من تاريخ الموضة في روسيا القيصرية. من تاريخ الموضة في روسيا القيصرية أزياء ما قبل الثورة

بالطبع ، باريس هي واحدة من ألمع وأشهر عواصم الموضة ، وحتى قبل مائة عام ، أثارت أيضًا إعجاب ومفاجأة العالم كله بجرأتها. حلول التصميمولهم أسلوب مكرر. إذا كان الشيء الأكثر إثارة للاهتمام يحدث الآن على المنصة ، ففي عام 1910 كان من الكافي القدوم إلى ميدان سباق الخيل لرؤية الفساتين والإكسسوارات الأكثر أناقة بأم عينيك.

بحلول عام 1910 ، أصبحت صورة ظلية لباس المرأة أكثر نعومة ورشاقة. بعد النجاح الكبير لرقصة الباليه "شهرزاد" في باريس ، بدأ جنون الثقافة الشرقية. تصميم الأزياء بول بوارتكان (بول بوارت) من أوائل من أدخلوا هذا الاتجاه إلى عالم الموضة. كان من السهل التعرف على عملاء Poiret من خلال سراويلهم ذات الألوان الزاهية ، وقبعات العمامة البراقة والفساتين ذات الألوان الزاهية ، والتي بدت فيها النساء وكأنهن جيشا غريبة.

في هذا الوقت ، تم تشكيل حركة آرت ديكو ، والتي انعكست على الفور في الموضة. ظهرت القبعات المصنوعة من اللباد ، وقبعات العمامة العالية ووفرة من التول في الموضة. في الوقت نفسه ، ظهرت أول مصممة أزياء أزياء جين باكين ، وكانت من أوائل من افتتحوا مكاتب تمثيلية لتصميمها في الخارج في لندن وبوينس آيريس ومدريد.

كان جاك دوسيه واحدًا من أكثر مصممي الأزياء تأثيرًا في ذلك الوقت. كانت فساتين تصميمه مختلفة عن البقية - كانت فساتين بألوان الباستيل ، مع فائض من الدانتيل والزخارف التي تتألق وتتألق في الشمس. لقد كان المصمم المفضل للممثلات الفرنسيات اللواتي تباهى بفساتينه ليس فقط على المسارح ، ولكن في الحياة اليومية.

في بداية القرن العشرين ، كانت الفساتين عالية الخصر شائعة. ومع ذلك ، بحلول عام 1910 ، ظهرت السترات على التنورة الطويلة في الموضة. لوحظت طبقات الملابس هذه في مجموعة جميع مصممي الأزياء في ذلك الوقت تقريبًا. في وقت لاحق ، في عام 1914 ، أصبحت التنانير عصرية ، وضيق بشدة عند الكاحلين. كان من الصعب جدًا التنقل في مثل هذه الملابس ، لكن الموضة ، كما تعلم ، تتطلب أحيانًا التضحية.

أول مصمم أزياء لم يكن مجرد خياطة كان (تشارلز فريدريك وورث) (1826-1895). قبل أن ينشئ Draper السابق دار الأزياء "maison fashion" في باريس ، كان إنشاء الأزياء والإلهام يتولى إلى حد كبير أشخاص مجهولون ، ونشأت آخر صيحات الموضة من الأسلوب الذي يرتديه البلاط الملكي. حقق برايس نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه كان قادرًا على إملاء ما يجب أن يرتدوه على عملائه ، بدلاً من اتباع نفس النهج كما فعل الخياطون السابقون.

كان خلال هذه الفترة الكثير منازل المصممينبدأ في توظيف فنانين لرسم أو كتابة تصاميم للملابس. يمكن فقط تقديم الصور للعملاء بتكلفة أقل بكثير من إنتاج عينة ملابس فعلية في ورشة العمل. إذا أعجب العميل بالتصميم ، فقد طلب ذلك ، وكسبت الملابس الناتجة أموالًا للمنزل. وهكذا ، بدأ الاقتصاد في تقليد مصممي الملابس الذين يرسمون التصاميم بدلاً من تقديم الملابس المكتملة على نماذج العملاء.

أوائل القرن العشرين

خلال أوائل القرن العشرين ، نشأت جميع الأزياء الراقية تقريبًا في باريس ، وبدرجة أقل في لندن. يتم إرسال مجلات الموضة من البلدان الأخرى إلى المحررين الذين يعرضون الأزياء الباريسية. أرسلت المتاجر الكبرى المشترين إلى معرض باريس ، حيث اشتروا الملابس لنسخها (وسرقوا خطوط الأناقة علانية وتقليم تفاصيل الآخرين). تميزت كل من الصالونات المصممة حسب الطلب وأقسام الملابس الجاهزة بأحدث اتجاهات باريس ، المصممة وفقًا لافتراضات المتاجر حول الحياة ودفاتر الجيب لعملائها المستهدفين.

في بداية القرن العشرين ، بدأ أسلوب مجلات الموضة في تضمين الصور وأصبح أكثر تأثيرًا مما كان عليه في الماضي. في المدن حول العالم ، كان الطلب مرتفعًا على هذه المجلات وكان لها تأثير كبير على أذواق الجمهور. رسامون موهوبون - من بينهم بول إيريبي ، وجورج ليباب ، وإرت ، وجورج باربييه - درو لوحات أزياء رائعة لهذه المنشورات ، والتي تغطي آخر التطورات في عالم الموضة والجمال. ولعل أشهر هذه المجلات هي La Gazette du Bon Ton التي أسسها لوسيان فوغل في عام 1912 وتم نشرها بانتظام حتى عام 1925 (باستثناء سنوات الحرب).

1900

كانت الملابس التي ارتداها مصممو الأزياء من Belle Epoque (التي كانت تسمى الفرنسية) مشابهة بشكل لافت للنظر لتلك التي كانت ترتديها خلال ذروة رائد الموضة تشارلز وورث. بحلول نهاية القرن التاسع عشر ، اتسعت آفاق صناعة الأزياء بشكل عام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنماط الحياة الأكثر حركة واستقلالية للعديد من النساء الميسورات ، اللائي بدأن في تبني الملابس العملية التي طلبنها. ومع ذلك ، استمرت أزياء La Belle Epoque في أسلوب الساعة الرملية المتطور واللطيف في القرن التاسع عشر. السيدة التي لم تكن عصرية بعد سوف (أو يمكنها) أن تلبس أو تخلع ملابسها بنفسها ، دون مساعدة من أطراف ثالثة. الحاجة المستمرة للتغيير الجذري ، وهو أمر ضروري الآن لبقاء الموضة في الداخل النظام الموجودكان حرفيا لا يمكن تصوره.

