Kuidas maal eelarvevanni ehitada. Tehke ise odavvann Vanni ehitamine vundamendist katuseni

Mõnikord tahaks tõesti linnakärast lahkuda ja maale minna. Vaikus, jalutuskäigud, tehes seda, mida armastad – mis saaks olla parem! Kui suvilas mugavust pakutakse, tahan tulla ikka ja jälle. Üks mugavaid elamistingimusi riigis on vann.

Ehituse võib loomulikult usaldada professionaalsetele ehitajatele. Küll aga ehitada ja varustada supelmaja äärelinna piirkond täiesti võimelised omaette. See säästab teid lisakulutustest ning võimaldab lõpetada ja täiustada täielikult vastavalt teie soovidele ja eelistustele. Seetõttu ei ole see ülesanne lihtne, kuid see on algajale ehitajale üsna jõukohane. Oma kätega ehitatud supelmaja rõõmustab omanikke veelgi. Niisiis, kuidas ise vanni ehitada?

Esiteks, nagu iga ehituse puhul, peate kõigepealt otsustama projekti ja materjalide üle, millest vann ehitatakse. Ehituse alusmaterjali valik sõltub sellest geograafiline asukoht töötingimustest, aga ka nende endi võimalustest.

Vannid on valmistatud tellistest, poorbetoonist ja muudest kivimaterjalidest, mõned eelistavad karkassvanne, kuid paljud algajad ehitajad eelistavad vanni ehitada puidust. See kerge ja vastupidav materjal ei vaja tõsist ja kallist vundamenti, kuid sellel on suurepärased omadused. Nõuetekohase hoolduse korral ei tekita vanni kasutamine palju probleeme.

Ja loomulikult tuleks eelistada puitu – sellest materjalist vann säilitab kõik puitkonstruktsiooni eelised ning välistab palkseinte ehitamisel tekkida võivad probleemid ja lisakulud. Seinte ehitamine prussist on sarnane konstruktoriga töötamisele - sellel võivad olla erinevad geomeetrilised mõõtmed ja ristlõige (ristkülik, ruut, poolring), samuti on profiiltala puhul sooned kinnituseks. Puidust ehitamine on lihtne ja mugav – mis võiks olla veel parem algajale ehitajale!

Kuidas valida koht vanni ehitamiseks.

Üks olulisemaid punkte on tulevase hoone asukoha valik. Koht peab vastama nii kehtivale seadusandlusele kui ka kasutatavusele. Siin on mõned põhilised näpunäited, mis aitavad teil valida:

• kui läheduses on veehoidla, ärge asetage supelmaja sellele liiga lähedale, kuna hoonet ähvardab üleujutus;
• on vaja otsustada, kuidas vann maja suhtes paikneb: eraldi hoone või lisatakse sellele, kuna igal valikul on oma positiivsed ja negatiivsed küljed;
• arvatakse, et vann on parem ehitada tagahoovi, suhteliselt eraldatud;
• ehituse ajal on vaja tagada kohustuslik ventilatsioon, samuti reovee ärajuhtimine;
• on väga ebasoovitav määrata asukohta lähedalt mööduva tee kõrval;
• hoone paigutamisel tuleb arvestada kardinaalsete punktidega ja tuule suunaga: parim koht- koha lõunaosa, tuule eest kaitstud, et see puhkajaid ei segaks, on parem, kui aknad on lääne poole;
• on soovitav, et supelmaja asuks mõnel kaugusel teistest hoonetest ja kui see on maja juurdeehitus, tuleb ehitamise ajal järgida reegleid tuleohutus, nagu siiski eraldi hoone ehitamisel;
• vanni asukoha ja selle suuruse määramisel on vaja järgida reeglitega kehtestatud kaugusi saidi piiridest, et naabrid ei kogeks tulevikus ebamugavusi ega esitaks omanikule pretensioone;
• soovitatav on jälgida kaugust veevõtukohani (kaev või kaev) - mitte rohkem kui 20 meetrit.

Ehituse alguses on väga soovitav teha projekt, mis peaks muuhulgas määrama optimaalse hoonestusala.

Arvatakse, et hinnanguline pindala 1 inimese kohta peaks olema ligikaudu 5 ruutmeetrit. Seega, kui vanni eeldatav külastajate arv on 4 inimest, ei tohiks selle kogupind olla väiksem kui 20 ruutmeetrit.

Ruumide minimaalne koosseis on järgmine: leiliruum, pesemisruum, puhkeruum ja riietusruum. Oluline on määrata nende ruumide kõige mugavam asukoht üksteise suhtes, samuti nende geomeetrilised mõõtmed.

Kõigepealt peate täitma mitu diagrammi ja joonist:

- hoone üldplaneering;
- iga ruumi joonised eraldi;
- vundamendi seadme skeem;
- katuseseadme skeem;
- puidu kinnitamise ja laotamise plaan;
- vanni põranda ja lae paigalduse plaan;
- ahju paigaldamise skeem, võttes arvesse selle konstruktsiooniomadusi.

Kõiki vajalikke jooniseid saab teha nii iseseisvalt kui ka paljudes avatud allikates. Palkvannid on reeglina sarnase kujundusega ja neist saate hõlpsalt valida sobivaima. Soovi korral ja vajaliku eelarve olemasolul võid projekteerimise usaldada professionaalsele arhitektile või ehitajale.

Ehitusmaterjalide valik.

Allpool on loetelu materjalidest, mida on vaja baarist vanni ehitamiseks:

a) tala 150x150 mm, kuigi on võimalik kasutada 100 mm või 200 mm läbilõikega tala;

b) latt(täiuslik on 4 meetri pikkune 150x50 mm ääristatud laud);

c) lehtpuitplaadid lae paigaldamiseks (tavaliselt kasutatakse vooderdust laiusega 100 mm ja paksusega 20 mm või rohkem);

d) seinaviimistlusmaterjal (reeglina kasutatakse sama vooderdust);

e) aurutõkkematerjal (suurepärane võimalus oleks kasutada aurutõkkekilet);

f) veekindlus (soovitav on kasutada penofooli, kuigi sobib plastkile);

g) lae soojustus (hea võimalus on mineraalvilla materjalid);

h) leht-asbest puitkonstruktsioonide isoleerimiseks temperatuurimõjude eest, sealhulgas ahjulähedaste seinte ja korstna läheduses asuvate elementide jaoks;

i) vundamendi tsement, liiv ja kruus (soovitus – tsement tuleks osta enne ehituse algust);

j) katuse katusekattematerjal, mille valikul lähtutakse isiklikest eelistustest ja mis kõige tähtsam, et see sobituks orgaaniliselt teiste hoonete ümbritsevatesse katustesse;

l) sekkumisruumi isolatsioon (parem on kasutada džuuti, kuigi sammal või takud sobivad ideaalselt).

Parim aeg ehituse alustamiseks on kevad, nagu ka pärast põhiehituse valmimist ehitustööd puit peab kuivama ja kokku tõmbuma. Selleks on vaja vähemalt 6 kuud.

Tee-seda-ise vann - samm-sammult juhised.

I etapp - territooriumi ettevalmistamine ehituseks.

Enne ehituse alustamist on vaja plats puhastada - eemaldada põõsad, kännud, eemaldada praht ja kõik, mis segab vundamendi tööd.

II etapp - vundamendi ehitamine.

Kõige parem on vann ehitada baarist kolonni vundament, mis on odav ja suurepärane väikeste puit- ja karkasshoonete ehitamiseks.

Selle ehitamisel peate esmalt kaevama tugede paigaldamiseks hinnangulise aukude arvu. Nende arv arvutatakse järgmiselt - toed tuleb paigaldada hoone nurkadesse ja seinte ristumiskohtadesse, samuti teatud sammuga piki nende perimeetrit.

Samm valitakse, võttes arvesse pinnase tüüpi ja konstruktsiooni hinnangulist kogumassi. Kaevude sügavus peaks olema 1–1,5 meetrit, kuigi see võib varieeruda sõltuvalt pinnase külmumise sügavusest antud piirkonnas. Seda tüüpi vundamendi teostamiseks on lisaks ülaltoodud materjalidele vaja asbesttsemendi torusid ja liitmikke.

Kaevu põhjas on vaja täita liiva ja kruusa segu paksusega 10-15 cm, seejärel paigaldada sinna rangelt vertikaalselt vajaliku pikkusega asbesttsemendi toru ja kinnitada. Toru sisse tuleks asetada mitu tugevdusvarda.

Pärast seda valage betoonmört torusse ning kaevu seinte ja toru vahele jäävasse vabasse ruumi.

Pärast lahuse valamist peate paar päeva ootama ja seejärel laotama sammaste vahele poole tellise paksuse seina.

III etapp - seinte püstitamine ja katuse korrastamine.

Traditsiooniline materjal vanni seinte ehitamiseks on tala mõõtmetega 150x150 mm. Enne esimese krooni paigaldamist tuleb vundamendile kindlasti paigaldada hüdroisolatsioon. Krooni alumist osa tuleb töödelda antiseptiga. Enamasti on tala paigutatud "käpa" viisil.

Esimene kroon tuleb hoolikalt joondada vastavalt geomeetrilistele parameetritele - kõik nurgad peavad olema täpselt 90 kraadi. Pärast esimese krooni püstitamist algab seinte komplekti talade paigaldamine. Seinte ladumisel tuleb teha tulevaste uste ja akende jaoks avad ning kindlasti isoleerida iga rida valitud soojusisolatsioonimaterjaliga.

Kroonide ühendamiseks kasutatakse tüüblid - metallist või puidust tihvtid.

Pärast seinte eemaldamist paigaldatakse katus. Sõltuvalt katuse valitud kujust on vaja kinnitada sarikad, mis kinnitatakse kronsteinidega ülemise krooni külge.

Kuuri kaldkatuse ehitamisel kinnitatakse sarikad kas kahe välis- või ühe välis- ja ühe sisetoega. Püstitamisel viilkatus sarikad on vaja kindlalt seinale toestada altpoolt ja ülalt ühendada katuseharja moodustamiseks.

Fikseeritud sarikate külge kinnitatakse treipingid, seejärel laotakse neile hüdro- ja aurutõkked ning soojustus.

Valitud katusekattematerjali paigaldamine lõpetab katuse paigaldamise.

IV etapp - siseviimistlustööd.

Siseviimistlus peaks algama sideseadmest - kanalisatsioon, torustik, elekter. Kanalisatsiooni eest tuleks hoolt kanda ka vundamendi projekteerimisel ja ehitamisel.

Tulevase supelmaja kõrvale on vaja kaevata drenaažikaev, mis sisaldab kaldega maasse maetud kanalisatsioonitoru, et eemaldada pesuosakonnast reovesi.

Peale kanalisatsiooni paigaldamist tehakse viimistluspõrand, mis on puidust või betoonist. Betoonpõrand on vastupidavam, enamasti on see kaetud plaadid või portselanist kivikeraamika.

Kui siseviimistluseks on valitud puitpõrand, tehakse see enamasti lekkivaks. Selleks naelutatakse põrandalauad väikese vahega paigaldatud lagude külge või on põrandasse paigaldatud väike restiga suletav äravooluava.

Sel juhul tuleb põrand teha väikese kaldega äravoolu suunas. Siis on kanalisatsiooni sattunud vesi läbi kanalisatsioonitoru lasta äravoolukaevu.

Peale kanalisatsiooni paigaldamist on vaja teostada seinte ja lae soojustamine, hüdro- ja aurutõke vastavate materjalide abil, juhtida elektrit ja torutööd.

Peale akende ja uste paigaldamist viimistle ruum näiteks voodri abil.

Pärast viimistluse lõpetamist peate paigaldama vajalikud elektriseadmed.

V etapp - ahju ja riiulite paigaldamine.

Riiulite paigutamiseks on palju võimalusi, peate lihtsalt järgima soovitatud mõõte ja seda, et need oleksid lehtpuidust. Paigalduspõhimõte on lihtne - paigaldatakse stabiilne raam, tavaliselt latist, ja sellele kinnitatakse lauad.

Ahju paigaldamine peab toimuma täielikult tuleohutusnõuetega vastavuses. Puitkonstruktsioonid tuleb löögist isoleerida kõrged temperatuurid töökorras pliit ja korsten. Millal raske kaal ahju, selle paigaldamine peab toimuma spetsiaalselt varustatud vundamendil. See määratakse igal üksikjuhul eraldi, sõltuvalt valitud ahjust.

Ahi valitakse sõltuvalt omaniku eelistustest. See võib olla traditsiooniline puuküttega pliit, metallist puuküttega või elektripliit, vahel on soovitav vanniks valida gaasipliit.

VI samm – tarvikute valimine

Vanni jaoks on palju tarvikuid.

Peamised neist on:

- luuad (tamm, kask ja teised);
- konteinerid (ämbrid, vaagnad);
- puidust ämber vee lisamiseks;
— puidust restid põrandal ja palju muud.

Täiendav individuaalsus võib lisada sisekujundus ruumid, mis jääb omaniku otsustada - siin saate sõltuvalt soovidest ja rahalistest võimalustest oma kujutlusvõimele vabad käed anda.

Tuleb lisada, et kõiki loetletud tarvikuid saab valmistada iseseisvalt. Bath on suurepärane koht, kus veeta aega meeldivas, sõbralikus seltskonnas või perega. Palju meeldivam on mõista, et seda kõike tehakse käsitsi, kaasa arvatud kasulikud ja vajalikud seadmed: näiteks riidepuud, lambid või ventilatsioonirestid.

Nautige oma vanni!

Video vanni ise ehitamisest.

Kui kasulik vann on, ei pea te kaua värvima. Ja mitte ainult füüsilise ja vaimse tervise pärast. Kohapeal supelmaja omamine tähendab prestiiži ja naabrite austuse saavutamist. Ja võimalus kutsuda aurusauna võtma kasulik inimene toob otsest kasu. Olgem realistid, saunas otsustatakse palju olulisi küsimusi ja koosolekulauas allkirjastatakse juba dokument. Korruptsiooniskeeme siit otsida pole vaja: pärast vanni läheb peas heledaks, ebavajalikud kestad jäävad varju ja asja olemus tuleb silme ette. Kurakad, muide, ei määra supelmajas “tulistajat”, seal ärkab südametunnistus.

See artikkel on pühendatud küsimusele, kuidas oma kätega vanni ehitada. Kes ütles, et ainult selle maailma võimsatel on õigus täielikule ujumisvahendile? Aga miks, küsite, ise ehitada? Hoone tundub olevat tagasihoidlik, nõudlik. Võib-olla on parem tellida võtmed kätte?

Nõudlus on kõik. Koos väikese asjaoluga: vann ei ole esmavajalik ega elutähtis objekt. Seega piirab töövõtja pettust ainult kliendi tasku sisu, aga ka luksuskaupade puhul. Mida ehitajad kasutavad – turg on turg, neil on ka vaja elada ja tahavad paremat.

Heitke pilk joonisele fig. Vasakpoolne supelmaja maksab võtmed kätte umbes 8000 dollarit ja parempoolne 23 000-25 000. Muljetavaldav? Umbes 2-3 korruselised vannid kus on basseinid, piljardisaalid, banketisaalid ja massaažiruumid olgem tagasihoidlikud. Mis siis, kui ehitate selle ise? Baarist 3x4 m kaugusel 2 kambriga vanni (see on vasakpoolne) iseehitamine maksab umbes 1800 dollarit ja 4x6 m palk 3 kambrist kuskil 4000–5000 dollarit. Muljetavaldav on aga erinevus mitte ainult mitmekordne, vaid ka põhimõtteline: kui võtmed kätte summad ei mahu keskmisesse eelarvesse, siis on iseehitamine juba ilma taskukohase tarbimislaenuta teostatav, sest. madalama intressimääraga hüpoteeki vannile nüüd ei anta.

