Kuidas teha ja paigaldada paak vanni torule - praktilised soovitused. Veepaak vannis Kuidas teha paaki
omatehtud gaasipaak lameda põhjaga
isetehtud nõgusa põhjaga gaasipaak.
Tank puhtalt lehelt.
Gaasipaake on tohutul hulgal tüüpe ja kujundeid, alates kõige lihtsamatest kuni veidra kujuga eksklusiivseteni. Ja mõnikord küsib tavaline inimene tooteid nähes, näiteks Ameerika kohandajad, alati küsimuse: kuidas ja mis viisil need on valmistatud? Kuid uskuge mind, peate lihtsalt valmistama paar kõige lihtsamat tanki, mida ma kirjeldan, ja saate kehastada metallist kõige veidrama kujuga tanki (üks mitte eriti keerukatest, kuid huvitavatest tankidest, saate vaata). Peate mõistma vaid tehnoloogiat ennast ja montaažiprotsessi ning keerulisemad paagid tunduvad teie jaoks lihtsalt loomingulise tegevusena ja te soovite aja jooksul teha midagi uut ja erinevat. nagu teisedki. Mõne veidra kujuga paagi tehnoloogiat pole peaaegu mõtet kirjeldada, kuna sellised tooted on valmistatud konkreetse raami jaoks ja tavaliselt ühes eksemplaris. Kõik oleneb fantaasialennust. Ja pealegi, kui olete aru saanud lihtsate paakide valmistamise protsessist, pole teil keerukate valmistamisega probleeme, kui te ei kuluta sellele rohkem aega. Ja isegi kui midagi ei õnnestu esimesel korral, õnnestub see ka teisel korral, sest metallist, nagu plastiliinist, saab alati ära lõigata killu, mis sulle ei meeldi, ja keevitada ilusama uue.
Kuid on üks "AGA" - nende tööde jaoks on lihtsalt vaja masinat nimega "Inglise ratas", mis on kõige olulisem tööriist, ilma milleta pole õiget bensiinipaaki võimalik teha (vt masina kohta). Õige, minu arusaamise järgi, paak - millel peale valmistamist ja keevitamist ei tohiks olla grammigi pahtlit. Ja kui tellite endale meelepärase kujuga gaasipaagi mõnes eritellimusel ateljees ja valmistate gaasipaagi tellimusel St. töökodades, pole see meistri tehtud.
tööriist gaasipaagi valmistamiseks.
nahast padi lehtmetalli kummutamiseks.
Seetõttu soovitan teil kulutada raha inglise ratta valmistamisele - saate täita 150–200 dollari suuruse eelarve (mul õnnestus täita 100 dollarit - vt artiklit inglise ratas) ja seejärel teha kõigile bensiinipaagid, kui maksta ühe paagi eest. (jälle parem paak) 500 rohelist.
Lisaks läheb vaja ümmargusi alasi (valmistatud terastoorikust, vt fotot), tavalist lamedat, kuid sileda poleeritud pinnaga alasit, minu valmistatud kuullaagritest kerapeaga haamreid veoautolt, labidavasarat , tasase ja poleeritud peaga haamrid , liiva või haavliga täidetud nahkpadi või keskel auguga känd, mille läbimõõt on umbes 20–25 cm ja sügavus 1,5–2 cm.
Lisaks on teil vaja kahandajat - metalli tõmbamismasinat. Temaga läheb töö kiiremini, aga ta pole nii vajalik kui inglased. ratas ja pealegi mõne jaoks kallis - 300 - 500 dollarit, olenevalt mudelist. Hakkasin tegema kahanevat ja niipea, kui seda teen, kirjeldan kindlasti ühes artiklis tootmisprotsessi. Vahepeal teen tanke ilma selleta, ma ei vaidle vastu, see on pikem ja veidi keerulisem, kuid ilma kahanevata on täiesti võimalik seda teha ja pealegi sama, õige paak ilma pahtlita.
Jah, teil on vaja ka selliseid tavalisi tööriistu nagu veski, elektriline tikksaag ja metallikäärid ning loomulikult on parem keevitusmasin, muidugi mittekuluva volframelektroodiga argoon, kuid ma saan tavalisega täiesti hakkama süsinikdioksiidi poolautomaatne seade.
gaasipaagi papist mallid
Lameda põhjaga paak (nagu sportlasel). Selles artiklis kirjeldan lameda põhjaga paagi valmistamist. Ja keda huvitab nõgusa põhjaga paak teha (nagu ülemisel fotol vasakul), siis võib siin klikkida ja lugeda.
Töid alustame nagu ikka puhtalt lehelt, õigemini papist. Võtame papilehe ja, kinnitades selle oma raami külge, pesulõksude (näiteks keevitamise) või teibi abil ja tagasi astudes, lülitame kujutlusvõime sisse. Võtame pliiatsi või markeri ja joonistame paagi kuju (küljelt vaadatuna) vastavalt teie raami suurusele. Lõikame endale meelepärase kuju kääridega välja ja kinnitame raami külge, hindame ja korrigeerime ning kinnitame. Tuletan teile meelde, et mida kumeramaks paagi ülaosa joonistate, seda raskem on teil haamriga töötada. Soovitan keskmise kühmu varianti (vt fotot kõige üleval), kuna see on kõige meeldivam ja hõlpsasti valmistatav.
gaasipaagi paigutus
Järgmisena peate kartongimalli kasutades valmistama puitlaastplaadist või MDF-ist paagi mudeli (vt fotot), see aitab edasisel tööl ja on kasulik paljude sama suurusega paakide valmistamiseks, kui soovite teha neid tellida. Paigutuse tegemisel kinnitatakse kõik osad kruvide või liimiga ja mis kõige tähtsam, 90 ° täisnurga all.
Esmalt tehke paigutuse põhi (järgmise paagi põhi) ka papist ja kinnitage see raami külge, kontrollige sümmeetriat ja laiust, mis sobivad teie raamiga ning seejärel kinnitage mall puitlaastplaadile, visandage see raamiga. marker. Loomulikult peaks põhja ja külgseina pikkus olema sama. Tehke papist külgseina šabloon (2 tükki) madalamaks, puitlaastplaadi või MDF-i paksuseks.
