Dom z drewna okrągłego: technologia budowy. Chata z bali „zrób to sam”: instrukcje krok po kroku, jak samodzielnie wykonać chatę z bali Jak zbudować chatę z drewna okrągłego

Tradycyjnym materiałem do budowy rosyjskiej łaźni jest solidny kłoda. Oprócz przystępna cena, kłoda (inaczej drewno okrągłe) przyciąga również inną cechą: osoba z niewielkim doświadczeniem w stolarstwie może zrobić dom z bali własnymi rękami. Będziesz potrzebować: dostępności czasu, chęci do samodzielnej nauki i szkolenia teoretycznego w połączeniu z praktyką. Stąd cel naszego artykułu - w zrozumiały sposób powiedzieć, jak prawidłowo wyciąć saunę z bali z łaźnią parową.

Zbieramy kąpiel z kłód

Pierwszym zadaniem, które należy rozwiązać z wyprzedzeniem, jest przydział miejsca na budowę wanny. Znajdź miejsce blisko domu, najlepiej w pobliżu zbiornika wodnego lub basenu. Zalecana lokalizacja budynku i wcięcia od innych obiektów na daczy lub osobista fabuła pokazano na schemacie.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie układu lokalu z uwzględnieniem przydzielonej powierzchni. Z reguły w saunie znajdują się 3 pomieszczenia - pralnia, łaźnia parowa i garderoba, która jednocześnie służy jako pokój wypoczynkowy. Możesz przeczytać więcej na temat prawidłowego podziału obszaru. Teraz, gdy planowanie jest już zakończone, przyjrzyjmy się bliżej, jak wyciąć i zmontować chatę z bali.

Tak więc produkcja dzieł podzielona jest na następujące etapy:

1. Dobór materiałów i przygotowanie narzędzi.
2. Urządzenie fundamentu domu z bali.
3. Docięcie pierwszej korony i późniejszy montaż ścian.

Wybór drewna

Zwyczajowo budujemy domy z bali z drewna iglastego - sosny, świerku i modrzewia. Lepiej jest położyć ten ostatni w pierwszych 2-3 koronach, ponieważ dobrze jest odporny na wilgoć. Świeżo ścięte drewno pozostawia się do dojrzewania i suszenia przez 1 miesiąc.

Odniesienie. Idealnym lasem do budowy domu z bali jest część drzewa od korzenia (tyłka) do początku korony sosny bojowej. W tym obszarze prawie nie ma sęków, a gęstość drzewa jest większa niż na szczycie.

Aby zbudować niezawodny i trwały dom z bali do łaźni własnymi rękami, wybierz i przygotuj drewno, biorąc pod uwagę nasze zalecenia:

1. Wyrzuć pnie z wyraźną krzywizną, pęknięciami lub zgnilizną.
2. Nie należy brać zbyt cienkiego lub grubego drewna okrągłego. Średnica kłody powinna mieścić się w przedziale 20-35 cm (bez kory).
3. Staraj się kupować drewno ozime z leśnictwa, ponieważ zawiera ono więcej żywic odpornych na rozkład.
4. Usuń korę z kłód specjalnym narzędziem - skrobakiem, najmniej wpływa to na drzewo.
5. Po okorowaniu pozostaw pnie do wyschnięcia na 3-4 dni, w przeciwnym razie będziesz musiał narysować linie znakujące na mokrej powierzchni, co jest bardzo niewygodne.

Średnica kłody zmniejsza się od końca do góry

Wybierając kłody, weź pod uwagę jedną ważną cechę: średnica pnia koniecznie zmniejsza się od tyłka do góry. Techniczna nazwa zjawiska to zbieżność, w idealnym przypadku nie powinna ona przekraczać 8 mm na 1 metr biegnącego drewna okrągłego.

Rada. Nie ma znaczenia, kiedy zbieżność przekracza określoną wartość. Przed wycięciem wanny należy rozłożyć kłody na pary z tym samym wskaźnikiem, a podczas budowy ułożyć je zgodnie ze schematem tyłek - góra - tyłek. Doświadczony stolarz szczegółowo opowie Ci o tej technologii układania w swoim filmie:

Narzędzie do pracy

Doświadczeni rzemieślnicy potrafią sprawnie i szybko pracować siekierą, ale nawet teraz korzystają z elektronarzędzi, które znacznie ułatwiają pracę przy budowie konstrukcji z bali. Optymalny zestaw stolarza-budowniczego wygląda następująco:

• piła łańcuchowa - elektryczna lub benzynowa;
• topór i piła ręczna;
• drewniany i zwykły młotek;
• strugarka elektryczna;
• wiertarka;
• dłuta o różnych rozmiarach;
• przyrządy pomiarowe - miarka, linijka, pion, kwadrat i poziomica.

Do oznaczenia pni potrzebne będzie również specjalne urządzenie pokazane na zdjęciu - linia (inaczej - rysik). Aby to zrobić, musisz wziąć gruby drut stalowy, zaostrzyć końce i zgiąć w formie kompasu.

Układanie fundamentów

Domy z bali są ciężkimi konstrukcjami, dlatego lepiej jest wylać dla nich fundament betonowy typu listwowego. Wyjątkiem jest miniwanna o wymiarach 3 x 3 m, pod którą można wykonać filary z cegły lub bloczków, a następnie umieścić na tych szafkach pierwszą koronę. W innych przypadkach konieczne jest zaznaczenie konturów budynku na ziemi i wykopanie rowu o szerokości 40-50 cm na obwodzie. Musisz zejść głęboko do stabilnej warstwy gleby leżącej 0,5-1,5 m od powierzchni (w zależności od regionu).

1. Uszczelnij dno wykopu i wykonaj poduszkę z piasku o grubości 10-15 cm, również zagęść piasek.
2. Wykonanie i montaż szalunków drewniane tarcze, którego wysokość powinna być równa poziomowi przyszłej piwnicy. Aby zapobiec rozsuwaniu się boków, należy zastosować podpory z drewna i desek, jak pokazano na zdjęciu.
3. Przykryj dół wraz z szalunkiem folią, aby mleko cementowe nie dostało się do ziemi podczas wylewania.
4. Ze zbrojenia - „fałdowanego” Ø10-16 mm, zawiąż ramy komórkami 100 x 150 mm i umieść je w wykopie. Dolny pas wzmacniający należy unieść ponad dno za pomocą przekładek o wysokości 4-5 cm.

Wylewanie odbywa się betonem gatunku nie niższego niż M150, przygotowanym z 3 części piasku i 5 takich samych objętości kruszonego kamienia na 1 miarę cementu portlandzkiego M400. Podczas układania mieszaninę betonową zagęszcza się za pomocą wibratorów, a w przypadku ich braku za pomocą długich stalowych prętów. Stwardnienie podłoża trwa 4 tygodnie, szalunek można usunąć po 7-9 dniach.

Rada. Aby nie musieć siekać ani przecinać wzdłużnie kłód pierwszej korony, a tym samym zmniejszać trwałość konstrukcji, wykonaj taśmę fundamentową na różnych poziomach. Jak to jest realizowane w praktyce, zobacz poniższy film.

Montaż pierwszej korony

Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie drewna przed nasiąkaniem i późniejszym rozkładem. Aby to zrobić, połóż na fundamencie hydroizolację dwóch warstw pokrycia dachowego i potraktuj pnie kompozycją antyseptyczną. Możliwe jest również wykonanie dodatkowej wyściółki z pręta o grubości 50-100 mm pod dolną kondygnacją. Potem zaczyna się najciekawsze - cięcie korony koronnej.

Istnieje kilka sposobów łączenia bali w narożnikach:

• w górnej lub dolnej misce;
• to samo, z ukrytym kolcem (ogon ogonowy);
• w łapę;
• za pomocą prostych prostokątnych wycięć (tzw. narożnik rosyjski).

Najprostsze wycinanie narożników

Odniesienie. Wymienione są tutaj rosyjskie metody cięcia, oprócz nich stosowana jest technologia kanadyjska i norweska, ale jest ona trudniejsza do wykonania.

Wycięcie w misce

Pokazane na zdjęciu połączenie z prostokątnym rowkiem nadaje się tylko do budowy stodoły. Ze względu na bezpośrednie szczeliny, nawet jeśli zostaną uszczelnione, taki kąt okaże się zimny, co jest niedopuszczalne w przypadku kąpieli. Dokowanie „w łapę” jest bardziej niezawodne, ale współcześni stolarze rzadko go używają ze względu na złożoność. Początkującym sugerujemy opanowanie stosunkowo prostej i „ciepłej” opcji - przecięcia górnej miski ukrytym kolcem, w przeciwnym razie - cepem.

Przed montażem wieńca blacharskiego należy dociąć drewno okrągłe na całej długości, aby zwiększyć powierzchnię styku z fundamentem. Szerokość miejsca styku powinna wynosić co najmniej 12 cm, aby to zapewnić, połóż kłodę na taśmie betonowej i zaznacz ją linią spoczywającą jednym końcem na powierzchni fundamentu.

Rysowanie linii za pomocą rysika

Aby przyspieszyć pracę, należy wykonywać nacięcia poprzeczne piłą łańcuchową co 10-15 cm, następnie przeciąć drewno wzdłuż, a nadmiar odciąć siekierą. Dokonaj dokładnego wyboru za pomocą strugarki elektrycznej lub lepiej za pomocą skrobaka.

Rada. Na środku skośnej strony spróbuj wykonać wgłębienie o głębokości do 5 mm, aby zapewnić dobre uszczelnienie. Jak mistrz to robi, powinieneś obejrzeć wideo:

Przyjrzyjmy się teraz, jak wyciąć róg korony korony:

1. Ułóż pnie w pozycji projektowej, jeden na drugim i wyrównaj je poziomo za pomocą podkładek. Zaznacz kontury miski w górnym kłodzie linią, opierając się drugim końcem o dolny. Jego głębokość jest równa połowie średnicy podpierającego drewna okrągłego, co pokazano na schemacie.
2. Maksymalna wysokość ukrytego kolca podłużnego wynosi 5 cm, należy to również zaznaczyć przed piłowaniem.
3. Za pomocą piły łańcuchowej wykonaj kilka nacięć poprzecznych, nie dochodząc do linii znakujących o 3-5 mm.
4. Odetnij nadmiar drewna i wyczyść krawędzie miski siekierą ściśle wzdłuż linii. Uformuj kolec w ten sam sposób i wytnij rowek na kłodzie.

Ważny punkt. Podczas budowy kabiny z bali teska wykończeniowa jest wykonywana za pomocą siekiery lub zszywek, obróbka zmechanizowana jest stosowana jedynie do formowania misek i rowków. Faktem jest, że strugarki elektryczne, szlifierki i piły łańcuchowe silnie otwierają włókna drewna, gdzie następnie wchłaniana jest wilgoć.

