Jakie elektryczne ogrzewanie podłogowe wybrać do montażu w domu. Elektryczna podgrzewana podłoga zrób to sam: urządzenie, technologia instalacji i schematy połączeń Jak prawidłowo wykonać podgrzewane podłogi

Płytki ceramiczne są doskonałym materiałem na podłogi i pod pewnymi względami pozostawiają daleko w tyle wszystkich „konkurentów”. Zatem w kwestiach higieny, wytrzymałości przy prawidłowym montażu, trwałości, odporności na procesy biologiczne, wilgoć, zmiany termiczne chyba nie ma sobie równych. Jeśli dodamy do tego wysoką dekoracyjność, możliwość ciekawego wykonania projektować kompozycje, wówczas popularność płytek wśród właścicieli domów jest zrozumiała.

Jednak główną negatywną cechą płytek jest chłód materiału, co znacznie ogranicza zakres jego zastosowania. Nawet w tych pomieszczeniach, w których jest to najlepsza opcja – w łazience, kuchni, toalecie itp. – w zimnych porach roku stawianie bosej stopy na podłodze nie jest do końca przyjemne. Jest tylko jedno wyjście - zorganizować podgrzewaną podłogę pod płytkami.

Istnieją w zasadzie dwie możliwości – podłoga z ciepłą wodą lub ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej. Niniejsza publikacja poświęcona jest sposobowi zorganizowania podgrzewanej elektrycznie podłogi pod dalsze układanie płytek ceramicznych.

Pod płytkami można więc układać podłogi podgrzewane zarówno wodą, jak i elektrycznie. Obiegi wodne omówiono w osobnych artykułach, ale na razie - o niektórych zaletach ogrzewania elektrycznego:

Poziom temperatury w podłogach ogrzewanych elektrycznie można szybko i łatwo ustawić dość dokładne regulacja - podłogi wodne są pod tym względem znacznie bardziej obojętne, a niektóre po prostu zależą bezpośrednio od temperatury chłodziwa z centralnego systemu grzewczego.
Montaż podłogi ogrzewanej elektrycznie jest prostszy, często nie wymaga wylewania nowej wylewki - w przypadku podłóg wodnych jest to wymagane. Ponadto, aby obieg wody uzasadniał swój cel, jastrych musi być wystarczająco gruby - a jest to znaczny wydatek, pracochłonność i, co najważniejsze, duże dodatkowe obciążenia podłóg, co nie zawsze jest akceptowalne. A wysokość sufitów w standardowych wieżowcach nie zawsze pozwala na wysokie podniesienie poziomu pokrycia. Przy ogrzewaniu elektrycznym tak masywne jastrychy nie są wymagane.
Z powyższych powodów po prostu niemożliwe jest zorganizowanie podgrzewanej podłogi wodnej w budynku wielopiętrowym. Nawiasem mówiąc, organizacja dostarczająca ciepło może nie wyrazić na to zgody ze względu na zbyt duże straty ciepła.
Kolejny plus podłogi elektryczne: Nie ma ryzyka poważnego wypadku z ryzykiem zalania mieszkania Twojego lub sąsiada.

Wady takich systemów ogrzewania podłogowego obejmują jedynie stosunkowo wysoki koszt energii elektrycznej. Jeśli jednak system zostanie prawidłowo zamontowany i wyregulowany, a podgrzewana podłoga będzie pełnić jedynie funkcję uzupełnienia całego systemu grzewczego, wówczas koszty eksploatacji nie będą szczególnie odczuwalne.

Ale komfort w pomieszczeniu wyraźnie wzrośnie - warstwa płytek ceramicznych, będąc dobrym „akumulatorem ciepła”, jest nie tylko przyjemny sam w sobie, ale także wytwarza wznoszące się strumienie ciepłego powietrza, równomiernie rozprowadzając ciepło po pomieszczeniu.

Który elektryczny system ogrzewania podłogowego jest lepszy?

Przede wszystkim, jeśli zdecydujesz się na montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytkami, musisz się na nie zdecydować Schemat obwodu. Istnieją cztery główne opcje.

Ciepła podłoga z kablem grzejnym

Taki system ma dwie skrajności: jest najtańszy pod względem kosztów niezbędnych elementów i akcesoriów, ale jednocześnie jest najbardziej pracochłonną metodą ze wszystkich innych opcji ogrzewania elektrycznego.

Głównym „narzędziem” jest sam kabel grzejny, który może się znacznie różnić:

Najprostsza - jednożyłowa, zwykła rezystancyjna zasada działania - nagrzewanie przewodnika podczas przejścia prąd elektryczny, jak zwykła spirala, na przykład w żelazku.

Dużą wadą jest konieczność „zapętlenia” kabla w celu uzupełnienia obwodu, co będzie wymagało specjalnego schematu instalacji. Ogrzewanie odbywa się jednocześnie i równomiernie na całej długości - nie zawsze jest to dobre z ekonomicznego punktu widzenia.

Dwurdzeniowy kabel rezystancyjny ma dwa przewody, z których jeden jest „spiralą”, a drugi zamyka obwód jedynie poprzez specjalne złącze końcowe. Instalacja jest oczywiście znacznie wygodniejsza, ale reszta niedociągnięcia pozostają To samo.

Samoregulujące dwużyłowe kable grzejne - najnowocześniejsze i dobra opcja. Obydwa przewodniki są tutaj oddzielone matrycą półprzewodnikową, która nagrzewa się pod wpływem przepływu prądu. Jaka jest cecha charakterystyczna: przewodność matrycy zależy bezpośrednio od jej temperatury - im wyższa, tym mniej prądu przepływa. Ponadto, jest to typowe dla każdego, nawet najbardziej mała działka kabel. Pojawia się unikalny efekt samoregulacji - maksymalne nagrzewanie następuje tylko w zimnych miejscach, a po osiągnięciu określonej temperatury matryca po prostu „blokuje się”.

Efekt ekonomiczny takiej podłogi jest oczywisty. I więcej ważną zaletą jest to, że taki kabel można łatwo pociąć żądaną długość– istnieją specjalne obszary do cięcia niektórzy kroków od siebie.

Siatkowe maty grzewcze

Bardzo wygodny i niezwykle popularny rodzaj podgrzewanej podłogi elektrycznej. Ogólnie rzecz biorąc - ten sam dwużyłowy kabel grzejny, ale zamocowany tylko w pętli na siatce z włókna szklanego.

Takiego systemu przy zakupie nie można nazwać tanim, ale jego instalacja jest prosta i nieskomplikowana. W przypadku płytek ceramicznych po prostu nie ma potrzeby układania wylewki na matach – płytki można układać bezpośrednio na nich.

Promienniki podczerwieni «UnimaT"

Montaż takich grzejników nie wymaga również wylewania na wierzch – jest to bardzo wygodne przy montażu płytek ceramicznych. W tym systemie dwa przewody są połączone na całej długości równoległymi prętowymi elementami grzejnymi, które emitują promieniowanie podczerwone.

Pręt promienniki podczerwieni„Unimat”

Wszystkie pręty są od siebie niezależne i działają na zasadzie samoregulacji, zmniejszając zużycie energii. System jest wygodny, ale jego koszt jest jeszcze wyższy niż w przypadku mat siatkowych.

Grzejniki foliowe na podczerwień

Jeden z najbardziej ekonomicznych nowoczesne systemy ciepła podłoga, ale nie do końca nadaje się do płytek ceramicznych. Powód jest prosty – folia po prostu zablokuje możliwość normalnego przylegania kleju do płytek betonowa podstawa. Zbyt gruba warstwa jastrychu na wierzchu pl elementów - jest to po prostu bez znaczenia z punktu widzenia zasady ich działania. Dlatego taki system ogrzewania jest bardziej prawdopodobny w przypadku podłóg „pływających” - laminatu, parkietu z linoleum itp.

Folia posiada perforacje zapewniające rzekomo dobrą przyczepność do podłoża betonowego. Jednak zdaniem ekspertów praktyka pokazuje, że płytki na takiej podłodze już wkrótce zaczną „grać”. Istnieje jednak sposób na ułożenie takiej podłogi za pomocą „płynnych gwoździ”, jest to jednak bardzo kosztowne i budzi obawy co do ogólnej wytrzymałości pokrycia z płytek.

Czy wszystko jest gotowe do pracy?

Ciepły elektryczny system podłogowy powinien oddawać ciepło do pomieszczenia, a nie marnować go na próżno na ogrzewanie betonowej podłogi. Dlatego będziesz potrzebować wysokiej jakości izolacji termicznej pod szorstkim jastrychem lub podłogą rolowaną odbijający ciepło materiał (na przykład pianka foliowa) przed ułożeniem kabla i wylaniem wylewki zamykającej.
Zdecydowanie należy sprawdzić kompletność systemu - obecność czujnika temperatury i panelu sterowania - termostatu z funkcjami włączania systemu i ustawiania wymaganej temperatury. To automatyczne urządzenie monitoruje odczyty z wbudowanego czujnika czujnik temperatury podłogi i automatycznie przestaje dostarczać energię elektryczną, gdy nagrzeje się do poziomu ustawionego przez użytkownika.

Jeśli wybierzesz system z kablem, będziesz musiał zakupić metalowe taśmy montażowe lub siatkę wzmacniającą. Pętle kablowe po ułożeniu zostaną do niego przymocowane.
Aby skompensować rozszerzanie się temperatury, obwód pomieszczenia będzie musiał zostać przyklejony specjalną taśmą tłumiącą.
Aby ułożyć kabel do termostatu, będziesz musiał wybić rowek, a dla samego urządzenia będziesz musiał wywiercić gniazdo w ścianie. Będzie to wymagało wiertarki udarowej.
Aby sprawdzić bezpieczeństwo zmontowanego systemu, potrzebujesz specjalnego urządzenie pomiarowe– megaomomierz.
I oczywiście potrzebujesz tego, co wymagane ilość materiałów budowlanych i komplet narzędzi do wylewania jastrychu lub do montażu dopływu bezpośrednio na grzejniki – w zależności od wybranego systemu.

Jak prawidłowo rozmieścić elementy grzejne

Aby podłoga w pełni spełniła oczekiwania, należy ją starannie skonstruować i na podstawie tych danych opracować schemat układania, biorąc pod uwagę określone cechy.