Pärast paigutuse kokkupanemist võite alustada tööd lehtmetalliga. Võtan lehe paksuse olenevalt punni suurusest. Keskmise kumeruse jaoks sobib leht paksusega 1,0 mm ja kui on vaja kumeram kera välja lüüa, siis võetakse leht 1,2–1,4 mm, kuna sügava väljalöögi korral venib metall rohkem ja muutub õhemaks umbes 0,2–0,4 mm.
Kanname paagi külgseina papist malli metalllehele, joonistame selle välja ja lõikame pusle või veskiga välja. Lõikamisel on parem kõigepealt välja lõigata viis mm suurem osa ja seejärel juba täpselt mööda markeri joont metalli jaoks kääridega välja lõigata. Teeme paagi külgseintest kaks peegelkoopiat ja pärast kääridega lõikamist kinnitame need klambritega (läbi puitklotside) kokku ja töötleme need kokku puhastuslihvimisringiga (kattunud liivapaberist) veskiga, see annab külgseinad ühtlustavad ja samal ajal eemaldavad metallimurrud.
Pärast külgseinad väljalõikamist rakendame ühe neist küljele pööratud paigutusele ja painutame selle paigutuse kuju (painde), teeme sama teise külgseinaga. Pärast külgseinte piki pikkust painutamist on nüüd vaja painutada nende ülemine osa sissepoole vastavalt paigutuse kujule (laiuses) ja samal ajal säilitada eelnevalt tehtud nõgusus piki pikkust.
Serva painde koputamisel on väga efektiivne kasutada lisaks haamrile ka spetsiaalset poleeritud töö(löök)osaga tera, kuna selle töötlustasand on suurem kui vasarapea. Noh, kui teete paagi pehmemast alumiiniumlehest, mitte terasest, siis soovitan paagi külgseina serva painutamiseks kasutada nahast haamrit, nagu vasakpoolsel fotol.
Selline haamer ei jäta löömisel alumiiniumile kunagi kriimustusi, vaid pigem poleerib seda. Saate selle valmistada pöögi- või tammepuust ja seejärel mässida selle nahast sõdurivöö tükiga. Ma arvan, et kõik on selge fotolt, millel ma vasarat kolme nurga alt näitasin.
Pärast koputamist ja sissepoole painutamist paindub külgsein kogu pikkuses lahti, loomulikult peate selle tagasi viima, painutades seda mööda paigutust. Seda on keerulisem teha, kuna metall omandab struktuurse jäikuse, kuid see on täiesti võimalik. Sellest tulenevalt on vaja saavutada paindeid kahes tasapinnas ja need painded peavad täielikult langema kokku puidu paigutuse kujuga.
Järgmisena surume mõlemad valmis külgseinad puidust paigutusele, kasutades pesulõksu või väikeseid klambreid, selleks puuritakse paigutusse 8 auku läbimõõduga 18-20 mm (nii et klamber või pesunõel siseneks), iga puidu lähedale. vahesein. Kui vajutame terasest külgseinu, siis üks neist kattub teisega, kuna külgseinad on pikemad kui vaja.
See tuleks tõmmata kriipsuga mööda kattumist ja ülejääk kääridega välja lõigata, tagades, et külgseinu klambrite või pesulõksudega kokku surudes jääks nende vahele umbes 1 mm keevitusvahe. Pärast selle saavutamist keevitame külgseinad otse keevitamise teel, ilma neid paigutusest eemaldamata, teeme umbes 5-6 kleepuvat.
Seejärel eemaldame puidust paigutuselt kleepuva raua ja kõrvetame külgseinte lehed, kuid veenduge kindlasti, et mõlemad metallilehed oleksid samal tasemel (tasapinnal), parem on seda jälgida juba esimesel kleepimisel. Ja kui ühe külgseina mõni leht ulatub teisest kõrgemale, siis õhukese noa või metallplaadi keevitusvahesse torgates vajutame väljaulatuvama lehe, vajutades sellele noaga ja püüdes selle kohe keevitamise teel kinni. Kui mõlemad külgseinad on eest kokku keevitatud, puhastame õmbluse ja paneme need tagasi puidust paigutusse, tõmmates need kokku klambritega (või pesulõksudega).
Nüüd saate peale panna papilehe ja joonistada paagi ülemise (kumera) osa jaoks malli, kuid nii, et paagi ülemine osa oleks piki perimeetrit veidi laiem (3–5 mm võrra). . See on oluline, kuna ülemise osa metall tõmbub sellele punni andes veidi kokku ja parem on ülejääk hiljem ära lõigata, kui mõelda, kuidas suurt keevitusvahet kinni keerata.
Olles joonistanud ja välja lõiganud paagi ülemise osa papist malli, kontrollime selle külgede sümmeetriat, voltides papi pooleks ja kui parem külg on näiteks laiem kui vasak, siis lõikame loomulikult liigsest ära. Seejärel teeme sama, mis külgseintega, kandke mall metalllehele, jälgige ja lõigake välja paagi ülemine osa ning pärast selle väljalõikamist lihvime selle, eemaldades jämedused.
Nüüd tuleb lehtmetalliga töötamise kõige huvitavam etapp, töö, mida meie kauged esivanemad keskajal tegid rüütlisoomuki valmistamisel. Peame andma paagi ülaosale kumera mahulise kuju. Selleks paneme lina (paagi ülemine osa) nahkpadjale ja sfäärilise poleeritud löökkeraga haamri võttes hakkame nn koonuseid või õigemini suurt hulka neist välja lööma, ja just see väikeste punnide hulk koos summaga annabki detaili üldise suure punni ja mahu.
Lööke saab sooritada liikudes spiraalselt servadest keskele ja jälgides konaruste arvu ühtlust kogu piirkonnas. Löömisel paindub metallleht kogu tasapinnaga sissepoole, vahet pole - joondage seda pidevalt, pöörates seda ümber ja asetades lauale või padjale ja vajutades sellele kogu oma raskusega, kuna metall omandab struktuurse jäikuse. punnist.