Selle artikli eesmärk on ennekõike näidata, et kurat pole nii kohutav, kui teda maalitakse. Vann on tõsine ehitis, see peab vastama teatud nõuetele. Ja edaspidi on rõhk sellel, kuidas neid rahuldada ilma keerulisi tehnoloogiaid valdamata ja liigselt kulutamata. Kui tead, kuidas laudu ühtlaselt lõigata, otse auku puurida, painutamata nael sisse lüüa ja pärast järgneva lugemist usud, et vanni ehitamine on sinu võimuses ja jõus, loeme oma ülesande täidetuks. Seetõttu on materjal täielikuma katvuse jaoks rivistatud. võtmepunktid, vaid ka vannide ehitamise tehnoloogia iseärasusi erinevaid materjale pööratud nõuetekohast tähelepanu.

vene või saun?

Soomlased ise ja ka arstid tunnistavad, et vene vann on Soome omast parem. Vene vannis saab tekitada suurepäraselt kuiva leili nagu saunas, kuid viimases ei jõua jõulist leili “põletada”. Kuid saunal on väärtuslik eelis - see ei ole eriti nõudlik soojusallikaga vanniruumi kujundusele. Garderoobi suuruse kompaktse elektrisauna saab panna linnakorterisse ja ei midagi, seal on normaalne leil. Aga venelane nõuab selle jaoks eraldi vannihoonet ja ahju. Seetõttu räägime edaspidi vene saunast ja saunad jätame mõneks muuks korraks.

Esivanem

Algne vene vann koosneb kahest osast: riietusruumist ja leiliruumist, vt joon. paremal; suurused - 2,3x4 kuni 5x6 m Selliste vannide mood on nüüd taaselustatud, neid nimetatakse metsikuteks vannideks. "Metsiku" vene vanni asendamatud omadused:

• Vundament ei ole süvendatud looduslikest (ka looduslikest) rändrahnudest, ilma soklita.
• Konstruktsiooniks on valikuliselt hakitud metspalgist palkmaja, s.o. kes pole ühtegi läbinud tehniline töötlemine välja arvatud koorimine ja kuivatamine.
• Ehitus – ilma ühegi küüneta.
• Caulker - ainult sammal ja takud.
• Lagi on tasane (vt allpool).
• Põranda ja lae soojustus - sammal ja turvas.
• Hüdroisolatsioon - vaik või kingavar.
• Katus - sindel või muru.
• Ahi on telliskivi.

Pole raske arvata, mida need arhaismid meie ajal väärt on. Võtmed kätte metsik vann vähem kui 1 miljoni rubla eest. - imestada. Lisaks on see tuleoht; turvas, sammal ja leegiaeglustitega immutamata puit on põlevad materjalid. Aga siis vaatame, kuidas ehitada omal käel ohutu supelmaja odavamalt ja lihtsamalt, mitte kehvemini kui originaal. Aidake kõigepealt kaasaegsed materjalid ja tehnoloogia; lisaks traditsioonilisele puule on siin võimalikud ootamatud lahendused. Teiseks ehitati vanniahjud vanasti tellistest vaid sobivate metallist puudusel. Tegelikult on roostevabast terasest ahi koos järelpõleti, õhkkonvektori ja korralikult paigutatud saunakerisega igati parem. Niisiis, ärile. Tegevuskava on järgmine:

1. Tutvumine uuringutega - vaatame, kas kohapeal on võimalik supelmaja panna, kuhu täpselt, mis suuruse ja paigutusega;
2. ehitusmaterjali valik;
3. Projekti kavandamine ja kinnitamine;
4. Ehitus ja seadmed alates vundamendist ja äravoolust kuni ahju paigaldamiseni.

Projekt

Projekt tuleks viivitamatult edasi lükata. Selle kooskõlastamise kord on sama, mis teiste mitteeluhoonete puhul. Siiski ei ole soovitatav alustada iseehitust ja seda hiljem legitimeerida. Vann ei ole hädavajalik ehitis. Kui pärast selle ehitamist kaebasid kahjulikud naabrid: "Aga meil on aiast haisvad porgandid, kui nad supelmaja ehitasid!", siis on teie väite tõestamine väga problemaatiline ja kulukas. Teisest küljest on samadel põhjustel (mitteelukohased, mitte elutähtsad) lihtsustatud ja kergendatud kõle võimude läbiminek. Selle põhjal on võimalikud 3 võimalust:

• Telli võtmed kätte projekt kohalikelt disaineritelt, st. juba heaks kiidetud ja kohaga seotud, maksab see väikese vanni jaoks kuni 5000 rubla. + riigilõivud ja lõivud;
• Ise projekteerida on ebasoovitav, kui ei ole ehitaja, satud segadusse ja edevad amatöörid ei ole kehades soositud;
• Laadi Internetist alla valmis eskiis, s.t. ei ole seotud maastiku, projektiga ja siduge see endaga.

Viimane variant on parim, kui ei karda 5000 säästu eest kappide alla istuda. Tal on nii-öelda alamvariant - anda allalaaditud eskiis kujundajatele köitmiseks ja kujundamiseks. Sääst on sel juhul poole või kolmekordne, aga kõndimine on nende hinge jaoks ja see on seal nagu kala vees. Tuleb vaid valida sobiv hoone, hinnata selle asukohta, teha majaomaniku plaanist koopia ja näidata projekteerijale, kuhu supelmaja tuleb. Kuid esimest ilusat 3D-pilti, mis teile mõne skeemiga meeldib, ei tohiks alla laadida, peate kontrollima, kas vanniprojekt sisaldab vähemalt järgmisi lehti:

1. Korruseplaan koos vajalike osadega ja ruumide selgitus (tehniline kirjeldus), nagu joonisel fig. allpool;
2. Vajalike materjalide koondleht ja seejärel säilitage nende kohta kviitungid, et sel juhul saaksite näidata, et see ei ole ehitatud varastatud kaubast;
3. Soovitatav vundamendi tüüp ja selle plaan.

Oluline punkt ehitusloas on naabrite nõusolek. See ei ole IOU, siin kehtivad muud seadused. Lihtne paberitükk allkirjaga argumendiks ei tööta, aga kui sellel ja ka teistel lehtedel on tempel “Kinnitatud” ja viisa, siis on vestlus selle sama naabriga lühike: “Kas sa näed oma sikutil pitsatit ? Jah? Nii et sa läksid oma aeda porgandeid korjama.

Ja veel üks väike märkus. Ei ole vaja küüsi üksikult üle lugeda ja projekti järgi välja mõõta, kuhu lüüa. Ehitajad teavad hästi, et projektist kõrvalekaldumine pole kaugeltki sama, mis skvotterehitus. Seetõttu ehitavad enam-vähem kogenud arendajad, kellel on kinnitatud projekt, nii kaua, kuni see välja näeb, ja siis äkki hakkab midagi paika loksuma. Korruste arv, plaani mõõtmed, asukoht peavad ühtima. kandvad seinad(V väike vann neid on juba 4), materjal, millest see on ehitatud - puit on puit, tellis on tellis - ja vundament, selle tüüp ja materjal. Ülejäänu, kui me räägime vannist, ei ole enam rikkumine, vaid kõrvalekalle projektist, mida saab lahendada. Iga selleteemaline töödejuhataja räägib selliseid lugusid - imestate ja naerate.

Märge: võib tekkida küsimus - milline liberalism kõrvalekalletele? Asi on emakeses maal, sinna ehitatakse midagi ja kuidas see täpselt käituma hakkab, on siiani võimatu ennustada. Seetõttu antakse töökatele ehitajatele vabad käed, et nad saaksid omal riisikol kohapeal vastavalt oludele otsustada, kuidas ehitada nii, et see püsti seisab.

Asukoht, mõõtmed, paigutus

Nõuded vanni asukohale kohas on näidatud joonisel fig. paremal. Nendest vaatavad nad heakskiitmisel eriti rangelt kaugusi veevarustuse allikast, majast ja äravoolust naabrite piiridest. Nendest tuleks kinni pidada varuga ja veevarustuse prioriteet on kõrgeim. Kui näiteks kohalike olude järgi on vaja võtta kaevust või kaevust 30 m kaugusele lähimate saasteallikateni (ja vann kuulub nende hulka), siis võtame selle või mõne muu suure väärtuse. Sama kehtib ka vahemaade kohta naabriteni, porgandid võivad tõesti vanni äravoolust haiseda.

Muud nõuded on kohalikest tingimustest lähtuvalt piisavalt paindlikud. Näiteks võetakse vahemaa majani, et vanni äravoolust imbumine vundamenti minema ei uhtuks. Kui vann on nõlval madalamal ja maa-alune äravool on majast sinna suunatud, siis võite hoida 5-7 m piires, siis ainult vastavalt kohapealsete uuringute tulemustele.

Palju "krigistamist" vanniprojektide kinnitamisel põhjustab sissepääsu orientatsioon mitte lõunasse. Meditsiiniline põhjus on juba olemas: järsku tuleb aurutatud lõikava põhjatuule peale välja, mitte kauaks ja enne kopsupõletikku. Aga ütleme, et Ciscaucasias on talvel kõige kurjem tuul just lõuna, nn. sarnane mägedele ja põhjapoolses tuuleroosis on langus, nii et sel juhul võib supelmaja sissepääsu suund olla tavapärasele vastupidine. Noh, pole vahet, kust aken välja näeb. Kui soovite pesemisel imetleda kanalisatsioonikaevu luuki - teie äri.

Tavalisel peal isiklik krunt vanni ehitamise võimaluse saab otsustada poolteist meetrit selle suurusest. Sellisel juhul anname ühe pesukorra jaoks mitteametlikud alastandardid: 1,5 ruutmeetrit. m garderoob ja 1 ruutmeetrit. m pesemine (dušš). See tähendab, et üsna mugav koduvann on võimalik suurustes alates 3x4 m. Selliste vannide paigutuse näited on näidatud joonisel fig. allpool leiliruumiga eraldi ja kombineeritud pesuruumiga. Nende eripära seisneb selles Sissepääsu uks võib olla riietusruumi mis tahes seinal, mis hõlbustab vanni asukohta saidil.

Leiliruumis peaks eriti viibima. Fakt on see, et tänapäeva kodanike üldine tervislik seisund ei võimalda neil sageli lihtsalt supelda. Sel juhul vajate 3 kambrist koosnevat vanni koos eraldi leiliruumiga. 3x4 m ulatuses saab sellise paigutuse paigaldada, paremal joonisel fig. plaanidega, aga siis on probleem külma ilmaga duši soojendamisega. Las dušš soojeneb, raiskab kuum vesi see on ebaratsionaalne, pliidi boileris on seda nii vähe ja duširuumis pole enam eraldi ahju kohta.

Väljapääsu võib leida vanniplaneerimise traditsioonidest kõrvale kaldudes, eriti kui ehituseks saadaolev ala võimaldab selle suurust suurendada. Näiteks joonisel fig. - vanni skeem 3x5 kuni 4x6 m koos väikese riietusruumiga, tegelikult riietusruumiga.

Suurt pesemisruumi kütab kas eraldi ahi (tähisega ?; siia sobib lihtne kodune kastrul vms), või siis õhuvooluga moodsa konvektori osast. saunaahi leiliruumis. Viimasel juhul on võimalikud 2 lahendust: kas mittesüttivad vaheseinad ja osa õhukonvektorist läheb pesuruumi, nagu joonisel, või külma õhu sissevõtt pesuruumi põranda kohal ja soojendatud õhu juurdevool pesuruumi alla. lagi, kasutades plekkkarpe või metalllaine. Tänu vestibüüli olemasolule saab üldsissepääsu igatpidi orienteerida ning neile, kellele meeldib kuumaks saada, värskesse lund või leiliruumis basseini sukelduda, on eraldi väljapääs.

Märge: teise märgi kohta? joonisel fig. ja tühjendage äravooluga, vt allpool.

materjalid

Vanni ehitamise materjali valik tuleneb eelkõige selles toimuvatest füüsikalistest protsessidest. Täpsemalt, meie esivanemad, tuginedes olemasolevatele ja meditsiinilistele ja hügieeninõuetele, mõistsid toona intuitiivselt, kuid õigesti, tulid vannihoone kujundusega. Seetõttu osutus see üsna konservatiivseks ja tihedalt puu külge seotud. puitehitised nõuavad väga kõrget oskust ja pikki tehnoloogilisi pause kokkutõmbumiseks ja kokkutõmbumiseks, kui kasutatakse odavat puitu. Puidule on võimalik leida asendust näiteks vannile. vahtplokid kaalutakse edasi või puitbetoon või saepurubetoon. Seetõttu vaatame enne materjali valimist, milline füüsika vannis töötab.

Vanni füüsika

Esimene on see, et vanni ei köeta pidevalt, köetav soojeneb väga palju ja pestes muutub see niiskeks. Teiseks peab saunaahi kütmise ajal andma esmalt võimsa soojuskiirguse (IR, infrapuna) voo, mis soojendab seinu ja neelab need ning veidi hiljem - tugevat kuumutatud õhuvoolu, andes ühtlase temperatuuri. leiliruumis. Pesemise ajal on ahju tulekamber nõrgenenud, et pesejad ei põletaks selle suunavat IR-d. Inimesed, kes on IR-vannis kuumutatud seintest ja õhusoojust, peaksid ümbritsema õrnalt ja ühtlaselt; see on lisaks õhule, mis pole kaugeltki niiskusega küllastunud, kerge auru hädavajalik tingimus.

Vanni kergus või raskus ei ole nii tugevalt seotud temperatuuriga. Aur 45 kraadi juures võib olla raske ja 70 kraadi juures kerge. Vanni teisaldatavust ja eeliseid erinevate, nagu öeldakse, põhiseadustega inimestele väljendab parameeter, mida võib nimetada auruga kokkupuute intensiivsuseks; rahva seas on see ammu tuntud vanni "jõulisusena". Samuti on sellel alusel vannide klassifikatsioon juba ammu välja kujunenud:

• Kerge, naistele ja lastele- pärnametsast on seinte soojusmahtuvus väike, nende IR “hingab kiiresti välja” ja pestavad soojenevad rohkem õhuga.
• Tavaline või korter- traditsiooniliselt okasmetsast. Kütte IR seintest ja õhust on ligikaudu võrdne, olenevalt ahju režiimist sobib see peaaegu kõigile. Seda saab ehitada mis tahes materjalist, mis sobib vanni jaoks.
• Jõuline- jämedast tammepalkidest. Tänu suure soojusmahutavusega seintelt tulevale pikale ja võimsale IR-le, leiliruumis vaid 50 kraadi juures, teeb üks luudaga vingerdamine oma teed, nagu öeldakse, isegi kondid mängivad. Kuid jõulisele leilile talub ainult raudse tervisega. Üldjuhul on hoogne vann kangelaslik, pärast seda on piltlikult öeldes just paras veoautosid loopida, autol haakides.

Valgusvannid ehitasid rikkad rohkem oma naistele, tütardele ja teistele neile kallitele naistele: kerge vann mõjub soodsalt naiste tervisele ja võimaldab ilu kaua säilitada; mõlemad sugupooled lisavad seksuaalset aktiivsust. Kallid mineviku vene kookosid, enne vastuvõtmist laske oma külastajad läbi kerge vanni, ammu enne venekeelne sõna, mis tähistab nende elukutset, muutus nilbeks.

Pärnapuit oli aga kallis ka vanasti. Nüüd on kõik sajanditevanused pärnametsad kaitse all, kaubandusliku pärna puidu ülestöötamist ei toimu. Oma omadustelt on need aga lähedased heledale pärnast vahtplokile ja karkassvannile, millest allpool täpsemalt räägitakse. Need on kõige odavamad ja lihtsamini ehitatavad. Kuid ratsutamine pärast kerget lumesuplust või jääaugus vedelemist on rangelt vastunäidustatud. Isegi enne õue jätmist peate end soojas riietusruumis jahutama ja seejärel soojalt riides kiiresti majja lipsama.

