Nga historia e modës në Rusinë cariste. Nga historia e modës në Rusinë cariste, moda para-revolucionare

Sigurisht, Parisi është një nga kryeqytetet më të ndritura dhe më të famshme të modës, madje njëqind vjet më parë ngjalli gjithashtu admirim dhe habi të gjithë botës me guximin e tij. zgjidhjet e projektimit dhe e tyre stil i rafinuar. Nëse tani në podium ndodh gjëja më interesante, atëherë në vitin 1910 mjaftonte të vini në hipodrom për të parë me sytë tuaj fustanet dhe aksesorët më në modë.

Në vitin 1910, silueta e veshjes së një gruaje ishte bërë më e butë dhe më e këndshme. Pas suksesit madhështor të baletit "Scheherazade" në Paris, filloi një mani për kulturën orientale. Couturier Paul Poiret(Paul Poiret) ishte një nga të parët që solli këtë trend në botën e modës. Klientët e Poiret-it dalloheshin lehtësisht nga pantallonat e tyre me ngjyra të ndezura, kapelet e ndezura të çallmës dhe fustanet me ngjyra të ndezura, në të cilat gratë dukeshin si geisha ekzotike.

Në këtë kohë, u formua lëvizja e art deco, e cila u reflektua menjëherë në modë. Kapelet e bëra me shami, kapele të larta çallmë dhe një bollëk tyli erdhën në modë. Në të njëjtën kohë, u shfaq couturierja e parë femër Jeanne Paquin, e cila ishte një nga të parat që hapi zyra përfaqësuese të dizajnit të saj jashtë vendit në Londër, Buenos Aires dhe Madrid.

Një nga stilistët më me ndikim të modës në atë kohë ishte Jacques Doucet. Veshjet e dizajnit të tij ishin të ndryshëm nga të tjerët - ishin fustane me ngjyra pastel, me tepricë dantelle dhe dekorime që shkëlqenin dhe shkëlqenin në diell. Ishte një stilist i preferuar i aktoreve franceze që shfaqej me fustanet e tij jo vetëm në skenat e teatrit, por edhe në jetën e përditshme.¨

Në fillim të shekullit të 20-të, fustanet me bel të lartë ishin të njohura. Megjithatë, në vitin 1910, tunikat mbi një skaj të gjatë erdhën në modë. Ky shtresim i veshjeve u vu re në koleksionin e pothuajse të gjithë couturierëve të asaj kohe. Më vonë, në vitin 1914, fundet u bënë modë, të ngushtuara fort tek kyçet. Ishte mjaft e vështirë të lëvizësh me veshje të tilla, por moda, siç e dini, ndonjëherë kërkon sakrificë.

Dizajneri i parë i modës që nuk ishte thjesht një rrobaqepëse ishte (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Para se ish Draper të krijonte shtëpinë e tij të modës "maison fashion" në Paris, krijimi i modës dhe frymëzimi trajtohej në një masë të madhe nga njerëz të panjohur, dhe moda e lartë e kishte origjinën nga stili i veshur në oborret mbretërore. Suksesi i Price ishte i tillë që ai ishte në gjendje t'u diktonte klientëve të tij se çfarë duhet të vishnin, në vend që të ndiqnin shembullin siç kishin bërë rrobaqepësit e mëparshëm.

Ishte gjatë kësaj periudhe që shumë shtëpi projektuese filloi të punësojë artistë për të vizatuar ose shkruar dizajne për rroba. Vetëm imazhet mund t'u paraqiten klientëve me një kosto shumë më të ulët sesa prodhimi i një kampioni të vërtetë veshjesh në një punishte. Nëse klientit i pëlqente dizajni, ata e porositën atë dhe veshja që rezulton bënte para për shtëpinë. Kështu, tradita e stilistëve të veshjeve që skiconin dizajne në vend të paraqitjes së veshjeve të kompletuara në modelet e klientëve filloi ekonominë.

Fillimi i shekullit të 20-të

Gjatë fillimit të shekullit të 20-të, pothuajse e gjithë moda e lartë filloi në Paris, dhe në një masë më të vogël në Londër. Revistat e modës nga vende të tjera u dërguan redaktorëve që tregojnë modën pariziane. Dyqanet e mëdha dërguan blerësit në shfaqjen e Parisit, ku ata blenë rroba për t'i kopjuar (dhe haptas vodhën linjat e stilit dhe detajet e zbukurimit të të tjerëve). Të dy sallonet me porosi dhe departamentet e veshjeve të gatshme paraqisnin tendencat më të fundit të Parisit, të përshtatura me supozimet e dyqaneve për jetën dhe librat e xhepit të klientëve të tyre të synuar.

Rreth fillimit të shekullit të njëzetë, stili i revistave të modës filloi të përfshinte fotografi dhe u bë edhe më me ndikim se në të kaluarën. Në qytetet e botës, këto revista ishin shumë të kërkuara dhe patën një ndikim të madh në shijet e publikut. Ilustruesit e talentuar - mes tyre Paul Iribe, Georges Lepape, Erte dhe Georges Barbier - hartuan pjata elegante të modës për këto botime, të cilat mbulojnë zhvillimet më të fundit në botën e modës dhe bukurisë. Ndoshta më e famshmja nga këto revista ishte La Gazette du Bon Ton, e cila u themelua në vitin 1912 nga Lucien Vogel dhe botohej rregullisht deri në vitin 1925 (përveç viteve të luftës).

