseina, mis ei ole konstruktsiooni peamine funktsionaalne alus, kipsplaadist (kipsplaat), sibiidist (rakuline poorbetoon) või muust kergkaalust. ehitusmaterjal, siis ei juhtu midagi hullu. Vastupidi, töö on mõnevõrra tülikas, kui arvestada metallprofiilide viimist kipsplaadi alla, kuid edukalt.

Kipsplaadist vaheseintes laiendatakse ava profiili teisaldamise ja lehe lõikamise teel

Hoopis teine asi on läbipääsude suurendamine kandvates seintes. Sellise planeeringu rekonstrueerimist kandvates vaheseintes loetakse juba ruumide ümberehituseks. See tähendab, et töö tuleb teostada täielikult kooskõlas eraldi projektiga, mis sisaldab täpset insenertehnilist arvutust põranda koormuste ümberjaotamise kohta pärast tehtud muudatuste täielikku ulatust.

Ametlikult välja töötatud projekt ava tugevdamiseks

Sellise töö reprodutseerimiseks mitme kortermajades on vaja koguda täielik dokumentide pakett piirkondlike nõuete kohta:

kohaliku STI sertifikaadid;
dokumentatsioon eluruumi omandiõiguse kohta, väljavõte majaraamatust;
kogu hoone korruseplaan;
tulevase rekonstrueerimise plaan arhitektuuriorganisatsioonilt;
planeerida tulevase töö kõiki etappe ja nii edasi.

Vale ümberehituse minimaalne kahju

Kui järele mõelda, toob otsus korteris läbipääsu suurendada palju bürokraatiat, kuid see on seda väärt. Lõppude lõpuks on seda dokumentide loendit vaja ennekõike mitte näitamiseks, vaid isiklikult teie, teie lähedaste ja teie korteri ümber elavate inimeste turvalisuse huvides. Mitmekorruselise hoone kandva vaheseina omavoliline kahjustamine võib viia vähemalt seina kokkuvarisemiseni ja maksimaalselt osa maja täitumiseni. Me ei vaja korvamatuid tagajärgi, meil on vaja ainult avasid tugevdada.

Paisumisparameetrite arvutused uste all

Kui on olemas uksekonstruktsioon, mille alla on vaja mahutada seinas olev auk, saab välja arvutada töö täpsed parameetrid. Ava silma järgi lõikamine ei toimi, parem on teha täpne märgistus. Konstruktsiooni täpsete mõõtmete jaoks oma kätega ava tegemiseks tasub teha järgmised mõõtmised:

olemasoleva ukse kõrgus ja laius;
komplektiga kaasas oleva ukseraami paksus ja laius;
eemaldage paigaldatavate ribade laius;
võtke künnis üles ja eemaldage selle kõrgus, kui see muidugi paigaldatakse.

Ava ja selles asuva ukse mõõtmete arvutamine

Seega on saadaolevate suuruste arvutus järgmine:

Vajalik läbipääsu laius seinas koosneb järgmistest parameetritest: ukselehe laius, lengiraami paksus, tehnoloogilised vahed mõlemal küljel (≈2 cm).
Kõrgus ukseava selgub järgmiselt: kasti paksusele lisatakse mutri kõrgus, millele lisandub tehnoloogiline vahe.
Läbipääsu seina paksus on üldiselt 75 mm. Teiste näitajate puhul lisatakse laiendusi, kui seinad on palju laiemad või valitakse kitsama talaga uksekarp.

Tee-seda-ise kaarearvutus

Kui soovite naaberruumidesse üleminekul korraldada kaarekujulist võlvi, ei saa vältida üleminekute laiendamist naaberruumidesse.

Kaarte mõõtmed olenevalt ava laiusest

Kaare kujul oleva ava tegemine pole keeruline, peamine on tööks korralikult ette valmistada, st kaare arvutada. Kaarjas ava võib olla mis tahes tüüpi konfiguratsiooniga. See tähendab, et saate teha kaarekujulise võlvi mis tahes kuju ja kõvera käänaku maha kanda, et asjale loominguliselt vaadata.

Klassikalise kujuga kaare valmistamine ovaalse korrapärase 45 cm paindega on palju keerulisem, seetõttu varume arvutustöödeks mõõtkavas 1:50 järgmise inventari:

kompass;
paber;
Pythagorase teoreem alates kooli õppekava: R2=L2+(R2-H2).

See on ammu tuletatud tuntud Pythagorase valemist ja ehitusäri meistrid arvutavad selle valemi abil välja tulevase kaare ringi täpse raadiuse ava R = L² + H² / 2H.

Ava suurus: r on ringi raadius, L on pool kaare kõõl, h on tõste kõrgus

Klassikalise kaarekuju raadiuse määramisel saate seda veidi lihtsamaks muuta, kuid mitte päris täpselt:

joonistage paberile tulevaste laiendatud looduslike suuruste ukseava (varem kasutati selleks seinte tapeedilõiget);
sümmeetriateljele asetatakse kompass ja raadiust muutes tõmmatakse mitu kaare;
valitakse parim valik ja ülejäänud raadiused kustutatakse.

Kust laienemisprotsess algab?

Sisse nikerdatud kaar betoonsein

Enne seinas oleva ukseava laiemaks muutmist peaksite hoolitsema mitte ainult vana uksekonstruktsiooni demonteerimise eest, vaid ka avade tugevdamise eest. Paneelhoonetes saab armatuuri teha pärast betooni lõikamise lõpetamist, kuid telliskiviavad nõuavad teatud tähelepanu. Telliskivi kandvaseinas saate oma kätega teha monumentaalse avause, kuid selleks on vaja järgmist materjalide ja tööriistade loendit:

terasest kanal ristlõige"P" kujul;
ühenduspoldid läbimõõduga 20 mm;
naastud d16 mm;
terasplaadid lehtterasest;
metallist nurgad;
tsemendimört;
elektriline puur;
bensiinilõikur, elektriline lõikur või teemantkettaga käsitsi veski;

Kandeseina mahalaadimine tungraua kasutamisel

Betooni lõikamiseks saab kasutada erinevaid tööriistu, kuid teemantlõikamine on kõige vastuvõetavam variant.

rekvisiidid või tungrauad tööperioodiks;
perforaator telliskiviseinaga töötamisel.

Tala ristlõige ja ava tugevdamiseks kasutatava materjali klass määratakse tulevase koormuse esialgsete arvutuste käigus. Saadud andmed tuleb lisada interjööri ümberehitamise projekteerimisdokumenti. Teraskanali pikkus valitakse nii, et selle profiil siseneb tellistest seina paksusesse vähemalt 25 sentimeetri võrra.

Telliseina ava tugevdamine kanaliga

Kanalis on parem kohe teha augud sidepoltide jaoks, mida on vaja vähemalt 3 tükki keskmise pikkusega ava kohta. Tasanduskihid on soovitav jaotada mööda kanalit 50 cm kaugusel.

Lammutustööd tellis- ja betoonseintes

Ava teemantlõikamine

Avade laiendamine betooni lõikamise teel algab tasapinnal eelnevalt loodud märgistuse järgi. Teemantlõikamine muudab protsessi pisut lihtsamaks, eriti kui kasutate rattaid, mille lõikesügavus ulatub 10 sentimeetrini. Töö ajal on soovitatav seinu pidevalt niisutada, et vähendada tolmu teket. Ja ärge unustage turvalisust:

spetsiaalsed prillid;
respiraator;
kindad;
kaitseülikond.

Tuleb märkida, et kandvate seinte avad nõuavad kahepoolset tööd. Ehk siis massiivsuse tõttu ruumi mõlemale küljele ava lõikamine.

Avade tugevdamine, nagu varem märgitud, tehakse enne seina demonteerimist. Parim variant kandva väärtusega vaheseina töökindluse tugevdamiseks oleks kasutada mõlemalt poolt keevitatud raame, mis on läbi seinte naastudega kokku tõmmatud.

