Ocieplić drewniany dom od wewnątrz. Jak ocieplić dom z bali od wewnątrz: cechy i najczęstsze błędy. Jak ocieplić dom z kłody od wewnątrz

Wszystko o ociepleniu ścian od wewnątrz drewniany dom: jaki materiał lepiej zastosować, konieczność ocieplenia wewnętrznego, przygotowanie i gładzenie ścian, jak prawidłowo ocieplić wełną mineralną od wewnątrz.

Według mistrzów zewnętrzna izolacja drewnianego domu jest znacznie korzystniejsza niż wewnętrzna. Jest to związane z pojęciem punktu rosy.

Powstający na ścianach wewnątrz budynku pod ociepleniem kondensat będzie wnikał głęboko w nie, natomiast na zewnątrz nie będzie się przedostał poza hydroizolację lub termoizolację i nie dotrze do drewna.

Ocieplenie ścian od wewnątrz domu drewnianego jest możliwe tylko wtedy, gdy inne opcje są z jakiegokolwiek powodu nie do przyjęcia.

Potrzeba izolacji wewnętrznej

Przed podjęciem decyzji o takich wykończeniach wnętrz należy zastanowić się, z czym mogą być obarczone:

Naruszenie naturalnego „oddychania” ścian, które trzeba będzie przywrócić, tworząc wentylację.
Zmiana mikroklimatu w pomieszczeniach na skutek dużej wilgotności.
Zmniejszenie powierzchni każdego pokoju.

Jeśli tak dobre powody nie są powodem do zmiany zdania, to warto poszukać pozytywne strony izolacja wewnętrzna i skup się na nich:

Możliwość ocieplenia ścian drewnianego domu od wewnątrz własnymi rękami o każdej porze roku, poświęcając na to jak najwięcej czasu.
Piękny widok elewacji, zwłaszcza jeśli jest wykonana z bali, może zostać zachowany w oryginalnej formie.
Taka praca wymaga łatwiejszej instalacji, którą może wykonać nawet początkujący.
Ocieplenie wewnętrzne ścian domu drewnianego jest kilkukrotnie tańsze niż zewnętrzne.

Nowoczesne materiały i technologie umożliwiają wykonywanie prac budowlanych i wykończeniowych o dowolnej złożoności i całkiem za przyzwoitą cenę. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy dobrze zapoznać się z materiałami, które oferuje współczesny rynek i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak najlepiej ocieplić ściany drewnianego domu od wewnątrz.

Oczywiście wybór materiału zależy bezpośrednio od cech, których będzie wymagał budynek. Jeśli to dom szkieletowy, to będą to niektóre właściwości, a dla domu z bali grubych bali - inne.

Obecnie producenci grzejników oferują następujące rodzaje materiałów:

Wszystkie te materiały mają swoje miejsce na współczesnym rynku budowlanym, ale wybór należy do konsumenta, któremu z nich powierzy bezpieczeństwo i ciepło swojego domu.

Przygotowanie ścian i toczenie

Jak zwykle ocieplenie ścian w drewniany dom od wewnątrz (wideo opowie o tym) zaczyna się od przygotowania ścian do pracy:

Nawet najbardziej najlepsze drewno podczas skurczu mogą tworzyć się szczeliny w złączach. Należy je uszczelnić szczeliwem lub w inny sposób.
Konieczne jest, aby jako środek zapobiegawczy przeprowadzić bio- i przeciwpożarową ochronę ścian. Ponieważ izolacja termiczna jest montowana przez lata, pozwoli to zaoszczędzić ją w nieprzewidzianych okolicznościach.
Aby chronić dom przed rozkładem, bez wątpienia podczas układania izolacji termicznej należy wykonać szczelinę powietrzną między nim a ścianą. Nie dotyczy to ścian z bali.
Uszczelnianie ścian jest konieczne, jeśli są one wykonane z drewna. Doskonale nadaje się do tego juta, jako najtańszy i sprawdzony przez wiele pokoleń materiał budowlany.

W żadnym wypadku nie należy lekceważyć przygotowania ścian, gdyż może to wpłynąć na trwałość ocieplenia i jego jakość.

Właściciele powinni pomyśleć nie tylko o tym, jak ocieplić ściany drewnianego domu od wewnątrz, ale także jak to zrobić. Konieczne jest zrobienie skrzyni. To dzięki temu przede wszystkim zmniejsza się powierzchnia pomieszczenia wewnątrz, ale także nadaje całej konstrukcji kształt i niezbędną stabilność.

Do skrzyni stosuje się kwadratowy pręt o przekroju 50 mm, a krok zależy od wielkości izolacji. Ważne jest, aby drążki montować tak, aby materiał ściśle przylegał do uformowanych komórek, jeśli jest to wełna mineralna lub były dokładnie dopasowane wymiarowo do płyt styropianowych.

Przed montażem pręty należy zaimpregnować środkami przeciwpożarowymi i przeciwgrzybiczymi. Wszystkie elementy konstrukcyjne są mocowane do ściany za pomocą śrub.

Po zainstalowaniu skrzyni w każdym pokoju możesz przejść bezpośrednio do rozwiązania problemu izolacji ścian w drewnianym domu.

Ocieplenie ścian od wewnątrz domu drewnianego

wełna mineralna

Z reguły do ocieplenia ścian od wewnątrz stosuje się wełnę mineralną w rolce lub w formie „maty”. Aby poradzić sobie z pierwszym, będziesz potrzebować pracy na 4 ręce, podczas gdy drugi można obsłużyć samodzielnie.

Układanie odbywa się od podłogi do sufitu, z zachowaniem ciasnego dopasowania, aby szwy nie były widoczne. Jeśli są jakieś szczeliny, należy je naprawić, a następnie przystąpić do układania kolejnej warstwy „ciasta” - warstwy paroizolacyjnej. Konieczne jest raczej zabezpieczenie wełny mineralnej przed wpływem środowiska zewnętrznego pomieszczenia niż ścian.

Paroizolację należy nałożyć na zszywacz, aby nie było szwów, a jeśli takie istnieją, należy je natychmiast przykryć taśmą klejącą.

Po wykonanej pracy konieczne jest zamontowanie kolejnej skrzyni, ale naprzeciwko pierwszej. To na nim zostanie przymocowana powłoka wykończeniowa.

Styropian

Materiał ten można również przymocować do skrzyni, ale istnieje prostszy sposób, który nie zajmuje dużo przestrzeni życiowej. Przygotowaną i przetworzoną ścianę należy posmarować warstwą kleju i położyć na niej arkusze pianki w gęstych rzędach.

Po całkowitym wyschnięciu podłoża klejowego płytki można przymocować gwoździami, zakryć szczeliny i przystąpić do wykańczania.

Podsumowując, można wyciągnąć następujące wnioski:

Izolacja wewnętrzna nie jest pożądana, ale w razie potrzeby jest dopuszczalna.
Istnieją materiały odpowiednie do tych prac.
Przed przystąpieniem do ocieplenia należy odpowiednio przygotować ściany.

Jeśli nie ma wystarczającej wiedzy na temat składu materiału i poprawności jego montażu, należy skonsultować się ze specjalistą, aby po latach nie żałować zmarnowanych pieniędzy. Nawet tak prosta, na pierwszy rzut oka praca, jak uszczelnianie ścian, wymaga umiejętności i uwagi, a bez tworzenia wentylacji „życie” budynku można znacznie skrócić. O tym wszystkim należy pomyśleć przed przystąpieniem do ocieplenia ścian wewnętrznych drewnianego domu.

7 września 2016 r
Specjalizacja: profesjonalna w zakresie budowlano-remontowym (pełen cykl prace wykończeniowe zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, od kanalizacji po elektrykę i prace wykończeniowe), montaż konstrukcji okiennych. Hobby: patrz rubryka "SPECJALIZACJE I UMIEJĘTNOŚCI"

Ocieplenie drewnianego domu od wewnątrz własnymi rękami nie jest obowiązkową procedurą: w zasadzie przy wysokiej jakości zewnętrznej izolacji termicznej można się bez niego obejść. Z drugiej strony często staramy się zachować wyglądściany zewnętrzne wykonane z bali i drewna, dlatego kontury termoizolacyjne chcąc nie chcąc muszą zostać przeniesione do wnętrza pomieszczenia.

