Ինքնուրույն հիմք նկուղով և դիտման անցք ունեցող ավտոտնակի համար։ Կայքի տարածքի ռացիոնալ օգտագործման համար նկուղով և ձեղնահարկով ավտոտնակների նախագծեր Նկուղով ավտոտնակի հատակագիծ

Ավտոտնակի կառուցում

• Աղյուսով ավտոտնակ - 16000 ռուբլիից / մ 2
• Փրփուր-Գազ-բետոն ավտոտնակ - 11000 ռուբլուց / մ2
• Շրջանակային ավտոտնակ - 8000 ռուբլիից / մ 2
• Ավտոտնակ պրոֆիլավորված փայտից - 12,000 ռուբլի / մ 2-ից
• Սոսնձված լամինացված փայտե ավտոտնակ - 16000 ռուբլիից / մ 2
• Գերաններից պատրաստված ավտոտնակ - 13,000 ռուբլի / մ 2-ից
• Ավտոտնակ երկաթբետոնե սալերից `24,000 ռուբլի / մ 2-ից
• Մետաղական ավտոտնակ (LSTK / Decking) - 5500 ռուբլուց / մ2

Հովանոցների կառուցում

• Պոլիկարբոնատային մեքենան միացված է երկաթե ձողեր- 3300 ռուբ/մ2-ից
• Cantilever carport - 4700 ռուբ/մ2-ից
• Դարբնոցային վագոն - 5100 ռուբ/մ2-ից
• Ծալքավոր տախտակից պատրաստված մեքենայի համար հովանոց - 4000 ռուբլուց / մ 2
• Մետաղական սալիկներից պատրաստված վագոն - 4100 ռուբ/մ2-ից
• Փայտե վագոն - Պատվերով

Տանիքապատում

ավտոտնակի հիմքի գները

• Շերտավոր հիմք(բարձրությունը 60 սմ - հաստությունը 30 սմ) - 3000 ռուբ/մ.պ.
• Շերտավոր հիմք (բարձրությունը 80 սմ - հաստությունը 40 սմ) - 4350 ռուբ/մ.պ.
• Մոնոլիտ սալաքար (բարձրությունը 20 սմ) - 3500 ռուբ/մ2-ից
• Միաձույլ սալաքար (բարձրությունը 30 սմ) - 4360 ռուբ/մ2-ից

Մեկի արժեքը պտուտակային կույտպտուտակավորմամբ և բետոնապատմամբ

• կույտի հաստությունը 89 մմ: + բարձրությունը 1,5 մ - 3000 ռուբլի:
• կույտի հաստությունը 89 մմ: + բարձրությունը 2,5 մ - 3200 ռուբլի:
• կույտի հաստությունը 89 մմ: + բարձրությունը 3 մ - 3 300 ռուբլի:
• կույտի հաստությունը 108 մմ: + բարձրությունը 1,5 մ - 3100 ռուբլի:
• կույտի հաստությունը 108 մմ: + բարձրությունը 2,5 մ - 3400 ռուբլի:
• կույտի հաստությունը 108 մմ: + բարձրությունը 3 մ - 3 500 ռուբլի:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

Հարդարման աշխատանքներ

• Ավտոտնակի ներսում էլեկտրական հավաքածուի տեղադրում `10,000 ռուբլիից:
• Ավտոտնակի բետոնե հատակների արտադրություն `25000 ռուբլիից:
• Փոխարինում. Փայտե հատակների արտադրություն՝ 20000 ռուբլուց։
• Ինտերիերի ձևավորումավտոտնակի չոր երեսպատում - 800 ռուբլի: մ2-ի համար
• Արտադրություն մետաղական դարպասդարպասով, նկարչություն՝ 30000 ռուբլուց։
• Սահմանել վերին հատվածային դռներ+ տեղադրում - 45,000 ռուբլիից:
• Վերակազմավորումավտոտնակի ներսում `1500 ռուբլիից: մ2-ի համար