Tugevdatud avanemiskujundus

Betoonist seinad lõigatakse välja väikesteks ruutudeks, ristkülikuteks või ruutudeks. Kusjuures tellistest vaheseintes tehakse läbilõige ning klotsid ise lüüakse stantsiga ja seejärel vajadusel haamriga maha. Betooni haamerpuuri kasutamine ei ole rangelt soovitatav. Tugev vibratsioonilöök võib paneeli hävitada ja põhjustada mitmeid mikropragusid, mis nõrgestavad kogu konstruktsiooni. Telliskiviseinad nõuavad täiesti erinevat lähenemist, nagu on näidatud allolevas videos.

Vanade ja kaasaegsete kõrghoonete projektid ei sobi alati üksikutele korterielanikele. Kitsad uksed tekitavad ebamugavust, takistavad suure mööbli läbipääsu. Probleemi lahendamiseks laiendatakse avasid, lammutades osa vaheseinast. Tutvuge projektiga tagakülg küsimus - uksed on liiga laiad. Üldine tiib vajub raskuse all hingedele ja näeb kole välja. Selle probleemi lahendamiseks hakkavad korteri üürnikud kapitaalremondi käigus ukseava ahendama.

Kas käigu suuruse ja asukoha muutmist peetakse ümberehituseks?

Laiendada või kitsendada ukseava paneelmajas peate muutma külgneva seina pikkust. Korteri tehnilises passis on skemaatiliselt näidatud uks. Mõõtmeid tavaliselt ei märgita, kuid STI-s on kõik andmed olemas. Seina läbipääsu laiendamisel või kitsendamisel rikutakse algselt projektis ette nähtud ruumi planeeringut. Kui soovite korterit müüa, tekib aja jooksul suuri raskusi paberimajandusega.

Seaduse järgi loetakse ukseploki ava suuruse või asukoha muutmist ümberehituseks. Asjakohased tegevused tuleks legaliseerida. Paneelmaja ruumidevahelise ukseava laiendamiseks või kitsendamiseks loa saamiseks peate võtma ühendust STI-ga.

Tööriist

Kitsendada või laiendada ukseavad korteris vajate kõige lihtsamat ehitustööriista:

haamer, kelk, pikk peitel;
puidu käsisaag;
lennuk;
perforaator, puur, kruvikeeraja, veski;
tangid, lokkis ja sirge kruvikeeraja.

Materjalide komplekt sõltub tehtud tööst. Siseukseava kitsendamiseks vajate puittala, metallprofiili, kipsplaati, tellist või vahtplokki. Plokid pannakse peale tsemendimört ja GKL-lehed on kinnitatud metallist raam isekeermestavad kruvid. Ukseava kõrguse laiendamisel vajate ülemise silluse tugevdamiseks metallnurka.

Seina läbipääsu vähendamise viisid

Vana ukseava kitsendamine ümberehitamise ajal hõlmab ukse suuruse vähendamist nii kõrguse või laiuse kui ka mõlema parameetri samaaegselt. Protseduuri saab läbi viia kolmel viisil: kasutades puitu, kipsplaati või plokke.

Kõige usaldusväärsem meetod seina avause vähendamiseks on selle osaline blokeerimine plokkidega. Valik sobib ideaalselt välisukse jaoks. Materjalidest sobivad tellised, tuhaplokid, kärgbetoonplokid. Sisevaheseintel on parem kasutada vahtplokki või gaseeritud betooni. Materjal on kerge, kergesti lõigatav, kuid imab niiskust. Tugevuse poolest jääb see tellistest veidi alla.

Töö koosneb järgmisest:

seina läbipääsu kõrguse vähendamiseks valmistatakse latist või metallnurgast hüppaja;
töödeldav detail lõigatakse ära rohkem kui läbipääsu laius ja selle alla, seina otstesse, tehakse veskiga maandumispesad;
pärast hüppaja kinnitamist laotakse selle kohal olev ruum ja seinas oleva läbipääsu küljed plokkideks.

Selle meetodi valimisel võetakse arvesse plokkide kaalu. Mida raskem on materjal, seda tugevamat hüppaja vajab. Kui kogu plokk ei sisene hüppaja kohal olevasse pilusse, saetakse see veskiga või kasutatakse selle täitmiseks puitu, polüstüreeni, vahtpolüuretaani. Poorsete plokkide miinuseks on niiskuse imamine. Seene väljanägemise vältimiseks töödeldakse konstruktsiooni kaitsva immutusega.

Kuidas vähendada ukseava talaga?

Ehituskogemuseta korteri üürnikul on lihtsam ukseava laiust prussiga vähendada, aga ka alahinnata. Töö järjekord koosneb järgmistest etappidest:

Höövliga ukseava kitsendamiseks kasutatava tala paksus on reguleeritud nii, et toorik ei ulatuks seina tasapinnast kaugemale. Pinda töödeldakse veskiga. Sel juhul valetab viimistlusmaterjal paremini.
Avast võetud mõõtmed kantakse talale. Sae ära lõigatud toorikud soovitud pikkus ja kinnitage need seina otstesse. Paksuse osas ei tohiks tala seina tasapinnast kaugemale ulatuda ja ülemine sillus on ära lõigatud sellise laiusega, et see sobiks tihedalt külgseinte otstesse.
Talale kinnitusaukude puurimisel on ette nähtud süvendid, mis võimaldavad kinnitusdetailide mütsid tasapinnaliselt peita.
Nakid ja džemprid kinnitatakse seina külge ankrute, poltide või muude detailidega.
Suured vahed raami ja seina otsa vahel on täidetud paigaldusvahuga. Väikesed vahed tihendatakse pahtliga.
Valmis struktuur on immutatud kruntvärviga. Pärast kuivamist kaetakse need kipsplaadi, puitlaastplaadi või muu lehtmaterjaliga.

Ukseava vähendamisel võetakse arvesse sagedasi aknatiivale mõjuvaid dünaamilisi koormusi. Konstruktsiooni lõdvenemise vältimiseks kinnitatakse tala seina külge nii tihti kui võimalik.

Pärast seda, kui ukseava oli võimalik talaga alahinnata, tekib küsimus, kuidas ruumi ülalt sulgeda. Lihtsaim viis on õmmelda kipsplaati, vineeri või puitlaastplaati. Väikest vahet varjavad laiad ribad. Enne viimistlemist puhutakse praod vahuga.

Meetodi eeliseks on tala paigaldamise lihtsus. Puuduseks on paigalduspiirangud. Niisketes ruumides on puitkarkass deformeerunud ja temperatuurimuutuste tõttu pragunenud. Meetod ei sobi vannitoa ja köögi jaoks.

Vahekauguse vähendamine kipsplaadiga

Ruumidevahelise ukseava ehitamiseks kipsplaadiga, raami paigaldamise küljelt profiilist puhastatakse sein erinevaid materjale ja töödeldud praimeriga.

Pärast sissepääsuava mõõtmist lõigake juhtprofiil vajalikeks tükkideks. Ülemine hüppaja kinnitatakse riidepuudega ja külgmised elemendid otse seina otstesse.
GKL-lehed kruvitakse valmis raami külge isekeermestavate kruvidega, järgides 150 mm sammu;
Praod tihendatakse pahtliga. Kipsplaadi konstruktsioon krunditakse, nurgaliitekohtades liimitakse metallist perforeeritud nurk.

Sulgege ava ukse kohal ja laiuses kipsplaadiga, kui seinas ja ukseraamis oleva läbipääsu mõõtmete erinevus ei ületa 100 mm. GKL-i kinnitamiseks on raam valmistatud tsingitud profiilist. Raam osutub aknatiiva avamisel üsna nõrgaks ja kergesti deformeerub suure vahega. Kipsplaadi konstruktsiooni on kõige parem kasutada kaarekujuline käik. Profiili ja seina otste vahelise pilu tugevdamiseks täidetakse vahe puidu- või vahutükkidega.

Kuidas vähendada ukseava vahtplokkidega?

Gaseeritud betooni ja vahtplokkidega töötamine on lihtne. Materjal ei ole raske, seda on lihtne lõigata isegi tavalise rauasaega. Reeglina kasutatakse paksu seina ja paneelmajade läbipääsu kitsendamiseks plokke.