Po wycięciu wszystkich 4 narożników pnie układa się na fundamencie z warstwą włókna mchu lub juty (wpycha się je również w spoiny tarcicy) i szczelnie osadza w rowkach za pomocą drewnianego ubijaka ręcznego. Uwaga: połączenie z betonowa podstawa nie jest używany, konstrukcja jest sztywno przymocowana do połączeń ciernych i stoi pewnie dzięki swojej przyzwoitej wadze.

Murowanie

Pozostałe korony są montowane na pensji przy użyciu tej samej technologii - w rogach wycina się miski z kolcami, które zakrywają kłody poprzedniego poziomu. Po gęstej dyszy z wyściółką z mchu wymagane jest dodatkowe połączenie drewnianymi kołkami, są to również kołki.

Notatka. Tradycyjna technologia nie obejmuje żadnych metalowych złączy często używanych przez współczesnych budowniczych. Będąc w grubości drzewa, zimny metal pokryte kondensatem, powodującym rdzę i przyspieszony rozkład drewna.

Mech jest najlepszą izolacją interwencyjną do siekanej kąpieli

Kilka słów o sposobie montażu drugiej i kolejnych koron z bali:

1. Dolna część pni nie jest obrębiona równomiernie, ale w kształcie półkola, aby wyraźnie zakryć poprzednie drewno okrągłe.
2. Podczas znakowania układaj bale w taki sposób, aby środki wszystkich elementów ściany znajdowały się na tej samej pionie.
3. Wykonuj wycinanie misek i rowków z naddatkiem 8-10 mm na ułożenie szczeliwa - dzikiego mchu, filcu lub juty.
4. Po uformowaniu misek przymierz każdą beczkę na miejscu. Jeśli pasuje ze szczeliną większą niż 5 mm, należy dokonać regulacji. Cały proces pokazano bardziej szczegółowo na filmie:

Aby w procesie skurczu i dalszej eksploatacji posiekana kąpiel nie mrużyła oczu przed poziomym ruchem elementów, należy je przymocować za pomocą kołków. Są to pręty wyrzeźbione z suchego drewna o średnicy 22-30 mm, wbijane w pionowe otwory po ułożeniu każdej korony. Krok wiercenia otworu - 0,8-1 m, głębokość - co najmniej 2 średnice kłody. Aby podczas kolejnego wiercenia i wbijania nie wpaść w poprzednie kołki, należy je ułożyć w szachownicę.

Pionowe połączenie koron za pomocą kołków

Jeśli chcesz zwiększyć długość kłody, użyj jednej z dwóch metod łączenia - czopa korzeniowego i jaskółczego ogona. W pierwszym przypadku wykonuje się pionowy rowek i kolec na końcu kłody prostokątny kształt, a w drugim - trapezowy, co pokazano na zdjęciu. Przy łączeniu elementów ścian zewnętrznych należy zachować luz 8 mm dla uszczelnienia.

Łączenie z czopem nasady (po lewej) i jaskółczym ogonem (po prawej)

Ważny punkt. Po ułożeniu połączonych pni w ścianie domu z bali, złącze musi być zygzakowate po obu stronach.

Ściany z bali łaźni nakryte są od góry dachem dwuspadowym. Łatwiej jest go złożyć z prętów i desek, co szczegółowo opisano. Do system kratownicowy jest to możliwe z logów, ale proces ten jest znacznie bardziej skomplikowany.

Otwory

Istnieją 2 sposoby wykończenia otworów drzwiowych i okiennych:

1. Na pokład. W tym przypadku na obwodzie otworu uformowany jest kolec o wymiarach 5 x 5 cm, na którym następnie mocowana jest osłona.
2. Z zastawem hipotecznym. Na końcach kłód wycina się rowek, gdzie następnie instaluje się belkę hipoteczną do montażu warkocza.

Pierwsza opcja jest droższa i bardziej czasochłonna - skrócenie kłód w celu wycięcia kolca należy przewidzieć już na etapie budowy wanny. Puszka obudowy wykonana jest z wewnętrznym rowkiem, który mocuje się na gotowym wierzchołku. Pigtail na obwodzie jest uszczelniony tym samym materiałem, który został użyty do izolacji interwencyjnej (doszczelniania).

Drugą metodę wdraża się po zbudowaniu domu z bali, wycinając rowek na końcach okrągłego drewna. Następnie wbija się w nią belkę hipoteczną, tworząc ten sam kolec. Dalszy porządek montaż skrzynki powtarza się, jak pokazano na schemacie.

Wniosek

Jeśli w trakcie budowy domu z bali własnymi rękami zastosujesz powyższą technologię i będziesz pracować bez pośpiechu, z pewnością otrzymasz solidną i mocną łaźnię, która przetrwa dziesięciolecia. Ale nie spiesz się z oddaniem budynku do użytku - konstrukcja z bali musi stać przez co najmniej 1 rok, aby się skurczyć. Następnie można przystąpić do uszczelniania spoin i aranżacji wnętrz łazienek.

Powiązane posty:

Drewniana rama używana była na Rusi od niepamiętnych czasów. I nawet w naszych czasach, pomimo pojawienia się nowych materiałów budowlanych, drewniany dom trochę popularny. Taki dom jest uważany za przyjazny dla środowiska i pod względem wytrzymałości nie ustępuje domom kamiennym i ceglanym.

Do budowy domu z bali najlepiej nadają się drzewa iglaste.

Całkiem możliwe jest samodzielne zbudowanie drewnianego domu, jeśli znasz technologię instalacji i wszystkie subtelności montażu. Aby wiedzieć, jak złożyć dom z bali, należy wykonać projekt domu, przygotować drewno i wybrać odpowiedni rodzaj fundamentu.

Technologia budowy bali

Dom z bali to konstrukcja z poziomo ułożonych bali, które tworzą ściany.

Każdy rząd kłód na obwodzie nazywany jest koroną. Dolny rząd to korona.

Konstrukcja w narożach powstaje poprzez połączenie bali z wystającymi końcami. Jeśli dom jest reprezentowany tylko przez ściany zewnętrzne, wówczas nazywa się go czterościennym, a jeśli wewnątrz znajduje się przegroda, to jest to dom z bali pięciościennych z połączeniem bali w kształcie litery T wewnątrz.

Do budowy takiego domu potrzebne jest drewno iglaste lub twarde. Pożądane jest, aby drzewa były świeżo ścięte i przycięte zimowy czas. Takie drewno zawiera mniej wilgoci. W przypadku domu z bali lepiej wybrać drewno iglaste. Najlepsza opcja będzie sosna.

Do budowy drewnianego domu z bali stosuje się kłody o średnicy 25-26 cm, w obszarach o ciepłym klimacie odpowiednie są kłody o wielkości 22-23 cm, materiał musi być wysokiej jakości: bez tunelu czasoprzestrzennego i gnić.

Budowa domu z bali składa się z kilku etapów:

1. Projektowanie projektu domu. Ten etap obejmuje opracowanie rysunków, wybór materiałów, rodzaj fundamentu i wszystko cechy konstrukcyjne przyszły budynek.
2. Przygotowanie do pracy. Obejmuje budowę fundamentu, przygotowanie kłód.
3. Wznoszenie ścian domu z bali. To właściwie główna część konstrukcji.
4. Układ dachu.
5. Prace wykończeniowe ścian i wykończenia wnętrz.

Aby prawidłowo zmontować dom z bali, musisz wybrać technologię. W tej chwili jest ich trzech: rosyjskiego, kanadyjskiego i norweskiego. Pierwsze dwa opierają się na zastosowaniu dużych, zaokrąglonych bali, natomiast norweska technologia opiera się na bali ciosanych obustronnie. Technologie te wyróżnia odmienne podejście do pozyskiwania i układania drewna.

Każda technologia wymaga starannego przygotowania materiału: kalibracji, szlifowania, doboru kłód według średnicy.

Pod drewniana rama Odpowiednie rodzaje fundamentów:

1. Kolumnowy. Nadaje się do małych domów. Ich konstrukcja wymaga dokładnych obliczeń.
2. Głęboki fundament. To najdroższy fundament. Służy do budowy dużych budynków z piwnicą i garażem.
3. Płytki. Uważany jest za najlepszy drewniany dom. Podstawa ta nadaje się na każdą glebę, a przy tym jest niezawodna i ekonomiczna.

Powrót do indeksu

Jak prawidłowo złożyć dom z bali

Schemat mocowania kłód.

Najpierw należy usunąć korę ze ściętych drzew i wyciąć kłody o tej samej długości, równej długości ścian plus 100 cm naddatku. Jeśli nie ma identycznych długich kłód, można je uzyskać, łącząc krótkie kłody metodą „grzebienia-rowka”. Ale pierwsza korona domu z bali musi koniecznie składać się z solidnego materiału wysokiej jakości. Logi przeznaczone dla prace wewnętrzne należy przeciąć z obu stron.

Istnieją dwa sposoby zbierania:

• za pomocą drewnianych kołków;
• z paznokciami.

Pierwsza metoda jest preferowana, ponieważ powierzchnia styku kołka z bali jest większa, co oznacza, że ​​​​konstrukcja zostanie bezpiecznie zamocowana.

Kołki są połączone w szachownicę, odległość między nimi nie powinna przekraczać 2 m.

W przypadku montażu za pomocą gwoździ konieczne jest prawidłowe obliczenie długości gwoździ. Jeżeli grubość ściany wynosi 100 mm, długość gwoździa musi wynosić co najmniej 250 mm. Główka gwoździa jest głęboko wpuszczona w drewno, dzięki czemu materiał nie kurczy się.

Po wyschnięciu fundamentu jego powierzchnię pokrywa się materiałem hydroizolacyjnym: pokryciem dachowym. Następnie możesz położyć pierwszą koronę z najgrubszych kłód. Dla wytrzymałości - układanie prętów poprzecznych. Dolną koronę i uszczelki należy dokładnie przykryć środkiem antyseptycznym i smołą.

Luki pomiędzy dolną pensją a fundamentem wypełnia się cegłami i zaprawą betonową na wcześniej ułożonym pokryciu dachowym.

Łączenie kłód w rogach najczęściej odbywa się metodą „kubka” lub metodą „łapy”. Pierwsza metoda polega na wiązaniu w rogach z dodatkiem kłód i „w łapie” - bez dodatku. Metoda kubkowa przeznaczona jest do kłód okrągłych. Cięcie pazurowe stosuje się zarówno do kłód okrągłych, jak i ciosanych. Ale ta metoda jest bardziej ekonomiczna, ponieważ w rogach nie pozostaje nadmiar drewna.

Podczas montażu należy kontrolować równość narożników i pionowość ścian.

Najwyższa korona domu z bali - Mauerlat, służy jako podpora dachu. Górna korona wykonana jest z mocnych i wysokiej jakości bali.