Sam proces ocieplenia jest dość skomplikowany i pracochłonny. Dlatego pracę należy rozpocząć od starannego planowania, ponieważ będziemy potrzebować dużo czasu, wysiłku i pieniędzy.

Podejście 1. Izolacja interwencyjna

szczeliny uszczelniające

Przystępując do montażu obwodów termoizolacyjnych warto ocenić stan samych ścian. Z reguły zarówno w nowych domach, jak iw obiektach już eksploatowanych, konieczne staje się uszczelnienie szwów interwencyjnych. To przez te szwy przechodzi znaczna część przepływów ciepła, dlatego blokując je, znacznie podniesiemy temperaturę w pomieszczeniu.

Dodatkowym plusem jest brak przeciągów, które również znacznie obniżają poziom komfortu wewnątrz domu.

Najprostszym i dlatego najczęstszym sposobem uszczelnienia szczelin między koronami kłody lub drewna jest uszczelnienie różnymi materiałami włóknistymi. Opiszę cechy tych materiałów w poniższej tabeli:

Narzędzie do uszczelniania	Zastosowanie w pracach termoizolacyjnych
Juta	Materiał dostarczany jest w postaci płótna jutowego lub sznurka. inna średnica specjalnie zaprojektowany, aby wypełnić luki. Surowiec ma charakter roślinny, jednocześnie wyróżnia się dobrą odpornością na wilgoć, znaczną trwałością i trwałością. Higroskopijność włókna jutowego zapewnia najskuteczniejsze uszczelnienie nawet dość dużych ubytków między koronami. Należy jednak pamiętać, że sznur jutowy praktycznie nie rozszerza się po wbiciu w szczelinę, dlatego uszczelnienie należy przeprowadzić po zakończeniu kurczenia się domu z bali.
Mech	Surowiec tradycyjnie używany do uszczelniania drewnianych budynków. Zapewnia znaczną higroskopijność i doskonałą izolację termiczną, ale jest dość kłopotliwy w użytkowaniu. Ponadto znalezienie wysokiej jakości mchu w dużych ilościach również nie jest łatwym zadaniem.
Izolacja taśmowa	Materiał na bazie lnu lub waty, który jest powszechnie używany do uszczelniania pod okładzinami. Pod względem wytrzymałości i odporności na wilgoć jest gorszy od juty, ale jego cena jest kilkakrotnie niższa. Najczęściej taśmy termoizolacyjne stosuje się do układania między koronami bezpośrednio podczas montażu domu z bali, ale można je również wykorzystać do dodatkowego uszczelnienia.

Sam proces klejenia jest prosty. Poniżej powiem ci, jak uszczelnić szczeliny między kłodami własnymi rękami:

Oczyszczamy szczeliny między koronami z kurzu i gruzu.
W razie potrzeby (w przypadku stwierdzenia oznak uszkodzenia przez grzyby lub bakterie) drzewo traktujemy impregnatem antyseptycznym.
W szczelinę wkładamy materiał do uszczelnienia.
Bierzemy uszczelkę - metalową lub drewnianą szpatułkę - i za pomocą młotka lub młotka wbijamy materiał w szczelinę.

Czynności powtarzamy do momentu wypełnienia szczeliny, a narzędzie zacznie sprężynować i odbijać się od materiału.
Po pewnym czasie (damy batonikom czas na lekki skurcz) ostrożnie odetnij nadmiar materiału.

Jak widzisz, nie ma w tym nic skomplikowanego, ale od razu muszę Cię ostrzec – to nie jest szybka sprawa. Zwłaszcza jeśli sam uszczelniasz ściany dużego domu.

Ciepły szew

Alternatywą dla doszczelniania jest technologia tzw. ciepłego szwu. Pewnego razu, wybierając najlepszy sposób wykończenia ściany, której okładzina nie była planowana, zdecydowałem się na tę opcję. Za zalety tej techniki można uznać nie tylko schludny wygląd ściany po obróbce (w rzeczywistości dom z bali wygląda znacznie atrakcyjniej), ale także zachowanie paroprzepuszczalności, co nie zawsze uzyskuje się przy użyciu standardowych metod izolacji.

Aby wyposażyć ciepły szew, konieczne jest zakupienie sznurka uszczelniającego o długości wystarczającej do obróbki wszystkich koron. Sznury mogą być używane w różny sposób:

akryl;
lateks;
pianka polietylenowa;
kauczuk butylowy;
bielizna;
juta itp.

Ponadto, aby wypełnić lukę, na pewno będziesz potrzebować szczeliwa, które jest wygodniejsze do nakładania za pomocą specjalnego pistoletu.

Układ ciepłych szwów wewnątrz własnymi rękami odbywa się zgodnie z następującym schematem:

Wszystkie szczeliny między koronami są starannie czyszczone, a głębokie pęknięcia w kłodach są haftowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się.
Następnie w każdą wnękę układa się sznur uszczelniający na głębokość 20-30 mm. Ponieważ stosowane są elastyczne materiały, sznurek jest mocowany w szczelinie dzięki własnej elastyczności, bez dodatkowego mocowania.
Na przewód nakłada się warstwę szczeliwa, która wypełnia szczelinę do przedniej powierzchni ściany. W razie potrzeby uszczelniacz wygładza się fugą nasączoną wodą, a jego nadmiar usuwa się z powierzchni mokrą szmatką.

Po polimeryzacji uszczelniacz wraz z kordem tworzy kontur ochronny, który skutecznie zatrzymuje ciepło i zapobiega wydmuchaniu, ale jednocześnie zachowuje paroprzepuszczalność. Dzięki temu zapewniona jest naturalna wentylacja pomieszczenia i utrzymanie optymalnych warunków wilgotności.

Zarówno uszczelnienie, jak i ułożenie ciepłego szwu można zastosować nawet wtedy, gdy wewnętrzna izolacja domu z bali nie jest planowana. Jednocześnie metody te nie zapewniają maksymalnych oszczędności energii, dlatego jeśli naprawdę chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu i mieć pewność, że zimą w drewnianym domu nie będzie zimno, to warto pomyśleć o zamontowaniu dodatkowego ocieplenia okrążenie.

Podejście 2. Izolacja termiczna na ramie

Montaż tokarki

W tym dziale opowiem jak prawidłowo ocieplić drewniany dom od wewnątrz. Jeśli rozumiesz, jak działa obwód termoizolacyjny, nie powinno być żadnych problemów, ale mimo to przed rozpoczęciem pracy warto przestudiować optymalny algorytm.

Zaczynamy tradycyjnie - od przygotowania podłoża i montażu stelaża pod ocieplenie:

Jeśli wykonywana jest izolacja termiczna starego domu, ściany należy oczyścić z resztek wykończenia. Zarówno tapeta, jak i zniszczona okładzina pod warstwą ocieplenia nie zaoszczędzą nam ani jednego stopnia więcej, ale posłużą jako doskonałe podłoże do rozwoju bakterii i grzybów.
Następnie impregnujemy ściany środkiem antyseptycznym o głębokiej penetracji. Wiadomo dlaczego: pod skórą będzie ciepło i stosunkowo wilgotno, więc jeśli nie zadbamy o kompleksową bioasekurację, to pojawienie się grzybów stanie się kwestią czasu. I to bardzo krótko.

Odkąd zajęliśmy się impregnacją ścian, jednocześnie możemy je potraktować środkami zmniejszającymi palność. Oczywiście obniżenie palności drewna nie uchroni nas przed ogniem w 100%, ale właśnie w takiej sytuacji spowolnienie spalania o kilka minut może być decydujące.

Kolejnym krokiem jest instalacja membrany. Jego głównym zadaniem jest ochrona materiału termoizolacyjnego przed wilgocią w kontakcie z drewnem. Ważny aspekt: nie można tutaj zastosować polietylenu, ponieważ całkowicie blokuje on wydostawanie się pary wodnej przez ścianę na zewnątrz, więc albo bierzemy membranę dyfuzyjną o dobrym wskaźniku paroprzepuszczalności, albo całkowicie odrzucamy tę warstwę i mamy nadzieję, że dobrze uszczelnić szczeliny między koronami.