Ukseava laiuse vähendamine on lihtsam. Plokid asetatakse sambana põrandast ülemise risttalani. Kui on vaja täiendavalt vähendada läbipääsu kõrgust, tuleb teha hüppaja puidust tala. Vahe suletakse vahtplokkide tükkidega.

Plokkide paigutus algab põrandast. Oluline on esialgu ette valmistada tasane ja vastupidav pind. Ridade vahele on põimitud tugevdustükid. Üks ots on seina sisse löödud. See tugevdab struktuuri. Vardad ei lase vahtplokkide sambal seinast eemalduda.

Kasutada plokkide ladumiseks mördina liimi koostis tsemendi baasil. Seda müüakse kuivalt kottides ja toiduvalmistamiseks piisab, kui lisada vett, seejärel segada hästi. Lahus kantakse plokkidele sälgulise kellu abil.

Valmis konstruktsioon on immutatud seenevastase ühendiga, krohvitud, pahteldatud või kaetud kipsplaadiga. Pärast viimistlemist paigaldage ukseraam.

Ava kitsendamine müüritisega

Laia ava vähendades tellistega, on vaja teostada sarnaseid ehitustoiminguid, mis on vahtplokiga variandis. Erinevus on selles suur kaal materjalist. Baarist hüppaja asemel on parem kasutada metallist nurki.

Nad hakkavad küljelt ehitama uut ukseava, unustamata ridu tugevdada. Müüritööd tehakse lahusel, mis on valmistatud kolmest osast liivast ja ühest tsemendist. Vett lisatakse, kuni saadakse homogeenne paks mass. Mört kantakse tellisele kellu abil.

Kuidas betoonseintega läbipääsu vähendada?

Selleks uus uks betoonseintega ruumide vahelise ukseava vähendamiseks sobib ükskõik milline kaalutud meetod. Parim võimalus on kasutada plokke. Elatud korteris algab töö seina eksponeerimisega. Eemaldus viimistlusmaterjalid hindab betoonkonstruktsiooni seisukorda. Tugevate defektide korral tuleb sein osaliselt hävitada ja tekkinud laienenud läbipääs uuesti kitsendada.

Ülevalt plokkidega siseukseava ehitamiseks hävitavad need osaliselt seina, et sisestada sillus. Kui vana ukseraami lähedal oli elektrijuhtmestik või muud side, tuleb need teisaldada.

Kuidas ukseava laiendada?

Ukseava suurendamiseks peate eemaldama osa seinast. Betoonist ja tellistest vaheseintes on võimalik läbipääsu laiendada 0,7-2 m Esimese korruse korteris peavad need kinni soovitatud laiusest 1 m ja teostavad konstruktsiooni täiendavat tugevdamist. Ukseava kõrgust on lubatud suurendada kuni 2,1 m.

Läbipääsu laiendamine seinas algab ukseploki demonteerimisega. Leng eemaldatakse hingedest. Kast on saetud rauasaega ja eemaldatud kinnitusega. Siseukse ava laiendamine toimub suurema ukse paigaldamiseks. Vastavalt uue ploki suurusele joonistatakse seinale märgistus.

Liigne ala eemaldatakse kahel viisil:

Säästlik. Avade lõikamiseks kasutatakse teemantkettaga veskit. Tolmu on palju, kuid kogu vaheseina mõranemise võimalus on välistatud.

Agressiivne. Seinatükkide eemaldamisel kasutatakse haamrit, haamrit, peitlit, perforaatorit. Kui pingutate üle, võite rikkuda kogu partitsiooni terviklikkust.

Laiendatud ukseava tuleb tugevdada. Eriti oluline on tugevdada seina, kus vana hüppaja eemaldatakse, kui läbipääsu kõrgust laiendatakse. Peamised tugevdamise meetodid on keevitamine piki seinte otsa metallist nurgad, paksust lehtterasest valmistatud kanalid, siinid või poltidega kinnituslattide paigaldamine.

Tellismaja

Telliseina ukseava laiendamise tunnuseks on täpsus. Selleks, et müüritist mitte häirida, on parem mitte lüüa vaheseina haamriga. Telliskiviseina ukseava saate haamri ja peitliga laiendada minimaalse tolmukogusega. Märgitud alal lüüakse tellised ükshaaval välja. Veski kasutamisel on töö valmimine ja võimalikult ühtlased servad kiirem, alles pärast lõikamist tekib palju tolmu.

Ploki hüppaja ülekandmine toimub vana ukseava kõrguse suurendamisega. Lisaks tugevdatakse ülemist müüritist keevitatud kanalite või sidetaladega.

Paneelmaja

Betoonseinas siseukse ava laiendamiseks kasutatakse samamoodi teemantteraga veskit. Paneel lõigatakse kordamööda mõlemalt poolt. Kui ketta läbimõõdust ei piisa kogu betooni paksuse jaoks, tehakse lõiked vaheseina mõlemal küljel.

Betoonseina ukseava laiendamiseks ilma tolmuta saate kasutada löökpuur. Puurige mööda märgistuskontuuri sagedaste sammudega läbi aukude, ja veskiga lõigatakse ainult tugevdus. Betoonitükid murduvad haamriga kergesti ära. Kui betoonseinas on vaja suurendada läbipääsu kõrgust, demonteeritakse samamoodi vana hüppaja.

Suured avad laiendatakse ruutudeks, eemaldades betoonpaneeli osad alt üles. Otsad on tugevdatud raamiga, terasplekist või metallist nurkade keevitamise rehvid.

Sisemise vaheseina läbipääsu mõõtmete muutmisel on oluline hoolikalt läbi viia demonteerimistööd, paigaldada usaldusväärne uus disain ja kooskõlastada ümberehitus STIga.

Tere. Ostsime maja iseviimistluseks, furnituur mängib ukseavades džemprite rolli. Kuid kuna ukseavade kõrgus oli tootmiseks ebapiisav standardsed uksed kastiga soovitasid nad armatuuri ära lõigata, et ava kõrgust tõsta. Mida me tegime ja nüüd kardan, et sein kukub ilma hüppajata. Sein telliskivi. Vaja on spetsialistide arvamust.

See võib kukkuda. võibolla mitte….

Kas me peame nüüd džemprid uuesti tegema? Ja mis on kõige vähem töömahukas viis?

Tere. Kui müüritis ei ole värske, kui kasutati NORMAALset mörti ja ava suurendamisel tehti tööd hoolikalt (ilma fanatismita, kasutades haamrit, haamrit jne), siis suure tõenäosusega ei juhtu seinaga midagi. Kui isiklikuks kindlustundeks, võite varustada primitiivsed pseudohüppajad. Lihtsaim lahendus on kasutada armatuuri (varraste arv - sõltuvalt teie seinte paksusest). Suurendatud ava vertikaali ülaossa puurige HORISONTAALSED augud sügavusega 105 mm ühel küljel ja 205 mm teisel küljel. Ava läbimõõt vastavalt armatuuri läbimõõdule + veeris. Puurimisel on oluline säilitada vastassuunaliste aukude joondus. Lõika ära sarrusetükk, mis on 200 mm pikem kui ava laius. Sisestage tugevdus sügavasse auku, sisestage see vastaskalde auku ja lükake 100 mm sisse. Ava laeosa töötleme sügava läbitungimiskrundiga ja “viskame” tsement-liivmördiga. Edu.

Sergei soovitas hea variant Lisan veel ühe, kui ava kõrguseks on seatud null, võta armatuur läbimõõduga 20 mm ja pikkusega 20 cm avast pikem - 2 tükki, lõika 2,5 cm x 2,5 cm telliskivi. veski varda pikkuse ulatuses ava servaga samal tasapinnal, tee seda toimingut mõlemalt poolt ja sisesta mööda tugevdust külgedele ja krohvi.Selle tulemusel peaksid vardad olema avaga samal tasemel, siis saad rahulikult magada

Tere päevast. Leia hea keevitaja. Ja las ta teeb sulle nurgast 63-75 silmade jaoks piisavalt raami. Loomulikult kinnitusplaatidega. Kiire, mitte töömahukas ja mis kõige tähtsam, seinad ei sega taaskord.