1900

Veshjet e veshura nga fashionistet nga Belle Epoque (në të cilën quhej frengjishtja) ishin jashtëzakonisht të ngjashme me ato të veshura gjatë kulmit të pionierit të modës Charles Worth. Nga fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë, horizontet e industrisë së modës në përgjithësi u zgjeruan, pjesërisht për shkak të stilit të jetesës më të lëvizshme dhe të pavarur të shumë grave të pasura, të cilat filluan të adoptonin rrobat praktike që kërkonin. Megjithatë, moda e La Belle Epoque vazhdoi ende në stilin e sofistikuar, të butë, me orë rëre të viteve 1800. Zonja ende jo në modë do (ose mund) të vishet ose të zhvishet vetë, pa ndihmën e palëve të treta. Nevoja e vazhdueshme për ndryshime rrënjësore, e cila tani është e nevojshme për mbijetesën e modës brenda sistemi ekzistues ishte fjalë për fjalë e paimagjinueshme.

Mbetjet e dukshme dhe konsumi i dukshëm përcaktuan modën e dekadës dhe veshjet couturier të asaj kohe ishin tepër ekstravagante, të ndërlikuara, të zbukuruara dhe të bëra me mundim. Silueta e përkulur S-lak dominoi modën deri rreth vitit 1908. Korseja me kthesë S ishte e lidhur shumë ngushtë në bel dhe për këtë arsye ijet e shtyra mbrapa dhe gjokset mono të varura shtyheshin përpara në veprim nga burri pëllumb i pakënaqur duke krijuar formën S. Nga fundi i dekadës, silueta në modë gradualisht u bë disi më e drejtë dhe më i hollë, pjesërisht për shkak të belit të lartë të Paulit Poiret, me një fund të shkurtër të linjës së veshjeve Directory.

Maison Redfern ishte shtëpia e parë e modës që u ofroi grave një kostum të bazuar drejtpërdrejt në homologun e saj mashkullor dhe veshjet jashtëzakonisht praktike dhe elegante shumë shpejt u bënë një pjesë thelbësore e veshjeve të çdo gruaje të veshur mirë. Një tjetër pjesë thelbësore e veshjes së një gruaje të veshur mirë ishte një kapelë stilisti. Kapelet në modë në atë kohë ishin ose të vogla ëmbëltore që rrinte në majë të kokës, ose buzë të mëdha e të gjera, të shkurtuara me shirita, lule e deri me pupla. Çadrat përdoren ende si aksesorë dekorativë dhe në verë ato pikohen me dantella dhe i shtohen bukurisë së përgjithshme të sofistikuar.

1910

Në vitet e para të viteve 1910, silueta në modë u bë shumë më fleksibël, më e lëngshme dhe e butë sesa në vitet 1900. Kur Balet Russes performuan nga Scheherazade në Paris në 1910, pasoi një mani për orientalizmin. Couturier Paul Poiret ishte një nga stilistët e parë që e përktheu këtë modë në botën e modës. Klientët e Poiret u shndërruan menjëherë në vajza të haremit me trokitje, çallma dhe ngjyra të ndezura dhe geishat në kimono ekzotike. Paul Poiret dizajnoi gjithashtu veshjen e parë që gratë mund të vishnin pa ndihmën e një shërbëtoreje. Lëvizja Art Deco filloi të shfaqej në këtë kohë dhe ndikimi i saj ishte i dukshëm në dizajnet e shumë stilistëve të kohës. Thjesht fedorat, çallmat dhe retë prej tyl zëvendësuan stilet e veshjeve të kokës të njohura në vitet 1900. Duhet theksuar gjithashtu se shfaqjet e para reale u organizuan në këtë periudhë kohore, nga e para femër couturier, Jeanne Paquin, e cila ishte edhe e para couturier pariziane, që hapi degë jashtë shtetit në Londër, Buenos Aires dhe Madrid.

Dy nga mënyrat më me ndikim të dritës së reflektuar. Klientët e tij të nderuar nuk e kanë humbur kurrë shijen e tyre për linjat e tij fluide dhe materialet e dobëta, transparente. Duke iu bindur imperativave që i linin pak imagjinatës së stilistëve, Doucet është megjithatë një stilist me shije dhe diskriminim të madh, një rol që shumë e kanë provuar, por rrallë me nivelin e suksesit të Doucet.

Dizajneri i Venecias Mariano Fortuny Madrazo kishte një figurë kurioze, me shumë pak paralele në çdo moshë. Për dizajnet e tij të veshjeve, ai konceptoi një proces të veçantë palosjeje dhe teknika të reja ngjyrosjeje. Ai i vuri emrin Delphos fustaneve të tij të gjata me këllëf që valëzonin me ngjyra. Çdo pjesë e veshjes ishte bërë nga një pjesë e vetme e mëndafshit më të mirë, ngjyra e saj unike e fituar nga zhytja e përsëritur në ngjyra, nuancat e të cilave tregonin dritën e hënës ose reflektimet ujore të lagunës veneciane. Kashtë Breton, cochineal meksikan dhe indigo me Lindja e Largët ishin ndër përbërësit e përdorur nga Fortuna. Midis besimtarëve të tij të shumtë ishin Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, Marchioness of Casati, Emilienne d'Alencon dhe Liane de Pougy.

Krijimi i ri i regjisorit Vladimir Khotinenko nuk diskutohet sot vetëm nga dembelët. Mbi të gjitha, natyrisht, historianët janë të indinjuar, sepse seriali "Demon i Revolucionit" i kushtohet njëqindvjetorit. Revolucioni i tetorit dhe jep një interpretim mjaft të lirë të ngjarjeve fatale për vendin. Me gjithë polemikat e komplotit, një gjë nuk mund t'i hiqet këtij filmi - ndihmon për të marrë një ide të qartë të modës së asaj kohe. Në përgjithësi pranohet se revolucionarët janë gra me xhaketa lëkure dhe shalle të kuqe, por zonjat e reja që ndihmuan në krijimin e një revolucioni në 1915-1917 dukeshin krejtësisht ndryshe.