Dalej jest skrzynia. Może być również wykonany z profilu metalowego, ale ja wolę pracować z drewnem. Pręty o przekroju od 30x30 do 50x50 mm montuje się bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach stalowych, tworząc szczelinę, której grubość odpowiada grubości izolacji.
Pod podstawę każdego wspornika metalowego warto położyć kawałek pokrycia dachowego lub uszczelkę paronitową - aby uniknąć tworzenia się mostka termicznego.

Montaż izolacji i okładzin

Kolejnym krokiem jest instalacja materiału termoizolacyjnego. Wielu używa pianki, aby zaoszczędzić pieniądze, ale wydaje mi się, że gra nie jest warta świeczki. Tak, dzięki temu materiałowi zaoszczędzimy znaczną część ciepła, ale ze względu na niską (prawie zerową) paroprzepuszczalność naturalna wentylacja ścian zostanie zakłócona. W rezultacie wilgotność w pomieszczeniu wzrośnie, a aby ją unormować, będziemy musieli częściej wietrzyć pomieszczenia, tracąc zmagazynowane ciepło.

Dlatego przed ociepleniem drewnianego domu własnymi rękami od wewnątrz rozważałem dwie opcje - wełnę mineralną i ecowool (luźna izolacja celulozowa). Zdecydowałem się na wełnę mineralną, którą zamontowałem w ten sposób:

materiał zainstalowany w komórkach skrzyni. Ramę pod ocieplenie wstępnie wykonałem zgodnie z wymiarami płyt z wełny mineralnej, więc prawie nie musiałem poświęcać czasu i wysiłku na przycinanie.

Na wierzchu warstwy wełny mineralnej zamocowano membranę paroizolacyjną. Można tu użyć zarówno szkła, jak i polietylenu, ale wolę materiały membranowe.
Następnie zainstalowałem kontr-kratę z szyn 20x40 mm. Pręty kontrkraty przymocowałem do elementów nośnych ramy w taki sposób, aby między izolacją a skórą była szczelina powietrzna 30-50 mm dla wentylacji.

Ułóż ukryte przewody w szczelinie wentylacyjnej. Jednocześnie wszystkie przewody zostały upakowane w metalowym wężu o grubości ścianki całkowicie eliminującej przepalenie.

Nie używaj standardowego pofałdowania z tworzywa sztucznego - ryzyko pożaru jest zbyt duże.

Użyłem sosny jako poszycia, ale możesz użyć bunkra, fałszywej belki, a nawet materiałów na bazie MDF.
W zasadzie instrukcja pozwala również na poszycie izolowanej ściany z bali płytami gipsowo-kartonowymi, a następnie szpachlowanie i wykończenie, ale nie podoba mi się ta opcja. I naprawdę, po co zawracać sobie głowę budową domu drewnianego, aby po wszystkich pracach uzyskać efekt, który można odtworzyć w typowym wieżowcu z paneli?

Ecowool to dobra alternatywa dla izolacji z włókien mineralnych, ale powstrzymał mnie fakt, że do wykonania prac termoizolacyjnych konieczne jest zaangażowanie specjalistów dysponujących zaawansowanym sprzętem. Jednak pieniądze wyszłyby mniej więcej tak samo. Więc ta opcja jest zdecydowanie warta rozważenia:

Do ocieplenia ecowoolem ramę osłaniamy sklejką o grubości około 10 - 15 mm.
W poszyciu ze sklejki pozostawiamy otwory do wypełnienia materiałem termoizolacyjnym.

Wąż ze sprężarki z włóknem celulozowym wkłada się do otworu w obudowie, po czym izolacja pod ciśnieniem wchodzi do zamkniętej wnęki.
Wypełnianie odbywa się warstwami, aby uniknąć tworzenia się kieszeni powietrznych, które zmniejszają skuteczność izolacji.

Przestrzeń podziemna jako wydzielona przestrzeń

Ocieplenie wewnętrzne domu drewnianego obejmuje również ocieplenie przestrzeni podziemnej. Na pytanie, czy można nie ocieplać podłogi, odpowiedziałbym twierdząco tylko w jednym przypadku: jeśli poniżej znajduje się piwnica z wysokiej jakości izolacją termiczną. We wszystkich innych przypadkach, a zwłaszcza jeśli podłoga jest ułożona na ziemi, nie można obejść się bez dodatkowego konturu.

Ogólny algorytm to:

Starannie zagęszczamy glebę pod podłogą, po czym wypełniamy warstwę żwiru lub mieszanki piaskowo-żwirowej o grubości do 30 cm.
Na wierzchu żwiru tworzymy warstwę ekspandowanej gliny: im grubsza warstwa, tym lepiej.

Zamiast ekspandowanej gliny można użyć płytowych materiałów termoizolacyjnych - styropianu lub wełny mineralnej. Aby ułożyć je od dołu, do kłód dołączamy warstwę obrębu ze sklejki, na której kładziemy izolację.
Ułożyć na warstwie ocieplenia materiał hydroizolacyjny: folia, szkło, paronit itp. hydroizolacja powinna obejmować wszystkie kłody, pozostawiając tylko 5-10 cm wolnej przestrzeni od każdej krawędzi, aby para wilgoci mogła wydostać się z drewna.

Z góry kładziemy szorstką podłogę z desek lub grubej sklejki. Pomiędzy podłogą a izolacją powinna być również szczelina powietrzna dla naturalnej wentylacji.

Materiały referencyjne do budżetowania

Jak widać z opisu, czeka nas dość duży projekt. Dlatego warto podejść do tego z całą odpowiedzialnością, a co najważniejsze sporządzić w miarę szczegółowy budżet.

Pomogą Ci w tym materiały referencyjne podane w tabeli:

Materiał	Jednostka	Średni koszt, ruble
Wełna mineralna ISOVER 1200x600x100 mm	opakowanie 4 szt	1400 -1700
Izolacja ROCKWOOL 800x600x50 mm	opakowanie 4 szt	650 — 800
Pieczęć jutowa 10 cm	M.	8 — 10
Sznurek z kauczuku butylowego 8 mm	M.	12 -16
Uszczelniacz do ciepłych szwów	3 kg	1400 -1600
Mech do uszczelniania	worek 10 kg	300 — 450
Wiatroszczelna membrana do ścian ROCKWOOL	70 m2	1500 — 1700
Folia paroizolacyjna	70 m2	670 — 750
Mastyks bitumiczny	20 kg	350 — 500
Uniwersalny środek antyseptyczny	5 litrów	450 — 600
Bioochronna kompozycja przeciwpożarowa Woodmaster KSD	10 litrów	550 — 600
Impregnat Pinotex Impra	10 litrów	4800 -5200
Pianka PSB-S 25, 1000x1000x50 mm	arkusz	170 – 220
Arkusz styropianu 1250x600x50 mm	arkusz	180 – 220
Drewniana belka do ramy, 6 m	komputer.	90 – 180
Domek modrzewiowy 22x90 mm	1 m2	650 — 1200
Klapka do okładzin ściennych	1 m2	250 – 400
Płyty gipsowo-kartonowe odporne na wilgoć	arkusz	300 — 450

Wniosek

Wybór sposobu ocieplenia drewnianego domu od wewnątrz jest dość prosty - nie można do tego celu użyć tak wielu materiałów. O wiele trudniej jest prawidłowo zamontować obwody izolacji termicznej, a powyższe wskazówki pomogą ci tutaj, a także informacyjny film w tym artykule. Jednocześnie możesz oczywiście skontaktować się ze mną w przypadku jakichkolwiek pytań: w komentarzach do artykułu postaram się odpowiedzieć na nie tak wyczerpująco i rozsądnie, jak to możliwe.

Budownictwo zaleca wykonywanie ociepleń zewnętrznych budynków, ponieważ w tym przypadku punkt rosy znajduje się na zewnątrz pomieszczenia w ociepleniu lub w zewnętrznej warstwie ścian. Przy takim ociepleniu pomieszczeń wilgoć nie będzie skraplać się na ścianach.

Są jednak przypadki, kiedy ocieplenie domu drewnianego od wewnątrz– to jedyne słuszne rozwiązanie. Na przykład, jeśli właściciel domu chce zachować piękny wygląd charakterystyczny dla domów z bali lub przepisy nakazują zachowanie historycznego wyglądu budynku.