Jõuline vann, vastupidi, on väga kallis ja keeruline, sest. seda saab ehitada ainult kõrgeima tasemega palkidest. Palgikroonide vahelised pikiõõned toimivad esialgse IR-ahju lõksudena, juhivad soojust seintesse; puitseinad neelavad infrapunakiirgust palju vähem ahnelt. Sama kehtib ka kõigi palkvannide kohta, nii et männipalgist, mille läbimõõt on 200 mm või rohkem, saab ehitada “peaaegu jõulise” vanni. Jätkame peamiselt “tavaliste” korterivannidega, mis on kõige mitmekülgsemad ja soodsamad.

Valik ja tagasilükkamine

Parim materjal vanni jaoks on puit, sest. tema alluvuses loodi ta. Vahtplokkidest ja muudest sobivatest materjalidest räägime hiljem nendest vannide kirjeldamisel, sest. nad alustavad äritegevust kohe ilma tagasilükkamiseta. Puidu kohta seda öelda ei saa: päris koduks sobiv ei pruugi eelkirjeldatud spetsiifiliste tingimuste tõttu vannis kaua vastu pidada.

Märge: tellistest vann on kõigis aspektides madalam kui puidust, välja arvatud üks - suur, 70–100 ruutmeetrit. m planeeringuga on tellistest vannihoone odavam kui puidust ja selle suplusomadused nii suure hoonemahu juures muutuvad vastuvõetavaks. Seetõttu ehitati ja ehitatakse peamiselt suuri avalikke tellistest vannid.

Parim puu vanni jaoks on lehis ja jõulise vanni jaoks - rabatamm, kuid mõlemad on kallid. Kõige sagedamini ehitatakse vannid männi- või kuusepuidust pärast saematerjali esialgset tagasilükkamist. Esimene asi, millele peaksite tähelepanu pöörama, on pragude täielik puudumine (joonisel pos 1), seejärel ussiaugud, pos. 2 ja sinine, mustus jne lagunemise märgid, lõigud. 2 ja 3. Sinisus kaasneb tavaliselt ussiaukudega (pos. 2), kuid võib ilmneda ka üksikute laikudena, pos. 3. Kolmas märk selle tüki tingimusteta praagimisest on sõlmede langemine. Kui mets on konditsioneeritud, jõustuvad valikukriteeriumid.

Tõrv ja kuiv puit

Okaspuitu, eriti männi, on 2 sorti - tõrv ja kuiv laast. Teine on tavaline puit, lõigatud neljandikku. Esimene on vaiguga immutatud, lõhnab selle järgi tugevalt, kui näpuga üle saelõike joosta, jääb kinni ja määrdub. Smolka on kallis. puid raiutakse mahlavoolu käigus valikuliselt, mis pole metsale tervikuna kasulik. Sellegipoolest tasub palkidest või puidust vanni ehitades kulutada raha 2-3 madalama krooni eest pigile: see ei mädane üldse, vaid muutub niiskuse mõjul kiviks, muutudes omamoodi rabatammeks. . Raamvanni jaoks on soovitatav võtta ka vaiguvarras alumise rihma jaoks (kandurihm). Ja veel üks asi: iga vanni süvispõrandal on väga-väga soovitav osta palju odavamaid pooltooteid ja tõrva saagimisel tekkivaid jäätmeid, ennekõike kõige odavamat plaati, vt joon. Peate rohkem higistama, koorima ja kohandama, kuid põrand tuleb välja igavene ja odav.

Märge: endiselt harrastatakse mõnel pool röövraiet, mil puid lõigatakse kord kvartalis aasta läbi. See tuleb kasuks kohalikele vanniehitajatele - tõrva saab otse puidubörsilt odavamalt kui siis turustaja laost kuivhake. Kuid looduse jaoks pole see lähenemine sugugi halvem ja peate suutma toorpuitu kuivamise ajal väändumise suhtes silma järgi hinnata, vt puidu kohta allpool.

Immutamine

Kogu vanni ehitamiseks mõeldud saematerjal peab olema immutatud antiseptikumide, biotsiidide ja tuleaeglustitega. Lisaks tõrvale see niikuinii ei mädane, ei talu mingit immutamist ja kõvenedes muutub see väga halvasti süttivaks. Puidu immutused on müügil ka eraldi ehk kui odavamalt välja tuleb, siis saab osta soodsalt töötlemata puitu ja ise töödelda.

Puiduimmutused on valmistatud rafineeritud mineraalõlidest ja/või silikoonist. Võite leida soovitusi nende asendamiseks töötava või värske mootoriõliga, kuid see pole vajalik. Mootoriõlid sisaldavad lisandeid, mis on kasulikud masinatele, mitte inimestele. Vannis satuvad need paratamatult õhku ja leotavad sind läbi aurutatud naha.

palgid

Toorelt, st. metsikut palki müüakse praegu harva - kasulikum on need lahustada mõõdetud materjaliks ja jäätmed lähevad ärisse, tselluloosi tootmiseks jne. On ettevõtteid, kes müüvad metsikut puitu, kuid hinnad on valitud - minu lugupidamine. Seetõttu kavatsete järsku pärast järgmise lugemist ehitada palkidest vanni, siis peate ostma ümarad palgid.

Esimene valikukriteerium on, et palk peab olema terve ja kambris kuivatatud; see on väga kallis materjal. Liimitud imitatsioonid, pos. 1 joonisel, sobivad nad suurepäraselt elamusse, kuid mitte supelmajja, sest. lamellide (killud, millest palk liimitakse) erineva kõverdumise tõttu vanni töötingimustes lagunevad ja mädanevad igasuguse immutamisega.

Teine punkt on praod. T. naz. terved radiaalsed praod, pos. 2, on elamute palkmajades üsna vastuvõetavad, kuid vannis muutuvad need kondensaadi kogujateks koos kõige järgnevaga; ilma nendeta pole looduslikke õhukuivavaid palke, seetõttu sobivad, nagu eelpool mainitud, ainult kamberpalgid. Samal põhjusel ei tohiks palgiprofiilil olla süvendeid, mis on suunatud ülespoole, pos. 3. Palgist Soome profiil ja mis tahes selle modifikatsioonid teevad suurepäraseid maju, kuid vanni neist ei ehitata.

Palk vanni jaoks peaks olema tavalise nn. kuu soon, pos. 4 allapoole. Selleks tuleb ehituse käigus valida sobiv lõikeskeem, vt allpool. Vanni parimad suurused on 190 või 210, mis on märgitud joonisel fig. Kui männipalkidest ehitatakse “jõulisemat” vanni, siis tuleb lisaks suurenenud läbimõõdule valida tumeda südamiku ja heleda maltspuidust palgid, paremal joonisel fig. Tumedate ja heledate kasvurõngaste vöödega palgid lähevad juhuslikult tavalisse vanni.

Märge: kui vanni “jõulisusel” suurt tähtsust pole, siis võib võtta veidi erineva läbimõõduga palke. Oblosse lõikamisel (see on väikese vanni jaoks parim viis, vt allpool) saadakse erineva suurusega palkidest täiesti sobiv karkass, vt joon. vasakule.

baar

Palkvann maksab palju odavam kui palkvann ja välimuselt sobib see suurepäraselt äärelinna elamuarendusse, vt joon. Odavaim ja lihtsaim viis selle ehitamiseks on tavalisest puhtalt lõigatud puidust (ristkülikukujuline ristlõige). Selle tagasilükkamise kriteeriumid on samad, mis palkide puhul, kuid lisatakse tasasuse kontroll.

Tundub, et lihtsat kamberkuivatusprussi pole praegu üldse müügil - see on kahjumlik. Ja õhukuivatustala on kõik ühel või teisel määral kõverdunud. Üldiselt pole see hirmutav, palkmaja ehitamisel näevad nad alati ette tehnoloogilise pausi kokkutõmbumiseks ja puu enda kokkutõmbumiseks. Selle ajal lamavad latid üksteise külge ja tsement, nagu öeldakse, harjub peaaegu kindla massiiviga pahteldamisega.

Puu kokkutõmbumine ei ole aga piiramatu ja kui tala on valesti kuivatatud, võib see osutuda liigselt kõveraks ja sellest pärit raam jääb pragudega. Siin on 2 ostuvõimalust: kas usaldusväärselt tarnijalt vastavalt usaldusväärsete inimeste soovitustele või laos oleva virna ülevaatusega kutsutud spetsialisti poolt - puusepp, mööblimeister, metsainsener jne. kahjuks pole võimalik .

Tala vanni ehitamiseks "palgi all"

See on väga atraktiivne, kuid nõuab eriti hoolikat puu tagasilükkamist, palkidest vanni ehitamist kolme teraga prussiga (parempoolsel joonisel pos 1) või 2-teralisest. poolservaga liipri, pos. 2.

Tegemist on pooltoodetega, s.o. on odavad. Nende lõikamine pole palju keerulisem kui lihtsa lati lõikamine ja seda võib teha ka mittepuusepp. Kuid sellisest baarist on võimalik ehitada vann, mis näeb välja väga sarnane “laheda” palkidest vanniga ja omaduste poolest on see intensiivse kaminaga lähedal jõulisele.

Mis puudutab profiilpuitu, siis see on esiteks kallis. Seejärel ei tohi liimpuitu vanni lubada samadel põhjustel nagu palgi imitatsioon, pos. 2 joonisel fig. Ja terve kambri tala veelgi kallim ja vanni läheb ainult südamikust täielikult valitud (pos. 1) või maltspuit. Kui need mõlemad on tala lõikel kohe näha, siis see lõheneb vannikonstruktsioonis. Lõpuks, tala profiilis, nagu ka vanni palkides, ei tohiks olla süvendeid, mis on suunatud ülespoole, pos. 4. Kõik see muudab valiku põrguks, seda enam, et müüjad, teades, et nende kaup on kodus üsna hea, ei mõista sellist nõudlikkust.

Veel tellisest

Järsku soovite ehitada tellistest vanni, pidage meeles, et ka selle tellis lükatakse tagasi. Vann vajab rasket ja tumedat madala poorsusega või mõõdukalt, ilma kõveruse ja paisumiseta, põletatud rauamaaki või klinkrit. Kuiv- või poolkuivvormist kaunis näotellis on üheselt sobimatu.

Ehitus

Noh, me eeldame, et oleme läbinud materjali valimise ja tagasilükkamise keerulise ja vastutusrikka etapi. Lõppude lõpuks vajab selle maksumus ainult aega, teadmisi ja tähelepanu. Nüüd - ehitame vanni! Ka siin on millele lisaks tavapärastele ehitustööoperatsioonidele tähelepanu pöörata. Üldiselt on vanni ehitamise järjekord järgmine:

1. Sihtasutus;
2. Põrandaalune isolatsioon ja drenaažiseadmed koos äravooluga;
3. Raamvannidele - raam;
4. Nende jaoks - tehnoloogiline paus 2-6 kuud. raami kokkutõmbumiseks;
5. Seinad;
6. Palk- ja puitvannide jaoks - palkmajade pahteldamine;
7. Neile õhukuivatest materjalidest (profileerimata puit, metsik ja kooritud silindrita palgid) - tehniline paus 6-18 kuud. palkmaja kokkutõmbumiseks / kokkutõmbumiseks;
8. avad, uksed, aknad;
9. Lagi;
10. katus;
11. Sisekorraldus ja peamiselt ahju paigaldamine.

Sihtasutus

Vanasti asetati vannid matmata rändrahnude vundamendile (joonisel punkt 1), mis võimaldas vähendada alumise võra palkide töötlemist miinimumini. Selleks koguti metsikutest kividest midagi öömaja või keskuste taolist, milles ümarpalgid ei veerenud. Nurkades hinnati eriti suuri rändrahne ristuvate looduslike lohkudega; need on nurgakivid. Selle mõiste algne tähendus on nüüdseks unustatud. Vannile saab rahnukivist vundamenti laduda ka tänapäeval, aga paraku pole metsik kivi praegu jääkmaterjalist kaugel.

Märge: ärge imestage nurgakivide mainimise üle Piiblis ja evangeeliumis. Nüüdseks peaaegu puudeta Levant oli siis rikas suurepäraste seedripuude poolest. Sellest piisas hoonete ja laevastike jaoks. Millest oli kuningas Saalomoni palee tehtud? "Tänu" Liibanoni seedri kõrgele väärtusele on see nüüd peaaegu kadunud.

Täielik rändrahnu asendus - mitte maetud ega madal, pos. 2. Esimene sobib igale puidust vannile ja teine ​​- vahtploki jaoks. Keerukuse ja töömahukuse osas on mõlema paigaldamine algajatele ehitajatele saadaval ja hinnaga - pere eelarve alla keskmise. Puuduseks on ainult üks: see ei sobi ebausaldusväärsetele muldadele. Need sisaldavad:

• Keskmiselt tugevalt kallutamisele lähemal ja tugevalt kallutamisel (mahust üle 6-7% kallutamine) - peen aleuriitne liivsavi, tihe liivsavi, paisunud savi jne.
• Vajuvus II kategooria, üle 5% mahust - lahtine löss ja savine.
• Nõrk, kandevõimega alla 1,7 kg / ruutmeetri kohta. cm - huumus, mudane, turbane, lahtine liivsavi.

Pidevalt positiivse talve ja väikese äravoolu külmumise tõenäosusega kohtades on suurepärane, lihtne ja odav võimalus puitvanni vundamendiks sammaskujuline, mitte süvendatud valmisplokkidest 200x200x400, pos. 3. Kohusetundlik ja tähelepanelik büroolinlane, kes on ehitamise ette võtnud, saab selle maha panna nädalavahetusel.

Kallakul, mis on äravooluseadme jaoks väga hea, ja ebausaldusväärsetel pinnastel võib vanni asetada asbesttsemenditorude sammaskujulisele vundamendile, pos. 4. Puitkonstruktsiooni all on see kulu ja töömahukuse poolest ligikaudu võrdne teibiga. Põrandaalune isolatsioon külmade talvedega kohtades suureneb veidi. Vahtplokkidest või tellistest vanni all tuleb sammaste pead siduda rand-talade või võrega, pos. 5, see on juba üsna keeruline ja kulukas protsess, eriti grilli paigaldamine. Vannide puhul saab aga kõige sagedamini hakkama rand-taladega.

Lõpuks vaiavõre vundament, pos. 6. See võib olla kas keevitatud metall, nagu joonisel, või betoon puurvaiadel. Mõlemad on üsna keerulised ja kallid ning kvaliteetsed metallid vaivundament nõuab ka spetsiaalset varustust.

Ehitiste alla rajatakse vaivundamendid muldadele, nagu öeldakse, mitte ühtegi: aleurne, turbane, nõrk, tugevalt kastetud; üldiselt "soos". Mädaniisusele nad sauna ei pane, kuid selle alla vaivundamendi rajamine on erijuhtudel õigustatud.

Näiteks sai autor jõe kohal järsul künkal hoogsas vannis leili võtta. Basseini kohal ulatus platvorm, millelt läks redel otse vette. Altpoolt pekslesid seal allikad - suvel oli vesi jäine ja talvel peeti polünya. Tunded – ütlematud, kui paradiisis hõljuda, siis nii see on ja mitte teisiti. Kuid sellisesse kohta saab ehitada ainult vaiadele, muidu aasta-kahe pärast hakkab maa roomama ja supelmaja ainult vuliseb või hõljub kõikudes. Just sellistele eksklusiividele on mõeldud vanni vaivundament.

Seinte isolatsioon ja kate

Enne mis tahes vanni ehitamist mis tahes vundamendile, välja arvatud rändrahnud, on vaja bituumenist ja katusematerjalist kahekordne hüdroisolatsioon, vt joon. Seda rakendatakse pärast vundamendi tugevuse saavutamist, välja arvatud keevitatud metall.

