Tuuletõkked väravatele. Tiibväravate peatuste variandid ja nende valmistamine oma kätega. Peatused karabiinidel

Kuidas teha peatusi garaažiuksed?

Seda küsimust küsivad paljud garaažiomanikud. Need lihtsad seadmed võimaldavad teil hoida garaaži käänduksed, kui tugev tuul, plokiraamide ebakvaliteetne paigaldus ja kõrvalekalle varikatuste tsentreerimisel. Kuidas teha ja paigaldada peatusi oma kätega erinevad tüübid värav - artikkel ütleb.

Garaažiuste tüübid

Enne peatuse tüübi üle otsustamist peate tutvuma garaažiuste tüüpide, nende kujunduse omadustega.

Väravad võivad olla:

Libisev või sissetõmmatav. Sel juhul on lõuend kinnitatud konsooltalale ja liigub seda mööda rullikutel.
Kiik. Need on kõige populaarsemad ja tuttavamad garaažiuste kujundused. Need võivad avaneda väljapoole ja väga harva sissepoole.
tõstmine(cm. ). Nad võivad olla:

tõstmine ja pööramine. Sellel kujundusel on kindel lõuend, mis liigub mööda juhendeid;
giljotiini tõstmine. Need tagavad suurepäraselt garaaži tiheduse ja soojusisolatsiooni, kuid nõuavad lisavoodi ruumi välisküljel oleva ava kohal;
läbilõikeline. Need koosnevad mitmest sektsioonist, mis tõstmisel on ühendatud ja ulatuvad laeni.

Rullitud(cm. ). Need hõlmavad väikeseid, kuni 10 sentimeetri laiuseid sektsioone, mis võimaldab kerida spetsiaalsele trumlile, mis asub kinnises kastis, mis on paigutatud garaažist väljas või sees lae alla.

Näpunäide: Olles tutvunud peamiste garaažiuste tüüpidega, saate valida ideaalse variandi, mis hoiab teie auto heas seisukorras.

Liugväravatel kasutatavate rullide omadused ja tüübid

Igat tüüpi liugväravate rullikuid kasutatakse konkreetses üksuses, need kannavad erinevat koormust, täidavad täiesti erinevaid funktsioone, kuid kõik elemendid on vajalikud õige toimimine mehhanism.

Kokkuleppel võib video olla:

Lõpp või veeremine. Element on kinnitatud juhttala külge. Selle eesmärk on tagada väravalehe sujuv sulgemine lõppasendis. Ta veeretab aknatiiva lõksu. Pärast seda, kui osa siseneb alumisse püüdurisse, on see lisafunktsioon, mis võimaldab välistada ukselehe longuse tänu selle asukoha täpsele fikseerimisele rulliga.

Rihvelrullid on täiendavaks tugiseadmeks ja õigustavad end millal erinevad pikkused tiivad. Rull pöörleb, kogu telje pikkuses on varustatud jäigastajate ja külgmiste piiridega, mis võimaldab koormust ühtlaselt jaotada ja vältida telje deformeerumist.

rullikronstein. Selle valmistamiseks kasutatakse nailonit või spetsiaalset kummi.

Klambri paigaldamisel paigaldatakse ukselehe kohal olevad kinnitusdetailid nii, et rullid katavad kindlalt ukselehe ülemise serva, mis võimaldab neid garaažiukse töötamise mis tahes etapis rangelt vertikaalselt hoida. See aitab muuta liigutatava aknatiiva liikumise pehmemaks ja vabamaks.

Alumine ja ülemine püüdja. Need detailid aitavad kaasa ukselehe kinnitamisele "suletud" asendisse. Alumine võtab lisaks enda peale esiotsa rihvelrullilt mõjuva koormuse.

Rullide olemasolu nendes osades aitab kaasa aknatiiva õigele sisenemisele ettenähtud kohta isegi piisavalt tugevate ja teravate tuuleiilide korral.

Külgpöörde piiraja. Selle eesmärk on hoida vertikaalne asend värava lapid.

Raskete seadmete jaoks kasutatakse nelja rulliga tugevdatud piirajaid, mis on paigaldatud kanalile, painutatud tahkest lehtmetallist.