1. Przede wszystkim musisz zdecydować o ilości elementy grzejne ciepła podłoga. W tym przypadku wynikają z przeznaczenia tworzonego systemu, powierzchni i specyfiki pomieszczenia:

W przypadku gdy „ciepła podłoga” planowana jest jedynie jako uzupełnienie całego systemu grzewczego, wymagane będzie około 100 – 130 W/m². Jeśli stanie się ono głównym źródłem ciepła, wartość ta wzrośnie do 150 W/m², a w przypadku pierwszych pięter lub domów prywatnych z podłogami na parterze – nawet do 180 W/m².
Elementy grzejne muszą zajmować co najmniej 70 ÷ 75% powierzchni pomieszczenia. Nie należy układać kabli w miejscach, w których będą ustawione meble stacjonarne - nie bliżej niż 50 mm od nich. Ten sam warunek dotyczy stacjonarnych urządzeń grzewczych, tyle że tutaj minimalna odległość wzrasta do 100 mm. Ignorowanie tych zasad prowadzi do przegrzania zwojów kabla w pomieszczeniach zamkniętych i szybkiej awarii.
Wymaganą długość kabla oblicza się w następujący sposób:

Obliczana jest powierzchnia ogrzewania ( S)– zgodnie z zaleceniami dany wyższy;

Określa się wymaganą moc właściwą - ( PS) na jednostkę powierzchni.

Pod uwagę brana jest moc właściwa ( pp) sam kabel na 1 metr długości (jego charakterystyka paszportowa);

Wymagana długość kabla będzie wynosić: L = S × Ps : pp

2. Teraz możesz przystąpić do sporządzenia schematu układania. Co jest brane pod uwagę:

Miejsce montażu termostatu jest natychmiast wyznaczane - tutaj powinny pasować „zimne” końce kabla. To stąd będzie wychodził przewód czujnika temperatury;

Sam czujnik temperatury należy umieścić w środku pętli kablowej, w odległości około 500 mm od jej początku.

Określana jest odległość pomiędzy sąsiednimi kablami w pętli ( H), w oparciu o istniejące, wcześniej uzyskane dane: H = S × 100: L.

Schemat montażu należy najpierw opracować na papierze, a dopiero potem po dokładnym sprawdzeniu przenieść na powierzchnię podłogi w celu montażu na miejscu.

Jak zainstalować podgrzewaną podłogę za pomocą kabla

Przede wszystkim należy dokładnie przygotować powierzchnię podłogi – w razie potrzeby przeprowadzić Drobne naprawy, oczyść go z zanieczyszczeń i kurzu.
Na ścianie wykonuje się gniazdo do montażu termostatu (jego odległość od podłogi może w zasadzie być dowolna, ale nie mniejsza niż 300 mm). Wykonuje się w nim rowek o wymiarach co najmniej 20 × 20 mm. Konieczne jest podłączenie przewodu zasilającego do miejsca montażu regulatora – kwestię tę należy omówić ze specjalistą elektrykiem.
Rozprowadzić na całej powierzchni podłogi termorefleksyjne podłoże. Arkusze układa się od końca do końca z obowiązkowym klejeniem szwów specjalną taśmą.

Następnym krokiem jest zamontowanie wzmacniającej siatki z włókna szklanego lub przyklejenie taśm montażowych do podłogi w celu zabezpieczenia kabla.
Zgodnie z wcześniej narysowanym schematem wykonywany jest układ kabli.

Jeśli kabel jest jednożyłowy , następnie „zimne” końce łączy się za pomocą złączy, które trafią do termostatu.

Jeśli kabel jest jednożyłowy, oba końce są podłączone do termostatu

Za pomocą dwurdzeniowy Dalszy koniec kabla należy zamknąć specjalną złączką wtykową.

Czujnik temperatury wraz z przewodem umieszcza się w rurce falistej Ø 16 mm o długości umożliwiającej montaż w wybranym miejscu i poprowadzenie do miejsca montażu termostatu. Taka rurka powinna zapewniać swobodny ruch czujnika temperatury wewnątrz - tak, aby w przypadku awarii można go było łatwo wymienić. Część rurowa zamknięta jest plastikowym korkiem.

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić obwód elektryczny kabel - jego przewodność i rezystancja całkowita (musi odpowiadać danym paszportowym, z odchyleniem w granicach ± 10%), a rezystancja izolacji - mierzona meggerem. Bezpieczeństwo zostanie zachowane, jeśli wskaźnik ten będzie wynosić co najmniej 20 MΩ.
Wszystkie przewody są podłączone do odpowiednich zacisków termostatu. Dopiero po tym możliwe będzie zasilenie i sprawdzenie funkcjonalności układu poprzez jego krótkie uruchomienie. Jeśli wszystko działa dobrze, zasilanie jest całkowicie wyłączone i można przystąpić do wylewania jastrychu licowego. Rowek w ścianie uszczelnia się zaprawą, regulator ostatecznie mocuje się na swoim normalnym miejscu.
Warunkiem rozpoczęcia wylewania jest przyklejenie taśmy tłumiącej na całym obwodzie pomieszczenia.
Grubość jastrychu nie może być mniejsza niż 30 mm. Jego wypełnienie można wykonać w zwykły sposób, zaprawą betonową z instalacją sygnalizatorów lub za pomocą Samopoziomujący kompozycje. Istnieją również specjalne mieszanki budowlane przeznaczone bezpośrednio do tych celów - są one wzbogacone plastyfikatorami, które eliminują powstawanie pustek i zapewniają integralność powłoki.

Po wylaniu wylewki i uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości można przystąpić do układania płytek ceramicznych – proces ten w tym przypadku nie będzie się niczym różnił od konwencjonalnych metod okładzinowych.

Uruchomienie systemu ogrzewania podłogowego z ułożonymi płytkami w trybie projektowym możliwe jest dopiero po 3 ÷ 4 tygodniach od daty wylania wylewki.

Wideo: montaż podgrzewanej podłogi za pomocą kabla grzejnego

Niektóre cechy instalowania podłóg za pomocą mat izolacyjnych

W czym cechy zastosowanie schematu elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytki z wykorzystaniem gotowych mat:

Powierzchnia podstawy musi mieć już wewnętrzną izolację termiczną i termorefleksyjne podłoże nie jest rozprowadzane przed ułożeniem mat. produkowane na bazie silikonu Opalarka lub po prostu za pomocą mocnej taśmy.

Po ułożeniu wszystkich mat, przełączeniu i sprawdzeniu parametrów elektrycznych przystępują do montażu płytek ceramicznych bezpośrednio na samych grzejnikach. Warstwa kleju do płytek powinna wynosić 8 ÷ 10 mm. Zaleca się stosowanie specjalnego kleju do ogrzewania podłogowego, który jest odporny na ciepło i częste zmiany termiczne.

Po ułożeniu płytek można używać ogrzewanej podłogi w ciągu 15–20 dni (okres ten należy podać w instrukcji stosowania konkretnego kleju do płytek).

Wideo: montaż mat grzewczych pod płytkami ceramicznymi

Podczas układania mat pod pręty występują drobne niuanse. Aby automatyzacja działała poprawnie, na pewno będą potrzebne termorefleksyjne podłoża, ale grubość kleju do płytek przy układaniu powłoki musi wynosić co najmniej 20 mm. Czasami w tym przypadku bardziej opłaca się zastosować powłokę samopoziomującą, a dopiero potem ułożyć płytki.

Przybliżony schemat montażu podgrzewanej podłogi pod płytkami z grzejnikami UNIMAT

Zatem zorganizowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytkami jest zadaniem całkowicie wykonalnym, choć dość pracochłonnym. Będzie to wymagało szczególnej staranności i precyzji, szczególnie przy przełączaniu połączeń elektrycznych. Jeśli jednak będziesz dokładnie przestrzegać wszystkiego etapy technologiczne, wszystko powinno się udać.

Podłoga ogrzewana jest prądem lub wodą. Obie metody są niedoskonałe i mają wady i zalety. O tym, w tym artykule porozmawiamy o tym, jak zrobić ciepłą podłogę za pomocą wody i rur, a raczej o tym, jak zrobić podłogę podgrzewaną wodą własnymi rękami i co jest do tego potrzebne.

Zasada działania podłogi ogrzewanej wodą

Płyn chłodzący jest podgrzewany na dwa sposoby:

W obu przypadkach wymagane jest obniżenie temperatury płynu chłodzącego: parametry pracy instalacji grzejnikowej, dla której te źródła są stworzone, mieszczą się w przedziale 65-95°C, podczas gdy ogrzewanie podłogowe wymaga jedynie 35-55°C. Zakres ten wynika z faktu, że według SNiP temperatura podłogi ogrzewanej wodą nie może być wyższa niż 30°C. Zgadzam się, że chodzenie po cieplejszej podłodze nie będzie przyjemne.

Aby osiągnąć żądaną temperaturę, gorący płyn chłodzący miesza się z ochłodzoną wodą z „powrotu” przed wejściem do rur. W ten sposób uzyskuje się wymaganą temperaturę, która następnie poprzez rozdzielacz ogrzewania podłogowego trafia do rur.

Oto cała mechanika działania podłogi podgrzewanej wodą, ale istnieją pewne niuanse technologiczne, które zwiększają jej komfort i upraszczają regulację.

Regulacja temperatury

Aby móc wspierać komfortowa temperatura podgrzewana podłoga, istnieje specjalne urządzenie - termostat, lub jak to się nazywa termostat. Urządzenie to współpracuje z czujnikami mierzącymi temperaturę podłogi i płynu chłodzącego.

Ciasto podłogowe podgrzewane wodą

Porozmawiajmy teraz o strukturze ogrzewanej podłogi: abyś wiedział, co i w jakiej kolejności robić, wypełniając ją własnymi rękami. Podłoga ogrzewana wodą jest konstrukcją wielowarstwową. Przybliżony schemat pokazano na rysunku.

Izolację termiczną układa się najpierw na płaskim podłożu (różnica wysokości nie większa niż 1 cm na 1 m2). Wybór materiału i jego grubość zależą od wstępnej izolacji podłogi i tego, które pomieszczenie znajduje się poniżej (jeśli takie istnieje). Celem jest osiągnięcie minimalnych wycieków ciepła. Wtedy ogrzewanie będzie oszczędne (zapłacisz niewiele, a dom/mieszkanie będzie ciepłe). Dlatego przy wyborze materiału i jego grubości lepiej jest podchodzić do właściwości z rezerwą: w tym przypadku na pewno nie będzie gorzej. Jeśli poniżej znajduje się ogrzewane pomieszczenie, wystarczająca jest izolacja termiczna o grubości 20-30 mm; jeśli poniżej znajduje się nieogrzewana piwnica lub grunt, wymagana jest solidna grubość 50 mm lub więcej; w regionach północnych grubość izolacji może wynosić od 100 do 150 mm.

Montaż „ciasta” z podgrzewaną wodą podłogą

Na obwodzie pomieszczenia rozwija się taśmę tłumiącą lub kładzie się taśmę termoizolacyjną, można zastosować styropian, styropian lub inną blachę docieplającą (o grubości ok. 10 mm) pociętą w paski o szerokości 10 cm, można zastosować także wełnę mineralną karton.

Środek ten jest konieczny, po pierwsze, aby zapewnić, że na obwodzie podłogi nie pojawią się pęknięcia w wyniku rozszerzalności cieplnej, a także aby zmniejszyć straty ciepła przez ściany i fundament.

