Tsaari-Venäjän muodin historiasta. Tsaari-Venäjän muodin historiasta Vallankumousta edeltävä muoti

Pariisi on tietysti yksi kirkkaimmista ja tunnetuimmista muotipääkaupungeista, ja vielä sata vuotta sitten se herätti rohkeudellaan myös ihailua ja yllätystä koko maailmassa. suunnitteluratkaisut ja heidän hienostunut tyyli. Jos nyt mielenkiintoisin asia tapahtuu korokkeella, niin vuonna 1910 riitti tulla hippodromille nähdäksesi muodikkaimmat mekot ja asusteet omin silmin.

Vuoteen 1910 mennessä naisen mekon siluetista oli tullut pehmeämpi ja siroisempi. Baletin "Scheherazade" suurenmoisen menestyksen jälkeen Pariisissa alkoi villitys itämaiseen kulttuuriin. Muotisuunnittelija Paul Poiret(Paul Poiret) oli yksi ensimmäisistä, joka toi tämän suuntauksen muotimaailmaan. Poiretin asiakkaat tunnistettiin helposti kirkkaanvärisistä housuistaan, loistavista turbaanihattuista ja kirkkaanvärisistä mekoista, joissa naiset näyttivät eksoottisilta geishoilta.

Tällä hetkellä muodostui art deco -liike, joka heijastui välittömästi muodissa. Muotiin tulivat huovasta valmistetut hatut, korkeat turbaanihatut ja runsaasti tylliä. Samaan aikaan ilmestyi ensimmäinen naispuolinen couturier Jeanne Paquin, joka avasi ensimmäisten joukossa suunnittelunsa edustustot ulkomaille Lontooseen, Buenos Airesiin ja Madridiin.

Yksi vaikutusvaltaisimmista muotisuunnittelijoista tuolloin oli Jacques Doucet. Hänen suunnittelemansa mekot erosivat muista - ne olivat pastellivärisiä mekkoja, joissa oli liikaa pitsiä ja koristeita, jotka loistivat ja hohtivat auringossa. Se oli ranskalaisten näyttelijöiden suosikkisuunnittelija, joka kehui mekoissaan paitsi teatterin näyttämöillä myös jokapäiväisessä elämässä.¨

1900-luvun alussa korkeavyötäröiset mekot olivat suosittuja. Kuitenkin vuoteen 1910 mennessä tunikat tulivat muotiin pitkän hameen päällä. Tämä asujen kerrostuminen havaittiin melkein kaikkien tuon ajan couturiereiden kokoelmassa. Myöhemmin, vuonna 1914, hameet tulivat muodikkaiksi, voimakkaasti kaventuneet nilkoista. Oli melko vaikeaa liikkua tällaisissa asuissa, mutta muoti, kuten tiedät, vaatii joskus uhrauksia.

Ensimmäinen muotisuunnittelija, joka ei ollut vain ompelija, oli (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Ennen kuin entinen Draper loi "maison fashion" -muotitalonsa Pariisiin, muodin ja inspiraation luomisesta huolehtivat suurelta osin tuntemattomat ihmiset, ja huippumuoti sai alkunsa kuninkaallisten hovissa käytetystä tyylistä. Pricen menestys oli sellainen, että hän pystyi sanelemaan asiakkailleen, mitä heidän tulisi pukea päälleen, sen sijaan, että olisi seurannut perässä, kuten aikaisemmat räätälit olivat tehneet.

Tänä aikana monet suunnittele taloja alkoi palkata taiteilijoita piirtämään tai kirjoittamaan vaatteita. Vain kuvat voidaan esittää asiakkaille paljon halvemmalla kuin varsinaisen vaatekappaleen valmistaminen työpajassa. Jos asiakas piti suunnittelusta, hän tilasi sen ja tuloksena syntyneet vaatteet tekivät rahaa talolle. Niinpä perinne, jossa vaatesuunnittelijat luonnostelevat malleja sen sijaan, että esittelivät valmiita vaatteita asiakasmalleissa, aloitti talouden.

1900-luvun alku

1900-luvun alussa lähes kaikki huippumuoti sai alkunsa Pariisista ja vähemmässä määrin Lontoosta. Muiden maiden toimittajille lähetetyt muotilehdet esittelevät pariisilaista muotia. Tavaratalot lähettivät ostajia Pariisin näyttelyyn, jossa he ostivat vaatteita kopioitavaksi (ja varastivat avoimesti muiden tyylilinjat ja koristeet). Sekä mittatilaustyönä tehdyissä salongissa että valmiissa asusteosastoissa esiteltiin viimeisimmät Pariisin trendit, jotka on räätälöity kauppojen oletuksiin kohdeasiakkaiden elämästä ja taskukirjoista.

wawaNoin 1900-luvun alussa muotilehtien tyyli alkoi sisältää valokuvia ja siitä tuli vieläkin vaikutusvaltaisempi kuin ennen. Näillä aikakauslehdillä oli suuri kysyntä kaupungeissa ympäri maailmaa ja niillä oli valtava vaikutus yleisön makuun. Lahjakkaat kuvittajat - muun muassa Paul Iribe, Georges Lepape, Erte ja Georges Barbier - piirsivät hienoja muotilevyjä näille julkaisuille, jotka kattavat muodin ja kauneuden maailman viimeisimmän kehityksen. Ehkä tunnetuin näistä aikakauslehdistä oli La Gazette du Bon Ton, jonka Lucien Vogel perusti vuonna 1912 ja joka julkaistiin säännöllisesti vuoteen 1925 asti (paitsi sotavuosina).

