Montaż podłóg izolowanych termicznie na podczerwień pod laminatem. Jak ułożyć ogrzewanie podłogowe na podczerwień pod laminatem – instrukcja montażu. Możliwe wzory ułożenia

Jednym z najpopularniejszych i najbardziej poszukiwanych rodzajów podłóg jest laminat. Podczas naprawy i montażu na podłodze często pojawia się pytanie, jak zainstalować foliowe ogrzewanie podłogowe pod laminatem. Prace takie należy wykonywać starannie i odpowiedzialnie, aby system ociepleń spełniał wszystkie funkcje i służył długo, ciesząc właścicieli mieszkania lub domu komfortowym klimatem. Dlatego zanim zaczniesz instalować foliowe ogrzewanie podłogowe pod laminatem, musisz zrozumieć jego konstrukcję i zapoznać się z instrukcją montażu.

Ogrzewanie podłogowe - opis, zalety

Konstrukcja ogrzewania podłogowego foliowego lub na podczerwień składa się wykonany z dwóch warstw ciepłego polimeru pomiędzy którymi znajduje się element grzejny. Pierwiastek ten jest wyjątkowy, ponieważ jest nanostrukturą węglową, w której atomy węgla ułożone w sześciokątną siatkę umożliwiają emisję promieni podczerwonych. Promieniowanie takie niesie energię i nazywa się promieniowaniem cieplnym.

Gęste polimery, pomiędzy którymi znajduje się element grzejny, chronią go przed awariami, ogniem, wilgocią, a jednocześnie doskonale przepuszczają promieniowanie podczerwone.

Materiał węglowy w folii termicznej ma postać pasków o szerokości półtora centymetra. Paski połączone są szyną z posrebrzanej miedzi, która jest przewodnikiem prądu elektrycznego.

Zalety podłogi foliowej na podczerwień

Kilka lat temu niewiele osób słyszało o takim systemie grzewczym. Dziś zyskał ogromną popularność. Wyjaśnia to dostępność zalety ciepłej podłogi foliowej:

Ponadto za pomocą podłogi foliowej można dużo zaoszczędzić. Dzięki jego zastosowaniu zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o trzydzieści procent.

Montaż ciepłej podłogi foliowej pod laminatem

Obliczając wymaganą ilość konstrukcji, należy pamiętać, że obszar pod urządzeniami i meblami nie wymaga izolacji. To nie ma sensu. Jeśli jednak planowane są częste zmiany aranżacji, wówczas cała powierzchnia pomieszczenia objęta jest systemem ogrzewania podłogowego.

Aby samodzielnie przeprowadzić montaż ciepłej podłogi pod laminatem, musisz najpierw przygotować materiały i narzędzia:

• folia termiczna;
• zestaw izolacyjny;
• zestaw okablowania;
• zaciski;
• termostat z czujnikiem temperatury;
• folia polietylenowa;
• Taśma dwustronna;
• szczypce;
• lutownica.

Przygotowanie podłogi do montażu folii termicznej

Przy montażu laminatu do ogrzewania podłogowego nie ma konieczności demontażu starej powłoki. Należy go usunąć tylko wtedy, gdy nie może już spełniać swojego celu.

Powierzchnia będzie potrzebna oczyścić z kurzu, brudu i sprawdź niedoskonałości. Różnica wysokości nie może przekraczać 0,4 mm. Stwierdzone nierówności zaleca się wyrównać i osuszyć odkurzaczem. Do montażu nowej podłogi można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich tych prac.

Układanie izolacji pod laminatem

Po przygotowaniu powierzchni przejdź do montaż hydroizolacji, co ochroni konstrukcję przed wilgocią.

Następnie instaluje się pod laminatem warstwę termoizolacyjną. Zapobiegnie to promieniowaniu ciepła w dół. Dzięki tej warstwie wydajność całego systemu wzrośnie, a zużycie energii zostanie znacznie zmniejszone. Można zastosować dowolny materiał izolacyjny. Montuje się go stroną metalizowaną do góry, a jego łączenia skleja się taśmą klejącą. Najlepiej zastosować taśmę powlekaną metalem.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów pożądane jest ułożenie pod laminatem materiału piankowego, którego grubość powinna wynosić od trzech milimetrów. Nie zaleca się stosowania folii do podłóg foliowych. Folia termiczna może się przegrzać i stopić.

Instalowanie termostatu

Termostat służy do sterowania wskaźnikami temperatury, za pomocą których realizowane są następujące zadania:

• ustawiony jest wymagany poziom temperatury;
• zaprogramowana jest częstotliwość grzania;
• czas budowy jest ustalony.

Bardzo optymalna lokalizacja do montażu termostatu dwadzieścia centymetrów nad podłogą. Od tego zależy rozmieszczenie drutów i mocowanie arkuszy folii termicznej.

Instalacja ogrzewania podłogowego pod podłogą laminowaną

Folię termiczną układa się bezpośrednio na termoizolację:

1. Jeśli system folii będzie używany tylko jako dodatkowe ogrzewanie, to ciepłe podłogi o mocy 90–150 W/m2 zajmują 50% powierzchni pomieszczenia.
2. Jeśli głównym ogrzewaniem będzie folia termiczna ułożona pod laminatem, wówczas 70–80% powierzchni podłogi jest izolowane konstrukcją o wydajności 150 m2 / m2.

Ogrzewanie podłogowe działa:

Po podłączeniu podłóg foliowych do termostatu i sieci należy przetestować ich działanie. W tym celu włącza się termostat i po kilku minutach sprawdza się, jak nagrzały się segmenty podłogowe. W przypadku zimnych obszarów użyj testera, aby sprawdzić nacięcia i połączenia.

Jeśli podłoga nagrzewa się równomiernie i nie ma żadnych wad, wówczas konstrukcja jest pokryta grubą warstwą warstwa folii polietylenowej. Zabezpieczy folię termiczną przed przedostaniem się cieczy do jej układu termicznego. Polietylen rozprowadza się wzdłuż pasków podłóg foliowych.

Wybierając laminat, należy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania go jako okładziny na ogrzewaniu podłogowym. Warstwę nawierzchniową należy nakładać ostrożnie, gdyż powłokę folii można łatwo uszkodzić.

Podczas montażu laminatu należy przede wszystkim połączyć powierzchnie boczne jego paneli, a następnie połączyć każdy kolejny pasek z poprzednim.

Szczeliny między panelami laminatu są eliminowane za pomocą młotka, co będzie konieczne delikatnie dotknij boku. Po ułożeniu całego laminatu na całej powierzchni pomieszczenia, w miejscach jego łączenia ze ścianami, konieczne będzie zamontowanie cokołu. Do posadzka nie odkształcał się pod wpływem zmian temperatury, zaleca się pozostawienie niewielkiej szczeliny między nim a ścianą.

Ciepłą podłogę można podłączyć do prądu dopiero po jej nagrzaniu temperatura pokojowa. Jeżeli folia termoprzewodząca została uszkodzona podczas montażu, miejsce przebicia należy zaizolować po obu stronach.

Samodzielny montaż podłogi foliowej i montaż na niej laminatu nie jest szczególnie trudny. Najważniejsze jest, aby podczas pracy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji.

Każdy właściciel domu zawsze marzy o zrobieniu tego prace naprawcze w możliwie najkrótszym czasie. To marzenie dotyczy również stworzenia ciepłej podłogi. Oczywiście jest to realne, ponieważ istnieje ciepła podłoga na podczerwień, którą często chcą połączyć z laminatem. Jednak niektóre osoby powstrzymują się od pytania, czy pod tego rodzaju powłoką można umieścić podłogę foliową.

Producenci zauważają, że proces ten jest możliwy. Co więcej, twierdzą, że takie połączenie jest najlepsze. Znaleźli wiele powodów.

Po pierwsze, folia węglowa emituje promienie podczerwone równomiernie na całej swojej powierzchni.

Jednocześnie podłoga foliowa nie powoduje wahań temperatury, czego tak bardzo boi się laminat.

Nie powoduje wahań temperatury

Zasadniczo tak jest główny powód, Dlaczego .

Warto dodać, że system ogrzewania foliowego jest bardziej ekonomiczny niż inne rodzaje elektrycznego ogrzewania podłogowego. Oszczędności wynoszą 20-30%. Wynika to z właściwości laminatu. Jest to materiał, który nie lubi przepuszczać ciepła. Dlatego elementy grzejne pod nią należy pracować ciężej niż pod innymi wykładzinami podłogowymi. Taka zwiększona praca prowadzi do zwiększonego zużycia energii przez kable elektryczne. Wiele osób wyraziło już swoje opinie na temat tego niedociągnięcia.

Układanie ogrzewania podłogowego na podczerwień pod laminatem jest bardzo proste. Każdy właściciel poradzi sobie z tą procedurą.

Instalacja systemu grzewczego

Jak podano w instrukcji, instalacja systemu ogrzewania na podczerwień obejmuje następujące kroki:

• Układanie hydroizolacji;
• Układanie izolacji termicznej;
• Montaż paneli grzewczych;
• Połączenie przewodowe;
• Podłączenie termostatu.

Główne wymagania dotyczące bazy to czystość i suchość. Oczywiście musi być też równo. Istnieje możliwość ułożenia folii podłogowej na podczerwień na dowolnej powierzchni. Odpowiednia jest nawet drewniana podłoga.

drewniana podłoga

Oczywiście musi być w doskonałym stanie i nie zwisać. W przeciwnym razie recenzje będą złe.

Gwoździe, śruby i inne ostre przedmioty nie powinny wystawać z podstawy. Przygotowanie szorstkiej powłoki rozpoczyna się od wyeliminowania wystających ostrych przedmiotów.

Eliminacja wystających ostrych przedmiotów

Następnie przechodzimy do wyrównywania powierzchni i czyszczenia. W razie potrzeby bazę suszy się. Jest to odnotowane w różnych filmach, które zbierają ciekawe recenzje.

Zapewnia montaż folii polietylenowej na czystym, wysuszonym podłożu. Jest rozłożony po całej podłodze. Połączenia arkuszy są klejone taśmą klejącą.

Montaż folii polietylenowej

Umieszczone na górze materiał termoizolacyjny. Reprezentowany jest przez korek techniczny, ekstrudowaną piankę polistyrenową, system płynnego kompozytu.

Najczęściej izolacja termiczna wykonana jest ze specjalnej pianki polietylenowej.

Jego jedna strona pokryta jest metalicznym lavsanem. Zabrania się układania materiałów pokrytych folią pod podłogą foliową.

Materiał termoizolacyjny

Optymalna grubość izolacji termicznej wynosi 3 mm. Każdy arkusz materiału należy zabezpieczyć taśmą konstrukcyjną. Izolację układa się tak, aby lavsan znajdował się na górze.

Układanie folii grzewczej

Montaż listew grzewczych odbywa się z zachowaniem określonych wymagań. Dlatego krawędzie arkuszy nie powinny leżeć na sobie. Każdy arkusz jest ułożony wzdłuż pokoju. Zmniejsza to liczbę połączeń kablowych. Skraca to także czas pracy. Maksymalna długość jednego panelu wynosi 10 m.

Montaż listew grzewczych

Ciepłą podłogę na podczerwień pod laminatem układa się tak, aby między nią a ścianami pozostała 20-centymetrowa przestrzeń. Według filmów wielu producentów podłoga foliowa powinna znajdować się w odległości 5 cm od dowolnego kabla elektrycznego, a także w odległości 20 cm od innego obiektu grzewczego ( gorąca rura, baterie).

Niedozwolone jest układanie pod ciężkimi meblami. Gdy głównym źródłem ciepła ma być podłoga foliowa, na której zbierane są różne recenzje, pokrywa ona ponad 70% podłoża. W takim przypadku moc jednego metra kwadratowego powinna przekraczać 150 watów.