Osa konstruktsioon on projekteeritud selliselt, et tiib läbiks ennast vabalt, ainult siis, kui see kaldub vertikaalist kõrvale. Kahe rulliga varianti on kõige parem kasutada juhtudel, kui toestatud aknatiiva kaal ei ületa 500 kilogrammi.

Sest lükandvärav sepistatud, võre ja muude sarnaste osade olemasolul (vt.) on väga mugav kasutada rulli, kus see on kinnitatud L-kujulise metallelemendi külge.

Piirajate rull on üsna keeruka konstruktsiooniga, millel on:

sisemine osa koosneb piisavalt tugevast ja vastupidavast polümeerist valmistatud hülsist, mis ei vaja määrimist.
selle välispind on vormitud polüuretaan, millel on suurepärane plastilisus ja kulumiskindlus.

Metallelementide kasutamisel suureneb müratase värava töötamise ajal.

Rullkärud või tugirullid. Seadme üldvaade on näidatud fotol.

See on mis tahes libisemismehhanismi alus. Need on kinnitatud lükandväravate kanduri või juhttala külge.

Nende paigaldamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata mõlema toe asendi täpsusele ja nendevahelisele õigele kaugusele, mis mõjutab värava liikumist, selle sujuvust, tekitatava müra taset ja konstruktsiooni õiget funktsioneerimist. terve.

Näpunäide: alates õige valik liugväravate rullkärud koos kogu konstruktsiooni paigalduskvaliteediga sõltuvad värava vastupidavusest ja tõrgeteta tööst.

Rullkäru disainifunktsioonid:

Iga vankri aluseks on tugev terasplaat.
Need on tema külge kinnitatud suletud tüüpi tugevdatud laagrid. Nende määrimiseks kasutatakse madala temperatuuriga materjale.
Käru koosneb kaheksast rullikust, need on paigutatud piki plaati nelja paarina, mis tagab konstruktsiooni isereguleerumise igal ajahetkel. Juhikuga on kontaktis vähemalt kuus kelgurulli.
Rullidega süsteem kinnitatakse platvormile spetsiaalsete kinnitusrõngaste abil.
Platvormile puuritakse neljast kuueni tehnoloogilised augud, mille kaudu kinnitatakse konstruktsioon vundamendi hüpoteegi külge.
Vagunid koos juhikuga tajuvad peamist koormust, mis tuleneb ukselehe kogumassist. Need tagavad liigutatava aknatiiva vaikse ja lihtsa liikumise.

Varuosade hind võib kasutamisel olla väiksem polümeermaterjalid konstruktsioonielementide valmistamiseks. Kell kõrge kvaliteet toorainena ei ole mõtet osta kallimaid metalltooteid.

Kuidas ise osi valmistada, nende paigaldamise juhised on videos hästi näidatud.

Peatused tiibväravatele

Selliste konstruktsioonide eesmärk on klapid fikseerida, millal avatud värav. Peatus tuleb paigaldada enne valamise algust enne betooniplatsi garaaži sisenemist.

Peatusvalikud võivad olla järgmised:

Konstruktsioon koosneb kahest metallplaadist, mis on ühendatud pöörlemisteljega. Väravalehtede eemaldamiseks peatusest piisab, kui vajutada lati jalaga ilma pingutuseta. Selline rõhuasetus on üsna usaldusväärne, kuid sellel on kaks puudust:

vaja metallplaati;
talvel on vaja peatuse paigalduskohta puhastada.

Teise võimaluse jaoks peate ostma:

kaks naela, millest üks peab olema piisavalt tugev, et fikseerida;
umbes 8-millimeetrise läbimõõduga terastraadi tükk või 10-millimeetrise läbimõõduga metalltoru.

Peatuse pikkus arvutatakse paika paigaldamise teel pärast garaažiukse lehtede paigaldamist. Optimaalne nurk Maksimaalse toe tugevuse jaoks peaks see olema umbes 50 kraadi ukse või maapinna tasapinnast.

Sellise rõhu saab viia töörežiimi ja seejärel jala kerge liigutusega eemaldada. Seade ei vaja aasta jooksul täiendavat erihooldust.