Po ułożeniu rur możesz rozpocząć nalewanie. Zastosowano specjalną kompozycję - z dodatkami zwiększającymi przewodność cieplną. W niektórych przypadkach, aby zwiększyć wytrzymałość konstrukcji i dodatkowo zabezpieczyć rury przed obciążeniami mechanicznymi, kładzie się na nich siatkę wzmacniającą i dopiero wtedy wylewa się roztwór. Warstwa betonu powinna być taka, aby nad rurą znajdowało się co najmniej 3 cm roztworu. Tylko przy takiej grubości podłoga nie będzie „chodziła” pod nogami, a jej temperatura nie będzie miała wyraźnych pasm ciepła/zimna.

I jest jeszcze jeden niuans: Wylewanie ciepłej wody roztworem podłogi powinno odbywać się po napełnieniu rur czyli pod presją. Przybierają wtedy wymiary „robocze” i nie pojawiają się żadne problemy w dalszej eksploatacji.

Najbardziej nieprzyjemnym momentem w tym wszystkim jest długi czas schnięcia jastrychu. Od wylania musi upłynąć co najmniej 28 dni, aby uzyskało ostateczną wytrzymałość. Jednak dalsze prace można rozpocząć po 7-10 dniach, jeśli średnia dobowa temperatura będzie wyższa niż +17°C.

Podczas gdy beton zyskuje na wytrzymałości, podgrzewanej podłogi nie można włączyć. Wzrost temperatury spowoduje pojawienie się pęknięć, co negatywnie wpłynie na przewodność cieplną podłogi i jej trwałość. Poczekaj więc cierpliwie, aż wyschnie naturalnie.

Do wylewania jastrychu zainstalowano sygnalizatory - w przypadku wielu wykładzin podłogowych podłoga musi być idealnie płaska. Uwaga: izolacja termiczna jest instalowana na całym obwodzie. Jego wysokość jest większa niż wysokość wykończonej podłogi, po wyschnięciu jastrychu nadmiar odcina się nożem. Jako podłoże do izolacji termicznej zastosowano model z oznaczeniami, taki jak ten wyprodukowany przez firmę Valtec.

To tylko główne warstwy ciasta podłogowego podgrzewanego wodą. Często na samym dnie pod izolacją termiczną układana jest hydrobariera (gruba folia polietylenowa). Zabezpieczy dolne pomieszczenia w przypadku wycieku. Często zaleca się nałożenie powłoki odbijającej ciepło na izolator ciepła, aby ciepło nie spadało, ale było odbijane w górę. Ale tutaj warto pamiętać, że nie ma sensu układać w jastrychu folii aluminiowej ani materiałów pokrytych folią: po miesiącu lub dwóch folia zapada się i zamienia w pył. Jeśli używasz powłoki odbijającej ciepło, powinna ona być metalizowana. Jest bardzo podobna do folii, ale jest wykonana z innych metali, które dobrze sprawdzają się w zaprawach cementowo-piaskowych przez wiele lat. Jak widać, instalacja podłogi podgrzewanej wodą nie jest łatwym przedsięwzięciem duża ilość komponenty i komponenty.

Parametry systemu

Aby zrobić podłogę z ciepłą wodą własnymi rękami, musisz znać jeszcze kilka funkcji i zasad, bez których nie możesz się obejść.

Jakich rur użyć

Rury do podłóg z ciepłą wodą można stosować w następujący sposób:

Wszystkie te typy rur można stosować zarówno w systemach jastrychowych, jak i tarasowych. Ponadto konieczne jest ułożenie zwojów rur bez połączeń wewnątrz podłogi. Jeśli długość jednego przęsła nie jest wystarczająca, możesz wykonać kilka konturów, z których każdy zostanie wyświetlony.

Parametry rur: średnica i długość

Długość rury w jednym obwodzie zależy od średnicy: im mniejsza średnica, tym można zastosować krótszą długość, ale zbyt długie obwody są nieopłacalne. I to nie tylko dlatego, że metr takiej rury kosztuje więcej, ale także dlatego, że w instalacji jest za dużo wody, przez co staje się ona zbyt powolna i nieefektywna. Do każdego materiału rur zaleca się stosowanie średnic od 16 mm do 20 mm. Taki przekrój wystarczy do ogrzania dowolnego pomieszczenia w domu.

W przypadku stosowania rur metalowo-plastikowych o przekroju 16 mm maksymalna długość kontur wynosi 100 m, ale w rzeczywistości lepiej nie robić więcej niż 60-80 m.

Stosując rury z tego samego materiału, ale o przekroju 20 mm, można ułożyć maksymalnie 140 m, ale w rzeczywistości - 100-120 m.

W przybliżeniu te same rozmiary pętli można zastosować do innych materiałów. Jeżeli zadeklarowana ilość nie wystarcza dla lokalu, wykonuje się kilka obwodów, z których każdy podłącza się do odpowiedniego wejścia/wyjścia kolektora.

Jeśli obwodów jest kilka, taśma tłumiąca jest rozwijana nie tylko na obwodzie pomieszczenia, ale także oddziela obwody. I jeszcze jeden niuans: aby ułatwić utrzymanie tej samej temperatury w kilku obwodach, zaleca się, aby obwody były tej samej długości.

Schematy i etapy układania rur

Podłoga ogrzewana wodą, bez jastrychu

Ciepłe podłogi z jastrychem mają kilka istotnych wad:

ma dużą wysokość – grubość podłogi ogrzewanej wodą wynosi 8-10 cm w zależności od warstwy termoizolacyjnej,

dużo waży (zaprawa cementowo-piaskowa o grubości warstwy co najmniej 4-5 cm na całej powierzchni ma stałą masę);

wysychanie jastrychu zajmuje dużo czasu;

ma niską łatwość konserwacji.

Wszystkie te wady prowadzą do tego, że wiele osób szuka opcji montażu podgrzewanych podłóg bez jastrychu. Jest taka możliwość i tyle. Nie wymagają pracy „na mokro” i nie mają ciężka waga i wysokość, są szybko instalowane. Dlatego często stosuje się je w domach drewniane podłogi(nie można w nich stosować wylewek ze względu na ich dużą wagę) lub w pomieszczeniach o niskiej wysokości sufitu, gdzie strata 10 cm na montaż podgrzewanej podłogi jest niedopuszczalna.

Istnieją dwa rodzaje systemów ogrzewania podłogowego: styropianowe i drewniane. W obu przypadkach są to płyty, w których znajdują się specjalne rowki do układania rur. Płyty styropianowe to dobrze znane tworzywo piankowe o dużej gęstości, w którym formowane są rowki na rury. Systemy drewniane wykonywane są z płyty wiórowej lub płyty OSB. Ponieważ materiały te mają niską przewodność cieplną, aby zwiększyć przenoszenie ciepła, w rowkach i na płytach umieszcza się metalowe płyty z podobnymi rowkami, a rury są już w nich zamocowane.

Po zamontowaniu rur można od razu przystąpić do układania twardych powierzchni - laminatu, parkietu lub desek. Za pomocą miękkie pokrycie wymagana jest sztywna podstawa - arkusze sklejki, płyty wiórowej itp. Układa się je bezpośrednio na wierzchu metalowe rury, przymocuj i rozłóż wykładzinę na wierzchu lub połóż ją.Przy montażu podgrzewanej podłogi bez wylewki pod płytkami klej można nałożyć bezpośrednio na metalowe płytki, ale należy użyć specjalnej kompozycji do podgrzewanych podłóg.

Jak widać, wykonanie tego własnymi rękami jest jeszcze łatwiejsze niż przy użyciu jastrychu - zasada jest jasna, praca nie jest najtrudniejsza, a materiałów nie będzie dużo. Co więcej, możesz nie tylko zamontować gotowe płyty styropianowe lub płyty pilśniowe, ale zrobić wszystko samodzielnie. Zajmie to więcej czasu, ale będzie wymagało mniej pieniędzy.

Wyniki

Podłoga z ciepłą wodą zrób to sam to przedsięwzięcie trudne do wdrożenia, ale realistyczne. Oczywiście spędzisz więcej czasu - musisz wszystko rozgryźć, przetrawić wiele informacji. Ale wszystko zrobisz sam i według własnego uznania, a nie tak, żeby było szybciej i wygodniej, jak to często robią najemnicy. Zaoszczędzisz także całkiem przyzwoitą kwotę - usługi budowniczych wcale nie są tanie.

Dziś Wam przedstawimy istniejące gatunki systemy ociepleń podłóg, opowiemy o ich zaletach i wadach. Będziesz mógł samodzielnie zaizolować podłogę bez użycia drogich materiałów, a także poznasz niektóre niuanse związane z tego rodzaju pracą.

Rodzaje systemów izolacji podłóg

Obecnie istnieje kilka rodzajów systemów ogrzewania podłogowego: podłogowe podgrzewane wodą, elektryczne, na podczerwień. Ich główną zaletą jest równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni podłogi i pomieszczenia, brak zewnętrznych urządzeń grzewczych (grzejników i grzejników) oraz możliwość kontrolowania temperatury w pomieszczeniu. Ich główną wadą jest wysoka cena podczas instalacji samego systemu, instalacji przez wykwalifikowanych specjalistów i nie tylko Konserwacja wyspecjalizowani pracownicy.

Ale możesz zaizolować podłogę bez użycia tych drogich i pracochłonnych konstrukcji, a także bez profesjonalnej pomocy. Aby to zrobić, będziesz potrzebować wytłaczanych płyt polipropylenowych i płyt drewnianych OSB, jeśli w pomieszczeniu znajdują się standardowe grzejniki, taka podłoga będzie nie mniej ciepła.

Dobór narzędzi i materiałów

Do zaizolowania podłogi potrzebne będą następujące narzędzia:

Młotek.
Śrubokręt.
Wiertarka.
Mikser.
Linia trapezowa aluminiowa 2-2,5 m.
Poziom aluminium 2-2,5 m.
Wyrzynarka elektryczna.
Pistolet do uszczelniania.
Strugarka do drewna.
Ruletka.
Wiadro plastikowe o pojemności 20-25 litrów.
Ołówek.

Przy wyborze materiału producent nie jest tak ważny, jak jego jakość i właściwości. Będziesz potrzebować:

Płyty z ekstrudowanego polipropylenu (o grubości co najmniej 30 mm).
Płyty OSB(o grubości co najmniej 10 mm).
Rozpoczęcie i wykończenie posadzek samopoziomujących.
Głęboko penetrujący polimerowy podkład hydroizolacyjny.
Polietylen (co najmniej 100 mikronów).
Kołek wbijany (min. 8x80 mm).
Gwoździe w płynie do styropianu i podłóg drewnianych.
Plastikowe kliny o średnicy do 10 mm.

Przygotowanie podłogi

Przed ułożeniem systemu ocieplenia na podłodze należy go przygotować. Różnice w podłodze nie powinny przekraczać 3 mm na 1 metr.