Le të fillojmë me faktin se imazhi që është depozituar në kokën tonë si kanonik është një shabllon që i referohet më tepër një kohe të mëvonshme - viteve 20-30 në BRSS. Në agimin e revolucionit në Rusi, megjithëse emancipimi kishte filluar të pushtonte shoqërinë, ajo ende nuk kishte arritur në fazën e zhvillimit të saj në të cilën gratë pa hezitim do të vishnin pantallonat e kalërimit për burra dhe do të vishnin Xhaketa lëkure. Dhe në vitet 20, çfarë mund të fshehim, përqindja e "shokëve" të tillë nuk ishte e madhe. Dhe në vitin 1915, kur po përgatiteshin për grushtin e shtetit, zonjat nuk kishin menduar ende për metamorfoza të tilla të garderobës.

Fustanet e epokës së hershme Eduardiane kishin funde më pak voluminoze dhe një majë paksa të varur.

Foto nga Getty Images

Filmi i Vladimir Khotinenko tregon periudhën nga 1915 deri në 1917. Në historinë e modës, kjo kohë shpesh përmendet si epoka e vonë Eduardiane. Në përgjithësi, periudha daton nga 1901-1910, kur Mbretëria e Bashkuar drejtohej nga mbreti Eduardi VII. Sidoqoftë, më shpesh historianët e zgjasin atë për disa vjet pas vdekjes së monarkut - deri në fund të Luftës së Parë Botërore dhe nënshkrimit të Traktatit të Versajës në 1919. Gjatë gjithë kësaj kohe, si në periudhën e mëparshme viktoriane, Anglia ruajti statusin e një kryeqyteti në modë, i cili ishte i barabartë me Evropën dhe, natyrisht, me Perandorinë Ruse.

Gratë filluan të vishnin bluza, xhaketa dhe funde.

Foto nga Getty Images

Moda e grave Eduardiane është rënia e krinolines dhe kalimi në silueta më të njohura të veshjeve dhe veshjeve të sipërme. Në një fazë të hershme, gratë vazhduan të mbanin korse, por kishte një propagandë aktive për braktisjen e tyre. Nëse epoka e vonë viktoriane njihet për fustanet luksoze me zhurmë – pajisje që krijojnë një volum imagjinar në pjesën e pasme, atëherë Eduardiani shkoi në rrugën e braktisjes së të gjitha këtyre “efekteve speciale”. Në vitin 1917, fundet e fustaneve ishin bërë të drejta, madje filluan t'i ngushtonin. Si gjithmonë, kjo ndodh me modën, duke u përpjekur të sjellin rehati në gardërobë, morën gratë raundi i ri bezdi - fustanet u ngushtuan aq shumë në ijet sa që ishte e pamundur të bëhej një hap i gjerë në to. Dihet që perandoresha Alexandra Feodorovna, e cila njihej si një fashioniste e madhe, thjesht refuzoi të vishte një stil të ri për shkak të joprakticitetit të tij.

Fashionistja kryesore e serisë është Sofya Rudneva (Paulina Andreeva)

Garderoba e Rudnevës është shumë më e rafinuar se ajo e Inesës

Kornizë fotografish nga seriali "Demon i Revolucionit"

Nadezhda Krupskaya (Daria Ekamasova) është e veshur me një veshje të modës së vjetër dhe Inessa (Victoria Iskhakova) duket modeste, e re për frymën e kohës.

Kornizë fotografish nga seriali "Demon i Revolucionit"

Inessa Armand (Victoria Iskhakova), bashkëpunëtorja më e ngushtë e Vladimir Leninit (dhe, sipas Khotinenko, zonja e tij), në film ka veshur një bluzë të bardhë me një jakë në këmbë dhe fustanellë, të mbështjellë në një fund të linjës A. Në të njëjtën kohë, bluza mbushet me karburant si me një shtrat. Kjo është një shenjë dalluese e një prej fazave të ndërmjetme të modës Eduardiane. Për disa vite, fustanet ishin të qepura në atë mënyrë që sipërfaqja dukej se varej, duke formuar një "strumë". Gradualisht, hipertrofia e theksuar e pjesës së sipërme u largua, por mënyra e mbushjes së bluzave "me një pjerrësi" zuri rrënjë për një kohë të gjatë. Fustanet e asaj kohe ishin qepur pothuajse sipas figurës. Ju mund të shihni një shembull të modeleve në veshjet e një heroine tjetër të filmit - Sofya Rudneva (Paulina Andreeva). Një zonjë e re e bukur, e cila është e dashura e vetë "demonit të revolucionit" Parvus, është fashionista kryesore e serialit. Ishte e rëndësishme për krijuesit e figurës që ta vizualizonin Sophia si një trofe të Parvus, kështu që ata e paketuan atë ekskluzivisht në modën më të fundit.

Sofya Rudneva (Paulina Andreeva), si një fashioniste më e avancuar, mban një kapelë lakonike

Kornizë fotografish nga seriali "Demon i Revolucionit"

Ngjashmëria e garderobave të dy femrave vihet re në fushën e aksesorëve. Të dy Innessa dhe Sofya mbajnë kapele që janë absolutisht të pabesueshme në dekor dhe madhësi. Edhe këtu kostumografët goditën vendin. Kapelet fantazi janë shenja kryesore e modës Eduardiane. Me sa duket, pasi humbën mundësinë për të shkëlqyer në fushën e veshjes, dizajnerët e asaj kohe vendosën të drejtojnë të gjithë entuziazmin e tyre në prodhimin e kapelave. Kapelet ishin kryesisht me buzë të gjera, të zbukuruara me fjongo dhe lule. Këto kapele peshonin shumë, por gratë ende nuk i refuzuan ato për një kohë të gjatë. Evolucioni ka ecur në rrugën e zvogëlimit të madhësisë së kapelave dhe minimizimit të dekorit. Shihet se Rudneva, e cila është më e “përparuar” në modë, mban një kapele shumë asketike, por kapelet e Armandit janë shumë pompoze, gjë që na lë të kuptohet si në moshën e zonjës, ashtu edhe se ajo nuk e ndjek shumë modën. Gruaja e Leninit tregohet si më e “pa avancuara” në aspektin e modës. Nadezhda Krupskaya vesh fustane rreth viteve 1910 me mëngë të fryra. Vlen gjithashtu t'i kushtohet vëmendje skema e ngjyrave. Krupskaya është gjithmonë në të zeza, gjë që simbolizon jo vetëm asketizmin e saj revolucionar, por edhe dramën e saj personale - Nadezhda Konstantinovna e merr në zemër marrëdhënien e të shoqit me Inessa Armand.