Garaažiuste töökindlate peatuste kasutamine võimaldab neid säästa välimus ja pikendada konstruktsioonide kasutusiga.

Garaažiuste paigaldamisel tuleb hoolitseda ka nende fikseerimise eest avatud asendis. Lõppude lõpuks võivad fikseerimata aknatiivad väga sageli väikseima tuuleiili eest iseenesest kergesti sulguda ja teie autot kahjustada.

Sellise juhtumi vältimiseks on vaja paigaldada väravalehe kinnitus. Veelgi enam, sel juhul ei saa te kaitsta mitte ainult autot, vaid ka ennast, sest kui garaažiuksed äkitselt suletakse, võivad need ka inimest vigastada.

Selliseid klambreid on oma kätega üsna lihtne teha.

Retainer-kõhukinnisus

Lihtsaim ja levinum variant, mis sobib igale garaažile. Riivi tööpõhimõte sarnaneb aknariiviga, ainult et see on suur ja ei ole masstoodang, nii et peate selle ise valmistama.

1. Esmalt tuleb ette valmistada terastorud läbimõõduga 16 mm ja pikkusega umbes 15 cm Kuna garaažiuksel on kaks tiiba, läheb vaja kahte komplekti.

2. Seejärel valitakse ettevalmistatud toru alla plaat, mille laius peaks olema umbes 10 cm ja pikkus peaks vastama toru parameetritele. See keevitatakse keevitusmasina abil keskelt plaadi külge.

3. Kui garaažiukse leht on kaetud puiduga, siis tuleb plaatide kinnitamiseks puurida neisse augud. Seejärel kinnitatakse plaadid poltidega põhja külge. Kui leht on metall, saab plaadi oma kätega otse selle külge keevitada. Juhttoru on võimalik keevitada ilma plaadita

4. Järgmisena peate oma kätega valmistama tihvti, mille pikkus peaks olema 60 mm pikem kui juhttoru. Lisaks võib pikkus sõltuda garaaži asukohast. Lõppude lõpuks on avatud uste asend mõnikord kõrgem kui sissepääs ise ja tihvt tuleks langetada torusse umbes 10 cm ummistunud maasse.

5. Seejärel on vaja tihvti ülemise serva külge keevitada hoob alla 900, mida hakatakse kasutama käepidemena. Seda saab teha ka tihvti serva painutades, gaasipõletiga kuumaks kuumutades.

6. Järgmisena peate avama garaažiukse lehed ja jätma need sellesse asendisse. Seejärel märkige tulevaste torude asukoht tihvtide kinnitamiseks. Torud peavad olema maasse löödud vähemalt 30 cm ja sellest ei tohi välja paista rohkem kui 5 cm.

Selle riiviga saate kinnitada garaažiukse ka suletud olekus.

Selleks on vaja karbi alumisse ossa teha tihvti jaoks sobiva läbimõõduga augud.

Konksuhoidja

See garaažiukse lehtede kinnitamise meetod on samuti üsna lihtne ja seda pole keeruline ise teha.

1. Kõigepealt peate tegema konksu aasa. Selle valmistamiseks vajate metallist nurk 50 mm pikkune umbes 80 cm Nurga ühele küljele tuleb puurida 3 auku kinnitamiseks. Teisele küljele, piki selle servi, puuritakse kaks auku läbimõõduga konksu jaoks.

2. Siis peate oma kätega tegema konksu. Selleks kasutatakse 12 mm läbimõõduga terasvarda. Varda pikkus peaks olema umbes 1,2 m, ühelt poolt peab see olema rõnga kujul painutatud ja teiselt poolt alla 900. Selleks tuleb see kõigepealt gaasiga kuumaks kuumutada. põleti ja seejärel kinnitage see kruustangiga ja andke sellele sobiv kuju.

3. Seejärel peate konksu alla tegema varikatuse. Sel juhul võid kasutada ka 15 cm pikkust 50 mm nurka.Kinnitusteks puuritakse nurga ühele küljele kaks auku ja teisele küljele, otse keskele, riputatakse selle külge konks.