Kui puitvann tuleb ehitada lintvundamendile, siis enne palkmaja 1. krooni või alumise karkassi vöö ladumist laotakse lindile piki isolatsiooni liistud 30x30 mm või 40x40 mm, nagu näidatud joonisel fig. vasakule; kvaliteetse saematerjaliga saab hakkama paksude, alates 10 mm, laastudega. Selle aediku eesmärk on vältida puidu mädanemist altpoolt kapillaaride ummistumise tõttu. Ülejäänud vahe tihendatakse seejärel koos seintega.

Märge: igal juhul ei mingeid ankrupolte jne. seinte vundamendi külge kinnitamiseks pole vaja. Termošokkide korral, mida vanni struktuur kogeb, pole neist mingit kasu, välja arvatud kahju.

Põrand ja varu

Vanni põrand ja äravool on lahutamatult seotud ja seetõttu käsitletakse neid koos. Koos moodustavad need vanni kõige keerukama ja kriitiliseima struktuuriüksuse, mis määrab suuresti selle töö- ning sanitaar- ja hügieenilised omadused.

Vanades supelmajades läks äravool läbi pilupõranda otse maapinnale. Nüüd on igasugune äravool maapinnale keelatud, kuid leili-/pesuruumi restpõrand on üsna sobiv, vt allpool.

Vanni äravoolu saab korraldada hajutatult, läbi kogu põranda pinna või suunata (kontsentreeritud) läbi põrandas oleva resti (redeli). Esimene, nagu allpool näeme, on keerulisem, kuid palju hügieenilisem. Punkti äravoolu tehakse kõige sagedamini, kui äravooluava on põranda all. See säästab ruumi ja helitugevust. mullatööd, kuid kanalisatsioon koos hügieeniga - 3 miinusega. Lisaks pole äravoolukaeve, mis ei vaja üldse puhastamist ja väljapumpamist ning sel juhul peate torustiku remondiks põranda lõhkuma. Täiendav miinus on see, et kanalisatsiooni imbumise tõttu otse hoone alla hakkab supelmaja varem või hiljem "juhtima".

Põrandaaluse süvendi kasuks põhjendavad nad sageli - nad ütlevad, et see ei külmu. Ja vabandust, kas kütate oma vanni terve talve? Kui saate seda endale lubada, siis miks samostroy? Telli võtmed kätte saun ja võta leili. Kahjuks pole põhjust lisada "tervisesse", kuna põranda all on auk. Iga reoveekaevu külmumise eest kaitsmise viis on ammu teada: see on puidust kate 30-40 cm revisjoniluugi all. Vanni äravool on soe ja topeltkatte all on aega maasse imbuda, enne kui selleni jõuab kõige tugevam pakane.

Märge: vahel öeldakse ka, et supelmaja all olevale süvendile tuleks panna gaasikindel kate. Puhas uudishimu musta huumori vaimus – igasugune pitseeritud jäätmekaev mõnikord plahvatab see nagu halvasti steriliseeritud purk isetehtud konservidega. Vannis - peamiselt pesemise ajal, sest. kuumutamisel tekkiv termiline šokk mängib initsiaatori rolli.

Seadme hajutatud vool vannist, see on selge pos. 1 joonis. Väga soovitav on betooni äravool varustada omatehtud veetihendiga, pos. 2, see tagab, et vann vastab kõige karmimatele nõuetele sanitaarnõuded. Betoon tasanduskihil võetakse veekindlaks; isesõtkumisel lisatakse veele vesipolümeeri emulsioon kiirusega 200 ml 10 l kohta ning tahkunud ja tugevust saanud tasanduskiht töödeldakse. bituumenmastiks. Seda tuleks teha soojal aastaajal ja enne põranda paigaldamist anda 5-7 päeva tehniline paus.

Vannis peaks olema eraldi äravooluava. Vanni äravool on maja kanalisatsiooni ja võrkpalli jaoks suur, kuid palju puhtam kui köögihall, rääkimata väljaheitest, ja sisaldab veidi rasva. Kui juhtida vanni äravoolu korralikult arvutatud ja ehitatud ühisesse, siis see lämbub ja selles olevad aktiivsed bakterid surevad. Kui ehitada suur ja kallis septik, mis põhineb võrkväljalaskmisel, ei piisa tavalisest äravoolust bakterite toitmiseks, aktiivmuda muutub hapuks ja kanalisatsioon lakkab uuesti töötamast. Drenaažiauk kaevatakse 50–100 liitrit 1 peseva inimese kohta vähemalt 30 cm sügavusele alla arvestusliku (normatiivse) külmumissügavuse, tingimusel et see maetakse mandri (viljaka kihi alla) pinnasesse. vähemalt 1,2 m RF, need tingimused säilivad, kui äravoolu süvendatakse 1,6-1,8 m.

Lihtsaim ja odavaim äravooluava saadakse Autorehvid V savist loss, pos. 3. Kuid tema küljetaskud jäävad paratamatult soiku heitvesi, ja sellist auku tuleb palju sagedamini desinfitseerida. Arvestades tulevasi kulusid antiseptikutele, puhastamisele ja pumpamisele, osutub tulusamaks osta kaevude jaoks paar (60-70) cm betoon- või plastrõngaid. Need on väikseimad ja odavamad kaevurõngad. Nende kõrgus on standardne - 90 cm; 2 on lihtsalt piisav. 0,7 m siseläbimõõduga kaevu maht on piisav 5-6 seibi jaoks.

Järsku on süvend endiselt põranda all (võib-olla pole kohapeal lihtsalt välist kohta), siis saab vanni kasutada mitte rohkem kui kord nädalas. Sel juhul tuleb ka punkt äravool odavam ning selle keerulise ja kalli põrandaaluse betoonipüüdja ​​saab asendada ümber lükatud madala puittelgiga. Seejärel tuleb kaevu suudme ümber paigaldada kvaliteetne hüdroisolatsioon, mille eemaldamine on vähemalt 0,5 m kaugusel drenaažiresti kontuurist, pos. 4. See on aga ka halb väljapääs: isolatsiooni alla imbub ikkagi vesi ja milline biotsenoos seal tekib, parem sellele mitte mõelda. Vähemalt enne sööki.

Põrand

Vanni põrand peaks esiteks tagama kiire ja täieliku veevoolu, ilma et see mädaneks. Teiseks, piisava isolatsiooni tagamiseks ja altpoolt tuleva tuuletõmbuse vastu, eeldusel, et maa-alust pole võimalik soojusisolatsiooniga ummistada, peate piirduma paisutatud saviga tagasitäitmisega. Selleks tehakse vanni põrand ujuvaks, pos. 1 joonisel, st. ei ole seotud hoone konstruktsiooniga. Asetage põrand palkidele; nende otsad palkseinas sisestatakse alumise võra väljalõigetesse, pos. 2. Palgivannis ühendatakse palkide otsad risttaladega, et moodustada massiivne sõrestik ja karkassmajas, nagu karkassmajas, moodustavad põrandapalgid koos alumises vöös peamise tugikarkassi.

Viivisamm on 40-60 cm. Nende kõrgus on 100-120 mm vahemiku kuni 4 m ja 150 mm vahemiku korral 4-5 m. Suurema vahemiku korral peavad vahesambad või lindi sisemised osad olema sihtasutuses ette nähtud. Viivituse paksus on võetud ligikaudu 1/50 ulatuse pikkusest, s.o. 60mm 3m, 80mm 4m jne.

Viivituste vaheaegadel paigaldatakse plaat kumera poolega ülespoole. Sest plaatplaadid kitsenevad ühest otsast, need laotakse vaheldumisi kitsa otsaga ühes või teises suunas. Laudade vahele jäta 5 mm vahed, sama pos. 2 joonisel fig. Selline konstruktsioon ei sega voolu, parandab mingil määral soojapidavust ja kaitseb koos plaatide risti asetatud viimistluspõrandalaudadega tuuletõmbuse eest.

Palgi ja kareda põrandakatte jaoks on väga-väga soovitav võtta plaadist tõrvamänd. Palgi põranda maksumuse vähendamiseks võite teha neist 3-teralise prussi või kaheks laiali laotatud poolservaga liipri, vt ülalt. Kuid siis tuleb neid kärpida nii, et viimistluspõranda alus oleks ühtlane ja horisontaalne.

Hajutatud drenaažiga viimistletud põrand laotakse tavalisest hööveldatud puhtalt lõigatud lauast, eelistatavalt tõrvast, paksusega 40 mm või rohkem. Kulude vähendamine nõuab jällegi lisatööd: saab võtta hööveldamata ja servamata kaldelaua, ise ketassae ja vuugi peal “meelde tuua” (vana nõukogude lauaarvuti UBDS-1 jms on väga mugavad. see) ja asetage see põranda sisse, kus vähenevad jäägid. Vee ärajuhtimiseks laotakse puhas põrand, mille laudade vahele jäävad umbes 5 mm vahed.

Punkt äravooluga põranda ladumiseks asetatakse esmalt kaevu või vesitihendi kohale jääkide vahele drenaažirestiga lehis- või tõrvaplaat. Põrand on laotud pragudeta, resti kohal oleva väljalõikega, pos. 3 ja 4. Laud tuleb võtta mitte soonega, vaid lossikvartaliga, pos. 5. Pärast tehnilist pausi konstruktsiooni kokkutõmbumiseks valatakse plaatide vuugid vedelate naeltega või hõõrutakse puidule veekindla pahtliga.

Vaatamata kõrgetele kuludele, keerukusele ja töömahukusele pole see kaugel parim variant. Pos. 4 on näha, et põranda ja võre üldise seisukorra järgi otsustades on vann veel uus, kuid pingialune põrand on juba libe. Ilmselt on ehitajate vaenulikkus läbi restpõranda laiali jooksva äravoolu seletatav eelarvamuste ja puudulike teadmistega vene sauna ajaloost.

Seinad ja raam

Palgivann näeb loomulikult šikk välja, vt joon. Kuid me ei jää nende juurde kauaks: need hooned pole tegelikult algajatele. Igal juhul peate kõige lihtsama supelmaja ehitamiseks valdama 2 keerulist tehnoloogiat - palkide lõikamine jääkidega pilvega, pos. Ja joonisel ja jäljetult käpaga, pos. B-D. Viimane, muide, on tehnoloogiliselt lihtsam, kuid nõuab kalibreeritud palke, sest märgistusmalli (pos. D) proportsioonid seotakse palgi läbimõõduga sisse kirjutatud ruudu külje külge, pos. D. Igal juhul tuleb esimese krooni palkide põhi väga täpselt ja ühtlaselt riputada, sest. rändrahn vundament, mida saab paigaldada palkide alla, on nüüd ebareaalne.

Märge: oblosse ja lihtsasse kaussi lõikamist (vt joonist paremal) peetakse sageli üheks tööoperatsiooniks, sest palkmajas ladumiseks valmis palkide konfiguratsioon on sama. Tegelikult kerkivad kaussi lõigates sälgud ja sooned üles, mis on vanni puhul lubamatu. Oblosse raiumisel kantakse paigaldatud palgid klapiga palkmajja, see raskendab ja aeglustab palkmaja kokkupanekut vundamendile.

Baarist

Algajal on juba täiesti võimalik latist vanni ehitada: pole vaja valida puusse kõveraid sooni ja auke. Piisab, kui oskad sae, vasara, peitli ja kirvega hakkama saada. Väikese, kuni 4x5 m suuruse vanni ehitamiseks peate valdama ainult 3 või ainult ühte lihtsat toimingut: pooleks puuks või ookeriks lõikamine koos ülejäänud osaga või jäljetult käpa lõikamine tagumik); märgitud joonisel fig. "!".

Vanni läheb tala 100x100 kuni 250x250 mm. Mida paksem, seda loomulikult parem ja kallim. Üldiselt piisab "kudumisest" Voronežist lõuna pool, Moskva piirkonna jaoks 150x150 ja Peterburist põhja pool 200x200. 1-3 madalama krooni jaoks peate võtma suurema tala ja jällegi on väga soovitav tõrv.

Tegelikult on palkmaja kokkupanemine ilma profiilita puhtalt raiutud puidu jäljeta (kõige lihtsam ja odavam) lõppu lõikamise teel näidatud järgmisel. riis. Kõigepealt valmistatakse vastavalt mallile ette mõõtu lõigatud vardade otsad, pos. 1. Kui tala asemel on poolservaga liipri (pos. 1a), mis on konditsioneeritud vanni jaoks (vt ülal), siis saate peaaegu täieliku palkmaja imitatsiooni.

Palkmaja kokkupanemisel on vaja vältida talade külgsuunalist nihkumist. Palkmaja hoiavad kuu sooned, kuid siledate talade jaoks ei piisa nurkade sidemetest. Siin on 2 võimalust. Esiteks, pos. 2 - lihtne, kuid mitte parim, sest raami naelad roostetavad. Palkmaja lüüakse kohe tihedalt maha ja koheselt kantakse pahtliteip (vt allpool). Naelte asukoht ja pikkus on samad, mis jäljes olevatel tüüblitel. valik. Naelad on vajalikud salaja, täielikult süvistatud mütsiga või haamri jaoks spetsiaalse tööriistaga - haamriga; see näeb välja nagu jahvatatud otsaga pingistants.

2. meetodi kohaselt pos. 3, vardad on kinnitatud ümmarguste kurtide tüüblitega - tüüblitega. Müügil on kalibreeritud tihvtid, parem on võtta tammepuidust. Kroonide ühendamine tüüblitega toimub järgmiselt:

• Järgmine asetatakse eelmisele kroonile.
• Avad puuritakse täpselt vastavalt tüüblite läbimõõdule läbi ülemise tala kuni poole alumise kõrguseni.
• Eemaldage ülemine kroon.
• Asetage tihenduslint.
• Tihvtid sisestatakse, torgates tindi üle nende all olevate pesade.
• Jällegi, nüüd lõplikult, nad panid ülemise krooni, pannes selle tüüblitele.
• Protseduuri korratakse kuni täielik kokkupanek palkmaja; tihvtid on ajatatud, vaata uuesti pos. 3.

Märge: kuni 6 m pikkusega piisab, kui kinnitada vardad nurkadesse, nagu näidatud joonisel fig.

Ja kui tala on profileeritud?

Üks põhjus, miks nad profiiltala välja mõtlesid, on soov vabaneda üsna vaevarikkast ja lisaks kulukast tüüblitega kinnitamisest. Kuid see kaalutlus ei kehti vanni kohta: profiilid, mis hoiavad üksteist "rauda", ei sobi vanni. Ja nende jaoks, kes kondensaati ei püüa, lõhuvad vannitemperatuuri deformatsioonid peagi harjad. Seetõttu tuleb profiilprussist vanni palkmaja veel kokku kinnitada.

Caulker

Palk- ja palkmajad pahteldamiseks. Palgi jaoks vajate kindlaid tihendusoskusi ja täielikku tihendustööriistade komplekti, vt joon.

Tala pahteldamine on lihtsam: selleks on vaja kõverat teraspahtu – tampooni, kitsast puidust sirgjoont ja vasarat, vt joon. allpool. Vannipalkmaja pahteldatakse mõlemal seal näidatud viisil: palkmaja kokkupanemisel asetatakse see kroonide vahele venitatud pahteldamiseks ja lõpus pahteldatakse need lõpuks komplektiks.

Märge: flanell on mõeldud pahtlit palkide vahele suruma. Selle nimest tuleneb "fawn" selles mõttes, et ta imetleb end usaldusega, roomama varjamisi motiive silmas pidades, üldiselt roomama naha alla. Kui pahteldatakse džuudist (vt allpool) ja palkmaja on puitkarkassil, pole tulekivi vaja.

Hüdroisolatsiooniga pahteldamata ei saa ka kõige kaasaegsemaga hakkama: pahteldamine mitte ainult ei tihenda õmblusi, vaid “sulab” puuga ühtseks massiiviks ja hoiab lõpuks raami koos. Sünteetikat, mis seda asendaks, veel ei ole.