Zhvillimi i modës në vitet 1910 të shekullit XX u përcaktua kryesisht nga ngjarjet globale, kryesore prej të cilave ishte i pari. Lufte boterore 1914-1918. Kushtet e ndryshuara të jetesës dhe shqetësimet që përfundonin mbi supet e grave kërkonin, para së gjithash, komoditet dhe rehati në veshje. Kriza financiare e lidhur me luftën gjithashtu nuk kontribuoi në popullaritetin e veshjeve luksoze të bëra nga pëlhura të shtrenjta. Megjithatë, siç ndodh shpesh, kohët e vështira krijuan një kërkesë edhe më të madhe për veshje të bukura: gratë, duke mos dashur të duronin rrethanat, treguan mrekulli zgjuarsie në kërkim të pëlhurave dhe stileve të reja. Si rezultat, dekada e dytë e shekullit të 20-të u kujtua për modelet që ndërthurnin elegancën dhe komoditetin, si dhe shfaqjen e yllit legjendar Coco Chanel në qiellin e modës.

Në fillim të dekadës së dytë të shekullit të njëzetë, Paul Poiret mbeti diktatori kryesor në botën e modës. Në vitin 1911, pantallonat e grave dhe xhaketat bënë bujë. Dizajneri vazhdoi të popullarizonte punën e tij përmes ngjarjeve sociale dhe udhëtimeve të ndryshme. Poiret vuri në dukje krijimin e koleksionit Thousand and One Nights me një pritje luksoze, dhe më vonë në të njëjtin 1911 ai hapi shkollën e tij të arteve dhe artizanatit, Ecole Martin. Gjithashtu, revolucionari i modës vazhdoi të botojë libra dhe katalogë me produktet e tij. Pastaj Poiret shkoi në një turne botëror, i cili zgjati deri në vitin 1913. Gjatë kësaj kohe, artisti ka shfaqur modelet e tij në Londër, Vjenë, Bruksel, Berlin, Moskë, Shën Petersburg dhe Nju Jork. Të gjitha shfaqjet dhe udhëtimet e tij u shoqëruan me shkrime dhe fotografi në gazeta, kështu që lajmet për couturierin francez u përhapën në të gjithë botën.

Poiret nuk kishte frikë nga eksperimentet dhe u bë stilisti i parë që krijoi aromën e tij - parfumin Rosina, të quajtur pas vajzës së tij të madhe. Në vitin 1914, me shpërthimin e Luftës së Parë Botërore, Shtëpia e Paul Poiret pushoi aktivitetet e saj dhe artisti bëri një përpjekje për t'u kthyer në botën e modës vetëm në 1921.

Ky, megjithatë, doli të ishte një dështim, kryesisht për faktin se stili luksoz dhe ekzotik i Poiret u zëvendësua nga modelet revolucionare të Coco Chanel.

Emancipimi dhe modelet e para praktike

Hapi i parë në kalimin në modë "komode" ishte zhdukja përfundimtare e korseve, kapelave voluminoze dhe fundeve "çaluese" nga veshjet e grave. Në fillim të viteve 1910, dolën në përdorim modele të reja, kryesorja midis tyre ishte "fundi yule" me bel të lartë, ije të gjera, draperie dhe të ngushtë tek kyçet. Sa i përket gjatësisë, deri në vitin 1915 skaji i fustaneve arrinte deri në tokë. Nga ana tjetër, fundet u shkurtuan pak: erdhën në modë modele që arrinin “vetëm” deri në ngritjen e këmbëve. Veshjet shpesh visheshin me pelerina, dhe fustanet me tren ishin gjithashtu të njohura. Një dekolte në formë V ishte e zakonshme, jo vetëm në gjoks, por edhe në shpinë.

Dëshira për praktike preku jo vetëm veshjet, por të gjithë imazhin femëror. Në dekadën e dytë të shekullit të njëzetë, zonjat për herë të parë ndaluan së bëri modele flokësh elegante të ndërlikuara dhe hapën qafën. Prerjet e shkurtra nuk janë bërë ende aq të zakonshme sa në vitet 1920, por moda për flokë të gjatë dhe të stiluar bukur në kokë është bërë një gjë e së kaluarës.

Në atë kohë, opereta ishte jashtëzakonisht e popullarizuar në të gjithë Evropën, dhe kërcimtarët që performuan në skenë u bënë shembull për t'u ndjekur, përfshirë edhe në aspektin e veshjeve. Krahas operetës, të pranishmit shijuan edhe kabarenë, e veçanërisht kërcimin e tangos. Sidomos për tangon, u shpik një kostum skenik - pantallona turke, si dhe funde me drape, në prerjet e të cilave dukeshin këmbët e kërcimtarëve. Veshjet e tilla përdoreshin vetëm në skenë, por në vitin 1911 shtëpia e modës pariziane "Drecol and Beschoff" u ofroi zonjave të ashtuquajturat fustane pantallonash dhe një fund-pantallona. Pjesa konservatore e shoqërisë franceze nuk i pranoi veshjet e reja dhe ato vajza që guxuan të shfaqeshin në to në publik u akuzuan se mohonin standardet morale të pranuara përgjithësisht. Pantallonat e grave, të cilat u shfaqën për herë të parë në fillim të viteve 1910, u pritën negativisht nga publiku dhe u bënë të njohura vetëm shumë më vonë.