حددت الهدر الواضح والاستهلاك المتفاخر موضة العقد وكانت الأزياء الراقية في ذلك الوقت باهظة ومعقدة ومزخرفة ومصنوعة بشق الأنفس. سيطرت صورة ظلية Curvy S-bend على الموضة حتى عام 1908 تقريبًا. تم ربط مشد S-bend بإحكام شديد عند الخصر ، وبالتالي دفع الوركين إلى الخلف وتدلي الصدور الأحادية المتدلية إلى الأمام للعمل من قبل رجل الحمامة الساخط الذي صنع الشكل S. في نهاية العقد ، أصبحت الصورة الظلية العصرية أكثر استقامة إلى حد ما إلى حد ما أرق ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الخصر بوارت بول ، في خط ملابس دليل التنورة القصيرة.

كانت Maison Redfern أول دار أزياء تقدم للمرأة بدلة تستند مباشرة إلى نظيرتها من الذكور ، وسرعان ما أصبحت الملابس العملية للغاية والأنيقة الرصينة جزءًا أساسيًا من خزانة أي امرأة جيدة الملبس. قطعة أساسية أخرى من ملابس المرأة الأنيقة كانت قبعة المصمم. كانت القبعات العصرية في ذلك الوقت إما صغيرة الحلوياتالتي كانت تجلس على قمة الرأس ، أو ذات حافة كبيرة وواسعة ، مزينة بشرائط وأزهار وحتى ريش. لا تزال المظلات تستخدم كإكسسوارات زينة وفي الصيف يتم تقطرها بالدانتيل وتضاف إلى الجمال المتطور بشكل عام.

1910

في السنوات الأولى من العقد الأول من القرن العشرين ، أصبحت الصورة الظلية العصرية أكثر مرونة وانسيابية ونعومة مما كانت عليه في القرن العشرين. عندما أدت فرقة باليه روسية شهرزاد في باريس عام 1910 ، تبع ذلك جنون للاستشراق. كان Couturier Paul Poiret من أوائل المصممين الذين ترجموا هذه الموضة إلى عالم الموضة. تحول عملاء Poiret على الفور إلى فتيات حريم يرتدين ملابس داخلية ترفرف وعمائم و الوان براقةوالجيشا في الكيمونو الغريب. صمم بول بوارت أيضًا الزي الأول الذي يمكن أن ترتديه النساء دون مساعدة خادمة. بدأت حركة آرت ديكو في الظهور في هذا الوقت وكان تأثيرها واضحًا في تصاميم العديد من مصممي الأزياء في ذلك الوقت. ببساطة ، حلت الفيدورا ، والعمائم ، وسحب التول محل أنماط أغطية الرأس الشائعة في القرن العشرين. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أول عروض أزياء حقيقية تم تنظيمها خلال هذه الفترة الزمنية ، من قبل أول مصممة أزياء أزياء ، جين باكين ، التي كانت أيضًا أول مصمم أزياء باريسي ، افتتح فروعًا خارجية في لندن وبوينس آيريس ومدريد.

اثنان من أكثر أنماط الضوء المنعكس تأثيرًا. لم يفقد عملاؤه الكرام أبدًا مذاقهم بسبب خطوطه المرنة ومواده الواهية والشفافة. أثناء طاعة الضرورات التي لم تترك سوى القليل لخيال مصمم الأزياء ، فإن Doucet مصمم بذوق وتمييز رائعين ، وهو الدور الذي حاول الكثيرون ذلك ، ولكن نادرًا ما يكون بمستوى نجاح Doucet.

كان لمصمم البندقية ماريانو فورتوني مادرازو شخصية غريبة ، مع عدد قليل جدًا من أوجه التشابه في أي عمر. بالنسبة لتصميمات ملابسه ، ابتكر عملية ضفائر خاصة وتقنيات صباغة جديدة. أعطى اسم Delphos لفساتينه الطويلة المتشبثة بالغمد المتموجة بالألوان. صُنعت كل قطعة من الملابس من قطعة واحدة من أجود أنواع الحرير ، واكتسب لونها الفريد من خلال الغمس المتكرر في الأصباغ التي تدل ألوانها على ضوء القمر أو الانعكاسات المائية لبحيرة البندقية. قش بريتون ، قرمزي مكسيكي ونيلي مع الشرق الأقصىكانت من بين المكونات التي استخدمتها Fortuna. كان من بين العديد من المصلين له إليانور دوس ، وإيزادورا دنكان ، وكليو دي ميرود ، وماركيون كاساتي ، وإميليان دي لينكون ، وليان دي بوجي.

لا تتم مناقشة الإنشاء الجديد للمخرج فلاديمير خوتينينكو اليوم فقط من قبل الكسالى. الأهم من ذلك كله ، بالطبع ، أن المؤرخين ساخطون ، لأن مسلسل "شيطان الثورة" مخصص للذكرى المئوية ثورة اكتوبرويعطي تفسيرًا مجانيًا للأحداث المصيرية للبلد. على الرغم من كل الجدل الدائر حول الحبكة ، لا يمكن استبعاد شيء واحد من هذا الفيلم - فهو يساعد في الحصول على فكرة واضحة عن الموضة في ذلك الوقت. من المقبول عمومًا أن الثوار نساء يرتدين سترات جلدية وأوشحة حمراء ، لكن الشابات اللائي ساعدن في إحداث ثورة في 1915-1917 بدأن مختلفات تمامًا.