4. Seejärel peate alustama kõigi osade kinnitamist. Esiteks peate lõuendile kinnitama varikatuse. Kui see on puidust, kinnitatakse nurk isekeermestavate kruvidega, selle saab keevitamise teel metalllehele keevitada. Edasi sisestatakse hoidiku aas varikatuse avasse ja lõpuks painutatakse.

5. Pärast seda peate oma kätega kinnitama silmuse otse kasti külge. Nagu varikatuse puhul, kinnitatakse see isekeermestavate kruvidega puidust karbi külge, metallist aga keevitamise teel. Kuna hingel on kaks auku, saavad uksed avaneda kahes asendis. Neid saab täielikult avada või veidi praokile jätta, igal juhul fikseeritakse need kindlalt.

Lõksu hoidja

Sellel seadmel on üsna keeruline disain, kuna fikseerimine toimub automaatselt. Vaja on ainult lõuendi viimist riivi külge ja ta teeb selle töö omakorda ära.

Tootmiseks vajate profiiltoru 50/30 mm, metallplaat umbes 30 cm pikk ja 5 cm lai.

1. Alustuseks maetakse profiiltoru maasse. Konstruktsiooni töökindlamaks muutmiseks on parem see betoonida umbes 40 cm sügavusele Torusse tehakse esmalt auk metallplaadi jaoks, mis hiljem toimib fiksaatorina.

2. Järgmiseks tehakse plaadi üks serv koonuse alla, selle külge keevitatakse väike ülekate, mis ulatub 20 mm selle servast välja ja muudab elemendi konksu sarnaseks. Seejärel puuritakse teisele küljele ja keskele augud, üks neist on selle kinnitamiseks ja teine vedru alla.

3. Kui profiiltoru on täielikult paigaldatud, kruvitakse selle külge poldiga ettevalmistatud kinnitus. Seejärel keevitatakse alumises osas toru külge rõngas, mille külge kinnitub vedru teine ots, mis omakorda viib riivi tagasi algasendisse.

4. Horisontaalses asendis hoidmiseks keevitatakse vedru küljelt torule kork, mida saab valmistada metallijääkidest. Garaažiukse kinnitamiseks piisab, kui suruda see vastu valmistatud konstruktsiooni.

Kaaluda võib tiibväravaid täiuslik disain, kui mitte üks oluline puudus - kalduvus spontaanselt sulguda vähimagi tuuleiili eest. Tulemuseks on teie lemmikautol kriimustused ja mõlgid ning mõnikord isegi erineva raskusastmega vigastused nende omaniku kehal.

Lihtsad seadmed võimaldavad vältida probleeme - klambrid tiibadele, mida rahvasuus nimetatakse peatusteks. Need, kes pole mõistnud nende kasutamise vajadust, võivad toetuda tiibväravad mis tahes ese, mis käepärast tuleb, või mine poodi valmiskorgi järele. Ja saate oma meelt pingutada ja oma kätega rõhku panna.

Stoppers-kõhukinnisus

Lihtsaim ja lemmikvõimalus kodumeistritele. Kork töötab sarnaselt vanamoodsa aknariiviga, kuid selle suurus on palju muljetavaldavam. Sellist seadet pole veel massiliselt toodetud, kuid seda on täiesti võimalik ise valmistada. Selleks vajate:

kaks umbes 15 cm pikkust ja 1,6 cm läbimõõduga terastoru (üks iga tiibväravalehe kohta);
terasplaadid laiusega 10 cm ja pikkusega 15 cm;
harutorusse vabalt sisenevad tihvtid, vähemalt 20 cm pikad.

Kogu oma kätega riivi valmistamise protsess koosneb mitmest etapist:

Terastorud keevitatakse plaatide külge ja kinnitatakse seejärel värava põhja külge. Puiduga kaetud tiibade puhul kasutatakse seda isekeermestavate kruvide abil; plaat keevitatakse lihtsalt metalltiibade külge.
Tihvti ülemisse otsa on täisnurga all keevitatud hoob, mis mängib käepideme või lihtsalt tihvti rolli, eelsoojendatud gaasipõletil, mis on painutatud ja sisestatud torusse.
Nüüd avame aknatiiva ja leiame koha, kuhu on vaja meie “espagnolette” vaste umbes 30 cm sügavusele ajada. Arvestame, et tihvt peaks sellesse sisenema vähemalt 10 cm. Ärge unustage, et väravaleht võib asuda sissepääsutasapinnast veidi kõrgemal.
Et tihvt ei segaks tiibväravate avamist, keevitame luku kohale konksu, millele toetub tihvti käepide.