Producenci produkują folie jednostronne i dwustronne. Układanie najpierw odbywa się tak, aby wzmocniona strona znajdowała się na dole. W drugim przypadku nie ma znaczenia, jak ułożyć panel. Jest jeszcze jeden wymóg: miedziane strony styków muszą znajdować się na dole.

Miedziane strony styków muszą znajdować się na dole

Panele można przyciąć w miejscach przezroczystych.

Istnieją takie opcje dla folii, które są ciągłym arkuszem grzewczym.

Są cięte w dowolnym miejscu. Wiele osób lubi tę funkcję. Dlatego zostawiają pozytywne recenzje.

cięte panele

Ułożone panele należy przymocować do podłoża. Aby to zrobić, użyj taśmy klejącej, zszywek lub kołków. Ostatnie dwa elementy nie mogą krzyżować się z częściami przewodzącymi. Dla nich producenci tworzą specjalne przezroczyste miejsca. Zabrania się umieszczania elementów złącznych w pobliżu obszarów przewodzących w odległości mniejszej niż 6 mm.

Po zakończeniu montażu wyciętych paneli podłącza się do nich zaciski stykowe. Procedura jest prosta: na krawędzi taśmy miedzianej wykonuje się otwór, pomiędzy dwie folie wkłada się końcówkę, którą następnie mocuje się nitem. Ten ostatni należy rozszerzyć za pomocą specjalnego narzędzia - nitownicy. Następnie następuje izolacja taśmą bitumiczną. Zaizoluj również przeciętą taśmę miedzianą we wszystkich miejscach, w których nie są zamontowane zaciski.

Montaż paneli ciętych

Wszystkie styki terminala są podłączone do dwóch wspólnych kabli. Każdy prawy styk jest podłączony do jednego kabla, każdy lewy do drugiego. Proces ten jest często pokazywany na filmach.

Składa się z dwóch etapów:

• Umiejscowienie czujnika temperatury i jego podłączenie;
• Podłączenie dwóch kabli z folii.

Czujnik temperatury jest zawsze ukryty pod folią. Należy go umieścić w odległości 15-20 cm od krawędzi panelu.

Czujnik temperatury ukryty jest pod folią
Podłącz kabel i elementy grzejne do termostatu

Sprawdź rezystancję układu i przetestuj jego działanie. Kiedy wszystko jest w porządku, ogrzewanie podłogowe na podczerwień pod laminatem uważa się za zakończone i montaż laminatu odbywa się zgodnie z procedurą podaną w różnych filmach.

W tym artykule szczegółowo omówimy instalację ogrzewania podłogowego na podczerwień własnymi rękami pod laminatem. Taką popularność podłóg laminowanych można wytłumaczyć w prosty sposób – są one trwałe, łatwe w montażu, trwałe i piękne.

Ale tak bardzo, jak chcesz, są też wady takiej podłogi. Podłoga laminowana jest bardzo podobna do drewna pod względem koloru i tekstury, ale nie ma tej samej pojemności cieplnej i może również powodować uczucie zimna podczas chodzenia po niej.

Dlatego większość właścicieli domów i mieszkań, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na pierwszych piętrach, dość poważnie obawia się ogrzewania podłogowego.

Można uzyskać ciepłą podłogę na podczerwień pod laminatem najlepsza opcja proste rozwiązanie taki problem jak zimna podłoga.

Co to jest ogrzewanie na podczerwień

Przez wygląd Ciepła podłoga na podczerwień przypomina rodzaj gęstej folii z czarnymi paskami. Ale tak zwane maty termiczne to tylko część instalacji elektrycznej, która umożliwia ogrzanie podstawy w samym mieszkaniu.

Podłoga z folii na podczerwień

Tak zwana podłoga z folii na podczerwień jest uważana za najbardziej optymalnie odpowiedni materiał do układania pod takimi lekkimi powłokami, jak parkiet, laminat, dywan i linoleum, w przeciwieństwie do analogów grzewczych.

Dzieje się tak dzięki równomiernemu nagrzewaniu zawartej w nim warstwy węgla, która emituje na całej swojej powierzchni światło podczerwone o dalekim widmie. Jest jeszcze jedna zaleta w porównaniu z tzw. podłogami kablowymi i innymi systemami grzewczymi, jest to prosty i szybki montaż.

Nawet początkujący sobie z tym poradzi. Oddziaływanie wiązki podczerwieni z podłogi jest całkowicie nieszkodliwe dla człowieka i jego ciała. Jeśli mówimy o doznaniach, jest to podobne do ciepła słońca.

Sam proces ogrzewania podłogowego w tym przypadku zachodzi dzięki samemu promieniowaniu podczerwonemu, które objawia się pastą węglową, która znajduje się pomiędzy arkuszami bardziej przezroczystymi niż folia.

Fale emitowane przez pastę węglową mają długość od pięciu do dwudziestu mikrometrów, a sam system za pomocą dodatkowych elementów ma możliwość podłączenia do sieci, gdzie głównym przewodnikiem prądu będzie połączenie srebra i miedzi .

Węgiel ma zwiększoną przewodność cieplną, dzięki czemu można zmniejszyć zużycie energii. Z tego powodu podłogę z folii na podczerwień można uznać za najlepszą ekonomiczną opcję.

Główną częścią samego systemu ogrzewania na podczerwień są folie pasiaste, czyli grzejniki. Są sprzedawane w prostych rolkach i mogą osiągnąć szerokość stu pięćdziesięciu centymetrów.

Cięcie takich rolek jest dość łatwe i wygodne, ponieważ około dwudziestu pięciu centymetrów (każda) zapewnia linię cięcia, która odpowiednio pozwoli Ci kupić dokładnie taką ilość grzejnika, jakiej potrzebujesz do wyposażenia systemu grzewczego w swoim pomieszczeniu. Zasadniczo folia sprzedawana jest na metry.

Surowo zabrania się przecinania folii w miejscu, gdzie nie ma linii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie folii i po prostu nie będzie działać.

Moc takich filmów na podczerwień wynosi od stu pięćdziesięciu, dwieście czterysta czterdzieści watów na metr kwadratowy. Wskaźniki te będą dla Ciebie bardzo przydatne podczas procesu obliczeń, który będzie bezpośrednio związany z rozmieszczeniem samego systemu ogrzewania podłogowego w celu identyfikacji obciążenia elektrycznego systemu podłogowego.

Do laminatu jak najbardziej odpowiednia opcja zastosowane zostaną maty o mocy stu pięćdziesięciu watów na metr kwadratowy. Takie maty są w stanie ogrzać podłogę do czterdziestu - czterdziestu pięciu stopni, co jest już uważane za doskonały wskaźnik, ponieważ dalsze podgrzewanie podłogi po prostu nie ma sensu.

W przeciwnym razie chodzenie po zagłębieniach będzie nieco niewygodne, a bardzo wysokie progi temperatur będą miały raczej negatywny wpływ na laminat. Standardowy próg temperatury dla Twoich stóp wyniesie dwadzieścia siedem stopni.

Przyjrzyjmy się więc charakterystycznemu porównaniu ogrzewania podłogowego na podczerwień i podgrzewania wody:

Również w systemie tej ciepłej podłogi ze specjalnym ogrzewaniem na podczerwień obowiązkowym elementem będą:

• Czujnik termiczny;
• Przewody do podłączenia systemu;
• Specjalne klipsy lub klipsy;
• Kontroler temperatury.

Sam system takiej podłogi na podczerwień charakteryzuje się niewiarygodnie wysoką niezawodnością, ponieważ połączenie poszczególnych elementów można wykonać równolegle, a w przypadku problemów w jednym z elementów pozostałe będą mogły kontynuować swoją pracę.

Czy pod laminatem można układać ogrzewanie podłogowe na podczerwień?

Pojemność cieplna laminatu jest większa niż płytek, a jego przewodność cieplna jest taka sama jak zastosowana poniżej. Podłogi laminowane nie lubią wysokich temperatur, dlatego nie trzeba ich nagrzewać bardziej, niż się tego oczekuje.

Jeżeli pod laminatem zostanie zamontowany system ogrzewania wodnego lub elektrycznego, konieczne będzie zapewnienie stałego wzrostu temperatury grzejnika, co źle odbije się zarówno na zastosowanym materiale, jak i na wysokości rachunków za media.

Laminat nie toleruje nagłych zmian temperatury, czego nie da się uniknąć przy żadnym innym systemie grzewczym. W przypadku negatywnego wpływu temperatury istnieje ryzyko pęknięć, pęknięć w zastosowanym materiale; podłoga może zacząć skrzypieć. Ani podłoga wodna, ani elektryczna nie zapewnią w żaden sposób racjonalnego ogrzewania samolotu zgodnie z poziomem ogrzewania i równomiernością.

Dzięki małej grubości lamele skutecznie się nagrzewają, ponieważ promienie podczerwone rozprzestrzeniają się wystarczająco szybko. Ponadto, jeśli podłogi zostaną prawidłowo ułożone, promieniowanie nie będzie cofać się w kierunku szorstkiego podłoża, na którym leży folia, co oznacza, że ​​nie będzie wycieków ciepła. Zatem podłogi IR są najbardziej najlepsza opcja do ogrzewania podłóg laminowanych.

Zalety stosowania ogrzewania foliowego

Ogrzewanie podłogowe na podczerwień ma wiele zalet, które czynią go jedną z najlepszych opcji ogrzewania podłóg laminowanych:

Główną wadą takich podłóg jest dość wysoka cena użytego sprzętu i materiałów, ale inwestycja będzie całkiem trafna, biorąc pod uwagę wszystkie zalety systemu.

Jak wybrać laminat do ciepłych podłóg na podczerwień?

Zanim wybierzesz dokładnie rodzaj ogrzewania podłogowego na podczerwień, musisz pamiętać, który laminat jest najlepszy. Odpowiedni laminat, który został zastosowany, musi posiadać specjalne oznaczenie w postaci „węża”. Konkretne oznaczenie pokaże przyszłemu właścicielowi ciepłej podłogi laminowanej wszystkie jej właściwości

Ważny! Eksperci doradzają zakup belgijskiego laminatu firmy Quick-Step. Warunki jego stosowania to ponad dwadzieścia pięć lat przy ostrożnym podejściu.

Układanie ogrzewania podłogowego na podczerwień pod laminatem

Subtelności technologii

Instalacja systemu podłogowego na podczerwień, choć prosta, wymaga uwagi i ma pewne cechy. Całość prac prowadzona jest wraz z wprowadzeniem układu zasilania budynku, zatem nie można tu pozwolić sobie na błędy. W przeciwnym razie podłogi albo w ogóle nie będą działać, albo po prostu staną się niebezpieczne dla właściciela domu.

Jeszcze przed montażem ciepłej podłogi na podczerwień opracowywany jest absolutny i przejrzysty sposób układania podłóg, na którym rozmieszczone są same maty IR oraz wszystkie elementy sterujące systemem. Konieczne jest również oznaczenie miejsc montażu termostatów, czujników temperatury i innego sprzętu. Ważne jest, aby pamiętać o wszystkich przewodach, które wyjdą z systemu grzewczego, ponieważ są one podłączone tylko do termostatu.

Termostat jest tradycyjnie montowany na ścianie, a aby ukryć wszystkie przewody, zaleca się wybicie w nim wąskiego rowka, w który zostanie ułożona komunikacja.

Dzięki temu w żaden sposób nie wpadną do oczu, ponieważ po ułożeniu drutów wnęka jest uszczelniona. W takim przypadku przewody należy umieścić w rurze falistej.