Pozostaw odpowiednie otwory na drzwi i okna. Ale możliwe jest wycięcie tych otworów nawet po wybudowaniu domu z bali. Ta metoda jest preferowana, ponieważ podczas budowy konstrukcji zapewnione jest równomierne obciążenie fundamentu. Oznacza to, że dom nie będzie się wypaczać.

Powrót do indeksu

Wykańczanie ścian i prace wewnętrzne

Po wybudowaniu domu z bali jego ściany należy uszczelnić mchem, filcem lub pakem. Możesz użyć materiały sztuczne na bazie kauczuku naturalnego. Materiały te hermetycznie zamykają szczeliny między baliami, dzięki czemu ściany uzyskują monolityczną konstrukcję hydroizolacyjną.

Uszczelniać powierzchnie pionowe zacznij od dołu za pomocą młotka i uszczelniacza. Tę procedurę należy wykonać na obwodzie. Oznacza to, że jeśli uszczelniasz poszczególne ściany, konstrukcja może się wypaczyć. Po zakończeniu obróbki ścian zewnętrznych przystępują do uszczelniania powierzchni wewnętrznych.

Następnie drewno należy pokryć związkami antyseptycznymi. Obróbka środkami gaśniczymi jest obowiązkowa w miejscach, w których będzie zainstalowany piec, kominek oraz w obszarze komina. Procedury te znacznie przedłużą żywotność domu.

Cięcie w misce „oblo” w dół.

Ostatnim etapem montażu domu z bali będzie jego schronienie materiały hydroizolacyjne. Procedurę tę przeprowadza się przez sześć miesięcy, aby dom dał naturalny skurcz.

Gdy ściany są gotowe, przystępują do montażu dachu i dekoracji wnętrza pomieszczenia.

Zwykle wysokiej jakości drewno jest szlifowane i po prostu lakierowane. Aby to zrobić, możesz użyć zarówno przezroczystej, jak i kolorowej powłoki.

Jeśli nadal chcesz nowoczesny design wnętrze, wówczas ściany wewnętrzne można osłonić drewniana klapa lub płyty gipsowo-kartonowej. Ale wcześniej należy zadbać o instalację przewodów elektrycznych. Przewody elektryczne należy izolować: żyłami miedzianymi w rurkach metalowych.

Drewniane domki z bali w ogóle nie wymagają dodatkowej izolacji, dlatego układanie pianki między ścianami i materiał licowy nie potrzebować. W razie potrzeby do izolacji można zastosować wełnę mineralną.

Podłogi w domu z bali wykonane są z desek o grubości 40 mm. Są one ciasno ułożone jeden na drugim, mocowane, polerowane i obrabiane na wzór ścian. Można lakierować podłogę, można położyć laminat.

Narzędzie Usuwanie kory Układanie kłody Wstępne oznaczenia Przycinanie lemiesza Przycinanie płaszczyzn lemieszy Regulacja płaszczyzn lemieszy Rowki wyrębowe

Samodzielne wycięcie domu z bali jest całkiem realne. Teraz poznamy wszystkie szczegóły i zobaczymy, cóż, topór jest w twoich rękach.

Nigdzie indziej nie znajdziesz takiego materiału w Internecie, ponieważ wszędzie można zobaczyć wycinkę domu z bali z bali pierwszej klasy, ale niedoświadczonej osobie nie jest łatwo zdobyć drewno okrągłe pierwszej klasy, więc wytniemy z tego, co zesłał Bóg, a nie kosztem jakości.

W tym czasie Bóg zesłał las, który zniszczył huragan, i nie ma mowy o pierwszej klasie nawet blisko. Niemniej jednak wytniemy z niego doskonałą chatę z bali do kąpieli.

Uzyskaj ocenę pierwszą - doskonałą, ułatwić Ci pracę.

Narzędzie

Do produkcji domu z bali potrzebne będzie następujące narzędzie:

2. Piła do metalu lub piła łańcuchowa

3. Strugarka Scherhebel lub strugarka elektryczna

4. Poziom 40 - 60 cm.

5. Linijka metalowa 40 - 60 cm.

6. Sznur budowlany-malka.

7. Szablon.

O szablonie szerzej, bo trzeba to zrobić. Szablon łapy kanadyjskiej (jaskółczy ogon). Tutaj jest:

Wymiary szablonu

A - szerokość mierzona w stosunku do górnej (cienkiej) części najcieńszej kłody. Szerokość szablonu zajmuje już tę część o 4 centymetry. Na przykład, jeśli grubość kłody wynosi 20 cm, szerokość szablonu wynosi 16 cm.

B - 3/4 A

C i D - 2/4 A

E – 1/4 A

Usuwanie kory

Przede wszystkim usuwamy korę z kłód. Ze wszystkich. Aby kłoda pod korą nie gniła, a przy ciepłej pogodzie kornik nie stał się pod nią aktywny.

Operację tę wykonuje się za pomocą łopaty zaostrzonej w następujący sposób:

Po usunięciu kory kłody mogą leżeć bardzo długo, jeśli jednak przewidywany okres przechowywania przekracza sześć miesięcy, należy zapewnić wentylację i przykryć stopę od góry pokryciem dachowym, lub coś podobnego.

Układ dziennika

Prace rozpoczynają się od ułożenia kłody. W tym celu wykonuje się dwa stojaki z wgłębieniami, na których kłoda otrzymuje pozycję niezbędną do oznaczenia.

Jeśli materiał jest pierwszego gatunku, bez zauważalnych zagięć, kłodę układa się wzdłuż pierścieni rocznych, tak aby część, w której pierścienie roczne są cieńsze, później wyszła z zewnątrz domu z bali.

Jeśli materiał nie jest pierwszego gatunku, kłodę układa się zgodnie z istniejącymi zakrętami, które należy obrócić do góry lub na zewnątrz. Lub oba. Tylko nie w dół i do środka.

Bądź ostrożny. Na pierwszy rzut oka kłoda może wydawać się bardzo prosta, ale spojrzenie wzdłuż niej natychmiast określi krzywiznę.

Podczas układania określamy również kierunek układania kłody w domu z bali w stosunku do poprzedniego. Część tyłkowa pasuje do korony i odwrotnie.

Początkowe znaczniki

Kłody wybiera się w następujący sposób: pierwsza korona jest najgrubsza, następnie cieńsza i cieńsza w kierunku środka. od 7. pierścienia znów grubszy, a ostatni pierścień zaciskowy jest gruby.

W celu oznaczenia kłoda jest przycinana. Nie ma do tego specjalnych urządzeń - robi się to na oko, ale im gładsze jest przycinanie, tym mniejsze będzie dopasowanie i prawdopodobieństwo pęknięć w rogach.

Przycinanie odbywa się dokładnie w rozmiarze, takim samym dla wszystkich bali ściany.

Po przycięciu zgodnie z poziomem rysujemy poziomą linię wzdłuż najszerszej części końca kłody (w pierwszym gatunku jest to środek), zaznaczamy jej środek i od środka pobieramy szerokość szablonu.

Rysujemy dwie linie wzdłuż szerokości szablonu, wzdłuż poziomu pionu, rozpoczynając w ten sposób kontur policzków łapy.

Następnie wzdłuż tych linii rozciągamy nić między końcami kłody i wzdłuż niej rysujemy podłużną część policzków o długości 25–30 cm, tylko wszystkie są takie same.

W rezultacie na końcach dziennika otrzymasz następujący znacznik:

Cięcie łapy

Zaznaczając wycinamy policzki łapy.

Szerokość policzków dopasowujemy dokładnie do szerokości szablonu, tak aby przylegał ściśle, ale bez napięcia. Chociaż dłoń nie jest pełna, lepiej zrobić je z niewielkim marginesem, a następnie doszlifować siekierą do pożądanego rozmiaru.

Piłę łańcuchową do podcinania policzków stosuje się wtedy, gdy przez lata pozostają na nich sęki. Jeśli nie ma sęków, cały segment jest wycinany siekierą.

Przystępujemy do produkcji siedziska łapy. Pierwsze dwie kłody mają jedno siedzisko – górne.

Kładziemy szablon na łapę pośrodku i rysujemy wzdłuż górnej krawędzi. Wąska część szablonu znajduje się na zewnątrz ściany.

Od krawędzi obramowania wyznaczonego przez szablon rysujemy linię w górę wzdłuż poziomu pionu po obu stronach. Odległość od krawędzi do wierzchołka kłody po szerokiej (wewnętrznej) stronie musi wynosić co najmniej 5 centymetrów.

.

Następnie obrysowujemy krawędź siedziska, przecinamy koniec i wycinamy segment bali. Ważne jest, aby podczas wycinania tyłka nie wykonywać cięcia poniżej krawędzi szablonu.

Łapa jest również wykonana na przeciwległym końcu kłody. Następnie, zgodnie z tymi samymi instrukcjami, wykonuje się drugi dziennik, który w domu z bali będzie równoległy do ​​pierwszego.

Przechodzimy do poprzecznych kłód pierwszej korony. Przycinanie, znakowanie i policzki na kłodzie poprzecznej wykonujemy dokładnie w taki sam sposób, jak na kłodzie pierwszej. Ale łapa jest trochę inna, ponieważ jest już pełna, z dwoma miejscami do lądowania, górnym i dolnym.

Najpierw wykonywana jest dolna platforma łapy. Od spodu bala mierzymy około 5 cm, ustawiamy i obrysowujemy szablon.

Dlaczego około 5 cm? Ponieważ kłody nie różnią się idealną równością, a przycinanie najprawdopodobniej na początku nie będzie idealne, szablon najprawdopodobniej odprowadzi samolot, więc trzeba będzie go wyregulować wzdłuż dolnej łapy, a ta regulacja może zjeść kolejną 1 - 2 cm.

W rezultacie uzyskamy normalną głębokość łapy. Głębokość łapy powinna wynosić około 0,5 szerokości rowka, więc jeśli średnia szerokość rowka wynosi 12 - 14 cm, wówczas głębokość łapy wynosi zwykle 6 - 7 cm.

Nie zapomnij, że wąski koniec szablonu znajduje się na zewnątrz. Górnej krawędzi nie można jeszcze narysować. Opisałem to tutaj, żeby było dla Ciebie jaśniejsze.

Teraz rysujemy wewnętrzną krawędź łapy zgodnie z poziomem.

Odwracamy kłodę na drugą stronę i tak jak w przypadku pierwszej kłody rysujemy krawędź i wykonujemy nacięcie, a także wycinamy łapę, tylko jeśli wierzch łapy był wykonany na pierwszej kłodzie, to teraz na poprzeczny, robimy dno.

Nie dotykamy jeszcze górnego podestu, ponieważ dolny będzie jeszcze musiał zostać wyregulowany.