Kuid kaaluge selle seadme puudusi. Tagasivoolutoru, millesse tihvt tuleks langetada, võib talvel olla lumega kaetud ja see tuleb välja kaevata, mille jaoks pole alati aega. Saate teha ka ilma vasteta, kuid sel juhul peaksid tihvtide otsad olema suunatud. Selline riiv on loomulikult vähem töökindel kui algne versioon, kuid äärmuslikel juhtudel sobib see. Kui ei terastorud soovitud läbimõõduga, saate kinnitust veidi muuta. Asendage see kahe või kolme silmusega. Selgub lihtne, kuid üsna tõhus disain.

Peatused karabiinidel

Originaalne ja odav lahendus oma kätega loomise probleemile. Rakendamiseks vajate (iga tiibvärava tiiva jaoks):

lastitropp, mille otsas on metallkonks;
väike karabiin;
M8 keermega aaspolt.

Tööriistadest on vaja F7 puuriga puurit, M8 kraani ja selle jaoks mutrivõtit, mis tahes liim-hermeetikut. Kui teil on ülaltoodud tööriistade kasutamise kogemus, ei võta riivi paigaldamine rohkem kui pool tundi. Protsess koosneb järgmistest sammudest:

Raami peal koos sees puuritakse kaks auku samale kõrgusele ja neisse lõigatakse niit.
Aaspoldid kaetakse hermeetikuga ja kruvitakse ettevalmistatud aukudesse.
Karabiinid pannakse aaspoltidele ja nendest läbi keeratakse lastitropid.

Konksud saab haakida kõrvaloleva garaažiukse külge. Kuid miski ei takista nendel eesmärkidel aiapostile või seinale kinnitatud kronsteini kasutamist. Seda saab paigaldada mis tahes lähedal asuvale tugevale konstruktsioonile ja saada odav ja usaldusväärne peatus, millel puuduvad riivi-kõhukinnisuse puudused. Kahjuks ei ole selle seadme välimus eriti atraktiivne, mida paljud võivad pidada oluliseks puuduseks.

Konks esteetidele

Väga lihtne seade, kuid täidab oma ülesannet suurepäraselt. Sellel on auväärne välimus ja see võimaldab isegi tiibvärava lehte kinnitada kahes või enamas asendis. Tootmiseks vajate (mõlemal tiival):

metallist nurgad pikkusega 50 mm, 80 cm ja 15 cm;
terasvarras sektsiooni läbimõõduga 12 mm ja pikkusega ligikaudu 1,2 meetrit;
keevitusmasin, isekeermestavad kruvid, puur, kruustang.

Ja nüüd teeme mõned lihtsad sammud:

Suuremasse nurka, mis hakkab täitma hinge rolli, puuritakse ühele küljele kolm auku väravaraamile kinnitamiseks. Seevastu servades on kaks auku, mille läbimõõt on selline, et terasvarda ots pääseb vabalt neisse.
Nüüd on kõige raskem konksu tegemine. Soojendusega terasvarda üks külg on painutatud rõngaks (ärge unustage jätta vahe, et konksu saaks varikatuse külge panna!). Teisele poolele antakse U-kuju. See on raske, kuid täiesti võimalik.
Nüüd tehakse väiksemast nurgast varikatus, mille ühele küljele puuritakse aknatiiva külge kinnitamiseks kaks auku ja teise külje keskele - üks auk konksu kinnitamiseks.
Nurgad fikseerime nii, et suurem on väravaraamil, väiksem aga aknatiival. Nendel eesmärkidel võite kasutada isekeermestavaid kruvisid (puidust väravate jaoks) või keevitamist (metallist). Me paneme konksu varikatuse külge ja lõpuks painutame rõnga.

See on kõik, konksu pikkus ja aukude asukoht tuleb empiiriliselt välja arvutada, katsetades värava lehtedega. Tulemuseks on lihtne, kuid usaldusväärne isetegemise rõhk. See võimaldab aknatiiva täielikult avada või tiibvärava praokile jätta.