Ważny! Jeśli nie chcesz porzucić ścian, całą komunikację można ukryć plastikowa rynna osadzony w ścianie.

Już na początku na papierze, a później na samej podłodze przedstawiony jest sposób lokalizacji wszystkich filmów podczerwonych. Ta operacja, oprócz wygody, gdy kolejny montaż, pomoże dosłownie zmniejszyć zużycie wszystkich używanych materiałów - drutów, folii itp. Schemat pokazuje również miejsca, w których wszystkie przewody są podłączone.

Aspekty podczas pracy z folią IR, które należy wziąć pod uwagę jeszcze przed montażem:

Ważny! Nie ma się co martwić, że zabraknie ogrzewania podłogowego, jeśli folia nie będzie leżała na całej płaszczyźnie podłogi. Faktem jest, że do racjonalnego ogrzewania wystarczy, aby grzejniki pokrywały tylko 40-60% przyczyny pomieszczenia.

Postęp prac

Przygotowanie bazy (bazy)

Chropowata podłoga musi być równa i nieskazitelna - nie można w żaden sposób dopuszczać śmieci i gruzu, ważne jest również usunięcie kamieni, kurzu, piasku. Zaleca się przetestowanie podłogi pod kątem wytrzymałości, naprawę pęknięć i szczelin, wyrównanie zgodnie z obowiązującymi właściwościami.

Ważny! Aby betonowa podstawa nie był aż tak zakurzony, zaleca się jego zagruntowanie mieszanką gruntującą, jednak operacja ta jest opcjonalna.

Na podłogach przeciągowych należy również ułożyć warstwę termoizolacyjną. Zaleca się stosowanie folii. Błyszcząca strona musi znajdować się na górze. Paski układa się od końca do końca.

Grubość użytej warstwy folii powinna wynosić około 2-3 mm. Wygodniej jest wzmocnić warstwę, która była używana tylko przy wsparciu taśmy dwustronnej, a szczeliny pomiędzy poszczególnymi paskami można zakryć zwykłą taśmą.

Następnie zostaną wycięte w nim małe wgłębienia, w które pasują zaciski, przewody i inna komunikacja. Wtedy podstawa laminatu stanie się równa. Zaleca się również rozprowadzenie warstwy hydroizolacji na podłożu podłogi.

Użyte materiały i urządzenia

Czego potrzebujesz, aby zainstalować system ogrzewania podłogowego na podczerwień?

Będziemy potrzebować następujące urządzenia oraz użyte materiały:

Na początku naszego artykułu wyświetlono film na podczerwień, ale tak naprawdę to nie tylko węgiel.

W filmie Przepływ ciepła Jako substancję grzejną stosuje się tkaninę z włókna węglowego, w wyniku czego powstaje mieszanina włókna węglowego z pastą węglową.

Istnieje również inna kategoria folii IR. Pojawił się stosunkowo niedawno, ale już zyskał duże zapotrzebowanie. W przeciwieństwie do konwencjonalnej folii węglowej IR, taki materiał, który został zastosowany, właściwie nie zawodzi w żaden sposób, jeśli pojawi się usterka - czyli podłogi zawsze będą ciepłe.

Ważny! Jeśli jeden lub kilka pasków zwykłej podłogi na podczerwień zostanie zniszczonych, wówczas nie zostanie ona poddana działaniu pary w ich miejscu. Ale w przypadku zastosowania folii z ciągłym paskiem węgla podłoga nagrzeje się, nawet jeśli zostanie uszkodzona. Elementarny - w miejscu przecięcia lub pęknięcia użytego materiału stanie się nieco chłodniejszy, ale nagrzewanie będzie kontynuowane.

Funkcje montażu

• wilgotność w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest praca, nie może przekraczać sześćdziesięciu procent;
• instalacja podłóg na podczerwień odbywa się przy progu temperatury wynoszącym zero stopni lub więcej;
• folię termiczną, w tym do testów, należy podłączać do sieci tylko w stanie rozłożonym - nie można jej włączyć w rolce;
• jeśli folia została uszkodzona w miejscu, gdzie leżała warstwa grafitu (ciemna), to przestrzeń defektu z pewnością zostanie odizolowana z obu stron;
• czujnik temperatury musi być włączony, aby w razie potrzeby można go było po prostu wymienić;
• jeśli powódź wystąpi na terenie pomieszczenia mieszkalnego, podłogi należy natychmiast wyłączyć i nie łączyć, dopóki nie wyschną.

Jeśli system ogrzewania podłogowego na podczerwień został podłączony prawidłowo, będzie Ci służył przez kilkanaście lat. Ważne jest, aby wszystkie prace wykonywać ostrożnie i dokładnie - tylko w tym przypadku można uzyskać pożądany rezultat!

I choć portal ten poświęcony jest zagadnieniom izolacji i ogrzewania, już sam temat publikacji – „montaż foliowego ogrzewania podłogowego pod laminatem” sugeruje opowieść nie tylko o montażu elementów grzejnych, ale także o późniejszym układaniu z laminowanego pokrycia podłogowego. Dlatego właściwym wydaje się pokazanie całego cyklu przeprowadzonych prac, aby czytelnik zamierzający dokonać takiej rekonstrukcji miał w miarę jasne wyobrażenie o skali stojących przed nim zadań. Autor ma nadzieję, że jego doświadczenie, w tym analiza popełnionych błędów, przyda się tym, którzy planują robić to po raz pierwszy i robić wszystko własnymi rękami.

Warunki początkowe

Remont przeprowadzono w pokoju dziecięcym prywatnego domu - potrzeba rekonstrukcji kipiała od dawna, aż w końcu zapadła ostateczna decyzja, że ​​nie ma potrzeby jej dalej odkładać.

Miejscem, w którym wydarzyło się wszystko, co opisano, było miasto Bender w Mołdawii, Naddniestrze. Prace prowadzono w pierwszej dekadzie września 2016 roku. Oznacza to, że praktyka obsługi stworzonego systemu to już dwa sezony zimowe.

Dom wybudowany w latach 50-tych ubiegłego wieku. Ściany z cegły Adobe mają grubość około 700 mm i są wystarczająco ciepłe, aby w naszym klimacie obejść się bez dodatkowej izolacji termicznej. Nawiasem mówiąc, specyfika ścian narzuciła pewne niuanse na przebieg dalszych prac - zostanie to zwrócone w odpowiednim czasie.

Dom został zakupiony w 2002 roku i zanim się wprowadziliśmy, przez kilka lat stał pusty. Więc na początku musiałem się wysilić, aby mieć czas na doprowadzenie go do nadającej się do zamieszkania formy przed nadchodzącą zimą. W szczególności dotyczyło to żłobka, ponieważ córka miała wtedy zaledwie 3 lata.

Podłogi w całym domu wykonane są z desek na balach, podniesionych ponad poziom zasypki gruntowej o około 300 mm. Nie podobała im się prostota, ale były mocne, niezawodne, zmontowane z litych desek o grubości 40 mm.

Biorąc jednak pod uwagę, że obszar zabaw dzieci w młodym wieku znajduje się w 50 procentach dokładnie na podłodze, zdecydowano się wówczas położyć w pokoju dziecięcym przyjemny niebieski dywan. - zarówno ciepły, jak i miękki.

Na te czasy, kiedy obfitość budownictwa materiały wykończeniowe nie zostało jeszcze zaobserwowane (przynajmniej tutaj u nas), dywan był postrzegany jako najlepsza opcja. Można powiedzieć, że początkowo był zarówno sympatyczny, jak i, jak się wydawało, całkiem nieźle radził sobie ze swoimi zadaniami. Ale stopniowo zaczęły pojawiać się wszystkie jego negatywne cechy.

• Najpierw stał się po prostu brzydki. Na jego powierzchni powstała masa nieusuwalnych plam powstałych po rozlanych przez ostatnie lata sokach, herbacie, a nawet po przeciekającym kartridżu do drukarki.
• Po drugie, wymagał niemal codziennego odkurzania. A im dalej - tym więcej: nawet drobnego gruzu nie można w inny sposób zebrać z jego powierzchni. Dodaj do tego obecność kotów (jak bez nich w prywatnym domu) - i obraz stanie się jasny.
• Po trzecie, jest przestarzały i moralny. Starsza córka, uczennica liceum, kategorycznie wypowiedziała się, że chce zmienić wygląd swojego „majątku”. Cóż, ma prawo! Chciała laminat, a nawet wybrała model, który jej się podobał w katalogu sklepu.

Tak więc decyzja została podjęta - zmieniamy wykładzinę podłogową. Ale od razu wymyślono organizację ogrzewania podłogowego - po prostu dlatego, że sam laminat jest raczej „zimnym” materiałem. System miał oczywiście nie zastąpić klasycznego ogrzewania (w domu z tym wszystko jest w jak najlepszym porządku), ale po prostu stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki, tak aby przyjemnie było chodzić po podłodze bosymi stopami, gdy tam jest. za oknem jest wilgotna jesień lub mroźna zima.

Teraz - o niektórych cechach samego pokoju. Jest niewielki, ma zaledwie około 6,5 m², kształtem zbliżonym do kwadratu. I wydaje się, że nie jest to nic specjalnego, jednak istnieje wiele niuansów, które nieco skomplikowały zadanie.

Jeżeli do obliczeń przyjmiemy „czyste” wymiary, to zostaną one pokazane na lewym fragmencie ilustracji. Ale w rzeczywistości ściany z cegły, niestety, nie różnią się równością - na prawym fragmencie czerwona linia pokazuje zakręty na poziomie podłogi. Można oczywiście podjąć próbę wyrównania ścian do ideału - pomoże w tym płyta gipsowo-kartonowa. Ale to z pewnością doprowadzi do utraty i tak już niewielkiej powierzchni pokoju. Istniejąca krzywizna ścian zapewniająca poczucie komfortu życia nie miała na nas wpływu, dlatego kiedyś poprawiono tylko wady, które wyróżniały się na tle ogólnym. Częściowo wady zamaskowano dekoracją - podszewką podszewkową i wykonaniem półki nocnej (na schemacie jest to zaznaczone brązową strzałką i zdecydowano się ją pozostawić, jedynie z niewielką „modernizacją”). Ale podczas układania laminatu na początkowym etapie nawet niewielka pozostała krzywizna nadal ma wpływ - zostanie to zwrócone poniżej.

Drugi niuans polega na tym, że rura powrotna obiegu grzewczego biegnie wzdłuż zewnętrznej ściany tuż nad poziomem starej podłogi - jest to wyraźnie widoczne na powyższym zdjęciu i zaznaczone na schemacie niebieską strzałką. Wcześniej instalacja grzewcza działała na zasadzie naturalnego obiegu, więc rura ma nachylenie - po lewej stronie pomieszczenia cicho wsuwa się pod nią arkusz sklejki, po prawej - szczelina jest na to za mała. To także pozostawiło pewien ślad w późniejszej pracy.

Na podłogę wybrano taki laminat firmy Krono Original, klasyczną serię Castello, model Art Works. Deski o wymiarach 1285×192 mm, klasa 32, blokada „Dubble Click”.

Ceny podłóg laminowanych serii Castello Classic

Klasyka Castello

Dokonano prostego obliczenia i zgodnie z jego wynikami zakupiono 30 desek – trzy paczki po 9 sztuk plus trzy kolejne deski. Zrobiono margines około 10% i wzięto pod uwagę, że jedna deska pójdzie na wykończenie lewej półki przy łóżku. Wraz z administracją sklepu od razu poruszono kwestię możliwości zamiany małżeństwa, dokupienia brakujących desek, a nawet zwrotu nieużywanych. To prawda, jak się okazało, nie trzeba było uciekać się do żadnego z tych środków.