Nowoczesna nauka o budownictwie pozwala na wykonanie izolacji wewnętrznej drewniane domy, ale do tego powinieneś użyć odpowiednie materiały i podążaj za technologią.

Praca przygotowawcza

Wszelkie prace związane z budową i aranżacją budynków mieszkalnych muszą być poprzedzone obliczenia inżynierskie. Dotyczy to również ocieplenia wewnętrznego domu drewnianego.

Obliczenia termotechniczne powinny pokazać, jak skuteczna będzie izolacja i ogólnie, czy istnieje możliwość docieplenia wewnętrznego? Izolacja zawsze spełni swoją funkcję, jednak decydujące znaczenie ma położenie punktu rosy.

Punkt rosy nigdy nie powinien znajdować się na ścianach wewnętrznych. a tym bardziej w izolacji i obliczeniach powinny to pokazać. Jeśli punkt rosy znajduje się w środku, pomieszczenie będzie ciepłe, ale w zimnych porach roku będzie stale wilgotne. A od wilgoci zamokną porowate grzejniki, ściany domów gniją, masowo rozmnaża się pleśń i różne niechciane żywe stworzenia.

Tylko wtedy, gdy punkt rosy nie znajduje się wewnątrz pomieszczenia nawet w najzimniejszym okresie, można śmiało wykonać izolację wewnętrzną. To prawda, że \u200b\u200bbędziesz musiał poświęcić część wewnętrznej objętości domu, ale bez tego - nic!

Materiały użyte do izolacji wewnętrznej

Materiały użyte w izolacja wewnętrzna Domy, musi spełniać określone wymagania:

Po pierwsze, aby spełniały swoje zadanie, muszą mieć niską przewodność cieplną. główna funkcja- ocieplenie.
Po drugie, materiały te muszą spełniać wymagania bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla lokali.
Po trzecie, sam materiał lub w połączeniu z konstrukcją montażową musi zapewniać wymaganą wytrzymałość mechaniczną.
I wreszcie, wszystkie materiały stosowane w pomieszczeniach muszą być przyjazne dla środowiska i nie emitować żadnych zanieczyszczeń substancje chemiczne które niekorzystnie wpływają na zdrowie istot żywych.

Metody rozgrzewające

Sposoby ocieplenia domu drewnianego bezpośrednio zależą od użytych do tego materiałów. W nowoczesne budownictwo stosuje się kilka typów:

Płyty z wełny mineralnej bazaltowej– są najczęściej stosowane. Materiał ten nie pali się, jest przyjazny dla środowiska, jego zastosowanie zapewnia doskonałą izolację cieplną i akustyczną. Niska wytrzymałość mechaniczna wymaga wykonania przegród zewnętrznych budynku, a wysoka higroskopijność zobowiązuje do pokrycia wełny mineralnej specjalnymi foliami paroizolacyjnymi.
Płyty styropianowe (styropian), znalazły również zastosowanie w izolacji wewnętrznej. Nie zaleca się ich stosowania, ponieważ mogą uwalniać do powietrza substancje zawierające styren. Bezprasowy styropian podczas spalania wydziela śmiercionośne substancje: cyjanowodór i diizocyjanian toluenu. W związku z tym można stosować wyłącznie styropian ekstrudowany o klasie palności G1. Izolacja styropianem wymaga również przegrody budowlanej.
wełna szklana- szeroko stosowany materiał do izolacji. Ma niższą cenę niż wełna bazaltowa, jednak ma też wyższą przewodność cieplną. Do ocieplenia wnętrza wełną szklaną należy stosować wyłącznie specjalnie do tego przeznaczony materiał, który dodatkowo należy pokryć foliami. Drobne cząsteczki waty szklanej są bardzo szkodliwe dla zdrowia, dlatego montaż odbywa się wyłącznie w sposób chroniący skórę i drogi oddechowe. Wymaga przegród budowlanych.
Izoplat – nowoczesna izolacja, który składa się z warstwy prasowanego włókna lnianego i płyty pilśniowej o grubości od 12 do 25 mm. Wysoka wytrzymałość mechaniczna pozwala nie tworzyć potężnych struktur otaczających, a przyjazność dla środowiska tego materiału pozwala na stosowanie go w pomieszczeniach. Przewodność cieplna Isoplat jest gorsza, a cena jest znacznie wyższa niż w przypadku innych grzejników.
Izolacja pianką poliuretanową natryskiwany na powierzchnię - nowoczesna doskonała metoda wymagająca specjalnego sprzętu. Potrzebne są konstrukcje zamykające do takiej izolacji.

Na tym filmie możecie zobaczyć jak drewniany dom jest ocieplony od wewnątrz pianką poliuretanową.

Izolacja ścian drewnianego domu od wewnątrz

Uszczelnianie połączeń

Drewniany dom, nawet nienagannie zbudowany, stabilizuje się dość długo. Oprócz opadów, przy włączonym ogrzewaniu w domu następuje intensywne suszenie drewna, które wpływa na wymiary geometryczne kłody lub belki klejonej. Początkowo nawet dobrze ułożone kłody czy belki mogą tworzyć na swoich stykach powiększone szczeliny, przez które ciepło będzie bezwzględnie odprowadzane do atmosfery.

Dlatego pierwszą operacją ocieplenia domu jest uszczelnienie spoin.

Bioochrona ogniowa drewna

Wewnętrzna część ścian podczas ocieplenia będzie schowana przez warstwę izolacji i to przez dość długi czas. Dlatego drzewo musi być traktowane dobrą kompozycją ognioodporną, czyli długi czas wyeliminować rozwój żywych stworzeń i utrudnić zapłon. Nie warto na tym oszczędzać, trzeba wybierać tylko dobre składy, które gwarantują niezbędną ochronę.

Podczas obróbki ścian związkami ognioodpornymi należy wziąć pod uwagę, że wszystkie otaczające konstrukcje, jeśli są drewniane, również muszą zostać przetworzone, ponieważ będą również ukryte w konstrukcji izolacyjnej.

Izolacja termiczna i wentylacja

Dlaczego wcześniej nie myślano o wentylacji domów? Tak, ponieważ wentylacja odbywała się w sposób naturalny – poprzez nieszczelności w konstrukcjach ścian i okien.

Nowoczesny Materiały budowlane i technologie wykluczają wszelkie nieszczelności i szczeliny, przez które może przedostawać się powietrze, ale to nie znaczy, że powietrze nie powinno krążyć w pomieszczeniu. W nowoczesne domy zaprojektować system wentylacji, który powinien zapewnić Świeże powietrze do pokoju i wyrzucić śmieci.

Dobra wewnętrzna izolacja termiczna musi zawsze towarzyszyć wentylacja. Tylko wtedy mikroklimat w pomieszczeniu będzie normalny. Ale wentylacja jest również wymagana przez samą izolację termiczną, która ma miękką i porowatą strukturę, np. wełna mineralna. Dlatego w szczelinie między ścianą a warstwą ocieplenia musi być szczelina powietrzna, przez którą powietrze musi swobodnie krążyć, usuwając nadmiar wilgoci, porównując wilgotność powietrza w całym pomieszczeniu.

Takie interwały są realizowane w praktyce bardzo łatwo. Drewniana listwa o grubości około 2,5 cm jest przymocowana do ścian z pewną szczeliną, a membrana paroizolacyjna jest już do niej przymocowana. Okazuje się, że między ścianą a izolacją jest szczelina powietrzna, która zapobiega zwiększonej wilgotności ścian wewnętrznych i izolacji.

Jeśli ściany domu są zbudowane z cylindrycznego bala, wówczas szczeliny wentylacyjne uzyskuje się w sposób naturalny, a jeśli z klejonych belek, szczelina wentylacyjna jest wysoce pożądana.

paroizolacja

Jeśli jest używany jako grzejnik wełna bazaltowa, wełna szklana, styropian bezprasowy, następnie należy wykonać paroizolację. W tym celu folię paroizolacyjną mocuje się do skrzyni wentylacyjnej za pomocą zszywacza budowlanego. Folia musi być wystarczająco rozciągnięta, aby między nią a ścianą była szczelina wentylacyjna. łączenie dwóch paneli paroizolacji odbywa się na zakładkę co najmniej 10 cm za pomocą taśmy samoprzylepnej i zszywacza.

