Tehke ise metallist garaaž. Keevitustööd. Garaaži joonistamine metallprofiilist Kuidas oma kätega rauast garaaži teha

Kui te ei poolda tugevat vundamenti ja katust nõudvaid kapitaalseid tellistest või väikeplokkidest garaaže, siis võite valida ühele autole mõeldud metallist garaaži. Sellise ehituse saab valmis üsna lühikese aja jooksul. Samal ajal saab põhielementide kinnitamist teostada nii keevitamise kui ka mutritega poltide abil.

Selles artiklis räägime teile, kuidas sellist garaaži teha, näidata jooniseid, fotosid ja videomaterjale.

Sihtasutus

Arvatakse, et metallist garaaž on kerge konstruktsioon, mis nõuab puhtalt sümboolset vundamenti (ainult süvendades seda perimeetri ümber ainult 20-25 cm ja umbes sama laiusega). Teine võimalus on valada võrguga tugevdatud betoonplaat, mis on samaaegselt nii vundament kui aluspõrand, või laotada maapinnale tehasepõrandaplaadid.

Kuid igal juhul tuleb järgida järgmisi tingimusi:

vundamendi või alusplaadi ülaosa peaks olema 15-20 cm kõrgusel maapinnast, et vesi ei lekiks vihma või lume sulamise ajal;
vundamendi või plaadi pind peab olema rangelt horisontaalne;
vundamendi või tugeva plaadi nurkadesse tuleb kindlasti betoneerida väikesed armatuuritükid, millele edaspidi raam keevitatakse.

Parem on valada vundament korraga nii, et see moodustaks ühe monoliitse elemendi. Kuna lintvundamendi loomisel pole vaja liiga palju betooni, võite kasutada betoonisegisti ja teha betooni otse garaaži asukohas.

Tootmine

Ühe auto hoidmiseks mõeldud garaaži mõõdud on 3,3 x 5,5 (või 6) meetrit. Samal ajal, kui kavatsete teha isolatsiooni (näiteks mineraalvillaga), tuleks iga näidatud mõõtmeid suurendada 15-20 sentimeetri võrra.

Raami saab keevitada suure sektsiooni metallnurgast - see muudab konstruktsiooni jäigaks ja vastupidavaks. Kõik tööd tehakse kohe paigalduskohas.

Raami kokkupanemise protsess koosneb järgmistest etappidest:

Esmalt keevitatakse alumine raam (ärge unustage seda konstruktsiooni nurkades betoonist väljaulatuvate varraste külge keevitada, et armatuuri väljalaskeavad oleksid konstruktsiooni sees).
Seejärel keevitatakse vertikaalsed nurgapostid.
Esiosas on paigaldatud ja kinnitatud kaks värava külgposti.
Kõik ülemise osa fikseeritud nagid on omavahel ühendatud ülemise raamiga.
Pärast seda on vaja läbi viia katuse kandvad elemendid, samal ajal:

kuurikatusega peaksid esikülje nagid olema teistest kõrgemad (katuse kalle jääb tagaseina poole);
viilkatusega peate keevitama ka kolmnurkse katusekonstruktsioonid ja keevitage need ülemise raami külge.

Vaheriiulid piki kõiki seinu on keevitatud võrdsete vahedega, et suurendada kogu konstruktsiooni tugevust ja jäikust. Sel juhul sõltub riiuli samm metalllehe laiusest, mis keevitatakse selle külge seina osana.

Kui lehed on kattuvad, peaks püstpostide vaheline kaugus olema 4-5 cm väiksem kui lehe laius.

Väliskest keevitatakse valmis raami külge või kinnitatakse poltide ja mutritega. See võib olla valmistatud tsingitud või galvaniseeritud terasest stantsitud lehtedest, samuti lainepapist. Kõigil juhtudel peab metalli paksus olema vähemalt 1,2 mm.

Katusel hakatakse plekke kinnitama üleulatustest harja külge, jälgides ülemiste lehtede kattumist alumistega 15 cm.

Garaaži jaoks saate valida mis tahes, kuid kõige populaarsemad jäävad käänduksed. Neid saab keevitada ka otse paigalduskohas sarnasel viisil: kõigepealt keevitatakse lõuendi raam, seejärel keevitatakse selle külge metallkate.

Soojenemine

Kui metallist garaaž pole isoleeritud, võib ilmastikutingimuste muutumisel selle seintele tekkida kondensaat. Lihtsaim isolatsioonivõimalus on vahtpolüstüreenplaatide kasutamine. Neid saab lihtsalt seestpoolt raamiraami vahel oleva naha külge liimida.

Vahtpolüstüreenil (vahtpolüstüreenil) on suur puudus: see põleb. Garaaž, tuleohtlik ruum (olemas nii bensiinikanistrid, kui ka täis gaasipaagiga auto ja kõikvõimalikud muud tuleohtlikud autovedelikud).

Kütteseadmena on parem kasutada mittesüttivat soojusisolatsioonimaterjalid(näiteks mineraalvill jäikade mattide kujul), sulgedes selle sees ruumid ükskõik millise poolt lehtmaterjal(OSB, puitlaastplaat, MDF jne).