Pärast lehe joondamist rakendame selle paigutusele ja kontrollime, kas üldine kumerus on piisav, ja kui jah, siis keerates lehe ümber, asetades selle kumera osa tasasele ja poleeritud alasile ja alustades koonuste seestpoolt koputamist. kumera lööjaga plastikvasar. See kärbib lehte veidi koonustest ja muudab ingliskeelse rattaga töötamise palju lihtsamaks ja kiiremaks. Pärast plasthaamriga koputamist kontrollige ülemist osa veel kord, kinnitades selle paigutusele.
Ja ärge proovige muuta mahtu suuremaks kui puidust paigutus, kõik detailid: mõlemad küljed ja kumer ülaosa peaksid tihedalt paigutusel asetsema. Kui midagi ei õnnestu esimesel korral, õnnestub see ka teisel korral ja kogemused tulevad ajaga, pidage meeles, et osavates kätes pole tahke metall plastiliinist halvem.
Jääb üle paagi niigi kumer ülemine osa ingliskeelse ratta rullide vahele veeretada, et eemaldada konarused ja konarused. Rulli kumeruse valime vastavalt paagi ülaosa kühmule, vastasel juhul kui rullil on pealisplekist lamedam kumer, siis sujuvat kumerust ei saavuta. Parem on panna rull kumeram kui metallleht ja mitte lamedam.
Veerema hakkame algul kerge survega rullidele ning seejärel tõstame järk-järgult rattarattaga survet maksimumini. Pärast lehe risti rullimist keerake seda 90 kraadi ja rullige mööda. Võite katsetada, rullides lehte 45 kraadi, sest inglise ratas näeb välja nagu lihtne kinnitus, kuid tegelikult masin, millel on piiramatud võimalused. Selle tulemusena omandab paagi ülemine osa pärast rullimist mitte ainult sileda pinna, vaid ka poleeritud peegelkumera osa (vt fotot).
Nüüd rakendame paagi valmis ülemise osa paigutusele rangelt keskel, mõõtes joonlauaga ja joonistades markeriga enne seda ülemise osa keskosa. Kohale, kuhu soovite oma paagi kaela, puurime isekeermestavale kruvile augu ja pärast puurimist kinnitame ülemise osa lehe puidust paigutusele.
Puurime paagi ülemise osa tagaküljele teise augu, kuhu raami toru paagi tunnel hiljem lõigatakse, ja kinnitame lehe ka isekeermestava kruviga. Kui kinnitasime paagi ülemise osa isekeermestavate kruvidega külgseinte suhtes kindlalt, saame nüüd kääridega perimeetri ümber täpselt joone tõmmata, mida mööda lõikame kääridega külgseintelt ära liigse metalli, kuna ülemine osa oli igaks juhuks veidi laiem. Selle tulemusel saavutame pärast üleliigse serva lõikamist uuesti umbes 1 mm keevitusvahe külgseinte ja ülaosa vahel.
Kuid need seadmed on kallid ja kõik ei saa seda endale lubada, kuid neid saab valmistada iseseisvalt ja kirjeldan hiljem nende tootmist. Kui neid seadmeid pole, siis on ikkagi võimalik ja vajalik saavutada paagi ülemise osa servade ja külgede sama painderaadius, tuleb lihtsalt kauem töötada haamriga või parem spaatliga, järk-järgult andes soovitud raadiusega lööke. Kui mul õnnestus ilma nende seadmeteta (kahandur ja sigmasin), servad samal tasemel ja samade painderaadiustega ühendada, siis kindlasti õnnestub.
kroonlõikur kaela augu lõikamiseks.
Järgmisena peate küljed ja ülaosa kokku keevitama. Kinnitame ülemise osa isekeermestavate kruvidega paigutuse külge ja kontrollime sama pilu perimeetri ümber (umbes 1 mm) ülemise osa ja külgseinte vahel. Kui kuskil pole tühimikku (tekkinud on ülekate), siis lõikame ülejäägi kääridega ära, peaasi, et ülejääki ära ei lõigata, muidu on keevitusvahe üle 1 mm ja kõrget ei saavuta. - kvaliteetne keevisõmblus.
Nagu ma juba ütlesin, on vaja saavutada isegi kleepimisel, et ülemise osa leht ja külgseinte lehed oleksid samal tasemel, kui mitte, siis tasandame selle õhukese noaga (leht mängib vajutatud) ja haara sellest kohe kinni. Olles haaranud linad ümber perimeetri, eemaldame paigutusest niigi tugeva ülemise osa koos külgedega ning põletame ja puhastame õmblused täielikult.
Pärast õmbluste puhastamist tuleks neid veidi sepistada, asetades seestpoolt kumer alasi, koputades õmbluse kohale ja painutades haamriga lameda poleeritud lööki. See aitab tasandada metalli tasapinda õmbluse piirkonnas, kui näiteks külgsein või ülemine osa ulatub üksteisest kõrgemale, mis juhtub pärast keevitamist. Pärast tasapindade koputamist ja tasandamist õmbluse piirkonnas lihvime need kroonlehega 250–300 abrasiiviga. Pool tööd on tehtud.
valmis põhi tunneliga gaasipaagi jaoks.
Jääb teha tunneliga põhi, kuid enne seda tuleb paagi kael välja lõigata, kasutades juhisena sobiva läbimõõduga metallist krooni ja isekeermestava kruvi auku. Olles lõiganud kaela jaoks augu, tellime selle treialalt või ostame valmis ja vasardades tihedalt auku, põletame seestpoolt ringikujuliselt.
Teeme tunneli ja põhja üheks. Sest kvaliteetne töötlus põhja tunneliga, vajalik on painutuspink (vt artiklit painutusmasin). Kellel aga pole või pole veel valmis saanud, saab ka ilma ja mina tegin (painutasin) põhja kahe nurga abil fotol kujutatud tunneliga.
gaasipaagi põhi on keevitamiseks valmis.
Selleks võtame kaks umbes meetri pikkust ja umbes 20-30 mm laiust nurka. Voldi need pikkuses T-tähega kokku ja kinnitame kruustangiga, puurime kaks 7 mm läbimõõduga auku, astudes igast servast umbes 10 cm võrra tagasi.