Mõlemal küljel ava kohal, sisestage nurgad tellise alla, torgates mõlemalt poolt 10 sentimeetrit. See hoiab

Uksed on üks väheseid tisleritüüpe, mis vigu ei andesta. Kui võtsite mõõtmed valesti või lõigasite osad vale nurga all - see on kõik, te ei saa mõõte parandada, peate kõik uuesti tegema ja kasutama uusi materjale. Kui saagimisnurk ei ühti, on tekkinud vahe tihendamine hermeetikuga mõttetu. See võib muutuda nähtamatuks (kuigi see on ebatõenäoline), kuid konstruktsiooni tugevus väheneb oluliselt. Kasti üksikud elemendid ei puutu kokku kogu pinna ulatuses, vaid ainult mõnes punktis. Sellest lähtuvalt suurenevad lattide koormused märkimisväärselt, selline uks ei kesta kaua. Pealegi tuleb ust kasutada väga sageli ja erinevate jõupingutustega.

Peame silmas seda, et kogu ukseraami kokkupanemise töö tuleb teha väga hoolikalt ja hoolikalt. Lõuendi ja kasti, läve ja põranda vahelised tehnoloogilised vahed on 2 ÷ 3 millimeetrit, sama täpsusega on vaja mitte ainult mõõta, vaid ka lõigata ära kõik üksikud toorikud, teha täpseid varusid laiuse laiusele. lõigatud.

Peate teadma oma instrumenti ja selle " spetsifikatsioonid". Tööriist peab olema terav ja hooldatav ning käsi "kindel ja enesekindel". Soovitame tungivalt kõik lõiked teha pöörleva lauaga elektrisaega.

Miks mitte toolil? Vastus on lihtne. Kui kasutad kaldkasti, siis võid suure kindlusega väita, et teete lõhki harva, muidu oleksite juba ammu elektrisae ostnud. Ja kuna trimmerdate materjale harva nurga all, siis pole piisavalt harjutamist.

Kuidas mõõta

Kõigepealt mõõtke ukseava. Ukselehe standardsuurused on 2000 mm kõrged ja 900 mm, 800 mm ja 700 mm laiused. Ukse lengi sisemõõtmeid suurendatakse 3 mm võrra kogu perimeetri ulatuses (tehnoloogiline vahe), lengi välismõõtmed on 70 mm suuremad kui ukselehtede mõõtmed. See on kasti siinide standardpaksus. Kui teie siinid on erineva suurusega, siis muutuvad ka ukselengi välismõõtmed. Ja vahed ukseava ja kasti vahel peaksid olema vähemalt kolm sentimeetrit.

Nüüd saate kontrollida, kas teie uksed sobivad ukseavaga. Kui ei, siis peate ukseava kas laiendama või vähendama. See on halvim variant, vanni palkmaja kokkupanemise etapis tuleb ukseavade mõõtmeid hoolikalt kontrollida.

Teine oluline punkt suuruses - vahe ukseraami ja põranda vahel. Sõltuvalt ukse konkreetsest asukohast reguleeritakse seda lõhet SNiP 41-01-2003 sätetega.

Reeglite kogum. Küte, ventilatsioon ja konditsioneer

Vahe varieerub vahemikus 10–15 millimeetrit ja peaks tagama minimaalse nõutava õhuvahetuskursi iga ruumi jaoks. Igasugune ruumide loomulik ventilatsioon töötab sisse- ja väljatõmbe põhimõttel. Kui voolu pole värske õhk, siis sellest muidugi joonistust ei tehta.

Mõned omanikud soovivad ruumides soojuse säästmiseks panna uksi ilma tuulutusvaheta, vannide jaoks on see võimalus võimalik, keegi ei kavatse neis ööbida. Kuid siin võivad kogenematud ehitajad endale probleemi tekitada. Minimaalne vahe ukselehe ja põranda vahel 1÷2 mm piires võib põhjustada nende kinnikiilumise või raskesti avamise/sulgemise. Fakt on see, et põrandakate vannides on sellel harva selline horisontaalne täpsus. Et vältida probleeme ukselehega ja mitte lõigata seda pärast paigaldamist, peate mõõtma põranda taset raami nurkades.

Seda on üsna raske teha, me räägime teile üksikasjalikult kahest meetodist.

Hüdraulilise nivoo abil. Väga ettevaatlikult asetage ukseavale kaks märki mõlemal küljel. Kaugus märkidest põrandani on ligikaudu 20÷30 sentimeetrit. Mõõtke täpse joonlaua abil kaugus põrandast tehtud märkideni. Enamikul juhtudel on lahknevus vähemalt 2÷3 millimeetrit. Seda tuleb karbi vertikaalsete külgseinte valmistamisel arvestada ning minimaalne vahe ukselehe ja põranda vahel suureneb põranda horisontaalsuse vahelise lahknevuse võrra. Ühes asendis on see näiteks kaks millimeetrit ja vastupidises kohas suureneb see 4 ÷ 5 mm-ni. Kui te ei võta arvesse põranda taset, ei pruugi ukseraam üldse täielikult avaneda või avaneb suure "kriginaga". Peate lõuendi eemaldama ja lõikama ning see on väga ebasoovitav.
Lasernivoo abil. Joondage laserkiir täpselt horisontaalselt umbes 10 cm kaugusel põrandapinnast. Joonlauaga (soovitavalt ruudul) tehke mõõtmised ukseava nurkades, arvestage põranda kõrguse rikkumist karbi valmistamisel. See meetod on palju lihtsam, mõõtmised tehakse kiiremini, kuid ühel tingimusel - teil on saadaval üsna kallis seade.

Ukseraamid võivad olla lävega või ilma. Lävepakuga paigaldatakse need sageli välisusteks ja harva siseusteks, ilma läveta paigaldatakse uksi ainult siseuksena.

ukseraami hinnad

ukseraam

Ukse lengi kokkupanek ilma lävepakuta

Alustame lihtsama variandiga. Algandmed: kastide valmistamise materjaliks on naturaalsest puidust profileeritud pruss. MDF uste puhul pole tehnoloogia peaaegu erinev.

Samm 1. Tooge uste elemendid tuppa.

Väga tähtis. Ärge kunagi asetage neid küttekehade lähedusse, te ei pea neid kuivatama, vajate, et puit saavutaks tasakaaluniiskuse ja stabiliseeriks selle joonmõõtmed!

Mis on tasakaaluniiskus? Sellel teemal on vaja veidi peatuda, see ei puuduta ainult ukseraame, vaid kõiki puittooteid. Puidul on kaks niiskusindikaatorit: absoluutne ja suhteline, need sõltuvad erinevaid tingimusi ja töötlemistehnoloogiad. Kuid kõigil puiduliikidel on sorptsiooniefekt - võime imada õhust niiskust. Esialgu võib õhuniiskus olla vähemalt null, ruumi sisenedes tõuseb õhuniiskus nendel konkreetsetel tingimustel tasakaaluolekusse. Kui tooteid hoiti laos niisketes tingimustes - uksed kuivavad veidi, väga kuivades tingimustes - imavad uksed niiskust kuni tasakaaluseisundisse. Loodame, et see on arusaadav ja nüüd ei usu te reklaami, mis väidab, et nende toodete niiskusesisaldus on 8-10%. Selline niiskus võib olla kambri või vaakumkuivatuse väljumisel, kuid aja jooksul võtab puu paratamatult vett ja suurendab jõudlust.

2. samm Kontrollige avade kõrgust ja laiust, veenduge, et kast mahuks nendesse umbes 3 sentimeetrise vahega. Uurige hüdronivoo või laserniveldi abil põrandakatte horisontaalsust ukseava nurkades.

3. samm. Kallutage ketassael kastitooriku pöördlauaga - need võivad transportimise või ladustamise käigus kahjustada saada. Saab lõigata tavalise rauasaega, kuid spooni koorumise tõenäosus on suur. Kui peate veel töötama käsitööriist, siis tuleb lõigata toorikud spooni küljelt, laastud olgu lattide nähtamatul küljel. Parem on kasutada spetsiaalset peente hammastega rauasaagi või metalli jaoks mõeldud rauasaagi.