1900

Belle Epoquen (jossa ranskaksi kutsuttiin) muodistajien käyttämät asut olivat hämmästyttävän samanlaisia ​​kuin muodin pioneerin Charles Worthin kukoistusaikoina. 1800-luvun loppuun mennessä muotiteollisuuden näkemykset laajenivat yleisesti, mikä johtui osittain monien varakkaiden naisten liikkuvammasta ja itsenäisemmästä elämäntavasta, koska he alkoivat omaksua vaatimiaan käytännöllisiä vaatteita. La Belle Epoque -muoti säilyi kuitenkin edelleen 1800-luvun hienostuneessa, mietossa tiimalasityylissä. Vielä muodikas nainen pukeutuu (tai voi) pukeutua tai riisua itse ilman kolmansien osapuolten apua. Jatkuva tarve radikaaliin muutokseen, joka on nyt välttämätöntä muodin säilymiselle sisällä olemassa oleva järjestelmä oli kirjaimellisesti mahdotonta ajatella.

Näyttävä tuhlaus ja näyttävä kulutus määrittelivät vuosikymmenen muodin, ja sen ajan couturier-asut olivat uskomattoman ylellisiä, monimutkaisia, koristeellisia ja huolella tehtyjä. Kaareva S-mutkainen siluetti hallitsi muotia noin vuoteen 1908 asti. S-bend korsetti oli erittäin tiukasti nauhoitettu vyötäröltä ja pakotti sen vuoksi lantion taakse ja roikkuvat monorinnat työnsi eteenpäin toimintaan S-muodon luoneen tyytymättömän kyyhkysen miehen toimesta. Vuosikymmenen loppua kohti muodikas siluetti suoristui vähitellen. ohuempi, osittain Paulin korkean vyötäröisen Poiretin ansiosta, lyhyessä hameessa Directory-vaatelinja.

Maison Redfern oli ensimmäinen muotitalo, joka tarjosi naisille suoraan miespuoliseen pukuun perustuvan puvun, ja erittäin käytännöllisistä ja hillityn eleganteista vaatteista tuli pian olennainen osa jokaisen hyvin pukeutuneen naisen vaatekaappia. Toinen hyvin pukeutuneen naisen asun olennainen osa oli suunnittelijahattu. Muodikkaat hatut siihen aikaan olivat joko pieniä makeiset joka istui pään päällä tai suuri ja leveä reuna, koristeltu nauhoilla, kukilla ja jopa höyhenillä. Sateenvarjoja käytetään edelleen koriste-asusteena ja kesällä niihin tiputetaan pitsiä ja lisätään yleistä hienostuneen kauneutta.

1910

1910-luvun alkuvuosina muodikkaasta siluetista tuli paljon joustavampi, sulavampi ja pehmeämpi kuin 1900-luvulla. Kun Ballets Russes esitti Scheherazade Pariisissa vuonna 1910, seurasi orientalismin villitys. Couturier Paul Poiret oli yksi ensimmäisistä suunnittelijoista, joka käänsi tämän muodin muotimaailmaan. Poiretin asiakkaat muuttuivat välittömästi haaremitytöiksi lepattavissa housuissa, turbaaneissa ja kirkkaita värejä ja geishat eksoottisissa kimonoissa. Paul Poiret suunnitteli myös ensimmäisen asun, jonka naiset saattoivat pukea ilman piikaa. Art Deco -liike alkoi syntyä tuolloin ja sen vaikutus näkyi monien sen ajan couturierin suunnitelmissa. Yksinkertaisesti fedorat, turbaanit ja tyllipilvet korvasivat 1900-luvulla suositut päähineet. On myös huomattava, että ensimmäiset todelliset näytökset järjesti tänä aikana ensimmäinen naispuolinen couturier Jeanne Paquin, joka oli myös ensimmäinen pariisilainen couturier, joka avasi ulkomaiset sivuliikkeet Lontoossa, Buenos Airesissa ja Madridissa.

Kaksi vaikutusvaltaisinta heijastuneen valon muotoa. Hänen arvostetut asiakkaat eivät ole koskaan menettäneet makuaan hänen sulaviin linjoihinsa ja hauraisiin, läpinäkyviin materiaaleihinsa. Vaikka Doucet tottelee vaatimuksia, jotka jättivät vain vähän couturierin mielikuvituksen varaan, hän on kuitenkin hyvän maun ja erotteleva suunnittelija, jota monet ovat yrittäneet, mutta harvoin Doucetin menestystasolla.

Venetsialaisella suunnittelijalla Mariano Fortuny Madrazolla oli utelias hahmo, jolla oli hyvin vähän yhtäläisyyksiä missä tahansa iässä. Mekkosuunnitelmiinsa hän suunnitteli erityisen laskostusprosessin ja uusia värjäystekniikoita. Hän antoi nimen Delphos pitkille, väriltään aaltoileville tuppimekoilleen. Jokainen vaatekappale tehtiin yhdestä hienoimmasta silkistä, jonka oma ainutlaatuinen väri on saatu upottamalla toistuvasti väreihin, joiden sävyt osoittivat kuutamoa tai Venetsian laguunin vetisiä heijastuksia. Breton olki, meksikolainen kokenilli ja indigo Kaukoitä olivat Fortunan käyttämien ainesosien joukossa. Hänen monien kannattajiensa joukossa olivat Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, Casatin marssitar, Emilienne d'Alencon ja Liane de Pougy.

Ohjaajan Vladimir Khotinenkon uudesta luomuksesta ei tänään keskustella vain laiskojen keskuudessa. Ennen kaikkea historioitsijat ovat tietysti närkästyneitä, koska sarja "Demon of the Revolution" on omistettu satavuotisjuhlille Lokakuun vallankumous ja antaa melko vapaan tulkinnan maan kohtaloisista tapahtumista. Kaikesta juonen kiistasta huolimatta tästä elokuvasta ei voida ottaa pois yhtä asiaa - se auttaa saamaan selkeän käsityksen tuon ajan muotista. On yleisesti hyväksyttyä, että vallankumoukselliset ovat naisia ​​nahkatakkeissa ja punaisissa huiveissa, mutta nuoret naiset, jotka auttoivat luomaan vallankumouksen vuosina 1915-1917, näyttivät täysin erilaisilta.