Video

Foto

Joonised

Allolevad joonised aitavad teil otsustada garaaži suuruse, katuse konfiguratsiooni ja värava tüübi üle:

Kui puudub võimalus ja soov suuremat garaaži ehitada, võite valida vastavat tüüpi metallkonstruktsiooni. Seda on lihtne ehitada, see protsess ei nõua eriteadmisi ja metallist garaaži saab ehitada nii keevitamise kui ka poltidega.

Vaatamata disaini lihtsusele on vaja järgida metallgaraaži ehitamise etappe - ainult sel juhul "kasutab" teie sõiduk oma "kodu" pikka aega.

Sisukord:

Metallist garaaži vundament

Arvatakse, et sellise kerge, mitte kapitali garaaži jaoks pole mõtet luua kindlat klassikalist vundamenti. Eksperdid soovitavad teha vundamendi madalaks (20-30 sentimeetri sügavusele maapinnale) ja kitsaks (maksimaalselt 25 cm). Teine võimalus on valada raudbetoonplaat üle kogu tulevase garaaži ala - selline vundament toimib ka hoone põrandana.

Ükskõik kumba pakutud valikutest ei valitud, peate järgima järgmisi meistrite soovitusi:

Eksperdid soovitavad vundamenti valada korraga - disain peaks olema monoliitne. Põhimõtteliselt on seda ülesannet lihtne täita - ei pea vundamendis liiga palju pinda “riietama” (metallist garaažid on mõeldud ühele autole), betooni lahenduse saab valmistada otse ehitusplatsil kompaktses betoonis mikser.

Metallist garaaži tootmine

Arvatakse, et kõnealuse konstruktsiooni optimaalsed mõõtmed on 3,3 * 5,5 meetrit, maksimaalne pikkus metallist garaaž ei tohiks ületada 6 meetrit. Tasub kaaluda ühte oluline punkt- kui on kavas teostada metallkonstruktsiooni isolatsioonitööd, siis tuleb igale suurusele lisada 15-20 sentimeetrit.

Kõnealuse konstruktsiooni raami valmistamiseks võite kasutada ruudukujulise sektsiooni metallnurki - neil on vajalik tugevus ja neid saab keevitada / ühendada otse konstruktsiooni kokkupanemise kohas.

Samm-sammult juhised metallgaraaži raami valmistamiseks:

Kõigepealt keevitatakse tulevase metallgaraaži alumine raam. Selle töö käigus on vaja keevitada raami nurgad armatuuri tükkideks, mis olid eelnevalt kinnitatud betoonvundamendi nurkadesse.
Järgmine etapp - vertikaalsed nagid keevitatakse valmis alumise raami külge.
Tulevase metallgaraaži esikülg peaks olema varustatud kahe vertikaalse lisapostiga - need on sissepääsu väravad.
Kõik paigaldatud/keevitatud püstikud on omavahel ühendatud ülemise raamiga.
Valmistatakse/paigaldatakse metallgaraaži katuse kanderaamid. Sellel protsessil on oma nüansid:

kui kavatsete seda teha kuuri katus, siis peaks selle ülemine osa (sarikad) olema tagumistest kõrgemal - seda tehakse nii, et vesi voolab katuselt tekkivast nõlvast alla ja lumi veereb alla;
kui see on plaanis viilkatus, siis on vaja keevitada kolmnurga kujul olevad metallfermid, mis keevitatakse otse ülemise metallraami külge.

Nüüd saate paigaldada vahepealsed vertikaalsed nagid. Need keevitatakse ka alumise ja ülemise raami külge, jälgides ühtlast "sammu". Tasub teada, et vertikaalsete vahepealsete postide vahelise kauguse määrab kogu konstruktsiooni katvate metalllehtede laius. On üks hoiatus - kui plaanite lehti kinnitada kattuva meetodiga, peaks vertikaalsete postide vaheline kaugus olema 4-5 cm väiksem kui "viimistlusmaterjali" laius.

Selle põhjal loetakse raami ehitustööd lõpetatuks. Metallist garaaži oma tõelise kuju saamiseks on vaja raam katta metalllehtedega - need võivad olla tsingitud ja/või tsingimata, kuid igal juhul peaks materjali paksus olema 1,2 mm.

Märge:katus kaetakse metallplekkidega, liikudes üleulatustest harjani ja järgides reeglit, et ülemine plekk kattub alumisega vähemalt 15 sentimeetri võrra.

Metallist garaaži väravad on valmistatud samal põhimõttel nagu kogu vaadeldav konstruktsioon - kõigepealt tehakse raam, seejärel kaetakse see metalllehtedega. Vaadeldava disaini valmistamisel saate kõige rohkem kasutada erinevad tüübid väravad, kuid klassikalised tiibväravad on endiselt populaarsed spetsiaalselt metallgaraažide jaoks.

Kuidas isoleerida metallist garaaži

Paljud metallgaraažide omanikud mõtlevad sellise konstruktsiooni isoleerimise teostatavuse üle. Eksperdid ütlevad, et see äri on puhtalt vabatahtlik, kuid kui garaaži seintel pole isolatsiooni, tekib paratamatult kondensaat, mis hävitab metalli.