Նկուղով ավտոտնակը շատ հարմար կոմունալ սենյակ է, քանի որ այն կատարում է միանգամից մի քանի գործառույթ։ Այստեղ դուք կարող եք ոչ միայն պահել բանջարեղեն և մուրաբան, նկուղը հաճախ օգտագործվում է որպես դիտման անցք՝ մեքենաների վերանորոգման համար: Ինչ-որ մեկը բախտ կունենա գնել պատրաստի նկուղով ավտոտնակ, իսկ մյուսները հաճախ մտածում են, թե ինչպես ինքնուրույն նկուղ ստեղծել:

Դա այդպես չէ դժվար գործ, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից, գլխավորը նախագծի առանձնահատկությունները հաշվի առնելն է և որոշ մանրամասներ ապահովելը, ինչպիսիք են լուսավորությունը, ջրամեկուսացումը և օդափոխությունը: Այս դեպքում ավտոտնակում նկուղի դասավորությունը կլինի պարզ և ոչ թանկ։

Սանդուղք դեպի նկուղ

Շինարարության փուլում ավտոտնակում նկուղ նախագծելու ամենահեշտ ձևը: Այսինքն, նախապատրաստական ​​փուլում հաշվի առեք առանձնահատկությունները:

Նյութի ընտրությունը կարող է բավականին բազմազան լինել՝ կախված ֆինանսներից և շինարարության համար ընտրված վայրի բնութագրերից։ Այստեղ հարմար են հիմքի բլոկները, բետոնը կամ աղյուսը: Հիմնական բանը այն է, որ նյութը հարմար է նման նախագծի համար: Օրինակ, ավազ-կրաքարի աղյուսը չպետք է օգտագործվի, քանի որ այն չի կարող օգտագործվել խոնավ նկուղային միջավայրում:

Առաջին բանը, որ պետք է անել ավտոտնակը նկուղով սարքավորելու համար, հիմքի փոս փորելն է: Դրա օպտիմալ խորությունը 2,5 մետր է, կարող եք կամ ինքներդ փորել, կամ օգտագործել էքսկավատոր։ Հիմնական բանը այն է, որ փոսի պատերը հավասար են, դրա համար, ամեն դեպքում, ստիպված կլինեք օգտագործել ձեռքի աշխատանք:

Փոս ավտոտնակում

Այնուհետև պատրաստի փոսի պատերը պետք է պատված լինեն՝ լցնելու փուլում հողի թափումը կանխելու համար: Այստեղ հարմար են տախտակները կամ պարզ տախտակները պլաստիկ ֆիլմ. Վերին եզրի երկայնքով կաղապարի տեղադրումը ավելորդ չի լինի:

Հիմքը ինքնին լավագույնս համապատասխանում է սալաքարին կամ ժապավենի տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ: Դա անելու համար պարագծի շուրջ փորված է ժապավենի խորշ, այսպես կոչված, «կրունկներով»՝ ավելի խորը քառակուսի փոսերով, անկյուններում և յուրաքանչյուր մետրի վրա: Դրանից հետո մակերեսը հարթեցվում է, ծածկվում ավազով, թաղանթ կամ տանիքի նյութը ձգվում է և ծածկվում ամրապնդող ցանցով: Բետոնը լցվում է հատակին: Ամբողջական չորացումից հետո պատերի կաղապարը ձևավորվում է, ինչպես նաև լցվում է բետոնով:

Այժմ նկուղը գրեթե պատրաստ է։ Դուք պետք է մտածեք, թե ինչպես փակել ավտոտնակի անցքը, թե որ նյութն է ավելի հարմար ձեր նախագծի համար: Ամենահեշտ ձևը պատրաստի ափսեներ օգտագործելն է և դրանց վրա անցք կտրելը նկուղ մտնելու համար։ Դրանից հետո դուք կարող եք կատարել արտաքին աշխատանքներ տեղադրման վրա ավտոտնակի կառուցումիսկ հետո սկսեք ավարտել աշխատանքը:

Ծածկելով սալաքարերով

Ինչպես պատրաստել նկուղ, եթե ավտոտնակն արդեն կառուցված է

Եթե ​​նոր ավտոտնակով ամեն ինչ բավականին պարզ և պարզ է, ապա ինչպե՞ս կարելի է բանջարեղենի փոս պատրաստել արդեն կառուցված ավտոտնակում: Այստեղ ամենակարեւոր պայմանը գոյություն ունեցող կառույցին չվնասելն է։ Սա պահանջում է իրավասու մակնշում փոս փորելու համար: Հիմնական պատերից հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 30 սմ, իդեալականը՝ 50 սմ: Անհրաժեշտ է պատրաստվել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, քանի որ ավտոտնակում կարող եք միայն ձեռքով փորել նկուղը, այնուհետև կրկնել բոլոր նույն քայլերը, ինչ նկուղի համար զրոյից: . Միակ բացառությունը ծածկույթն է:

Հաշվի առնելով ավտոտնակի չափը, դուք ստիպված կլինեք հատակի ծածկը կատարել ինքներդ՝ առանց պատրաստի սալերի օգտագործման։ Դա անելու համար ապագա նկուղում տեղադրվում են հենարաններ, որոնց վրա դրվում է կաղապարը, հաշվի առնելով նկուղ մտնելու բացվածքը: Հաջորդը, կաղապարը պետք է լցվի 35-40 սմ բետոնի շերտով, որպեսզի առաստաղը կարողանա դիմակայել մեքենային: Սա ավարտում է հիմնական փուլը, որին հաջորդում է ներքին հարդարումը:

Նկուղ ավարտված ավտոտնակում

Մառանի կառուցման և դասավորության առանձնահատկությունները

Կան որոշ նրբերանգներ, որոնք չափազանց կարևոր է հաշվի առնել շինարարության ընթացքում:

Ավտոտնակի ջրամեկուսացում

Քանի որ ցանկացած նկուղ ունի բավականին բարձր խոնավության մակարդակ, նկուղով ավտոտնակի նախագիծ ստեղծելիս կենսական նշանակություն ունի այս կետը հաշվի առնելը: Բացի շինարարության փուլում ջրամեկուսիչ նյութերի և միջաշերտերի օգտագործումից, կան մի քանի հնարքներ, որոնք կստիպեն նկուղը չորացնել.

• ստորերկրյա ջրերից պաշտպանվելու համար հարկավոր է ստեղծել ջրահեռացման համակարգհիմքի պարագծի երկայնքով;
• նկուղի ջրամեկուսացման ամենաարդյունավետ նյութը տանիքի նյութն է.
• Նախնական ջրամեկուսիչ աշխատանքների ընթացքում կարող եք օգտագործել տանիքի նյութի 2 շերտ՝ դրանք խեժով սոսնձելով.
• ջրամեկուսիչ նյութը պետք է դուրս գա նկուղի սահմաններից առնվազն 10 սմ-ով:

Հուսալի ջրամեկուսացումը կարևոր է ոչ միայն նկուղում խոնավության մակարդակի պատճառով, այլև այն պատճառով, որ ջերմամեկուսիչ նյութը և ամբողջ ավարտը դրվում են ջրամեկուսացման վրա:

Նկուղում շինարարության ավարտից հետո կարող եք տեղադրել հատուկ սարքօգնել կարգավորել խոնավությունը:

Կարևոր. Ավտոտնակի բանջարեղենի փոսի մեջ օդափոխությունը օգնում է պահպանել չորությունը: Այն պետք է դիտարկել շինարարության փուլում: Դա կարող է լինել սովորական կափարիչ կամ կափարիչ լրացուցիչ օդափոխիչով: Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն նաև մատակարարման խողովակներ նկուղի և բուն ավտոտնակի համար:

Ջրամեկուսացում

Ինչպես վերազինել աստիճանները դեպի նկուղ

Ավտոտնակի սանդուղքը գտնվում է հիմնական տարր, որովհետև հենց նա կտա մուտք դեպի նկուղ։ Կառուցվածքն ինքնին կարող է լինել երկու տեսակի.

• կցված;
• երթ.