Teraz - o systemie „ciepłej podłogi”. Zdecydowano, że ogrzewany obszar nie będzie ciągły na całym obszarze. Wystarczające są te obszary, w których zwykle chodzi ludzka stopa. W rezultacie zdecydowaliśmy się na następujący schemat.

Umieszczenie folii na podczerwień pod łóżkiem (poz. 1) nie ma specjalnego sensu. Ale kiedy wstaniesz w chłodny poranek, bardzo miło będzie położyć bose stopy na rozgrzanej powierzchni podłogi. Dlatego też zaplanowano tutaj metrowy odcinek folii (poz. 3) wzdłuż łóżka.

W prawym, prawym rogu od wejścia znajduje się strefa pracy – biurko(poz. 2) z komputerem. Od drzwi do stołu biegnie druga „strefa komfortu”, a częściowo pod nim – dwumetrowa sekcja grzewcza (poz. 4).

W sumie potrzebne są trzy. metry bieżące elementy folii grzewczej. Najbardziej odpowiednią opcją pod względem ceny i parametrów użytkowych okazała się folia produkcji południowokoreańskiej o szerokości 500 mm i mocy właściwej 220 W/m². Całkowita moc tworzonego systemu jest niska - tylko 330 W, czyli nie oczekuje się specjalnego dodatkowego obciążenia domowej sieci elektrycznej.

W zestawie z grzejnikiem znalazły się dwie cewki drutu (linka miedziana o przekroju 1,5 mm²) z izolacją niebieską i czerwoną, komplet zacisków i podkładek izolacyjnych. Dodatkowo osobno zakupiono termostat do montażu w standardowym gniazdku. Wybrano model ze sterowaniem przyciskowym i możliwością tygodniowego programowania trybów pracy.

Zatem podstawowe materiały zostały zakupione. Wykorzystano także inne – o tym będzie mowa w dalszej prezentacji.

Planowano, że praca zajmie trzy dni. Ale, jak się okazało, w rzeczywistości zajęło to pięć - brak doświadczenia, nieprzewidziane problemy itp. dotknięte. Ale ostatecznie wszystko zostało rozstrzygnięte pozytywnie.

Przejdźmy więc do rozważenia strony praktycznej - prawdziwego postępu wykonanej pracy.

Podłoga z podłogą laminowaną i systemem ogrzewania folią na podczerwień - krok po kroku, krok po kroku

Pierwszym etapem jest przygotowanie i wypoziomowanie podłogi

Ten etap na etapie planowania wydawał się w zasadzie bezproblemowy. W praktyce nie wszystko okazało się takie „różowe” i proste.

Ale pod laminowaną powłoką taka różnica poziomów jest niedopuszczalna - wymagana jest jedna płaszczyzna. Dlatego też zaplanowano wykonanie wyrównania przy użyciu płyt OSB o grubości 10 mm.

Jak to wyszło w praktyce - tabelka poniżej (wszystkie zdjęcia rozwijają się po kliknięciu myszką).

Ilustracja
	Pomieszczenie jest wolne od wszystkich stojących w nim mebli. Dywan w niektórych miejscach wygląda jeszcze gorzej niż wcześniej się wydawało.
	Demontaż starych drewnianych listew przypodłogowych. Są już na tyle brzydkie, że od razu poszły na złom - po drewno na opał. Zamiast nich w końcowym etapie prac zostaną zamontowane plastikowe, dopasowane do podłogi. Niebieska elipsa pokazuje część szafki nocnej, w której planuje się przekształcenie jej w wygodną wnękę na gadżety. A pod tą niszą po prostu będzie znajdować się termostat „ciepłej podłogi” i gniazdo ładowarki. Jest to wygodne - wyłożenie podszewką eliminuje konieczność wycinania w ścianie gniazd pod gniazdka oraz kanału kablowego na kabel zasilający.
	Na koniec stary dywan jest zwijany i wynoszony na podwórko. Jego tylna część miała kiedyś gumowaną podstawę. Warstwa ta rozdrobniła się już na dużych powierzchniach i pozostała na podłodze w postaci czarnego pyłu (strzałki pokazują zachowane obszary podłoża i przy całkowitym zrzuceniu podłoża aż do stosu). Obraz jest okropny i po raz kolejny przekonujący, że doświadczenie z dywanem było prawdopodobnie ostatnim.
	Musiałem natychmiast zabrać się za sprzątanie - oczyścić podłogę z czarnego pyłu gumowego. To już po czyszczeniu, podczas którego zdarzyło się, że został wysmarowany od stóp do głów.
	I tak powstał obraz. Nawiasem mówiąc, nie pamiętaliśmy już z żoną o tym - że pod dywanikiem wyrównaliśmy również powierzchnię sklejką. To prawda, że ​​​​sklejka to bardzo głośne słowo. Faktycznie, ze względu na braki (wówczas) materiałów, wykorzystano wszystkie dostępne lamówki i powstała taka „patchworkowa kołdra”. Zatem kolejnym, jak się okazuje, niezaplanowanym zadaniem jest demontaż tej „mozaiki”.
	Łatwo powiedzieć, ale tak naprawdę zajęło to sporo czasu i wymagało sporo wysiłku. Trudność polega na tym, że tylko niektóre sekcje zostały przymocowane do desek za pomocą wkrętów samogwintujących. Dominują małe paznokcie z bardzo częstym krokiem (pokazane czerwoną strzałką). Więc było dużo zamieszania. Ponadto pod elektryczną „ciepłą podłogą” ze względów bezpieczeństwa nie chciałem zostawiać dodatkowych gwoździ, dlatego po wyrwaniu „łat” sklejki nie wbijano ich w starą deskę, tylko wyciągano. Otwarta podłoga jest w bardzo dobrym stanie, z wyjątkiem jednego małego obszaru w rogu - jest on zakreślony na ilustracji żółtą elipsą.
	Na tej części deski również nie ma śladów rozkładu, ale z jakiegoś powodu powłoka tutaj jest złożona z krótkich segmentów - być może kiedyś planowano właz do piwnicy, a potem zmieniono decyzję. Od dołu deski opierały się na klinach zapadających się w ziemię, co powodowało ogólną niestabilność i osiadanie tego obszaru. Naprawa okazała się prosta. Od dołu do litych desek podłogi przytwierdzono trzy poprzeczki, pod którymi od razu umieszczono te same podpórki. No cóż - usunięte krótkie odcinki desek wróciły na swoje miejsce. Okazał się solidny i stabilny.
	Po oczyszczeniu powierzchni przystąpiono do wyrównywania podłogi płytami OSB. Po tej stronie, aż do około trzech czwartych długości pomieszczenia, podłoga jest pozioma. A potem zaczyna się zjazd w dół. Ponieważ arkusz jest krótszy niż długość pomieszczenia, jest on przesunięty na nierówną stronę. I tutaj, na pozostałych poziomych odcinkach, które nie wymagają wyrównania, łatwo będzie naprawić brakujące wąskie paski płyty OSB.
	Kolejna sprawa to druga strona. Tutaj nierówność jest nawet wyrażona na dwa sposoby. Po pierwsze, lewy skrajny róg nie jest całkiem prosty i musiałem trochę przyciąć krawędź arkusza (pokazaną czerwonymi liniami). Po drugie, i to jest najważniejsze, następuje spadek poziomu od prawie zera w odległym rogu do około minus 45 mm w bliższym (wzrost różnicy pokazuje niebieska strzałka). Tutaj trzeba majstrować.
	Zdecydowano, że wyrównanie zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym algorytmem. Na początek przymierzana jest platforma sygnalizacyjna i mocowana do podłogi, co zapewnia poziome położenie arkusza. Ta latarnia to nic innego jak kawałek drewna o wybranej grubości (pokazanej czerwoną strzałką). Następnie arkusz został usunięty na bok i z tej platformy został już podniesiony na zwykłym poziomie, a rząd latarni został przymocowany wzdłuż ściany do odległego rogu, gdzie różnica spada do zera, to znaczy platformy stają się cieńszy (kierunek wskazuje niebieska strzałka). A następnie z każdej z tych latarni wykonano w podobny sposób linię podestów już wzdłuż blachy, aż do granicy przejścia na płaską powierzchnię podłogi (ciąg żółtych strzałek). Wszystkie podesty, po dokładnym dopasowaniu, zostały przykręcone do podstawy deski za pomocą wkrętów samogwintujących (z nawierceniem zabezpieczającym przed pękaniem).
	Są to miejsca - przed ułożeniem arkusza na miejscu. Nawiasem mówiąc, w odległych rzędach nie musiałem nawet „ustawiać rzędów”, ponieważ odkształcenie samolotu jest tam niewielkie. A na naprawionym odcinku podłogi konieczne stało się nawet nieznaczne usunięcie powstałej półki za pomocą strugarki.
	Prześcieradło pasuje idealnie. Sprawdzenie poziomu wykazało jego zgodność z płaszczyzną poziomą. Miejsca na latarnie znajdują się dość często, a podczas poruszania się po pokrywie nie było ugięć arkusza (a mój wzrost i waga, wierzcie mi, są dość duże). Ponadto nieco później podjęto kolejny krok w celu poprawy stabilności powłoki - zostanie to omówione poniżej. Należy pamiętać, że rząd latarni najbliżej krawędzi jest wykonany w taki sposób, że jednocześnie służy jako podparcie dla drugiego arkusza, który zostanie ułożony dalej od końca do pierwszego.
	Rozpoczyna się mocowanie arkusza do powierzchni podłogi z desek. Zastosowano czarne wkręty samogwintujące o długości od 35 mm (na płaskiej powierzchni podłogi) do 75 - w obszarach o dużych spadkach. Ilustracja przedstawia „trajektorię” wkręcania elementów złącznych z krokiem około 200 mm. Od krawędzi arkusza - co najmniej 20 mm, w przeciwnym razie można uzyskać pokruszony obszar. Moment dokręcania śrubokręta (grzechotki) dobierano tak, aby łeb wkrętu samogwintującego zanurzał się w grubości blachy na około pół milimetra.
	Po przykręceniu blachy zdecydowano się także na wypełnienie pozostałych wnęk od dołu pianką montażową. W odpowiednich miejscach pomiędzy latarniami w płycie OSB wywiercono otwory o średnicy 10 mm - tak, aby czoło pistoletu dobrze w nie pasowało. Wypełnianie prowadzono do momentu pojawienia się piany z sąsiedniego otworu. Szczególnie dużo piany nie było wymagane - szczeliny nie są tak duże. Na ilustracji - jest to obraz po rozprężeniu i zastygnięciu pianki. Wychodzący nadmiar został odcięty i usunięty. A prześcieradło oprócz tego, że spoczywało na platformach, otrzymało także od dołu dość sztywną poduszkę. Jego pozycja stała się całkowicie stabilna. Ponadto zdeformowany fragment podłogi opada dokładnie w miejscu łóżka. Oznacza to, że nie oczekuje się tutaj specjalnych obciążeń dynamicznych. Nie ma więc potrzeby martwić się o niezawodność wypoziomowanej powierzchni.
	Algorytm wyrównywania dla drugiego arkusza jest dokładnie taki sam. Od latarni już stojącej pośrodku należy przymocować szereg podestów wzdłuż ściany (czerwona strzałka) do punktu największej różnicy poziomów (zielona strzałka). A następnie ułóż rzędy platform-latarni na środku pomieszczenia, zanim przejdziesz do sekcji poziomej (żółte strzałki). Nie było pod ręką długiej reguły, więc zamiast tego zastosowano dwumetrowy segment rura profilowa- okazało się jeszcze wygodniejsze: sama rura jest ciężka, co uprościło wybór wysokości platform. To prawda, musiałem majstrować przy cięciu samego prześcieradła - jego bliższa krawędź powtarza konfigurację półki nocnej i wszystkich narożników półek przy wejściu do pokoju. Ale to jest szczególne, tylko trochę więcej pracy ze znacznikami i układankami. Nawiasem mówiąc, podczas cięcia i dopasowywania arkuszy wzdłuż ścian pozostawiono szczelinę odkształceniową rzędu 7-10 mm (ze względu na nierówności ściany nieco oscylowała w tych granicach). A pomiędzy arkuszami (i wstawionymi fragmentami) pozostawiono również szczelinę około 5 mm. Szczeliny te dotyczą przypadku liniowego rozszerzania się materiału po podgrzaniu.
	Wnęki pod drugim arkuszem również wypełniono pianką. Po stwardnieniu nadmiar jest odcinany i usuwany.
	Dalej przyszła kolej na pozostałe, niezamknięte obiekty. Tutaj wszystko jest proste – wycięto potrzebne fragmenty, które po zamontowaniu przymocowano do podłogi z desek za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie wszystkie szczeliny odkształceniowe wypełniono również pianką montażową. Zignoruj ​​nieusuniętą listwę przypodłogową na tej ścianie. Jest po prostu tak mocno osadzony stary murże zdecydowano się go nie dotykać, w przeciwnym razie pojawiłby się „nowy front” pracy. I tak, według wstępnych szacunków, po zamontowaniu laminowanej powłoki idealnie zamknie się ona nową listwą przypodłogową.
	Na koniec wszystko jest gotowe, nadmiar piany wzdłuż dylatacji jest odcinany, czyszczenie odbywa się za pomocą odkurzacza. Przed nami gotowa, równa, niezawodna powłoka do późniejszego montażu systemu „ciepłej podłogi”.