Lihtsaim viis metallist garaaži soojustamiseks, mida enamik selliste hoonete omanikke kasutab, on paigaldada vertikaalsete metallriiulite siseküljele vahtpolüstüreenplaadid. Nende plaatide alla saate laduda mineraalvill ja sinna tuleb täiesti soe garaaž. Kuid sellel metallgaraaži soojendamise meetodil on ka üks märkimisväärne puudus - vahtpolüstüreen kuulub põlevate materjalide kategooriasse ja garaaž ei ole koht, kus peaksite seda hetke ignoreerima.

Auto metallist garaaž on suhteliselt odav ja kiire lahendus parkimisprobleemile ning selle disain on üsna lihtne, nii et saate oma kätega metallist garaaži ehitada. Metallist garaaži disain ja mõõtmed võivad olla täiesti erinevad, alates kapitaalsest kuni mobiilse metallgaraažini libisemisel, mida saab vajadusel ilma lahti võtmata teisaldada.

Metallist garaažide eelised:

Ehitus ei kesta rohkem kui kuu;
Hind on palju madalam kui plokkidest või tellistest valmistatud kapitaalsel hoonel;
Ehituse lihtsus võrreldes telliskivi- või plokkgaraažiga säästab oluliselt raha vundamendi ehitamisel;
Metall on vastupidav materjal, mis vajab minimaalset hooldust.

Metallist garaaži disain on tavaliselt lihtne: metallnurgast valmistatud raam, mille külge on keevitatud raualehed. Aluseks, plaadiks või riba vundament, aga ka metallist libisemised, kui garaaži peaks teisaldama. Metallist garaaži saab soojustada vahuga, seestpoolt katta puidu või plekiga ning paigaldada isegi kütte, ahju või elektri.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Metallist garaaži ehitamiseks oma kätega peate kõigepealt joonistama joonise, mis näitab kõiki mõõtmeid. Garaaži mõõtmed peaksid arvestama selle töötingimusi: auto lihtsalt parkimiseks ja hoiustamiseks piisab avatud ustega auto laiusest, kui plaanitakse varuosade ladustamist ja auto hooldust teostada garaaži, on vaja selle mõõtmeid laiendada nii, et töölaud, riiulid ja hoiukastid siseneksid garaažitööriistadesse ja muudesse vajalikesse esemetesse.

Materjalidest ja tööriistadest, mida vajate:

Betoon ja armatuur või kokkupandavad betoonplokid kapitali sihtasutuse jaoks või metallist toru läbimõõduga 10-15 cm jooksjate rakendamiseks;
Metallnurk 50 mm;
Lehtmetall paksusega 2-2,5 mm;
Keevitusmasin ja elektroodid;
Bulgaaria, lõike- ja lihvkettad;
Hinged, poldid ja väravalukk;
Lauad põrandakatteks ja väljapääsuks lintvundamendi või libisevate garaažide puhul;
Krunt ja värv metallkonstruktsioonidele.