Jeśli w pomieszczeniu znajdują się stare podłogi (drewniane, laminowane, linoleum), należy je zdemontować. Miejsca słabe i łuszczące się należy usunąć. Następnie całą podłogę zagruntować gruntem głęboko penetrującym zgodnie z instrukcją producenta. Następnie po wyschnięciu podkładu należy wypełnić wypełniacz przygotowawczy. mieszanina cementu, posiadający wysoką zdolność poziomowania. Jeśli różnice w posadzce przekraczają 5 mm, należy ją wypełnić wyjściową masą samopoziomującą, jeśli różnice są mniejsze niż 5 mm, należy wypełnić wylewką samopoziomującą. Taka powierzchnia jest przyjazna dla środowiska i będzie w przyszłości charakteryzowała się wysoką odpornością na zużycie i wodę.

Aby to zrobić, musisz wziąć wiadro o pojemności 20-25 litrów i wlać do niego 10 litrów wody. Suchą mieszankę stopniowo wsypywać do wody, mieszając mikserem z trzepaczką, aż masa będzie jednorodna i pozbawiona grudek, a gęstość będzie miała konsystencję płynnego miodu (masa powinna wylewać się, ale nie rozpływać się jak woda). Gotową mieszaninę należy wylać na przygotowaną podłogę natychmiast po przygotowaniu, ponieważ szybko osiada w wiadrze i będzie trzeba ponownie wymieszać. Po wylaniu zaprawy na podłogę wyrównujemy ją za pomocą linijki, a następnie równomiernie rozwałkowujemy wałkiem kolczastym. Taka powierzchnia z reguły twardnieje w ciągu 6-10 godzin i w ciągu jednego dnia można po niej śmiało chodzić. Po 2 dniach można kontynuować dalsze prace.

Po wypoziomowaniu podłogi za pomocą masy samopoziomującej można przystąpić bezpośrednio do układania samego systemu. Aby to zrobić, najpierw należy rozprowadzić polietylen na podłodze, odbywa się to w celu całkowitej hydroizolacji. Polietylen musi mieć grubość co najmniej 100 mikronów.

Układanie polietylenu na podłodze

Łącząc na podłodze, należy ułożyć polietylen z zakładką 10-12 cm i marginesem 8-10 cm z każdej strony ściany, następnie na podłogę układa się płyty z ekstrudowanego polipropylenu, których grubość wynosi w tym przypadku nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Płyty polipropylenowe to przede wszystkim bardzo dobry materiał termoizolacyjny, charakteryzujący się niemal zerową kapilarnością, bardzo niską nasiąkliwością oraz dużą wytrzymałością na ściskanie.

Oprócz tych cech polipropylen jest trwały (nie gnije) i odporny chemicznie. Płyty mają standardowe rozmiary 1250x600 mm i zamki na końcach dla lepszego łączenia.

Podczas układania płyt każdy kolejny rząd należy przesunąć w stosunku do poprzedniego o 30-40 cm, tak aby szwy końcowe znalazły się ostatecznie w pozycji zygzakowatej. Podczas montażu polipropylenu gwoździe z płynnej pianki polistyrenowej nakłada się na zamek arkuszowy za pomocą pistoletu do uszczelniania, którego ilość i sposób nakładania przeprowadza się zgodnie z instrukcją. Polipropylen łatwo ciąć nożem, więc jeśli potrzebny jest mniejszy arkusz, można go pociąć bez większych trudności.

Montaż płyt OSB na podłodze

Po ułożeniu wszystkich płyt z ekstrudowanego polipropylenu należy przystąpić do układania płyt drewnianych OSB, których grubość musi wynosić co najmniej 10 mm. Należy zaznaczyć, że płyty OSB są stworzone specjalnie dla branży budowlanej. Mając to na uwadze, można je stosować jako materiał wykończeniowy na dachu, ścianach i podłodze.

Płyty OSB to zorientowane wióry sklejane specjalnymi żywicami metodą prasowania. Dzięki trójwarstwowemu prostopadłemu ułożeniu wiórów i jednorodnemu składowi płyt charakteryzują się dużą wytrzymałością. Podczas układania płyt na podłodze szczelina między nimi a ścianą powinna wynosić co najmniej 5 mm, dlatego w tym przypadku lepiej jest włożyć od ściany kliny, za pomocą których zachowany zostanie dystans. Po zamontowaniu wszystkich płyt należy usunąć kliny. Płyty OSB układa się blisko siebie i należy je układać prostopadle do rzędów wytłaczanego polipropylenu.

Układanie płyt OSB

Budowa własnego domu zawsze wiąże się z rozwiązaniem ogromnej gamy problemów, a jednym z najważniejszych jest zawsze zapewnienie komfortowego mikroklimatu we wszystkich obszarach mieszkalnych. W surowych warunkach zimowych, które charakteryzują większość Rosji, zorganizowanie efektywnego systemu grzewczego staje się poważnym zadaniem.

Większość prywatnych właścicieli domów woli zwykłe systemy podgrzewania wody, otwarte lub typ zamknięty, wraz z montażem grzejników w pomieszczeniach w wymaganej obliczonej ilości. Ten schemat jest sprawdzony w czasie i od dawna udowodnił swoją skuteczność. Ma jednak także poważne wady – nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń i powstawanie nie zawsze przyjemnych poziomych przepływów konwekcyjnych. Nie ma to znaczenia, w prywatnym domu o wiele łatwiej jest wyeliminować takie wady niż w mieszkaniu w mieście - nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel wykonał wodne ogrzewanie podłogowe własnymi rękami.

Jeśli w budynku wielopiętrowym taka modernizacja systemu grzewczego nie zawsze jest możliwa z wielu powodów administracyjnych lub czysto technologicznych, to w warunkach indywidualnego mieszkania, gdy masz własne i nie ma znaczących ograniczeń co do wysokości lokalu wydaje się, że jest to zadanie w pełni wykonalne. Oczywiście nie da się tego nazwać całkowicie prostym - będziesz musiał przeprowadzić wiele obliczeń, kupić wysokiej jakości materiał i urządzeń, wykonują znaczną część prac budowlano-montażowych.

Podstawowy projekt systemu wodnego ogrzewania podłogowego

W swej istocie wodna „ciepła podłoga” to system rur umieszczonych pod powierzchnią wykładziny podłogowej, przez które przepływa płyn chłodzący ze wspólnego obiegu grzewczego.

Schematycznie ogólne „ciasto” wodnego ogrzewania podłogowego wygląda następująco:

Zwykła struktura „ciasta” z podgrzewaną podłogą

Podstawą do montażu podłogi ciepłej wody jest zwykle wylewka betonowa wyrównująca (poz. 1). Może mieć już własną izolację (na przykład ekspandowana glina) albo być bez tego.
Aby zapobiec absolutnie niepotrzebne wydając energię cieplną na ogrzanie podłoża podłogi lub stropu międzywarstwowego, wymagana będzie warstwa skutecznej izolacji termicznej (poz. 2). Poziom ten nie jest układany tylko wtedy, gdy izolacja termiczna jest zapewniona przez konstrukcję samej wylewki wyrównującej.
Kolejna warstwa termoizolatora – podkład foliowy (poz. 3) zwiększy efektywność grzania poprzez odbicie strumienia ciepła z rur, kierując je do nagrzania górne warstwy podłoga. W niektórych przypadkach, stosując specjalne maty izolacyjne do podgrzewanych podłóg, obejdzie się bez tego.
Ogrzewaniu ogrzewanego układu podłogowego koniecznie towarzyszy jego dość znaczna ekspansja temperaturowa. Aby zapobiec deformacjom na obwodzie pomieszczenia, użyj specjalnej taśmy tłumiącej (poz. 4), która posłuży jako kompensator.
Główny element T podgrzewana podłoga - system rur, przez które przepływa płyn chłodzący (poz. 5). W procesie układania rur mocuje się je do podłoża termoizolacyjnego za pomocą specjalnych wsporników (poz. 6) lub mocuje innymi metodami, które zostaną omówione poniżej.
Najczęściej na ułożone rurociągi wylewa się wylewkę betonową (poz. 7). Staje się nie tylko niezawodną podstawą do ułożenia powłoki wykończeniowej (poz. 8). Jastrych będzie działał jak potężny akumulator ciepła i zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni podłogi, dlatego istnieją pewne wymagania dotyczące jego grubości.

W przedstawionym schemacie mogą zostać wprowadzone pewne zmiany. Na przykład w niektórych przypadkach, korzystając ze specjalnych komponentów, można obejść się bez wylewania górnego jastrychu, stosując tzw. Modułową konstrukcję podgrzewanej podłogi z profilem termorefleksyjne metalowe talerze.

Jednak nie wystarczy po prostu ułożyć rury - konieczne jest zapewnienie stabilnej cyrkulacji chłodziwa przez nie, aby zapewnić równomierne przenoszenie ciepła. Dlatego najważniejszym elementem ogrzewanej podłogi jest system rozdzielaczy, dzięki któremu wytwarzane jest wymagane ciśnienie cieczy i utrzymywana jest wymagana temperatura.Zwykle instalowane są specjalne szafki rozdzielaczowe o takim lub innym stopniu złożoności i nasycenia automatyką te cele.

Teraz, po krótkim wprowadzeniu do wspólne urządzenie system ogrzewania podłogowego, warto bardziej szczegółowo rozważyć wszystkie jego elementy.

Jakie materiały są potrzebne do wykonania podłogi ogrzewanej wodą?

Pomińmy urządzenie dolnego wylewki wyrównującej - dotyczy to raczej ogólnych prac budowlanych. Głównym warunkiem jest to, aby zapewniała płaską i poziomą powierzchnię oraz odpowiednią wodoodporność. Powierzchnia betonu nie powinna posiadać znaczących wad (pęknięć, szczelin, dziur, obszarów niestabilności itp.)

Ponadto wychodzimy z założenia, że wylewka początkowa nie posiada znaczącej izolacji. Oznacza, Po pierwsze musimy zająć się jego izolacją termiczną. Do tych celów zwykle stosuje się specjalne maty do podgrzewanych podłóg.

Maty termoizolacyjne do podłóg ogrzewanych

Maty do podłóg podgrzewanych możemy wykonać w kilku wersjach.

W niektórych przypadkach, np. przy instalowaniu ogrzewania wodnego na drugim piętrze domu, pod warunkiem, że pomieszczenia na pierwszym piętrze są ogrzewane i spełnione są ogólne wymagania termoizolacyjne budynku, maty zwijane ze spienionego polietylenu z folią powłoka może być wystarczająca.

Ich grubość jest niewielka – ok. 3 – 5 mm, jednak potrafią skutecznie ocieplić strop i przekierować przepływ ciepła ku górze. Układa się je od końca do końca w pasach metalizowaną powierzchnią do góry, z obowiązkowym klejeniem wzdłuż szwów, najlepiej taśmą foliową.

Bardziej niezawodne pod względem ochrony przed utratą ciepła są płyty wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Materiał ten charakteryzuje się dużą gęstością (około 40 kg/m3) i z łatwością radzi sobie z nakładanymi na niego obciążeniami - ciężarem rur z chłodziwem, wylewką, powłoką wykończeniową, meblami oraz wpływami dynamicznymi podczas pracy.