Jeśli wnętrze domu zostanie ocieplone styropianem ekstrudowanym, wówczas paroizolacja nie jest potrzebna. Materiał ten ma już niezbędne właściwości wodoodporne i będzie niezawodną barierą dla wilgoci.

Montaż konstrukcji otaczającej

Przy wszystkich metodach ocieplania ścian wewnętrznych domu drewnianego, z wyjątkiem płyt Isoplat, wymagana jest konstrukcja przegród zewnętrznych budynku. Najczęściej jest wykonany z drewnianego kwadratowego pręta o przekroju 50 mm. Krok instalacji pręta zależy od szerokości izolacji. W przypadku zastosowania izolacji z wełny mineralnej odległość między sąsiednimi prętami powinna być o 10 mm mniejsza niż szerokość izolacji - dla dokładnego dopasowania. W przypadku zastosowania ekstrudowanej pianki polistyrenowej odległość musi być dokładnie równa szerokości płyt izolacyjnych.

Przed instalacją konieczne jest przetworzenie wszystkich prętów kompozycją ognioodporną. Montaż odbywa się za pomocą śrub pożądana długość prosto na drewniane ściany. Jeśli do szczeliny wentylacyjnej użyto skrzyni, wówczas pręty mocuje się do wcześniej zamontowanych szyn. W takim przypadku lepiej jest owinąć śruby w otworach wywierconych wcześniej cienkim wiertłem. Zapobiegnie to ewentualnym pęknięciom drewna.

Czasami profile z płyt gipsowo-kartonowych są używane jako przegrody budowlane, które są mocowane do ścian na bezpośrednich podwieszeniach. Należy to zrobić tylko wtedy, gdy płyta gipsowo-kartonowa będzie używana jako wykończenie, a we wszystkich innych przypadkach lepiej jest użyć drewniany klocek. Przewodność cieplna drewna jest znacznie niższa niż metalu.

Podczas izolowania sufitu konstrukcja otaczająca jest wykonana podobnie do ściany. Podczas samodzielnego izolowania podłogi kłody drewniane do którego zostanie dołączony posadzka, pełnić rolę przegrody budowlanej.

Instalacja izolacji

Izolacja jest umieszczana w przestrzeni między prętami otaczającymi. Jeśli izolacja arkuszowa, następnie montaż na ścianach odbywa się od dołu do góry, a wręcz przeciwnie, od góry do dołu.

Płyty z wełny mineralnej układane są losowo, co umożliwia ich pewne trzymanie. Jednak nadal konieczne jest dodatkowe wzmocnienie pianki lub wełny mineralnej specjalnymi kołkami z szerokim łbem, po jednym kołku na płytę.

Izolacja rolkowa zamocowany na górze jednym kołkiem, zrolowany i przymocowany kołkami w odstępach co 1 metr. Najpierw układane są całe płyty lub rolki, a pozostała przestrzeń, w której wymagane jest przycięcie, jest wypełniana izolacją.

Izolacja stropu, w przypadku dachu skośnego, zwijana jest od dołu do góry i może być mocowana za pomocą kołków rozporowych lub sznurka. Aby to zrobić, małe goździki są napychane na sąsiednie pręty w odstępie 15 cm, a następnie po ułożeniu izolacji między belkami zygzakiem ciągnie się sznur, który bezpiecznie przytrzyma wełnę mineralną.

Jeśli do izolacji stosuje się ekstrudowaną piankę polistyrenową, można wypełnić wszystkie możliwe szczeliny na złączach pianka montażowa. Przed nałożeniem pianki powierzchnie są zwilżane, a po wyschnięciu cały nadmiar odcina się nożem.

Ostateczna hydroizolacja

Po zainstalowaniu izolacji, jeśli izolacja termiczna została wykonana z porowatych materiałów, które mogą wchłaniać wodę, konieczne jest pokrycie izolacji warstwą hydroizolacji, ale specjalną - membrana paroprzepuszczalna, co z jednej strony stanowi niezawodną barierę dla wody, a z drugiej strony membrana swobodnie oddaje parę wodną z izolacji. Nawet jeśli w izolacji skrapli się woda, będzie się wydobywać w postaci pary, dopóki wilgotność izolacji nie zrówna się z wilgotnością w pomieszczeniu.

Oddychająca folia ma dwie strony: jeden jest gładki, a drugi szorstki, przez który ucieka para wodna. Szorstka strona takiej folii jest układana na izolacji i mocowana zszywaczem do przegród budowlanych. Połączenia z zakładką 10 cm są klejone taśmą klejącą i mocowane za pomocą zszywacza. Do izolacji wodoodpornej membrana paroprzepuszczalna nie jest potrzebna.

Ostatni etap ocieplenia nastąpi instalacja powłoki wykończeniowej, która może być drewniana podszewka, suchej zabudowy, sklejki, płyt OSB i innych.

wnioski

Ocieplenie ścian wewnątrz drewnianego domu to niezwykle rzadki i często niezbędny środek.
Przed instalacją wewnętrzna izolacja termiczna musi być obliczenia termotechniczne, pokazując położenie punktu rosy w okresie zimnym. Tochna rosa nie powinna znajdować się na ścianach wewnętrznych oraz w ociepleniu.
Jako grzejnik powinieneś wybierać tylko przyjazne dla środowiska od znanych producentów.
Porowatą izolację należy przykryć foliami hydroizolacyjnymi od strony ściany i membraną paroprzepuszczalną od strony pomieszczenia.

Drewniany dom można słusznie uznać za dumę właścicieli. Drewno dobrze zatrzymuje ciepło i zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniu, ma atrakcyjny design. Jednak w niektórych przypadkach właściwości termoizolacyjne materiału nie są wystarczające, więc izolacja domu staje się wyjściem z sytuacji.

Cechy procedury

Najbardziej rozpowszechniona jest zewnętrzna izolacja domu. Jeśli jednak nie da się go spełnić, trzeba sięgnąć po ocieplenie domu, łazienki czy domku od wewnątrz. Należy od razu zauważyć, że w wyniku tych manipulacji powierzchnia użytkowa pomieszczenia w większości przypadków maleje. Wyjątek stanowi jedynie dom z bali, który wymaga jedynie izolacji interwencyjnej.

Przy wewnętrznej izolacji termicznej domu wykonanej z dowolnego materiału wilgotność w pomieszczeniu zawsze wzrasta. Oczywiste jest, że wpływa to negatywnie na ściany, zwłaszcza drewniane. Przy niewłaściwej izolacji termicznej już w pierwszym roku eksploatacji izolacja ulegnie zamoczeniu i straci swoje właściwości termoizolacyjne, a powierzchnie drewniane zaczną gnić i pleśnieć.

Aby uniknąć takich zjawisk, można obowiązkowo zainstalować folię paroprzepuszczalną i stworzyć potężny system wentylacji.

Ocieplając dom drewniany od wewnątrz należy pamiętać, że pod względem skuteczności nie można go porównywać z ociepleniem od zewnątrz. Wynika to z faktu, że ściana ocieplona od wewnątrz nie kumuluje ciepła, więc straty ciepła wynoszą 8-15%. Co więcej, odcięta od ciepłego pomieszczenia materiałem termoizolacyjnym taka powierzchnia szybciej zamarza.

Kolejnym ważnym punktem jest zintegrowane podejście do izolacji. Będziesz musiał zaizolować nie tylko ściany, ale także podłogę z sufitem. Jeśli dom ma nieogrzewany strych i piwnicę, bardziej racjonalne jest nadanie priorytetu i głównej uwagi tym obszarom podczas izolacji.

Ogromne, dochodzące do 40% straty energii cieplnej spadają na okna i drzwi. Ważne jest nie tylko stosowanie nowoczesnych okien i skrzydeł drzwiowych zespolonych, ale również ich prawidłowy i szczelny montaż, dbanie o izolację i zabezpieczenie skarp.

Częstym błędem przy ocieplaniu domu drewnianego od wewnątrz jest utrzymywanie niewielkich szczelin między powierzchniami, zwykle między podłogą a ścianami, ścianami a ściankami działowymi, ścianami a sufitem. Takie szczeliny nazywane są „zimnymi mostami”, ponieważ ucieka przez nie ciepło i przenika zimne powietrze.