لنبدأ بحقيقة أن الصورة التي تم إيداعها في رؤوسنا كصورة أساسية هي قالب يشير بدلاً من ذلك إلى وقت لاحق - العشرينات والثلاثينيات في الاتحاد السوفيتي. في فجر الثورة في روسيا ، على الرغم من أن التحرر قد بدأ في السيطرة على المجتمع ، إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة تطوره حيث كانت النساء ترتدي دون تردد سراويل الرجال وتلبس سترات جلدية. وفي العشرينات ، ماذا يمكننا أن نخفيه ، لم تكن النسبة المئوية لهؤلاء "الرفاق" كبيرة. وفي عام 1915 ، عندما كانت الاستعدادات جارية للانقلاب ، لم تكن السيدات قد فكرن بعد في مثل هذه التحولات في خزانة الملابس.

كانت فساتين العصر الإدواردي المبكر تحتوي على تنانير أقل كثافة وقمة متدلية قليلاً.

الصورة بواسطة Getty Images

يعرض فيلم فلاديمير خوتينينكو الفترة من 1915 إلى 1917. في تاريخ الموضة ، غالبًا ما يشار إلى هذه المرة باسم العصر الإدواردي المتأخر. بشكل عام ، تعود الفترة من 1901 إلى 1910 ، عندما كان الملك يحكم المملكة المتحدة إدوارد السابع. ومع ذلك ، يقوم المؤرخون في أغلب الأحيان بتمديدها لعدة سنوات بعد وفاة الملك - حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وتوقيع معاهدة فرساي في عام 1919. طوال هذا الوقت ، كما في الفترة الفيكتورية السابقة ، احتفظت إنجلترا بمكانة عاصمة عصرية ، والتي كانت مساوية لأوروبا ، وبالطبع الإمبراطورية الروسية.

بدأت النساء في ارتداء البلوزات والسترات والتنانير.

الصورة بواسطة Getty Images

أزياء المرأة الإدواردية هي تراجع الكرينولين والانتقال إلى الملابس المألوفة والملابس الخارجية الظلية. في مرحلة مبكرة ، استمرت النساء في ارتداء الكورسيهات ، ولكن كانت هناك دعاية نشطة للتخلي عنهن. إذا كان العصر الفيكتوري المتأخر معروفًا بالفساتين الفخمة ذات الصخب - الأجهزة التي تخلق حجمًا خياليًا في الخلف ، فقد سار الإدواردي على طريق التخلي عن كل هذه "المؤثرات الخاصة". بحلول عام 1917 ، أصبحت تنانير الفساتين مستقيمة ، حتى أنها بدأت في تضييقها. كما هو الحال دائمًا ، يحدث هذا مع الموضة ، في محاولة لإضفاء الراحة على خزانة الملابس ، تلقت النساء جولة جديدةالإزعاج - أصبحت الفساتين ضيقة جدًا في الوركين بحيث كان من المستحيل اتخاذ خطوة واسعة فيها. من المعروف أن الإمبراطورة ألكسندرا فيودوروفنا ، التي كانت تُعرف بأنها مصممة أزياء رائعة ، رفضت ببساطة ارتداء أسلوب جديد بسبب عدم عمليته.

المصممة الرئيسية للمسلسل هي صوفيا رودنيفا (بولينا أندريفا)

خزانة ملابس Rudneva أكثر دقة من خزانة Inessa

إطار صورة من مسلسل "شيطان الثورة"

ناديجدا كروبسكايا (داريا إيكاماسوفا) ترتدي ملابس قديمة الطراز ، وإنيسا (فيكتوريا إسخاكوفا) تبدو متواضعة وجديدة على روح العصر

إطار صورة من مسلسل "شيطان الثورة"

Inessa Armand (Victoria Iskhakova) ، أقرب مقربين لفلاديمير لينين (ووفقًا لخوتينينكو ، عشيقته) ، ترتدي في الفيلم بلوزة بيضاء مع ياقة واقفة وكشكشة ، مطوية في تنورة على شكل حرف A. في الوقت نفسه ، يتم تزويد البلوزة بالوقود كما لو كانت مترهلة. هذه هي السمة المميزة لإحدى المراحل الوسيطة للأزياء الإدواردية. لعدة سنوات ، كانت الفساتين تُخيط بطريقة بدا فيها الجزء العلوي متدليًا ، مما شكل "تضخم الغدة الدرقية". تدريجيًا ، اختفى تضخم الجزء العلوي الواضح ، لكن طريقة ملء البلوزات "بالترهل" ترسخت لفترة طويلة. تم خياطة الفساتين في ذلك الوقت تقريبًا وفقًا للرقم. يمكنك أن ترى مثالًا للنماذج في خزانة ملابس بطلة أخرى من الفيلم - صوفيا رودنيفا (بولينا أندريفا). سيدة شابة جميلة ، عشيقة بارفوس "شيطان الثورة" ، هي مصمم الأزياء الرئيسي في المسلسل. كان من المهم لمبدعي الصورة أن يتخيلوا صوفيا على أنها تذكار لبارفوس ، لذلك قاموا بتعبئتها حصريًا بأحدث صيحات الموضة.

صوفيا رودنيفا (بولينا أندريفا) ، بصفتها مصممة أزياء أكثر تقدمًا ، ترتدي قبعة مقتضبة

إطار صورة من مسلسل "شيطان الثورة"

لوحظ تشابه خزائن المرأتين في مجال الإكسسوارات. ترتدي كل من Inessa و Sofya قبعات لا تصدق من حيث الديكور والحجم. ضرب مصممو الأزياء المكان هنا أيضًا. القبعات الخيالية هي السمة المميزة الرئيسية للأزياء الإدواردية. على ما يبدو ، بعد أن فقدوا فرصة التفوق في مجال الملابس ، قرر المصممون في ذلك الوقت توجيه كل حماسهم لإنتاج القبعات. كانت القبعات في الغالب واسعة الحواف ومزينة بشرائط وأزهار. كانت هذه القبعات ثقيلة الوزن ، لكن النساء ما زلن يرفضنها لفترة طويلة. سار Evolution على طريق تقليل حجم القبعات وتقليل الديكور. يمكنك أن ترى أن رودنيفا ، الأكثر "تقدمًا" في الموضة ، ترتدي قبعة متقنة للغاية ، لكن قبعات أرماند مبهجة للغاية ، مما يلمح لنا في سن الشابة وأنها لا تتبع الموضة عن كثب. تظهر زوجة لينين على أنها الأكثر "غير المتقدمة" من حيث الموضة. ناديجدا كروبسكايا ترتدي فساتين من حوالي عام 1910 بأكمام منتفخة. كما يجدر الانتباه إلى نظام الألوان. دائمًا ما تكون كروبسكايا باللون الأسود ، وهو ما يرمز ليس فقط إلى زهدها الثوري ، ولكن أيضًا إلى دراماها الشخصية - تأخذ ناديجدا كونستانتينوفنا علاقة زوجها بإنيسا أرماند إلى القلب.