Z reguły takie płyty posiadają system zamków na pióro i wpust, co znacznie upraszcza ich montaż. Grubość może być różna, od 20 do 100 mm - zawsze można wybrać właściwą, w zależności od stopnia izolacji podłoża podłogowego. Zwykle do podłóg na ziemi lub nad nieogrzewanymi piwnicami (pomieszczeniami piwnicznymi) stosuje się materiał o grubości od 50 do 100 mm. Jeśli poniżej znajduje się ogrzewane pomieszczenie, możesz ograniczyć się do grubości 30 mm.

Wygodniejsze w użyciu są gotowe maty wykonane z tego samego ekstrudowanego (EPS), przeznaczone specjalnie do podłóg ogrzewanych. Można je wykonać w formie rolek niczym „gąsienica traktora” lub „akordeon”.

Bardzo często są natychmiast pokrywane folią termorefleksyjne warstwa. Kolejnym znaczącym udogodnieniem jest to, że wiele z tych mat posiada linie znakujące – znacznie uprości to proces układania obwodu wodnego.

Najnowocześniejszym i najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mat profilowanych, które zostały zaprojektowane z uwzględnieniem konieczności mocowania rur obiegu wodnego. Wyposażone są w odciążające występy ( tak zwane „boby”), ułożone w określonej kolejności. Kształt tych występów może być inny, ale zawsze są one umieszczone w taki sposób, aby rury o wymaganej średnicy były bezpiecznie zamocowane między nimi.

Najwygodniejsze są maty profilowe z powłoką polimerową

Materiałem do produkcji takich mat jest ten sam EPS, ale zwykle mają one warstwę ochronną powłoka polimerowa, która staje się jednocześnie dodatkową barierą hydroizolacyjną. Maty takie posiadają system zamków wzajemnego łączenia, co zapewnia trwałość ułożonej warstwy. Kolejną zaletą jest to, że podczas wylewania na nie wylewki wykończeniowej nie będzie wymagane dodatkowe zbrojenie – rolę tę przejmie relief powierzchni mat.

Ceny poszczególnych rodzajów mat grzewczych

Mata grzewcza

Które rury będą optymalne do podgrzewanych podłóg?

Wybór wysokiej jakości rur jest kluczem do wydajnej i bezpiecznej pracy systemu wodnego ogrzewania podłogowego. Biorąc pod uwagę, że kontury w większości przypadków są wtopione w jastrych i dostęp do nich uniemożliwia naprawę lub wymianę uszkodzonego miejsca, materiał musi w pełni nadawać się do tej funkcji i charakteryzować się wyjątkowo wysoką jakością.

Rury do obiegów ogrzewania podłogowego muszą spełniać szereg obowiązkowych wymagań:

Muszą mieć niezawodny margines bezpieczeństwa, zarówno w przypadku barycznego obciążenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego przyłożenia sił. Optymalnym wyborem jest wybór rur zaprojektowanych na ciśnienie co najmniej 8 barów.
Stosowanie rur ze szwem jest całkowicie wykluczone. Ponadto kontur zamknięty jastrychem musi być jednolity - nie powinno być spawania lub połączenia gwintowe(z nielicznymi wyjątkami, które zostaną wymienione poniżej) - jest to zawsze „słaby punkt”, w którym z czasem nie można wykluczyć nieszczelności lub zatorów.
Wysokie właściwości antykorozyjne są obowiązkowym wymogiem. Materiał musi być chemicznie obojętny. Słaby punkt– dyfuzja tlenu do materiału, czyli przenikanie tego gazu przez ścianki rury, co prowadzi do aktywacji procesów oksydacyjnych. Najlepszym wyborem są rury z dobrze zaprojektowaną barierą tlenową.
Wewnętrzna powierzchnia rur powinna być możliwie gładka, aby nie powstawały nadmierne opory hydrauliczne i nie powstawały hałasy spowodowane przepływem cieczy przez obwód.

Który z nowoczesne materiały może nadawać się do ułożenia obwodu grzewczego:

Przede wszystkim należy natychmiast porzucić konwencjonalne metalowe rury HCV, nawet jeśli są wykonane ze stali nierdzewnej - wspomniano już o niedopuszczalności połączeń.
Nie nadaje się do podgrzewanych podłóg i. Materiał ten jest oczywiście dobry i niedrogi, ale nie ma wymaganej elastyczności. Nie będzie możliwości wygięcia go zgodnie z zamierzonym schematem montażu, co oznacza, że konieczne będzie skorzystanie z dodatkowych elementów. A są to złącza spawane, o którego niedopuszczalności była już mowa. W Internecie można znaleźć zdjęcia takich obwodów z zapewnieniami o ich całkowitej niezawodności, ale nie ma potrzeby powtarzać takiej awanturnictwa.

Rury miedziane nadają się do tych celów każdemu - są elastyczne, doskonale odprowadzają ciepło i zapewniają niezawodne połączenia rolkowe lub lutowane. Jednak za wszystkie te zalety trzeba będzie zapłacić bardzo wysoką cenę, dlatego ten rodzaj materiału nadal nie jest powszechnie stosowany.

Rury metalowo-plastikowe wydają się być specjalnie stworzone do ogrzewania podłogowego - są elastyczne i dobrze trzymają zadany kształt zagięcia, charakteryzują się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła i są łatwe w montażu. Nie spiesz się jednak, aby od razu spieszyć się do sklepu, aby je kupić. Faktem jest, że nie każdy metalowy plastik nadaje się do tych celów. Ta niedroga opcja jest bardzo popularna przy tworzeniu zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej lub sieci ciepłownicze, w grubości podłogi można zrobić okrutny żart. Jeśli chcesz, możesz znaleźć zdjęcia z rozdartym korpusem rury - a to katastrofa dla obwodu zamurowanego w jastrychu. Głównym problemem jest przesycenie rynku towarami niedrogimi i dalekimi od wysokiej jakości. Warstwa aluminium w takich rurach nie zapewnia niezawodnej ochrony przed działaniem tlenu, z czasem staje się krucha w wyniku procesów korozyjnych i może nie być w stanie wytrzymać ciśnienia chłodziwa.

Rura RE-Ha wykonana z polietylenu usieciowanego

Dobrym wyborem są nowoczesne rury z polietylenu usieciowanego. Specjalna obróbka chemiczna polimeru tworzy wiele dodatkowych wiązań międzycząsteczkowych, a materiał uzyskuje najwyższą odporność na obciążenia baryczne, nie tracąc przy tym swojej elastyczności.

Symbol „PE-X” wskazuje na „sieciowanie” polietylenu. Z punktu widzenia jakości najlepszą wydajność osiąga materiał „PE-Ha”, który jest poddawany działaniu nadtlenku - osiąga się maksymalny procent „usieciowania” - do 85%.

Materiał jest bardzo elastyczny, co pozwala na ułożenie go z pętelką o średnicy zaledwie 150 mm. Produkowany jest w dużych cewkach, co pozwala stworzyć solidny kontur o dowolnej wymaganej długości.

Najlepsza opcja, łącząc w sobie zalety metalicznego tworzywa sztucznego i usieciowanego polietylenu

Może, najbardziej optymalny Wybór do konturu ogrzewanej podłogi to rury, które łączą w sobie zalety metalowo-plastikowego i usieciowanego polietylenu. Mają wielowarstwową budowę – warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z PE-X, a pomiędzy nimi z dalej NA niezawodny podkład klejący, stanowi warstwę aluminium zespawaną technologią TIG (w atmosferze gazu ochronnego). Ponadto wielu producentów wyposaża swoje produkty dodatkowo w pośrednią barierę tlenową (technologia EVON). Zapobiega to korozji warstwy aluminium.

Takie rury kombinowane są zwykle oznaczone PEX-Al-PEX. Zawsze możesz dokupić wszystkie niezbędne komponenty do podłączenia do rozdzielacza instalacji grzewczej.

Inną opcją do pocierania jest falista stal nierdzewna. To względna nowość, ale zdobył już dobre recenzje od mistrzów zajmujących się podgrzewanymi podłogami. Takie rury mają doskonałą elastyczność, wysoką wymianę ciepła, niezawodność i ochronę przed wpływami zewnętrznymi dzięki wewnętrznej i zewnętrznej powłoce z folii polimerowej. Ponadto wyposażone są w system połączeń montażowych o takim stopniu niezawodności, że złącza te można rozmontować w grubości jastrychu bez obawy o nieszczelność. Jedynym minusem jest wciąż niezwykle wysoka cena za taki materiał.

Wstępne obliczenia i sporządzenie planu ułożenia podłogi

Wszystkie praktyczne etapy montażu podgrzewanej podłogi muszą być poprzedzone obowiązkowym sporządzeniem schematu układania i niezbędnymi obliczeniami.

Przed sporządzeniem schematu należy ustalić lokalizację szafki rozdzielacza – w tym miejscu należy wyprowadzić oba końce wszystkich obwodów. Lokalizacja tego urządzenia powinna zapewniać łatwość konserwacji i doprowadzenia rur z kotła lub istniejącej instalacji grzewczej. Najprawdopodobniej do obsługi pompy obiegowej potrzebny będzie punkt podłączenia zasilania. Zazwyczaj szafki ustawia się tak, aby nie psuły wnętrza pomieszczenia – w ukrytym miejscu lub poprzez wbicie ich w ścianę. Wysokość nad poziomem podłogi wynosi zwykle 200 ÷ 300 mm.
W przypadku obwodów ogrzewania podłogowego zwykle stosuje się rury o średnicy 16 lub 20 mm (w rzadkich przypadkach - 25 mm). Z reguły rury 16 mm stosuje się, gdy planuje się podgrzewane podłogi dodatkowy element system ogrzewania domu, 20 mm - jeśli takie ogrzewanie stanie się głównym źródłem ciepła w pomieszczeniu.
Jak już wspomniano, kontur musi być solidny, bez połączeń, ale jego długość ma pewne ograniczenia. Nie należy wykonywać obwodu z rurą 16 mm dłuższej niż 50 ÷ 70 m, a z rurą 20 mm - granica wynosi 100 m. Tłumaczy się to tym, że siła wewnętrznego oporu hydraulicznego na zbyt długim odcinku może przekroczyć ciśnienie cieczy wytwarzane przez pompę, co spowoduje efekt „zamkniętej pętli”, w wyniku której obieg chłodziwa stanie się niemożliwy. Jeśli ta długość nie jest wystarczająca w stosunku do istniejących wymiarów pomieszczenia, konieczne będzie ułożenie dwóch lub nawet więcej obwodów podłączonych do jednego kolektora.

Istnieją dwa podstawowe schematy układania konturów ogrzewanej podłogi - „wąż” i „ślimak”.