Kork

Lihtne seade, mida saab kasutada keegi, kellel on puiduga vooderdatud värav. Selle ise valmistamiseks vajate puidust klots ja fortochny silmus. Aasa üks ots on jäigalt fikseeritud lati otsa, teine liikuvalt väravalehe külge.

Sellest seadmest saate teha ka metallist analoogi, mis koosneb aknatiiva külge liikuvalt kinnitatud torust. Mittetöötavas asendis tõuseb toru üles ja siin hoiab seda trossi aas. Värava kinnitamiseks piisab toru langetamisest. Peatusala suurendamiseks tuleks toru ülaosa lõigata nurga all.

Lõkspüük käpa ja vedruga

Keerulisem seade, mille eeliseks on see, et võimaldab väravat automaatselt lukustada. See koosneb:

Toru koos koeraga on kinnitatud seinast õigele kaugusele. Klamber kinnitatakse väravalehele. Toimimispõhimõte on üsna lihtne. Kui tiib liigub, tõstab selle külge kinnitatud kronstein käppa, mis seejärel langeb ja kinnitab aknatiiva kindlalt.

Sarnase seadme saab asetada ka värava põhja, tuleb see vaid vedruga varustada. See viib koera tagasi horisontaalasendisse. Värava järgnevaks sulgemiseks piisab, kui koer jalaga veidi alla lasta.

Lõks ilma vedruta

Selle valmistamiseks on vaja paksu terasplaati, mis tuleb ühelt poolt painutada ja painutatud otsa külge keevitada käepide. Plaadi põhja külge keevitatakse terasvarras, mis seejärel sisestatakse maapinnale kinnitatud sulgudesse.

Oluline tingimus! Piiri korrektseks toimimiseks on vajalik, et plaadi lame osa oleks palju pikem ja seetõttu raskem kui kumer. Siis laseb väravaleht oma massiga liikudes plaadi kumera otsa alla. Pärast seda langeb oma raskuse all allesjäänud tasane osa alla, tõstab käepidemega kumerat otsa ja kinnitab värava. Pöördvärava sulgemiseks vajutage lihtsalt käepidet alla.

Kirjeldatud klambrid pole kaugeltki kõik isetehtavate tiibväravate tuuletõkete võimalused. Võib-olla annavad kirjeldatud seadmed teie kujutlusvõimet tõuke ja mõtlete välja oma. originaalsel viisil probleemi lahendamine. Ja meistrile jääb vaid õnne soovida!

Tere isetegijad, aga ka suveelanikud!

Selles artiklis tahan puudutada suvilate kaitsmise teemat erinevate kutsumata külaliste eest, kes nende territooriumile sisenevad. Ja selle põhjuseks oli ebameeldiv lugu, mis juhtus hiljuti mõne meie suvise sõbraga.

Nii saimegi teisel päeval teada, et kuskil jaanuari lõpus röövisid nad oma suvilat, mis asus meist mitte kaugel külas. Veelgi enam, nagu selgus, ei pidanud vargad isegi lukke lõhkuma ega üle kõrge aia ronima, sest suvila territooriumile tungimiseks tõstsid nad lihtsalt kangkangiga värava väljast üles ja eemaldasid selle selle hinged. Ja kõik tänu sellele, et selle värava hingedele ei teinud meie sõbrad ette ühtegi stopperit.

Sellepärast tahan täna rääkida väga lihtsast, kuid piisavast usaldusväärne variant selline kork, mida saate hõlpsalt oma kätega teha.

Alustuseks paigaldavad paljud suvitajad nüüd oma kruntidele sisenemiseks ja territooriumile sisenemiseks metallväravad ja väravad, mis on loomulikult palju tugevamad ja vastupidavamad kui puidust. Samal ajal kasutatakse selliste väravate ja väravalehtede riputamiseks reeglina selliseid keevitatud garaažihinge, mida saab osta paljudest ehituspoodidest või ehitusturgudest.