Vanasti pahteldati neid samblaga venitatult ja komplektina - õlitatud või tõrvatud linase takuga. Nüüd tihendatakse kõige enam džuudikiuga, koostiselt ja ligniinisisalduselt on see peaaegu puit. Parem on võtta džuudist kanep lindi ja nööri komplekti kujul, vt joon. Teip on lahti, tüübli alt on lihtne sõrmega läbi torgata. Teibi panevad nad palkmaja kokkupanemisel peale ja siis ei pea selle üle kudrutama, pärast palkmaja kokkupanemist pahteldatakse see kohe nööriga komplekti.

Palkmaja ettejuhtimise vältimiseks tihendatakse need rangelt järgmises järjestuses: alumise võra kurt pikem külg sees, siis väljas, siis ka selle vastas. Seejärel - alumise võra lühikesed küljed, alustades sellest, kus pole avasid, samuti esmalt seest, seejärel väljast. Samas järjestuses pahteldatakse ülejäänud kroonid rangelt kordamööda alt üles.

Tala ja palgi tulemus

Kamberkuivatamise tsingitud palki võib pidada omamoodi profileeritud puiduks. Vann sellest ja professionaalne tala, ka kamberkuivatus, saab kasutada kohe pärast ehitamist, sest. need materjalid on töötlemise käigus kokku tõmbunud ja kokku tõmbunud; see on "kambri" puidu vaieldamatu eelis. Maksumus 1 ruutmeetrit. m nendest materjalidest valmistatud vannituba ületab enamikus Vene Föderatsiooni piirkondades keskklassi uutes hoonetes elamispinna ruutmeetri maksumust.

Kõige kallim, keerukam ja aeganõudvam, kuid ka prestiižsem on palkidest vann. Selle vanni omadused vastavad täpselt traditsioonilise vene vanni omadele. "Jääruse" ja maksumuse poolest on see peaaegu samaväärne palksaun saematerjal, kuid tehnoloogiliselt on see palju lihtsam ja seda saab tarnida keskmise kvalifikatsiooniga amatöörehitaja. Auru kvaliteet palgivann saab teha palgist peaaegu eristamatuks.

Kamberprofiilpuidu kasutamine supelmaja ehitamisel võib olla õigustatud, kui õhukuiva või toormaterjali ei ole võimalik tükkide kaupa tagasi lükata, näiteks piirkondades, kus puudub oma raietegevus ja kaupmehed keelduvad kindlalt müümast. tavalist saematerjali valikuliselt. Vastasel juhul on kaubandusliku puidu pooltooteid kasutades võimalik panna palkvann ja see näeb välja peaaegu eristamatu palgivannist.

Üldiselt piisavalt jõukatele võib soovitada palgi- või puiduvanni, hoolitseb oma tervise eest, hoiab end vormis ja on juba vähemalt ehitanud maamaja või ait. Kui te pole kindel, et korter ja veelgi enam jõuline leiliruum teile head teeb, on parem ehitada üks allpool kirjeldatud kergetest vannidest. Sama võimalust näidatakse rahaliste vahendite ja ehituskogemuse puudumisega: kerged vannid on lihtsad ja odavad ning nende aur ei tee kellelegi haiget.

tehniline paus

Palkmaja kokkupanemise ja pahteldamise järel õmmeldakse see ajutiselt ülevalt üles laudade, vineeri, papi jms abil ning kaetakse kilega. Kile kinnitatakse mis tahes viisil, et tuul seda ära ei rebiks. Palkmaja jäetakse kuivama ja kokku tõmbuma vähemalt kuus kuud; parim - kevadest või varasuvest järgmise aasta sügiseni. Selle aja jooksul ei kuiva puu mitte ainult ära ja istub maha, vaid harjub ka pahtliga.

Avad, uksed, aknad

Peamiselt kasutatakse palkvannide ukse- ja aknaavade paigutamise meetodeid 2. 1., pos. 1 ja 2 joonisel, "laiskadele ja ebaökonoomsetele": selle ülemisest puidust valitakse ava laiuse ulatuses ainult 1 ja pärast tehnilist pausi saetakse ava lihtsalt välja. See meetod ei ole aga nii raiskav: kaunistused võivad pärast karkassi kokkutõmbumist minna kilplakke (vt allpool) ja kindlasti ka sauna, voodi jms siseseadmetesse, tulevase ava servad tuleb tugevdada. tüüblid raami kokkupanemisel, nagu nurgad.

2. meetodi kohaselt pos. Nagu on näidatud joonisel 3, lõigatakse vardad eelnevalt sobivasse mõõtu ja nende otstesse, mis ulatuvad avasse, valitakse teravik. Selle meetodi puuduseks on see, et vaja on spetsiaalseid ukse- ja aknakarpe, samas kui esimese meetodi järgi lähevad neile lihtsad laudadest raamid. Üldiselt on parem teha avad "esimesel viisil", kui vanni välimus ei oma suurt tähtsust, ja "teisel viisil" - kui soovite "järsemalt".

Märkus: keskmise eelarveklassi vannidest on puidust kindlasti parimad. Seetõttu anname lisaks video palkvanni korraldamise üksikasjade kohta:

Video: vanni ehitamine baarist, õige seade

raami

Raamvann on samuti ehitatud. Vahetult pärast raami kokkupanemist asetatakse sarikatalad ja raam kuivab / kahaneb juba oma katuse all, keskel joonisel fig. Kuna ažuurset konstruktsiooni puhuvad kõik tuuled, on tehniline paus kuivamisel/kahanemisel minimaalne. Tavaliselt pannakse raam kokku kevadel, samal sügisel valmib vann ja juba enne külma ilma auratakse.

Teine omadus on see, et viimistluspõrand laotakse koos seinakattega väljastpoolt, joonisel paremal, tavapärases järjestuses alt üles, s.o. alustades põrandast. Seinu ei ole vaja väljastpoolt soojustada, nagu mõnikord soovitatakse. Dekoratiivsetel eesmärkidel piisab millestki vooderdusega katmisest, ilma et kasti lahtritesse oleks paigaldatud polüstüreeni. Seega on vajalik, et seinad oleksid paremini ventileeritud. Kuid seestpoolt on vaja põhjalikult isoleerida, nagu allpool kirjeldatud vahtploki vannis, välja arvatud selle all olev krohv.

Raamvann osutub kõige lihtsamaks ja odavamaks, isegi odavamaks kui vahtplokkidest vann. Paari “jõulisuse” järgi on see vann ainult ja ainult kerge. Talvel Moskvast põhja pool on selles aurusauna võtmine aga väga problemaatiline: see annab hästi soojust ja isolatsioonimeetmed, mida kasutatakse karkassmajad, muuta aur raskeks. Üldiselt raamvann - tüüpiline nädalavahetuse suvevann; sobib eriti hästi maavanniks, kombineerituna majapidamisplokiga.

Märge: raamvanni välispinnale ei ole piiranguid, seetõttu on võimalikud puidu, palkide jms imitatsioonid.

Vahtplokk

Vahtplokkvann on meie aja ainus vannikonstruktsiooni tüüp, mis võimaldab seinamaterjali kõrgete soojusisolatsiooniomaduste tõttu panna kerge vanni igas kliimas. Gaseeritud betoonist vanne võib pidada ka tehnoloogiliselt kõige odavamaks ja lihtsamaks: nende maksumus on madalam kui puitvannil, 25-30% ja isegi kuni 50%, vt allpool. Mõõtmiste ja peenhäälestustoimingute arv ehituse ajal on vahtplokkvannil kordades väiksem kui karkassvannil ning materjalis ei ole kõverate pindade moodustamine üldse vajalik.

Samuti on oluline, et üldiselt märkimisväärse tööajakuluga on vahtplokkidest vanni ehitamisel vaja vähe füüsilist pingutust. Sa ei pea kogu aeg saagi ja kirvest vehkima, üldiselt on ehitustehnika paika pandud, kinnitatud, naelutatud. Kodanike jaoks, kes pole füüsilise tööga harjunud, võib see asjaolu olla määrav. Ja suveelanikele - mörtide kõvenemisel on ehituse ajal tehniline katkestus minimaalne. Tavaline suvi nädalast selleks piisab ja järgmisel nädalavahetusel võib ehitus jätkuda. Mille saate nädalavahetustel, kahel või kolmel koos töötades alates aprillist juuliks valmis saada ja enne talve ikka korralikult leili saada.

Vahtbetoon, millest valmistatakse vahtplokke, on kerge materjal, ujub vees. Seetõttu saab stabiilsetel ja hästi kandvatel muldadel vahtplokkvanni ehitamist veelgi lihtsustada ja odavamalt teha. Üldiselt on see soovitatav vahtploki vanni jaoks riba vundament, pos. 1 joonisel fig. Kuid usaldusväärsetel muldadel saab selle asendada valmis betoonplokkide matmata sambaga, nagu raamvanni puhul, ja seinad saab püstitada puidust raamile mõõtmetega 200x200 kuni 300x300, mis on immutatud antiseptiku ja veega. tõrjuv ja kaetud hüdroisolatsiooniga, nagu betoonteip.

Kuid poorbetooni kergus ja eriti poorsus määravad ehituse ajal sama tööjõu; Tõsi, mitte raske ja lihtne. Eriti vajalik on kaitsta seinu seest ja väljast kinnijäämise eest: poorbetoon niisutab mitte ainult kergelt, vaid lausa mõnuga, kuid kuivab väga kõvasti ja kaua. Seetõttu ütleme tulevikku vaadates kohe, et pärast katuse katmist peab vanni ümbritsema ventileeritava fassaadiga, mille vahe on umbes 5 cm. Mis tahes muu välisisolatsiooni / isolatsioonimeetodi korral siseneb kastepunkt poorse , ahnelt niiskust imav sein on vältimatu.

Lisaks seinte püstitamisel pos. 2, tavalisele tsement-liivmördile asetatakse ainult esimesed 2-3 rida ja seejärel lülituvad need spetsiaalsele poorbetooni liimile, see näeb välja nagu tavaline müürimört. Siin mängib rolli juba materjali kergus: tsemendist müüritise vuuk, olles kergelt koormatud, talub nihkekoormust halvasti ja tuul võib konstruktsiooni lihtsalt täis täita.

Kõige rohkem eripära puudutab sisemist isolatsiooni. Seda toodetakse järgmises järjekorras:

1. Seinad veekindla krohviga (lubi; lahusele on lisatud vesi-polümeer emulsioon);
2. Täielikult kuivanud krohvile värvitakse need vetthülgava värviga, eelistatavalt polümeerse fassaadiga, äärmisel juhul - raud-miinium-, tsink- või titaanvalgeks;
3. Kuivanud värvile paigaldatakse hüdroisolatsioon 15 cm ülekattega, kinnitades selle horisontaalsete liistudega;
4. Siinide vahele laotakse pika klambriga mineraalvillast matid, pos. 3;
5. Mineraalsoojustus on kaetud mõlemalt poolt valtsitud fooliumiga klaasvilla, samuti pikakiuline, pos. 4 ja 4a, ülekattega 25 cm;
6. Üle fooliumisolatsiooni topitakse vertikaalsed liistud ja mööda neid juhitakse juba sisevooder;
7. Pärast viimistluse lõpetamist ja uste/akende paigaldamist on kõik praod hoolikalt vahustatud, pos. 5: vahtbetoon ei hooli, kus see märjaks saab, niiskus levib selles koheselt. Leiliruumist garderoobi pääsev pilv võib supelmaja ära rikkuda.

Ja veel kord ettepoole vaadates, kuid mitte palju: hoone iseärasuste tõttu, nähtav pos. 1, vahtplokkidest vannis on lagi valmistatud ainult palistamise teel.

Lagi

Vanni lagi tehakse tasaseks, palistatud või paneeliks. Esimene on väikese vene vanni originaallagi. Selle ehitamiseks on väljakujunenud palkmaja ülalt laudadega kokku õmmeldud, pööningupoolsest küljest pahteldatakse praod samblaga komplekti ja täidetakse vaiguga. Seejärel paigaldatakse sõrestikutalad (vt allpool, katuse kohta) ja nendevahelised vahed kaetakse turbaga; mõnikord on kogu lagi enne tagasitäitmist tõrvatud. Pööningu põrand on kas pandud või mitte. Nüüd on muidugi parem pahteldada džuudiga, enne talade paigaldamist katta põrandakate hüdroisolatsiooniga ja soojustada pikakiulise mineraalvillaga.

Vahelagi, vt joon., sobib igasse vanni, sest. ta on tugevam laetalad samas on need sarikad, pealegi on palkmaja/konstruktsiooniga mehaaniliselt ühendatud. Kilplagi - tasapinna ja palistatud lagi kombinatsioon: maapinnale monteeritakse isolatsiooni ja isolatsiooniga kilp ning seejärel kogu rahvahulgaga üles tõmmates, kas kraana või miniekskavaatori manipulaatoriga, asetatakse see. palkmaja peal. Kilplagi on hea selle poolest, et seda saab jääkidest “pimestada”, aga sobib vaid kuni 4x5 m suurusele palkvannile.

Katus

Kõigi kirjeldatud vannide katus on sobiv viil. Sarikad - lihtsad kolmnurgad ühe risttala rätikuga, joonisel keskel:

Frontoonid on laudadega kokku õmmeldud; kindlasti vajad suveks ja kasutusajaks avanevaid katuseaknaid + talvel poolteist tundi peale seda. Sobib puidust vanniks rippuvad sarikad, joonisel vasakul, ülejäänu osas - terviklik ferm koos ühendustalaga, paremal samas kohas. Katuseteki alune aedik on hõre, piludega alates 30 mm, ventilatsiooniks. Põrandakate ise on igasugune, välja arvatud raud, see ei hoia hästi soojust ja roostetab kiiresti vannis.

Kokkulepe

TO viimistlusmaterjalid vannile, nõuded, välja arvatud dekoratiivsed - niiskuskindlus, hügieen, täielik keemiline neutraalsus. Vastavalt nende kombinatsioonile võtavad nad massiivist sageli puitvoodri. MDF ja laminaat ei sobi, need paisuvad ja muutuvad lödiseks! Plaatide mis tahes orientatsiooni voodriprofiil peab vastama ülalkirjeldatud nõuetele: ei tohi olla ülespoole suunatud taskuid, näiteks nagu joonisel fig. paremal.

Leiliruumis on muidugi vaja voodeid. Need on valmistatud 2-3 astmeliselt, vertikaalse sammuga 50-60 cm, isegi kui kogu aeg aurutatakse ainult ühte inimest. Põhjus on selles, et hõljumisel on vaja vastavalt üldisele seisukorrale oskust valida asukoha kõrgust, et vann külili välja ei tuleks.

Peenarde laius on 60-80 cm; põrandakate - tingimata 10-20 mm piludega, vasakul joonisel fig. Voodite alune viimistluspõrand pole laotud, läheb libe! Laudade pikkuseks võetakse 180-200 cm lamamisasendis hõljumiseks või 80-100 cm istudes hõljumiseks. “Ökonoomne” 150 cm polati põlvedega hõljumiseks pole parim valik. Vahel tahaks ja on vaja lamades hõljudes põlvi tõsta, kuid kogu aeg hõljudes ei ole tervisele kasu pideva verevoolu tõttu jalgadest südamesse ja pähe.

Duši-/pesuruum on parem viimistleda püstistest laudadest, joonisel paremal, nii on väiksem võimalus laguneda - vesi voolab soontest kergemini välja. Ka pesuruumis sööge seal või veeretage kambast, pingid on vajalikud - istumiseks, aurutatud, jalgadega ilma libisemisriskita, lastele.

Vaheseinte kohta

Kapitali vaheseinad vannis pole vajalikud. Vastupidi, need tuleb muuta kergemaks, nii et ahju kuumus hajub tõenäolisemalt kogu vanni jooksul. Vaheseinad asetatakse sisemise isolatsiooni, isolatsiooni ja kaunistuse ette. Materjal - lauad või puidust vooder puitraamil; kogupaksus - 50-70 mm. Niiskuskindel kipsplaat, vineer jne. need ei sobi, ei pea vannis kaua vastu.