Podstawowe układy rur - „ślimak” i „wąż”

Z punktu widzenia łatwości instalacji preferowany jest oczywiście „wąż”. Jednak ten schemat charakteryzuje się wyraźnym nierównomiernym ogrzewaniem podłogi - wraz z odległością od początku zasilania temperatura chłodziwa zauważalnie spada.

Podczas układania „węża” rury zasilające i powrotne są umieszczone równolegle do siebie, dzięki czemu kompensowana jest różnica temperatur w nich. To prawda, że będziesz musiał popracować trochę więcej przy wstępnym rysowaniu schematu i bezpośrednio przy układaniu rur, aby uniknąć błędów.

W oparciu o te podstawowe wzory opracowano wiele innych wariacji wzoru stylizacyjnego.

Następny ważny punkt, od którego zależy liczba wymaganych rur - jest to etap ich instalacji.W zależności od stopnia izolacja cieplna pomieszczenie, średnie temperatury zimowe w regionie, zadania stojące przed systemem ogrzewania podłogowego (ogrzewanie główne lub dodatkowe), wartość ta może wahać się od 100 do 500 mm. Trudno samodzielnie określić tę wartość, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria - systemowe obliczenia termiczne dość kłopotliwe. Jednak w Internecie można znaleźć specjalne, które pozwalają przeprowadzić takie obliczenia z wymaganym poziomem dokładności. Należy pamiętać, że zbyt częste układanie rur jest niepotrzebną stratą zasobów materiałowych i energetycznych. A jeśli pętle obwodu są zbyt daleko od siebie, pojawia się „efekt zebry” - naprzemienne zimne i ogrzewane obszary podłogi.

W razie potrzeby można zastosować podejście zróżnicowane. W miejscach, w których konieczne jest utworzenie stref o podwyższonym komforcie lub maksymalnym ogrzewaniu (w najzimniejszych obszarach), można zastosować minimalny etap układania, ale zwiększyć go w innych obszarach pomieszczenia.

Sporządzając schemat, należy uwzględnić wcięcia od ścian (aby nie marnować energii na ogrzewanie tych bardzo energochłonnych konstrukcji). Zazwyczaj rura znajdująca się najbliżej ściany znajduje się w odległości 300 mm. Nie należy planować umieszczania obwodu pod zamontowanymi na stałe meblami.
Jeśli zamierzasz ułożyć kilka obwodów podłączonych do jednego kolektora, to idealnie powinny one mieć tę samą długość - zapewni to równomierną cyrkulację przez nie. W każdym razie nadwyżka długości nie powinna być większa niż 10-15 metrów. Czasami jednak można to rozwiązać, instalując specjalne złączki równoważące.
Należy od razu obliczyć, na jaką wysokość podniesie się poziom podłogi, czy drzwi otworzą się normalnie, czy też trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany w ich konstrukcji. Całkowity wzrost poziomu może być dość znaczący:

— Uwzględnia się grubość użytej warstwy izolacyjnej – maty i podłoża. To może już dać wysokość 30 ÷ 100 mm.

— Obowiązkowa wylewka betonowa na rurach. Aby instalacja ogrzewania podłogowego była skuteczna, zaleca się zapewnienie grubości tej warstwy od 30 mm (dla rur 16 mm) do 45 mm (dla rur 20 mm). Ważny niuans– mówimy o wysokości wylewki od górnej krawędzi rur. Tym samym, biorąc pod uwagę ich średnicę, otrzymujemy jastrych o grubości odpowiednio około 50 i 70 mm.

- jeśli dodamy grubość wybranej powłoki wykończeniowej, otrzymamy całkowitą wysokość podwyższenia poziomu powierzchni podłogi.

W przypadku stosowania kilku obwodów w jednym pomieszczeniu wskazane jest zapewnienie pomiędzy nimi szczeliny wyrównawczej w jastrychu. Podobne podejście konieczne jest także wtedy, gdy całkowita długość pomieszczenia przekracza 6 metrów – konieczne będzie podzielenie go na dwie części, oddzielając je spoiną tłumiącą, którą należy wypełnić elastyczną masą uszczelniającą.

W tych miejscach konieczne będzie zainstalowanie rur w tulei, której długość z każdej strony musi wynosić co najmniej 150 - 200 mm.

Zwykle wykorzystuje się do tego polimerową rurkę falistą o odpowiedniej średnicy. Podobne tuleje (cokoły) należy również zamontować w przypadku konieczności przeprowadzenia rury przez ściany pomieszczenia.

Należy od razu rozważyć system mocowania rur do mat izolacyjnych. Z matami profilowymi nie ma problemów - tam wszystko jest już zapewnione. Na płaskich matach możesz to zrobić na kilka sposobów.

Tak czy inaczej jastrych będzie wymagał wzmocnienia. Dlatego można najpierw ułożyć wzmacniającą siatkę metalową i przywiązać do niej rury za pomocą plastikowych elastycznych zacisków.

W sprzedaży dostępne są specjalne uchwyty mocujące z końcówkami „harpunowymi”, które służą do wygodnego mocowania rur do podłoża izolacyjnego ze styropianu.

Rura mocowana za pomocą wspornika harpunowego

Wygodne jest użycie specjalnych szyn montażowych, metalowych lub plastikowych, na których znajdują się rowki lub zaciski do rur typu zaciskowego lub płatkowego.

Na podstawie sporządzonego schematu można łatwo obliczyć wymaganą ilość materiału - rur, mat izolacyjnych, szyn montażowych, taśmy tłumiącej i innych elementów. Należy uwzględnić wymagany margines na doprowadzenie obwodów do szafy rozdzielacza i podłączenie ich do niej.

Wideo: typowe błędy przy projektowaniu podgrzewanej podłogi wodnej

Co to jest jednostka zbierająca?

Poważnym błędem byłoby sądzić, że wystarczy podłączyć ułożone obwody ogrzewania podłogowego do rur grzewczych lub do kotła, a system od razu zacznie pracować w trybie optymalnym. Jego prawidłowe działanie jest możliwe tylko pod warunkiem wytworzenia wymaganego ciśnienia, prawidłowego i zrównoważonego rozkładu strumieni chłodziwa oraz zachowania wymaganych warunków temperaturowych. Są to funkcje, które musi spełniać jednostka kolektorowa. Obejmuje wiele urządzeń, instrumentów i urządzeń.

Z reguły obejmuje pompa obiegowa. Pompa stojąca obok kotła grzewczego raczej nie będzie w stanie sprostać zadaniu zapewnienia wymagane ciśnienie we wszystkich obwodach - zarówno w grzejnikach, jak i w ogrzewanych podłogach. Bardziej celowe jest zapewnienie osobnego urządzenia, które będzie odpowiedzialne za określony obszar domu, podłączonego do jednego kolektora.
Istnieją zupełnie inne wymagania dotyczące temperatury wody w grzejnikach i w obiegach ogrzewania podłogowego. Tak więc w urządzeniach konwekcyjnych płyn chłodzący może osiągnąć 70–80 stopni, ale w przypadku ogrzewania podłogowego jest to niedopuszczalne. Uważa się za normalne ogrzewanie powierzchni podłogi do 27 - 29 С w pomieszczeniach mieszkalnych i nieco więcej - do 35 С, w obszarach usługowych, specjalnych lub przejściowych, gdzie płytka. Przekroczenie tych wskaźników prowadzi do naruszenia integralności jastrychu z powodu jego przegrzania, odkształcenia i wyschnięcia dekoracyjnej wykładziny podłogowej.

Aby utrzymać wymagany poziom temperatury w szafkach rozdzielaczy, realizowany jest system regulacji wykorzystujący termostaty oparte na mechanicznych lub elektromechanicznych zaworach dwu-, trzy-, a nawet czterodrogowych. W tych urządzeniach płyn chłodzący z rury półletniej miesza się z już schłodzonym płynem chłodzącym z powrotu.

Sterowanie może odbywać się ręcznie lub w trybie automatycznym, gdy bateria taka wyposażona jest w serwonapęd podłączony do elektronicznego czujnika temperatury.

Rury obiegu podłączone są do grzebieni rozdzielaczy zasilania i powrotu. Do niezbędnego zrównoważenia ciśnienia w obwodach o różnej długości, a także do odcięcia ewentualnych obwodów, przewidziano zawory.
Pracy systemu grzewczego może towarzyszyć uwalnianie rozpuszczonych gazów z chłodziwa. Aby uniknąć korków, automat zawór odpowietrzający.
Przyrządy do wizualnego monitorowania pracy układu - manometr i termometr - nigdy nie będą zbędne.
Możliwe jest zapewnienie niezależności obiegów ogrzewania podłogowego od ogólnego systemu grzewczego. Staje się to możliwe po zainstalowaniu wymiennika ciepła.

W takim przypadku obwody mają ograniczoną objętość płynu chłodzącego, który odbiera wymagane ogrzewanie z układu ogólnego. Tak ciepłą podłogę łatwiej jest regulować, ale będzie ona wymagała zainstalowania dodatkowej grupy zabezpieczającej - zaworu ciśnieniowego i zbiornika membranowego.

Prawidłowy montaż i regulacja zespołu mieszająco-kolektorowego jest zadaniem bardzo złożonym. Istnieje jednak wyjście - można kupić gotowe zestawy przeznaczone do konkretnej powierzchni pomieszczenia, liczby obwodów przyłączeniowych, o różnym stopniu wyposażenia z automatycznymi lub ręcznymi systemami sterowania i regulacji.

Wideo: obsługa podgrzewanej podłogowej jednostki mieszająco-kolektorowej

Po wybraniu, zakupie i zamontowaniu szafy rozdzielacza w miejscu wskazanym na schemacie można przystąpić do układania rur obwodów ogrzewania podłogowego.

Układanie rur z podgrzewaną podłogą

Prace zawsze rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia pomieszczenia - na powierzchni podłoża betonowego nie powinno być żadnych zanieczyszczeń ani kurzu. Jeśli nie robiono tego wcześniej, gruntowanie wykonuje się środkiem głęboko penetrującym - wzmocni to i usunie kurz z powierzchni oraz nada jej dodatkowe właściwości wodoodporne.
Do ścian na obwodzie pomieszczenia przykleja się taśmę tłumiącą o grubości co najmniej 5 mm. Jeżeli długość pomieszczenia jest większa niż 10 mm, grubość należy zwiększyć w oparciu o:

h= L× 0,55 (h to grubość szczeliny kompensacyjnej, L to długość pomieszczenia).

Wysokość taśmy powinna odpowiadać całkowitej grubości przyszłej podłogi, biorąc pod uwagę jastrych i powłokę wykończeniową + 5 mm.

Następnym krokiem jest stylizacja. Cienki materiał w rolce ułożone od końca do końca, a złącza zaklejone taśmą. W przypadku stosowania mat EPS łączone są one za pomocą zazębiających się części. W razie potrzeby można je przymocować do powierzchni podłogi klej poliuretanowy. Stosować kompozycje klejące na bazie rozpuszczalników organicznych nie jest możliwe – spowodują one rozkład chemiczny styropianu.