Në vitin 1913, gratë emancipante filluan të protestojnë në Evropë kundër veshjeve që kufizojnë lëvizjen, duke këmbëngulur në shfaqjen e modeleve të thjeshta dhe komode. Në të njëjtën kohë, kishte ende një ndikim të lehtë, por të prekshëm të sportit në modën e përditshme. Vija dhe dekorime të bollshme, aplikime të ndërlikuara dhe detaje që zbukuronin rrobat filluan të zhdukeshin. Gratë e lejuan veten të zhveshnin krahët dhe këmbët. Në përgjithësi, prerja e rrobave është bërë shumë më e lirë, këmisha dhe këmisha fustanesh kanë ardhur në modë.

Të gjitha këto tendenca ishin karakteristike për veshjet casual, ndërsa modelet me veshje mbaheshin ende në stilin e viteve 1910. Fustanet me bel të lartë me elemente ishin ende të njohura në botë. stil oriental, modele me bust te ngushte dhe fund te gjere me fustanella. Një fund pannier erdhi në modë, emri i të cilit përkthehet nga frëngjisht si "shportë". Modeli dallohej nga një siluetë në formë fuçi - ijet ishin të gjera, por pjesa e përparme dhe e pasme e skajit ishte e sheshtë. Me pak fjalë, veshjet për të dalë ishin më elegante dhe konservatore, dhe disa stilistë u përpoqën të mbanin tendencat e vëzhguara në modën e viteve 1900. Erte u bë më i shquari ndër artistët që u përmbaheshin modeleve konservatore.

Debutimi me zë të lartë i Erte të madh

Dizajnerja më e njohur e modës Erte, emri i të cilit lidhet me imazhet luksoze dhe femërore të dekadës së dytë të shekullit të njëzetë, nuk e njohu prirjen drejt prakticitetit dhe funksionalitetit.

Roman Petrovich Tyrtov lindi në 1892 në Shën Petersburg dhe në moshën njëzet vjeçare u transferua në Paris. Erte e ka marrë pseudonimin nga germat fillestare të emrit dhe mbiemrit. Edhe si fëmijë, djali tregoi një prirje për vizatim dhe dizajn. Që në moshën 14-vjeçare ndoqi mësimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Shën Petersburg dhe pasi u transferua në kryeqytetin francez shkoi për të punuar në shtëpinë e Paul Poiret. Debutimi i tij i profilit të lartë në Paris ishte krijimi i kostumeve për shfaqjen "Minarja" në 1913. Vitin tjetër, kur Erte u largua nga Shtëpia e Poiret, modelet e tij ishin shumë të njohura jo vetëm në Francë, por edhe në trupat teatrore të Monte Carlo, Nju Jork, Çikago dhe Glyndbourne. Sallat e muzikës mbushën me porosi stilistin e talentuar të modës dhe Erte krijoi kostume për prodhime të tilla si Repertori Music Box i Irwin Berlin, Scandals i George White dhe Mary of Manhattan. Çdo imazh i krijuar nga couturier ishte krijimi i tij: në punën e tij, Erte nuk u mbështet kurrë në përvojën e kolegëve dhe paraardhësve të tij.

Imazhi më i dallueshëm i krijuar nga stilisti ishte bukuroshja misterioze, e mbështjellë me peliçe luksoze, me shumë aksesorë, kryesorja e të cilave ishin fijet e gjata perlash dhe rruaza, të mbuluara me një shami origjinale. Erte krijoi veshjet e tij, i frymëzuar nga mitologjia e lashtë egjiptiane dhe greke, si dhe nga miniaturat indiane dhe, natyrisht, nga arti klasik rus. Duke mohuar një siluetë të papërshtatshme dhe modele gjeometrike abstrakte, në vitin 1916 Erte u bë kryeartisti i revistës Harpers Bazaar, një kontratë me të cilën iu ofrua nga një manjat.

I njohur edhe para shpërthimit të Luftës së Parë Botërore, Erte ishte një nga trendet deri në vdekjen e tij në vitin 1990 në moshën 97-vjeçare.

Lufta dhe moda

Mosmarrëveshja midis adhuruesve të stilit të vjetër dhe mbështetësve të veshjeve praktike u vendos nga Lufta e Parë Botërore që filloi në 1914. Gratë, të detyruara të bënin të gjitha punët e meshkujve, thjesht nuk mund të përballonin të vishen me funde dhe korse të gjata të fryra.

Gjatë kësaj periudhe, detajet funksionale filluan të shfaqen në veshje, duke iu referuar stilit ushtarak - xhepa patch, jakë kthese, xhaketa me lidhëse, xhaketa dhe kopsa metalike që vajzat mbanin me funde. Pastaj erdhi në modë kostume femrash. Vitet e vështira sollën me vete një reformë tjetër: në rrobaqepësi përdoreshin trikotazhe të rehatshme, prej të cilave u krijuan kërcyes, xhaketë, shalle dhe kapele. Fustanet e rastësishme, gjatësia e të cilave bëhej më e shkurtër dhe arrinte vetëm te viçat, visheshin me çizme të larta e të trashë me lidhëse, nën të cilat gratë mbanin dollakë.

Në përgjithësi, kjo kohë mund të përshkruhet si një kërkim spontan për forma dhe stile të reja, një dëshirë e zjarrtë për t'u larguar nga të gjitha standardet e modës që u imponuan nga shtëpitë e modës në vitet 1900. Tendencat fjalë për fjalë zëvendësuan njëra-tjetrën. E zakonshme për siluetat e kohës së luftës ishte liria e prerjes, ndonjëherë edhe rrobat "të varura". Tani veshjet nuk theksonin të gjitha kthesat e figurës femërore, por, përkundrazi, e fshehën atë. Edhe rripat nuk i rrinin më belit, pa përmendur mëngët, bluzat dhe fundet.