Charakterystyka materiałów termoizolacyjnych

Najważniejszą cechą każdego materiału termoizolacyjnego jest przewodność cieplna. Im jest niższy, tym mniejsze straty ciepła niesie dom. Mierzy się go w W / m × ° С, co oznacza ilość energii cieplnej wychodzącej przez izolację na m2.

Wybierając materiał termoizolacyjny do powierzchni drewnianych, należy zwrócić uwagę na wskaźniki paroprzepuszczalności. Faktem jest, że samo drzewo jest materiałem „oddychającym”. Jest w stanie odebrać nadmiar wilgoci z powietrza w pomieszczeniu, aw przypadku niedostatecznej wilgotności - oddać ją.

Nietrudno sobie wyobrazić, że przy zastosowaniu izolacji nieprzepuszczającej pary wodnej wilgoć z drewna nie znajdzie ujścia i pozostanie między materiałem termoizolacyjnym a drewnem. Będzie to katastrofalne dla obu powierzchni - mokra izolacja ma wysoką przewodność cieplną, a drzewo zaczyna gnić.

Kolejnym ważnym kryterium dla izolatora cieplnego jest odporność na wilgoć. Zwykle osiąga się to poprzez nałożenie na izolację środków hydrofobowych i zastosowanie folii hydroizolacyjnej.

Jeśli mówimy o izolacji interwencyjnej, to nie da się jej zamknąć folią hydroizolacyjną, dlatego przy wyborze konkretnego produktu na pierwszy plan wysuwa się wodoodporność materiału wraz z jego sprawnością cieplną. Do użytku w pomieszczeniach należy wybrać materiał przyjazny dla środowiska. Ważne jest, aby należał do klasy niepalnych lub niepalnych, a także nie wydzielał toksyn po podgrzaniu.

Biostabilność produktu bezpośrednio wpływa na jego trwałość. Jeśli izolacja wabi owady lub gryzonie, to w trakcie ich życia niezmiennie pojawiają się w niej pęknięcia i uszkodzenia, co powoduje pojawienie się „zimnych mostków”.

Wśród innych podstawowych cech charakterystycznych jest łatwość instalacji, różnorodność form wykonania oraz opcje gęstości, grubości, przystępności cenowej.

Jaki jest najlepszy sposób na izolację?

Najczęstszą opcją ocieplenia domu drewnianego jest izolacja z wełny mineralnej. Zwykle do zorganizowania warstwy termoizolacyjnej stosuje się wełnę szklaną lub wełnę kamienną. Ta ostatnia przewyższa wełnę szklaną pod względem właściwości technicznych, ale co najważniejsze, jest całkowicie przyjazna dla środowiska.

Wełna szklana podczas pracy wydziela toksyczne związki, dlatego nie jest zalecana do użytku w pomieszczeniach. Ponadto ma najgorsze wskaźniki wytrzymałości na mokro i ognioodporności (chociaż ma wysokie właściwości przeciwpożarowe - temperatura spalania wynosi 400-500 stopni). Wreszcie jest podatny na kurczenie się i zmniejszanie grubości (a to prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej); podczas układania wymaga użycia nie tylko respiratora (jak każda izolacja z wełny mineralnej), ale także kombinezonu.

Pod tym względem bardziej atrakcyjne jest zastosowanie wełny kamiennej lub bazaltowej. Podstawa materiału pochodzi z recyklingu głaz, który jest poddawany nagrzewaniu w wysokiej temperaturze (ponad 1300 stopni). Następnie z półpłynnej masy wyodrębnia się cienkie włókna. W chaotyczny sposób układane są w warstwy, po czym są prasowane i poddawane krótkotrwałemu działaniu wysokich temperatur.

Rezultatem jest materiał o różnej sztywności, produkowany w matach, rolkach i płytkach. Maty mają największą wytrzymałość, nadają się do mocno obciążonych konstrukcji, w tym do izolacji podłóg pod wylewką.

Dla drewniane ściany w większości przypadków wystarczy wyłożona płytkami wełna bazaltowa, która mieści się również między balami drewnianej podłogi. Produkty w rolkach są wygodne w użyciu podczas izolowania płaskich powierzchni poziomych, takich jak sufit.

Właściwości termoizolacyjne zapewniają rozmieszczenie włókien, pomiędzy którymi gromadzą się w dużych ilościach pęcherzyki powietrza - najlepszy izolator ciepła. Współczynnik przewodnictwa cieplnego materiału w zależności od gęstości i marki wynosi 0,35-0,4 W/m×°C.

Oprócz wysokiej izolacyjności termicznej, materiał wykazuje dobre właściwości dźwiękochłonne. Współczynnik izolacji akustycznej hałasu uderzeniowego osiąga 38 dB, powietrze - od 40 do 60 dB.

W przeciwieństwie do wełny szklanej, wełna bazaltowa charakteryzuje się niską nasiąkliwością, która wynosi średnio 1%. W połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością - 0,03 mg/(m × h × Pa) pozwala to chronić drewno przed rozkładem i utrzymać zdrową atmosferę w domu. Temperatura topnienia wełny kamiennej wynosi około 1000 stopni, dlatego jest uważana za materiał niepalny. Ponadto dzięki naturalnemu składowi możliwe jest osiągnięcie bezpieczeństwa środowiskowego izolacji bazaltowej.

Ecowool nadaje się również do izolacji ścian. 80% materiału to wióry celulozowe poddane działaniu środków zmniejszających palność i antyseptyki, reszta to żywice polimerowe, modyfikatory.

Ecowool odnosi się do materiałów sypkich, ale można go również natryskiwać na powierzchnię za pomocą specjalnego sprzętu. Pomimo impregnacji hydrofobowymi materiał wymaga warstwy hydroizolacyjnej. Pod względem wydajności cieplnej ustępuje wełnie kamiennej.

nowoczesny materiał do izolacji - penofol, nadaje się również do izolacji wewnętrznej. Jest to rolka spienionego polietylenu (zapewnia efekt izolacji termicznej) z naniesioną z jednej strony warstwą folii (odbija energię cieplną do pomieszczenia). Obecność metalizowanej warstwy zwiększa wytrzymałość i odporność na wilgoć materiału, ale czyni go palnym (klasa G1).

Dobrze znana pianka polistyrenowa, która ma podobną przewodność cieplną, nie jest zalecana do stosowania wewnątrz domu drewnianego. Faktem jest, że materiał „nie oddycha”. Drzewo, jak wiadomo, charakteryzuje się zdolnością do odprowadzania nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i oddawania jej w razie potrzeby. W obecności warstwy styropianu drzewo po prostu nie może pozbyć się nadmiaru wilgoci, co doprowadzi do początku rozkładu. Ponadto styropian charakteryzuje się toksycznością i łatwopalnością, często staje się domem dla gryzoni.

Jeśli nadal nie można odmówić jego użycia, należy preferować nie piankę, ale ekstrudowaną piankę polistyrenową. Jest bardziej przyjazny dla środowiska, ma wyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Kolejnym trwałym i energooszczędnym materiałem jest pianka poliuretanowa (PPU) na pierwszy rzut oka jest optymalna izolacja. Niski współczynnik przewodzenia ciepła, a także cechy aplikacji (natrysk na powierzchnię) nie tylko zmniejszają straty ciepła, ale także eliminują ryzyko powstawania „mostków termicznych”. Jednak pianka poliuretanowa nie „oddycha” i jeśli w przypadku zastosowania styropianu możliwe jest zorganizowanie paroizolacji między powierzchnią drewnianą a izolacją, to przy montażu PPU utworzenie tej warstwy jest niemożliwe. Po 5-7 latach ściany pod warstwą PPU zaczną gnić, a jej usunięcie jest dość pracochłonnym procesem.

Do izolacji interwencyjnej stosuje się specjalne materiały. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.

Organiczne grzejniki interwencyjne, najczęściej stosowane do ociepleń wewnętrznych, obejmują następujące rodzaje materiałów:

Izolacja lniana

Od czasów starożytnych do tych celów używano grubych włókien lnianych, nienadających się do tkania. Dziś izolacja taśmowa jest również wykonywana na bazie roślin i nazywana jest filcem lnianym lub lnianym. Różni się wysoką gęstością, paroprzepuszczalnością (optymalna dla pomieszczeń o dużej wilgotności).