Następnie bierzemy strugarkę elektryczną i przetwarzamy występy węzłów. Jeśli na kłodzie znajdują się ostre zakręty, występy, wówczas je również przycinamy.

Pozostaje nam wyregulować płaszczyzny łap kłód podłużnych i poprzecznych, ale jak to zrobić, aby nie powtarzać się ponownie, pokażę na drugiej kłodzie, na której będzie już rowek.

W międzyczasie ustawmy poprzeczkę i wyświetlmy całą konstrukcję wzdłuż przekątnych i poziomu. Poziom jest pobierany z dna pierwszych kłód.

Regulacja płaszczyzn łap

Mamy już przygotowaną górę łapy pierwszego bala i dół łapy pierwszego poprzeczki. Teraz musisz dopasować te samoloty.

Przede wszystkim rysujemy pion. Odbywa się to za pomocą poziomu i klina.

Po odsłonięciu kłody w ten sposób patrzymy na szczelinę, określamy i obrysowujemy miejsca na łapie, które należy obszyć, aby nie było szczeliny, a kłoda leżała ściśle pionowo.

Po dopasowaniu mierzymy uzyskaną głębokość dolnej płaszczyzny łapy i według tego rozmiaru rysujemy według szablonu oraz wycinamy górną płaszczyznę. W ten sposób łapa będzie znajdować się dokładnie na środku kłody.

Teraz przygotowujemy potrójny dziennik. Będzie podłużny, z rowkiem, a wszystkie kolejne kłody zostaną wykonane według tych samych instrukcji.

Odsłaniamy kłodę, jak wspomniano powyżej, wycinamy policzki i odcinamy spód łapy na głębokość około 5 cm, obrabiamy sęki i występy strugarką i instalujemy na poprzedniej.

Odsłaniamy pion za pomocą klina i patrzymy na szczelinę między kłodami.

Budownictwo drewniane nabiera tempa, co nie ma się co dziwić, bo życie w obiekcie przyjaznym środowisku w dobie kamiennej dżungli jest o wiele zdrowsze. samodzielne urządzenie dom Twoich marzeń jest całkiem możliwy, pod warunkiem, że właściciel strefa podmiejska posiada umiejętności stolarskie. Poniżej znajdują się opisy ważnych procesów poprzedzających takie prace, odpowiedź na pytanie, jak zrobić dom z bali własnymi rękami, a także zalecenia dotyczące jego obsługi po montażu.

Przygotowanie strony

Co to jest? Teren należy oczyścić z jakiejkolwiek roślinności. Ponadto po wyrwaniu wszystkich krzewów należy podlać ziemię środkami chemicznymi, aby korzenie nie rozciągnęły się ponownie. Jeśli nie zostanie to zrobione, możesz poczekać na pojawienie się drzew w domu z bali. Być może z punktu widzenia projektu będzie wyglądać stylowo i nietypowo, ale połamane deski podłogowe i ciągła wilgoć raczej nie będą odpowiadać właścicielom.

Oczyszczony teren jest ogrodzony, co uniemożliwia przejazd pojazdów innych osób i wyznacza granice placu budowy. Konieczne jest zapewnienie przybycia specjalnego sprzętu, jeśli taki istnieje, oraz doprowadzenie prądu i wody do miejsca. Tym samym obszar można uznać za gotowy na kolejny etap - fundament.

Byłoby miło wyposażyć miejsce do przechowywania drewna. Zwykle jest to baldachim, który chroni materiał przed naturalnymi działaniami. Ponadto w przypadku opóźnienia budowy konieczne będzie pokrycie go folią.

Budowa fundamentów

Wybierając fundament domu z bali, należy kierować się jego wielkością i warunkami terenowymi:

1. Taśma. Nadaje się do każdego rodzaju budynku. Dobrze radzi sobie na problematycznych glebach. Możesz być pewien, że dom z bali z czasem nie „padnie”. Minus - wymaga dużej ilości betonu, co nie może obniżyć kosztów budowy, nawet jeśli sam wykonasz dom z bali.
2. Stos. Nadaje się do lekkich budynków parterowych. Doskonale radzi sobie na glebach falowanych i kamienistych, obniża koszty budowy, ale o izolacji podłogi można zapomnieć: kroczący wiatr zamiata zaspy pod domem z bali to codzienność. Jest budowany w ciepłych obszarach.
3. Kolumnowy. Przede wszystkim jest przeznaczony na tereny wilgotne. Jest zbyt kapryśny: po skurczeniu poziom na pewno się przesunie, dlatego jego konstrukcję należy pozostawić specjalistom. Ekonomiczny.
4. Płyta. Najbardziej niezawodny, ale drogi. Stanowi podstawę całkowicie wypełnioną betonem. Doskonale sprawdza się na problematycznych glebach: nie przewodzi, nie dopuszcza do zawilgocenia i falowania. Pracochłonny.

Poniżej znajduje się opis instalacji dla podkład listwowy jako najlepszy pod względem stosunku ceny do jakości.

Do pracy będziesz potrzebować:

• łopata;
• poziom;
• urządzenia pomiarowe;
• szalunki - deski, deski;
• kruszony kamień, piasek;
• armatura;
• izolacja;
• wylać beton.

Proces rozpoczyna się od znaczników. Każdy ściana nośna dom z bali musi być mocno osadzony na fundamencie. W tym przypadku kontur jest zarysowany. Bardzo wygodne jest używanie drewnianych kołków i ostrych nici.

Następnie kopie się rowy wzdłuż zaznaczonych linii. Glebę należy natychmiast przechowywać osobno, może być nadal potrzebna. Głębokość, w zależności od przemarzania, nie może być mniejsza niż 70 cm.

Następnie przyszły fundament musi zostać zaizolowany. Wykorzystuje się do tego styren. Płyty układa się na bokach rowu i mocuje za pomocą kołków, przebijając, a tym samym mocując je wzdłuż ścian. Jeśli zaniedbasz izolację, później wpłynie to na jakość działania.

Trwa montaż zbrojenia. Jest to absolutnie konieczne dla sztywności konstrukcji. Aby to zrobić, stalowe pręty są przesuwane przez skrzyżowanie i gotowane w węzłach i rogach przyszłego domu z bali.

Deskowanie jest ustawione aż do krawędzi piwnicy. Tarcze lub deski są wzmacniane zgodnie z poziomem, aby przyszły fundament był równy.

Do wylewanie betonu. Aby zaoszczędzić pieniądze, do rowu wrzuca się gruz - odpady budowlane: kruszony kamień, połamane cegły, kamienie i tak dalej. Wypełnianie odbywa się powoli, aż do całkowitego skurczu, za każdym razem dolewając wodę, aż na powierzchni pojawi się mleczna piana. Odbywa się to tak, aby powierzchnia fundamentu nie pękała. Następnie należy dać mu czas na całkowite zestalenie - 2-3 tygodnie.

Po usunięciu szalunku nie można od razu rozpocząć budowy. Kurczenie się podstawy następuje w ciągu roku. W tym czasie można przejrzeć wszystkie niuanse materiału.

Zatem budowę fundamentu można uznać za zakończoną. Jeśli właściciele w przyszłości chcą mieć jakąkolwiek rozbudowę, musisz o tym pomyśleć nawet przy planowaniu witryny. Najlepiej, gdy wspólny dom z bali jest wykonany na jednej podstawie.

Bezpośredni wybór materiału

Prawdopodobnie jeszcze przed momentem spaceru po biurach właściciele zdecydowali się już na wybór drewna dla swojego przyszłego pomysłu. W oparciu o możliwości finansowe materiał w domu z bali odpowiada im. Tablica jest uważana za droższą, ale dzięki niej możesz mieć pewność, że dom będzie ciepły i trwały. Ponadto ze względu na piękno dzikiej lub zaokrąglonej kłody nie ma potrzeby jej ozdabiania. Nie mniej piękne będą belki profilowane lub klejone. W takim przypadku konstrukcja z takich materiałów będzie łatwiejsza ze względu na prawidłowy geometryczny kształt materiału.

Rodzaje kłód używanych do domów z bali.

Problem z pytaniem, jak prawidłowo wykonać sam dom z bali, polega na wycinaniu narożników. Bez odpowiednich umiejętności można uzyskać przynajmniej zużycie materiału. Większym złem jest dom nękany wiatrem. Istnieje wiele rodzajów ścinki. Najpopularniejsze to „w łapę” i „w misce”. W pierwszym przypadku zużycie materiału maleje, ale narożniki stają się mostkami zimnymi. W drugim wymagane są umiejętności, ale dom z taką kabiną jest niezawodny.

Rozsądne jest również wybranie drewna miękkiego lub twardego. Zaletą drzew iglastych jest obecność fitoncydów, które chronią drzewo przed pleśnią, grzybami i kornikami. Wadą drzew iglastych jest to, że ze względu na zawartość żywicy nie zaleca się budowania z nich łaźni. Żywica spływa i stwarza zagrożenie dla ludzi wysokie ciśnienie krwi, ponieważ zatyka całą wentylację. Wybór powinien być optymalny pod względem ceny, przyzwoitej jakości i trwałości.

Rozpoczyna się układanie pierwszej korony - głównego elementu w całej ramie. Aby był wysokiej jakości, do takiego przypadku zaleca się wybór modrzewia. To drzewo zyskało miano doskonałego materiału, który nie wchodzi w interakcję z wilgocią. Przykładem tego są pale w Wenecji, które stoją w wodzie przez wiele setek lat. Nawiasem mówiąc, robiono je z modrzewia rosyjskiego.

Tak więc warstwy pokrycia dachowego układa się na fundamencie lub smołuje się mastyksem bitumicznym. Następnie umieszcza się belkę lub kłodę z już wyciętymi rowkami. Oczywiście ściśle według poziomu. Nie można również zapomnieć o zaopatrzeniu się w izolację interwencyjną. Może to być mech, juta lub pak. Chociaż budowniczowie odmawiają tego drugiego. Kłody podłoża są natychmiast instalowane (dla wygody całego procesu montażu).

Kolejne korony nie różnią się od montażu pierwszej. Jedyna różnica polega na tym, że początkowa kłoda lub belka powinna być nieco szersza niż reszta. Prace wykonywane są według planu lub projektu, dokładnie łącząc rysunki z rzeczywistością. Oznacza to, że otwory okienne lub drzwiowe powinny być wykonane natychmiast, a nie później. Materiałem mocującym są zwykle drewniane kołki. Stosowanie metalu jest niepożądane, ponieważ pojawienie się korozji doprowadzi do zniszczenia drewna. Prace wykonuje się na żądaną wysokość, przesuwając korony za pomocą grzejnika. Ostatnie dwa rzędy w domu z bali nie są niczym przymocowane. Po skurczeniu należy je usunąć w celu prawidłowego zamontowania i wzmocnienia układu kratownicowego. W ten sposób możesz samodzielnie zbudować dom z bali. Nie jest to najtrudniejsza, ale odpowiedzialna praca.