Drugi etap to podłączenie linii energetycznej „ciepłej podłogi”

Tak naprawdę ten blok prac prowadzony był równolegle z pierwszym etapem. Czasu było wystarczająco dużo - podczas gdy zamarzło pianka poliuretanowa po każdym ułożeniu arkusza wyrównującego. Tak, a chciałem od razu wykonać całą „brudną” pracę - pozostawienie ich na później, a potem ponowne sprzątanie - jest mało rozsądne.

Zatem moc systemu ogrzewania podłogowego jest niewielka - maksymalnie 330 watów. dodatkowo równolegle z termostatem planowane jest zainstalowanie gniazdka - w razie potrzeby do ładowania smartfona i tabletu, aby włączyć zasilanie laptopa. Oznacza to, że moc tego obciążenia jest niska. Jednak w pomieszczeniu, w którym przeprowadzany jest remont, nie udało się znaleźć dogodnej linii do podłączenia. Natomiast w następnym pomieszczeniu przez lewą ścianę idzie wydzielona linia z drutem miedzianym o przekroju 1,5 mm² (czyli wystarczy na 3 kW). A na tej linii jest tylko oświetlenie (z lampa LED 13 W), lampkę nocną i dwa gniazdka, również używane głównie do ładowarki. Oznacza to, że można się do niego łatwo „przylgnąć”. Tak, a lokalizacja jest taka, że ​​można zorganizować eyeliner w miejscu instalacji termostatu „ciepłej podłogi” przy minimalnych zakłóceniach wykończenia.

Chociaż obciążenie jest niskie, ale na wszelki wypadek, dla „ciepłej podłogi” z równoległym gniazdem, zdecydowano się zainstalować osobną maszynę na 6 amperów.

Sposób, w jaki tego dokonano, pokazano w poniższej tabeli:

Ilustracja
	Usunięto trzy panele wyściełające półkę nocną - zostaną skrócone i nieco przerobione. W górnej części znajdzie się wygodna wnęka na drobiazgi i telefon, a w dolnej termostat „ciepłej podłogi” i dodatkowe gniazdko. W tym miejscu zostanie poprowadzony kabel zasilający. Wygodna - łatwo schować ją za pozostałą podszewką.
	W kolejnym pomieszczeniu tymczasowo zdemontowano gniazdko, z którego będzie doprowadzany prąd na „ciepłą podłogę”. Aby zainstalować maszynę, zakupiono małą zabudowaną skrzynkę na cztery moduły. Aby utopić go w ścianie, wycina się w nim niszę. Wyrównująca okładzina ścienna jest tutaj wykonana z płyty gipsowo-kartonowej, co umożliwiło wycięcie bardzo schludnego „okna” dokładnie o wielkości pudełka. Pod płytą gipsowo-kartonową - najpierw zaczyna się stara warstwa tynku, a następnie zaczyna się ściana z gliny, w której łatwo było wyciąć niszę o wymaganej głębokości.
	To prawda, że ​​\u200b\u200bpod warstwą gliny też była murarstwo, grubości pół cegły. Ale jest głęboki i nie przeszkadza w montażu skrzynki. W tym murze wierci się otwór do następnego pomieszczenia za pomocą dziurkacza, aby przeprowadzić kabel. Nisza do boksu jest również połączona ukrytym kanałem z sąsiednim gniazdem - w celu równoległego podłączenia do linii energetycznej. Na zdjęciach tego nie widać, ale przez ten kanał od razu przeciągnięto kawałek kabla i podłączono do zacisków wyjściowych. Faza przejdzie przez maszynę, a zero - przez zwykłą szynę zerową skrzynki.
	Tutaj ta sama dziura, ale już w pomieszczeniu, w którym przeprowadzany jest remont. Podczas wiercenia oczywiście wyszedł niezły kawałek tynku. Ale to nie jest straszne - tapeta została ostrożnie przycięta i podwinięta. Pozostaje tylko przeciąć bardzo małą shtrabę (jest to tutaj warunkowo zaznaczone żółtą strzałką) o długości około 200 mm, aż do krawędzi okładziny. I wtedy kabel zasilający „zanurzył się” pod okładzinę, umieścił pod nią i „pływał” dopiero w miejscu montażu termostatu. (Trajektoria jego układania jest pokazana zieloną strzałką). Patrząc w przyszłość powiem, że po ułożeniu kabla rozdarty obszar i pęknięcie zostały starannie uszczelnione szpachlą gipsową, a po wyschnięciu tapeta wróciła na swoje miejsce. Więc nie ma już żadnych śladów.
	Oto on - kabel VVG 2×1,5 po ułożeniu w miejscu montażu termostatu.
	Usunięte panele okładzinowe są skracane u góry. W dwóch z nich za pomocą wyrzynarki wycinane są okna do montażu puszek elektrycznych. Puszki gniazdowe zostały użyte w taki sposób, że są przeznaczone do płyt gipsowo-kartonowych, czyli z zatyczkami, które są przyciągane od tyłu. Od dołu panelu centralnego wycięty jest mały „łuk” - służy do przeprowadzenia przewodów zasilających i przewodu sygnałowego czujnika temperatury „ciepłej podłogi”. Panele z puszkami gniazdowymi są oczywiście po prostu instalowane, a nie mocowane.
	Patrząc trochę w przyszłość, od razu widać, że zgodnie z planem, w odpowiednim gnieździe zainstalowano zwykłe gniazdo. Do jego zacisków podłączony jest kabel z sąsiedniego pomieszczenia. I kolejny odcinek tego samego kabla odchodzi od zacisków - zostanie po prostu podłączony do termostatu. Na razie zostaje sam. Ważne jest, aby podczas tego przełączania nie pomylić się z położeniem fazy i zera - jest to wymagane do prawidłowej pracy termostatu programowalnego. Dlatego lepiej trzymać się zalecanego oznakowania kolorami przewodów. W moim przypadku niebieski (zero) i brązowy (faza).
	W kolejnym pomieszczeniu kończy się także przełączanie przewodów - faza z przebiciem przez maszynę, zero - przez magistralę bez przerwy. Gniazdo wraca na swoje miejsce. Boks instalowany jest w wyciętej wnęce.
	Pudełko było już dobrze osadzone we wnęce, ale dla większej niezawodności zdecydowałem się naprawić je silikonowym klejem topliwym. I nie trzeba było kombinować z rozwiązaniem, a wyszło bardzo szybko, solidnie i ładnie.

Właściwie wszystko jest z przyłączem elektrycznym - jest gotowe do dalszej instalacji systemu grzewczego. Oczywiście dokonał kontroli - krótkotrwałego włączenia z korektą prawidłowego położenia fazy i zera. Wszystko ułożyło się tak, jak powinno.

Trzeci etap to montaż folii na podczerwień „ciepłej podłogi”

Przejdźmy do być może najciekawszego etapu. Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia pracy bezpośrednio w systemie „ciepłej podłogi”.