Küpseta

Kõigile saunaahjudele ühine nõue on piklik ahjukanal, et ahjuuks oleks võimalik juhtida garderoobi. Traditsioon on traditsioon, kuid vanasti põlesid need kõige sagedamini lihtsalt vannis läbi: inimese vastuvõtlikkus vingugaas suureneb järsult õhutemperatuuri tõusuga.

Ühise leilipesuruumiga vanni jaoks sobib kõige paremini odav õhkkonvektorita saunaahi nagu “Heat” ja selle isetehtud koopiad. Käib ka veesoojendiga vanni katel-kõhuahi - väikseimas leiliruumis saab anda korstna horisontaalse osa pikkuseks alates 2 m, mis teeb potiahju üsna ökonoomseks.

Väikeses vannis on ebareaalne hoida ahju kaugust PB nõutud 60 cm seintest ja spetsiaalsetest tulekindlatest, nagu eelmises leiliruumis. riis on väga kallis. Seetõttu tuleb vanni pliidi nurk esiteks katta vermikuliidi või mineraalpapi matiga, pos. 1 joonisel fig. paremal. Tavaline asbestist ja terasplekist tulekindel voodipesu vanni ei sobi - 60-70 kraadini kuumutatud raud võib jalale astudes kõvasti kõrvetada, sest. põletuse raskus oleneb kehasse ülekantava soojusenergia hulgast ning metall annab hästi ja kiiresti soojust ära. Seetõttu, muide, on aurupõletused nii ohtlikud - sel juhul eraldub väga suur vee kondenseerumise varjatud soojus.

Teiseks peavad ahju lähedal olevad seinad olema kaetud tulekindla voodriga. Samas poosis. 1 ehitaja tema jaoks šamotttelliste kallal ei kippunud. Füüsikas - suurepärane, kuid pidevalt niisutatud šamott mureneb peagi ja vooder tuleb vahetada. Päris põhja sobiks sama kõrgelt põletatud (tume) keraamiline töötellis, mis naha ülaossa läks.

Veel veidi saunaahju kujust. Kollektiivses leiliruumis on kõige parem paigaldada ümmargune pliit, pos. 2 samal joonisel või kerisesse peidetud ahjuosaga korvpliit. Siis saavad kõik aurutajad võrdselt osa tervisest.

Ebatavalised erinevused

Vene vannidest on kõige jõulisem vann, vt joon. Selle ehitamiseks on vajalik kuiv liivane (parem), liivane või savine küngas. Seinad, pliit, korsten - rahnudest või suurest killustikku; katus on kaetud mätastega. Muldpõrandale asetatakse puitsõrestik, mis seejärel visatakse tagasi vastu seina, et see ei mädaneks. Nõrutage maasse, mis meie ajal on võimalik ainult vargsi, aga aur - Ilja Muromets ainult nuriseks ja hõiskaks.

Ja siin on veel midagi – matka minivann, vaata järgmist. riis.

Samal põhimõttel kujundust kordavad paljud nii mobiilsetes kui ka statsionaarsetes versioonides, vaadake vähemalt videot:

Video: minivann

Kuid heidame pilgu joonisele fig. Kas see struktuur ei näe välja nagu...? Kui võtta nahale piimjas, mitte läbipaistev? Kui just omanikud ekshibitsionismile altid ei ole ja siis kaebavad naabrid. Kokkuvõttes tasub proovida.

Puhkamine ilma vannita ei ole puhkus. Asenda vann vastu äärelinna piirkond ei välidušš ega vanniskäik. Muidugi, kui eelarve on väga piiratud, ei tohiks te võtta eesmärgiks kahekorruselise basseiniga vannikompleksi ehitamist. Kuid äärelinna piirkonda on võimalik minimaalse investeeringuga ehitada väike hubane supelmaja.

Selles artiklis vaatleme, kuidas oma kätega eelarvevanni ehitatakse, paljastame ehitusmaterjalide valimise ja säästmise saladused ning räägime teile, kuidas algajate käsitööliste eksimist ja vigu vältida.

Kõige populaarsemad materjalid vannide ehitamiseks on puit, tellised ja plokid. puidust vann võib olla palkmaja või karkassina.

Puit

Puit on klassikaline materjal vannide ehitamiseks. Puitu hinnatakse selle keskkonnasõbralikkuse ja töötlemise lihtsuse poolest. Puidust vannid soojenevad kiiresti ning õhku paisatavad eeterlikud vaigud mõjuvad külastajate heaolule positiivselt.

Puit pole aga ehitamiseks kaugeltki ideaalne. Selleks, et vanni seinad oleksid ühtlased, peate valima kvaliteetse tala või palgi. Ärge unustage kokkutõmbumist. Mida paremini puit on kuivatatud, seda väiksem on kokkutõmbumisprotsent ja oht, et palkmaja “viima hakkab”.

Oluline on oskus töötada kirve ja saega, omada piisavat füüsilist jõudu ja vastupidavust nurkade ühendamiseks lukkude, välis- ja siseseinad, ülekatted. Loomulikult võite osta valmis palkmaja koos kohaletoimetamisega, kuid see on seotud lisakuludega ega ole eelarvevanni ehitamisel asjakohane. Kõige parem on ehitada vähemalt kaks inimest, sest üksi on kroonide, eriti ülemiste, laduda äärmiselt raske.

Vanni ehitamiseks sobib kõige paremini lehtpuu, näiteks pärn. Seda materjali peetakse suhteliselt kergeks, seetõttu, kui piirkonna geoloogilised tingimused seda võimaldavad, saate vundamendi pealt kokku hoida ja piirduda kerge lindivalikuga (monoliitne või kokkupandav).

Mille pealt veel säästa saab? Näiteks isolatsioonil ja kaunistamisel. Kui vanni kasutatakse sihipäraselt ainult soojal aastaajal, ei pea ostma isolatsiooni, liistud liiste, auru- ja tuuleisolatsiooni, viimistlust dekoratiivmaterjal vanni fassaadi jaoks. Puu, kui see on põhjalikult lihvitud ja kaetud kaitsva immutuse, lakiga, on üsna esteetiliselt meeldiv ja sobib ideaalselt maastikukujundus eramaa krundid.

Eelarvevannis saate säästa täisväärtusliku kanalisatsiooni ja veevarustuse korraldamisel. Alates iidsetest aegadest tehti vene saunades põrandad vihmaseks ja vett kanti ette ämbritega. Jah, see tekitab mõningaid ebamugavusi, kuid see ei riku vanniprotseduuride meeldivat üldmuljet.

Mida ei saa päästa? Puit on väga tuleohtlik materjal. Tasub väike järelevaatamine, mitte sulgeda puhuri ust, sest välja kukkunud kuum süsi põhjustab tulekahju ja varakahju. Sarnane olukord on võimalik, kui ahju paigaldamisel eiratakse tuleohutuseeskirju ja seetõttu ei tohiks mingil juhul säästa:

• tule- ja bioprotektiivne immutamine;
• tulekahju lõikamine;
• materjalid põranda soojustamiseks tulekolde ees ja

Kinnitusdetailide pealt ei soovita me kindlasti kokku hoida. Esiteks on erinevus tühine ja teiseks hakkab madala kvaliteediga metallist riistvara kiiresti roostetama, seintele tekivad koledad mustad plekid. Halvim asi, milleni roostetanud kinnitusdetailid põhjustavad, on ehituselementide kokkuvarisemine nende sõlmede tugevuse kaotamise tõttu.

Puidust vannides on väga oluline ventilatsioon korralikult korraldada. Isegi kui vanni pindala on vaid 4-6 ruutmeetrit. Tõenäoliselt ei naudi külastajad kopituse ja hallituse lõhna ning omanikku ei rõõmusta mädanevad põrandad ja seinad.

Nüüd täpsemalt puiduhindadest, et ehituskulusid umbkaudu arvutada.

saematerjal	Tõug	Ristlõige või läbimõõt, cm	Hind rublades kuupmeetri kohta
Profileeritud puit	Mänd, kuusk	140x140	11,5 kuni 14,5 tuhat rubla.
Profileeritud puit	Lehis	140x140	16,5 kuni 18,5 tuhat rubla.
Kruglyak	Lehis	180 kuni 460	8,5 kuni 10 tuhat rubla.
relvavanker	Lehis	150x250	Alates 15 tuhandest rublast.

*Ehitusmaterjalide keskmine maksumus on asjakohane 2017. aastal.

Uue saematerjali maksumuse põhjal eelarvevann kindlasti ei tööta. Väljapääs olukorrast on osta kasutatud tala hinnaga 1000 rubla kuupmeetri kohta või alates 80 rubla 1 tk. Kasuks võivad tulla ka kasutatud kaubaalused, kui neid õigesti kasutada.

Tellised ja klotsid

Klokkidest või tellistest vann on kahtlemata vastupidavam kui puidust. Ja ootamatu tulekahju puhkemine pole kiviaedade jaoks kohutav. Oma maitse ja äranägemise järgi saate ehitada mis tahes suuruse ja kujuga vanni, kui ainult raha ja isiklik aeg seda võimaldavad.

Telliskivitootjatel on alati lai valik tooteid kõige enam erinevad vormid, toonid, tekstuurid. Näiteks kombineerides seinte ehitamisel kahte erinevat tooni telliseid, saate ehitada sauna, mis näeb välja väga korralik ja esteetiline.

Märkusena! IN telliskivi vann akent saab vahetada klaasplokkide vastu. Neil on piisavalt valguse läbilaskvus. Kuid sel juhul on oluline hoolitseda tõhusa ventilatsiooni korraldamise eest.

Tellistest vann soojeneb kauem kui puitvann ja jahtub palju kiiremini. tellistest seinad vajavad viimistlemist ja see lisab üldhinnangusse kuluartikleid. Telliste ladumiseks kasutatakse tsemendi-liivmörti, mida saab osta valmis kujul ja lihtsalt õiges vahekorras veega lahjendatult või valmistada segu ise ja kulutada vähem raha.

Kui palju maksab vanni ehitamine tavalistest M100 tellistest?

ehitusmaterjal	Kirjeldus	Hind
	laius 120 mm, kõrgus 65 mm, pikkus 250 mm.	Alates 6,20 RUB 1 tüki eest.
	Sellel on samad mõõtmed kui tavalisel. Seda kasutatakse nende seinte paigaldamiseks, mis puutuvad kokku otsese kuumutamisega. Näiteks šamotttellised panevad ahju aluse ja kaitseekraani.	Alates 41 rubla. 1 tüki eest.
	Jõeliiv müürisegu valmistamiseks või betoonmört vundamendi valamiseks	Alates 68 rubla 30 kg
	Eesmärk on sama, mis liival. Killustiku fraktsioon 5-20 mm.	Alates 86 rubla. 30 kg jaoks
	M400	Alates 195 rubla. 50 kg jaoks

Müüritise maksumuse arvutamise näiteks võtame ühe tellise ja ladumise ühte tellisse (seina paksus on 25 cm). Tabeliandmete abil saame:

• võttes arvesse mördi vuugid 1 ruutmeetri kohta. m müüritise jaoks on vaja 102 tellist;
• 102 tellist x 6,20 rubla. = 632,4 rubla.

Telliskivi hinnad

Tavaliselt ostetakse tellist kuni 15% marginaaliga, võttes arvesse võimalikku abielu. Ja seina 1 ruutmeetri paigaldamise maksumusele peate lisama mördi maksumuse. Ärge unustage, et võite vajada betoonisegisti, vuukimist, müürsepa tööriistade komplekti jne.

Vahtplokid ja gaasiplokid on materjalid, mida üha enam kasutatakse vannide ehitamiseks. Nende peamine eelis on ehituse suur kiirus. Puudused on sarnased tellistega.

Plokid paigaldatakse ridade tugevdamisega, fikseerimine toimub spetsiaalse liimi või tsement-liivmördiga.

Vanni ehitamiseks kasutatakse sageli plokke mõõtmetega 200 x 300 x 600 mm. Üks selline plokk maksab alates 93 rubla. Sisemiste vaheseinte jaoks sobivad väiksema paksusega plokid - 100 või 120 mm ja maksavad alates 50 rubla 1 tk.

Plokkide arv 1 ruutmeetris. m järgmist:

• seinapaksusega 20 cm, ühes ruutmeeter seinad on 5,5 plokki (5,5 x 93 = 511 rubla);
• seinapaksusega 30 cm on seina ühel ruutmeetril 8,33 plokki (8,33 x 93 = 774,69 rubla).

Järeldame: eelarvevanni ehitamiseks on eelistatav kasutada mitte telliseid, vaid plokke suurusega 200 x 300 x 600 mm, ehitamine peaks toimuma seinapaksusega 20 cm. 1,4 kg 1 ruutmeetri kohta müüritis) ja ärge unustage, et plokid ostetakse marginaaliga.

Tähtis! Raha säästmiseks ei tohiks te vanni töökindlust ja vastupidavust ohverdada. Alati saab osta näiteks kasutatud tellise sendi eest, kuid pole garantiid, et järgmisel kümnendil selline tellis ja koos sellega ka vanni seinad kokku kukkuma ei hakka.

Plokkidest vanni ehitamise suureks plussiks on seinte kõrge tugevus, mis saavutatakse ridade tugevdamisega. Kui tugevdus on korralikult tehtud, siis seinad ei pragune. Isegi taskukohase vanni ehitamisel ei tohiks unustada seinte ohutusvaru, nii et järgmise paari aasta jooksul ei hakka te seda tegema kapitaalremont vannid.

Vahtplokkide hinnad

vahtplokk

Poorbetoonvanni ehitus tellissokliga

Vaatleme vanni mõõtmetega 6x5 m ehitamise protsessi. Sellest alast piisab kolme põhiruumi varustamiseks: puhkeruum või riietusruum, duširuum, leiliruum. Kui saidi vaba ala ei võimalda 6x5 m vanni ehitada, saate mõõtmeid vähendada 4x4 m-ni ja jagada siseruum garderoobiks ja leiliruumiks ilma duši ja muude mugavusteta.

Niisiis, alustame. Vaadake oma maa üle, valmistage ehitusplats ette. Vaja on prügi ära vedada, kännud juurida, eemaldada ülemine kiht muld, millel kasvab muru, tasandage ja tihendage plats.

Eelnevalt peate koostama vanniprojekti koos munemiskorraldusega. Jooniste järgi on lihtsam ehitusmaterjalide kogust arvutada ja ehitust läbi viia.

Tehke maapinnale märgistus, kaevake kaevikud, täitke madal ribavundament. Ärge unustage parfüüme. Valamistehnoloogia kohta saate täpsemalt lugeda.

Valamise ajal on oluline vundamendi ülemine pind hoolikalt tasandada. Kui sellegipoolest on alusel horisontaalsed kõrvalekalded, on vaja kõik tasandada tsemendi-liivmördiga.

Samm 1. Me paneme vundamendi lindile hüdroisolatsioonimaterjal, näiteks katusematerjali ribad.

Katusematerjali hinnad

ruberoid

2. samm Sõtkume telliste ladumiseks tsement-liivmörti. Lahuse valmistamiseks kasutame proportsioone:

• tsement M400 - 1 ämber;
• sõelutud jõeliiv - 2 ämbrit;
• nõudepesuvahend või muu sarnane - 50 kuni 100 ml.

Tähtis! Soovitame esmalt lisada vett betoonisegisti või mördi mahutisse ja pesuaine, seejärel lisage pidevalt segades tsementi ja liiva. Valmis lahuse konsistents meenutab paksu hapukoort ja kui näpuga segu üle ajada, jääb selge, mitte udune jälg. Segamine peaks toimuma 3 kuni 5 minutit.

Valmis lahus kantakse ämbritesse ja transporditakse ehitusplatsile.