Metallist garaaži ehitustehnoloogia

Vastavalt joonisele on koht märgistatud. Kui garaaž on metallist libisemisalustel, piisab, kui lõigata kohapeal ära viljakas kiht, et vältida orgaanilise aine lagunemist garaažipõranda all. Kapitali vundamendi ehitamiseks peate eemaldama ülemine kiht pinnastage 40–60 cm ja täitke koht jämeda liivaga, see aitab vältida garaažialuse pinnase külmumist. Lisaks eemaldab liiv hästi vundamendist vett.
Vundamendi teostamine: märkige ribade, nööride, mõõdulindi ja ruudu abil ala riba vundamendi jaoks. Raketis on valmistatud laudadest, kusjuures vundamendi maapealne osa peaks olema maapinnast 30-40 cm kõrgusel.Raketisesse asetatakse hüdroisolatsioonikile, selleks võib kasutada tavalist polüetüleeni. 8-10 mm läbimõõduga vardast paigaldatakse kaks rida armatuuri, sidudes need kokku varda põik- ja vertikaalsegmentide ning lõõmutatud traadi abil. Ankrud on valmistatud 16 mm latist nurkades - garaažiraam kinnitatakse nende külge. Ankrute kõrgus on vundamendi ülemisest servast vähemalt 30 cm.
Betoon valmistatakse tsemendist, liivast ja kruusast vahekorras 1:2:2. Raketis täidetakse betooniga, tasandatakse ja jäetakse kuni täieliku tardumiseni. Pärast tardumist võite alustada raami keevitamist, kuid betoon omandab tööstusliku tugevuse mitte varem kui 28 päeva pärast.
Kui alusena kasutatakse metallist libisemist, siis lõigatakse mööda garaaži piki kaks 10-15 cm läbimõõduga torujuppi, millest üks tehakse täisnurga all ja teine umbes 45 cm nurga all. kraadid. Teise nurga külge keevitatakse väike torujupp, nii et moodustub ülespoole suunatud kurv, nagu kelgujooksul. Torude otsad on keevitatud, jooksikud ise katavad bituumeni hüdroisolatsioon korrosioonivastaseks kaitseks.
Tugeval vundamendil seisev garaaži põrand võib olla betoonist või puidust, libisevatel garaažidel on põrand ainult laudadest. betoonist raketis valage see nii: nad tasandavad ja tampivad liiva, millega plats on kaetud, asetage sellele hüdroisolatsioonikiht, näiteks plastkile. Peal asetatakse tugevdusvõrk. Põrand valatakse M300 betooniga, tasandatakse majakatega ja oodatakse selle kõvenemist ja küpsemist umbes nädal. Laotud puitpõrand puidust mahajäämused asetatud alumisele raamile. Maapinnaga kokkupuutuva puidu jaoks mõeldud plaate tuleb töödelda antiseptikuga. Garaažiuksest väljapääs on samuti laudadest.
Garaaži karkass on valmistatud metallnurgast. Kõigepealt keevitatakse alumine raam piki vundamendi perimeetrit ja keevitatakse punktkeevitusega ankrute külge. Pärast seda paigaldatakse nurkadesse nurgast nagid, nurgaga väljapoole, need keevitatakse alumise raami ja ankrute külge ning tehakse ülemine raam, mis on toeks. laed ja katused. Kui garaaži pikkus ja laius on olulised, keevitatakse täiendavad nagid üksteisest umbes meetri kaugusel. Jäikused kinnitatakse armatuurvardast, keevitades selle risti risti risti seintega. Nurgast valmistatakse viilkatuseraam: sarikad lõigatakse, keevitatakse nagi paigalduskohtades. Rist on nurgast tugevdatud harjaprussiga.
Garaaži katmist metalliga on parem alustada pärast betooni küpsemist, kuna siis suureneb hoone kaal oluliselt. Metall lõigatakse veskiga seinte ja katuse mõõtu ning keevitatakse punktkeevitusega nurga ja tasanduskihtide külge. Pärast kõigi lehtede kinnitamist keevitage õmblused.
raami garaažiuksed nurgast keevitatud, lisaks kinnitades konstruktsiooni diagonaalselt keevitatud armatuuri või plekinurkadega. Hinged kinnitatakse värava külge keevitamise teel. Värava lehtede paindumise vältimiseks võite raami tugevdada puidust klotsid. Katke värav väljastpoolt plekiga, keevitades selle raami külge.
Metallist garaaži saab soojustada. Lihtsaim viis seda teha on vaht- või polüstüreenplaatidega, kinnitades need puidust ristlattidega seinanaastude vahele. Seestpoolt saab isolatsiooni krohvida ja värvida.
Väljastpoolt tuleb garaaž värvida. Enne värvimist tuleb metall puhastada roostest, kanda peale korrosioonivastase kruntvärvi kiht, kuivatada ja seejärel katta mis tahes emaili või metallkonstruktsioonide värviga.

Metallist garaaž on üsna raske konstruktsioon ja selle valmistamine nõuab keevitamise ja teatud oskuste kasutamist. Kui soovite ehitada kergemat konstruktsiooni ilma keevitusmasinat kasutamata, võite ehitada.

Autod vajavad kaitset ebasoodsate ilmastikutingimuste ja sissetungijate eest. Tasuline parkimine ei ole probleemi lahendus, kuna varustus halveneb ekstreemsete temperatuuride, sademete ja päikesekiirguse mõjul. Metallist garaaž on objekt, mis vastab kõikidele autoomanike soovidele. Ruum tagab sõiduki ohutuse, mugava mikrokliima säilitamise, remondi- ja hooldustööde teostamise võimaluse. Piisava suurusega hoone korral saab sellesse paigaldada mööblit, masinaid ja seadmeid.

Millist metallist garaaži ehituseks valida

Teraskonstruktsiooniga garaaž on kokkupandav konstruktsioon kerge tüüp. Hoone tagab piisava mugavuse sõiduki hoiustamiseks ja varguse eest kaitsmiseks.

Valikus on järgmised valikud:

Tooted tööstuslik tootmine. Need on osade komplekt raami, värava, voodri ja kinnitusdetailide jaoks. Komplektiga on kaasas monteerimisjuhend. Selle lahenduse puuduseks on toote kõrge hind.
Modulaarsed kujundused. Nende hulka kuuluvad kasutusest kõrvaldatud merekonteinerid pikkusega 600 cm.Pärast moderniseerimist saab neid konstruktsioone kasutada ainult ladustamiseks Sõiduk, kuna riiulite ja kappide jaoks pole ruumi. Isegi kasutatud asjad on kallid. Nende hind võib koos saatmiskuludega olla liiga kõrge.
Omatehtud ehitised. Tehakse majapidamistööriistad vastavalt standard- või kohandatud kujundusele. Isetegemisgaraažid saab varustada asjade, tööriistade, varuosade hoidmiseks ja isegi kultuuriliseks puhkuseks. Õige lähenemine tööle võimaldab teil ehitada tugeva, usaldusväärse ja sooja ruumi, millel on pikk kasutusiga.