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Etap rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia. Ważne jest, aby na powierzchni podłogi nie pozostały żadne drobne, twarde fragmenty – musi ona być całkowicie czysta. A następnie następnym krokiem będzie podłoga na podłodze z elastycznego izolującego podłoża odblaskowego - folii z pianki polietylenowej. Został zakupiony z niewielkim marginesem - 7 m². Rolka ma szerokość 1000 mm, grubość podłoża wynosi 5 mm. Wymagane narzędzia- ostry nóż, zszywacz ze zszywkami, taśma foliowa. Ułożenie tej warstwy rozwiązuje jednocześnie dwa ważne problemy: - po pierwsze, sama instalacja podłogi na podczerwień wymaga izolującej termicznie warstwy odblaskowej, aby skierować energię promieniowania w górę; - po drugie, technologia układania laminatu polega na zastosowaniu cienkiego elastycznego podłoża, które ukrywa wszelkie możliwe drobne nierówności podłoża.
	Układanie podłoża jest bardzo prostą operacją. Pasek wycięty z rolki żądaną długość i położyć na podłodze folią do góry. Krawędzie - opierają się o ściany, ponieważ oczywiście nie jest tu wymagana żadna szczelina odkształcalna. Muszę powiedzieć, że nawet zszywacz nie był tak naprawdę potrzebny – materiał idealnie leży na lekko chropowatej powierzchni płyty OSB, bez przesuwania się. Najpierw przymocowałem arkusze w rogach za pomocą wsporników, a potem zatrzymałem się - bez nich jest to całkiem możliwe.
	Następny pasek układa się od końca do końca z pierwszym. A następnie tę linię połączenia przykleja się na górze taśmą foliową. Okazuje się, że jest to ciągła, bezszwowa powłoka odblaskowa.
	Ostatni pas trzeba było dociąć na pozostałą nieosłoniętą powierzchnię, ale nie sprawia to żadnych trudności. W rezultacie dosłownie w ciągu 15 minut pomieszczenie zostanie całkowicie pokryte odblaskowym podłożem.
	Pozostały duży fragment podłoża również postanowiono dobrze wykorzystać. Wykonano z niego ekran odblaskowy, który mocuje się do grzejnika. Musiałem trochę pokombinować, żeby to tam włożyć, robiąc szczeliny na wsporniki. Ale teraz przenikanie ciepła przez akumulator będzie wyższe.
	Gdy podłoże jest już gotowe - przyszła kolej na grzejniki foliowe. Przede wszystkim nabytą trzymetrową rolkę kroi się na dwa arkusze - 1 i 2 metry. Cięcie należy wykonać wyłącznie wzdłuż naniesionych linii z odpowiednim podpisem. W tym modelu folii linie te są rozmieszczone w odstępach co 250 mm. Wycięte płótna układane są w zaplanowanych miejscach. Ważne - powinny leżeć błyszczącą „miedzianą” stroną do dołu. Nawiasem mówiąc, przy odpowiednim ułożeniu wszystkie napisy na filmie stają się czytelne. W przeciwnym razie zostaną odzwierciedlone.
	Po dokładnym wyrównaniu położenia arkuszy folii tak, aby się nie przesuwały, należy je przymocować do podłogi. W tym celu wykorzystano taśmę wzmocnioną konstrukcyjnie – płótna przyklejono do podłoża wzdłuż obu długich krawędzi. Ale jak dotąd - nie ciągły. Krawędzie należy pozostawić z „stopniem swobody” - przy przełączaniu przewodów i izolowaniu przeciętych opon będą musiały zostać podniesione więcej niż raz. Okazało się, jak pokazano na ilustracji.
	Arkusze folii grzewczej są gotowe do zamiany. Czas jeszcze raz wyjaśnić schemat, według którego będzie on produkowany. Aby nie obniżyć przecięcia drutów na podłodze, postanowiono przenieść fazę i zero z różnych stron płócien. Zużycie drutu jest nieco wyższe, ale ilość wydana wraz z elementami grzejnymi była wystarczająca. Gdzie będzie zlokalizowana faza, a gdzie zero jest absolutnie nieistotne dla folii grzewczej. Najważniejsze, aby przez pomyłkę nie umieścić fazy i zera na jednej magistrali Ilustracja pokazuje elektryczny obwód przełączający. 1 - w zielonym pokazano czujnik temperatury wraz z kablem sygnałowym. Zostanie on umieszczony pod metrową folią, pośrodku, tak aby głowica czujnika pasowała dokładnie do grzejnej czarnej listwy węglowej. 2 - punkty do podłączenia końcówek przewodów fazowych do opon arkuszy grzewczych. Odpowiednio czerwone linie pokazują trasy układania tych przewodów. 3 - kolorem niebieskim oznaczono przewody neutralne i punkty z połączenia w zaciskach z oponami. 4 - obowiązkowe jest dokładne zaizolowanie miejsc przycinania opon foliowych elementów grzejnych, które nie biorą udziału w przełączaniu. Wszystkie przewody zbiegają się w jednym punkcie - i dokładnie spadają na to samo łukowate „okno” wycięte w jednym z paneli okładzinowych.
	Prace rozpoczęto od zaizolowania obciętych końcówek opon. W komplecie z grzejnikami znajdowały się specjalne podkładki izolacyjne. Są to prostokątne fragmenty dość grubej, elastycznej płyty bitumicznej, pokrytej z jednej strony folią polimerową, a z drugiej papierowym podłożem ochronnym pokrywającym warstwę kleju. Do wyizolowania punktu przycinania opony potrzebna jest jedna taka podkładka.
	Na początek ostrożnie usuwa się papierowy podkład.
	Następnie nakładkę wraz z warstwą kleju dociska się od dołu do miejsca przecięcia opony, tak aby około połowa nakładki znalazła się na dole – przykleja się do powierzchni folii.
	Następnie podkładkę izolacyjną zagina się wzdłuż krawędzi wstęgi i przykleja na wierzch folii. Następnie przy dość sporym wysiłku palców powstały „kokon” zostaje zaciśnięty na całej swojej powierzchni. W rzeczywistości izolacja nacięcia opony jest wykonywana.
	Ten kokon izolacyjny ostatecznie okazuje się dość gruby, nawet po bardzo ciasnym zaciśnięciu. Nie możemy też pozwolić, aby cokolwiek wystawało ponad powierzchnię, w przeciwnym razie będą trudności z ułożeniem laminatu. Dlatego ostrym nożem wycina się okno dokładnie wzdłuż konturu powstałej „plamy” w podłożu. W tym „gnieździe” wszystko będzie idealnie ukryte na równi ze wspólną powierzchnią.
	Podobne operacje przeprowadza się we wszystkich punktach przycinania opon, gdzie nie będzie zamiany, czyli w kolejnych trzech miejscach.
	Kolejnym krokiem jest podłączenie przewodów zasilających do elementów grzejnych. Przewody układa się na podłodze w przybliżeniu wzdłuż tras ich ułożenia. Nawiasem mówiąc, ścieżki te można dla wygody narysować wcześniej na podłożu za pomocą markera.
	Podłączenie przewodów do szyn zbiorczych grzejników foliowych odbywa się za pomocą zacisków, z których każdy ma dwa duże płatki i zaciskany zacisk na drut. Górny płat końcówki należy włożyć do specjalnej „kieszeni” znajdującej się w miejscu przecięcia opony. Aby ułatwić wsunięcie go tam, warto na początek nieco rozszerzyć tę „kieszonkę” końcówką cienkiego śrubokręta.
	Następnie do tej „kieszeni” wkłada się górny płat opony i wciska do środka, aż się zatrzyma.
	Płatki terminala są zmniejszone - ściśnięte, początkowo po prostu siłą palców ...
	... a potem na koniec zaciskamy je szczypcami. Zapewniony jest kontakt terminala z magistralą - teraz należy podłączyć przewód do terminala.
	To również jest łatwe. Drut jest pozbawiony izolacji około 8 mm od krawędzi, żyły są skręcone w ciasny „warkocz”. Następnie ten goły obszar wkłada się w zacisk stykowy końcówki, który zaraz po tym jest ostrożnie zaciśnięty szczypcami. Zacisk składa się również z dwóch płatków i lepiej je zacisnąć nie od razu, ale po kolei. Cóż, jeśli konieczne jest podłączenie dwóch przewodów w zacisku w celu równoległego połączenia folii grzejnych, to jedną stronę zacisku zastosowałem dla jednego przewodu, drugą dla drugiego. Okazało się bezpiecznie i dokładnie.
	Bezpośrednio po takim montażu gotowe przyłącze zaciskowe należy zaizolować. Zostaną już wykorzystane dwie podkładki izolacyjne.
	Pierwszą, po usunięciu ochronnego podkładu papierowego, przykleja się od dołu. Musi całkowicie zakrywać zarówno wejście do autobusu, jak i cały terminal, wychwytując początek izolowanego odcinka podłączonego przewodu.
	Lustro do spodu blatu przykleja się, po usunięciu podkładu papierowego, druga nakładka.
	Powstały węzeł jest bardzo starannie zaciśnięty palcami. Swoją drogą strzałka na ilustracji pokazuje, że na wszelki wypadek miejsca izolacji odciętych opon również oklejono od góry paskami taśmy budowlanej. Nie jest to wymóg i nie jest nigdzie określone, ale zużycie taśmy klejącej jest tanie, a niezawodność znacznie wyższa.
	Pod tymi izolowanymi węzłami przełączającymi w podłożu foliowym wycinane są także okna. Dodatkowo wycina się w nim cienkie rowki wzdłuż zaznaczonych linii, w których ukryte są przewody.
	Podobne operacje powtarza się z drugim drutem. Ważne jest, co jeszcze raz podkreślamy, aby nie podłączać dwóch różnych przewodów do tej samej szyny zbiorczej po obu stronach poduszki grzewczej.
	Po podłączeniu przewodów zasilających do elementów folii grzejnej można także zamontować czujnik temperatury. Zostanie on umieszczony w środku czarnego pasa węglowego, w środku drugiego od krawędzi bloku tych pasków, na krótkim metrowym odcinku „ciepłej podłogi” – jego położenie od dołu zaznaczone jest zieloną strzałka.
	Specjalnie na miejscu głowica czujnika jest przymocowana do tylnej strony folii za pomocą paska taśmy budowlanej.
	W podłożu wycięto także okienko na sam czujnik. Wykonano również rowek na kabel sygnałowy. Okazało się jednak, że głowica czujnika jest wciąż za gruba, aby całkowicie schować się w warstwie elastycznego podłoża. Oznacza to, że nad nim uzyskuje się niedopuszczalny guzek.
	Musiałem pracować dłutem - wyciąć wgłębienie w płycie wyrównującej OSB. Następnie ostrożnie usunięto wszystkie trociny, a spód powstałego wgłębienia przyklejono taśmą foliową. Po ułożeniu czujnika rowek z kablem sygnałowym zaklejono od góry taśmą klejącą.
	Przełączanie elementów grzejnych jest w zasadzie zakończone. Można „wnieść piękno” – ostatecznie arkusze folii mocuje się do powierzchni podłogi po obwodzie za pomocą taśmy samoprzylepnej. Pod drutami wycina się rowki, a po ułożeniu natychmiast uszczelnia je tą samą taśmą klejącą.
	Wszystkie trzy przewody (czerwony fazowy, niebieski zero i biały sygnał czujnika temperatury) ostatecznie zbiegają się w jeden „wykończony” rowek, biegną nim do ściany i tam „nurkują” w wyciętym łukowym przejściu. Żaden przewód na powierzchni podłogi nie skrzyżował się nigdzie z innym - jest to bardzo ważne dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemu grzewczego.
	Ostatecznie, gdy przewody zostaną poprowadzone za obudową, czyli do miejsca podłączenia termostatu, następuje już ostateczne „uszczelnienie” taśmą klejącą wszystkich elementów instalacji znajdujących się na podłodze. Okazało się, że tutaj jest takie zdjęcie.
	Można przystąpić do montażu czujnika temperatury i późniejszej kontroli działania systemu.
	Aby nie zajmować się konserwacją gołych końcówek przewodów i zacisnąć je w zaciskach śrubowych termostatu, gdziekolwiek było to potrzebne, zamontowałem i zacisnąłem te końcówki.
	Oto oba „zimne końce” – tak zwykle nazywa się przewody wychodzące z elementów grzejnych.
	Na wszelki wypadek sprawdzam rezystancję obciążenia multimetrem. Okazało się, że 137 omów - bardzo blisko wartości obliczonej zgodnie z prawem Ohma przy 146 omach. Możesz iść dalej.
	Przez gniazdko, które do tej pory było puste, po wycięciu w nim okienek, przeciągam parami przewody - kabel zasilający wychodzący z pobliskiego gniazdka, "zimne końcówki" od grzejników podłogowych i kabel sygnałowy od czujnika temperatury. Wszystkie zostaną podłączone do odpowiednich zacisków termostatu. Oczywiście wszystkie prace są wykonywane przy odłączonej linii energetycznej - można to teraz zapewnić, wyłączając niedawno zainstalowaną maszynę 6 A.
	A teraz panel z gniazdem wreszcie zajmuje swoje miejsce i mocuje się go za pomocą wkrętów samogwintujących do ramy (głowice łączników zostaną później ukryte za narożnikami wykończeniowymi). Zgodnie z przepisami termostat musi znajdować się co najmniej 400 mm nad poziomem podłogi. W tym przypadku okazało się, że 450 mm, czyli wszystko mieści się w normalnym zakresie.
	Do systemu „ciepłej podłogi” zakupiono taki termostat – daje on możliwość programowania trybów pracy według godzin na dobę, z uwzględnieniem weekendów i dni powszednich w tygodniu.
	Aby zainstalować termostat, należy go najpierw zdemontować, aby dostać się do zacisku montażowego, za pomocą którego zostanie przymocowany do gniazda.
	Ozdobna ramka jest usuwana - trzyma się ją po prostu na plastikowych zatrzaskach. Metalowy wspornik jest wyraźnie widoczny z góry.
	Wspornik ten przesuwa się w górę za pomocą śrubokręta, zwalniając w ten sposób mocowanie urządzenia do zacisku.
	Wszystko, demontaż się skończył.
	Zacisk mocuje się natychmiast do gniazda za pomocą dwóch śrub samogwintujących.
	Możesz przejść na okablowanie. Z tyłu termostatu znajdują się zaciski z bardzo przejrzystym oznaczeniem ich przeznaczenia. Linie 1 i 2 to odpowiednio kabel zasilający, faza (L) i zero (N). 3 i 4 - obciążenie, czyli tutaj mocowane są „zimne końce” elementów folii grzewczej. A 6 i 7 to zaciski do podłączenia czujnika temperatury. Tutaj polaryzacja przewodów nie ma znaczenia.
	A ponieważ mam już wszystkie przewody gotowe, przełączenie zajmuje tylko kilka minut. Najpierw należy zamontować i zacisnąć styki czujnika temperatury w zaciskach.
	Następnie - przewody od obciążenia, obserwując kolorowe oznaczenie fazy i zera (choć w zasadzie to też tutaj nie ma większego znaczenia).
	I wreszcie przewody z linii energetycznej są podłączone, a tutaj warunkiem wstępnym jest przestrzeganie prawidłowego położenia fazy i zera. Urządzenie jest gotowe do sprawdzenia wydajności systemu.
	Włączam zasilanie.
	Na wyświetlaczu termostatu pojawił się napis „OFF” – wyłączony. Już jest dobrze – widać „znaki życia”.
	Naciskam przycisk zasilania. Ogrzewanie podłogowe nie uruchamia się. Dzieje się tak tylko dlatego, że ustawienia fabryczne termostatu wynoszą 24 stopnie. A prace prowadzone są na początku września w piekielnym upale. A powierzchnia podłogi w samym pomieszczeniu ma temperaturę ponad 28 stopni, co wymownie wskazują odczyty czujników umieszczone po prawej stronie wyświetlacza. Oznacza to, że termostat po prostu działa poprawnie - zasilanie się nie włącza. Ale jeszcze trzeba sprawdzić, więc w trybie ręcznym podnoszę limit ogrzewania do 33 stopni. Zadziałało błyskawicznie – na ekranie pojawił się symbol ogrzewania, a po kilku sekundach moje nogi odczuły wzrost temperatury filmu.
	Więcej nie jest potrzebne. System działa normalnie, więc można zakończyć ten etap prac. Zasilanie maszyny zostaje ponownie wyłączone, a termostat wreszcie zajmuje swoje normalne miejsce w gniazdku. Nie ma potrzeby go już martwić.