Neid auke on vaja klambripoltide jaoks, millega kinnitame metallilehe painutamiseks. Lihtsaim lehepainutaja on kasutusvalmis. Nüüd peate võtma metallilehe, mis on pisut pikem kui meie tehtud paagi pikkus ilma põhjata, ja 17 sentimeetrit laiem, kuna tunneli läbimõõt "sööb" 13 sentimeetrit lehe laiusest.
Pärast selle lehe keskosa märkimist asetame lehe fikseeritud torule rangelt keskele ja hakkame lehte painutama U-kujuliseks. toru 60 mm. läbimõõduga.
Kuid parem on muidugi omada eraldi soovitud läbimõõduga, umbes 80–100 sentimeetri pikkune torujupp, mille saab klambritega laua külge suruda (üle toru servade), enne seda sisestades metallist leht laua ja toru vahele (toru peaks olema ligikaudu lehe keskel). Nii on lehte palju lihtsam painutada ja painutus osutub ilusamaks.
Pärast lehe painutamist märgime sellele markeriga ühe ja teise külje voltimiskohad, tõmmates joonlauale jooned. Sisestame kaarena painutatud lehe nurka märgitud voltimisjooneni ja kinnitame nurgad eelnevalt sisestatud M 6 poltidega puuritud augud. Lisaks kinnitame töökindluse huvides nurgad lehega kruustangis ja painutades lehte kergelt kätega, seejärel koputame lehte haamriga mööda voltimisjoont, saavutades lehe 90-kraadise painde.
Vabastage nurgad ja hoidke teist poolt nurkade vahel mööda voltimisjoont, painutage metall. Selle tulemusena tuleks põhja saada ühest metalllehest valmistatud tunneliga, nagu fotol. Paaki lõigatakse ümmargused väljalõiked, mis vastavad tunneli läbimõõdule. Ülemine osa (ilma põhjata paak) tuleks tunnelile tihedalt riidesse panna ja pärast selle selga panemist tuleb kohe nähtavale põhja liigne metall, mis tuleb ära lõigata. Mõned teevad põhja tunneliga tükkidest ja keevitavad piki joont, kus peate lihtsalt lehte painutama. Ma arvan, et need on lisaõmblused ja lisaaeg.
paak on kaetud roostemuunduriga.
Jääb põhja puurida augud gaasikraani või membraantableti jaoks ning keermestatud ülemuste jaoks, mille jaoks gaasipaak raami külge kinnitatakse. Mul on 14 mm läbimõõduga ülemused m 6 keermega ja need uputavad ühelt poolt keevitamise tõttu välja. Sisestame need aukudesse ja põletame nii, et kogu pikkus läheks paagi sisemusse ja keermestatud augud oleksid põhjatasapinnaga ühel tasapinnal. Seejärel keevitame keermestatud liitmiku segisti või pneumaatilise klapi (membraaniga tabletid) ühendamiseks.
Kõik see on keevitatud seestpoolt, nii et väljastpoolt jääks kena välimus ilma tarbetute õmblusteta. Pärast futorka, ülemuste keevitamist ja põhja liigse metalli äralõikamist jääb üle kõik kokku panna ja ümber perimeetri keevitamise teel põhi paagi külge haarata ning lõpuks ümber perimeetri kõrvetada.
Pärast keevisõmbluste eemaldamist ja lihvimist kerime kaela läbi kummitihendi ja ühendame adapteri liitmiku kütuseklapi liitmikuga, paneme vooliku peale ja lülitame sisse, alustame õhu pumpamist (võib kasutada pumpa).
Pärast umbes kaks kilogrammi ülespumpamist hakkame õmblusi katma seebivees niisutatud harjaga. Kui keevisõmblustes on silmale nähtamatud poorid või augud, siis sellise kontrolliga need enamasti avastatakse. Õmbluste tiheduse sajaprotsendiliseks garantiiks kastetakse paak täielikult veega anumasse ja pärast õhumullide eraldumist tuvastame defekti, keedame, puhastame ja kontrollime uuesti.
Muide, kui teil on huvi näha, kuidas ma keerukama kujuga paagi tegin, siis klõpsake alloleval videol, kus ma tootmisprotsessi üksikasjalikult näitan. Esimene seeria on näidatud allpool ja ülejäänud kahte seeriat saab vaadata minu YouTube'i kanalil suvorov-custom. Head vaatamist kõigile!
Ja lõpuks soovitan teil vaadata videot, mis näitab kahest osast koosneva lihtsa gaasipaagi valmistamist. Ja vaatamata oma lamedatele osadele, mis ei vaja inglise ratast, on selline paak praegu üsna populaarne, kuna see on valmistatud mootorratastele nüüd populaarses boardtrackeri või bobber stiilis. Lisaks saab pärast selle video vaatamist algajatele selgemaks, miks on paagi nullist valmistamisel vaja kokkutõmbumist; Edu kõigile!
Soojusakumulaatori tööpõhimõte põhineb vee omadusel säilitada soojusenergiat. Soojusakumulaator on jahutusvedelikuga täidetud anum, mis on ehitatud eramaja küttesüsteemi, kus akumulaator esmalt neelab soojust ja seejärel jagab selle laiali. Soojusakumulaator võimaldab lahendada mitmeid probleeme:
- Reguleerib küttesüsteemi soojusülekannet;
- Suurendab tahke kütusekatelde efektiivsust;
- Küttesüsteemides koos elektrikatlad võimaldab teil öösel soojust koguda, minimeerides elektriboileri päevasel ajal kallima sisselülitamise arvu;
- See ühendab soojusenergia allikaid, kui neid on mitu, kogudes nende toodetud soojuse endasse ja seejärel jaotab selle õigel ajal laiali.
Tööpõhimõte
Lihtne soojusakumulaator koosneb 4 kraaniga soojusisolatsiooniga paagist: 2 kraani on lõigatud paagi ülaosasse, 2 kraani on alt. Ühe väljalaskepaari kaudu siseneb vesi paagist boilerisse, kus see soojeneb ja seejärel voolab tagasi akusse, maja küttesüsteem on ühendatud teise paari väljalaskeavadega. Kuna kuum vesi on külmast kergem, kogutakse see kõik soojusakumulaatori ülemisse ossa, soojenedes järk-järgult, täites kogu paagi.