Caulker i niektóre niuanse konstrukcyjne

Budowa oczywiście się nie skończyła.

Dom z bali potrzebuje co najmniej roku na ostateczne skurczenie.

Pod koniec układania koron można wykonać wstępne uszczelnienie, ale nie należy się tym zbytnio przejmować. Z powodu braku doświadczenia możesz przesadzić, a wtedy dom okaże się krzywy, z wybrzuszonymi elementami. Jednak bez wstępnego doszczelnienia później nie będzie widać wad w konstrukcji.

Co to jest uszczelniacz? Polega to na uszczelnieniu szczelin interwencyjnych odpowiednim materiałem. W tym celu stosuje się mech, pak, jutę, lnowatynę i linę. Holowanie jest uważane za najgorsze. Z biegiem czasu zamieni się w pył. Poza tym ptaki bardzo ją lubią i wyciągną ją jeszcze zanim właściciele zaczną korzystać z domu. Kupując jutę, należy uważać, aby nie kupić zamiast niej filcu jutowego. Niezależnie od tego, jak sprzedawca zapewnia, że ​​jego właściwości są takie same jak powyższego materiału, warto wiedzieć, że filc to ulubiony przysmak ciem. Aby uzyskać piękne zaokrąglone kłody, możesz użyć liny, aby dopełnić estetyczny wygląd domu z bali.

Uszczelnianie odbywa się za pomocą specjalnych narzędzi: szpatułki, młotka i przedłużki. Istotą tego procesu jest załatanie wszelkich pęknięć i szczelin pomiędzy baliami, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie są one widoczne.

Istnieją dwie metody: w zestawie i naciągnięta. Pierwszy jest dobry do uszczelniania gwintów. Z materiału wykręca się nić i przepycha przez szczeliny za pomocą zestawu pętelek. Drugi jest szybszy i lepszy: materiał rozprowadza się na całej długości kłody, a jedna krawędź jest ściśle wsunięta w szczelinę. Drugi zwija się i jedzie tam. Warto wiedzieć, że uszczelnianie odbywa się od dołu do góry i z obu stron domu z bali. Po kolejnych 3-5 latach proces należy powtórzyć.

Po uszczelnieniu możesz zbudować dach i przystąpić do pracy izolacja wewnętrzna i wykończenie.

Opisany proces samodzielnego wykonania wysokiej jakości domu z bali jest prosty tylko na papierze. Na konstrukcja drewniana mnóstwo niuansów. Można ich przestrzegać pod warunkiem odpowiedzialnego podejścia do biznesu i studiowania informacji uzupełniających. Tylko wtedy użytkowanie zbudowanego przez siebie domu będzie w pełni zadowalało właścicieli i napawało ich dumą.

Budowa wanny z domu z bali nie jest łatwym zadaniem, ale technologia budowy, dobór materiałów, a nawet dokładna sekwencja czynności są od dawna znane i opracowane przez wielu rzemieślników.

Ten artykuł wyjaśnia wszystko Kluczowe punkty, które pomogą w budowie łaźni z domu z bali: od położenia fundamentu do dekoracja wnętrz.

Łaźnia parowa znana jest od czasów Scytów, którzy nosili ze sobą specjalne namioty kąpielowe i kuchenki kempingowe. A w XXI wieku rosyjska łaźnia nie stała się rodzajem archaizmu, skutecznie wytrzymując wielowiekową konkurencję z wannami i prysznicami. Pozbądź się wielu dolegliwości, usuń z organizmu szkodliwe substancje nagromadzone w miejskim życiu codziennym, dają ciału dobry wypoczynek- wszystko to osiąga się odwiedzając łaźnię przez ponad półtora tysiąca lat.

Który projekt jest lepszy, jak wybrać miejsce do umieszczenia, jak to ogólnie działa - w tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących „kąpieli”.

Lokalizacja i układ wanny

Jednym z ważnych dodatków do samej łaźni był zawsze znajdujący się w pobliżu zbiornik świeżej wody - w przypadku braku innego źródła zaopatrzenia w wodę, wodę z niego pobierano. Szczególnym urokiem bliskości takiego zbiornika jest możliwość kąpieli kontrastowej – po zażyciu łaźni parowej w rosyjskiej łaźni należy z niej wybiec i zanurzyć się w chłodnej wodzie zbiornika. Ponadto naturalny zbiornik pozwolił szybko uporać się z ogniem wanny, który pojawiał się dość często z powodu naruszeń w konstrukcji pieca.

Dziś nie ma szczególnej potrzeby łączenia wiejskiej łaźni z naturalnym zbiornikiem, ale nadal jest to wygodne, jeśli znajduje się ona w pobliżu, powiedzmy, sztucznego zbiornika - ostateczna decyzja zawsze należy do właściciela domku.

Głównymi kryteriami wyboru miejsca na łaźnię są: odległość od drogi, obecność naturalnego lub sztucznego ogrodzenia od osób postronnych (gęste krzaki, korony drzew, płot, budynki gospodarcze), odległość przeciwpożarowa od głównego budynku mieszkalnego co najmniej 15 metrów.

Głównymi pomieszczeniami łaźni są poczekalnia, pralnia i łaźnia parowa (dwa ostatnie pomieszczenia można połączyć w jedno). Wielkość garderoby ustala się w wysokości 1,4 m 2 na każdego kąpiącego się, wielkość pralni wynosi 1,2 m 2 na jedną osobę. Dodatkowo w garderobie powinno znaleźć się miejsce na meble (szafka na ubrania, ławki do siedzenia) oraz na przechowywanie opału (skrzynka na węgiel lub drewno opałowe). W pralni potrzebne będzie miejsce na pojemniki z ciepłą i zimna woda, kuchenki i miejsce na leżaki.

Na przykład dla małej rodziny (nie więcej niż 4 osoby) odpowiednia jest łaźnia o następujących rozmiarach: rozmiar zewnętrzny - 4x4 m; garderoba - 1,5x2,4 m; mycie - 2x2 m; łaźnia parowa - 2 x 1,5 m. To prawda, że ​​​​w wannie tej wielkości nie można się odwrócić - ale zajmuje też mało miejsca.

Ogólnie rzecz biorąc, wielkość wanny jest bezpośrednio związana z wielkością obszaru, który można na nią przeznaczyć. Jeśli miejsce jest znaczące, wannę można rozbudować, dodając do niej kabinę prysznicową, pokoje relaksacyjne itp.

W umiarkowanych i zimnych strefach klimatycznych prawidłowe będzie, jeśli wejście do łaźni będzie znajdować się na południu, oraz otwory okienne- po jego zachodniej (południowo-zachodniej) stronie. Taki układ wejścia znacznie uprości korzystanie z łaźni w sezonie zimowym, ponieważ zaspy od strony południowej topnieją szybciej, a kierunek okien umożliwi dłuższe doświetlenie jej pomieszczeń światło słoneczne.

Budowa wanny – etapy

Jest ich kilka:

1. Zakup podstawowych materiałów.
2. Wybór i ułożenie fundamentu.
3. Stworzenie fundamentu pod piecyk (jeśli to konieczne).
4. Wykonanie podłogi i kanalizacji wanny.
5. Montaż chaty z bali.
6. Konstrukcja dachu.
7. Utworzenie ślepego obszaru na obwodzie.
8. Uszczelnianie ścian wanny.
9. Układanie lub instalacja pieca, instalacja komina.
10. Doprowadzenie prądu i wody do wanny.
11. Montaż drzwi i montaż półek.

Przygotowanie podstawowych materiałów do kąpieli

Klasycznym i najskuteczniejszym materiałem konstrukcyjnym łaźni rosyjskiej było i będzie drewno - drewno z łatwością radzi sobie z zalewaniem łazienek, usuwając nadmiar wilgoci na zewnątrz.

Jakie drewno nadaje się do budowy wanny? Z reguły wanny budowane są z okrągłego drewna sosnowego lub świerkowego o średnicy nie większej niż 250 mm - tylko drewno stworzy w łaźni parowej nieopisaną atmosferę wewnętrzną. Jednak w niektórych miejscach lepiej jest uwzględnić w projekcie wanny drewno innych gatunków - dąb, modrzew i lipę. Na przykład dolne korony i kłody podłogowe wykonane z dębu pozwolą uzyskać naprawdę trwałą wannę. Niuans - dąb należy wyciąć „w samym soku” (czyli nie martwym drewnie) i wysuszyć pod baldachimem. Dolne korony (nie więcej niż 4), po pierwszym dębie, najlepiej wykonać z modrzewia. Ostateczne korony, elementy wyposażenia wnętrz i okładziny powinny być wykonane z lipy lub świerku białego – ich drewno lepiej niż inne odprowadza wilgoć.

Kiedy należy przechowywać drewno do budowy wanny? Drewno okrągłe, drewno do dekoracji wnętrz należy wycinać zimą, w okresie, gdy pnie drzew zawierają najmniejszą ilość wilgoci – łatwiej jest je wysuszyć. Ponadto do budowy wanny nie nadaje się cały pień drzewa - nadaje się tylko środkowa część pnia, czyli góra i tył nie nadają się.

Ważnym kryterium doboru drewna będzie brak ubytków i smug żywicy na drewnie okrągłym gatunków iglastych, suchość, przeszlifowana powierzchnia, brak obszarów zgniłych i miejsc uszkodzeń przez korniki.

Podkład do kąpieli

Główne rodzaje fundamentów do budowy wanien to listwy i kolumny, w zależności od lokalnych gleb. Niezależnie od wybranego rodzaju fundamentów, należy je ułożyć z najwyższą starannością – najlepiej do głębokości przemarzania gleby. Prace przygotowawcze przed położeniem fundamentu dowolnego rodzaju: oczyszczenie miejsca z gruzu, całkowite usunięcie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 200 mm (usuwamy żyzną warstwę).

Aby wybrać odpowiedni fundament, musisz określić rodzaj lokalnej gleby, która może należeć do jednej z trzech głównych grup:

1. Gleba słaba składa się z torfu, mułu, piasku pylastego (zawiera dużo wody), płynnej gliny lub płynnego plastiku.
2. Gleba falująca (podlegająca sezonowemu pęcznieniu) składa się z piasku (pylistego lub drobnego), składników ilastych (glina, glina i glina piaszczysta).
3. Lekko falującą glebę tworzą skały, średnie i duże ziarna piasku.

Podstawa kolumnowa (stosowa) pod wannę

Ułożona na lekko falujących glebach: składa się z filarów ułożonych w narożnikach wanny oraz na styku ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli odległość między dwoma sąsiednimi filarami fundamentowymi jest większa niż 2 m, między nimi kładzie się kolejny filar. Głębokość ułożenia fundamentu słupowego wynosi co najmniej 1,5 m.