Zakończono montażem systemu ogrzewania podłogowego. Następnym krokiem jest ułożenie laminowanej powłoki.

Ceny folii ogrzewania podłogowego na podczerwień

podłoga izolowana termicznie na podczerwień

Czwarty etap - układanie podłóg laminowanych

Układanie laminatu w zasadzie nie znajduje się na liście tradycyjnych tematów portalu poświęconego ogrzewaniu i izolacji. Ale rzucenie takiej historii w połowie zdania również nie wchodzi w grę. Dlatego kolejne etapy będą rozpatrywane do końca naprawy, ale nie z najmniejszą subtelnością, ale po prostu z ilustrowaną listą głównych operacji. Ale nadal z obowiązkowym skupieniem się na niektórych możliwych błędach.

Być może zainteresują Cię informacje o tym, co to jest

Tak więc etap rozpoczął się od kolejnego dokładnego czyszczenia - niedopuszczalne jest pozostawianie nawet małych zanieczyszczeń pod laminatem, ponieważ instalacja może się nie udać, a z biegiem czasu mogą pojawić się skrzypienia powłoki.

Po oczyszczeniu całą powierzchnię podłogi pokryto folią polietylenową o grubości 150 µm. W moim przypadku kosztowało to jedno płótno, przy czym na ścianach około 100 mm. Jeżeli jeden arkusz nie wystarczy, wówczas nakłada się je na około 100 mm, obowiązkowo podklejając linię tego zakładki wodoodporną taśmą konstrukcyjną.

Po co to jest? W rzeczywistości polietylen staje się warstwą hydroizolacyjną. Po czym poznajesz, że przypadkowo przewrócono wiadro wody na podłogę lub upuszczono pełną filiżankę herbaty? Nie należy dopuszczać do przenikania cieczy do elementów folii grzewczej.

Sam montaż laminatu nie wydawał się aż tak trudnym zadaniem, gdyż na filmie instruktażowym wszystko wyglądało niezwykle prosto:

Wideo: proces montażu foliowego ogrzewania podłogowego pod laminatem

Opracowano przybliżony schemat instalacji. Zwraca się uwagę na jedno ważny punkt. W warunkach istniejącego pomieszczenia, jeśli zaczniesz od ułożenia całej deski ze ściany (na szerokość), to na końcu znajduje się wąski pasek o grubości zaledwie około 10 ÷ 12 mm. Naturalnie nie da się wcisnąć tak wąskiego fragmentu w zamek z wysoką jakością, nie można też zostawić takiej szczeliny. Oznacza to, że konieczne jest zmniejszenie szerokości paska początkowego o około 60 mm - wtedy listwa wykończeniowa stanie się całkiem akceptowalna do ułożenia szerokości.

Jak widać z instrukcji wideo, w celu zablokowania paneli, kolejny panel łączy się z wcześniej ułożonymi pod kątem, a następnie po opuszczeniu zamek zatrzaskuje się na swoim miejscu.

Ale mam rurę powrotną instalacji grzewczej biegnącą wzdłuż jednej ze ścian, o czym wspomniano wcześniej. Dlatego powłokę trzeba nieco skrócić (przestrzeń za rurą została następnie wypełniona drobnymi skrawkami - są tam prawie niewidoczne). Ale to z kolei oznacza, że ​​niemożliwe jest wykonanie wysokiej jakości klinowania paska startowego od strony ściany zewnętrznej.

Aby oddzielić powłokę od reszty ścian, przygotowano wykładziny - wycięto je z resztek płyty OSB o grubości 10 mm.

Wszystko wydaje się być gotowe – można zaczynać.

Przygotowano i ułożono pierwszy pasek. I od razu pierwszy problem polega na tym, że ze względu na istniejącą krzywiznę ściany, listwa ta nie może być stabilnie ustawiona wzdłuż niej z naciskiem na wstawki klinowe. Musiałem podjąć nietrywialną decyzję - tymczasowo w miejscu, które będzie zamknięte cokołem, przymocuj zmontowaną listwę do powierzchni podłogi za pomocą wkrętów z przynętą. Zostaną one usunięte po zakończeniu prac instalacyjnych.

Ale nie ten problem był główny. Po zmontowaniu drugiej listwy podejmowano kilkanaście nieudanych prób połączenia jej zamkiem z pierwszą. Nic nie pomogło - z jednej strony połączenie idzie mniej więcej na środek pokoju - z drugiej zamek nie działa. I wzajemnie. Szczerze mówiąc, była lekka panika, dopóki nie pomyślałem, aby poszukać porad na forach w Internecie. Okazuje się, że przypadek jest dość powszechny i ​​może wynikać z kilku przyczyn:

1 - powierzchnia podłogi może posiadać, choć niezbyt zauważalne, odkształcenie krzywoliniowe, które zakłóca normalną pracę zamków.

Byłem pewien, że moja podłoga jest prosta, ale sprawdziłem ponownie, aby upewnić się, że to nie to było powodem.

2 – po zakupie laminatu nie dopuszczono do starzenia się w warunkach temperaturowo-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu układania.

Także przeszłość - deski były rozpakowywane i starzone w sąsiednim pomieszczeniu w dokładnie takich samych warunkach przez cały czas, gdy podłoga była wyrównywana i instalowana instalacja grzewcza. Zatem trzy dni to minimum.

3 - wada fabryczna laminatu. W żadnej partii nie, nie, i są deski z niezauważalnymi zniekształceniami form. Co więcej, zdarza się, że ilość takich nowotworów sięga nawet 10%!

Postanowiłem sprawdzić. A podczas rewizji pierwszej deski drugiego rzędu stwierdzono, że jej końcowa strona z zamkiem nie jest całkowicie prostopadła do podłużnej! Oznacza to, że podczas montażu paska nie uzyskuje się linii prostej, ale linię przerywaną niedostrzegalną dla oka, a błąd na przeciwległym końcu zmontowanego paska wynosi dobre półtora milimetra! Oczywiście nie można mówić o jakimkolwiek uruchomieniu zamków na całej długości.

Odłożyłem tę deskę na bok - wziąłem inną ze wstępną kontrolą kątów. A pasek układał się bez problemu, zamki od razu zadziałały na całej długości!

Wszystkie kolejne deski były dokładnie sprawdzane pod kątem prostości narożników. Ale jak się okazało, tylko ten był wadliwy - potem zabrała się za prace wykończeniowe.

Cóż, w przyszłości - nie napotkano żadnych specjalnych problemów, a układanie przebiegło bardzo szybko. „Nierówności” było kilka – wspomnę o nich poniżej:

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Niestety w parku „walki” ze startami i związanymi z tym przeżyciami zapomniano o fotografii. Zatem na pierwszej ilustracji są już dwa ułożone w stos rzędy. Ale najważniejsze jest nadal widoczne. Po pierwsze, są to wstawki, które trzeba było ułożyć tylko wzdłuż jednej ściany – powód został już wyjaśniony. Po drugie, widoczne są wkręty samogwintujące, za pomocą których przymocowano listwę startową do powierzchni podłogi. Następnie je usunięto.
	I na tym zdjęciu wyraźnie widać przeciwną krawędź - samą rurę powrotną systemu grzewczego, która zakłóca „klasyczne” układanie laminowanej powłoki. Musiałem się więc dostosować.
	Trzeci pasek jest już zmontowany na długości (z zamkami końcowymi) i ułożony wzdłuż linii zamka. Pozostaje go lekko podnieść do przodu i opuścić - bez problemu wszedł w połączenie z drugim.
	Ale z czwartym pasem - znowu zaczep, stawia opór. To prawda, że ​​​​powód został szybko odkryty. W narożniku, na przecięciu dwóch wyfrezowanych rowków zamka, pozostaje taki cienki kolec. On nie ma żadnych wartość praktyczna to po prostu koszt produkcji. Ale z drugiej strony, jak się okazało, ten „drań” potrafi się zacinać i zakłócać połączenie.
	Rozwiązanie jest banalne - przed montażem kolejnej listwy wszystkie takie kolce odcinano nożem.
	Okazało się, że taki obraz.
	Aby w ogóle się nie zatrzymywać, warto całkowicie sprawdzić zamki każdej deski. To nie zajmuje dużo czasu.
	Przykładowo w rowku zamka jednej z desek znalazła się także mała „niespodzianka” w postaci zaschniętej szpuli kleju. Z pewnością, gdyby pozostał niezauważony, powstałby problem podczas montażu.
	Aby sprawdzić rowki, zaadaptowałem tylną stronę pilnika do paznokci z wyrzynarki. Spędzony na całej długości - a rowek gwarantuje czystość. I będzie jakaś przeszkoda - na pewno będzie to odczuwalne.
	Pozostała część instalacji przebiegła szybko, prawie tak łatwo, jak pokazano w instrukcjach wideo. A głównym problemem było raczej przemyślane ułożenie desek według wzoru. Tak, że te same wzory na ten temat, powiedzmy, nie są do końca regularny projekt powierzchnie nie szły z rzędu. Ponadto ważne jest racjonalne wykorzystanie pozostałych resztek, aby zminimalizować ilość odpadów. Ale wstępnie skompilowany schemat, który uwzględnia niezbędne przesunięcie desek i możliwość wykorzystania pozostałych fragmentów, pomaga bez większych trudności poradzić sobie z tym konkretnym problemem.
	Ważne – zawsze miej pod ręką miotłę i szufelkę. Na nogach można wnieść drobne zanieczyszczenia, o których niedopuszczalności wspomniano już. Swoją drogą, solidny mały fragment pozostający pod laminatem może być dość potencjalnie niebezpieczny. Z biegiem czasu, pod wpływem dynamicznego obciążenia powłoki, jest w stanie stopniowo „przegryźć” zarówno folię z tworzywa sztucznego, jak i element grzejny. Dlatego monitorujemy czystość od początku do samego końca instalacji.
	A w ciągu zaledwie kilku godzin - gotowa wykładzina podłogowa. Ostatni rząd jest wąski, ma tylko około 80 mm szerokości, ale jest również dobrze zabezpieczony zamkiem z poprzednim. Aby się nie „nadymał” - tymczasowo zainstalowana jest otomana. Dzięki swojej wadze (małej) pomoże temu wąskiemu paskowi „położyć się” na miejscu. Po zakończeniu montażu ostatniego rzędu odkręcono wkręty od pierwszej listwy, usunięto wszystkie wkładki dystansowe. Podłogę w tej formie pozostawiamy do następnego dnia – warto dać jej trochę czasu na przystosowanie się do stanu zmontowanego.