4. samm Märkige kasti ülaosa. Selleks asetage ukselehe peale latt ja tehke märgid vahega 2 ÷ 3 millimeetrit. Vahemalli jaoks võite kasutada pakkepappi, see sobib lihtsalt paksusega. Märgistusi saab teha ka pliiatsiga, kuid see peab olema väga terava otsaga. Parem on toorik hiljem ära lõigata, esmalt tuleks paigaldada hinged ukseraamile.

5. samm. Asetage ukseleht küljele vertikaalne asend. Saate selle toetada vastu seinu või teha elementaarse seadme, mis hoiab seda soovitud asendis. Naelutage nurga all olevale tahvlitükile kaks vahekaugust, mis on ukselehe paksusest veidi suuremad. Tera nurkade kahjustamise vältimiseks asetage kinnitusele tükk pehmet lappi. Seade on väga lihtne, silmuste kinnistamine sellega on palju mugavam.

6. samm Mõõtke silmuste asukoht.

Soovitatav on asetada need lõuendi alt ja ülaosast 20 sentimeetri kaugusele. Kuid tehke ise konkreetne otsus, kõik sõltub ukselehe omadustest. Peaasi, et hingede paigaldamise kohas oleksid lõuendi külgseinad võimalikult tugevad. Mõõtke lõuendi üla- ja alaosast kakskümmend sentimeetrit, kinnitage märkide külge silmused ja tehke nende pikkuses märgid.

7. samm Nüüd peate ukseraamile märkima hingede asukoha.

Selleks, et need täpselt sobiksid, pane üks karbi laud ukse küljele, mõõda altpoolt põranda ja lõuendi vahe. Soovitatav on seda teha 10 millimeetri piires.

Tähtis. Kui soovite, et ukse ja põranda vahele jääks minimaalne vahe, siis peate arvestama põranda kõrguse erinevuse näitajatega ava nurkades. Tee terava pliiatsi või ehitusnoaga karbi tahvli aasade asukohta sälgud. Vertikaalsetel ribadel muutke kindlasti põranda kõrgust, vastasel juhul vajub üks neist kas alla või ei lähe paika. Jälgige, millisest ukseava nurgast on põrand kõrgem, sellelt ukseraami küljelt peaks külglaud olema sama väärtuse võrra lühem.

8. samm Lõika masinale ukseraami lauad vastavalt tehtud märkidele. Kui teie ukselauad on spoonitud naturaalse spooniga, siis võib tühjendamise käigus probleeme tekkida. Naturaalse spooni paksus on kuni 1 mm, sama kaldega plaat toetub lõikamise ajal vastu juhikut. Terava peitliga eemaldage ettevaatlikult plaadi tagaküljelt mähitud spooni riba. Kogu pikkuses pole vajalik, ainult kohati maha pestud. Ainult nii saab tagada täiusliku lõike ja karbi üksikute elementide kõige tihedama sobivuse.

9. samm. Sae maha kaks külgmist ja üks põikukseraami toorik 45° nurga all. Tuletame veel kord meelde - kontrolli mitu korda mõõtmeid, kui kast tuli välja lühem, tuleb see ära visata ja uued materjalid osta.

10. samm Paigaldage hinged, need peaksid rippuma tootja logoga üleval. Asetage aasad täpselt varda varem tehtud sälkudele ja ringige piirjoon. Hingede materjali saate valida juhendi abil freespink või tavaline peitel.

Aasa all olevad sooned lõikasime meisliga välja

Kui teil on käsisaag, siis suurepärane. Muide, see tuleb vanni ehitamisel alati kasuks ja mitte ainult vanni. Seadke masina lõikelaius vastavalt nööpaugu laiusele ja sügavus vastavalt nööpaugu paksusele. Asetage masin kasti pardale ja freesige liigendpesa vastavalt märkidele. Eemaldage nurkade ümarus peitliga. Töötage hoolikalt, ärge laske materjalil praguneda.

Video - freesimine silmuse all

Meisliga töötamine on mõnevõrra keerulisem. Kõigepealt lööge piki tõmmatud kontuuri peitliga välja sooned, mis on ligikaudu võrdsed silmuse paksusega. Seejärel alustage hoolikalt silmuse materjali valimist. Kui teil on MDF-karp, on töö mõnevõrra lihtsam. Kui kast on looduslik puit, siis pöörake tähelepanu kiudude suunale. Ärge kunagi töötage peitliga vastu villa, teil on alati sügavad kriimud või praod. Esimene puidukiht eemaldatakse peitli piimaga koputades, täpsem sobivus tuleb teha käsitsi. Meisel peaks olema terav, töötamise ajal jälgige tööriista nurka. Kui silmus on lõuendisse veidi uppunud, pole millegi pärast muretseda. Peaasi, et ta ei räägi, see võib takistada ukse sulgumist. Silmus peab pesasse sisenema vähese vaevaga, vastasel juhul jääb nähtavale materjaliriba.

11. samm Enne hingede kasti külge kruvimist puurige kinnituskohtadesse augud puuriga, mille läbimõõt on väiksem kui isekeermestavate kruvide läbimõõt. See tehnika hoiab ära karbiplaadi pragunemise.

Hingekinnitus

12. samm Selleks, et ukselengile ei jääks nähtavale nende kruvide pead, millega ukselengi seina külge kinnitatakse, tuleb nende peade alla hingede alla teha süvend. Võtke sobiva läbimõõduga puidupuur ja puurige tehtud aasapesadele higi jaoks augud. Olete juba kruvide jaoks augud puurinud, see aitab teil valida suure kruvi või tüübli jaoks koha, nii et selle pea ei jääks isekeermestavate kruvide alla. Kruvide või tüüblite augud peaksid asuma täpselt karbiplaadi keskel.

13. samm Koguge kokku kõik kasti elemendid. Isekeermestavad kruvid peavad sisenema lõigete pinna suhtes 90° nurga all. Veenduge, et need ei kattuks teleskoopkasti tehnoloogiliste piludega. Montaaži ajal joondage osad täpselt, ärge lubage vastastikust nihkumist, siis on seda nihkumist väga raske parandada. Ühenduse hõlbustamiseks võite esmalt puurida auke, mille läbimõõt on veidi väiksem kui isekeermestava kruvi läbimõõt.

Tähtis. Osade kokkupanemise ajal vajutage neid maksimaalse jõuga. Fakt on see, et isekeermestav kruvi võib enne karbi teise osasse kruvimise alustamist esimeses veidi keerata - nende vahele tekib tühimik.

Kast on kokku pandud, nüüd tuleb see paigaldada ukseavasse. Töö on väga oluline ja täpne, me ütleme teile, kuidas seda kõige paremini teha.

uksepaneelide hinnad

ukseleht

Kasti paigaldamine ukseavasse

Samm 1. Asetage kast ettevaatlikult ukseavasse, kinnitades see ajutiselt vahtpolüstürooli või pakkepapi tükkidega. Taseme järgi kontrollige kasti vertikaalsust küljelt, kus hinged on kinnitatud. Kiilud on vajalikud karbi tugevaks paigaldamiseks taseme osas ja vahede reguleerimiseks. Neid saab masinal oleva kasti prügilattide küljest lõigata erinevate nurkade alt.

2. samm Paigaldage hingede alla kiilud, nendesse kohtadesse asetatakse tüüblid või kinnituskruvi. Sõitke igasse ülemisse nurka üks lisakiil. Et kast kiilumise ajal ei liiguks, tuleb sisse lüüa kaks kiilu vastaskülgedelt nii, et lõikeosad kattuvad üksteisega. Kontrollige kasti asendit tasemega, ärge kiirustage, kontrollige täpselt iga elemendi asukohta. Ukseraam peaks olema ruumi välisseinaga samal tasapinnal, seevastu paigaldatakse laiendused. Veenduge, et kiilud ei ulatuks seina tasapinnast kaugemale.

3. samm. Kinnitage kast hingepesadesse kruvide jaoks tehtud aukude kaudu.