Առաջինը թույլ է տալիս խնայել տարածք նկուղում, և տեղադրումը հնարավորինս պարզ է: Ա երթի սանդուղքմիևնույն ժամանակ, այն ավելի հարմարավետ է, բայց շատ տեղ է զբաղեցնում և սովորաբար տեղադրվում է շինարարության փուլում: Չափազանց անհարմար է տեղադրել արդեն ավարտված սենյակում:

Աստիճանների համար նյութի ընտրությունը նույնպես կարող է տարբեր լինել: Փայտը նկուղի ջերմաստիճանի և խոնավության պատճառով լրացուցիչ մշակման կարիք ունի հակասեպտիկներով և հակապրեններով, սակայն բավական է մետաղը ծածկել ներկի մի քանի շերտերով:

Բետոնե աստիճանների կոնստրուկցիաները բավականին հարմար են, բայց դրանք լրացուցիչ պաշտպանության կարիք ունեն՝ դրանք պետք է պարբերաբար ծածկվեն ներկով կամ կարող եք սալիկապատել կառուցվածքը:

Կան որոշակի պարամետրեր, որոնցով խորհուրդ է տրվում աստիճանները նկուղ բարձրացնել.

1. Ներքևի աստիճանից մինչև հատակի ճառագայթը պետք է լինի առնվազն 1,8 մ:
2. Կառույցի առավելագույն թեքությունը 75 աստիճան է։
3. Աստիճանների լայնությունը չպետք է գերազանցի 90 սմ:
4. Մեկ քայլի լայնությունը 25-30 սմ է, բարձրությունը՝ 12-20 սմ։

Դիտարկելով այս բոլոր պարամետրերը, դուք կարող եք հավաքել անվտանգ սանդուղք, որի երկայնքով հարմար կլինի իջնել նկուղ առանց վնասվածքի վտանգի:

Սանդուղք դեպի նկուղ

Ինչպես համատեղել նկուղը և դիտման փոսը ավտոտնակում

Տեսականորեն, ավտոտնակում գտնվող բանջարեղենի փոսը կարող է զուգակցվել դիտահարթակի հետ: Դա անելու համար, նույնիսկ փոսի փուլում, անհրաժեշտ է փորել, հաշվի առնելով ստուգման փոսը: Դա անելու համար մուտքին ավելի մոտ գտնվող փոսի խորությունը պետք է լինի 1-1,5 մետր՝ կախված տիրոջ բարձրությունից, այնուհետև գնալ նկուղ: Եթե ​​ավտոտնակի նախագծում արդեն փոս կա, ապա դրա մեջ կարող եք ամբիոն տեղադրել մեքենայի տակ աշխատելու համար:

Որոշ կետեր խոսում են նման հարեւանության օգտին։ Օրինակ՝ հեշտացնելով շինարարության գործընթացը։

Մյուս կողմից, համակցված դիտարկման և բանջարեղենի փոսերի դեպքում երկրորդի մուտքը հնարավոր է միայն առաջինի միջով: Դա դժվարացնում է նկուղ մուտք գործելը, եթե մեքենան վերանորոգվում է:

առավելապես օպտիմալ նախագիծկլինի դիտասրահի և նկուղի բաժանումը։ Փոսն ավելի մոտ կլինի մուտքին, իսկ նկուղը՝ հեռավոր պատին։ Այսպիսով, նկուղում չի լինի ավելորդ կեղտ, որը հայտնվում է ընթացքում վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ մուտքը դեպի նկուղ միշտ բաց կլինի։

Դիտման անցքի և նկուղի համադրություն

Նկուղային լուսավորություն

Հարմարավետ աշխատանքի համար կպահանջվի ավտոտնակի դիտման անցքի լուսավորություն և նկուղում լրացուցիչ լուսավորություն, եթե դրանք համակցված չեն:

Կարևոր. Քանի որ նկուղները էլեկտրաէներգիայի օգտագործման համար անվտանգության բարձր պահանջներ ունեցող տարածքների շարքում են, այստեղ արգելվում է բաց լարերի օգտագործումը: Դուք կարող եք օգտագործել թունելի լուսավորությունը բնական աղբյուրներով կամ օգտագործել աստիճանական էլեկտրական տրանսֆորմատորային միացում:

Այն պետք է տեղադրվի նկուղից դուրս գտնվող կնքված էլեկտրական վահանակում: Նկուղում միացման տուփերի օգտագործումը խորհուրդ չի տրվում, մալուխը պետք է տեղադրվի մեկ կառուցվածքում:

Լուսատուը պետք է ընտրվի այնպես, որ այն պաշտպանված լինի խոնավությունից և խտացումից, իսկ մետաղական տարրերի օգտագործումը պետք է նվազագույնի հասցվի կամ ամբողջությամբ վերացվի: Խորհուրդ է տրվում լամպերը տեղադրել պատերին, այլ ոչ առաստաղին։ Բոլոր անջատիչները պետք է կնքված լինեն:

Եթե ​​ավտոտնակի սեփականատերը էլեկտրական համակարգերի հետ կապված բավարար փորձ չունի, ապա ավելի լավ է այս հարցով դիմել որակավորված մասնագետի:

Նկուղային լուսավորություն

Եզրակացություն

Պահպանելով բոլոր կանոններն ու տեխնոլոգիաները՝ ավտոտնակի նկուղը կարելի է դարձնել անվտանգ և հարմարավետ օգտագործման համար։

Առանձնատունը ոչ միայն բնությանը հարևանություն է, այն նաև հողատարածք է, որի վրա մեր հայրենակիցներն իրենց մտածելակերպի ուժով ինչ-որ բան են աճեցնում։ Նույնիսկ եթե դա պարզապես թփեր և պտղատու ծառեր են, բերքը հավաքվում և վերամշակվում է:

Բնականաբար, պաշարները պետք է ինչ-որ տեղ պահել: Այստեղ օգնության է գալիս նկուղը (նկուղը)՝ ստեղծելով պահպանման օպտիմալ պայմաններ։ Մեկ այլ բան այն է, թե որտեղ է գտնվում նկուղը:

Հին շենքերի տներում նկուղը գտնվում է տան տակ կամ ընդհանրապես՝ որպես առանձին, ինքնուրույն շինություն։ Ժամանակակից սեփականատերերը տարածքն ավելի ռացիոնալ են օգտագործում և հաճախ ավտոտնակի տակ տեղադրում են նկուղ: Ավելին, դա շատ ավելի հեշտ է անել ավտոտնակի կառուցման փուլում, քան գոյություն ունեցողի տակ: Կայքի տարածքի օգտագործումը առավելագույնի հասցնելու համար մշակեք նախագծեր երկհարկանի ավտոտնակ, որպես կանոն, ձեղնահարկը գործում է որպես 2-րդ հարկ։

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ ծանոթանալ նկուղով ավտոտնակի որոշ նախագծերի հետ։

Պետք է նշել, որ նկուղային ավտոտնակի նախագիծը զարգացման մեծ ջանքեր է պահանջում: Չնայած դրա պարզությանը, դուք պետք է հատուկ գիտելիքներ ունենաք այն ինքներդ պատրաստելու համար: Հետևաբար, մասնագետները խորհուրդ են տալիս կամ օգտագործել ավարտված նախագիծ, կամ պատվիրեք այն մեկին, ով հասկանում է սա: Ի դեպ, միշտ չէ, որ նույնիսկ շինարարները կարող են ճիշտ նախագիծ կազմել։ Չնայած լավ են կարդում ու իրականություն են դարձնում։

Պատվիրված կամ ինքնուրույն մշակված ավտոտնակի նախագիծը նկուղով պետք է ունենա հետևյալ բաժինները.

• ճարտարապետական ​​լուծումներ. Ինչպես կմիավորվեն նկուղն ու ավտոտնակը. Ինչպես կդասավորվի դրա մուտքը. Շատ հաճախ օգտվողները համատեղում են ավտոտնակը, նկուղը և դիտման փոսը.