3. samm Alustame tellistest aluse paigaldamist. Töötame vanni nurkadest.

Mördi kanname kellu abil tellisele. Laotame tellise vundamendi nurka (piki välisserva). Panime tellisele mullitaseme ja vajadusel lööme kellu käepidemega tellise välja. Korrake protseduuri vanni vundamendi järgmises nurgas.

On oluline, et nurkadesse laotud tellised oleksid samal tasemel. Kontrollimiseks venitame sildumisniidi, lisaks kontrollime veetasemega telliste asendit. Panime teise tellise igasse nurka esimesega risti.

Laotame keldri "poolteist telliskivist". Kell standardsed suurused tellised, aluse kogulaius on 38 cm See laius on ühe tellise pikkuse (25 cm) ja ühe tellise laiuse (12 cm) summa, 1 cm on liimmördi vuuk.

Tõsta esimene välimine rida lusikaga välja. Laotame klotsid eelnevalt kelluga peale kantud mördile, surudes mördi sisse ja liigutades kergelt edasi-tagasi. Kõrval asuvate telliste vahele jätame vahe, millesse lisame kellu abil mördi. Liigne lahus eemaldatakse kohe kellu abil. Koputame tellised välja nii, et need oleksid kõik samal tasapinnal (võrdluspunktiks on venitatud sildumisniit). Selle tulemusena, kui vaatate alust "tänava" küljelt, näete rida, mis on laotud "pooleks telliskiviks".

Sisemise rea laome torkega vanni tulevaste ruumide poole. Järgmisena laome müüritise vastavalt tellimisskeemile, jälgides õmbluste riietust.

Laotame välja 2 rida telliseid ja jätkame põranda paigutusega.

4. samm. Põrandakatte varustamiseks on vaja talad ette valmistada.

Talad tuleb kinnitada aluse "pesadesse" 10 cm sügavusele Mõõdame siseruumi laiuse, lisame 20 cm, saame talade pikkuse. Talade ristlõike saab valida tabeli abil.

*Ristlõige on näidatud millimeetrites. Talad asetatakse servale. Maksimaalne põrandakoormus 400 kg/m 3 .

Katusematerjali lõikame ristkülikukujulisteks 15 cm laiusteks juppideks.Mähkime talade otsad katusekattematerjaliga, kinnitame ehitusklammerdajaga.

Asetame talad otstele, jälgides nende vahel võrdset kaugust.

Jätkame müüriladumisega.

Laotasime veel kaks rida, jälgides riietust. Telliskivi laome ka talade vahele, vajadusel saagides veskiga.

Üksiku tavalise tellise kõrgus on 65 mm. Sellest lähtuvalt on kaks telliskivirida pluss kaks mördivuuki kõrgused 150 mm, talade ülemine pind on telliskivi pinnaga samas tasapinnas.

Neljanda rea ​​müüritis

Soovitus! Kui tellis on eelnevalt veega niisutatud (ilma leotamiseta), ei ima see lahusest niiskust. Vooder tuleb väga tugev. Soovitus kehtib kuuma ilmaga töötamiseks.

5. samm Kelder on ehitatud, jätkame seinte ladumist poorbetoonplokkidest.

Laotame katusekattematerjali kihi tellisele kogu vanni välis- ja siseseinte pinnale.

Tööd alustame uuesti vanni nurkadest. Sõtkume lahuse, paneme katusekattematerjali peale kihi.

Lahus tasandatakse sälgulise kellu abil. Esimese ploki paigaldamine.

Samamoodi paigaldame teise ploki keldri külgnevale nurgale. Kõige keerulisem on mõlemad plokid nulli viia. Kontrolli teostame hüdronivoo, mullnivooga, lasernivoo olemasolul on parem seda kasutada.

Kiirustamine on siin kohatu. Vajadusel saate eemaldada ploki, eemaldada liigse lahuse või lisada veel lahust. Horisontaalne kõrvalekalle ei tohiks olla suurem kui kaks millimeetrit.

Lahendusele laotame esimese plokkide rea. Kui külgnevate plokkide vaheline kaugus ei võimalda tervet plokki paigaldada, on vaja lõigata väikeste hammastega rauasaega. Pärast ploki küljest lõikamist pühime tolmu harjaga ära.

Plokkide paigutamisel ärge unustage ukseava.

6. samm Jätkame esimese plokkide rea tugevdamisega.

Valmistame tööks ette tööriistakomplekti.

Tööriist	Ligikaudne minimaalne maksumus, hõõruda.
	450
	490
	500
	600
	365

*Kasutatud tööriistad maksavad vähem.

Armeerimiseks kasutame A3 klassi lainepapist vardaid. Varda läbimõõt 8 mm. Suurema paksusega tugevdust ei ole soovitav võtta.

Kasutades käsitsi seinatõstukit, lõikasime armatuuri jaoks kaks soont. Mugavuse huvides saate pliiatsiga eelnevalt pliiatsiga joonistada plokkide pinnale kaks paralleelset sirgjoont piki joonlauda. Vanni nurkades ja sisemiste vaheseinte ristumiskohtades välisseintega on strobid ümarad, paralleelsed.

Puhastame stroobi pinna tolmust niiske harjaga.

Võtame tugevduse ja paneme stroobidesse. Nurkades painutame armatuuri. Pöörake tähelepanu, et armatuurvardad ei oleks nurkades ühendatud. Varraste ühendamine on võimalik nurkadest kaugemal kui 30 cm.

Me võtame stroobist välja tugevduse, paneme selle plokkide pinnale.

Sõtkume poorbetooni liimi (ligikaudne maksumus 25 kg kohta on 220 rubla).

Valage ämbrisse vesi, seejärel valage kuivsegu kotist. Segame liimi segisti kinnitusega puuriga madalatel pööretel (kuni 800 pööret minutis). Liimi konsistents peaks olema sarnane paksu hapukoorega. Liim ei tohi laiali valguda.

Täidame strobid liimiga. Me levitame liimi spaatliga. Kinnitage armatuur liimi sisse. Vajadusel lisage paigaldatud armatuuri peale veel liimi, et gaasiplokkide pind oleks sile, ilma süvendite ja konarusteta.

7. samm Jätkame teise gaasiplokkide rea paigaldamist. Alustame traditsiooniliselt nurgast. Alustame ploki alla liimi kandmist.

Tähtis! Ärge unustage vajadust panna plokke sarnase sidemega telliskivi"pooles telliskivis." Ülemise ploki nihe alumise suhtes peaks olema 15 cm kuni ½ ploki pikkusest.

Kõige mugavam on liimi peale kanda vahukulbiga (labidaga). Kellu töölaius peab ühtima ploki laiusega. See võimaldab teil liimi kiiresti ja täpselt peale kanda. Kuid mõnikord kasutavad ehitajad omatehtud seadmed, nagu fotol. Peaasi, et õhuke liimikiht kantakse ühtlaselt üle kogu plokkide pinna.

Märkusena! Pealekantav liimikiht võib olla pidev, kuid just sälklabade või spetsiaalsete ämbrite kasutamine võib liimikulu vähendada.

Jätkame teise rea plokkide ladumist. Kontrollime plokkide paigaldamise õigsust kahel tasapinnal - vertikaalselt ja horisontaalselt. Vajadusel lihvige plokkide pindu.

Plokkide ligeerimise mugavuse huvides võite alustada ladumist poolest plokist. Lõikasime rauasaega gaasiploki. Pühime harjaga tolmu ära. Ploki otstele kanname paksu liimikihi (2-3 mm). Ploki paigaldamine.

Jätkame teise rea plokkide ladumist. Kontrollime plokkide paigaldamise õigsust kahel tasapinnal - vertikaalselt ja horisontaalselt.

Tähtis! Kui vann on üle 6 meetri kõrge, on soovitatav tugevdada iga neljandat müüritise rida.

Tsemendi M600 hinnad

tsement M600

8. samm Pöördume džemprite paigaldamise, nende tugevdamise poole.

Akna- ja ukseavade kohal peaksid olema tugevdatud sillused. Lihtsaim viis on kasutada U-plokke, kuid see on lisatasu eest.

Raha säästmiseks saate tavalistesse gaasiplokkidesse käsitsi süvendeid teha. Selleks teeme rauasaega plokile kaks sisselõiget piki sälku laiust, seejärel eemaldame peitli ja haamriga üleliigse materjali.

Plokkide ladumiseks valmistame laudadest raketise. Plokid toetuvad raketise ülaosale. Horisontaalse tahvli kinnitame tugipostidega, elemendid kinnitame tavaliste isekeermestavate kruvidega.

Soomusrihm peaks akna- ja ukseavadest välja ulatuma vähemalt 15 cm. Paigaldame plokid raketise külge. Plokkide otsad kinnitatakse liimiga.

Plokkide sisse, välisservale lähemale, asetame 50 mm paksused EPPS-i (Penoplex) tükid.

Alustame käerihma kudumist. Köitmiseks kasutame plastikklambreid (tasanduskihte). Soomustatud vöö koosneb neljast pikast paralleelsest vardast ja iga 0,5 m järel - vertikaalsetest tugevdustükkidest. Ristlõikes peaks soomusrihm moodustama ruudu.

Tähtis! Soomusrihma pole võimalik otse poorbetoonile panna. Kasutada tuleb plastikklambreid. Ilma klambriteta ei võta käeraam õiget asendit ja seda ei täideta igast küljest betooniga.

Paigaldame raami klambritega ja täidame betooniga gaasiplokkide servadega tasa. Betoonisegu tihendage varda või puitliistuga läbitorkamise teel. Tasandame pinna nii hoolikalt kui võimalik.

Nüüd tuleb teha tehniline paus ja oodata, kuni lahendus settib. See võtab aega 10 päeva kuni kaks nädalat.

9. samm Niisiis, betoon sillustes on külmunud, jätkame ehitust. Kui seinte kõrgus on ebapiisav, asetage teine ​​plokkide rida. Meie puhul on see rida esimesel korrusel viimane ja täidab samal ajal soomusrihma funktsiooni.

Soomusrihma valmistame põrandale sama tehnoloogiaga nagu sillused, kuid ühe erinevusega. Nüüd täidetakse soomusrihm kogu välis- ja siseseina perimeetri ulatuses. Säästlikkuse huvides ei kasuta me U-plokke, vaid lõikame ja õõnestame täisseinaplokke.

1. Laotame kogu ettevalmistatud klotside rea liimile.

   

   

   

2. Paigaldame polüstüreenplaate. Lõikasime need ettevaatlikult, mööda joonlauda, ​​nii et servad oleksid ühtlased.
3. Kudusime armoraami.

   

   

4. Panime klambrid, paneme raami plokkide sisse.

   

   Valame betooni.

5. Pinna tasandamine.
6. Ootame betooni kõvenemist.

10. samm Esimene korrus ei saa muidugi kohe katusega lõppeda. Jätkame põrandatevahelise kattumise korraldamisega. See saab olema puidust. Soomusrihmale asetatakse hüdroisolatsiooniga otstega antiseptilised talad. Sarnast tehnoloogiat oli eespool juttu sokli ehitamisel.

Aga kuna praegu ei lao mitte tellist, vaid gaasiplokki, siis teeme igasse plokki talade otste alla lõiked.

Oluline on täpselt mõõta talade vahemaad ning hoolikalt valida peitli ja haamriga plokkidesse ühtlased ristkülikukujulised nišid. Plokkide ladumise teostame standardsel viisil, jälgides riietust, kandes liimi eelmisele reale ja plokkide otstele.

Tähtis! Meie ehitusnäites on vannil väike rõdu. Seetõttu viiakse vanni seintest väljapoole mitu tala.

11. samm Paneme aluspõranda. Laotame ääristatud laua talade peale. Kinnitame lauad isekeermestavate kruvidega talade külge läbi plaadi. Kui plaat on 50 mm paksune, võtame 8 cm pikkuse riistvara.

Pööningule pääsemiseks jätame põrandasse ristkülikukujulise ava.

Edaspidi, kui põrandad on valmis, aknad-uksed sisse pandud, dekoratiivne viimistlus, leiliruumis venitatakse fooliumist aurutõke, naelutatakse vooder või vooder lihtne tahvel lehtpuudest.

12. samm Tavaliselt piisab ühekorruselisest vannist omanikele mugavaks ajaveetmiseks. Katusealust ruumi kasutatakse sageli lõhnavate vanniluudade hoidmiseks.

Mõnikord panid nad teise korruse vanni väikese diivani, laua, mis varustasid puhkeruumi. Meie projekt näeb ette just sellise ruumi teisele korrusele. Pärast vanniprotseduure on mõnus lõõgastuda, jahtuda, välja minna väike rõdu. Teise korruse aken suurendab ventilatsiooni efektiivsust ja vähendab ehitusmaterjalide maksumust.

Keerulise konfiguratsiooniga katus. Mõlemal küljel on kaks trapetsikujulist frontooni, mis on tihedalt gaasiplokiga laotud. Ja kui vaadata ühe sellise viilu küljelt, on katuse risti asetsevad kalded mõlemal küljel selgelt nähtavad.

Nõuanne! Kui te pole oma võimetes kindel, piirduge lihtsa kuuri või viilkatuse ehitamisega.

Peamised tööetapid teise korruse ja katuse ehitamisel:

• vertikaalsete riiulite paigaldamine baarist;
• horisontaalse rihma paigaldamine;

  

• põrandatalade põrandakate üle rihmade;

  

  

  

• äärmuslike katusefermide paigaldamine piki püstakuid;

  

  Põrandatalad ja sarikad

  

  

• katuse vahefermide paigaldus;

  

• plokkidest viilude paigaldamine;

  

  

• aurutõkke paigaldamine ruumi küljelt;

  

• lae viilimine, kalded seestpoolt lauaga;

  

• mineraalvilla paigaldamine kahes kihis;

  

• tuulekaitse paigaldamine isolatsiooni peale;

  

• metallplaadi alla vastuvõre paigaldamine;

  

  

• rõdu kohale viilvarikatuse monteerimine, tuulekindla membraani ja vastuvõre paigaldamine varikatuse nõlvadele;

  

• metallplaatide ja lisaelementide paigaldamine.

  

  

  

  

Kuidas keerulise konfiguratsiooniga katust ehitatakse, näete videost.

Gaasiplokkide hinnad

gaasiplokid

Video – Katuseehitus

Video - püstakute ehitamine

Video - sarikad, soomusrihm

Video - Sarikate paigaldamise lõpetamine, teise korruse poorbetoonseinte ladumine

Video – kattuv, aurutõke

Video - Katuse isolatsioon

Video - Metallplaatide vastuvõre

Video - pestud alla vastuvõre otsad, viilides lae lae

Video - metallplaatide paigaldamine

Kuurikatus soodsa vanni jaoks

Samm 1. Kinnitame Mauerlat üle soomusvöö. Tegemist on tüüblitega (grouses) kinnitatud lauaga.

Puurime augud laudadesse ja seejärel plokkidesse. Me lööme tüüblid. Hüdroisolatsiooniks paneme katusekattematerjali kihi. Panime Mauerlat'i plaadi, keerake kruvid sisse (grouse).

2. samm. Paigaldame vertikaalsed nagid ja horisontaalse kinnitustala. Esiosa kõrgus on 130 cm, vanni tagant - 30 cm.Katuse kalle tuleb 18 kraadi.

Talad kinnitame metallist perforeeritud nurkade ja puidukruvidega.

Märkusena! Et nagid tuuleiilide eest lahti ei tuleks, kinnitame esi- ja tagaraami ühendavad lauad ajutiselt isekeermestavate kruvidega.

3. samm Laotame sarikad (äärele paneme sirged lauad ja kinnitame perforeeritud nurkadega esi- ja tagaraami horisontaalvarraste külge).

4. samm Sarikatega risti paigaldame vastuvõre lauad.

5. samm Kinnitame lainepapi lehed. Lõikasime maha mööda tahvli servi paistvad vastuvõred.