تم تحديد تطور الموضة في عقد 1910 من القرن العشرين إلى حد كبير من خلال الأحداث العالمية ، وكان أهمها الأول الحرب العالمية 1914-1918. تطلبت الظروف المعيشية المتغيرة والمخاوف التي انتهى بها الأمر على أكتاف النساء ، في المقام الأول ، الراحة والراحة في الملابس. كما أن الأزمة المالية المصاحبة للحرب لم تساهم في شعبية الفساتين الفاخرة المصنوعة من الأقمشة باهظة الثمن. ومع ذلك ، كما هو الحال غالبًا ، خلقت الأوقات الصعبة طلبًا أكبر على الملابس الجميلة: فقد أظهرت النساء ، اللائي لا يرغبن في تحمل الظروف ، معجزات الإبداع في البحث عن الأقمشة والأنماط الجديدة. نتيجة لذلك ، تم تذكر العقد الثاني من القرن العشرين للموديلات التي جمعت بين الأناقة والراحة ، وظهور النجمة الأسطورية كوكو شانيل في سماء الموضة.

في بداية العقد الثاني من القرن العشرين ، ظل بول بوارت الديكتاتور الرئيسي في عالم الموضة. في عام 1911 ، أحدثت سراويل النساء والبنطلونات ضجة كبيرة. واصل مصمم الأزياء الترويج لعمله من خلال الأحداث الاجتماعية والرحلات المختلفة. لاحظ Poiret إنشاء مجموعة Thousand and One Nights باستقبال فاخر ، وفي وقت لاحق في نفس عام 1911 افتتح مدرسته الخاصة للفنون والحرف ، Ecole Martin. أيضًا ، واصل ثوري الموضة نشر الكتب والكتالوجات بمنتجاته. ثم انطلق بواريه في جولة حول العالم استمرت حتى عام 1913. خلال هذا الوقت ، عرض الفنان عارضاته في لندن وفيينا وبروكسل وبرلين وموسكو وسانت بطرسبرغ ونيويورك. كانت جميع عروضه ورحلاته مصحوبة بمقالات وصور في الصحف ، حتى انتشرت أخبار مصمم الأزياء الفرنسي في جميع أنحاء العالم.

لم يكن Poiret خائفًا من التجارب وأصبح أول مصمم أزياء يصنع عطره الخاص - عطر Rosina ، الذي سمي على اسم ابنته الكبرى. في عام 1914 ، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ، توقفت دار بول بوارت عن أنشطتها ، وحاول الفنان العودة إلى عالم الموضة فقط في عام 1921.

ومع ذلك ، تبين أن هذا فشل ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن الطراز الفاخر والغريب لبوارت قد حلت محلها النماذج الثورية من Coco Chanel.

التحرر والنماذج العملية الأولى

كانت الخطوة الأولى في الانتقال إلى الموضة "المريحة" هي الاختفاء النهائي للكورسيهات ، والقبعات الضخمة ، والتنانير "العرجاء" من خزانات الملابس النسائية. في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، دخلت موديلات جديدة حيز الاستخدام ، وكان أهمها "تنورة عيد الميلاد" ذات الخصر العالي والوركين العريضين والستائر والضيقة عند الكاحلين. بالنسبة للطول ، حتى عام 1915 وصلت حاشية الفساتين إلى الأرض. من ناحية أخرى ، تم تقصير التنانير قليلاً: ظهرت عارضات الأزياء التي وصلت "فقط" إلى رفع الساق. غالبًا ما كانت الفساتين ترتدي الكاب ، وكانت الفساتين ذات القطار شائعة أيضًا. كان خط العنق على شكل V شائعًا ، ليس فقط على الصدر ، ولكن أيضًا على الظهر.

لم يمس الشغف بالتطبيق العملي الملابس فحسب ، بل لمس الصورة الأنثوية بأكملها. في العقد الثاني من القرن العشرين ، توقفت السيدات لأول مرة عن عمل تسريحات الشعر الأنيقة المعقدة وفتحت أعناقهن. لم تصبح قصات الشعر القصيرة شائعة كما كانت في عشرينيات القرن الماضي ، لكن الموضة للشعر الطويل المصمم بشكل جميل على الرأس أصبحت شيئًا من الماضي.

في ذلك الوقت ، كان الأوبريت شائعًا للغاية في جميع أنحاء أوروبا ، وأصبح الراقصون الذين يؤدون على خشبة المسرح مثالًا يحتذى به ، بما في ذلك من حيث الملابس. إلى جانب الأوبريت ، استمتع الجمهور بالملهى ، وخاصة رقصة التانغو. خاصة بالنسبة لرقصة التانغو ، تم اختراع زي مسرحي - بنطلون تركي ، بالإضافة إلى تنانير ملفوفة ، كانت تظهر فيها أرجل الراقصين. تم استخدام هذه الملابس على المسرح فقط ، ولكن في عام 1911 عرضت دار الأزياء الباريسية "Drecol and Beschoff" على السيدات ما يسمى بفساتين البناطيل والسراويل التنورة. لم يقبل الجزء المحافظ من المجتمع الفرنسي الملابس الجديدة ، واتهمت الفتيات اللواتي تجرأن على الظهور فيها في الأماكن العامة بإنكار المعايير الأخلاقية المقبولة عمومًا. سراويل النساء ، التي ظهرت لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، لاقت قبولًا سلبيًا من قبل الجمهور ولم تصبح شائعة إلا في وقت لاحق.