Iseärasused. Eelised ja miinused

Kui vaadata garaažikooperatiivide hooneridu, on näha, et enamik autojuhte kaldub metallkonstruktsioonide poole. Selline otsus on tingitud nende struktuuride järgmistest eelistest:

Piisav ruum ja maht. Nii tehases kui ka isetehtud konstruktsioonides on vabalt paigutatud auto, kapid, töölauad ja isegi diivanid.
Modifikatsiooni võimalus. Vajadusel saab hoonet laiendada, kinnitada sellele teise tasapinna, varustada aknad ja rõdu.
Tulekindlus. Raud takistab tule tungimist ruumi väljastpoolt ja leegi levikut selle sees puhkedes.
Tugevus. Kvaliteetset metalli ei saa kodutööriistad kahjustada. Häkkimine nõuab koolitust ja professionaalset varustust.
Taskukohane hind. Komponentide ostmine ei ole seotud suurte kuludega.
Kokkupandavad konstruktsioonid ei kuulu monoliitsete hoonete kategooriasse. Neid saab ehitada ilma ametiasutustelt luba saamata.
Projekteerimise ja ehitamise suhteline lihtsus.

Raudhoonete puudused on järgmised:

Kergus. Metallist garaaži ebaoluline kaal koos tuulega loob tingimused ümberminekuks tugeva tuuleiiliga. Konstruktsiooni saab tõsta tungrauaga.
Soojusisolatsiooni puudumine. Õhuke rauakiht ei ole takistuseks kuumale ja külmale.
Vastuvõtlikkus korrosioonile. Sademed ja kondensatsioon soodustavad rooste teket sise- ja välispindadel.

Teraskonstruktsiooni on lihtne hävitada akuveski ja gaasipõletiga.

Metallkonstruktsioonidest garaaži ehitamise etapid oma kätega

Lahenduse ehitamine rauast garaaž Ise-tegemine võimaldab säästa palju raha ja veeta oma vaba aega huvitavalt. Funktsionaalse, tugeva ja vastupidava konstruktsiooni ehitamiseks on vaja järgida pädevat ja tehniliselt läbimõeldud plaani.

Ehitus koosneb järgmistest etappidest:

Eskiisi koostamine.
Projekti tootmine.
Materjalide hankimine, tööriistade ettevalmistamine.
Hoone asukoha valimine.
Märgistus maapinnal.
Vundamendi korrastamine.
Raami tõstmine.
Seina ja katuse paigaldus.
Väravate valmistamine.
Soojendus ja viimistlemine.
Sidevarustus.

Joonised

Garaažide valmistamine on protsess, mis viiakse läbi hoolikalt läbimõeldud plaani, arvutuste ja jooniste alusel.

Projekti dokumentatsioonis tuleks arvesse võtta järgmisi nüansse:

Ehitus peab toimuma kõrgendatud kohta, et tormi- ja sulaveed ei kahjustaks konstruktsiooni. Vastasel juhul hävitab korrosioon selle kiiresti.
Garaaž peab olema kindlalt maapinnale kinnitatud, et vältida selle õhkutõusmist või sissetungijate poolt kangisüsteemiga tõstmist.
Vajalik on läbi mõelda mõõtmed: hoone mõõtmed peaksid tagama auto vaba sissepääsu, uste avanemise ja mööbli paigaldamise võimaluse. Optimaalsed näitajad on 600 × 400 × 300 cm (P × L × K).
Metallist garaaži joonis peab olema selge ja üksikasjalik, märkides ära kõik kinnitusdetailide, ühenduste ja lagede üksikasjad.
Vundamendi suurus peaks olema 10-15 cm suurem kui hoone seinad, et vältida aluse servade hävimist. Seinu niiskuse ja taimede eest kaitsmiseks tuleb see maapinnast kõrgemale tõsta 20 cm või rohkem.
Garaaži projekteerimisel on parem ette näha viilkatus. See disain on vastupidav lumekoormustele.

Koostatud projekti alusel teostatakse ehituseks vajaliku materjali arvutus.

Ettevalmistustööd. Vajalikud materjalid ja tööriistad

Pärast metallkonstruktsioonidest garaaži ehitamise koha valimist peate tegema järgmised sammud:

Varustage materjalide ja tööriistade hoidmiseks platvorm ja kuur.
Korraldage autole juurdepääsuteed, et tuua kõik vajalik ja evakueerida ehituspraht.
Märkige üles, eemaldage mätas ja pealmine mullakiht.
Viige läbi vajaliku kinnisvara ost, kontrollige seadmete toimivust.

Garaaži jaoks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

keevitusmasin;
bulgaaria keel;
perforaator;
puurida;
kruvikeeraja;
rulett;
tase;
ruut;
labidad;
pahtlilabida;
tangid;
haamer;
kaldkast;
marker;
värvipintsel;
profiilplekid paksusega 1,2 mm;
kandiline toru 40×100 mm;
riistvara (poldid, mutrid, isekeermestavad kruvid, needid, naelad);
isolatsioon;
veekindlus.

Garaaži lint- või plaatvundamendi ehitamine

Metallist garaaži vundament võib olla järgmine:

Monoliitne. Plaat on vastupidav, töökindel ja jaotab ühtlaselt konstruktsiooni raskuse maapinnale. Samal ajal nõuab monoliitse vundamendi korrastamine suurte vahendite investeeringuid ja märkimisväärseid jõupingutusi. Selline otsus ei ole alati õigustatud. Plaat on valmistatud 25-30 cm paksuselt.
Lint. On parim variant kergkonstruktsioonide aluse korrastamiseks. Tootmisprotsess koosneb kaeviku kaevamise, raketise paigaldamise, armeerimisraami paigaldamise ja betooni valamise etappidest. Aja jooksul saate riba vundamendi sisse teha betoonpõranda, keldri või vaateava.

garaaži raam

Metallist garaaži valmistamiseks oma kätega peate tegema tugeva ja stabiilse raami. See disain on rööptahukas, mis on kokku pandud profiiltorud. Konstruktsiooni tugevamaks ja jäigemaks muutmiseks paigaldatakse vahepealsed vertikaalsed nagid ja horisontaalsed risttalad. Osade ühendamine toimub keevitamise, poltide või neetide abil. See sõltub sellest, kas garaaž on tugev või kokkupandav. Värava paigalduskohas tehakse vastava suurusega ava.