Połączenia pomiędzy ułożonymi matami zaklejamy wodoodporną taśmą. Ten krok nie jest konieczny w przypadku stosowania mat profilowanych – system blokowania zapewnia pewność ich łączenia.
Jeżeli styropian nie posiada powłoki zewnętrznej, przykrywa się go warstwą cienkiej folii (warstwa metalizowana w górę), a złącza uszczelnia się taśmą.
Jeśli stosuje się płaskie maty, a rury mocuje się do kształtek, układa się metalową siatkę z komórkami o wymiarach około 100 × 100 mm. W przypadku zastosowania listew montażowych lub wsporników z tworzywa sztucznego, siatkę wzmacniającą można zamontować później, umieszczając ją na podkładkach (stojakach) tak, aby znajdowała się mniej więcej pośrodku pomiędzy rurami a powierzchnią jastrychu.
Wskazane jest przeniesienie wzoru układu konturowego na układaną powierzchnię zgodnie z sporządzonym schematem i dokładne sprawdzenie jego poprawności. Bardzo pomocna może być tutaj siatka do znakowania nakładana na niektóre rodzaje mat.
Jeden z najtrudniejszych momentów - poprawna stylizacja kontury rur. Tego rodzaju prace lepiej wykonywać wspólnie – jeden odwija zwój, a drugi od razu mocuje zwój za pomocą zszywek, pomiędzy występami maty profilowanej lub w szynach montażowych. Szafka rozdzielacza zwykle pozostawia margines około 500 mm na obu końcach rury.

Pośpiech w tym procesie jest katastrofalny - nieprawidłowo ułożony obwód (na przykład błąd doprowadził do niedopuszczalnego przecięcia rur) jest bardzo problematyczny w ponownym wykonaniu.

Po ułożeniu obwodów zgodnie ze schematem i dokładnym sprawdzeniu jego poprawności można podłączyć rury do kolektorów za pomocą standardowych złączek. Dokonując takiego wsunięcia należy zwrócić uwagę, aby w rurach nie powstały niepotrzebne naprężenia (nie można ich łączyć „na wciąganie”) i aby one same nie wystawały ponad powierzchnię planowanej wylewki.

Sprawdzanie integralności konturów i wypełnianie jastrychu

Po ułożeniu obwodów rurowych i podłączeniu ich do grzebieni rozdzielacza należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. W tym celu układ napełnia się płynem chłodzącym, kolejno każdy obwód przez grzebień zasilający, uzyskując całkowite uwolnienie powietrza, po czym otwiera się odpowiedni zawór.
Kolejnym krokiem są próby hydrauliczne, czyli jak się je częściej nazywa,
Przed rozpoczęciem zaciskania zaleca się tymczasowe usunięcie otwory wentylacyjne i zatkaj dziury. W przeciwnym razie mogą zawieść, ponieważ są zaprojektowane tylko dla określonego ciśnienia roboczego.

Proces zaciskania różne rodzaje rury mają swoje własne niuanse.

— Jeżeli w obwodach zastosowano rury metalowo-plastikowe, to ciśnienie w układzie należy ustawić na 6 bar. Manometr zamontowany w szafce rozdzielacza umożliwi kontrolę wizualną. Jeśli po 24 godzinach nie zostanie wykryty żaden spadek ciśnienia, test uznaje się za udany. W przypadku wykrycia nieszczelności połączenia należy dokręcić i powtórzyć próbę.

— W przypadku rur z usieciowanego polietylenu proces jest nieco bardziej skomplikowany. Początkowo ciśnienie również wzrasta do 6 barów. Nieuchronnie zaczyna spadać ze względu na plastyczność rur, a po 30 minutach należy go ponownie podnieść do określonej wartości. Podobny cykl przeprowadza się jeszcze 3 razy. Następnie, po odczekaniu kolejnych półtorej godziny, ciśnienie ponownie podnosi się do 6 barów i system pozostawia na jeden dzień. Spadek o nie więcej niż 1 uważa się za akceptowalny. 5 bar, ale oczywiście z gwarantowanym brakiem wycieków.

Zaleca się sprawdzenie rur w trybie ekstremalnym warunki temperaturowe. W tym celu napełnia się je gorącym płynem chłodzącym (o temperaturze około 80 ° C) o tym samym ciśnieniu próbnym. Podobny środek pozwala nam się zidentyfikować zawodność poszczególnych połączeń armatury wymagających dodatkowego dokręcenia. Ponadto takie ogrzewanie zmniejszy nadmierne naprężenia w rurach.

Po zakończeniu tej czynności i usunięciu ewentualnych zidentyfikowanych braków można przystąpić do wylewania jastrychu. Nie ma potrzeby spuszczania wody z ich instalacji - zapobiegnie to odkształceniom rur, które mogą wystąpić pod wpływem nacisku nieutwardzonego betonu. Po związaniu jastrychu obciążenie zostanie równomiernie rozłożone, co nie będzie już stanowić zagrożenia dla integralności rur.

Najlepiej jest używać specjalnych mieszanek dostosowanych specjalnie do podgrzewanych podłóg. Zawierają plastyfikatory, które zapewniają równomierne wypełnienie bez tworzenia się pęcherzyków powietrza (jest to szczególnie ważne przy wypełnianiu „trudnych” miejsc – w pobliżu rur, zworników mat profilowanych czy listew montażowych. Dodatkowo mieszanka zawiera mikrofibrę, która tworzy niezawodną mikro- zbrojenie betonu, zwiększające jego wytrzymałość pod wpływem zmian temperatury.
Jastrych wykonuje się w zwykły sposób - instalując sygnalizatory i prowadnice, aby zapewnić poziomość i równość powstałej powłoki.
Dojrzewanie jastrychu trwa zwykle od 3 do 4 tygodni, w zależności od zastosowanego roztworu. Niedopuszczalne jest przyspieszanie tego procesu poprzez podgrzewanie wylewki podgrzewanymi konturami podłogi.

Uruchomienie podgrzewanej podłogi odbywa się dopiero po całkowitym przygotowaniu jastrychu. W tym celu przywraca się cały system do normalnego stanu, instaluje wszystkie usunięte elementy, sprawdza połączenia i usuwa nagromadzone powietrze.

Nie można od razu włączyć podgrzewanej podłogi z pełną mocą - należy dać czas zarówno rurom, jak i jastrychowi na stopniową adaptację. Najpierw należy ustawić temperaturę ogrzewania na nie więcej niż 20 ºС. Każdego dnia możesz go podnieść o 5 stopni, doprowadzając go do obliczonego poziomu.

Jeśli wszystko działa normalnie, możesz przystąpić do układania ostatecznej wykładziny podłogowej.

Wideo: przykład instalacji systemu podłogowego z podgrzewaną wodą

W pomieszczeniach ogrzewanych technologią ogrzewania podłogowego uczucie komfortu jest dużo większe niż przy tradycyjnym systemie grzejnikowym. Gdy podłoga jest podgrzewana, temperatura rozkłada się optymalnie: stopy są najcieplejsze, a na wysokości głowy jest chłodniej. Istnieją dwa sposoby ogrzewania: wodny i elektryczny. Woda jest droższa w instalacji, ale tańsza w eksploatacji, dlatego częściej się jej używa. Możesz nieznacznie obniżyć koszty instalacji, jeśli wykonasz podłogę podgrzewaną wodą własnymi rękami. Technologia nie jest najprostsza, ale nie wymaga wiedzy encyklopedycznej.

Konstrukcja i zasada działania

Do podgrzewania wody w ogrzewanej podłodze stosuje się system rur, przez które przepływa płyn chłodzący. Najczęściej rury wlewa się do jastrychu, ale istnieją systemy montażu na sucho - drewniane lub styropianowe. W każdym razie pod spodem ułożona jest duża liczba rur o małym przekroju posadzka.

Gdzie można go zamontować?

Ze względu na dużą liczbę rur podgrzewanie wody odbywa się głównie w domach prywatnych. Faktem jest, że system grzewczy wczesnych wieżowców nie jest przeznaczony do tej metody ogrzewania. Można ogrzać podłogę za pomocą ogrzewania, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że albo w Twoim mieszkaniu będzie za zimno, albo u sąsiadów powyżej lub poniżej, w zależności od rodzaju zasilania systemu. Czasami cały pion staje się zimny: opór hydrauliczny dna wodnego jest kilkakrotnie większy niż w systemie ogrzewania grzejnikowego i może blokować przepływ płynu chłodzącego. Z tego powodu bardzo trudno jest uzyskać zgodę firmy zarządzającej na instalację podgrzewanej podłogi (instalacja bez pozwolenia jest przestępstwem administracyjnym).

Dobra wiadomość jest taka, że w nowych budynkach zaczęto produkować dwa systemy: jeden do ogrzewania grzejnikowego, drugi do podłóg podgrzewanych wodą. W takich domach pozwolenie nie jest wymagane: odpowiedni system został opracowany z uwzględnieniem większego oporu hydraulicznego.

Zasady organizacji

Aby zrozumieć, czego potrzebujesz, aby zrobić podłogę podgrzewaną wodą własnymi rękami, musisz zrozumieć, z czego składa się system i jak działa.

Regulacja temperatury płynu chłodzącego

Aby stopy czuły się komfortowo na podłodze, temperatura płynu chłodzącego nie powinna przekraczać 40-45°C. Następnie podłoga nagrzewa się do komfortowych wartości - około 28°C. Większość urządzeń grzewczych nie jest w stanie wytworzyć takiej temperatury: co najmniej 60-65°C. Wyjątek - kondensacja kotły gazowe. Pokazują maksymalna wydajność właśnie w niskich temperaturach. Z ich wyjścia ogrzany płyn chłodzący może być dostarczany bezpośrednio do rur ogrzewania podłogowego.

W przypadku zastosowania kotła innego typu wymagany jest zespół mieszający. W tym do gorąca woda schłodzony płyn chłodzący z rurociągu powrotnego jest dodawany z kotła. Skład tego połączenia można zobaczyć na schemacie podłączenia podgrzewanej podłogi do kotła.

Zasada działania jest następująca. Ogrzany płyn chłodzący pochodzi z kotła. Trafia ona do zaworu termostatycznego, który po przekroczeniu progu temperatury otwiera domieszkę wody z rurociągu powrotnego. Na zdjęciu zworka przed pompą obiegową. Zainstalowany jest w nim zawór dwudrogowy lub trójdrogowy. Otwórz go i wymieszaj z ostudzonym płynem chłodzącym.

Mieszany przepływ przez pompę obiegową trafia do termostatu, który steruje pracą zaworu termostatycznego. Po osiągnięciu zadanej temperatury zasilanie z powrotu zostaje zatrzymane, a po jej przekroczeniu otwiera się ponownie. W ten sposób reguluje się temperaturę podgrzewanego wodą płynu chłodzącego podłogę.