Aloitetaan siitä, että päähämme kanonisena tallentunut kuva on malli, joka viittaa pikemminkin myöhempään aikaan - Neuvostoliiton 20-30-lukuihin. Vallankumouksen kynnyksellä Venäjällä, vaikka emansipaatio oli alkanut valloittaa yhteiskuntaa, se ei ollut vielä saavuttanut kehitysvaiheessa, jossa naiset epäröimättä pukisivat miesten ratsastushousut jalkaan ja nahkatakkeja. Ja 20-luvulla, mitä voimme salata, tällaisten "toverien" prosenttiosuus ei ollut suuri. Ja vuonna 1915, kun vallankaappauksen valmistelut olivat käynnissä, naiset eivät olleet vielä ajatelleet tällaisia ​​vaatekaapin muodonmuutoksia.

Varhaisen Edwardian aikakauden mekoissa oli vähemmän tilavat hameet ja hieman ulkoneva toppi.

Kuva: Getty Images

Vladimir Khotinenkon elokuva näyttää ajanjakson 1915-1917. Muotihistoriassa tätä aikaa kutsutaan usein myöhäiseksi Edwardian aikakaudeksi. Yleensä ajanjakso on vuosilta 1901-1910, jolloin kuningas hallitsi kuningasta. Edward VII. Useimmiten historioitsijat kuitenkin jatkavat sitä useilla vuosilla monarkin kuoleman jälkeen - ensimmäisen maailmansodan loppuun ja Versaillesin sopimuksen allekirjoittamiseen vuonna 1919. Koko tämän ajan, kuten edellisellä viktoriaanisella kaudella, Englanti säilytti muodikkaan pääkaupungin aseman, joka oli yhtä suuri kuin Eurooppa ja tietysti Venäjän valtakunta.

Naiset alkoivat käyttää puseroja, takkeja ja hameita.

Kuva: Getty Images

Edvardiaaninen naisten muoti on krinoliinien taantuminen ja siirtyminen tutumpiin puku- ja päällysvaatteiden siluetteihin. Varhaisessa vaiheessa naiset jatkoivat korsettien käyttöä, mutta heidän hylkäämisensä propaganda oli aktiivista. Jos myöhäinen viktoriaaninen aikakausi tunnetaan ylellisistä mekoista, joissa on hälinää - laitteista, jotka luovat kuvitteellisen volyymin taakse, niin edvardiaaninen lähti hylkäämään kaikki nämä "erikoistehosteet". Vuoteen 1917 mennessä mekkojen hameet olivat tulleet suoriksi, ja ne alkoivat jopa kaventaa niitä. Kuten aina, tämä tapahtuu muodin kanssa, yrittäen tuoda mukavuutta vaatekaappiin, naiset saivat uusi kierros haitta - mekot tulivat niin kapeiksi lantioissa, että niissä oli mahdotonta ottaa leveä askel. Tiedetään, että keisarinna Alexandra Feodorovna, joka tunnettiin suurena fashionistana, yksinkertaisesti kieltäytyi käyttämästä uutta tyyliä sen epäkäytännöllisyyden vuoksi.

Sarjan tärkein fashionista on Sofia Rudneva (Paulina Andreeva)

Rudnevan vaatekaappi on paljon hienostuneempi kuin Inessan

Valokuvakehys sarjasta "Demon of the Revolution"

Nadezhda Krupskaya (Daria Ekamasova) on pukeutunut vanhanaikaiseen asuun, ja Inessa (Victoria Iskhakova) näyttää vaatimattomalta, uuden ajan hengessä.

Valokuvakehys sarjasta "Demon of the Revolution"

Inessa Armand (Victoria Iskhakova), Vladimir Leninin lähin työtoveri (ja Khotinenkon mukaan hänen emäntänsä), käyttää elokuvassa valkoista puseroa, jossa on pystykaulus ja röyhelöitä, joka on työnnetty A-linjaiseen hameeseen. Samaan aikaan pusero tankataan kuin löysällä. Tämä on edvardiaanisen muodin yhden välivaiheen tunnusmerkki. Useiden vuosien ajan mekkoja ommeltiin siten, että yläosa tuntui roikkuvan ja muodostaen "struuma". Pikkuhiljaa topin selvä hypertrofia poistui, mutta puseroiden täyttötapa "lohkareilla" juurtui pitkään. Tuon ajan mekot ommeltiin melkein kuvan mukaan. Voit nähdä esimerkin malleista elokuvan toisen sankarittaren - Sofia Rudnevan (Paulina Andreeva) - vaatekaapissa. Nuori kaunis nuori nainen, joka on "vallankumouksen demonin" Parvuksen rakastajatar, on sarjan päämuodista. Kuvan tekijöille oli tärkeää visualisoida Sophia Parvuksen pokaalina, joten he pakasivat hänet yksinomaan viimeisimmän muodin mukaan.

Sofya Rudneva (Paulina Andreeva), edistyneempänä fashionistana, käyttää lakonista hattua

Valokuvakehys sarjasta "Demon of the Revolution"

Kahden naisen vaatekaappien samankaltaisuus havaitaan asusteiden alalla. Sekä Inessa että Sofia käyttävät hattuja, jotka ovat sisustukseltaan ja kooltaan aivan uskomattomia. Pukusuunnittelijat osuivat myös täällä. Fantasiahatut ovat edvardiaanisen muodin tärkein tunnusmerkki. Ilmeisesti menetettyään mahdollisuuden loistaa pukeutumisalalla, tuon ajan suunnittelijat päättivät suunnata kaiken innostuksensa hattujen tuotantoon. Hatut olivat enimmäkseen leveälierisiä, koristeltu nauhoilla ja kukilla. Nämä hatut painoivat paljon, mutta naiset eivät silti kieltäytyneet niistä pitkään aikaan. Evoluutio on edennyt hattujen koon pienentämisen ja sisustuksen minimoimisen tiellä. Näet, että muodissa "edenneempi" Rudneva käyttää erittäin askeettista hattua, mutta Armandin hatut ovat erittäin mahtavia, mikä vihjaa meille molemmille nuoren naisen iästä ja siitä, että hän ei seuraa muotia liian tarkasti. Leninin vaimo on muodin "edistymättömimpänä". Nadezhda Krupskaja käyttää noin 1910-luvun mekkoja, joissa on pullistetut hihat. Siihen kannattaa myös kiinnittää huomiota väriskeema. Krupskaja on aina musta, mikä symboloi paitsi hänen vallankumouksellista askeesiaan, myös hänen henkilökohtaista draamaansa - Nadezhda Konstantinovna ottaa miehensä suhteen Inessa Armantiin sydämeensä.