Küttesüsteemi täitmine toimub samal põhimõttel: soe vesi, jahutades kütteradiaatorites, naaseb all asuva väljalaskeava kaudu paaki, surudes seeläbi sooja vee ülemise väljalaske kaudu maja küttesüsteemi.
Kirjeldatud skeem on kõige primitiivsem, kraane võib olla rohkem - vastavalt ühendatud soojusenergiaallikate arvule.
Soojussalvestuspaagi valmistamine oma kätega
Vormis olev soojusakumulaator on tavaline paak, seda pole keeruline ise valmistada. Kõigepealt peate otsustama aku suuruse üle. Selle võimsusest peaks piisama maja küttesüsteemi pidevaks tööks kahe kütusekoormuse vahel - tahkeküttekatla puhul või ainult öise katla tööks - elektriboileri puhul.
Praktikas on kindlaks tehtud, et 100 m 2 ruumide piisavaks kütmiseks on vajalik vähemalt 1,4 m 3 mahutavusega soojusakumulaator. See väärtus on soovitatav, paagi lõplik maht valitakse iga juhtumi jaoks eraldi.
Disaini valik
Soojusakusid on kahte tüüpi:
- Soojusvahetiga - paagi sisse asetatakse soojusvaheti roostevabast (või vasest) torust spiraali kujul, mis on otse katlaga ühendatud, mille tulemusena liigub katla jahutusvedelik mööda eraldi ahelat ja selleni soojendatakse vett;
- Ilma soojusvahetita - jahutusvedelik katlas ja küttesüsteemis on sama.
Soojusvahetiga paaki kasutatakse siis, kui soojusakumulaatoriga on ühendatud rohkem kui üks soojusenergia allikas, näiteks lisaks katlale on ühendatud ka päikesekollektor või soojuspump või rõhk katla ahelas on küttesüsteemi jaoks vastuvõetamatu jne.
Nõuanne! Kui küttesüsteemis on ainult üks boiler, on soojusakut lihtsam oma kätega teha ilma soojusvahetita.
Tankide tootmine
Soojusakumulaatori alla sobib iga sobiva mahuga paak. See võib olla ümmargune või ristkülikukujuline, valmistatud terasest või plastist. Aga plastpaagi puhul tuleks veenduda, et materjal peab vastu kõrged temperatuurid jahutusvedelik, mille temperatuur võib ulatuda kuni 90 °C.
Kui sobivat konteinerit pole, saate selle ise valmistada. Selleks vajate:
- terasleht, paksusega vähemalt 2 mm;
- Torud, äärikud või kannad (kui torujuhtmed on keermestatud).
Ise-ise-paaki on lihtsam valmistada ristkülikukujuline. Aku suuruse teadmine mõõtmed metallkonstruktsioone saab kohandada vastavalt ruumi tingimustele, kus paigaldamine toimub.
Soojusakumulaatori valmistamine oma kätega toimub järgmises järjestuses:
Soojusakumulaatori oma kätega valmistamisel on hädavajalik varustada remondiluuk, mis võimaldab puhastada paagi sisepinda hoiustest ja katlakivist, samuti äravoolu äravoolu.
- vahtpolüstürool;
- mineraalvill;
- Mis tahes muu sobiv soojusisolaator.
Tähtis! Mida parem on omatehtud paak soojusisolatsiooniga, seda kauem suudab see soojusenergiat säilitada.
Soojusakumulaatoril peab olema kaitseklapp. Lisaks on soovitatav varustada aku termomeetri ja sulgeventiilidega igas väljalaskeavas, mille tulemusel on selle hooldus hõlbustatud.
Soojusakumulaator paigaldatakse katla vahetusse lähedusse, et vältida asjatut soojuskadu. Paigaldage tasasele betoonpinnale. Juurdepääs remondiluugile ei tohiks olla segane.
Pärast soojusaku paigaldamist ühendatakse selle väljalaskeavad katla ahelaga ja küttesüsteemi ahelaga. DIY aku on kasutamiseks valmis.
Vaja ka kuum vesi. Ja kui nii, siis vaevalt ilma veepaagita hakkama saab. Seetõttu on vannis olev paak üks esimesi vajadusi. Selles artiklis vaatleme mõningaid nüansse, mille abil saate teha iseseisev valik tank. Lugege, kuidas vannis paaki teha.
Vanni kõige elementaarsem element, kui soovite kogu protsessist maksimumi võtta, on vannis ja ahjus olevad veepaagid. Selleks, et kõik saaks õigesti tehtud, keskendume kõige olulisematele probleemidele, mis mõnikord enese püstitamise käigus esile kerkivad.
Peamised küsimused, mis kerkisid vannipaagi valimisel, on järgmised:
- Millist tüüpi paaki valida: torul, ahju sisse ehitatud, puldiga?
- Vannipaagi mõõtmed
Millisest materjalist peaks paak valmistatud olema? Vastus: teras, malm, roostevaba teras?
Paagi parameetrid
Kui teil on kombeks kõike oma kätega teha, peate loomulikult proovima paaki ise teha. Siiski on vaja teha otsus, millist tüüpi paaki teete, kas see sobib teie leiliruumi, millist kütet kasutate, millist materjali kasutate. Tasub märkida, et materjal pole vähem oluline, sest kui teete selle halvast materjalist, tähendab see, et tulevikus peate taas palju raha investeerima.
Alustuseks määrame kindlaks, mida vannis kütet toodame. Võimalusi on kaks: kasutada pliiti ja kasutada veekütte kümmet. Ja tulusama variandi jaoks peate arvutama, kui palju inimesi samal ajal aurutab. Samuti peate arvestama, kui palju vett vajate, kui kaua selle protsessi jaoks vajate ja vastavalt sellele, millist temperatuuri vajate.
Näiteks ühele inimesele viiskümmend liitrit kuum vesi- see on kuidagi läbi meetme. Ja kogu pere ja mõne teise väikese sõpruskonna jaoks on vaja vähemalt seitsekümmend liitrit kuuma vett.