Lufta, ndoshta, i bëri gratë shumë më të pavarura se të gjitha shpërthimet emancipuese që karakterizuan fillimet e viteve 1910. Së pari, gratë morën përsipër punën që bënin burrat: ato zinin vende në fabrika, spitale dhe zyra. Veç kësaj, shumë prej tyre përfunduan në shërbime ndihmëse ushtarake, ku kushtet e punës diktonin prakticitetin si kriter kryesor në zgjedhjen e veshjeve. Vajzat mbanin uniforma, këmisha sportive kaki dhe kapele. Ndoshta, për herë të parë, gratë ndjenë pavarësinë dhe rëndësinë e tyre, u bënë të sigurta në forcat dhe aftësitë e tyre intelektuale. E gjithë kjo i lejoi vetë zonjat të drejtonin zhvillimin e modës.

Gjatë luftës, kur pothuajse të gjitha shtëpitë e modës u mbyllën, gratë u hoqën vullnetarisht nga të gjitha kanunet e imponuara, duke i çliruar rrobat nga detajet e panevojshme. Stili praktik dhe funksional zuri rrënjë dhe u dashurua aq shumë sa që shtëpitë e modës që rifilluan aktivitetin e tyre pas luftës u detyruan të ndiqnin tendencat e reja dhe përpjekjet për të rifituar popullaritetin e stileve krinoline të mëparshme dhe të pakëndshme "të ngushta" përfunduan në dështim. .

Megjithatë, një shënim i veçantë u shfaq në të njëjtën kohë dhe u bë jashtëzakonisht i njohur "krinolinat ushtarakë". Këto funde me gëzof ndryshonin nga paraardhësit e tyre në atë që nuk përdornin rrathët e zakonshëm, por një numër të madh petkash për të ruajtur formën e tyre. U deshën shumë pëlhurë për të qepur veshje të tilla dhe, pavarësisht cilësisë së ulët, çmimi i "krinolinave ushtarake" ishte mjaft i lartë. Kjo nuk pengoi që fundi voluminoz të bëhej një nga hitet kryesore të luftës dhe më vonë ky model u bë simbol i stilit romantik të shkaktuar nga protesta e përgjithshme dhe lodhja e luftës. Në pamundësi për t'i rezistuar stilit praktik të zotëruar, stilistët vendosën të sjellin origjinalitet dhe bukuri në veshjet e stilit të thjeshtë përmes detajeve dhe përfundimeve. Veshjet "haute couture" ishin zbukuruar në mënyrë të pasur me perla, shirita, aplikacione dhe rruaza.

Ndikimi i Luftës së Parë Botërore në modë nuk mund të përshkruhet vetëm nga prirja në zhvillim drejt prakticitetit. Ushtarët që morën pjesë në beteja në territore të huaja sollën në shtëpi si trofe, duke përfshirë pëlhura të reja ekzotike, si dhe shalle, shalle dhe bizhuteri të paparë deri tani nga Tunizia dhe Maroku. Dizajnerët e modës njohin kulturat vende të ndryshme, thithi ide dhe mishëroi stile, modele dhe përfundime të reja në rrobaqepësi.

Pas përfundimit të luftës, kur jeta laike u përmirësua dhe topat filluan të jepeshin përsëri në Paris, shumë gra braktisën kostumet që ishin bërë të njohura dhe u kthyen në modën e paraluftës. Sidoqoftë, kjo periudhë nuk zgjati shumë - pas luftës filloi një fazë krejtësisht e re në modë, e cila në atë kohë ishte më e ndikuar nga Coco Chanel.

Stili për meshkuj nga Chanel

Coco Chanel, me pranimin e saj, u përpoq gjatë gjithë jetës së saj për të përshtatur një kostum burrash me nevojat dhe stilin e jetës së një gruaje moderne.

Coco Chanel filloi udhëtimin e saj në botën e modës në vitin 1909 kur hapi dyqanin e saj të kapelave në Paris. Thashethemet për stilistin e ri u përhapën shpejt në të gjithë kryeqytetin francez, dhe vitin tjetër, Coco ishte në gjendje të lansonte jo vetëm kapele, por edhe rroba, duke hapur një dyqan në 21 Cambon Street, dhe më pas shtëpinë e vet modele në resortin e Biarritz. Pavarësisht kostos së lartë të veshjeve dhe thjeshtësisë së prerjes, e cila ishte e pazakontë për atë kohë, modelet e Chanel po fitonin me shpejtësi popullaritet, dhe stilisti kishte një klientelë të gjerë.

Detyra kryesore e veshjeve që dizajnerët e modës u ofronin më parë grave ishte të theksonin belin e grerëzës dhe të nxirrnin në pah gjoksin, duke krijuar kthesa të panatyrshme. Coco Chanel ishte e hollë, e nxirë dhe atletike, dhe stili i zakonshëm në atë kohë nuk i shkonte përsosmërisht - me gjithë dëshirën, asnjë veshje nuk mund të bënte një "orë rëre" nga figura e një vajze. Por ajo ishte modelja perfekte për veshjet e saj. “I lidhur me pranga në një korse, gjoksi jashtë, prapanica e ekspozuar, aq e ngushtë në bel, si e prerë në dy pjesë… të përmbash një grua të tillë është njësoj si të menaxhosh pasuritë e paluajtshme”, tha Koko.

Duke promovuar komoditetin dhe stilin unisex, stilistja krijoi fustane dhe funde shumë të thjeshta, të dalluara nga linjat e qarta dhe mungesa e bizhuterive. Vajza, pa hezitim, hoqi mënjanë detajet e panevojshme dhe aksesorët e panevojshëm në kërkim të modelit të përsosur që nuk kufizon lëvizjen dhe në të njëjtën kohë i lejon një gruaje të mbetet grua. Duke mos marrë parasysh opinionin publik, ajo prezantoi me shkathtësi Veshje Grash elemente të stilit mashkullor, duke dhënë në mënyrë të pavarur një shembull të përdorimit të saktë të veshjeve të thjeshta. "Një herë kam veshur një pulovër për meshkuj, vetëm ashtu, sepse kam ndjerë të ftohtë ... E kam lidhur me një shall (në bel). Atë ditë isha me britanikët. Asnjëri prej tyre nuk e vuri re që kisha veshur një pulovër ...”, kujton Chanel. Kështu u shfaqën kostumet e saj të famshme marinare me qafë të zhytur me jakë të kthyer poshtë dhe xhaketa lëkure "jockey".