Następnego ranka - wszystko w porządku, deski leżą zadziwiająco równo, nigdzie nie słychać żadnych skrzypień ani ugięć. Próbowaliśmy włączyć system „ciepłej podłogi” (znowu z nieco zawyżonym progiem ogrzewania). Już po minucie - całkiem zauważalny efekt. Oczywiście po tym system został natychmiast wyłączony - jego czas nadejdzie później, wraz z nadejściem chłodów.

Etap piąty, ostatni – „wskazanie ostatecznego piękna”

Tutaj postaram się być jak najkrócej - aby pokazać wynik naprawy jako całości.

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Zadaniem dnia jest uporządkowanie wszystkiego, wykończenie dekoracji, wniesienie mebli i przekazanie gotowego pokoju gospodyni. Zaczynam od niszowej półki nad termostatem
	Z fragmentów laminatu pozostałych po cięciu wyciąłem detale na dno i ściany boczne tej wnęki. Od razu montuję je na miejscu - spód na małych wkrętach samogwintujących, których zaślepki zostaną następnie ukryte za ozdobnym narożnikiem, ściany - na silikonowym kleju termotopliwym. Poprawka jest bardzo dobra.
	Następnym krokiem jest długa półka przy łóżku. To właśnie tam trafi uszkodzona płyta. Przycięte na wymiar, dopasowane, mocowane na małe śrubki.
	Dalej - ramka wszystkich narożników zewnętrznych i wewnętrznych z ozdobnym plastikowym narożnikiem.
	Półka wnękowa po oprawieniu.
	Następnie oprawiona jest długa półka nocna.
	Nadszedł czas na montaż listew przypodłogowych. Pierwszym krokiem jest odcięcie folii wystającej spod powłoki po obwodzie. Z cokołów usuwa się zaślepki zamykające kanał kablowy. Nie przewiduje się układania kabli - właśnie przez ten kanał zostaną wkręcone śruby mocujące.
	Trwa znakowanie - na początek ozdobiony zostanie najbardziej złożony węzeł przy drzwiach, z kilkoma narożnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
	Węzeł składa się z krótkich odcinków cokołu i części profili (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zaślepki).
	Aby nie rozpadł się podczas ostatecznego montażu, części są mocowane do siebie od tyłu małymi kroplami silikonowego kleju topliwego.
	Mocowanie węzła narożnego przez kanał kablowy za pomocą wkrętu samogwintującego.
	Na prostej – wszystko jest znacznie szybsze.
	Po zamocowaniu cokołu wycina się i montuje zaślepkę o wymaganej długości.
	Kolejny wewnętrzny narożnik - i lewa ściana.
	Cokół nie jest potrzebny wzdłuż ściany zewnętrznej (jest rura powrotna), to znaczy pozostaje jeszcze jeden mała działka na prawo od drzwi.
	Usunięty wcześniej fragment tapety został starannie przyklejony - w miejscu przejścia kabla przez ścianę.
	Istnieje możliwość wniesienia mebli. Aby jednak nie zarysować laminatu, takie elastyczne podkładki przykleja się do nóg łóżka, krzeseł, stołu. Są powszechnie dostępne w sklepie i niedrogie.
	Łóżko zostało postawione na swoim miejscu.
	A potem - i tymczasowe miejsce pracy. Tymczasowe, ponieważ zdecydowano nie przywracać starego biurka. - będzie zbyt dysharmonijny z unowocześnionym wyglądem pomieszczenia. Zostanie wydany na materiały eksploatacyjne do produkcji nowego, wygodnego stołu domowej roboty.
	Nawiasem mówiąc, oto stół wykonany nieco później - styl i design ściśle zgodny z życzeniami właściciela pokoju.

Cóż, to wszystko - „punkt” został ustalony około południa piątego dnia.

* * * * * * *

Remont trwa już dwa lata. Oznacza to, że możliwa jest ocena pośrednich wyników operacji.

Powłoka jest niezawodna - nie pojawiły się żadne piski ani obszary niestabilności.

Ogrzewanie podłogowe działa świetnie. Zgodnie z instrukcją załączoną do termostatu przeprowadzono programowanie trybów pracy układu. Włącza ogrzewanie do poziomu 25 ° C o 5.45 i pracuje w tym trybie do 8.00 - kiedy córka idzie na studia (początkowo - do gimnazjum, a teraz - na uniwersytet). Od 8.00 do 15.00 próg grzania wynosi 18°C, zatem elementy grzejne w tym czasie praktycznie nie działają. Powtarzam to w domu dobre ogrzewanie i nie zmarznie, to znaczy nie ma potrzeby jeździć po „ciepłej podłodze” w czasie, gdy nikt po niej nie chodzi. Od 15.00 do 23.00 - ponownie w trybie 25 ° С, w nocy - 18 ° С. W weekendy tryb jest podzielony tylko na dzień (ogrzewanie) i noc.

Być może zainteresują Cię informacje dotyczące sposobu montażu

Nie mogę powiedzieć, że ten tryb pracy miał znaczący wpływ na całkowite zużycie energii elektrycznej. Wszystko okazało się naprawdę ekonomiczne.

Ale z drugiej strony, zimą naprawdę miło jest wejść do pokoju boso – poczucie większego komfortu. A szczególnie docenił to kot z kotem – w chłodne dni lubią spać na podłodze w pokoju córki.

W tym miejscu kończymy. Nie oceniajcie zbyt surowo – zarówno z podłogą, jak i z laminatem było to pierwsze doświadczenie, jak mi się wydawało – całkiem udane. Chętnie wysłucham komentarzy, sugestii, krytyki. Odpowiem na pytania.

Być może zainteresują Cię informacje dotyczące sposobu instalacji .

Jewgienij AfanasjewRedaktor naczelny

Autor publikacji 24.08.2018

Montaż ciepłej podłogi pod lakierem nawierzchniowym z laminatu zadaje wielu pytanie: „Czy materiał zmieni swój kształt w zależności od reżim temperaturowy lub wilgotność powietrza? Obawy są całkiem uzasadnione, zwłaszcza że montaż takiej konstrukcji pod drzewem lub naturalnym parkietem naprawdę może prowadzić niepożądane skutki. Oferujemy przegląd samouczków wideo na temat układania systemu ciepłej podłogi pod laminatem, który pokaże, jak prawidłowo zamontować, aby uniknąć typowe błędy. To powinno Cię przekonać o absolutnej praktyczności i bezpieczeństwie.

W dziedzinie materiałów budowlanych i wykończeniowych z sukcesem sprawdzają się trzy opcje ogrzewania podłogowego: wodne, elektryczne i foliowe, z czego ta ostatnia jest uważana za najbardziej odpowiednią w połączeniu z laminatem. W artykule znajdują się trzy filmy z szczegółowy opis montaż i dostosowanie konstrukcji marek Caleo i RexVa, a także proces podłączenia jednostki sterującej systemem zasilania.

Przegląd filmów szkoleniowych

1. Schemat ułożenia laminatu do ogrzewania podłogowego Caleo:

W proponowanej instrukcji wideo menedżer Caleo szczegółowo wyjaśnia i pokazuje, jaki powinien być zestaw narzędzi niezbędnych do instalacji systemu. W załączeniu opis wszystkich etapów montażu: od przygotowania materiałów i oznaczenia położenia głównych elementów aż po końcowe prace kosmetyczne. Instrukcje krok po kroku dotyczące układania folii do ogrzewania podłogowego.

Po obejrzeniu będziesz miał pomysł i dobry przykład jak określić wymiary powierzchni podłogi, przymocować materiał odbijający ciepło i folię termiczną, znajdź jak najwięcej wygodne miejsce aby zainstalować termostat, prawidłowo podłącz system do sieci i ułóż powłokę wykończeniową (laminat, linoleum lub dywan).

2. Filmowa instrukcja montażu ogrzewania podłogowego pod laminatem RexVa:

Recenzja wideo pokazuje wszystkie kluczowe etapy układania folii na podczerwień RexVa: działania przygotowawcze (pomiar powierzchni pomieszczenia, czyszczenie gruzu budowlanego); Kluczowe punkty(nośny materiał izolujący i folie termiczne, przyłącze zasilania); wniosek (podłoga laminowana). Film skupia się na zasadach bezpieczeństwa podczas pracy z konstrukcją i termostatem.

3. Jak zainstalować ciepłą podłogę foliową własnymi rękami, Rodal powie. Instrukcja wideo składa się z trzech części, z których każda szczegółowo omawia procesy układania ciepłej podłogi:

Pierwsza część przedstawia Praca przygotowawcza ułożenie i cięcie folii termowizyjnej na podczerwień w pomieszczeniu o powierzchni 19 mkw. m. Pokazana jest uwaga widza rysunek wizualny ze schematem prawidłowego podłączenia instalacji podłogowej do regulatora. Podczas realizacji komentator szczegółowo opisuje wszystkie ważne kroki, które należy wykonać podczas montażu powłoki foliowej.

W drugiej części widz zapoznaje się z obróbką bezprzewodowej strony materiału. W recenzji opisano sposób izolowania autobusu przewodzącego bitumem i folią zbrojoną w celu zapewnienia bezpieczeństwa dalszego procesu eksploatacji. Podano argumenty na korzyść podłoża korkowego przydatne porady oraz zalecenia dotyczące jego montażu pod laminatem i ogrzewaniem podłogowym. Również w tym filmie możesz dowiedzieć się, jak prawidłowo naprawić system podczerwieni za pomocą taśmy budowlanej.

Trzeci film zawiera zalecenia dotyczące samodzielnego montażu ciepłej podłogi elektrycznej pod płytką lub podłogą laminowaną (dotyczy to również innych rodzajów powłok wykończeniowych). Szczególną uwagę zwraca się na mocowanie krokodylek łączących do folii. Podano porady dotyczące łączenia przewodów zgodnie z podstawowymi zasadami elektrotechniki, co pomaga zrozumieć zasadę racjonalnego schematu łączenia ich między szynami i wyjściem do regulatora. Podsumowując, pokazano, jak najlepiej ukryć przewody przed folią termiczną za pomocą noża biurowego.

Jeśli nie pojawi się pytanie, którą ciepłą podłogę lepiej umieścić pod laminatem, sugerujemy zapoznanie się z przydatnymi uwagami dotyczącymi jej montażu:

• podstawowa wykładzina podłogowa musi być równa: dopuszczalne jest odchylenie nie większe niż 3 mm, w przeciwnym razie należy ją przeszlifować;
• blok z termostatem znajduje się w odległości 10-15 cm od podłogi;
• zabronione jest nakładanie się folii: staraj się równomiernie łączyć krawędzie ze sobą, nie nakładając jednego fragmentu na drugi;
• nie zaleca się umieszczania go w miejscach, w których mają stać ciężkie meble;
• powierzchnia płyty nośnej podłogi jest suszona i czyszczona przed ułożeniem ciepłej podłogi.

Koszt robocizny i materiałów