Rozkład konturowy

Następnie chłodziwo dostaje się do grzebienia rozprowadzającego. Jeśli w jednym małym pomieszczeniu (na przykład w łazience) zostanie wykonana podłoga podgrzewana wodą, w której ułożona jest tylko jedna pętla rur, urządzenie to może nie istnieć. Jeśli jest kilka pętli, należy w jakiś sposób rozprowadzić między nimi płyn chłodzący, a następnie w jakiś sposób go zebrać i wysłać do rurociągu powrotnego. Zadanie to spełnia grzebień rozdzielczy, zwany także rozdzielaczem ogrzewania podłogowego. Zasadniczo są to dwie rury - zasilająca i powrotna, do których podłączone są wejścia i wyjścia wszystkich obwodów ogrzewania podłogowego. To najprostsza opcja.

Jeśli podgrzewana podłoga jest zainstalowana w kilku pomieszczeniach, lepiej jest zainstalować kolektor z możliwością regulacji temperatury. Po pierwsze, w różne pokoje wymagane są różne temperatury: niektórzy wolą +18°C w sypialni, inni potrzebują +25°C. Po drugie, najczęściej mają kontury różne długości i może przenosić różną ilość ciepła. Po trzecie, istnieją pokoje „wewnętrzne” - w których jedna ściana jest zwrócona w stronę ulicy i są narożne - z dwiema, a nawet trzema ścianami zewnętrznymi. Oczywiście ilość ciepła w nich powinna być inna. Zapewniają to grzebienie z termostatami. Sprzęt nie jest tani, obwód jest bardziej skomplikowany, ale taka instalacja pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu.

Są różne termostaty. Niektóre kontrolują temperaturę powietrza w pomieszczeniu, inne kontrolują temperaturę podłogi. Sam wybierasz rodzaj. Niezależnie od tego sterują siłownikami zamontowanymi na grzebieniu podającym. Serwomotory w zależności od polecenia zwiększają lub zmniejszają powierzchnię przepływu regulując intensywność przepływu chłodziwa.

Teoretycznie (i praktycznie się to zdarza) mogą wystąpić sytuacje, w których nastąpi odcięcie zasilania wszystkich obwodów. W takim przypadku cyrkulacja zatrzyma się, kocioł może się zagotować i ulec awarii. Aby temu zapobiec, należy utworzyć obejście, przez które przechodzi część płynu chłodzącego. Dzięki takiej konstrukcji systemu kocioł jest bezpieczny.

Jedną z opcji systemu możesz obejrzeć na filmie.

Układanie podłogi z ciepłą wodą

Jednym z kluczowych elementów systemu są rury i system ich mocowania. Istnieją dwie technologie:

Oba systemy są niedoskonałe, ale układanie rur w jastrychu jest tańsze. Choć ma wiele wad, to właśnie ze względu na niższy koszt cieszy się większą popularnością.

Który system wybrać

Pod względem kosztów systemy suche są droższe: ich komponenty (jeśli weźmiesz gotowe, wyprodukowane fabrycznie) kosztują więcej. Ale ważą znacznie mniej i są uruchamiane szybciej. Jest kilka powodów, dla których warto z nich korzystać.

Po pierwsze: duży ciężar jastrychu. Nie wszystkie fundamenty i podłogi domów są w stanie wytrzymać obciążenie wytwarzane przez podgrzewaną wodą podłogę w jastrychu betonowym. Nad powierzchnią rur musi znajdować się warstwa betonu o grubości co najmniej 3 cm.Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zewnętrzna średnica rury wynosi również około 3 cm, wówczas całkowita grubość jastrychu wynosi 6 cm.Waga jest więcej niż znaczący. A na wierzchu często znajduje się kolejna płytka na warstwie kleju. Dobrze, jeśli fundament zostanie zaprojektowany z rezerwą, wytrzyma, ale jeśli nie, zaczną się problemy. Jeśli istnieje podejrzenie, że strop lub fundament nie wytrzyma obciążenia, lepiej wykonać system drewniany lub styropianowy.

Po drugie: niska konserwacja systemu jastrychu. Chociaż przy układaniu obwodów ogrzewania podłogowego zaleca się układanie wyłącznie pełnych zwojów rur bez łączeń, okresowo rury ulegają uszkodzeniu. Albo został uderzony wiertłem podczas naprawy, albo pękł z powodu wady. Lokalizację uszkodzenia można określić na podstawie mokrej plamy, ale trudno ją naprawić: trzeba rozbić jastrych. W takim przypadku sąsiadujące pętle mogą zostać uszkodzone, co spowoduje powiększenie obszaru uszkodzenia. Nawet jeśli udało Ci się to zrobić ostrożnie, musisz wykonać dwa szwy, a to są potencjalne miejsca dalszych uszkodzeń.

Po trzecie: uruchomienie podgrzewanej podłogi w jastrychu jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 100% wytrzymałości. Zajmuje to co najmniej 28 dni. Przed tą datą nie można włączyć podgrzewanej podłogi.

Po czwarte: masz drewnianą podłogę. To jest trudne samo w sobie drewniana podłoga- nie najlepszy pomysł, a także jastrych o podwyższonej temperaturze. Drewno szybko się zawali i cały system się zawali.

Powody są poważne. Dlatego w niektórych przypadkach bardziej wskazane jest stosowanie technologii suchych. Co więcej, wykonanie drewnianej podłogi podgrzewanej wodą własnymi rękami nie jest aż tak drogie. Najdroższym elementem są metalowe płyty, ale można je również wykonać z cienkiej blachy, a jeszcze lepiej z aluminium. Ważne jest, aby móc zginać się, tworząc rowki na rury.

Na filmie pokazano wariant styropianowego systemu podgrzewanej podłogi bez jastrychu.

Materiały na podgrzewane podłogi wodne

Najczęściej wykonują podłogę podgrzewaną wodą w jastrychu. O jego strukturze i niezbędne materiały i rozpocznie się przemówienie. Schemat podłogi z ciepłą wodą pokazano na poniższym zdjęciu.

Wszystkie prace rozpoczynają się od wypoziomowania podłoża: bez izolacji koszty ogrzewania będą zbyt wysokie, a izolację można układać tylko na płaskiej powierzchni. Dlatego pierwszą rzeczą do zrobienia jest przygotowanie podstawy - wykonanie szorstkiego jastrychu. Następnie opiszemy krok po kroku kolejność prac i materiały użyte w procesie:

Taśma tłumiąca jest również rozwijana na obwodzie pomieszczenia. To jest pasek materiał termoizolacyjny, o grubości nie większej niż 1 cm, zapobiega utracie ciepła na ogrzewanie ścian. Jego drugim zadaniem jest kompensacja rozszerzalności cieplnej występującej podczas ogrzewania materiałów. Taśma może być specjalna, można też położyć cienką piankę pociętą w paski (o grubości nie większej niż 1 cm) lub inną izolację o tej samej grubości.
Na szorstkim jastrychu układana jest warstwa materiałów termoizolacyjnych. Do montażu podgrzewanych podłóg najlepszy wybór- styropian. Najlepiej wytłaczane. Jego gęstość musi wynosić co najmniej 35 kg/m2. Jest wystarczająco gęsty, aby wytrzymać ciężar jastrychu i obciążenia eksploatacyjne, ma doskonałe właściwości i długą żywotność. Jego wadą jest to, że jest drogi. Inne, tańsze materiały (pianka, wełna mineralna, ekspandowana glina), mają wiele wad. Jeśli to możliwe, użyj styropianu. Grubość izolacji termicznej zależy od wielu parametrów - od regionu, właściwości materiału fundamentowego i izolacji, sposobu ułożenia podłoża. Dlatego należy go obliczać w odniesieniu do każdego przypadku.

Następnie często umieszcza się siatkę wzmacniającą w odstępach co 5 cm, do której przywiązuje się również rury - za pomocą drutu lub plastikowych zacisków. Jeśli zastosowano styropian, można obejść się bez zbrojenia - można go przymocować za pomocą specjalnych plastikowych wsporników, które są wbijane w materiał. W przypadku innych materiałów izolacyjnych wymagana jest siatka wzmacniająca.
Na górze instaluje się sygnalizatory, po czym wylewa się jastrych. Jego grubość jest mniejsza niż 3 cm nad poziomem rur.
Następnie układana jest gotowa wykładzina podłogowa. Każdy odpowiedni do stosowania w systemie podgrzewanej podłogi.

Są to wszystkie główne warstwy, które należy ułożyć, wykonując podłogę podgrzewaną wodą własnymi rękami.

Rury do podgrzewanych podłóg i schematy instalacji

Głównym elementem systemu są rury. Najczęściej stosują polimerowe - wykonane z usieciowanego polietylenu lub metalowo-plastikowego. Dobrze się wyginają i mają długą żywotność. Ich jedyną oczywistą wadą jest niezbyt wysoka przewodność cieplna. Te, które pojawiły się niedawno, nie mają tej wady rury faliste wykonany ze stali nierdzewnej. Wyginają się lepiej, nie kosztują więcej, ale ze względu na małą popularność nie są jeszcze często używane.

Średnica rur do podgrzewanych podłóg zależy od materiału, ale zwykle wynosi 16-20 mm. Są one ułożone według kilku schematów. Najpopularniejsze są spirala i wąż, istnieje kilka modyfikacji, które uwzględniają niektóre cechy pomieszczeń.

Układanie za pomocą węża jest najprostsze, ale płyn chłodzący przepływając przez rury stopniowo się ochładza i dociera do końca obwodu znacznie zimniejszego niż było na początku. Dlatego strefa, do której wpływa płyn chłodzący, będzie najcieplejsza. Wykorzystuje się tę funkcję - montaż rozpoczyna się od najzimniejszej strefy - wzdłuż ścian zewnętrznych lub pod oknem.

Podwójny wąż i spirala są prawie wolne od tej wady, ale są trudniejsze w montażu - trzeba narysować schemat na papierze, aby nie pomylić się podczas instalacji.

Elaborat

Do wypełnienia podłogi ogrzewanej wodą można użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej na bazie cementu portlandzkiego. Gatunek cementu portlandzkiego powinien być wysoki - M-400, a jeszcze lepiej M-500. - nie niższy niż M-350.

Jednak zwykłe „mokre” jastrychy zyskują swoją wytrzymałość projektową bardzo długo: co najmniej 28 dni. Przez cały czas nie można włączać podgrzewanej podłogi: pojawią się pęknięcia, które mogą nawet złamać rury. Dlatego też coraz częściej stosuje się jastrychy tzw. półsuche – z dodatkami zwiększającymi plastyczność zaprawy, znacznie ograniczającymi ilość wody i czas „starzenia”. Można je dodawać samodzielnie lub szukać suchych mieszanek o odpowiednich właściwościach. Kosztują więcej, ale jest z nimi mniej kłopotów: zgodnie z instrukcją dodaj wymaganą ilość wody i wymieszaj.

Możliwe jest wykonanie podgrzewanej podłogi wodnej własnymi rękami, ale zajmie to przyzwoitą ilość czasu i dużo pieniędzy.