Juta

Izolacja oparta na przetworzonych włóknach kory egzotyczne drzewo rodzina limonkowa o tym samym imieniu. Charakteryzuje się wysoką zawartością żywic w składzie, co zapewnia wytrzymałość i wysokie właściwości antybakteryjne juty. Zabezpiecza nie tylko przestrzeń interwencyjną, ale także samą powierzchnię drewnianą. Jednak duża ilość żywicy prowadzi do nieelastyczności izolacji. Z biegiem czasu sztywnieje i wydaje się wysychać, zmniejsza swoją objętość, co prowadzi do pojawienia się pęknięć. Wyrównać to niedociągnięcie pozwala na łączenie juty z lnem.

Filc

Naturalny materiał wełniany (wełna owcza), dzięki któremu uzyskuje się niezrównane właściwości izolacji cieplnej i akustycznej. Jest traktowany środkami hydrofobowymi i związkami, które zapobiegają pojawianiu się owadów i mikroskopijnych form życia w izolacji.

Wśród materiałów pochodzenia sztucznego popularne są syntetyczny winterizer, polytherm (syntetyczny filc na bazie poliestru) i PSUL. Warto zauważyć, że nazwa „polyterm” pierwotnie oznaczała określony materiał od fińskiego producenta. Jednak z biegiem czasu termin ten stał się słowem domowym. Dziś określają zarówno konkretnego producenta, jak i rodzaj izolacji poliestrowej.

Pod skrótem PSUL ukryta jest następująca nazwa - wstępnie skompresowana izolacja. Jego główną zdolnością jest zdolność kurczenia się i rozszerzania zgodnie z liniowymi zmianami wymiarów drewna bez utraty jego właściwości specyfikacje. Pod względem przewodności cieplnej i odporności na wilgoć przewyższa podobne wartości naturalnych grzejników. Jednocześnie charakteryzuje się paroprzepuszczalnością, biostabilnością, bezpieczeństwem środowiskowym i ognioodpornością.

Przy izolacji termicznej szwów interwencyjnych należy zrezygnować ze stosowania takich grzejników jak waty holownicze i mineralne ze względu na ich mniejszą odporność na wilgoć.

Przegląd producentów

Wybierając grzejnik do domu drewnianego, warto dać pierwszeństwo znanym, ugruntowanym markom.

Wiodącą pozycję wśród producentów zajmuje firma wełna mineralna(Duńska marka, która jest również produkowana w 4 miastach w Rosji). Asortyment jest niesamowicie zróżnicowany. Każda sekcja domu ma własną linię produktów. Tak więc w przypadku ścian optymalna będzie izolacja z wełny mineralnej „Butts Light” i „Scandic”. Istnieją innowacyjne maty do ścian o różnej sztywności w ramach tych samych odpowiedników mat, rolek i płyt. Wadą jest wysoka cena(średnio 1500 - 6500 rubli / m2).

Nie gorsza jakość i produkty z Niemiec - dachówka i walcowana wełna mineralna znaki towarowe Knauf i Ursa. Aby ocieplić pomieszczenie od wewnątrz, wystarczy wybrać materiały o gęstości 10-25 kg/m3. Cena mieści się w granicach 1200 - 3000 rubli / m2.

Czołowe pozycje zajmują również francuskie izolacje z wełny mineralnej w płytach, matach i rolkach tej marki Izover. W kolekcjach można znaleźć zarówno produkty lekkie (o gęstości 10-20 kg/m3), jak i sztywne maty do domy szkieletowe(gęstość 150-190 kg/m3). Koszt jest dość wysoki - od 2000 do 4000 rubli / m2.

Wełna mineralna produkowana w Rosji w większości nie ustępuje zachodnim odpowiednikom pod względem sprawności cieplnej, paroprzepuszczalności i ognioodporności. Ona jednak ma więcej przystępna cena. Opinie użytkowników umożliwiają oznaczanie takich firm jak np TechnoNikol, Izovol.

Wszyscy wymienieni wyżej producenci produkują rodzaj wełny termoizolacyjnej o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Wśród najlepsi producenci ecowool warte uwagi firmy Isofloc (Niemcy), Ekovilla i Termex (Finlandia), a także krajowe firmy Equator, Ecowool Extra i Nanovata.

Fińska izolacja interwencyjna „Polyterm” jest słusznie uważany za jeden z najbardziej optymalnych do pracy w warunkach domowych. Oprócz ulepszonych właściwości termoizolacyjnych wyróżnia się obecnością specjalnych elementów figurowych do dekoracji połączeń, narożników i przejść w domu.

Podobna interwencja materiał termoizolacyjny na bazie poliestru jest produkowany przez rosyjską markę „Avaterm”. Według producenta, ze względu na najwyższe parametry użytkowe, materiał jest w stanie służyć do 100 lat. Popularne marki uszczelniaczy to Weatherall i Neomid - Warm Seam.

Jak wybrać?

Przy wyborze materiału ważne jest, aby jego gęstość odpowiadała wymaganej w danym obszarze domu. W niektórych przypadkach (absolutnie we wszystkich produktach z wełny mineralnej) przewodność cieplna, sztywność, waga i nośność materiału zależą od gęstości.

Zwykle producenci wskazują nie tylko gęstość, ale także zalecany zakres materiału.

Zwróć uwagę na warunki przechowywania produktów. Izolacje z wełny mineralnej należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niedopuszczalne jest nawet niewielkie zawilgocenie produktu. Boi się styropianu promienie słoneczne pod ich wpływem zaczyna się rozpadać.

Rodzaje technologii

W zależności od rodzaju użytych materiałów, a także zastosowanych metod montażu wyróżnia się następujące technologie ocieplenia domu drewnianego:

Ciepły szew

Służy do interwencyjnej izolacji domów z bali, do uszczelniania połączeń między murem fundamentowym a ścianami. Nadaje się do obiektów, w których nie przewidziano dodatkowej dekoracji ścian od wewnątrz. Do izolacji stosuje się również specjalne izolatory interwencyjne uszczelniacze silikonowe. Zaletą tej metody jest mniejsza pracochłonność i koszt procesu, możliwość zachowania naturalnego piękna i paroprzepuszczalności powłok drewnianych.

Izolacja na skrzyni

Oferowane w zależności od dostępności dekoracja wnętrzścian, a także niewystarczająca sprawność cieplna izolacji interwencyjnej. Bez wątpienia wymaga paroizolacji i ścian oraz dodatkowej wentylacji domu, mocowania ramy, mocowania izolacji, solidnego poszycia ramy płytą gipsowo-kartonową i przymocowania do niej materiału wykończeniowego. Taka izolacja termiczna jest skuteczna, a aby uniknąć kondensacji, między izolacją a skórą utrzymuje się szczelinę umożliwiającą cyrkulację powietrza.

Jak to zrobić samemu?

Niezależnie od zastosowanej technologii, pierwsza przygotować ściany. Jeśli zdecydujesz się wykonać pracę samodzielnie, powinieneś zacząć od oczyszczenia ich z kurzu, brudu, starych powłok. Jeśli zostaną znalezione pęknięcia, są one traktowane szczeliwem, wszystkie nierówności są czyszczone. Przed izolacją należy również usunąć całą komunikację ze ścian, sprawdzić okablowanie. Uzupełnia etap przygotowawczy nałożenie podkładu antyseptycznego i środków zmniejszających palność na powierzchnię.
Montaż folii paroizolacyjnej. Jest przymocowany do całej powierzchni z odstępem 10 cm i przymocowany taśmą budowlaną. Jeśli pozwalają na to możliwości finansowe, zamiast folii paroizolacyjnej lepiej zastosować wydajniejszą membranę paroizolacyjną. Jeszcze raz przypominamy, że paroizolacja to tylko jeden z elementów utrzymania optymalnej wilgotności i korzystnego mikroklimatu w drewnianym domu. Drugim obowiązkowym „elementem” jest system wentylacji.