Pöörake tähelepanu ka paagi seinte paksusele. Sellest sõltub vee ühtlane kuumutamine ja paagis temperatuuri hoidmise aeg. Kuid pidage meeles, et paagi seinte paksus mõjutab ka selle kaalu ja üldkulusid.
Kuni viiekümneliitrise kogumahuga roostevaba paagi puhul on normaalne seinapaksus ligikaudu 0,8-1 mm. Roostevaba paagi puhul, mille maht on üle viiekümne liitri, peaks seina paksus olema tavaliselt umbes 1,5 mm.
Ärge unustage, et olenemata materjalist, millest teie paak on valmistatud, peate ikkagi tegema vee sisselaskeava ja optimaalseima väljalaskeava arvu. Pole tähtis, kus te paagi valmistate, kas tellite selle töökojas, kas teete selle ise või ostate lihtsalt poest. Seega on väga oluline võtta arvesse kõiki eelnevalt loetletud parameetreid. Ja alles siis pakub pesemisprotsess teile maksimaalset naudingut.
Paagi tüübi valimine
Vannipaagi valimisel on vaja võrrelda kolme tüüpi peamisi parameetreid:
- Kaugpaak
- Traditsiooniline paak, mis on ahju sisse ehitatud
Paarkümmend aastat tagasi ei kahelnud keegi, et vanni ideaalseim variant oleks pliidi sisse ehitatud vannis olev veepaak. See tähendab, et katla põhi asetatakse ahju ülaossa. Asub väga kuumas sektsioonis, võib see vee temperatuuri hoidmiseks ja kütmiseks koguda tohutul hulgal soojust.
Kui paak on sisseehitatud, soojendatakse vett leegi otsesest kokkupuutest paagi seinte ja selle põhjaga. Ja muide, paagi disain ei sõltu suitsu eemaldamise valitud meetodist. Vesi võetakse paagist ämbri abil (avage paagi kaas ja tõmmake vett) või kraani abil (selle valiku korral voolab vesi paagist raskusjõu abil).
Ahju varustamisel soojusvahetitega, mis on otse vasktorudega paagiga ühendatud, on võimalik paaki mitte ühendada ahju asukohaga. Ja see annab võimaluse selle installida mugav asukoht. Muide, füüsikaseaduste mõjul ja kui järgite konvektsioonipõhimõtet, külm vesi laskub torude kaudu soojusvahetisse, mis asetatakse ahju. Ja kui kuumutatakse vajaliku temperatuurini, naaseb see paaki. Kaugpaagi saab paigutada kõikjale ja soovitavalt pesuruumi endasse, kus toimub põhiline sooja vee tarbimine.
Muidugi on väga oluline, et paagis olev vesi ei suudaks mitte ainult vett kiiresti soojendada, vaid ka minimaalse energiakulu juures oleks pidev veetemperatuuri tugi. Sellistel eesmärkidel asetavad paljud inimesed paagi torule, mis eemaldab pliidist suitsu. Miks seal? Jah, sest suits ise ulatub temperatuurini kuni 500 kraadi Celsiuse järgi. See tähendab, et sellises torude paigutuses soojeneb vesi paagis väga kiiresti.
Varem öeldu tähendab, et kui plaanite paagi torule asetada, saab paagi valida piisavalt suure mahuga. See on tingitud asjaolust, et kütteelement võib asuda täispikkuses laest ja laeni. Samal ajal soojendatakse vett mitte ainult kiiresti, vaid ühtlaselt kogu paagis. See juhtub isegi siis, kui teete elliptilise paagi. Suure mahuga soojeneb ikka väga kiiresti. Kuna toru jookseb paagi keskel. See on soojusvaheti, millel on tohutu tööpiirkond soojusvahetus.
Pealegi kaob paagi torule paigaldamisel kohe üks ebameeldiv olukord. See läheb sisse vingugaas. Paak ise toimib suitsulekke korral kaitsmena.
Kui paagi tüüp on valitud, jääb üle vaid otsustada ühe või teise kütuseliigi üle, millega ahju köetakse. IN kaasaegne maailm muutmiseks puupliidid tulevad varjud elektri jõul. Lihtsalt elekter on küttepuudega võrreldes odavam ja kiirem viis vee soojendamiseks. Kuigi paljud vaidlevad vastu ja nõuavad sellist seisukohta, et põleva palgi lõhna ei saa millegagi asendada. Ja absoluutselt kõik nõustuvad sellega.
Ja teisest küljest, kui soovite tõesti küttepuid põletada, võite lihtsalt istuda kamina ees, ilma et peaksite vanni kamina jaoks palju välja otsima. Ruumis, kus on kamin, saate suurepäraselt puhata ja tunda põlevate küttepuude praginat.
Mis materjalist paak on tehtud?
Varem kasutati peaaegu alati malmist paaki. Hoolimata asjaolust, et sellises paagis kestis vee soojendamine kuni mitu tundi, kulus see märkimisväärselt palju kütust - küttepuid, kuid vee temperatuur püsis piisavalt kaua. Ja ühe küttekolde eest vannis jõudis kogu pere leili võtta. Pealegi ei karda malm tohutuid temperatuure, sellel on väga kõrge vastupidavus erinevatele korrosioonidele. Malmpaakide peamine puudus on nende väga suur kaal.
Roostevabast terasest paagid on kõige populaarsemad. Alustuseks ei pea omanikul peavalu, et neid tuleb niiskuse eest kaitsta. Lisaks on roostevabal terasel väga kõrge soojusjuhtivuse koefitsient, mis tähendab, et vesi sellistes paakides soojeneb väga kiiresti. Ja kolmas pluss: äkilistest temperatuurimuutustest on deformatsioonitegur võrreldes mustmetallidega väga väike.
kõige poolt parim materjal mahutite paigaldamiseks on roostevaba teras. Seda kasutatakse roogade valmistamiseks. Sellised klassid nagu 08X17 (430) ja 8-12X18H10 (304) on tunnustatud selliste omadustega nagu: kõrge kuumakindlus, korrosioonikindlus ja hügieen.