في عام 1913 ، بدأت النساء المتحررات في الاحتجاج في أوروبا ضد الملابس المقيدة للحركة ، مصرين على ظهور عارضات أزياء بسيطة ومريحة. في الوقت نفسه ، كان لا يزال هناك تأثير طفيف ولكن ملموس للرياضة على الموضة اليومية. بدأت الخطوط والزخارف الوفيرة والتطريزات المعقدة والتفاصيل التي تزين الملابس تختفي. سمحت النساء لأنفسهن بكشف أذرعهن وأرجلهن. بشكل عام ، أصبحت قطع الملابس أكثر حرية ، وظهرت القمصان والقمصان في الموضة.

كانت كل هذه الاتجاهات من سمات الملابس الكاجوال ، بينما ظلت العارضات الأنيقة على نفس طراز عقد العشرينيات من القرن الماضي. كانت الفساتين عالية الخصر ذات العناصر لا تزال شائعة في العالم. النمط الشرقي، عارضات الأزياء مع صد ضيق وتنورة واسعة مع زخرفة. ظهرت تنورة بانير في الموضة ، ويُترجم اسمها من الفرنسية إلى "سلة". تميز النموذج بصور ظلية على شكل برميل - كان الوركين عريضين ، لكن الجزء الأمامي والخلفي من التنورة كانا مسطحين. باختصار ، كانت ملابس الخروج أكثر أناقة وتحفظًا ، وسعى بعض مصممي الأزياء إلى الحفاظ على الاتجاهات الملحوظة في موضة القرن العشرين. أصبح Erte الأكثر شهرة بين الفنانين الذين التزموا بالنماذج المحافظة.

الظهور الصاخب لأول مرة لـ Erte العظيم

لم يتعرف مصمم الأزياء الأكثر شهرة Erte ، الذي يرتبط اسمه بالصور الفخمة والأنثوية للعقد الثاني من القرن العشرين ، على الاتجاه نحو التطبيق العملي والوظائف.

ولد رومان بتروفيتش تيرتوف عام 1892 في سان بطرسبرج ، وانتقل إلى باريس في سن العشرين. أخذ Erte الاسم المستعار من الأحرف الأولى من الاسم واللقب. حتى عندما كان طفلاً ، أظهر الصبي ميلًا للرسم والتصميم. من سن 14 ، حضر دروسًا في أكاديمية الفنون الجميلة في سانت بطرسبرغ ، وبعد انتقاله إلى العاصمة الفرنسية ، ذهب للعمل في Paul Poiret House. كان أول ظهور له رفيع المستوى في باريس هو ابتكار أزياء مسرحية "المئذنة" في عام 1913. في العام التالي ، عندما غادر Erte House of Poiret ، حظيت عارضاته بشعبية كبيرة ليس فقط في فرنسا ، ولكن أيضًا في فرق المسرح في مونت كارلو ونيويورك وشيكاغو وجليندبورن. ملأت قاعات الموسيقى مصمم الأزياء الموهوب بالطلبات ، ابتكر Erte أزياء للإنتاج مثل Irwin Berlin's Music Box Repertoire ، وفضائح جورج وايت وماري مانهاتن. كل صورة ابتكرها مصمم الأزياء كانت من إبداعه الخاص: لم يعتمد إرت في عمله أبدًا على خبرة زملائه وأسلافه.

كانت الصورة الأكثر شهرة التي ابتكرها مصمم الأزياء هي الجمال الغامض ، ملفوفًا بفراء فاخر ، مع العديد من الإكسسوارات ، وأهمها خيوط طويلة من اللؤلؤ والخرز ، تعلوها غطاء رأس أصلي. ابتكر إرتي ملابسه المستوحاة من الأساطير المصرية واليونانية القديمة ، بالإضافة إلى المنمنمات الهندية وبالطبع الفن الكلاسيكي الروسي. إنكارًا للصورة الظلية غير المجهزة والأنماط الهندسية التجريدية ، أصبح Erte في عام 1916 الفنان الرئيسي لمجلة Harpers Bazaar ، وهو العقد الذي عرضه عليه أحد الأقطاب.

كان Erte مشهورًا حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وكان أحد رواد الموضة حتى وفاته في عام 1990 عن عمر يناهز 97 عامًا.

الحرب والموضة

تم حل الخلاف بين أتباع النمط القديم ومؤيدي الملابس العملية في الحرب العالمية الأولى التي بدأت في عام 1914. النساء ، مجبرين على القيام بكل الأعمال الذكورية ، لم يكن بإمكانهن ببساطة ارتداء التنانير الطويلة المنتفخة والكورسيهات.

خلال هذه الفترة ، بدأت التفاصيل الوظيفية تظهر في الملابس ، تشير إلى الأسلوب العسكري - جيوب الترقيع ، والياقات المنسدلة ، والسترات ذات الأربطة ، وطيات الصدر والأزرار المعدنية التي كانت ترتديها الفتيات مع التنانير. ثم دخلت الموضة بدلات نسائية. جلبت السنوات الصعبة معهم إصلاحًا آخر: تم استخدام ملابس التريكو المريحة في الخياطة ، والتي تم من خلالها إنشاء كنزات وسترات وأوشحة وقبعات. كانت الفساتين غير الرسمية ، التي أصبح طولها أقصر ووصلها إلى العجول فقط ، تُلبس بأحذية عالية وخشنة من الدانتيل ، كانت النساء ترتدي تحتها طماق.

بشكل عام ، يمكن وصف هذه المرة بأنها بحث عفوي عن أشكال وأنماط جديدة ، ورغبة عاطفية في الابتعاد عن جميع المعايير العصرية التي فرضتها بيوت الأزياء في القرن العشرين. حلت الاتجاهات حرفيًا محل بعضها البعض. كانت حرية القص ، وأحيانًا الملابس "المترهلة" شائعة في الصور الظلية في زمن الحرب. الآن لم تؤكد الجماعات على جميع منحنيات الشكل الأنثوي ، بل على العكس من ذلك ، أخفتها. حتى الأحزمة لم تعد مناسبة للخصر ، ناهيك عن الأكمام والبلوزات والتنانير.