6. samm Raami tugevdame nooltega. Külgedele paigaldame vardast sambad ja kumbki ühe lisatoe, et edaspidi nahka kinnitada.

7. samm Palistame tõmbelagi.

8. samm Katke raam vineeriga. Vineerilehti töödeldakse kaitsva immutusega.

9. samm Vahustame plokkide ja vineeri vahed.

10. samm Kui fassaadi dekoratiivne viimistlus pole veel planeeritud, kinnitame plekist kaitsevisiirid.

Nagu dekoratiivsed viimistlused vanni fassaad, võite kasutada krohvi. Kärgbetooni jaoks on vaja valida segu. Tavalised tsemendi-liiva segud selleks otstarbeks ei sobi. Gaseeritud betoon imab kiiresti kogu kipsist niiskuse, dekoratiivne kate praguneb ja kukub maha.

Fassaadi krohvimiseks peate selle riiviga puhastama liimijääkidest, lihvima konarused, kui neid on. Pärast lihvimist tuleb seinad kruntida Aerated Concrete-Contact kruntvärviga. Krohvimört kantakse laia spaatliga üle isekeermestavate kruvidega kinnitatud klaaskiudvõrgu. Pärast krohvi kuivamist võite fassaadi värvida või lihtsalt vetthülgava ainega peale kanda.

Puidust vann on palgist palju kergem ja vastavalt sellele on paigaldusprotsess lihtsam. Erinevalt ümarpalkidest on puidul taskukohane hind. Artiklis räägime teile, kuidas oma kätega baarist vanni ehitada, anname samm-sammult juhised, joonised, foto- ja videomaterjalid.

Loo projekt

Ehituse esimene samm on projekteerimine. Selle kohta tuleb teha otsus disainifunktsioonid vannid. See võib olla kõige lihtsam ühe loo projekt või pööninguga maja, ka vanni saab varustada koos hubase verandaga. Pöörake tähelepanu ka puidu valikule, kuna seda saab profileerida, hööveldada või liimida.

Projekteerimise käigus määratakse kindlaks, kui palju ruume hoonesse tuleb ja milline peaks olema nende suurus. Vanni vastupidavuse peamine näitaja on kvaliteetne alus. Seetõttu on isegi projekteerimisetapis vaja luua konstruktsiooni vundamendi skeem.

Kastide paigaldamine seinte ehitamise ajal võib olla riskantne, kuna puitkonstruktsioon aja jooksul kahaneb.

Nüüd peaksite seinad kokkutõmbumisperioodiks ette valmistama. Seinte viimaste kroonide peale lao kuni 5,5 cm paksune laudis, seejärel kata need katusekattematerjali või kiltkiviga. Niisiis, vann tuleks jätta kuus kuud.

Oluline on teada:

Video: vanni ehitamine baarist nullist

Foto

Joonised

4 × 6

6 × 6

Kõigil pole soovi ja võimalust vanni ehitusse palju raha investeerida. Ja enamikus meie riigis on soojendus kohati lihtsalt vajalik. Ainus väljapääs on ehitada vann odavalt, oma kätega. Neid on piisavalt ehitusmaterjalid ja tehnoloogiaid, mida võib nimetada eelarveks.

Kui me räägime täieõiguslike, ehkki väikeste, kuid eraldiseisvate vannide ehitamisest, siis peetakse raami ja monoliitset kõige eelarvelisemateks tehnoloogiateks. Odavad vannid tehakse sagedamini puidust raam, kaetud vineeriga, OSB-ga, plaatidega - kellel mis on. Sees, kahe naha vahele, on paigaldatud küttekeha.

Üks raami konstruktsiooni võimalustest - plaatkattega

Monoliitses ehituses on vannide ehitamiseks kõige populaarsem arboliit - tsemendi ja saepuru segu. Saepuru võib üldiselt olla tasuta või maksta väga vähe. Puitbetoonis on vaja vähe tsementi, nii et seda tüüpi konstruktsioonid ei saa tõenäoliselt tugevat lööki. Piki hoone perimeetrit asetatakse eemaldatav raketis, millesse laaditakse segu ja rammitakse. Järgmine partii segatakse. Nii lihtne see ongi. Selle materjali puuduseks on põlevus, kuid lõppude lõpuks on puidust ja raami vannid samuti tuleohtlik. Nii et see ei ole argument.

Saepurubetoon või puitbetoon - soe, looduslik materjal, mis koosneb saepurust, liivast, tsemendist ja veest

Polüstüreenbetoon (tsemendi ja veega segatud granuleeritud polüstüreen) pole palju kallim, kuid mitte kõigile ei meeldi vanni ehitamisel "keemia" - vahtplasti - kasutamine. Kuid iseenesest võimaldab see materjal saada odava ja kerge hoone, mis õige viimistlusega ainult omanikele meeldib.

Kõik kolm tehnoloogiat annavad kombinatsiooni madalast hinnast ja headest soojusnäitajatest, see tähendab, et selliste hoonete kütmine nõuab vähe kütust, mis vannides on tõhususe peamine näitaja.

On piirkondi, kus puit on endiselt kõige odavam materjal. Neisse on võib-olla odavam panna tükeldatud vann. Ümarpuidust või baarist - see on juba vabatahtlik. Selle lahenduse eeliseks on looduslik materjal (kuigi välimuse säilitamiseks ning haiguste ja putukate eest kaitsmiseks peab see olema keemiaga immutatud). Kuid tükeldatud vannidel on oma puudused - aurutamist saate alustada mitte varem kui aasta pärast seinte püstitamist ja katuse paigaldamist. Peame ootama, kuni peamine kokkutõmbumine on möödas ja alles siis alustama isolatsiooni- ja viimistlustöödega. Teine puudus on see, et kaitsekatet on vaja regulaarselt värskendada, vastasel juhul muutub hoone halliks ja inetuks. Aga omaette puidust vannid väga hea eriline atmosfäär.

Odavad sihtasutused

Odav müüritehnoloogia pole kaugeltki kõik. Mõnikord kulub vundamendi rajamiseks ligi pool kogu hoone ehitamiseks kuluvast rahast. Eespool loetletud tehnoloogiad on head, kuna saate neile teha kergeid aluseid. Kusagil piisab sammast, kuskil kuhjast või vaia-võrest. Kõik ülaltoodud seinad võivad nendega täiesti normaalselt koos eksisteerida, tasandades nende puudused (erinevate tugipunktide võimalik ebaühtlane kokkutõmbumine).

Eespool loetletud vundamente ei tohi rakendada kõikidel muldadel. Mõnikord võib vaja minna madalat või tavalist lintvundamenti ning eriti tugevatel või ebastabiilsetel pinnastel võib vaja minna monoliitset plaati. Sellistel põhjustel saate lisaks ülaltoodud müüritehnoloogiatele lisada rohkem ehituskivid- vahtbetoon, tuhaplokk, paisutatud savibetoon. Kõigil neil on oma eripärad (põhimõtteliselt on vaja põhjalikku kaitset kõrge niiskuse eest), kuid ehitustehnoloogia on ka odav, kuigi vundamendid peavad olema tugevamad.

Kompaktne või ajutine

Kui maal soovitakse ehitada minivanni, väga väikest putka, siis tuleb lähemalt uurida ehitustehnoloogiat või. Soovi korral saab ka tavalisest ehitushaagisest, aidast või vahetusmajast teha enam-vähem tavalise leiliruumi. Oluline on ainult hästi isoleerida ja õige pliit panna. Kõik muu pole nii oluline.

Soodne raamivann etapiviisiliselt - fotoreportaaž

Algandmed on järgmised: vann mitte rohkem kui 4 * 5 meetrit, väike eelarve - mitte rohkem kui 200-300 dollarit kuus. Esialgsetel andmetel - savine pinnas, 4 meetri kaugusel aiast - pankrannik. Kõik see kokku koondades otsustati ehitada raami vann sammaskujulisel vundamendil.

Vann ise osutus 5 * 3 m, pluss 1 meetri laiune terrass piki pikka külge. Vanni alla otsustati teha 34 cm läbimõõduga eterniittorudest sambad, terrassi alla 15 cm Planeeringu keskele on märgitud 4 lisasammast - see on telliskiviahju vundament.

Kaevame külmumissügavusest allapoole - selle piirkonna jaoks on see 140 cm. Muide, lõikasime torusid veel 20 cm võrra - kogupikkus on 160 cm, nii et vann on 20 cm maapinnast kõrgemal.

Iga samba sisse on paigaldatud 12 mm läbimõõduga tugevdusraam. Ühendatakse 4 varda, postist lahtipääs on 10-15 cm, et saaks siis rihma ohutult keevitada.

Betoon telliti valmis, mark M250. Piki sammaste vahelist perimeetrit pandi üles raketis ja kohe valati paat, mis sulgeb vanni põranda ja maapinna vahe.

Nädal hiljem sai betoon piisavalt tugevust, töö jätkus. Nurgast 70 * 70 mm keevitati rakmed seinapaksusega 6 mm (nurk asus talus). Sammaste ja metalli ühendamiseks keevitame nurga riiulite külge tugevdusväljundid.

Peab kohe ütlema, et kandevõime poolest on see vundament üleliigne. Sellele saate ehitada kahekorruselise raske hoone, mitte kerge ühekorruselise raami. Aga kuna nad tegid seda "enese jaoks" ja läheduses on ka savikalju, otsustati mängida ohutult.

Soojad põrandad otsustati teha pesu- ja puhkeruumis - vahel on vaja lihtsalt ennast pesta, ilma hõljumata ja soojal põrandal teha on palju mõnusam.

Seetõttu pandi tõmbepõrandale küttekeha (vahtpolüstüreen), pandi peale hüdroisolatsioon, armatuurvõrk, seoti torud külge ja kogu see ökonoom sai täidetud betooniga. Ahju alla sooja põrandat muidugi ei valatud.

Nädal hiljem, kui betoon sai piisavalt tugevust (seda ei katnud, vaid kastsid regulaarselt), algas töö raami ehitamisel. Riiulite jaoks kasutati tala 150 * 150 mm, vahepuksid - 50 * 150 mm tahvlit (jällegi kindel ohutusvaru, kuid see tuleneb soovist ehitada hea vann).

Supelmaja ehitati peamiselt üksi, seetõttu valiti järjepidev paigaldusviis - nagid asetatakse kõigepealt nurkadesse, seejärel - kohtadesse, kuhu paigaldatakse uksed-aknad või külgnevad muulid. Kui selle tulemusena on kuskil üle 1 meetri vahed, asetatakse täiendavad nagid. Kuid sel juhul, kuna kõik nagid olid valmistatud väga võimsast talast, ei paigaldanud nad vahepealseid ja konstruktsioonile andsid jäikuse kallakud.

Veelgi enam, et põranda ladumisel see pähe ei tilguks, hakati valmistama vanni katust. See on tehtud kõige eelarvelisem - ühepoolne, minimaalse tõusuga - 15 °. Selle kalde tagamiseks valmistati riiulite puit eelnevalt erineva pikkusega.

Samal tasemel nagide külge naelutatakse ülemise viimistluse laud, selle külge on kinnitatud laetalad. Samade nagide külge kinnitatakse vajaliku kaldega sarikad. Ülevalt topitakse katusekattematerjali alla pidev aedik.

sõrestiku süsteem viilkatus väga lihtne teha

Pärast katuse valmimist kaeti OSB seinad ja seejärel pandi ülejäänud vannile põrand.

Järgmine samm on ahju paigaldamine. See on pikk protsess – kulus terve kuu. Pliit on laotud kinnise kerisega. Moodustusvööndis korsten ehitatakse malmkast, millesse pannakse kivid. Kerise juurde viib uks, mis avaneb leiliruumi.

Ahjul on ka sisseehitatud register, mis soojendab vett põrandakütte jaoks (väljavõtted ahju küljel). Põrandat pole alati vaja soojendada, sest on kaks töörežiimi - suvine ilma põrandakütteta ja talv registrikütte “sisselülitamisega”. Üleminek ühest režiimist teise - klapi abil.

Sellele järgneb viimistlustööd ja need on erinevatel juhtudel erinevad. Ainus asi, mis enam-vähem levinud on, on isolatsioon. Kasutatakse seinte ja lae soojustamiseks mineraalvill. Seinte kihi paksus "külmaruumides" on 100 mm, leiliruumis ja laes - 150 mm. Isolatsiooni peal asuv leiliruum on samuti kaetud jõupaberil fooliumiga.

Pärast isolatsiooni kinnitatakse aurutõke. Puhkeruumis on seinad kaetud OSB-ga, peale on liimitud kork. Duširuumis on plaadid liimitud OSB-le, “kuiv” osa polsterdatud voodrilauaga (horisontaalselt).

Pesuruum - kuivpind ja duširuum

Leiliruumi topitakse esmalt aedik voodrilauaga vooderdamiseks, seejärel lai klapplaud. Leiliruum osutus üsna väikeseks ja ka ahi võtab palju ruumi. Kaks mahuvad mõnusalt ära, kolm on juba raskemad, aga ka päris mugavad. Leiliruumi istekohtade arvu reguleerimiseks tehti riiulid ülestõstetavad.

Kogu ehitusprotsess kestis kaks aastat, tööd tehti peamiselt "ühte kätega". Assistendid olid ainult vundamendi valamise etapis ja seejärel raami paigaldamise etapis - riiulite püstitamiseks (need peaksid olema 100% vertikaalsed).

Videonäide vanni ehitamisest monoliitsest puitbetoonist

Odav isetegemise vann 3 * 6 - samm-sammult fotod

Tulevase vanni palk oli eelnevalt ette valmistatud ja lihvitud, vihma eest kaetud, see kuivas umbes 5 kuud. Hoone tuleb kahest poolest: leiliruum ja palkidest valamu ning puitkarkassil puhkeruum. Selgub, kaks tuba 3 * 3 m. Ehitus algas juurdehindlusega: 6 * 3 osas.

Pinnas on liivane, seega teeme selle madalaks. Kaevame 60 cm sügavuse kaeviku, paljastame raketise. Lindi laius on võetud hea varuga - 35 cm.

Valmistame uksi - lengist, millele ühelt poolt on topitud OSB ja teisele poole vooder. Selle kohta, kuidas teha

Sellisel kujul jätame talveks - palkmaja peaks "istuma". Kevadel soojustame hoone karkassiosa, soojustuse katame aurutõkkemembraaniga.

Alustame lae viimistlemist. Otsustati teha lae eelarveviil - täita sarikate vahele lühikesed lauad. Neid saab osta üsna odavalt. töötlemine, lõikamine soovitud pikkus. Täidame sarikatel olevad tugivardad, mille külge koputame alt mõõtu lõigatud lauad.

Väljaspool oli jüaan kaetud vooderdisega - nii karkassiosa kui ka palkmaja. See osutus ideaalist kaugel. Ja voodri ja seina vahele jääb tuulutusvahe, nii et niiskuse eemaldamisega probleeme ei teki.

Tee-seda-ise eelarvevann - veel üks odav lahendus - vooder

Alustati siseviimistlusega. Toome kasti, vooderdame selle peale.

Puhkeruumi sees voodrilaud

Pöördume leiliruumi viimistluse poole. Kõigepealt katke kõik fooliumiga. Tuba ise koosneb leiliruumist, mis on eraldatud klaasuks ja pesemistsoonid. Pesuseinas katame selle niiskuskindla kipsplaadiga, millele seejärel plaadid liimime, ja leiliruumis - voodrilauaga.

Kattame leiliruumi ala voodrilauaga ja

Lõikasime seina sisse ava ahju paigaldamiseks. Teda köetakse puhkeruumist ja tema “keha” on leiliruumis. Ahju alla paneme tellistest aluse, paigaldame. Kütuse väljalaskeava katame šamoti tellistega.

Plaadime valamu.

Kõik põhitööst, dekoorist ja igasugustest asjadest jäi alles - ämbrid, kulbid, termomeetrid ja ülejäänud “täidis.