Muodin kehitys 1900-luvun 1910-luvulla määräytyi suurelta osin maailmanlaajuisista tapahtumista, joista tärkein oli ensimmäinen Maailmansota 1914-1918. Muuttuneet elinolosuhteet ja naisten harteille päätyneet huolet vaativat ennen kaikkea mukavuutta ja mukavuutta vaatteissa. Sotaan liittyvä talouskriisi ei myöskään vaikuttanut kalliista kankaista valmistettujen ylellisten mekkojen suosioon. Mutta kuten usein, vaikeat ajat loivat vieläkin suuremman kysynnän kauniille vaatteille: naiset, jotka eivät halunneet sietää olosuhteita, osoittivat kekseliäisyyden ihmeitä etsiessään kankaita ja uusia tyylejä. Tämän seurauksena 1900-luvun toinen vuosikymmen muistettiin tyylikkyyttä ja mukavuutta yhdistävistä malleista ja legendaarisen tähden Coco Chanelin ilmestymisestä muotitaivaalle.

1900-luvun toisen vuosikymmenen alussa Paul Poiret pysyi muotimaailman päädiktaattorina. Vuonna 1911 naisten housut ja housut nousivat esiin. Muotisuunnittelija jatkoi työnsä popularisointia sosiaalisten tapahtumien ja erilaisten matkojen kautta. Poiret pani merkille Thousand and One Nights -kokoelman luomisen ylellisellä vastaanotolla, ja myöhemmin samana vuonna 1911 hän avasi oman taide- ja käsityökoulunsa, Ecole Martinin. Lisäksi muodin vallankumouksellinen jatkoi kirjojen ja luetteloiden julkaisemista tuotteillaan. Sitten Poiret lähti maailmankiertueelle, joka kesti vuoteen 1913. Tänä aikana taiteilija on esitellyt mallejaan Lontoossa, Wienissä, Brysselissä, Berliinissä, Moskovassa, Pietarissa ja New Yorkissa. Kaikkiin hänen esityksiinsä ja matkoihinsa liittyivät artikkeleita ja valokuvia sanomalehdissä, joten uutiset ranskalaisesta couturierista levisivät kaikkialle maailmaan.

Poiret ei pelännyt kokeiluja ja hänestä tuli ensimmäinen muotisuunnittelija, joka loi oman tuoksunsa - Rosina-hajuveden, joka on nimetty hänen vanhimman tyttärensä mukaan. Vuonna 1914, ensimmäisen maailmansodan syttyessä, Paul Poiret'n talo lopetti toimintansa, ja taiteilija yritti palata muodin maailmaan vasta vuonna 1921.

Tämä osoittautui kuitenkin epäonnistuneeksi, mikä johtui suurelta osin siitä, että Coco Chanelin vallankumoukselliset mallit syrjäyttivät Poiretin ylellisen ja eksoottisen tyylin.

Emansipaatio ja ensimmäiset käytännön mallit

Ensimmäinen askel siirtymisessä "mukavaan" muotiin oli korsettien, suurikokoisten hattujen ja "ontuvien" hameiden lopullinen katoaminen naisten vaatekaapeista. 1910-luvun alussa käyttöön tuli uusia malleja, joista tärkein oli "yule-hame", jossa on korkea vyötärö, leveät lantiot, verhot ja kapeat nilkat. Mitä tulee pituuteen, vuoteen 1915 asti mekkojen helma ulottui maahan. Hameita sen sijaan hieman lyhennettiin: muotiin tulivat mallit, jotka ulottuivat "vain" jalkojen nostoon asti. Mekot käytettiin usein viitan kanssa, ja myös junamekot olivat suosittuja. V-muotoinen pääntie oli yleinen, ei vain rinnassa, vaan myös selässä.

Käytännön himo ei koskenut vain vaatteita, vaan koko naiskuvaa. 1900-luvun toisella vuosikymmenellä naiset lopettivat ensimmäistä kertaa monimutkaisten eleganttien kampausten tekemisen ja avasivat kaulansa. Lyhyet hiustenleikkaukset eivät ole vielä yleistyneet niin yleisiksi kuin 1920-luvulla, mutta pitkien, kauniisti muotoiltujen hiusten muodista on tullut menneisyyttä.

Tuohon aikaan operetti oli erittäin suosittu kaikkialla Euroopassa, ja lavalla esiintyneistä tanssijoista tuli esimerkkinä, myös pukeutumisessa. Yleisö nautti operetin ohella kabareesta ja erityisesti tangotanssista. Erityisesti tangoa varten keksittiin lavaasu - turkkilaiset housut sekä draped hameet, joiden leikkauksissa näkyivät tanssijan jalat. Tällaisia ​​asuja käytettiin vain lavalla, mutta vuonna 1911 pariisilainen muotitalo "Drecol and Beschoff" tarjosi naisille niin sanottuja housumekkoja ja hame-housuja. Ranskan yhteiskunnan konservatiivinen osa ei hyväksynyt uusia asuja, ja niitä tyttöjä, jotka uskalsivat esiintyä niissä julkisuudessa, syytettiin yleisesti hyväksyttyjen moraalinormien kieltämisestä. Naisten housut, jotka ilmestyivät ensimmäisen kerran 1910-luvun alussa, saivat yleisön kielteisen vastaanoton, ja niistä tuli suosittuja vasta paljon myöhemmin.