ربما جعلت الحرب النساء أكثر استقلالية من كل الثورات التحررية التي اتسمت بها أوائل العقد الأول من القرن العشرين. أولاً ، تولت النساء العمل الذي اعتاد الرجال القيام به: فقد شغلن أماكن في المصانع والمستشفيات والمكاتب. بالإضافة إلى ذلك ، انتهى الأمر بالعديد منهم في الخدمات العسكرية المساعدة ، حيث فرضت ظروف العمل التطبيق العملي كمعيار رئيسي عند اختيار الملابس. كانت الفتيات يرتدين الزي الرسمي وقمصان رياضية كاكي وقبعات. ربما ولأول مرة شعرت المرأة باستقلاليتها وأهميتها وأصبحت واثقة من قوتها وقدراتها الفكرية. كل هذا سمح للسيدات بأنفسهن بتوجيه تطور الموضة.

خلال الحرب ، عندما تم إغلاق جميع دور الأزياء تقريبًا ، تخلصت النساء طواعية من جميع الشرائع المفروضة ، وتحرير الملابس من التفاصيل غير الضرورية. تجذّر الأسلوب العملي والوظيفي ووقع في الحب لدرجة أن بيوت الأزياء التي استأنفت أنشطتها بعد الحرب اضطرت إلى اتباع اتجاهات جديدة ، وانتهت محاولات استعادة شعبية القماش القطني ذي الصلة سابقًا والأنماط "الضيقة" غير المريحة بالفشل .

من الجدير بالذكر ، ومع ذلك ، ظهرت في نفس الوقت وأصبحت شعبية للغاية "كرينولين العسكرية". اختلفت هذه التنانير الرقيقة عن سابقاتها من حيث أنها لم تستخدم الأطواق المعتادة ، ولكن عددًا كبيرًا من التنورات الداخلية للحفاظ على شكلها. استغرق الأمر الكثير من القماش لخياطة مثل هذه الملابس ، وعلى الرغم من الجودة المنخفضة ، كان سعر "الكرينولين العسكري" مرتفعًا جدًا. لم يمنع هذا التنورة الضخمة من أن تصبح واحدة من الضربات الرئيسية للحرب ، وفي وقت لاحق أصبح هذا النموذج رمزًا للأسلوب الرومانسي الناجم عن الاحتجاج العام والتعب من الحرب. غير قادر على مقاومة الأسلوب العملي المتقن ، قرر مصممو الأزياء إضفاء الأصالة والجمال على الأزياء البسيطة من خلال التفاصيل والتشطيبات. تم تزيين فساتين "هوت كوتور" بشكل غني باللآلئ والأشرطة والتطريز والخرز.

لا يمكن وصف تأثير الحرب العالمية الأولى على الموضة فقط من خلال الاتجاه الناشئ نحو التطبيق العملي. عاد الجنود الذين شاركوا في المعارك في مناطق أجنبية إلى الوطن كجوائز ، بما في ذلك الأقمشة الغريبة الجديدة ، وكذلك الشالات والأوشحة والمجوهرات التي لم تكن موجودة حتى الآن من تونس والمغرب. يتعرف مصممو الأزياء على الثقافات دول مختلفة، واستوعبت الأفكار وتجسدت أساليب وأنماط وتشطيبات جديدة في الخياطة.

بعد نهاية الحرب ، عندما تحسنت الحياة العلمانية ، وبدأ تقديم الكرات مرة أخرى في باريس ، تخلت العديد من النساء عن الأزياء التي أصبحت مألوفة وعادت إلى أزياء ما قبل الحرب. ومع ذلك ، فإن هذه الفترة لم تدم طويلاً - بعد الحرب ، بدأت مرحلة جديدة تمامًا في الموضة ، والتي تأثرت في ذلك الوقت بكوكو شانيل.

نمط الرجال من شانيل

باعترافها الخاص ، حاولت Coco Chanel طوال حياتها تكييف بدلة رجالية مع احتياجات وأسلوب حياة المرأة العصرية.

بدأت Coco Chanel رحلتها في عالم الموضة عام 1909 عندما افتتحت متجرًا خاصًا بها للقبعات في باريس. انتشرت الشائعات حول المصمم الجديد بسرعة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية ، وفي العام التالي ، تمكنت Coco من إطلاق ليس فقط القبعات ، ولكن أيضًا الملابس ، وافتتحت متجرًا في 21 Cambon Street ، ثم منزل خاصموديلات في منتجع بياريتز. على الرغم من ارتفاع تكلفة الملابس وبساطة القطع ، وهو أمر غير معتاد في ذلك الوقت ، إلا أن عارضات شانيل كانت تكتسب شعبية بسرعة ، وكان للمصمم عدد كبير من العملاء.

كانت المهمة الرئيسية للملابس التي قدمها مصممو الأزياء سابقًا للنساء هي التأكيد على خصر الدبور وإبراز الصدر ، مما يخلق منحنيات غير طبيعية. كانت كوكو شانيل نحيفة وسمرة ورياضية ، ولم يكن الأسلوب الشائع في ذلك الوقت يناسبها تمامًا - مع كل الرغبة ، لا يمكن لأي ملابس أن تصنع "ساعة رملية" من شكل الفتاة. لكنها كانت النموذج المثالي لملابسها الخاصة. قال كوكو: "مكبلة في مشد ، صدرها ، المؤخرة مكشوفة ، مشدودة للغاية عند الخصر ، كما لو كانت مقسمة إلى جزأين ... لاحتواء مثل هذه المرأة يشبه إدارة العقارات".

لتعزيز الراحة والأناقة للجنسين ، ابتكر مصمم الأزياء فساتين وتنانير بسيطة للغاية ، تتميز بخطوط واضحة وغياب المجوهرات. طفت الفتاة دون تردد التفاصيل غير الضرورية والإكسسوارات غير الضرورية بحثًا عن النموذج المثالي الذي لا يقيد الحركة ، وفي نفس الوقت يسمح للمرأة بالبقاء امرأة. متجاهلة الرأي العام ، قدمت ببراعة ملابس نسائيةعناصر من النمط الذكوري ، بشكل مستقل مثال على الاستخدام الصحيح للأزياء البسيطة. "بمجرد أن أرتدي سترة رجالية ، هكذا تمامًا ، لأنني شعرت بالبرد ... ربطتها بغطاء (عند الخصر). في ذلك اليوم كنت مع البريطانيين. لم يلاحظ أي منهم أنني كنت أرتدي سترة ... "تذكر شانيل. هكذا ظهرت بدلاتها البحرية الشهيرة ذات العنق المتدلي مع الياقات المنسدلة والسترات الجلدية "الفارس".