Filary do takiego fundamentu można łatwo wykonać bezpośrednio na placu budowy wanny, materiałem na nie może być czerwona cegła, kamień gruzowy, połączony zaprawą betonową. Główne (narożne) filary ceglane fundamentu słupowego mają zwykle kształt kwadratu o boku 380 mm, filary pomocnicze są prostokątne o przekroju 380x250 mm. W razie potrzeby główne filary wykonane są z dwóch cegieł - o przekroju 510 x 510 mm. Oszczędzanie gruzu i cegły podczas budowy fundamentu słupowego osiąga się poprzez wypełnienie dołów fundamentowych piaskiem - w połowie ich głębokości gruby piasek układa się warstwami (każda warstwa ma 100–150 mm), wypełnia wodą i ubija.

Filary fundamentowe podczas budowania wanny własnymi rękami można również wykonać niezależnie. Będzie to wymagało składanego szalunku wykonanego z desek, posmarowanych od wewnątrz nietwardniejącym smarem typu Emulsol. Wewnątrz zmontowanego szalunku należy umieścić zbrojenie żelazne, a następnie wylać mieszankę betonową.

Do odlewania filarów fundamentowych w wykopanych dla nich dołach stosuje się szalunek ślizgowy wykonany z blachy dachowej, tworzywa sztucznego, papy lub grubej tektury. Z materiału wybranego do szalunku przesuwnego powstaje rura o średnicy 200 mm lub większej, umieszczana w wykopie fundamentowym o większej średnicy - od 300 mm. Wolną przestrzeń wokół szalunku posypuje się piaskiem – będzie on pełnił rolę smaru i zapobiegnie podnoszeniu się słupa betonowego w przypadku pęcznienia gruntu. Do szalunku wprowadza się zbrojenie związane grubym drutem, następnie wylewa się mieszankę betonową, którą należy dokładnie zagęścić. W przypadku uchwytów drucianych, uprzednio zamocowanych na szalunku przesuwnym, podnosi się go o 400 mm poprzez kołysanie, z zewnątrz wysypuje się piasek i wylewa nową porcję betonu.

Rury azbestowo-cementowe można stosować jako fundament słupowy, są trwałe, nie ulegają gniciu, a ich powierzchnia zewnętrzna jest dość gładka, co pozwala im nie zmieniać swojego położenia podczas pęcznienia gleby. Rury azbestowo-cementowe również wypełniane są betonem, ich część podziemną należy pokryć mineralnym smarem budowlanym, aby zmniejszyć ryzyko przymarznięcia do podłoża.

Pomiędzy filarami fundamentowymi zewnętrznych ścian łaźni a wewnętrznymi ścianami łaźni parowej ułożone są ceglane ściany, których wystarczająca grubość to cegła, a nawet pół cegły. Taki ceglane ściany należy wkopać w ziemię na głębokość 250 mm.

Filary fundamentowe i ściany ceglane między nimi są podnoszone na wysokość 300–400 mm od poziomu gruntu, należy je wyrównać zaprawą cementową i przykryć pokryciem dachowym w celu hydroizolacji. Na końcach filarów podczas odlewania instalowane są hipoteki o wymaganym kształcie wykonane z metalu - mają one na celu przymocowanie bali wanny do fundamentu.

Budując wannę na falujących glebach, konieczne będzie utworzenie monolitycznego fundamentu z taśmy.

Kolejność pracy:

1. Oznaczenie placu budowy sznurkiem rozciągniętym między kołkami.
2. Kopanie rowu o wymaganej głębokości (jego wielkość wynika z właściwości lokalnych gleb, co najmniej 400 mm) i szerokości 300 mm.
3. Dodanie warstwy piasku na dno wykopu, a następnie żwiru (każde 70–100 mm).
4. Montaż szalunków.
5. Zakładka Wzmocnienie.
6. wypełnić mieszanka betonowa.

Zbrojenie ułożone na dnie rowów fundamentowych musi mieć przekrój co najmniej 12 mm, jest ułożone wzdłuż każdej z dwóch stron wykopu i wplecione w ramę, podnosząc ją do środka za pomocą fragmentów cegły .

Skład mieszanki betonowej oblicza się w stosunku 5:3:1 (kruszony kamień:piasek:cement), używany piasek musi być suchy i czysty (umyty). Obliczenie objętości betonu potrzebnego do wylania fundamentu listwowego jest dość proste, wystarczy zmierzyć szerokość, głębokość i całkowitą długość fundamentu. Na przykład przy szerokości 0,3 m, głębokości 0,4 mi całkowitej długości 22 m wymagana będzie następująca objętość mieszanki betonowej:

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

Jedną z trudności w przygotowaniu suchej mieszanki betonowej jest brak zgorzeliny na budowach. Dlatego przyda się ta metoda obliczania suchych składników betonu: jedno 10-litrowe wiadro mieści od 15 do 17 kg żwiru, piasku - od 14 do 17 kg, cementu - od 13 do 14 kg.

Szalunek układa się w taki sposób, aby wlany w niego fundament betonowy wystawał 100 mm nad poziom gruntu. Podczas wlewania mieszanki betonowej do przygotowanego szalunku należy wielokrotnie przebijać jej masę łopatą bagnetową lub sondą drucianą, opukiwać młotkiem zewnętrzną stronę szalunku (eliminujemy kieszenie powietrzne). Następnie należy poczekać, aż podkład całkowicie stwardnieje, od około 5 do 7 dni. Podczas wykonywania prac fundamentowych w zimnych porach roku szalunek po wylaniu betonu należy przykryć folią PCV i przykryć trocinami lub inną izolacją na wierzchu.

Po okresie przeznaczonym na wyschnięcie wylanego fundamentu przystępujemy do jego hydroizolacji i podnoszenia za pomocą rzędów cegieł (jeśli kąpiel nie jest wymagana, to po hydroizolacji przystępujemy do wylewki cementowej). Będziesz potrzebować następujących materiałów:

1. Ruberoid.
2. Rura około 2 m (plastikowa lub metalowa), przekrój od 32 do 57 mm.
3. Siatka jest murowana.
4. Czerwona cegła.
5. Zaprawa murarska.

Pokrycie dachowe (pokrycie dachowe) tnie się na paski wystarczające do pokrycia podłogi na fundamencie betonowym, a następnie układa się je na fundamencie na mastyks bitumiczny(do pokrycia dachowego - mastyks smołowy). Cegłę układa się metodą jednorzędową: na warstwę pokrycia dachowego układa się zaprawę murarską, układa się na niej pierwszy rząd cegieł „w kołku” (w poprzek osi fundamentu), następnie układa się siatkę murarską kładzie się zaprawę i kolejny rząd cegieł, ale już „w łyżce” (wzdłuż osi fundamentu). Każdemu nowemu rzędowi cegieł towarzyszy układanie siatki murarskiej, układając ją „w łyżce” i „w szturchaczu” naprzemiennie. W trzecim lub piątym rzędzie muru należy zainstalować otwory wentylacyjne ze skrawków rur - na cały fundament wystarczy 5-7 otworów wentylacyjnych. Liczba rzędów cegieł zależy od pożądanej wysokości fundamentu.

Ostatni rząd muru pokrywa się wylewką cementową (skład zaprawy to piasek:cement w proporcjach 1:2 lub 1:3) warstwą o grubości 20 mm.

Niezależny fundament pod piec i podłogę sauny

Tworzymy fundament pod piecyk i montujemy łaźnię. Jeżeli przewiduje się większe ułożenie grzejnika, potrzebny jest on fundament niezależny, czyli nie połączony z fundamentem głównym.

Podłoga w wannie może być glina, ziemia, drewno lub beton. W zasadzie nie potrzebuje izolacji termicznej, ponieważ temperatura na jego poziomie praktycznie nie przekracza 30 ° C. Na powierzchni wanny zwykle układa się podłogę drewniana krata, maty korkowe lub wycieraczki – ich zadaniem jest złagodzenie gości kąpieli od ostrego uczucia zimna wywołanego dotknięciem podłogi przy wyjściu z łaźni parowej. W celu samoschnięcia podłoga unosi się ponad poziom podłogi głównej.

Główną wadą drewnianej podłogi wanny jest jej częste nasiąkanie wodą - woda przenikając przez pęknięcia między deskami będzie się w nich gromadzić, powodując gnicie i nieprzyjemny zapach. Podłoga drewniana szybko się zużywa, nabierając nieestetycznego wyglądu wygląd, po 6-8 latach może wymagać wymiany. Bardziej praktyczne będą podłogi do wanny płytka- łatwiej o nią dbać, nie ma na nią wpływu wilgoć, która łatwo spływa po jej powierzchni.

Podłogi w łazienkach muszą być ułożone na różnych poziomach: podłoga łaźni parowej jest 150 mm wyższa niż podłoga pralni (utrzymujemy ciepło), podłoga pralni jest 30 mm niższa niż poziom podłogi w garderobie (zabezpieczamy przed wnikaniem wody).

Ponieważ montaż podłogi betonowej z płytkami ceramicznymi w pralni i łaźni parowej jest bardziej opłacalny niż podłoga drewniana, rozważymy tę opcję.

Istnieje kilka sposobów ułożenia betonowej podłogi w wannie. Przede wszystkim przygotowujemy podłoże do uformowania ciepłej podłogi - składa się ona z ułożonej szeregowo warstwy piasku o grubości 100 mm i warstwy kruszonego kamienia środkowej frakcji o grubości 100 mm. Każda warstwa powinna być dobrze zagęszczona i wyrównana. Następnie połóż na wierzchu pokrycie dachowe, pokrywając nim ściany do wysokości przyszłej podłogi.

Dalsze działania:

1. Pierwsza opcja- podłoga z warstwą filcu, keramzytu lub żużla o grubości 50 mm, na wierzchu 50 mm warstwy betonu z utworzeniem nachylenia do otworu spustowego. Po związaniu betonu należy go wyrównać roztworem cementu, po czym można przystąpić do pracy z płytkami.
2. Druga opcja- 50 mm sitko cementowe zawierający perlit (piasek ekspandowany). Skład mieszanki: perlit:cement:woda w proporcji 5:1:3. Po pełnym tygodniu od momentu ułożenia betonu perlitowego na wierzch kładziemy warstwę betonu o grubości 30 mm ze spadkiem pod odpływem. Mając do czynienia z perlitem, należy zachować szczególną ostrożność - materiał ten jest niezwykle lekki, nawet lekki wietrzyk go rozwiewa, dlatego należy z nim pracować w pomieszczeniach zamkniętych bez przeciągów. Prawidłowo przestrzegaj proporcji wody!