Vuonna 1913 vapautuneet naiset alkoivat protestoida Euroopassa liikettä rajoittavia vaatteita vastaan ​​ja vaativat yksinkertaisen leikkausta ja mukavia malleja. Samaan aikaan urheilulla oli vielä pieni, mutta konkreettinen vaikutus arjen muotiin. Runsaat raidat ja koristeet, monimutkaiset applikaatiot ja vaatteita koristavat yksityiskohdat alkoivat kadota. Naiset antoivat itsensä paljastaa kätensä ja jalkojaan. Yleisesti ottaen vaatteiden leikkauksesta on tullut paljon vapaampaa, paidat ja mekkopaidat ovat tulleet muotiin.

Kaikki nämä trendit olivat tyypillisiä vapaa-ajan asulle, kun taas pukeutuneet mallit säilytettiin edelleen 1910-luvun tyyliin. Korkeavyötäröiset elementeillä varustetut mekot olivat edelleen suosittuja maailmassa. itämaiseen tyyliin, mallit, joissa kapea liivi ja leveä röyhelöhame. Laukkuhame tuli muotiin, jonka nimi on käännetty ranskasta "koriksi". Malli erottui tynnyrin muotoisesta siluetista - lantiot olivat leveät, mutta hameen etu- ja takaosa tasaiset. Lyhyesti sanottuna ulkoiluasut olivat tyylikkäämpiä ja konservatiivisempia, ja jotkut muotisuunnittelijat pyrkivät pitämään 1900-luvun muodissa havaitut trendit. Erteestä tuli merkittävin konservatiivisia malleja noudattaneiden taiteilijoiden joukossa.

Suuren Erten äänekäs debyytti

Suosituin muotisuunnittelija Erte, jonka nimi liittyy 1900-luvun toisen vuosikymmenen ylellisiin ja naisellisiin kuviin, ei tunnistanut suuntausta käytännöllisyyteen ja toimivuuteen.

Roman Petrovich Tyrtov syntyi vuonna 1892 Pietarissa ja muutti 20-vuotiaana Pariisiin. Erte otti salanimen nimen ja sukunimen alkukirjaimista. Jo lapsena poika osoitti kiinnostusta piirtämiseen ja suunnitteluun. 14-vuotiaasta lähtien hän osallistui Pietarin Kuvataideakatemian luokkiin, ja muutettuaan Ranskan pääkaupunkiin hän siirtyi töihin Paul Poiret -taloon. Hänen korkean profiilin debyyttinsä Pariisissa oli pukujen luominen näytelmään "Minareetti" vuonna 1913. Heti seuraavana vuonna, kun Erte lähti Poiret'n talosta, hänen mallinsa olivat erittäin suosittuja paitsi Ranskassa, myös Monte Carlon, New Yorkin, Chicagon ja Glyndbournen teatteriryhmissä. Musiikkihallit täyttivät lahjakkaan muotisuunnittelijan tilauksilla, ja Erte loi puvut sellaisiin tuotantoihin kuin Irwin Berlinin Music Box Repertoire, George Whiten Scandals ja Mary of Manhattan. Jokainen couturierin luoma kuva oli hänen oma luomuksensa: Erte ei työssään koskaan tukeutunut kollegoidensa ja edeltäjiensä kokemuksiin.

Tunnetuin muotisuunnittelijan luoma kuva oli salaperäinen kauneus, joka oli kääritty ylellisiin turkiksiin, ja siinä oli monia asusteita, joista tärkeimmät olivat pitkät helminauhat ja helmet, joiden päällä oli alkuperäinen päähine. Erte loi asunsa muinaisen egyptiläisen ja kreikkalaisen mytologian, intialaisten pienoismallien ja tietysti venäläisen klassisen taiteen inspiroimina. Kielsi sovittamattoman siluetin ja abstraktit geometriset kuviot, Erteestä tuli vuonna 1916 Harpers Bazaar -lehden päätaiteilija, jonka kanssa magnaatti tarjosi hänelle sopimuksen.

Jo ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista suosittu Erte oli yksi suunnannäyttäjistä aina 97-vuotiaana vuonna 1990 kuolemaansa asti.

Sota ja muoti

Vanhan tyylin kannattajien ja käytännöllisen vaatetuksen kannattajien välisen kiistan ratkaisi vuonna 1914 alkanut ensimmäinen maailmansota. Naisilla, jotka pakotettiin tekemään kaikkea miestyötä, ei yksinkertaisesti ollut varaa pukeutua pitkiin turvottuihin hameisiin ja korsetteihin.

Tänä aikana vaatteisiin alkoi ilmestyä toiminnallisia yksityiskohtia, jotka viittaavat sotilastyyliin - taskut, alaslaskettavat kaulukset, nyöritystakit, käänteet ja metalliset napit, joita tytöt käyttivät hameiden kanssa. Sitten tuli muotiin naisten puvut. Vaikeat vuodet toivat mukanaan uuden uudistuksen: räätälöinnissä käytettiin mukavia neuleita, joista syntyi neulepuseroita, neuletakeita, huiveja ja hattuja. Vapaa-ajan mekkoja, joiden pituus lyheni ja jotka ulottuivat vain pohkeille, käytettiin korkeiden, karkeiden nauhoitussaappaiden kanssa, joiden alla naiset käyttivät leggingsejä.

Yleisesti ottaen tätä aikaa voidaan kuvata spontaaniksi uusien muotojen ja tyylien etsimiseksi, intohimoiseksi haluksi päästä eroon kaikista muodikkaista standardeista, joita muotitalot asettivat 1900-luvulla. Trendit kirjaimellisesti korvasivat toisensa. Sota-ajan siluetteille yhteistä oli leikkausvapaus, joskus jopa "roikkuvat" vaatteet. Nyt asut eivät korostaneet kaikkia naishahmon käyriä, vaan päinvastoin piilottivat sen. Edes vyöt eivät enää sopineet vyötärölle, puhumattakaan hihoista, puseroista ja hameista.