عند صنع الملابس ، استخدمت شانيل مواد بسيطة - قطن ، تريكو. في عام 1914 قصرت تنورة نسائية. في بداية الحرب العالمية الأولى ، صممت كوكو سترات عملية وسترات وفساتين قمصان وبلوزات وبدلات. كانت شانيل هي التي ساهمت في تعميم البيجامات ، وفي عام 1918 ابتكرت بيجامات نسائية ، حيث يمكنك النزول إلى ملجأ القنابل.

أقرب إلى عام 1920 ، أصبح Coco ، مثل العديد من الفنانين في ذلك الوقت ، مهتمًا بالزخارف الروسية. تم تطوير هذا الخط في عمل شانيل بالفعل في بداية العقد الثالث من القرن العشرين.

أصبح العقد الثاني من القرن العشرين ، على الرغم من كل المصاعب والمصاعب ، نقطة تحول في تطور الموضة - في العقد الأول من القرن العشرين بدأ الفنانون في البحث بنشاط عن أشكال جديدة يمكن أن تمنح المرأة الحرية دون حرمانها من النعمة. أصبحت الإصلاحات التي أدخلتها الحرب واتجاهات سنوات ما بعد الحرب حاسمة في تطوير الصناعة في العقود التالية.

خلال هذه الفترة الصعبة ، بالنسبة للعديد من البلدان الأوروبية ، كانت هناك تغييرات كبيرة في الموضة والأناقة. مع اندلاع الحرب ، تم إغلاق العديد من دور الأزياء ، وتركت معظم النساء بمفردهن وأجبرن على تحمل المسؤولية الكاملة عن الأسرة.

شغل العديد منهن وظائف أزواجهن في المكاتب والصناعة وبالطبع في المستشفيات. بطريقة أو بأخرى ، كان عليهم أن يعيشوا أسلوب حياة ذكوري ، وبالتالي ، يرتدون الملابس المناسبة وحتى الزي الرسمي.

تم تغيير الملابس بطريقة توفر الراحة اللازمة في العمل ، وأصبحت أكثر اتساعًا ، واضطر الكثيرون إلى إزالة مجوهراتهم ، وقبعاتهم ، ومشداتهم ، وتغيير تسريحات الشعر المورقة إلى كعكة مأخوذة للتو في مؤخرة الرأس ، ...

إذا كان الخياطون قبل الحرب قد اقتربوا بعناية من الملاءمة المثالية لجميع عناصر الملابس والملابس نفسها بشكل عام ، ففي زمن الحرب ، كيف "تجلس البلوزة أو التنورة" ، وكيف "تُزرع الياقة" لم يكن لها معنى ، لا تصل إليه. أجبرت النساء في زمن الحرب على إعادة النظر في وجهة نظرهن حول ملاءمة الملابس.

قبل الحرب نفسها ، في مجلات الموضة الصيفية ، ظلت صورة ظلية التنورة الضيقة إلى الأسفل ، وعرضها ، سارية لبعض الوقت ، ولكن تم إعادة بناء الفساتين والبدلات تدريجياً بطريقة جديدة ، ويمكن قول الشيء نفسه عن الملابس الخارجية.

يفضل قصه بأكمام من قطعة واحدة. يشبه تصميم الملابس هذا الكيمونو الياباني. قدم بول بوارت ثوب الكيمونو مرة واحدة ، وقبل الحرب وأثناء الحرب ، ظل هذا الخفض مع السيدات المجتمع الراقيالأكثر نجاحا.

في ذلك الوقت ، كانت الملابس لأي غرض يتم قصها بأسلوب الكيمونو ، لأنها لا تتطلب أساليب تكنولوجية خاصة في عملية الخياطة ، وإلى جانب ذلك ، فإنها تخلق انطباعًا بالإهمال. وهكذا دخلت موضة الإهمال.

"كانت البلوزة تبدو وكأنها حقيبة ، وجانب واحد متجمع في طيات عميقة ، والآخر كان ناعمًا". اتضح أن خياطة البدلة في ذلك الوقت لم تكن مهمة صعبة. الكي الدقيق غير مجدي ، وقطع أيضًا. كلما كانت البدلة أو الفستان غير رسمي ، كان الانطباع أفضل.

يمكنك ببساطة رمي المادة على الشكل ، وجمعها في مكان ما ، وطحنها في مكان ما ، وستحصل على تلك الصورة الظلية الفضفاضة التي كانت مطلوبة.

أثرت الحرب العالمية الأولى النساء بشكل كبير بالملابس ذات الطراز العسكري - معاطف الخندق ، معاطف البازلاء البحرية ، معاطف الضباط ، الأزرار المعدنية ، الكاكي ، جيوب الترقيع ، القبعات ، القبعات.

أصبحت القبعات الصغيرة التي تشبه خوذة الطيار والأحزمة الخشنة والحواف وياقة الوقوف شائعة. وتقدم مجلات الموضة تقنية قص وتفصيل ل محلي الصنعملابس. تظهر أنماط البدلات بخصر قابل للفصل وبيبلوم ، مع كتاف على الكتفين ، مزينة بالحبال.

المجلات تنشر أساليب حداد ، حيث كل شيء أسود ، مغلق ، قبعات مع حجاب حداد. الآن يتم التخلص تمامًا من الجزء السفلي الضيق من التنورة. من يجب أن يفرم الساقين عندما تضطر إلى التسرع مكان العملالزوج أو المستشفى.

توسعت الملابس لأسفل ، وسقط خط الخصر ، الموجود أسفل الصدر ، في مكانه ، وحتى أقل. تغيرت الصورة الظلية في عام واحد فقط من مغزلي إلى شبه منحرف. وفوق ذلك ، بدأت النساء في قص شعرهن ، أولاً ، كان العمل أكثر ملاءمة في عجلة من أمرهن ، وثانيًا ، كما هو الحال دائمًا أثناء الحرب ، نشأت ظروف غير صحية ، وثالثًا ، سعوا ببساطة للتخلص من كل شيء لا لزوم له.