Przy znacznym wzniesieniu piwnicy wanny nad ziemię (od 300 mm) wymagana będzie podłoga drewniane kłody przekrój kwadratowy (bok 150 mm). Jeśli wymiary łaźni nie przekraczają 2000 x 3000 mm, wówczas kłody będą wsparte kłodami. W przypadku większych rozmiarów wymagane będą dodatkowe podpory dla kłód podłogowych, są to filary wykonane z betonu lub cegły (250 x 250 mm) i są umieszczone w odległości 700–800 mm. Słupy wsporcze do bali należy położyć na wielowarstwowym podłożu z piasku, tłucznia i betonu - co 100 mm.

Ważny! Przed uformowaniem podstawy do podparcia kłody należy wykonać fundament pod piecyk i zbudować sieć kanalizacyjną.

Drewno na kłody może być dębem, modrzewiem lub drzewami iglastymi, przed montażem kłody należy pokryć smołą lub środkiem antyseptycznym.

Rozwiązanie wykładziny podłogowe w tym przypadku wygląda to następująco: zabetonowaną przestrzeń pomiędzy fundamentami pokryto pokryciem dachowym ze ścianami zachodzącymi na wysokość podłogi, pokryto żużlem lub keramzytem (między warstwą pokrycia dachowego a izolacją objętościową, warstwą Można ułożyć piankę o grubości 200 mm), do spodniej strony kłód przymocowana jest podłoga z desek o grubości 29 mm. Następnie układa się folię PCV, folię izolacyjną mineralną, ponownie warstwę folii - dla paroizolacji. Na wierzch wylewamy warstwę betonu o grubości 5 mm z wypełniaczem drobnofrakcyjnym, pod otworem spustowym tworzymy spadek - po 3-4 dniach kładziemy płytek ceramicznych.

Nie zapomnij o doprowadzeniu fundamentu pieca do poziomu podłogi.

Podłoga w garderobie wykonana jest z desek ryflowanych o grubości 19-29 mm z drewna iglastego.

Ważna uwaga: wykańczając czystą podłogę, a właściwie całą łaźnię parową i pralnię, nie używaj materiałów syntetycznych Materiały budowlane- stan jest szczególnie ważny w przypadku łaźni parowej!

Kanalizacja wanny

Aby spuścić ścieki z wanny, będziesz potrzebować: dołu z syfonem wodnym, studni Ścieki oraz rury doprowadzające brudną wodę do wykopu i dalej do kanalizacji.

Na zewnątrz fundamentu wanny wyrywa się dół, wprowadza się do niego rury grawitacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, żeliwa lub ceramiki z łaźni parowej i pralni ( metalowe rury szybko rdzewieje).

Studnia powinna znajdować się 500 mm od fundamentu, jej głębokość - 700 mm, przekrój - 500 x 500 mm. Ściany wykopu pokryte są warstwą betonu o grubości 100 mm, pod fundamentem wkładana jest rura spustowa (rury) z wanny o średnicy 110 mm. Studnię główną na dreny, o pojemności co najmniej 2 m 3, należy wykopać w odległości co najmniej 2,5 m od wykopu - im dalej, tym lepiej. Z wykopu doprowadzana jest do niego rura, ułożona pod zboczem na głębokości 1,5 m (poniżej głębokości zamarzania), jej wylot ze wykopu musi znajdować się 100 mm od jego dna. Po wejściu do rury spustowej główna studnia ściekowa jest wypełniona żwirem lub piaskiem 1 m od dna, na wierzch wylewa się ziemię - warstwą co najmniej 500 mm. Podczas układania dokładnie zagęść każdą warstwę.

Przed wylotem rury spustowej do studzienki instaluje się ocynkowaną uszczelkę wodną, ​​umieszczoną pod kątem rozwartym w stosunku do rury spustowej z wanny. Jego krawędzie i górna strona są hermetycznie przymocowane do ścian studzienki, odległość od dolnej krawędzi do dna nie powinna przekraczać 50 mm - dzięki tej konstrukcji nieprzyjemne zapachy i zimne powietrze nie przedostaną się do łaźni parowej ( pralnia) przez otwór spustowy.

Aby uniknąć zamarznięcia okres zimowy dół należy zamknąć dwoma pokrywami odpowiedniej wielkości (drewnianą lub metalową), ułożyć między nimi filc, a górną pokrywę przykryć keramzytem, ​​żużlem lub trocinami.

Szopa, dach i obszar ślepy

Lepiej jest zrobić dom z bali do kąpieli na zamówienie od profesjonalnych wykonawców, jego produkcja jest dość trudna. Gotowy dom z bali, zdemontowany, należy przywieźć na plac budowy i zmontować zgodnie z numeracją bali. Korony mocowane są za pomocą stalowych kolców o średnicy 25 mm i łącznej długości do 150 mm, przy długości zęba do 70 mm.

Konstrukcja dachu wanny obejmuje krokwie, do których przymocowana jest skrzynia materiał dachowy. Wybór ostatecznej konstrukcji dachu zależy od zadaszenie którymi będzie pokryty. Krokwie mocuje się do ostatniej korony domu z bali (lepiej do przedostatniej) za pomocą zszywek-kolców. Z reguły budowa wanien polega na ułożeniu jednego lub dach dwuspadowy, kąt nachylenia (od 10° do 60°), który zależy od obfitości i ilości opadów na danym obszarze. Uwaga – im bardziej stromy dach, tym więcej materiału potrzeba do jego wykonania.

Rzuć krokwie umieszczone pod kątem, mocowane są za pomocą dwóch wsporników zewnętrznych lub wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli rozpiętość krokwi przekracza 5 m, podpiera się je dodatkowymi rozpórkami. Krokwie dachu dwuspadowego opierają się dolnymi końcami na ścianach, górne końce są ze sobą połączone, tworząc kalenicę.

Dach wanny może być pokryty dowolnym materiałem (łupek, dachówka, pokrycie dachowe, blacha ocynkowana itp.), Z zakładką na ścianach co najmniej 500 mm.

Przestrzeń na poddaszu musi być wentylowana, to znaczy wyposażona w dwoje drzwi na przeciwległych końcach dachu.

Wzdłuż obwodu fundamentu wykonujemy ślepy obszar: całkowicie usuwamy Górna warstwa glebę, pogłębić o 200 mm w odległości 600-800 mm od piwnicy wanny, położyć 100 mm warstwę żwiru (kruszony kamień, ekspandowana glina) z późniejszym wyrównaniem. Układamy dylatacje (płyta 19 mm pokryta żywicą lub bitumem, z krokiem 2-2,5 m prostopadle do fundamentu), wylewamy warstwę betonu o grubości 100 mm. Przed związaniem betonu jego powierzchnię należy wyprasować - suchy cement pokrywa się warstwą 3-5 mm. Po 3 dniach linię styku ślepego obszaru z fundamentem wanny należy pokryć bitumem w celu zapewnienia wodoodporności.

Uszczelniacz łaźni

Wykonuje się go w celu ocieplenia domu z bali - do uszczelniania tradycyjnie stosuje się uszczelnianie pęknięć między kłodami, pak lniany, czerwony mech, konopie konopne, filc wełniany. naturalne materiały do uszczelniania można go zastąpić fabrycznie wykonanymi z włókien jutowych i lnianych: lnianym i filcowym - jutowym i lniano-jutowym. Przewagą fabrycznych materiałów do uszczelniania nad naturalnymi jest odporność na uszkodzenia przez mole i grzyby oraz łatwiejsza praca z materiałem fabrycznym, ponieważ produkowany jest w postaci ciągłej taśmy o zadanej grubości i szerokości.

Uszczelnianie domu z bali odbywa się podczas jego montażu - materiał uszczelniający układa się pomiędzy kłodami podczas ich układania. Po wykonaniu dachu przeprowadza się całkowite uszczelnienie - od zewnątrz i wewnątrz dom z bali, rok później - wielokrotne uszczelnianie (dom z bali osiada - kłody wysychają).

Głównymi narzędziami do uszczelniania są szpatułka i młotek, można je wykonać samodzielnie lub kupić gotowe. Obydwa te instrumenty wykonane są z drewna (jesionu, dębu lub buku). Szpatułka do uszczelniania wygląda jak klin z rączką o długości 200 mm i ostrym ostrzem o długości 100 mm, grubość rączki 30 mm, szerokość ostrza u nasady 65 mm, na końcu - 30 mm. Drewniany młotek ma zaokrąglony kształt: średnica rączki wynosi 40 mm, długość 250 mm, średnica części udarowej 70 mm, a długość 100 mm.

Uszczelnianie wykonuje się na dwa sposoby - „w zestawie” lub „na odcinku”. W drugi sposób uszczelniamy w ten sposób: zbieramy masę uszczelniającą w pasmo, układamy ją w szczelinę pomiędzy balami i wciskamy szpatułką, wypełniając całkowicie szczelinę, bez szczelin. Następnie zbieramy pakuł wałkiem, nakładamy go na uszczelniony rowek, wyjmujemy z niego drobne pasma materiału, owijamy wokół nich wałek i wbijamy go w rowek za pomocą szpatułki i wałka - z siłą, aż są całkowicie pewni, że rowek (szczelina) jest wypełniony.

Pierwsza metoda uszczelniania domków z bali ma na celu pokrycie rowków (szczelin) o dużej szerokości. Skręcamy materiał do uszczelniania za pomocą pasm 2 mm, tworzymy z nich kilka pętli i wbijamy je w szczelinę. Pętle są rekrutowane w ilości wystarczającej do całkowitego wypełnienia luki.

Zasady uszczelniania:

• najpierw materiał jest wbijany wzdłuż górnej krawędzi kłody, a dopiero potem - wzdłuż dolnej;
• prace przy doszczelnianiu rozpoczynamy od szczelin dolnej korony, po obu stronach. Następnie przechodzimy do dolnej korony sąsiedniej ściany i tak dalej. Po zakończeniu uszczelniania szczelin dolnych koron przystępujemy do pracy nad kolejną na wysokość, przechodząc od tej korony do kolejnej w najbliższej ścianie (od prawej do lewej lub od lewej do prawej, nie ma to znaczenia).

W żadnym wypadku nie uszczelniaj tylko jednej ściany - podniesie się i spowoduje przekrzywienie domu z bali, będziesz musiał go ponownie zdemontować / zmontować. Przypomnijmy jeszcze raz: uszczelnianie odbywa się w kierunku „od dołu do góry” wzdłuż obwodu domu z bali.