Tworzenie drewnianej skrzyni, który jest mocowany do ścian domu za pomocą wsporników. Skrzynia jest montowana z drewnianych bali, które są wstępnie impregnowane środkami zmniejszającymi palność i związkami przeciwbakteryjnymi. Stopień listwy odpowiada szerokości ocieplenia, a przy zastosowaniu wyrobów z wełny mineralnej może być nawet o 1-2 cm węższy. Najczęstszą, jak już wspomniano, izolacją ścian drewnianych jest wełna mineralna. Jego warstwy są umieszczane między elementami skrzyni i mocowane za pomocą kołków.
Montaż płyt wiórowych lub arkusze płyt kartonowo-gipsowych jako warstwa wierzchnia. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a warstwą izolacyjną pozostaje niewielka szczelina, która zapewnia lepszą izolację termiczną i umożliwia wentylację izolacji. Jeśli ecowool jest używany jako izolator ciepła, wówczas arkusze płyt gipsowo-kartonowych są natychmiast mocowane do skrzyni, a ecowool jest już wlewany do powstałej szczeliny. Arkusze płyt kartonowo-gipsowych są szpachlowane w kilku warstwach z wstępną obróbką każdej warstwy drobnym papierem ściernym. Po nałożeniu warstwy wykończeniowej szpachli można przystąpić do mocowania ściany powłoka dekoracyjna– tapetowanie, malowanie itp.

Dziś w sprzedaży można znaleźć płyty z wełny mineralnej o różnych gęstościach grubości.

Część płyty, która jest przymocowana do ściany, ma luźniejszą strukturę, zewnętrzna powierzchnia jest bardziej zwarta i sztywna. Takie materiały są przyklejane do ściany za pomocą specjalnych mieszanek. Ze względu na dużą sztywność zewnętrznej strony izolacji można obejść się bez montażu skrzyni. Materiał jest pokryty klejem, przymocowane do niego wzmacniające włókno szklane, na które nakłada się tynk w kilku warstwach i nakłada się na niego farbę lub dekoracyjną kompozycję tynku.

Nieco inaczej wygląda okładzina ścienna z bali lub drewna.

Bezpośrednio po wybudowaniu budynku przeprowadza się pierwotną izolację szczelin interwencyjnych, zwaną również doszczelnianiem. Aby to zrobić, za pomocą uszczelnienia lub szpatułki w szczeliny wkłada się skręconą izolację interwencyjną. W przypadku stosowania materiałów syntetycznych nakłada się na nie warstwę szczeliwa.
Rok później (po tak długim czasie dom daje maksymalny skurcz) przeprowadza się ponowne uszczelnienie. Przede wszystkim oceń stan techniczny powierzchnia drewniana. Jeśli zostaną znalezione wióry i pęknięcia, są one wypełnione tym samym elastycznym uszczelniaczem. Następnie sprawdź jakość izolacji szwów interwencyjnych. Lepiej jest, jeśli odbywa się to nie tylko „na oko”, ale także za pomocą kamery termowizyjnej.

Jeśli zostaną znalezione punkty utraty ciepła, są one ponownie uszczelniane. Jeśli nie zapewniono dodatkowej izolacji ścian z bali, połączenia są ponownie traktowane szczeliwem, teraz w celach dekoracyjnych. Nowoczesne kompozycje charakteryzują się bogactwem zabarwienie, dzięki czemu użytkownik będzie mógł dopasować mieszankę do logów. Inną opcją zamknięcia spoin jest użycie plecionki jutowej, która ma atrakcyjny delikatny złoty odcień i wygląda harmonijnie z większością gatunków drewna.
Jeśli przewiduje się dalsze docieplenie ścian, wówczas wykonuje się opisane powyżej czynności (gruntowanie, wykonanie warstwy paroizolacyjnej, montaż ościeżnicy i zamocowanie ocieplenia, montaż płyt kartonowo-gipsowych, wykończenie). Izolacja sufitu oznacza również utworzenie skrzyni, pod którą kładzie się powłokę hydroizolacyjną, na przykład szklankę. Ponadto za pomocą wkrętów samogwintujących i specjalnego kleju izolacja jest mocowana do sufitu. Kolejnym krokiem jest wyłożenie i wykończenie sufitu płytami gipsowo-kartonowymi.

Jeśli jest drugie piętro, sufit jest izolowany. W przypadku nakładania się podłóg wymagane są materiały o zwiększonej sztywności.

Jeśli dom ma poddasze niewykorzystanego typu, do jego ocieplenia można użyć materiałów sypkich (keramzyt, ecowool). Do ogrzewanych poddaszy i poddaszy produkowane są specjalne grzejniki bazaltowe o zwiększonej sztywności. izolacja maksymalna sztywność(od 150 kg / m3) będzie wymagany dla płaskiego dachu.

Podczas izolacji podłogi przede wszystkim powinien być wyrównany, zachodzący na siebie iz niewielkim (do 10 cm) „pełzaniem” po ścianach membrana uszczelniająca. Następnie ułóż drewniane kłody w odstępach nie większych niż 50 cm, między kłodami układa się wełnę mineralną (lub styropian). Warstwę izolacyjną zamyka się membraną PCV, na której montowana jest podłoga (zwykle arkusze płyty wiórowej lub sklejki).

Eksperci zalecają staranne obliczenie grubości materiału, ponieważ od tego zależą wskaźniki jego sprawności cieplnej. Jeśli warstwa izolacji w domu będzie niewystarczająca, nie będzie możliwe osiągnięcie optymalnej temperatury. Zbyt gruba warstwa to nie tylko nieuzasadnione koszty finansowe, ale także dodatkowe obciążenie konstrukcji wsporczych, a także zmiana lokalizacji „punktu rosy”.

Ten ostatni termin oznacza granicę, w której wilgoć opuszczająca pomieszczenie w postaci pary zamienia się w ciecz. Idealnie powinno to nastąpić na zewnątrz izolacji, jednak jeśli jej grubość zostanie źle obliczona i zostanie naruszona technologia instalacji, „punkt rosy” może znajdować się wewnątrz izolacji.

Niewłaściwa jest izolacja drewnianego domu od wewnątrz i na zewnątrz. Powierzchnia drewna znajduje się pomiędzy 2 warstwami paroizolacji, co zaburza naturalną wentylację materiału i prowadzi do zapoczątkowania procesów gnilnych.

Specjaliści zdecydowanie zalecają stosowanie izolacji zewnętrznej jako bardziej wydajnej i prawidłowej dla funkcjonowania domu drewnianego. Izolacja od wewnątrz to środek ekstremalny. Prace termoizolacyjne należy wykonywać w ciepłym sezonie, przy suchej pogodzie, ponieważ w tym okresie ściany są tak suche, jak to możliwe. Jeśli planujesz ocieplić nowo wybudowany dom, to powinieneś poczekać rok. Wynika to z faktu, że drewniane przedmioty kurczą się.

Podczas instalowania skrzyni upewnij się, że jej krok odpowiada wymiarom nie tylko izolacji, ale także arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. W przeciwnym razie będziesz musiał wypełnić dodatkowe szyny - dodatkowe obciążenie ramy i wzrost pracochłonności. Najlepsza opcja- dobierz arkusze izolacji i płyt kartonowo-gipsowych o zbliżonych wymiarach.

Pomimo taniości piankowego tworzywa sztucznego, a także jego niskiego przenikania ciepła, odmawiaj izolowania drewnianych ścian tym materiałem.

Ma niską paroprzepuszczalność, co doprowadzi do gnicia ścian, wzrostu wilgotności w domu, pojawienia się kondensacji na ścianach i pleśni na materiale wykończeniowym.
Emituje styren, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a więc i dla niektórych kraje europejskie obowiązuje zakaz stosowania styropianu do dekoracji wnętrz.
Jest to materiał palny, który uwalnia toksyny, gdy temperatura wzrasta. Stosując piankę w konstrukcji drewnianej można stworzyć prawdziwą pułapkę przeciwpożarową.

Szczeliwo użyte do izolacji interwencyjnej musi być elastyczne i zdolne do ściskania i rozszerzania się podczas kurczenia i rozszerzania termicznego drewna. Do użytku w pomieszczeniach kompozycja na bazie akrylu będzie optymalna. Jeśli potrzebujesz mocniejszego szczeliwa, odpowiedni jest akryl z dodatkiem pianki poliuretanowej. Ważny punkt- taki uszczelniacz nie może działać jako samodzielna izolacja.