صُدم الرجال بالمظهر الجديد لرفيقتهم وصديقتهم الجميلة ذات يوم. يصف جان رينوار (نجل الفنانة) صدمته عندما يرى قريبه: "... صدمني مظهر فيرا الجديد ، الذي لم يسبق له مثيل ... شعر طويل.. وفجأة ... أصبح نصفنا متساوٍ ، رفيقنا.

اتضح أنه كان كافيًا بطريقة عابرة - بضع حركات بالمقص ، والأهم من ذلك ، اكتشاف أن المرأة يمكن أن تتولى شؤون السيد والسيدة ، والمبنى الاجتماعي ، الذي أقامه الرجال بصبر على مدى آلاف السنين ، كان إلى الأبد دمرت.

في السنوات الأولى من الحرب ، كانت التنانير القديمة بالية ، وتم صنع تنانير جديدة على نطاق واسع. وهكذا ، خلال هذه الفترة ، تم تحديد ثلاثة أنواع من التنانير: تنورة مطوية - مطوية أو مموجة ، وتنورة واسعة من الخصر ، وتنورة من شقين متوهجين ، والتي تمثل ، كما هي ، تنورة ذات طبقتين.

في الجزء العلوي من الصدر ، ساد كم من قطعة واحدة ، وغالبًا ما تم العثور على كم راجلان ، وتم تزيين الجزء السفلي من الصدر بطيات ناعمة ، مما جعل من الممكن الشعور بحرية الحركة.

كان لهذه الفترة تأثير كبير على الموضة والأناقة ، وتعتبر فترة انتقالية في تاريخ الموضة. خلال الفترة من 1914 إلى 1918 ، ظهرت العديد من الابتكارات. يبدو أنه في مثل هذه الفترة من الأحداث العالمية العظيمة ، لا يوجد وقت للأزياء ، ولكن على الرغم من ذلك ، فقد تطورت.

لم تمنع بيوت الأزياء المغلقة ولا الحرب النساء من ابتكار شيء ما وتطويره بأنفسهن ، لأن الحياة استمرت. لم يكن الوضع هو نفسه في جميع البلدان وليس في جميع قطاعات المجتمع. ومع ذلك ، مهما كان الأمر ، تظل المرأة امرأة. وفي زمن الحرب ، كانت هناك لحظات أردت فيها تزيين نفسي ، إن لم يكن بالمجوهرات ، ولكن بنفس الملابس.

على الرغم من الأخبار المحزنة من الأمام ، إلا أن الحياة في الخلف كانت تتحسن ، لأنه لم يكن لدى الجميع مصير مرير ، وبالتالي أريد أن أعيش الحياة على أكمل وجه وأن أستمتع. بحلول نهاية الحرب ، تم تعليق الكرات مرة أخرى ، ويظهر ديكور غني بالملابس.

التنانير القصيرة التي ظهرت مباشرة بعد بدء الحرب (تحت الركبتين مباشرة) تطول. ظهرت ، ولو لفترة قصيرة جدًا ، ضيّقت التنانير. من عام 1917 إلى عام 1918 ، تمكن مصممو الأزياء بطريقة ما من استعادة تأثيرهم على الموضة المتغيرة تلقائيًا. لكن في الواقع ، كانت هناك لحظة بدأ فيها البحث عن أسلوب جديد.

حاولت العديد من بيوت الأزياء التكيف مع الموضة المولودة تلقائيًا. تبدأ دور الأزياء في الافتتاح ، ويستأنف الحرفيون أنشطتهم. مثل جين باكن ، مادلين فيونيت ، إدوارد مونيه ، بدأت أخوات كالوت العمل مرة أخرى.

في هذه الأثناء ، تبدأ Mademoiselle Chanel في إنشاء صورة امرأة جديدة. يجب أن يُطلق على أحد الأساتذة البارزين في ذلك الوقت اسم Erte () ، الذي قام حتى قبل الحرب بإنشاء رسومات تخطيطية أصلية لبول بوارت. بحلول نهاية الحرب ، أصبح مصمم أزياء مشهورًا عالميًا.

تعاونت Erte مع العديد من مجلات الموضة ، وخاصة النسخة الأمريكية من Harper's Bazaar. له اسكتشات جميلةمن فساتين السهرة إلى البدلات البسيطة تصميمات لا تشوبها شائبة وفريدة من نوعها. كان أحد مواضيع Erte العديدة هو موضوع المرأة التي ترتدي البنطال. في رسوماته ، بمهارة بارعة ، يقترح فكرة إنشاء جماعة يؤكد فيها على التفاصيل التي تلمح إلى المؤخرات ، وركوب المؤخرات ، والسراويل.

قال الكاتب الفرنسي رومان رولان ذات مرة إنه يود أن يرى بعد مائة عام من وفاته كيف سيتغير المجتمع ، لكن ليس في أطروحات العلماء ، ولكن في مجلة أزياء. كان الكاتب على يقين من أن الموضة ستخبره قصة حقيقيةالتغييرات في المجتمع من الفلاسفة والمؤرخين مجتمعين.

وهنا نتيجة التطور التلقائي للأزياء:

أُجبر الخياطون ، العائدون من الحرب ، والذين يرغبون في إعادة تأكيد حقوقهم السابقة ، على القبول موضة جديدةمن صنع النساء أنفسهن. الكرينولين ، الكورسيهات و "الأزياء الضيقة" فشلت.

كما أجرى الجيش تغييراته في الموضة. اتضح أن الزي العسكري كان مريحًا لدرجة أنهم استمروا في تقليده في الحياة المدنية.

بالإضافة إلى الأعمال العدائية في أوروبا ، كانت هناك أيضًا حروب استعمارية. من هنا جاءت الأقمشة المزخرفة من تونس والمغرب والشالات والأوشحة. إلى جانب ظهور الملابس ذات القطع البسيط ، ظهرت الملابس ذات الأنماط الغريبة في خزانة ملابس المرأة ، وزاد حبها للحياكة والتطريز والتطريز والهامش والخرز.

كان للحرب تأثير على تحرير المرأة. في النضال من أجل المساواة ، حققت المرأة خلال هذه الفترة نجاحًا أكبر بكثير مما حققته في العديد من السنوات السابقة.