Sota kenties teki naisista paljon itsenäisempiä kuin kaikki 1910-luvun alussa vallinneet vapautumisen purkaukset. Ensinnäkin naiset ottivat hoitaakseen miesten työt: he työskentelivät tehtaissa, sairaaloissa ja toimistoissa. Lisäksi monet heistä päätyivät apuarmeijaan, jossa työolot sanelevat käytännöllisyyden pääkriteeriksi vaatteita valittaessa. Tytöillä oli univormut, khakiväriset urheilupaidat ja lippalakit. Ehkä ensimmäistä kertaa naiset tunsivat itsenäisyytensä ja merkityksensä, varmistivat vahvuuksistaan ​​ja älyllisistä kyvyistään. Kaikki tämä antoi naisten itse ohjata muodin kehitystä.

Sodan aikana, kun lähes kaikki muotitalot suljettiin, naiset pääsivät vapaaehtoisesti eroon kaikista pakotetuista kanoneista vapauttaen vaatteet tarpeettomista yksityiskohdista. Käytännöllinen ja toimiva tyyli juurtui ja rakastui niin paljon, että sodan jälkeen toimintansa uudelleen aloittaneet muotitalot joutuivat seuraamaan uusia trendejä, ja yritykset saada takaisin suosio aiemmin relevanttien krinoliinin ja epämukavien "kapeiden" tyylien kanssa päättyivät epäonnistumiseen. .

Erityisen huomionarvoista on kuitenkin, että ne ilmestyivät samaan aikaan ja niistä tuli erittäin suosittuja "sotilaallisia krinoliinia". Nämä pörröiset hameet erosivat edeltäjistään siinä, että niissä ei käytetty tavanomaisia ​​vanteita, vaan suuri määrä alushameita säilyttääkseen muotonsa. Tällaisten asujen ompelemiseen kului paljon kangasta ja huonosta laadusta huolimatta "sotilaallisten krinoliinien" hinta oli melko korkea. Tämä ei estänyt tilavasta hamesta muodostumasta yhdeksi sodan päähiteistä, ja myöhemmin tästä mallista tuli yleisen protestin ja sotaväsymyksen aiheuttaman romanttisen tyylin symboli. Koska muotisuunnittelijat eivät voineet vastustaa hallittua käytännöllistä tyyliä, he päättivät tuoda omaperäisyyttä ja kauneutta yksinkertaisiin asuihin yksityiskohtien ja viimeistelyjen avulla. Haute couture -mekot koristeltiin runsaasti helmillä, nauhoilla, applikaatioilla ja helmillä.

Ensimmäisen maailmansodan vaikutusta muotiin ei voi kuvailla vain nousevalla käytännöllisyyden trendillä. Taisteluihin ulkomailla osallistuneet sotilaat toivat kotiin palkintoina, mukaan lukien uusia eksoottisia kankaita sekä tähän asti ennennäkemättömiä huiveja, huiveja ja koruja Tunisiasta ja Marokosta. Muotisuunnittelijat tutustumassa kulttuureihin eri maat, omaksui ideoita ja ilmensi uusia tyylejä, malleja ja viimeistelyjä räätälöintiin.

Sodan päätyttyä, kun maallinen elämä parani ja Pariisissa alettiin jälleen jakaa palloja, monet naiset hylkäsivät tutuiksi tulleet puvut ja palasivat sotaa edeltävään muotiin. Tämä ajanjakso ei kuitenkaan kestänyt kauan - sodan jälkeen muodissa alkoi täysin uusi vaihe, johon tuolloin vaikutti eniten Coco Chanel.

Miesten tyyli Chanelilta

Coco Chanel on oman tunnustuksensa mukaan yrittänyt koko ikänsä mukauttaa miesten puvun modernin naisen tarpeisiin ja elämäntyyliin.

Coco Chanel aloitti matkansa muotimaailmassa vuonna 1909, kun hän avasi oman hattuliikkeen Pariisissa. Huhu uudesta suunnittelijasta levisi nopeasti koko Ranskan pääkaupunkiin, ja heti seuraavana vuonna Coco pystyi tuomaan markkinoille paitsi hattuja, myös vaatteita, avaamalla myymälän osoitteessa 21 Cambon Street ja sitten oma talo malleja Biarritzin lomakohteessa. Vaatteiden korkeista kustannuksista ja tuohon aikaan epätavallisesta leikkauksen yksinkertaisuudesta huolimatta Chanelin mallit nousivat nopeasti suosioon ja suunnittelijalla oli laaja asiakaskunta.

Vaatteiden, joita muotisuunnittelijat aiemmin tarjosivat naisille, päätehtävänä oli korostaa ampiaista vyötäröä ja korostaa rintakehää luoden luonnottomia käyriä. Coco Chanel oli laiha, ruskettunut ja urheilullinen, eikä tuolloin yleinen tyyli sopinut hänelle täydellisesti - kaikella halulla mikään vaatteista ei voinut tehdä "tiimalasia" tytön vartalosta. Mutta hän oli täydellinen malli omiin asuihinsa. "Korsetissa hihansuut, rintakehä ulospäin, takapuoli paljaana, niin tiukka vyötäröltä, kuin se olisi leikattu kahteen osaan... tällaisen naisen pitäminen sisällä on sama asia kuin kiinteistöjen hallinta", Koko sanoi.

Mukavuutta ja unisex-tyyliä edistävä muotisuunnittelija loi erittäin yksinkertaisia ​​mekkoja ja hameita, jotka erottuivat selkeistä linjoista ja korujen puuttumisesta. Tyttö pyyhkäisi epäröimättä syrjään tarpeettomat yksityiskohdat ja tarpeettomat tarvikkeet etsiessään täydellistä mallia, joka ei rajoita liikettä ja antaa samalla naisen pysyä naisena. Yleisestä mielipiteestä piittaamatta hän esitteli taitavasti Naisten vaatteet maskuliinisen tyylin elementtejä näyttäen itsenäisesti esimerkkiä yksinkertaisten asujen oikeasta käytöstä. "Kerran puin päälleni miesten villapaidan, juuri niin, koska minulla oli kylmä... Sitoin sen huivilla (vyötäröltä). Sinä päivänä olin brittien kanssa. Kukaan heistä ei huomannut, että minulla oli villapaita päälläni. ..." Chanel muisteli. Näin ilmestyivät hänen kuuluisat uppokauluksiset merimiespuvut, joissa on alaspäin kaulukset ja "jockey"-nahkatakit.