Sõltumata vundamendi tüübist kinnitatakse raam sellesse, täites nagid eelnevalt betooniga või ühendades sisseehitatud osadega. Kuna konstruktsioon peidetakse hüdroisolatsiooni ja kattekihi alla, töödeldakse metalli korrosioonivastaste ainetega.

1. samm: kandetalade paigaldamine

Metallist garaaži paigaldamine algab nurga- ja vaheseinatugede paigaldamisega. See protsess viiakse läbi järgmises järjestuses:

Vundamendil asuvate osade tasandamine ja puhastamine korrosioonist.
Toorikute mõõtmine ja saagimine profiiltorudest. keevispunktide lihvimine.
Horisontaalsete talade kinnitamine hüpoteekidele. Keevitamise teostamine.
Vertikaalsete nagide paigaldamine horisontaaltaladele. Profiili fikseerimine peatustega ja venitusarmidega. Tugede kinnitamine keevitamise teel.
Tugede joondamine kõrgusele. Ülemise trimmi nende peale panemine ja kinnitamine keevitamise teel.
Vuukide puhastamine metallist vajumistest ja punktidest.

Profiili saab kinnitada terasnurkade ja poltidega. See meetod on töömahukam ja aeganõudvam. Lisaks on vibratsiooni ja tuulekoormuse mõjul keermestatud kinnitusdetaili lõdvenemise võimalus.

2. samm: hüppaja paigaldamine

Džemprid tugevdavad metallist karkass garaaž, suurendage selle vastupidavust horisontaalsetele ja vertikaalsetele koormustele. Lisaks kasutatakse isolatsiooni paigaldamiseks vertikaalseid ja horisontaalseid profiile, mis kinnitavad sise- ja välisvoodri.

Et hoone oleks vastupidav, tuleks paigaldada vertikaalsed džemprid 60 cm sammuga, selline formaat vastab kivi- ja klaasvillast isolatsioonimattide laiusele. Ristprofiilid asetatakse üksteisest 100-120 cm kaugusele, olenevalt müügil oleva isolatsiooni suurusest.

Paigaldamise järjekord on järgmine:

Mõõtmiste läbiviimine, profiilide lõikamine vajaliku pikkusega fragmentideks.
Toorikute servadele soovitud kuju andmine kaldkasti abil.
Vertikaalsete nagide kinnitamine ülemise ja alumise rihma vahele. Fikseerimiseks kasutatakse klambreid.
Vertikaalsete tugede keevitamine. Risttalade paigaldamine vertikaalsete džemprite vahele.

3. samm: katuse paigaldamine

Kerge teraskonstruktsiooni parim valik on lame viilkatus. Seinte kaitsmiseks sademete eest tuleb visiir teha raamist 30-40 cm laiemaks.

Sõrestikusüsteemi ehitamine toimub järgmises järjestuses:

Kahe püstaku aluse profiiltorude valmistamine kolmnurkade kujul.
Viilude paigaldamine ülemise trimmi pikisuunalistele tugedele. Kolmnurkade tippude ühendamine terasprofiiliga.
Vertikaalsete džemprite paigaldamine.
Horisontaalse kasti paigutus (kui on katusekate kasutatakse plaate).

Pärast keevitamise lõpetamist puhastatakse metall mustusest ja roostest, töödeldakse kruntvärviga ja kaetakse akrüülvärviga.

Seina- ja katusekatted

Metallist garaaži iseseisev kokkupanek võib toimuda profiil- või lamepaneelide abil. Seinaprofiilplekid tulevad müüki juba värvituna ja kaetud polümeerlakikihiga, mis kaitseb tooteid korrosiooni eest. Lamedad teraslehed tuleb ise töödelda. Katmiseks on parem kasutada pihustuspüstoli ja akrüülvärvi.

Katuse- ja seinakattetööd tehakse järgmiselt:

Alusele on paigaldatud rauast või plastist tõusulaine.
Esimene paneel kantakse ühte nurka altpoolt.
Viimistluse fragment on parandamisel. Kasutatakse polte, kruvisid või neete. Parem on kasutada lukustusmutriga polte, kuna kruvisid saab lahti keerata ja neediühendus on ühes tükis.
Alumine rida läheb. Paneelide dokkimine toimub kasti peal. Plaatide vahelised liitekohad tihendatakse mastiksi või kummiribadega.
Teine lehtede rida kruvitakse raami külge. Esimesele reale tehakse ülekate 10-15 cm.
Katuse paigaldamine käib. Peale harjaprofiili monteerimist viimistletakse püstakud.