Kur krijonte rroba, Chanel përdori materiale të thjeshta - pambuk, trikotazh. Në vitin 1914 ajo shkurtoi fund femrash. Në fillim të Luftës së Parë Botërore, Coco projektoi pulovra praktike, xhaketë sportive, këmisha, bluza dhe kostume. Ishte Chanel ai që kontribuoi në popullarizimin e pizhameve, dhe në vitin 1918 krijoi edhe pizhame për gra, në të cilat mund të zbrisje në strehën e bombave.

Më afër vitit 1920, Coco, si shumë artistë të asaj kohe, u interesua për motivet ruse. Kjo linjë në veprën e Chanel u zhvillua tashmë në fillim të dekadës së tretë të shekullit të njëzetë.

Dekada e dytë e shekullit të njëzetë, pavarësisht nga të gjitha vështirësitë dhe vështirësitë, u bë një pikë kthese në evolucionin e modës - ishte në vitet 1910 që artistët filluan të kërkonin në mënyrë aktive forma të reja që mund t'i jepnin grave lirinë pa i privuar nga hiri. Reformat e sjella në modë nga lufta dhe tendencat e viteve të pasluftës u bënë vendimtare në zhvillimin e industrisë në dekadat në vijim.

Në këtë periudhë të vështirë, për shumë vende evropiane, pati ndryshime të mëdha në modë dhe stil. Me shpërthimin e luftës, shumë shtëpi mode u mbyllën, shumica e grave mbetën vetëm dhe u detyruan të merrnin përgjegjësinë e plotë për familjen.

Shumë prej tyre morën punët e burrave të tyre në zyra, në industri dhe sigurisht në spitale. Në një mënyrë apo tjetër, ata duhej të bënin një mënyrë jetese mashkullore, dhe për këtë arsye, ata vishnin rroba dhe madje uniforma të përshtatshme.

Veshja ndryshoi në mënyrë të tillë që të ofronte komoditetin e nevojshëm në punë, u bë më e gjerë, shumëve iu desh të hiqnin bizhuteritë, kapele, korse, të ndryshonin modelin e harlisur të flokëve në një topuz të sapo marrë në pjesën e pasme të kokës, ...

Nëse para luftës, rrobaqepësit iu afruan me kujdes përshtatjes ideale të të gjithë elementëve të veshjes dhe vetë veshjes në përgjithësi, atëherë në kohë lufte, si "ulet një bluzë apo fund", si "mbillet një jakë" nuk kishte kuptim, shumë ishin nuk varet nga ajo. Koha e luftës i detyroi gratë të rishikonin pikëpamjen e tyre për komoditetin e veshjeve.

Para vetë luftës, në revistat e modës verore, silueta e një skaji të ngushtuar deri në fund, e prezantuar, mbeti në fuqi për ca kohë, por gradualisht veshjet dhe kostumet u rindërtuan në një mënyrë të re, e njëjta gjë mund të thuhet për veshjet e sipërme.

Prerja më e preferuar me mëngë një copë. Ky dizajn veshjesh i ngjante një kimono japoneze. Mëngët e kimonos dikur u prezantua nga Paul Poiret, dhe para luftës dhe gjatë luftës, kjo prerje u mbeti zonjave shoqëria e lartë më të suksesshmit.

Në atë kohë, veshjet për çdo qëllim priheshin në stilin e kimonos, sepse nuk kërkonin metoda të veçanta teknologjike në procesin e rrobaqepësisë dhe përveç kësaj, krijonin përshtypjen e neglizhencës. Dhe kështu, hyri moda e neglizhencës.

"Bluza dukej si një çantë, njëra anë ishte mbledhur në palosje të thella, tjetra ishte e lëmuar." Doli se qepja e një kostumi në atë kohë nuk ishte një detyrë e vështirë. Hekurosja e kujdesshme është e kotë, prerë gjithashtu. Sa më casual të duket kostumi apo fustani, aq më mirë të lihet përshtypja.

Ju thjesht mund ta hidhni materialin mbi figurë, ta mblidhni diku, ta grini diku dhe do të merrni atë siluetë të thellë që kërkohej.

Lufta e Parë Botërore i pasuroi shumë gratë me veshje të stilit ushtarak - pallto llogore, pallto bizele detare, pardesy oficeri, butona metalikë, kaki, xhepa patch, beretë, kapele.

Kapelet e vogla që i ngjajnë helmetës së pilotit, rripat e trashë, skajet dhe një jakë në këmbë po bëhen të njohura. Dhe revistat e modës ofrojnë teknologji të prerjes dhe rrobaqepësisë për shtëpi rroba. Në to shfaqen stile kostumesh me bel të ndashëm dhe peplum, me epoleta në shpatulla, të shkurtuara me korda.

Revistat publikojnë stile zie, ku gjithçka është e zezë, e mbyllur, kapele me vello zie. Tani pjesa e poshtme e ngushtuar e skajit është hedhur plotësisht. Kush duhet të grisë këmbët kur duhet të nxitoni vendin e punës burri apo spitali.

Veshja u zgjerua poshtë, vija e belit, e vendosur nën gjoks, ra në vend, dhe madje edhe më e ulët. Silueta në vetëm një vit ka ndryshuar nga fusiform në trapezoidale. Si përfundim, gratë filluan të prisnin flokët, së pari, ishte më e përshtatshme me nxitim për të punuar, së dyti, si gjithmonë gjatë luftës, krijohen kushte josanitare dhe së treti, ata thjesht kërkuan të heqin qafe gjithçka të tepërt.