Vaatteita luodessaan Chanel käytti yksinkertaisia ​​materiaaleja - puuvillaa, neuleita. Vuonna 1914 hän lyhensi naisten hame. Ensimmäisen maailmansodan alussa Coco suunnitteli käytännöllisiä neulepuseroita, bleisejä, paitamekkoja, puseroita ja pukuja. Chanel vaikutti pyjamien suosioon ja loi vuonna 1918 jopa naisten pyjamat, joissa voi mennä alas pommisuojaan.

Lähempänä vuotta 1920 Coco, kuten monet tuon ajan taiteilijat, kiinnostui venäläisistä aiheista. Tämä linja Chanelin työssä kehitettiin jo 1900-luvun kolmannen vuosikymmenen alussa.

1900-luvun toisesta vuosikymmenestä tuli kaikista vaikeuksista ja vaikeuksista huolimatta käännekohta muodin kehityksessä - 1910-luvulla taiteilijat alkoivat etsiä aktiivisesti uusia muotoja, jotka voisivat antaa naisille vapauden ilman, että heiltä puuttuisi armo. Sodan tuomat uudistukset ja sodanjälkeisten vuosien trendit nousivat seuraavien vuosikymmenten teollisuuden kehityksessä ratkaisevaksi.

Tänä vaikeana aikana monissa Euroopan maissa tapahtui suuria muutoksia muodissa ja tyylissä. Sodan syttyessä monet muotitalot suljettiin, useimmat naiset jätettiin yksin ja joutuivat ottamaan täyden vastuun perheestä.

Monet heistä ottivat miehensä työpaikan toimistoissa, teollisuudessa ja tietysti sairaaloissa. Tavalla tai toisella heidän täytyi elää miespuolista elämäntapaa, ja siksi he pukeutuivat sopiviin vaatteisiin ja jopa univormuihin.

Vaatteet muuttuivat niin, että ne tarjosivat työssä tarvittavaa mukavuutta, niistä tuli tilavampia, monien piti riisua korunsa, hatut, korsetit, vaihtaa vehreät kampaukset juuri takaraivoon otetuksi nuttuksi, ...

Jos ennen sotaa räätälit lähestyivät huolellisesti kaikkien vaateelementtien ja itse vaatteiden ihanteellista istuvuutta, niin sodan aikana "pusero tai hame istuu", kuinka "kaulus istutetaan" ei ollut järkeä, monet olivat ei siihen asti. Sota-aika pakotti naiset harkitsemaan uudelleen näkemystään vaatteiden mukavuudesta.

Ennen itse sotaa kesämuotilehdissä pohjaan kaventunut, käyttöön otettu hameen siluetti pysyi voimassa jonkin aikaa, mutta vähitellen mekot ja puvut rakennettiin uudelleen uudella tavalla, sama voidaan sanoa päällysvaatteista.

Suositeltava leikkaus yksiosaisilla hihoilla. Tämä vaatemalli muistutti japanilaista kimonoa. Kimonohihan esitteli kerran Paul Poiret, ja ennen sotaa ja sodan aikana tämä leikkaus jäi naisille seurapiiri menestynein.

Tuolloin asut mihin tahansa tarkoitukseen leikattiin kimonotyyliin, koska ne eivät vaatineet erityisiä teknisiä menetelmiä räätälöintiprosessissa, ja lisäksi ne loivat vaikutelman huolimattomuudesta. Ja niin laiminlyönnin muoti tuli.

"Pusero näytti laukulta, toinen puoli oli poimutettu syviin taitoksiin, toinen oli sileä." Kävi ilmi, että puvun ompelu ei tuolloin ollut vaikea tehtävä. Huolellinen silittäminen on turhaa, myös leikkaus. Mitä rennommalta puku tai mekko näyttää, sitä paremman vaikutelman siitä tulee.

Voit yksinkertaisesti heittää materiaalin hahmon päälle, kerätä sen jonnekin, hioa sitä jonnekin, ja saat sellaisen pussillisen siluetin, jota vaadittiin.

Ensimmäinen maailmansota rikastutti naisia ​​suuresti armeijatyylisillä vaatteilla - trenssitakkeilla, laivaston hernetakkeilla, upseeritakkeilla, metallinapeilla, khakilla, taskutaskuilla, baretteilla, lippiksillä.

Lentäjän kypärää muistuttavat pienet hatut, karkeat vyöt, reunukset ja pystykaulus ovat yleistymässä. Ja muotilehdet tarjoavat leikkaus- ja räätälöintitekniikkaa kotitekoinen vaatteet. Niissä esiintyy tyylejä pukuja, joissa on irrotettava vyötärö ja peplum, olkapäillä epauletteja, joissa on nyörit.

Lehdet julkaisevat surutyylejä, joissa kaikki on mustaa, suljettua, hatut suruhunnulla. Nyt hameen kaventunut alaosa on hylätty kokonaan. Kenen pitäisi jauhaa jalkoja, kun sinun on kiirehdittävä työpaikka aviomies tai sairaala.

Vaatteet laajenivat alaspäin, rinnan alla oleva vyötärölinja loksahti paikoilleen ja jopa alemmas. Siluetti on vain vuodessa muuttunut fusiformista puolisuunnikkaan muotoiseksi. Kaiken lisäksi naiset alkoivat leikata hiuksiaan, ensinnäkin se oli mukavampaa kiireessä töihin, toiseksi, kuten aina sodan aikana, syntyy epähygieenisiä olosuhteita, ja kolmanneksi he vain yrittivät päästä eroon kaikesta tarpeettomasta.