Väravate keevitamine ja paigaldus

Värava karkass koosneb 2 ristkülikust vertikaalsete ja horisontaalsete jäikusribidega. Ühesse tiiba saab varustada värava. Tööd tuleb teha kõval ja tasasel pinnal. See võib olla betoon, asfalt või sillutusplaadid. Pinna kaitsmiseks kahjustuste eest peate sellele panema terasest, kiltkivist või asbestkangast lehed.

Kokkupanek toimub vastavalt järgmisele algoritmile:

Mõõdetakse avasid. Andmed edastatakse profiilidele, millest toorikud lõigatakse.
Raami komponendid asetatakse alusele. Need on joondatud. Mõõtmeid kontrollitakse mööda külgi ja diagonaale.
Raami nurgad on kleebitud punktkeevitusega. Pärast tiibade avale paigaldamist ja nende kuju korrigeerimist viiakse läbi viimane keevitamine.
Värava raami ja värava külge kinnitatakse hinged. Parem on kasutada polte, et tooted ei põhjustaks ülekuumenemist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tiivad on viimistletud plekiga.

Garaaži isolatsioon

See sündmus viiakse läbi selleks, et vältida kondensaadi teket ja hoida hoones stabiilne temperatuur.

Garaaži isolatsioon viiakse läbi järgmises järjekorras:

Siseseinad ja profiilid on kaetud hüdroisolatsioonikihiga. Selleks kasutatakse polüetüleenkilet, kuumutatud tõrva või pihustuspüstoliga pihustatud vedelat polümeeri.
Isolatsiooniplaadid asetatakse resti sisse profiilist. Matid tuleb mõõta nii, et need siseneksid jõuga ja hoiaksid elastsuse tõttu kinni.
Isoleeritud pinnale kinnitatakse tihe tsellofaankile. Vuugid tihendatakse alumiiniumteibiga.

Ventilatsiooniseade

Paigaldatud garaažidesse sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon. Arvestades ruumi eripära, peaks õhu liikumise sagedus selles olema vähemalt 3. Sisselaskeava on varustatud värava kõrval 10 cm kõrgusel põrandast. Putukate ja näriliste eest kaitsmiseks on auk suletud terasvõrguga. Väljalaskekanal on valmistatud plasttoru, mis tõuseb 100 cm üle katuse Õhuvahetuse parandamiseks kasutatakse elektrilist ventilaatorit.

Viimistlemine

Seestpoolt metallkonstruktsioonidest valmistatud garaažid tuleks viimistleda hüdrofoobsete omadustega mittesüttivate materjalidega. Optimaalne lahendus on ruumi katmine veekindla kipsplaadiga, millele järgneb värvimine või pestava tapeediga kleepimine. Teine võimalus on hoone viimistleda rauaga või alumiiniumprofiil. hea kaunistus ja lisasoojustus saavutatakse fassaadikrohviga, mis kantakse soojustusplaatide külge kruvitud terasvõrgule.

Sellise konstruktsiooni ehitamiseks vajate minimaalselt Raha ja aeg. Sellise konstruktsiooni saate ehitada mõne päevaga. Kuid kui teil pole ehituskogemust, siis oma kätega metallgaraaži ehitamiseks kulub rohkem aega, kuskil kuu jooksul. Töötamise ajal ei vaja garaaž palju tähelepanu. Korraliku ja kvaliteetse esmase korrosioonivastaste materjalidega töötlemise korral võib selline struktuur kesta kaua.

Tehke ise karkassiga metallist garaaž on üsna tugev ja usaldusväärne konstruktsioon. Esimene samm, millest on vaja alustada mis tahes konstruktsiooni ehitamist, on planeerimine, jooniste visandamine. Selles etapis on vaja kindlaks määrata tulevase ehituse koht ja hoone suurus. Metallist garaaži suuruse määramiseks peate mõõtma auto pikkust ja laiust oma kätega. Lisage saadud numbritele ruumi tööriistade ja muude eesmärkide jaoks.

Paljud inimesed eelistavad, et garaažis oleks: töölaud, tööriistariiulid, talve- ja suverehvide nagi. Kõik see nõuab ruumi ja vastavalt sellele ka metallgaraaži suuruse suurendamist. Sarnased lainepapist garaažid on 6 m pikkused, 4 laiused ja 2,5 m kõrged.

Alus raudgaraažile

Kui olete otsustanud tulevase hoone suuruse ja pannud paberile umbkaudsed visandid, võite jätkata järgmise sammuga. See etapp on kõige olulisem, kuna sellest sõltub lainepapist ehitatud isevärki garaaži tugevus ja vastupidavus. See väga oluline ehitusetapp on vundament. Metallprofiilist oma kätega garaaži ehitamiseks võite kasutada linti, plaati või sammast alust.

Plaatvundament on monoliitne raudbetoonplaat kogu garaažis. See nõuab suures koguses betooni ja tohutul hulgal tugevdust. Seetõttu on see valik kõige kallim ja aeganõudvam. Kasutatakse ka raamkonstruktsioonide jaoks sammaskujuline vundament. Seda tüüpi vundamentide jaoks on vaja puurida või kaevata augud piki kõiki seinu, millesse asetatakse tugevdusraamid, ja seejärel valatakse betoon. See valik on lihtne ja odav.