Meshkujt u tronditën nga pamja e re e shoqërueses dhe të dashurës së tyre dikur të bukur. Jean Renoir (djali i artistit) përshkruan tronditjen e tij kur sheh të afërmin e tij: “... Pamja e re, e paparë më parë e Verës më goditi aq shumë ... Ne flok te gjata... dhe befas ... gjysma jonë u bë e barabartë me ne, shoku ynë.

Doli të ishte e mjaftueshme për një modë kalimtare - disa lëvizje me gërshërë dhe, më e rëndësishmja, zbulimi se një grua mund të bëjë punët e një shefi dhe mjeshtri, ndërtesa sociale, e ngritur me durim nga burrat gjatë mijëvjeçarëve, ishte përgjithmonë. të shkatërruara.

Në vitet e para të luftës, fundet e vjetra u konsumuan dhe të rejat u bënë të gjera. Kështu, gjatë kësaj periudhe u përcaktuan tre lloje fundesh: një skaj i palosur - i palosur ose i valëzuar, një fund i hapur nga beli, një skaj me dy fustanella të ndezura, që përfaqësonin, si të thuash, një fund me dy nivele.

Në prerjen e bufes mbizotëronte një mëngë një copë, shpesh gjendej një mëngë raglan, pjesa e poshtme e bufes ishte zbukuruar me palosje të buta, gjë që bënte të mundur ndjesinë e lirisë së lëvizjes.

Kjo periudhë pati një ndikim të madh në modë dhe stil, dhe konsiderohet një periudhë kalimtare në historinë e modës. Gjatë periudhës 1914-1918 u shfaqën shumë risi. Duket se në një periudhë të tillë ngjarjesh madhështore botërore nuk ka kohë për modë, por, pavarësisht kësaj, ajo u zhvillua.

As shtëpitë e mbyllura të modës dhe as lufta nuk i ndaluan gratë të shpiknin dhe zhvillonin diçka vetë, sepse jeta vazhdoi. Situata nuk ishte e njëjtë në të gjitha vendet dhe jo në të gjithë sektorët e shoqërisë. Sidoqoftë, sido që të jetë, një grua mbetet të jetë grua. Dhe në kohë lufte, ka pasur momente të tilla kur kam dashur të dekorohem, nëse jo me bizhuteri, por me të njëjtat veshje.

Megjithë lajmin e trishtuar nga përpara, jeta në pjesën e pasme po përmirësohej, sepse jo të gjithë kishin një fat të hidhur, dhe për këtë arsye unë dua ta jetoj jetën në maksimum dhe të argëtohem. Deri në fund të luftës, përsëri mbahen topa, shfaqet një dekor i pasur me rroba.

Fundet e shkurtra që u ngritën menjëherë pas fillimit të luftës (pak nën gjunjë) po zgjaten. Duket, edhe pse për një kohë shumë të shkurtër, fundet janë ngushtuar. Nga viti 1917 deri në vitin 1918, stilistët e modës arrijnë disi të rikthejnë ndikimin e tyre në modën deri tani në ndryshim spontan. Por në fakt, ishte një moment kur filloi kërkimi për një stil të ri.

Shumë shtëpi të modës u përpoqën të përshtateshin me modën e lindur spontanisht. Shtëpitë e modës fillojnë të hapen, zejtarët rifillojnë aktivitetet e tyre. Si Jeanne Paken, Madeleine Vionnet, Edouard Monet, motrat Callot kanë filluar të punojnë sërish.

Ndërkohë, Mademoiselle Chanel fillon të krijojë një imazh grua e re. Një nga mjeshtrit e shquar të asaj kohe duhet të quhet Erte (), i cili edhe para luftës krijoi skica origjinale për Paul Poiret. Në fund të luftës, ai ishte bërë një kostumografi me famë botërore.

Erte ka bashkëpunuar me shumë revista mode, veçanërisht me edicionin amerikan të Harper's Bazaar. E tij skica të bukura nga fustanet e mbrëmjes tek kostumet e thjeshta janë dizajne të patëmetë dhe unike. Një nga temat e shumta të Ertes ishte tema e një gruaje me pantallona. Në skicat e tij, me mjeshtëri virtuoze, ai sugjeron idenë e krijimit të një veshjeje në të cilën ai thekson detajet duke lënë të kuptohet për pantallonat, pantallonat e kalërimit, pantallonat.

Shkrimtari francez Romain Rolland dikur tha se do të donte të shihte njëqind vjet pas vdekjes së tij, se si do të ndryshojë shoqëria, por jo në traktatet e shkencëtarëve, por në një revistë mode. Shkrimtari ishte i sigurt se do t'i tregonte moda histori e vërtetë ndryshime në shoqëri sesa filozofët dhe historianët së bashku.

Dhe këtu është rezultati i modës në zhvillim spontan:

Rrobaqepësit, duke u kthyer nga lufta dhe duke dashur të rifitonin të drejtat e tyre të mëparshme, u detyruan të pranonin modë e re krijuar nga vetë gratë. Dështuan krinolinat, korset dhe "moda e ngushtë".

Ushtria bëri ndryshimet e saj edhe në modë. Uniforma e ushtarakëve doli të ishte aq e rehatshme sa ata vazhduan ta imitonin atë në jetën civile.

Përveç armiqësive në Evropë, pati edhe luftëra koloniale. Nga këtu erdhën pëlhura me model nga Tunizia dhe Maroku, shalle, shalle. Së bashku me shfaqjen e rrobave të një prerje të thjeshtë, rrobat me një bollëk modelesh ekzotike u shfaqën në veshjet e një gruaje, dashuria e saj për thurjen, aplikimet, qëndisjet, skajet dhe rruazat u rrit.

Lufta pati ndikim në emancipimin e gruas. Në luftën për barazi, gratë gjatë kësaj periudhe arritën sukses shumë më të madh se në shumë vite të mëparshme.