Wkładamy piekarnik

Istnieje wiele opcji projektowania pieców do sauny, można je ogrzewać drewnem, gazem, paliwem płynnym lub wykorzystywać wbudowane elementy grzejne i ogrzewać energią elektryczną, mogą być ceglane, żeliwne lub metalowe. piece ceglane w wannach wykonuje się je o grubości ścianki „pół cegły” lub „cała cegła”, spoiny w murze należy szczególnie starannie zabandażować, starając się uzyskać ich jak najmniejszą grubość, aby uzyskać jak największą wydajność pieca. Do układania pieców używa się wyłącznie czerwonej cegły. Palenisko pieca wyjmuje się do garderoby, pozostałe trzy ściany znajdują się w pralni (łaźnia parowa), a odległość od nich do ścian pralni powinna wynosić co najmniej 250 mm - w tym przypadku ciepło nie będzie „wnikać w ściany”.

W przypadku pieca żeliwnego lub metalowego nie jest wymagane tworzenie niezależnego fundamentu - tylko w przypadku ceglanego.

Grzejniki instalowane dla lubiących kąpiele parowe wyposażone są w komorę zawierającą kamienie inna waga(od 1 do 5 kg). Jednak do wypełnienia komory grzejnika nadają się kamyki, głazy i granit. Konstrukcja tych pieców jest niezwykle prosta - podobnie jak piece, grzejniki różnią się od nich szerszą rurą lub obecnością komory z kamieniami.

Aby uzyskać jak najwięcej wysoka temperatura w łaźni parowej wlewki żeliwne należy dodać do kamieni w stosunku procentowym 80:20 (kamienie: wlewki). Na każdy 1 m 3 łaźni parowej wymagane będzie co najmniej 6 kg kamieni i wlewków żeliwnych.

Jeżeli w palenisku pomiędzy jego ściankami a kotłem wodnym zachowa się odległość 40–50 mm, uzyskuje się efekt kompleksowego przedmuchu kotła gorącymi gazami i najszybszego podgrzania wody.

Aby uzyskać lepszą przyczepność, musisz się wycofać komin jak najbliżej kalenicy dachu. Przechodząc kominem przez przestrzeń poddasza, należy pamiętać o puchnięciu komina 380 mm. Należy pamiętać, aby rura nie przebiegała w pobliżu poszycia dachu i krokwi w odległości mniejszej niż 150 mm (przepisy przeciwpożarowe).

Doprowadzenie prądu i wody do wanny

Do umycia jednego użytkownika wanny potrzeba co najmniej 8 litrów gorąca woda. Istnieje kilka sposobów zapewnienia takiej ilości: podgrzej pojemnik z wodą na kuchence, użyj gejzer, zainstaluj grzejnik elektryczny - kocioł. Jeśli istnieje centralne zaopatrzenie w wodę, rurociąg do wanny jest poprowadzony z domu głównego - woda z takiego systemu rurociągów musi być spuszczana zimą, w przeciwnym razie zamarznie i uszkodzi rury.

Wodę można pobrać ze studni lub studni, instalując pompa głębinowa do jego zatłaczania i zaopatrzenia takiej instalacji wodociągowej w filtry czyszczące. W tym przypadku zimą wodę należy spuścić po każdym użyciu wanny lub zaizolować rury zasilające.

Do wanny należy poprowadzić niezależną linię doprowadzającą prąd i najłatwiej jest to zrobić drogą powietrzną (powietrzną). Do powietrza potrzebny będzie specjalny kabel - od razu usuwamy „goły” kabel aluminiowy, zatrzymując się na dwóch opcjach: SIP (samonośny izolowany drut) i VVGng. Pierwszy typ kabla jest bardzo dobry, ma długą żywotność (ponad 30 lat), jest trwały i nie wymaga podpierania kablem nośnym. Jednak niezwykle trudno jest sobie z nim poradzić. Roboty instalacyjne, bo jest za gruby (minimalny przekrój - 16 mm2). Aluminiowego SIP nie można przeciągnąć przez strych wanny przepisy przeciwpożarowe, konieczne jest zamontowanie go na specjalnych zaciskach kotwiących - ze względu na wysokość kosztów i kłopotów z jego montażem jego koszt będzie wysoki.

Prostszym rozwiązaniem jest kanał powietrzny z kablem miedzianym VVGng zamocowanym na stalowej lince nośnej. Kabel zawieszony jest na kablu na drucie izolowanym tworzywem sztucznym, jego żywotność wynosi do 10 lat, po czym należy go wymienić (!). W przypadku kabla jednożyłowego VVGng (oczywiście muszą być dwie żyły - każda z nich musi być w niezależnym podwójnym oplocie), przeciąganego przez powietrze do wanny, optymalny przekrój będzie wynosił 2,5 mm 2 - tak nie jest dokładnie wiadomo, jaki rodzaj sprzętu elektrycznego właściciel daczy chce w przyszłości z niego zasilać.

Wszystkie puszki przyłączeniowe, gniazdka i przełączniki oraz panel elektryczny muszą być instalowane wyłącznie na zewnątrz. Zgodnie z przepisami przeciw bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pralni/łaźni parowej zabrania się instalowania puszek przyłączeniowych, włączników i gniazdek – wyłącznie w garderobie. Nie żartuj z możliwością zwarcia w konstrukcji drewnianej - całe wewnętrzne okablowanie wanny powinno być wykonane wyłącznie w niepalnym wężu falistym, przymocowanym do specjalnych zacisków, przejście kabla przez przegrody - tylko przez Stalowa rura.

Staraj się ułożyć kable w puszce, gniazdku lub lampie tak, aby szły tam od dołu lub z boku, a nie od góry – kropla kondensatu przesuwająca się po oplocie może spowodować zwarcie.

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą posiadać stopień ochrony przed wilgocią co najmniej IP44 (najlepiej maksymalny - IP54). Zainstaluj proste oprawy - metalową obudowę, tylko szklaną osłonę. Wszystkie połączenia wewnętrznego okablowania kabla znajdują się tylko na listwie zaciskowej, bez skrętów. I zainstaluj RCD w osłonie, ustawiając go na 30 mA.

Do prac w panelu elektrycznym i montażu wyłączników RCD koniecznie zaproś wykwalifikowanego elektryka, jeśli sam nim nie jesteś!

Montaż ścianek działowych, sufitów, dekoracja wnętrz, montaż okien i drzwi

Wewnętrzne przegrody w wannie mogą być ceglane lub drewniane, w obu przypadkach z późniejszą izolacją cieplną i przeciwwilgociową. Przegroda pomiędzy pralnią a garderobą, w której zainstalowany jest piec, musi być wykonana z cegły lub wykonać w niej wkłady ceglane z murem w jednej cegle - po bokach stykających się z korpusem pieca.

Dekorację wnętrz zwykle przeprowadza się w przypadkach, gdy sama wanna jest zbudowana z cegły, kamienia lub drewna - tutaj schemat dekoracji jest klasyczny: izolacja, folia paroizolacyjna i podszewka. Ponadto podczas wykonywania dekoracji zewnętrznych i wewnętrznych będziesz musiał odbudować system wentylacji wanny, ponieważ kłody zostaną przykryte poszyciem i nie będzie można przeprowadzić pełnej wentylacji.

Sufit składa się z dwóch warstw - ciągu i wykończenia. Strop stropowy mocowany jest do poziomych belek stropowych, w razie potrzeby wzmocniony belkami pośrednimi. Jego powierzchnia pokryta jest izolacją - ekspandowaną gliną lub żużlem. Od wewnątrz myjni/łaźni parowej na sufit stropowy mocowana jest izolacja oraz folia paroizolacyjna, po czym sufit pokrywany jest gładką gładzią – deską ryflowaną lipową, sosnową (od grubości 20 mm – im grubsza płyta, tym dłuższa zachowa drzewny zapach).

Łazienka potrzebuje okien mały rozmiar(średnio 500x700 mm) i przytnij je nisko - na tyle, abyś mógł przez nie patrzeć na osobę siedzącą na ławce. Okna w wannie są zawsze podwójnie przeszklone, w zależności od wielkości - z oknem lub całkowicie uchylne - dla szybkiej wentylacji.

Drzwi w saunach należy montować tak, aby otwierały się na zewnątrz – ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Materiałem na skrzydła drzwi jest płyta na pióro i wpust (40-50 mm) lub deska z wybraną ćwiartką, deski mocowane są na kołki. Rozmiar skrzydeł należy świadomie zmniejszyć o 5 mm - więcej niż jest to konieczne dla rzeczywistej odległości między ćwiartkami ościeży - w przeciwnym razie wraz ze wzrostem wilgotności skrzydło będzie puchnąć i trudno będzie je otworzyć (zamknąć). Optymalny rozmiar drzwi dział prania wanny - 600x1600 mm, w łaźni parowej - 800x1500 mm, z progiem o wysokości około 300 mm nad podłogą (chodzenie jest niewygodne, ale będzie ciepło). Zawiasy do zawieszenia skrzydeł drzwiowych - mosiężne, prowadzące do garderoby (pralni) i do pralni (łaźni parowej). Klamki- drewniane (szczególnie w łaźni parowej).

Materiałem na półki jest lipa, sosna, topola lub osika. Minimalna długość półki - 1800 mm, szerokość - 500–800 mm. Odległość między „podłogami” półek dwurzędowych powinna wynosić co najmniej 350 mm, minimalna odległość od drugiego rzędu do pokrycie sufitowe- 1100 mm.

Powierzchnię do leżenia tworzy deska o szerokości 80 mm, grubości 40 mm, pomiędzy deskami tworzy się szczelina o szerokości 15 mm. Od ściany do półki zachowana jest odległość 10 mm. Deski do poszycia półek mocuje się do ramy wykonanej z drewna o przekroju 50 x 70 mm na dwa sposoby: od góry - za pomocą gwoździ, których czapki są wpuszczone w drzewo; dół za pomocą śrub. Do mocowania wybierz gwoździe i śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub miedzi.

Wszystkie narożniki w konstrukcji półek są zaokrąglone, powierzchnie są dokładnie czyszczone zerowym papierem ściernym.

Dla większej wygody półki w łaźni parowej są wyposażone w zagłówek: wysokość na początku wzniesienia wynosi 30 mm, długość zagłówka wynosi 460 mm, ostateczna maksymalna wysokość to 190 mm.

Wybierając materiał do tworzenia półek, zachowaj ostrożność - uważa się, że sękate obszary mają większą gęstość i mogą prowadzić do oparzeń skóry. Dlatego staraj się zbierać deski i drewno bez sęków lub z minimalną ich liczbą.

Postępowanie w przypadku pożaru

Chroń łaźnię przed zagrożeniem pożarowym - połóż blachę stalową przed piecem pieca, upewnij się, że drzwi pieca są dobrze zamocowane, w pobliżu zainstaluj sprzęt gaśniczy (pojemnik z wodą, piaskiem i gaśnicami). Podczas rozpalania wanny należy upewnić się, że można swobodnie otworzyć drzwi łaźni parowej i pralni. Nie blokuj przejść, przestrzeni przed drzwiami i oknami.