Kui ostate madalama hinnaga, siis olge ettevaatlik ja ärge imestage, et veidi hiljem hakkab vannipaak roostetama. Ärge uskuge, et madalama hinnaga komplekt on piisavalt hea. Ja selleks, et vältida "roostes" veega kokkupuutel tekkivaid halbu tagajärgi, on pärast protsessi vaja paak kuivaks pühkida. Jah, emailitud paagi töö võib kaitsta rooste väljanägemist. Kuid email võib anda kiipe - see on emailiga paakide suur puudus. Kasutades metallist paak korrosiooni saab vältida, kui katta metall spetsiaalselt väljatöötatud kuumakindla värviga.
Kui paak ei ole ahju enda sisse ehitatud, on võimalik kasutada värvitud paake. Ja ta teeb lihtsalt põhja abil praeplaadile katte. See toimib temperatuurišoki hajutajana, mis jaotub ühtlaselt kogu plaadi alale.
Seega teeme väikese järelduse! Kõige vastupidavam ja praktiline variant sinna tuleb roostevabast terasest paak.
Vanni uusimad kujundused ei ole ahju sissepanemise süsteemi pikka aega kasutanud. Nüüd kasutavad peaaegu kõik sellist võimalust vannis asuva kaugpaagina. Uued paagid on vannis esteetilisema välimusega ning ei riku mitte kuidagi tervendavat naudingut ega tervendavat auru sellega kokku puutudes ega kogu keha.
Viimase aja paak on jäik konstruktsioon, mis on valmistatud õhukesest roostevabast teraslehest, mis on varustatud vee sisselaskeavaga ning lisaks on kuuma vee komplekti sulge- ja jaotusventiil. See paak ei roosteta mingil viisil, mis tähendab, et seda pole vaja värvida. Tema eest hoolitsemine on üsna lihtne, ta ei too kindlasti omanikule suuri raskusi ja probleeme. Tihti on paagid valmistatud kroomist või roostevabast terasest. See materjal on väga hästi antud ruumi valgustamiseks, kuna see peegeldab hästi ruumis olevat valgust.
Paagi paigaldamisel ja kasutamisel on peamine jälgida kõiki juhendis kirjas olevaid paigaldusnüansse. Või võta ise valmistamisel lihtsalt arvesse kõiki ohutusreegleid.
Järeldus
Hea vannipaagiga saab teid teha ainulaadne stiil ja mugavust. Veelgi enam, häid sõpru, sugulasi, töökaaslasi sauna kutsudes ei häbene te oma meistriteoseid näidata. Ostetud ahi koos aurupaagiga ei tähenda, et need halvad oleksid. Pealegi, kui käes on dokument selle valmistamise kohta, on see üldiselt suurepärane. See võib teid teenida mitu aastat. Keegi pole selle eest kaitstud. Hästi valmistatud veepaagiga pliit annab teile kõik vajaliku, et nautida vene vanni täiel rinnal. Paagist on aur alati pehme ja ka hapnikuga küllastunud ning seetõttu on enesetunne kuni järgmise vannini 100% garanteeritud!
Paljude kõrghoonete elanike jaoks pole eramajade omanike probleemid teada. Näiteks võib paagi keevitamine veega täitmiseks tekitada linnaelanikes vaid iroonilist muiget. Vahepeal pole küsimus tühine. Probleemi kiireloomulisus seisneb küsimuses, millist teed minna - kas tellida valmistoode või keevitada veepaak iseseisvalt.
Vee kogumiseks mõeldud mahuti valmistamiseks võite abi otsida spetsialistidelt. Nad keevitavad tünni või paagi vastavalt teie joonistele ja mõõtmetele või pakuvad oma disainivõimalust. Kuid kvaliteetsete toodete eest peate maksma ümmarguse summa.
Seetõttu valivad paljud erasektori elanikud teise võimaluse: valmistada konteinerid iseseisvalt, saades samal ajal kokkuhoidu omavahenditelt ja moraalset rahulolu keevitusprotsessist.
Rakendused
Säilitusmahutid on asjakohased kohtades, kus esineb veevarustuse katkestusi. Ruumides paigaldatakse veepaagid kõige sagedamini horisontaalasendisse.
Vihma- ja kraanivee hoidmiseks kasutatakse reservuaare. Nende abiga saate korraldada väliduši või hoida neid korras tuleohutus et tulekahju saaks kustutatud.
Nad võivad koguda vett taimede, aedade ja viljapuuaedade kastmiseks. Sageli paigaldatakse vee kogumiseks ümmargused mahutid vanni. Seal on palju kujundusi, mis võivad olla ümmargused, ristkülikukujulised või muu kujuga.
Oluline on mõista, milleks paak on ette nähtud. Kui seda mitteaktiivselt kasutada, siis soodustab selles olev vesi vetikate ja mikroorganismide kasvu. Eriti kui konteiner on pidevalt avatud alal päikesekiirte all.
Seetõttu on paagi mahu valimine enne selle valmistamise alustamist üks peamisi ülesandeid. Mustmetallist mahutid tuleb kruntida ja värvida, et need ei roostetaks.
Keevitamise sammud
Keevitamise algfaasis tuleb lehe nurkade alla asetada lauad, mis toimivad põhjana. Oluline on, et aluspinna paksus oleks sama. See annab tasase tasapinna kogu konstruktsiooni pikkuses ja nurkades.
Keevitamise käigus on vaja pidevalt kontrollida, et küljed ei ulatuks alusest kaugemale. Saate kohe haarata kõik küljed kokku, seejärel keevitada alusega.
Lehed peaksid üksteise vastu tihedalt sobima. Järgmine samm on õmbluste viimane keevitamine. Keevitamist saab teha paagi sees või väljaspool.
Läbitungimise puudumine ei tohiks olla. Iseseisvaks keevitamiseks kulub umbes 7-8 töötundi.
Kindlasti loobuge laiskusest ja kontrollige konstruktsiooni lekkeid. Pärast töö lõpetamist tuleks valmistada kriidilahus ja kanda õmblustele seestpoolt.
Kui see kuivab, kõndige petrooleumiga niisutatud lapiga mööda paagi õmblusi väljastpoolt. Eesmärk: räbuga ummistunud läbitungimise puudumise tuvastamine. Kontrollimiseks kulub vaid mõni minut.