Need aasad on head, sest suhteliselt madalate kuludega on nad üsna võimsad ja vastupidavad, peavad piisavalt vastu suur kaal väravad või väravalehed, seda enam, et nendesse on põimitud teraskuul, tänu millele pöörduvad hingede pooled väga lihtsalt ja sujuvalt. Kuid võib-olla on nende veel üks väga oluline eelis see, et sellised hinged kinnitatakse väravale keevitamise teel, mis tähendab, et neid saab keevitada kõikjal oma äranägemise järgi, kuna see on kõige mugavam.

See seletab selliste hingede populaarsust, kui neid kasutatakse maaväravate ja väravate ehitamisel. Väravalehtedel ja aiaväraval kasutame muide täpselt samu hingesid.

See on väravas.

Ja see on väravas.

Kuid me ei tohi unustada, et need aasad on eemaldatavad. Ühest küljest on see muidugi väga mugav, sest mistahes remondi või ümberehituse korral saab värava või värava lihtsalt hingede küljest lahti võtta. Kuid teisest küljest saavad ründajad seda ka ära kasutada. Seega, kui väraval või väraval pole spetsiaalset piirajat või näiteks ülemist lengi, siis on selline värav või värav väga lihtne väljastpoolt hingedest eemaldada kasvõi võimsa tabalukuga, mis antud juhul võib osutuda täiesti kasutuks.

Samas on reeglina enamikel maaväravatel ja väravatel ülemised lengid kas üldse tegemata või on tehtud džempritena (vahel visiiridega) piisavalt kõrged, et ei saaks üldse takistada väravalehte või värava hingedest eemaldamise eest.

Siin on näide meie värava ülemisest sillusest, mis, nagu näha, asub üsna kõrgel.

Seega sai ka meie ukse hingedest kergesti eemaldada, lihtsalt tänava poolt väljast üles tõstes.

Tegelikkuses on see aga võimatu, kuna hoolitsesime oma värava ohutuse eest juba eelnevalt, tehes sellest väga lihtsa, kuid töökindla silmuse tõkke.

Korgi valmistamine

Sellise korgi tegemiseks oli vaja ainult M10-M16 mutriga polti, samuti keevitusmasinat.

Soovitav on võtta polt pikkusega 35-40 mm.

Korgi valmistamise protsess seisneb tegelikult ainult mutri keevitamises värava külgposti või lengi külge, mille külge on umbes sel viisil keevitatud hingede fikseeritud pooled.

Tõsi, seda tuleb teha väga hoolikalt ja alustuseks on kõik hästi mõõdetud ja hinnatud. Mutter on kõige parem keevitada üle alumise hinge. Sel juhul tuleb mutter keevitada esiteks lengi suhtes teatud nurga all, 1,5–2 cm, silmusest endast eemal.

Ja teiseks peaks see olema veidi kõrgem kui hinge ülemine pöörlev pool, et sinna saaks hõlpsasti sisse keerata poldi, mille pea ei peaks hinge puudutama, kuid samas olema vaid 1,5-2 mm kõrgem kui liigend.

Pärast seda peame lihtsalt kruvima poldi mutrisse umbes kolmandiku selle pikkusest, nii et poldi pea asuks otse silmuse kohal.

Ja nüüd on meie kork valmis!

Nüüd ei saa väravat enam väljastpoolt kangutades hingedest eemaldada. Kui aga meil on vaja värav selle parandamiseks hingedelt eemaldada, siis saame seda hõlpsalt teha, keerates esmalt mutri küljest lahti poldi, mis toimib korgina.

Muide, sellist korki saab värvida nii, et see sobiks värava värviga ja selleks keermestatud ühendus see ei roostetanud ja polt oli mutri küljest kergesti lahti keeratud, aeg-ajalt on soovitav keerme määrida mingi määrdega.

Tänu sellisele korgile ei pääse maavargad teie saidile enam lihtsalt värava hingedest eemaldades, mis muudab teie suvila kahtlemata turvalisemaks. Kuigi loomulikult võivad nad proovida kasutada mõnda muud meetodit, näiteks ronida üle aia või lõhkuda lukku, aga see on juba teine teema.

Noh, see on peaaegu kõik! Praegu kõik ja ärge unustage oma suvilasid maksimaalselt sissetungijate eest kaitsta!