Väga tähtis. Nende kruvide kõrval peavad olema kiilud. Vastasel juhul deformeerub kast kruvi pingutamise ajal. Karbi teeseldud külg pole veel paljastatud, vaid on vaid veidi seinas kinnitatud.

Nad tegelevad teeseldud külje paigaldamisega pärast uste riputamist, nii on tagatud maksimaalne mõõtmete vastavuse täpsus. Karbi külje seadistamisel kontrollige pidevalt ülemise hüppaja horisontaalset asendit. Kui olete õigesti arvesse võtnud põranda tasapinna probleeme erinevad nurgad ukseava - horisontaalne osa asub õiges asendis.

4. samm. Kasti elementide stabiilsemaks muutmiseks tuleb ukselehe riputamisel need osaliselt vahustada.

Enne seda tuleks pinnad puhastada tolmust ja mustusest ning niisutada kindlasti tavalise pihustiga veega. Enamik töötajaid ehitusfirmad pindade puhastamist ja niisutamist eirata, kuid asjata. Vahu nakketegur märgade pindadega suureneb suurusjärgu võrra. Pidage seda meeles. Vahusta kasti teeseldud osa ainult ühes või kahes kohas, seda tuleb ikkagi liigutada.

5. samm Kinnitage ukselehele hinged, riivid või lukud. Paigaldusalgoritm sõltub konkreetsest liitmike tüübist. Selle töö tegemise ajal kuivas ukselengil vaht ära, selle külge saab riputada ukselehe.

6. samm Asetage ukselehe alla soovitud paksusega vooder ja kinnitage esmalt ukse ülemised ja seejärel alumised hinged lengi külge. Sulgege uks ja lõpuks paljastage kiilude abil kasti teeseldud osa. Kõik on korras - vahutage ukseraam kogu perimeetri ulatuses.

Paigaldusvahu hinnad

vahtpolüuretaan

Video - ukse lengi kokkupanek ilma läveta

Lävepakuga ukselengi kokkupanek

Nüüd tasub kaaluda lävega ukseraami kokkupanemise protsessi. Me ühendame kasti elemendid vahelduseks mitte 45 ° nurga all, nagu ülalkirjeldatud juhul, vaid 90 ° nurga all. Teeme seda meelega lootuses, et lisateadmised kellelegi haiget ei tee.

Lisaks peetakse sellist ukseraami elementide ühendamist vastupidavamaks. Kui esimesel juhul piiras isekeermestavate kruvide pikkust nurgaliite paksus, siis nüüd on need piirangud eemaldatud, isekeermestav kruvi võib siseneda varda korpusesse 2–3 sentimeetri võrra. Tugevam ühendus suurendab ukse lengi läve stabiilsust ja sellele võivad mõjuda olulised jõud.

Ukseava seisukorra kontrollimine, põranda taseme kontrollimine nurkades, mõõtmised, hingede paigaldamise kohtade ettevalmistamine ja raami kinnituskruvide puurimine ei erine ilma läveta ukseraami kokkupanemisest. Ja siis algavad erinevused.

Samm 1. Saagige ära kasti ülemine horisontaalne riba. Selle pikkus peaks olema võrdne ukselehe laiusega pluss 6 millimeetrit kasti mõlemal küljel olevate tühimike jaoks. Selliseid toorikuid tuleb teha kaks - ühte kasutatakse ukseläve all.

2. samm Kasti vertikaalsetel ribadel peate eemaldama väljaulatuva püsiva veerandi. Pidage meeles, et puhtana peaks vertikaalsete postide suurus olema võrdne ukselehe kõrgusega pluss 6 mm mõlema külje vahede jaoks. Lisaks peavad ukseraami vasak- ja parempoolsed vertikaalpostid arvestama põrandakõrguse erinevusega ukseava nurkades. Kõiki tehnoloogilisi toiminguid oleme juba esimeses näites kirjeldanud, pole mõtet korrata.

Veerandi eemaldamiseks kinnitage horisontaalne osa kasti vertikaalse posti otsa ja märkige selle laius. Tehke mõõtmised maksimaalse täpsusega, ärge laske ühenduses tekkida lünki. Ükskõik, kuidas te neid hiljem sulgete, näeb tõeline meister alati vigu. Viilige väljaulatuv veerand ettevaatlikult mööda märgitud joont, lõike sügavus peaks olema võrdne veerandi kõrgusega. Sae ainult peenete hammastega rauasaega, tööriist, nagu alati, peab olema heas korras.

3. samm Eemaldage veerand vertikaalsete vardade otsast peitliga. Tehke oma tööd väga hoolikalt. Varda tasapind pärast eemaldamist peaks olema kogu laiuse ulatuses täiesti tasane. Töötamise ajal hoidke peitlit õigesti. Sellel on alumine lame osa ja ülemine osa on nurga all teritatud. Ülemine tasapind peab alati nähtav olema, vastasel juhul põrkub peitel spontaanselt vastu puud, tasane pind ei tööta. See reegel kehtib kõigil peitliga töötamise juhtudel. Tehke sama tööd ukseraami kõikidel külgedel.

4. samm Asetage osad tasasele pinnale ja ühendage esmalt ukseraami ülaosa. Enne sissekeeramist peate esmalt puurima osadesse augud, mille läbimõõt on veidi väiksem kui isekeermestavate kruvide läbimõõt. See välistab ühendamise ajal pragunemise või osadevahelise tühimiku tekkimise.

Nurga kokkupaneku skeem

5. samm Soovitame teil enne lävepaku paigaldamist kontrollida selle mõõtmete vastavust ja õiget asukohta. Selleks asetage kahest vertikaalsest ja ühest horisontaalsest elemendist koosnev kokkupandud karbiraam ettevaatlikult tasasele alale ja asetage ukseleht paika. Märkige lehele hingede täpne asukoht, kontrollige kõiki lünki ukseraami ja -lehe perimeetri ümber. Kuigi läve pole, saab vertikaalseid poste veidi nihutada. Kontrollige veelkord vahemaid, kontrollige lävepaku õiget valmistamist ja vajadusel parandage tehtud vead, selles asendis on võimalus mõõtmeid veidi korrigeerida.

Ukseraami paigaldamine - foto

Video - Lävepakuga ukselengi kokkupanek

Pöörake erilist tähelepanu ukseraami kinnitamise usaldusväärsusele uste rippuvast küljest. Tüüblite või kruvide arvu suurendamine on mõttetu, neid ei tohiks kasutada rohkem kui kaks. Miks? Ukselehe koormused ukseraamile kanduvad edasi ainult hingede kaudu, mis tähendab, et raam tuleks nendes kohtades kinnitada. Ükskõik kui palju kruvisid hingede vahele ei pane, need ei tööta. Puurige kasti ainult täiendavaid ja märgatavaid auke. Ja hingede all saab peita kinnitusdetailide riistvara. Peaasi, et need kaks riistvara oleksid maksimaalse töökindlusega. Väiksemad koperdamised leiti - kõrvaldage need kohe, ärge lootke, et vaht vastu peab. Seda saavad teha ainult hoolimatud või oskamatud ehitajad. Vaht hoiab hästi külgjõude, kuid ei tööta peaaegu üldse kokkusurumisel, pidage seda alati meeles.

Ärge heitke meelt, kui mõned isekeermestavad kruvid olid liiga pikad ja ilmusid kasti tagaküljele. See ei mõjuta kinnitusdetailide tugevust ega ukse välimust. Peaasi, et raam ei praguneks.

Kui teil on naturaalsest puidust ukseraam, peate kasutama suure astmega isekeermestavaid kruvisid, kui MDF-ist - väikese astmega.

Video – revolutsiooniline kinnitussüsteem igat tüüpi ukseraamidele

Video - kuidas ukseraami õigesti kokku panna

Ukseava olulise laienemise korral on vaja paigaldada tugevdus.

Kehtivad parameetrid

Selle vältimiseks on oluline teada, millised piirangud kehtivad sissepääsu- või siseukse avanemise laiendamisel. Enamiku kujunduste puhul on standardmõõtmed 70-80 cm. Kõige sagedamini on nende väärtuste muutus tingitud vale suurusega ukseploki soetamisest.