Kui vedelikku ei ilmu, on kõik korras. Kui tekivad laigud, tuleks probleemne piirkond uuesti keema panna. Kontrollimine ja uuesti keevitamine on kõige parem teha vahetult enne värvimist.
Paigaldamine võib toimuda eelnevalt laotud tellistele, kuid parem on kasutada alust. Järgmisena täitke paak veega ja jälgige mitu päeva: vedelikku ei ilmunud konstruktsiooni seintele.
Valmistatud roostevabast terasest ja alumiiniumist
Pooleli isetootmine roostevabast terasest paak, on soovitatav kasutada metalli 1,1-2 mm. Täidetud struktuuri turse vältimiseks on vaja paigaldada paisupaagid kaitseks ülerõhu eest.
Töömaterjalina võite kasutada toiduaineid või tehnilist terast. On selge, et toidu roostevaba teras maksab rohkem.
Levinud keevitusmeetoditeks peetakse tööd volframelektroodidega argooni või poorsete elektroodidega. Võimalik on poolautomaatne argoonkeevitus, kasutades roostevaba traati.
Alumiiniumpaake saab keevitada iseseisvalt, kuid protsess on seotud mitmete spetsifikatsioonid mis alluvad ainult spetsialistidele:
- on vaja arvutada veepaagi mõõtmed;
- valida õige margi roostevaba materjal;
- arvutage seina paksus, et vältida konstruktsiooni turset;
- luugi või katuse kasutamisel määrake selle tüüp;
- määrata vaheseinte, raami ja ääriste olemasolu;
- valdab keevitamise oskusi.
Selles protsessis sõltub palju kasutatavatest keevitusmasinatest ja keevitaja oskustest. Vale keevitamine võib põhjustada mikroskoopilisi pragusid, millest aja jooksul imbub vedelik läbi.
Veepaagid on tavaliselt valmistatud roostevabast terasest. Parem on tellida roostevabast terasest vannipaagid alalises tootmisüksuses. Neid pole vaja värvida, sest kuumutamisel värv aurustub, saastades õhku ja vett.
Kui otsustate siiski oma plaani ise ellu viia, tuleb arvestada, et sel juhul on vee hoidmiseks sobivaimad teraseklassid 08X17 (aisi 430) ja 8-12X18H10 (304).
Mis puudutab roostevaba konstruktsiooni mahtu, siis 2-3 inimesele mõeldud vannis on otstarbekam paigaldada veepaak 50-80 liitrit. Valemi järgi 25-30 liitrit vett külastaja kohta.
Tavaliselt pakuvad tootjad paakide jaoks 1 mm paksuseid lehti. Isekeevitamisel on soovitatav kasutada 1,2-1,8 mm paksuseid lehti. Disainivalikud võivad suuruse ja kuju poolest erineda.
Alumiiniumist veepaakide keevitamine on keeruline protsess, mis nõuab meistrilt praktilisi oskusi selle metalliga töötamiseks, jooniste mõistmist ja kahte tööriistaga sõbrutavat kätt.
Duššide, vannide ja muude vajaduste jaoks mõeldud paakide valmistamist saab teha iseseisvalt, kuigi soovist üksi ei piisa. Kui midagi ei õnnestu, võite konsulteerida keevitusoskusega inimesega.
Isetootmine võimaldab teil saada kõige praktilisema disaini, hindamatu kogemuse ja säästa raha.
Juhend
Uriini bakterioloogiline külv viiakse läbi järgmiselt: väike kogus bioloogilist materjali kantakse õhukese kihina toitainekeskkonnale (agar, suhkrupuljong). Seejärel asetatakse katseklaasid termostaati, mis hoiab bakterite kasvuks ja paljunemiseks optimaalset temperatuuri. Pärast seda tehakse kindlaks, millised bakterid biomaterjalis esinevad, kas nende hulgas on patogeenseid mikroorganisme. Keskmiselt tehakse sellist analüüsi kuni 5 päeva.
Raseduse ajal viiakse uriini bakteriaalne külv läbi vähemalt 2 korda - eest varajane tähtaeg ja 36 nädalal. Eelkõige, kui naine on registreeritud sünnituseelses kliinikus, on üks esimesi teste Staphylococcus aureus'e uriini külv. Kui tulevane ema on juba haigused Põis ja neerud, on sellist analüüsi vaja sagedamini. Raseduse ajal naine muutub hormonaalne taust, tekivad füüsilised muutused, mille hulka kuuluvad kusejuhade laienemine. See aitab kaasa kuseteede nakkus- ja põletikuliste haiguste tekkele. Uriini külv aitab tuvastada patogeeni varajases staadiumis haigused ja määrata sobiv ravi.
Täpse tulemuse saamiseks tuleb bioloogilise materjali kogumisel järgida mitmeid reegleid. Analüüsiks peate koguma esimese hommikuse uriini keskmise osa steriilsesse anumasse. Kõigepealt peaksite tegema väliste suguelundite hügieeni. Analüüsi täpsemaks muutmiseks uriin tunni jooksul laborisse. Uriinikultuuri analüüsi tulemustes loetletakse kõik bioloogilises vedelikus esinevad mikroorganismid: bakterid, seened, algloomad.
Uriinikultuuri analüüsi tulemuste näitajad määratakse kolooniaid moodustavates ühikutes 1 ml vedeliku kohta (CFU / ml). Väärtuste korral alla 1000 CFU / ml ei ole ravi vaja. Kui indikaator on vahemikus 1000 kuni 100 000 CFU / ml, peetakse tulemusi kaheldavaks. Sel juhul väljastab arst saatekirja kordusanalüüsiks. Indikaator üle 100 000 CFU / ml näitab põletiku olemasolu, infektsiooni, mis nõuab viivitamatut ravi. Mikroorganismide tundlikkuse määramiseks ravimitele viivad nad läbi uuringu, mida nimetatakse antibaktogrammiks. Seda tehakse eesmärgiga nimetada kõige rohkem tõhus ravi. Bakterioloogilist külvi korratakse 3 nädalat pärast ravi lõppu.