Aja säästmiseks vundamendi ehitamisel saab soetada ehitusvundamendiplokke. Need tuleb asetada tulevase garaaži perimeetri ümber. Pärast seda võite hakata ehitama metallkonstruktsiooni raami. Kuid ehitusvundamendiplokkide kasutamine eeldab raskete seadmete, montaažikraana kasutamist. Kui saidil pole selliste seadmete teisaldamiseks piisavalt ruumi, on parem kasutada muud tüüpi vundamente.

Kõige tavalisem on riba vundament. Kuna metallprofiiliga garaažil on suhteliselt väike kaal, saab kasutada sellise aluse madalat versiooni. Selleks peate tegema mitu sammu.

Kuidas teha raudgaraaži alust - samm-sammult diagramm

1. samm: kraavi märgistamine ja kaevamine

Ehitusplats vajab tasandamist. Kaevake mööda eelnevalt märgitud joont 50 sügavune ja 40–50 cm laiune kraav.

3. samm: raamimine ja betoneerimine

Kui raketis on paigaldatud ja kindlalt kinnitatud, on võimalik aluse alla moodustada padi. Selleks valatakse 20 cm sügavusele jäme kruus ja liiv. Pärast seda pannakse tugevdus, mis tuleb omavahel ühendada. Kui raam on moodustatud, jätkake betooni valamist. Kiiremaks ja mugavamaks segamiseks on parem kasutada betoonisegisti. Kui betoonilahus on kõvastunud ja muutunud tahkeks, võite alustada raketise konstruktsiooni demonteerimist. Pärast seda on soovitav lasta vundamendil seista ja jõudu juurde saada. Reeglina kulub 1-2 nädalat. Kui garaažis on vaja lainepapist ülevaatusauku, siis tuleb see teha auto pikkuses ja laius on reeglina 80–100 cm. Sügavus sõltub teie pikkusest. Vaja on 20–30 cm sügavust varu, mis on vajalik liiva kruusaga (10–20 cm) põhjaga täitmiseks ja tasanduskihi (10–15 cm) moodustamiseks. Pärast põrandat vaatamise auk valmis, võite alustada telliskiviseinte ladumist.

Metallprofiiliga garaaž - karkassi moodustamine

Kui vundament on tugevust saanud, võite jätkata metallprofiilist garaažiraami paigaldamist. See nõuab metallist nurgad 2 mm kaugusel. Peate alustama vundamendi ümbermõõdu paigaldamisega. Need nurgad keevitatakse ankrute külge punktkeevitusega. Pärast põhjaraami loomist jätkake riiulite paigaldamist väljapoole suunatud nurgaga. Soovitame paigaldada need iga 2 meetri järel ümber metallprofiiliga garaaži perimeetri. Alustada tuleks alati konstruktsiooni nurgast.

Ankrute ja alumise horisontaalraami külge keevitatakse nagid. Pärast neid töid alustage ülemise raami moodustamist. Pärast valmimist peate lisaks looma 125–150 cm kõrgusele horisontaalse vöö, mis tuleb keevitada. See annab konstruktsioonile suurema tugevuse. Kui metallprofiiliga garaaži põhiraam on projekteeritud, jätkame katusesarikate paigaldamisega. Selleks tuleb esmalt lõigata nurgad ja keevitada need nagide külge. Sarikate tugevdamiseks peate nende külge keevitama horisontaalsed metallliistud.

Pärast kõiki neid tegevusi võime öelda, et see on moodustatud metallprofiilist. Nüüd alustage seinte katmist. Seda saab teha kahel viisil. Esimene on 2 mm metalllehtede keevitamine raami külge. Seda tuleb teha, asetades lehed tahapoole. Teine võimalus on lainepapi kinnitamine metallkruvidega. Katteplaat on soovitatav paigaldada vertikaalselt. On vaja alustada selle kinnitamist alumise lainega äärmise racki külge. Lehed peavad olema kattunud. See aitab kaasa paremale veevoolule.

Lainepapi tugevamaks püsimiseks tuleb vertikaalpostide vahele kinnitada väiksema paksusega (0,5–1 mm) metallprofiil. On vaja arvutada, et vertikaalsete profiilide vaheline kaugus on 50 cm.

Parem on lainepapist lehed tehases teatud mõõtudeks lõigata. See vähendab tööjõukulusid ja suurendab materjali enda vastupidavust. See on tingitud asjaolust, et tehases on kõik sektsioonid kaetud tsingikihiga ja värvimine toimub polümeervärviga. Katusekatte saab lisaks seinavoodrile katta ka lainepapiga.

Metallist garaaž - isoleerime oma kätega

Pärast seda, kui seinad on väljast juba kaetud, soovitame teil "automaja" soojustada. Selleks sobib kõige paremini tahke basaltist isolatsioon, see ei setti aja jooksul. See materjal on hea, sest see ei põle ega toeta põlemist. Tulega kokkupuutel ei eralda see teravat, eluohtlikku suitsu.

Pärast isolatsioonimaterjalide paigaldamist võite alustada katmist siseseinad garaaž. Selleks võite kasutada nii niiskuskindlaid kipsplaate kui ka orienteeritud kiud- või puitlaastplaate.