Maksimaalsed lubatud avad on 200 cm laiad ja 210 cm kõrged. Samas on soovitav neid mitte ehitada kandekonstruktsioonidesse. Erandiks võib olla välisukse avamine, kuid sel juhul tuleks seda veelgi tugevdada.

Kandeseinas oleva ava tugevdamise skeem silluse ühendamisega kanalitest

Tööriistad tööks

Ukseava suurendamiseks kaasaegses ehituses saab kasutada erinevaid tööriistu ja kinnitusvahendeid. Üleliigse seina demonteerimiseks on mitu võimalust:

Karm meetod. Sel juhul kasutatakse selliseid tööriistu nagu haamer, perforaator, tungraua jms. Sel juhul on vaja esmalt visandada kontuurid ja kasutada tööriistu, et ülejääk maha lüüa. Loomulikult on protsess väga aeganõudev, pealegi on siin veel üks oht - suure põrutuskoormuse tõttu tekkivad mikropraod. See võib nõuda täiendavaid viimistlustöid ja üldiselt halvendada seinakonstruktsiooni tugevust.
kuiv lõikamine. Sel eesmärgil kasutatakse sellist tuttavat tööriista nagu veski. Selle abiga saate hõlpsalt välja lõigata soovitud kontuurid. Sealhulgas tuleb ta hakkama liitmikega. Negatiivne külg on see, et peate lõikama mõlemalt poolt ja lõikeid pole alati võimalik täpselt sobitada. Lisaks põhjustab kuivlõikamine suure hulga tolmu teket ja kulutab kiiresti teemanttera.
Märg lõikamine. Selleks võib veskiga töötades kasutada pihustuspüstoli ja kasta tööpinda, kuid ratsionaalsem meetod oleks kasutada spetsiaalset ehituslõikurit. See on varustatud suure teemanttera ja veepaagiga. Sellega saate lõigata soovitud suurusega ava ühe liigutusega ja samal ajal minimaalse saastumisega. Tõsi, selliste seadmete maksumus on märkimisväärne.

Peamised viisid seina osa lahtivõtmiseks avauses

Selliste tööde tegemisel kasutage kindlasti isikukaitsevahendeid: kaitseprille ja respiraatorit, need kaitsevad teid tolmu ja väikeste kildude eest.

Paneelmaja

Kõige sagedamini on vaja paneelmaja ukseava laiendada. Kõrghoonetes on see probleem üsna problemaatiline, kuna lisaks suurele hulgale ehitusprahile on sellistele mürarikastele remonditöödele ka naabrite negatiivne reaktsioon. Sellepärast on vaja minimeerida konstruktsiooni demonteerimise aega. Parim variant, taskukohane, on veski.

Kõigepealt peate vana ukseraami avast täielikult eemaldama. Samuti demonteeritakse toetavad puittalad. Järgmiseks peate tegema vastavad mõõtmised ja joonistama soovitud läbipääsu kontuurid mõõtmete poolest.

Paneelmaja ava laiendamisel on oluline aspekt konstruktsiooni ajutine tugevdamine.

Lõikamine toimub piki ettenähtud kontuuri, kõigepealt ruumi ühest servast ja seejärel teisest küljest. Kõige probleemsemad kohad on tugevduse väljalaskeava. Pärast metallvarraste lõikamist võite võtta haamri ja eemaldada liigse betooni. Kui avanemisala on märkimisväärne, peate töötama ruutudes. Selleks jagatakse sein osadeks ja saetakse lisaliinid. Demonteerimine toimub ülalt alla, nii et ülemised astmed ei kukuks töö ajal teile peale.

Tellismaja

Veidi teistsugune protsess on tellisseina ava laiendamine. Siin on oluline olla ettevaatlik, kuna liigne põrutuskoormus võib põhjustada kogu müüritise hävimise. Seda toimingut on kõige parem teha järgmises järjestuses:

Joonistage tulevase avause kontuurid.
Vajadusel liigutage hüppajat. Saab kasutada tugevdus metallkanalina.
Peate ükshaaval eemaldama täiendavad tellised. Alustuseks puhastatakse lahus õmblustest nii palju kui võimalik. Seejärel purustage tellis perforaatori, puuri või haamriga peitli abil väikesteks tükkideks.
Suure tööpinnaga saate ava kontuuri puhastada ja müüritise sisemuse haamriga välja lüüa.
Äärmuslikud kontuurid lõigatakse ära veskiga. Kaarvõlvide jaoks peate esmalt vabastama telliste servad perimeetri ümber.

Telliseinas ava laiendamisel tuleb tugevdamiseks kasutada hüppajat

Kui tellismajas on vaja teha lai sissepääsuava, tuleb lisaks armatuur ära lõigata.

Pärast töötlemata tööd kontrollige müüritise terviklikkust ja vajadusel krohvige pragusid ja lõhenenud õmblusi.

Kõrguse tõus

Lisaks ukseava laiendamisele kandvas seinas võib osutuda vajalikuks ka selle kõrguse suurendamine. Sel juhul ei saa te ilma horisontaalse hüppaja ülekandmiseta. Ilma selleta langeb kogu koormus haprale uksekonstruktsioonile, mis võib viia seina kokkuvarisemiseni.

Ava ohutuks kõrguse suurendamiseks peate paigaldama hüppaja

Kui vanemad maja ehitasid ja planeerisid sisekujundus, arvutasid nad eelnevalt välja põrandakatte viimistlustaseme ja see sobis standarditega. Seda tehti kiige interjööri ettetellimise eesmärgil puidust uksed looduslikust tammest.

Vaatamata sellele, et valiti standardmõõtudega uksed: laiused 80 cm ja kõrgused 200 cm, kulus tellimuse täitmiseks neli pikka kuud.

Tellimuse valmimise ja uste tarnimise ajaks oli maja mõlemale korrusele juba laotud viimistletud põrand - laminaatparkett ning selgus, et majas on ukseavade kõrgused erinevad.

Teisel korrusel osutus see 200 cm kõrguseks napilt ukse alla, avasid oli kokku kolm. Ja esimesel korrusel ei mahtunud kaheksa ust kõrgusele: ukseavad olid viie sentimeetri võrra üle ukseraamide paigaldamiseks vajaliku taseme!

Osavate täiskasvanute majja ei saanud jääda tohutute vahedega uste all, see oli vastuvõetamatu. Saate aru, see oli üsna suur kaotus.

Siis tegi meister, kes uksi monteerima tuli, ettepaneku kohandatud lahendus mis probleemi kõrvaldas. Ta kinnitas selle uksesilmustele (ukseraamide ülemised horisontaalsed osad) puitkonstruktsioonid samadest töödeldud väljast ja värvitud "viimistluseks" latid, mis tulid ustega "varuks".

Seejärel fikseeris ta pikendatud hüppajatel lokkis “vilkumised” ja kummist tihendid. Nii suurendas meister kastid ülalt alla ja peitis ukselehe ja silluse vahelise kõrguse (vahe) vahe.

Bokside kalded ei olnud kõrgeks lõigatud, mistõttu nendega probleeme polnud: teisel korrusel on need lühemad, esimesel korrusel pikemad.

See meistri geniaalne ja lihtne otsus päästis olukorra. Uusi uksi pole vaja! Selgus omamoodi puidust passapartuud uksepaneelide jaoks, mis sulanduvad harmooniliselt maja sisemusse. Ühelgi külastajal pole selliseid uksi.

Majas on palju külalisi, valdav enamus neist ei märganud, et esimese ja teise korruse ukseavade kõrgus on erinev. Ja neil, kes nägid erinevust, paluti rääkida, kuidas nad saavad nii huvitavaid uksi teha.

See on nii lihtne ime. Lisan pilte, et näidata, kuidas need välja näevad. ukseraamid ja uksed vanematekodus.

Kuid meie nõuanne teile: enne uste tellimist on parem lõpetada põrand, et täpselt teada avade suurust. Proovige arvata ja määrata, millised ukseavad ja uksed on millisel korrusel?