Miehet järkyttyivät entisen kauniin kumppaninsa ja tyttöystävänsä uudesta ilmeestä. Jean Renoir (taiteilijan poika) kuvailee järkytystään, kun hän näkee sukulaisensa: "... Veran uusi, koskaan ennen näkemätön ulkonäkö vaikutti minuun niin paljon... pitkät hiukset... ja yhtäkkiä ... puolistamme tuli tasa-arvoinen, toverimme.

Se osoittautui riittäväksi ohimeneväksi muotiksi - muutamat liikkeet saksilla ja mikä tärkeintä, havainto, että nainen osaa hoitaa seigneur- ja mestari-asioita, miesten vuosituhansien aikana kärsivällisesti pystyttämä sosiaalinen rakennus oli ikuinen. tuhottu.

Sodan ensimmäisinä vuosina vanhat hameet kuluivat ja uusia tehtiin leveitä. Näin ollen tänä aikana määriteltiin kolmenlaisia ​​hameita: laskoshame - laskostettu tai aallotettu, levenevä hame vyötäröltä, hame, jossa oli kaksi levenevää röyhelöä, joka edusti ikään kuin kaksitasoista hametta.

Liukun leikkauksessa vallitsi yksiosainen hiha, raglanhihaa löytyi usein, liivan alaosaa koristavat pehmeät taitteet, jotka mahdollistivat liikkumisvapauden tuntemisen.

Tällä ajanjaksolla oli valtava vaikutus muotiin ja tyyliin, ja sitä pidetään siirtymäkaudena muodin historiassa. Vuosina 1914–1918 ilmestyi monia innovaatioita. Vaikuttaa siltä, ​​​​että tällaisena suurenmoisten maailmantapahtumien aikana muodille ei ole aikaa, mutta siitä huolimatta se kehittyi.

Suljetut muotitalot tai sota eivät estäneet naisia ​​keksimästä ja kehittämästä jotain itse, sillä elämä jatkui. Tilanne ei ollut sama kaikissa maissa eikä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Oli miten oli, nainen pysyy kuitenkin naisena. Ja sodan aikana oli sellaisia ​​hetkiä, jolloin halusin koristella itseni, jos en koruilla, mutta samoilla vaatteilla.

Etuosan surullisista uutisista huolimatta elämä takana parani, koska kaikilla ei ollut katkera kohtalo, ja siksi haluan elää elämää täysillä ja pitää hauskaa. Sodan loppuun mennessä pallot pidetään jälleen, vaatteissa näkyy rikas sisustus.

Lyhyet hameet, jotka syntyivät heti sodan alkamisen jälkeen (polvien alapuolella) ovat pidentymässä. Näyttää, vaikka hyvin lyhyen aikaa, hameet kaventuneet. Vuodesta 1917 vuoteen 1918 muotisuunnittelijat onnistuvat jollain tavalla palauttamaan vaikutuksensa tähän asti spontaanisti muuttuvaan muotiin. Mutta itse asiassa, oli hetki, jolloin uuden tyylin etsiminen alkoi.

Monet muotitalot yrittivät sopeutua spontaanisti syntyneeseen muotiin. Muotitalot alkavat avautua, käsityöläiset jatkavat toimintaansa. Kuten Jeanne Paken, Madeleine Vionnet, Edouard Monet, Callot-sisaret alkavat taas työskennellä.

Sillä välin Mademoiselle Chanel alkaa luoda kuvaa uusi nainen. Eräs tuon ajan merkittävimmistä mestareista pitäisi kutsua Erteksi (), joka jo ennen sotaa loi alkuperäisiä luonnoksia Paul Poiretille. Sodan loppuun mennessä hänestä oli tullut maailmankuulu pukusuunnittelija.

Erte on tehnyt yhteistyötä monien muotilehtien, erityisesti amerikkalaisen Harper's Bazaarin, kanssa. Hänen ihania sketsejä iltapuvuista yksinkertaisiin pukuihin ovat moitteeton ja ainutlaatuisia malleja. Yksi Erten monista teemoista oli teemanainen housuissa. Luonnoksissaan hän ehdottaa taitavasti ajatusta asun luomisesta, jossa hän korostaa polvihousuihin, ratsastushousuihin, housuihin viittaavia yksityiskohtia.

Ranskalainen kirjailija Romain Rolland sanoi kerran, että hän haluaisi nähdä sata vuotta kuolemansa jälkeen, kuinka yhteiskunta muuttuu, mutta ei tiedemiesten tutkielmissa, vaan muotilehdessä. Kirjoittaja oli varma, että muoti kertoisi hänelle tositarina yhteiskunnan muutoksia kuin filosofit ja historioitsijat yhteensä.

Ja tässä tulos spontaanisti kehittyvästä muodista:

Räätälit, jotka palasivat sodasta ja halusivat puolustaa entisiä oikeuksiaan, joutuivat hyväksymään uusi muoti naisten itsensä luomia. Krinoliinit, korsetit ja "kapea muoti" epäonnistuivat.

Armeija teki myös muodin muutoksia. Armeijan univormu osoittautui niin mukavaksi, että he jatkoivat sen matkimista siviilielämässä.

Vihollisuuksien lisäksi Euroopassa käytiin myös siirtomaasotia. Sieltä tulivat kuviolliset kankaat Tunisiasta ja Marokosta, huivit, huivit. Yksinkertaisen leikkauksen vaatteiden ilmestymisen ohella naisen vaatekaappiin ilmestyi vaatteita, joissa oli runsaasti eksoottisia kuvioita, ja hänen rakkautensa neulomiseen, applikaatioihin, brodeereihin, hapsuihin ja helmiin kasvoi.

Sota vaikutti naisten emansipaatioon. Taistelussa tasa-arvon puolesta naiset saavuttivat tänä aikana paljon enemmän menestystä kuin monina aiempina vuosina.