Iga inimene mõtleb enne remondi alustamist:

Millest alustada ja mille pealt säästa?
Kuidas uksi vahetada, kui avad on ebastandardsed?
Mis siis, kui superprofessionaalset varustust pole?
Aga erasektor oma ebastandardsete suurustega?

Alustuseks koosneb iga ukseplokk kahest osast - niinimetatud "kastist" (rüüst) ja ukselehest. Karp asetatakse "tihedalt" avasse. Karbi seest avaneb lõuend, mis võib olla glasuuritud või tahke (kurt). Karbid tulevad lävega ja ilma läveta. See mõjutab üldmõõtmed blokk. Uksed erinevad toimimise (avamise-sulgemise) poolest "". Köögi jaoks: 850 × 2050 mm (860 × 2050) elamupiirkondade jaoks jne. Uksi on mitut tüüpi. Puidust uste hulgas leidub kõige sagedamini raamikonstruktsiooni ning siselehena lauda, vineeri, puitkiudplaati, klaasi. Viimasel ajal on üha enam kasutatud lamineeritud katetega uksi, sealhulgas naturaalse puidu tekstuuri imiteerivaid uksi, nii et raha säästmiseks soovitaksin osta just sellised uksed. Neid uksi saab muuta peaaegu igas suuruses.

Alustuseks peate mõõtma ava, kuhu plokk paigaldatakse. Kui hetkel on ava hõivanud vana ukseplokk, siis selleks, et eemaldada täpsed mõõtmed, on vaja eemaldada trimm, mis on naelutatud mööda serva. Seejärel mõõdame laiust tellisest telliseni (kasti välismõõt peaks olema 2-5 cm väiksem kui ava suurus), mõõdame kõrguse valmispõrandast silluse-talani (kasti välismõõt kõrgus peaks olema vähemalt 1 cm väiksem kui ava). Kuid juhtub ja eramajades juhtub sageli ja tihedalt, et valmis ava ei sobi kuidagi suuruselt ja seda on lihtsalt võimatu laiendada. Sellisel juhul on vaja ukselehte reguleerida, vähendades selle suurust.

See pole nii keeruline, kui esmapilgul võib tunduda. Selleks peab teil olema väike elektritööriistade arsenal:

Käsitsi sügavkülmik.
Silindriline lõikur.
Tisleri klambrid.
Käsitsi veski.
Kruvikeeraja.

ukse viimistlus

Nüüd on kõik korras.

Tänu sellele on võimalik kohandada standardsuuruses lõuendid väiksemateks, mittestandardseteks. See võimaldab täita kõik avad.
Arvan, et ka täispuidust uksi (kõik puidust) võib proovida mõistlikkuse piires ümber teha.

Järgmisena räägin teile, kuidas saate ukseplokki vahetada ilma vana kasti (rüüstamata) välja võtmata. on aegu, mil demonteerimine on lihtsalt võimatu, sest hoone eripära tõttu võib kokku kukkuda terve ava, peamiselt - see kehtib vanade eramajade, harvem vanade korterite ehituse kohta. Ava uksepealset osa saab muidugi enne lahtivõtmist profiiliga tugevdada, aga see on sinu jaoks lisatöö, kulu ja loomulikult ohtlik.

Alustame mõõtmistega.
Mõõdame vana kasti sisemõõtu laiuses: ütleme 1070 mm miinus 30-40 mm uue karbi täpseks paigaldamiseks, kui vana pole loodis. Kõrguselt kasti sisemõõt ülevalt põrandani: oletame, et 2000 mm miinus 20 mm. Kui lävi on olemas, siis lõikame selle välja ja eemaldame. me ei vaja teda. Saame uue välismõõdu - 1980 × 1030 mm, mille paigaldame.

Ukseplokk sellise avamõõduga (1980 × 1030 mm) peaks olema poolteist, s.o. Üks uks on laiem ja teine väiksem. Näiteks 600 mm ja 380 mm on lõuendi laius, võttes arvesse kasti kahe riiuli paksust ja uste vahet - see on 4-6 mm, aga ka 30-50 mm vahe paigaldusvahu jaoks. See mõõde võib varieeruda sõltuvalt sisestatud kasti paksusest. Ja ukse kõrgus on 1930 mm.

Ma juba eespool kirjutasin, kuidas ukselehti vähendada.

Nagu näete, pole vana kasti (saaki) näha. KOOS sees uus standardne (100 mm) kast reeglina ei kattu laiuselt vanaga. Seetõttu on vaja uue kasti laiust piki perimeetrit suurendada täiendava pikendusvarda abil, mida müüakse igas uksesalongis. Tavaliselt kasutan seda.
Doborny latt (MDF) universaalne. Mõõdud: Pikkus: 2070 mm. Laius: 120 mm Paksus: 10 mm.

Kui peale paigaldamist paigaldusvaht kuivab (soovitavalt järgmisel päeval) ja värvimistööd on lõpetatud, siis plokk mõlemalt poolt
ja sularaha voolab sisse. Pärast mida välimus keegi ei arva kindlasti, et kunagi olid vanad uksed.

Leidub ka ebastandardsete mõõtudega avasid, näiteks kahe õõnes- või pooleteise ukse jaoks on need laiuselt liiga väikesed ja ühest soost ukse jaoks liiga suured. Sellistel juhtudel saate teha raamatu uks, need. voldikuks.

Ja siiski, juhtub, et tavaline 900 mm uks ei avane kitsas koridoris mugavalt.
Seda pole raske teha.
✓ Võtame 900 mm laiuse ukse, mõõdame 600 mm (kui vähem, ei ole seda mugav läbida).
✓ Rauasae režiim puidule, kuid nii, et lõuend ei kustuks, need. lõikame ühe ukse poole läbi, keerame ümber - teine režiim on juba käigul.
Üldiselt teeme ühest uksest, kahest uksest.
Kuna uksed on seest õõnsad, on vaja PVA-liimile piki pikkuses sisestada vardad mõõtmetega 27 × 27 mm (võib kasutada 27 × 40 mm, 27 × 45 mm).

Kuid 35 mm paksuste uste puhul 27 mm, suurus jääb muutumatuks. Vastasel juhul ei sisesta te varda, kui selle suurus on 30 × 40 mm. Seejärel, kui liim kuivab umbes 12 tunni pärast õhutemperatuuril +20 ° C, on vaja otsa veidi lihvida ja kleepida dekoor (serv), et see vastaks ukse värvile. Kuuma rauaga surume serva uste otsa, lõikame ja puhastame. Kui lõuendid on valmis, ühendame need varikatuste abil kokku. Jagasime just ühe ukse laiuselt – 900 mm 600 mm ja 297 mm.

Ja mis siis, kui 600 mm ja 297 mm ümberehitatud uksega ukseplokist ei piisa ava täitmiseks. Seejärel peate lihtsalt valima ukse standardsuuruse ja isetehtud poole täiendavalt ostetud tooriku või glasuuritud lehelt. Viimane saab olema veidi keerulisem. klaasi tõttu on vaja teha kaks lõiget. Vaikne on lihtsam.

Mõõtsin nii palju kui vaja ja lõikasin ära. Põhimõtteliselt on kõik sama, millest ma varem rääkisin: nad lõikasid selle ära, sisestasid lati, poleerisid ja liimisid serva. Kahe ukse mõõtmed võivad olla väga erinevad: 600 mm ja 400 mm; 700 mm ja 400 mm lõpmatuseni.
Siin on veel üks näide ümberehitatud lamineeritud ukseplokist. See plokk valmistati mittestandardsete suuruste tõttu.
Enne ümberehitust osteti kaks uksepaneeli, mis olid laiuselt ühesugused (600 mm).
Vähendasin just üht ust mõlemalt poolt 200 mm võrra. 100 mm mõlemal küljel.
Noh, see on kõik selle teema kohta.
Kirjutage kommentaaridesse ja võtke ühendust kõigi küsimustega jaotises "" - vastan alati.
Tellige uudised ja saate lisateavet uste muutmise ja muu kohta.