• Կառուցողական որոշումներ. Հաշվի առնելով վերնաշենքի կշիռը և նկուղի վերևում գտնվող մեքենայի քաշը, լրացուցիչ ուշադրություն պետք է դարձնել պատերին և առաստաղներին: Այսպիսով, եթե նկուղը գտնվում է ավտոտնակի ամբողջ տարածքի տակ, ապա որպես հատակ օգտագործվում է երկաթբետոնե մոնոլիտ սալաքար: Կարևոր է պատշաճ կերպով կազմակերպել աստիճանները դեպի նկուղ (և դեպի երկրորդ (մանսարդ) հարկ): Ընդհանուր առմամբ, նկուղի դիզայնի վրա ազդում են՝ տեղանքը, ստորերկրյա ջրերի մակարդակը, սառցակալման խորությունը, ավտոտնակի չափը և քաշը, ավտոտնակում մեքենաների քանակը։ Եվ սրանք դրանցից միայն մի քանիսն են.

• ջրամեկուսացում;

• օդափոխման համակարգեր;

• էլեկտրամատակարարման համակարգեր.

Այնուամենայնիվ, չնայած ավտոտնակի տակ նկուղ նախագծելու բոլոր դժվարություններին, սա շատ ողջամիտ և տնտեսական լուծում է:

Յուրաքանչյուր ավտոմոբիլիստ իր կյանքում գոնե մեկ անգամ մտածել է, թե ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով ավտոտնակում նկուղ կառուցել: Սա բավականին լավ գաղափար է, քանի որ շենքի սեփականատերը հնարավորություն է ստանում ավելացնել ազատ տարածքը, որը կարող է օգտագործվել ոչ միայն մեքենայի համար գործիքներ կամ պահեստամասեր պահելու համար: Շատերը նկուղի համար սարքավորում են ստորգետնյա սենյակ, որտեղ պահպանվում է պահպանությունը կամ այստեղ տեղադրված է բիլիարդի սեղան։ Եթե ​​գույքի սեփականատերը նման նպատակ է հետապնդում, ապա նրա համար պարտադիր է չոր նկուղ պատրաստելը։ Ինչպես է այդպես տեխնոլոգիական գործընթաց, մանրամասն նկարագրված կլինի մեր հոդվածում։

ստորգետնյա տարածքի պահանջներ

Խելացի մարդիկ ավտոտնակում նկուղ կազմակերպելը շահավետ ներդրում են համարում, քանի որ նման շենքը շատ ավելի թանկ արժե, քան սովորական շենքը։ Բացի այդ, ավելորդ նկուղը կարելի է վարձակալել և դրանից հավելյալ շահույթ ստանալ։ Որպեսզի շենքը հնարավորինս երկար աշխատի, պետք է պահպանվեն որոշակի կանոններ.

• Դրեք բարձրորակ և հուսալի ջրամեկուսացում, որը կկանխի ներթափանցումը մակերեսային ջուրտարածքի ներսում: Նախքան նկուղ փորելը խորհուրդ է տրվում կատարել գեոդեզիական ուսումնասիրություններ և պարզել ստորերկրյա ջրերի առավելագույն և նվազագույն մակարդակները։ Հեղուկը հասնում է իր կրիտիկական կետին ձմռան հալեցման կամ երկարատև անձրևոտ եղանակի ժամանակ: Փորել նկուղը ավելի լավ է աշնանըերբ ստորերկրյա ջրերը խորն են. Հետազոտության արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը կօգնի որոշել հիմքի խորությունը, հնարավորություն կտա ընտրել բարձրորակ ջրամեկուսացում։
• Ջրամեկուսացումը միշտ չէ, որ կկարողանա հաղթահարել սենյակ խոնավության ներթափանցման խնդիրը, հետևաբար, ավտոտնակում ջրահեռացման համար նախատեսված է ջրահեռացման համակարգ:
• Ավտոտնակում նկուղ կառուցելիս օդափոխությունը պարտադիր է։ Դա պայմանավորված է ստորգետնյա սենյակում բարձր խոնավությամբ: Արտանետվող օդափոխությունթույլ է տալիս մաքուր օդ մղել նկուղ և հեռացնել արտանետվող գազերը: Եթե ​​շենքի ծրարի մակերեսների վրա քաղվածք չպատրաստեք, շուտով բորբոս կամ բորբոս կհայտնվի։ Նման բացասական ազդեցությունները վաղ թե ուշ կհանգեցնեն սննդամթերքի կամ պահեստավորված ապրանքների փչացմանը։
• Եթե ​​ավտոտնակի տակ գտնվող նկուղը կօգտագործվի որպես արհեստանոց կամ ընկերների հետ հանգստանալու վայր, ապա այս սենյակի պատերը պետք է անպայման մեկուսացված լինեն: Եվ ջերմամեկուսիչ նյութերպետք է լավ դիմադրի խոնավությանը, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ պարսպապատ կառույցները ծածկված են բարձրորակ ջրամեկուսացումով:

Աշխատանքի կատարման տեխնոլոգիա

Հիմնական շինարարական աշխատանքներպետք է նախորդի ավտոտնակի նախագծումը. Շենքի ուրվագծի վրա կիրառվում են չափերը, և դիզայնի առանձնահատկություններըառանձին հանգույցներ. Աշխատանքի սկզբնական փուլում անհրաժեշտ է որոշել ջերմության և ջրամեկուսացման տեսակը, պատերի նյութը, հատակի սալերի քանակը:

ժամը բարձր մակարդակստորերկրյա ջրեր (երկրի մակերևույթից 3 մետրից պակաս), հատակը, ինչպես նաև նկուղի պատերը կառուցում ենք մոնոլիտ բետոնե սալերից։ Թեթև շինությունների ծրարները տեղադրվում են միայն չոր, ոչ քարքարոտ հողերի վրա: Ավտոտնակում նկուղ կառուցելու գործընթացը բաղկացած է մի քանի պարզ հաջորդական քայլերից.

1. Կատարում ենք գծանշումներ ապագա նկուղի համար՝ ըստ նախապես մշակված նախագծի։
2. Ձեռքով կամ էքսկավատորով փոսը պոկում ենք։
3. Հատակի մակերեսը հարթեցրեք:
4. Մենք տանիքի նյութի վահանակներ ենք դնում փոսի ներքևի մասում ՝ դիտարկելով համընկնումը 15 սանտիմետրի սահմաններում: Ջրամեկուսիչ նյութը պատերին դնում ենք 20 սանտիմետրով։
5. Հատակը բետոնացնում ենք՝ կառուցվածքն ամրացնելով մետաղյա ցանցով։
6. Մենք իրականացնում ենք նկուղային պատերի տեղադրում, օգտագործելով այդ նպատակով կոնկրետ խառնուրդկամ աղյուս: Շենքի դրսից մակերեսին կիրառվում է տաք բիտումային մաստիկ՝ պատող կառուցվածքի և հողի շփման կետում։
7. Մենք դնում ենք գործարանային մոնոլիտ սալեր կամ կազմակերպում ենք հատակի հատակը:
8. Մենք դնում ենք ջերմային և ջրամեկուսացում, միացնում ենք հոսանքի ցանցը, ամրացնում օդափոխության համակարգ.

Սարքի հատակի նրբությունները

Նկուղային սարքը սկսվում է հատակի տեղադրմամբ: Փոսի փորման ժամանակ հատակի չոր և տաք ծածկույթ ստանալու համար նախագծային նիշից խորությունը մեծացնում են 30-40 սանտիմետրով։ Փոսի հատակին 15 սմ ավազի շերտ է լցնում։ Անկողնային պարագաները սեղմվում են ջուրը թափվելով, ապա լցնում են մանրացված քար, բարձի հաստությունը մոտ 15 սանտիմետր է։ Նմանատիպ նյութեր կօգտագործվեն որպես ջրահեռացում: Առաջացող ստորերկրյա ջրերը չեն մնա ջրամեկուսացման մոտ, հեղուկը արագ կհեռանա փլվածքի և ավազի շերտից:

Մանրացված քարը մեծ փոսի վրա սեղմելուց հետո մի քանի շերտերում դրվում են ջրամեկուսիչ նյութերի գլանափաթեթներ, պանելները սոսնձվում են տաք բիտումով։ Այնուհետև հատակը լցվում է ավտոտնակի նկուղում՝ դրա համար օգտագործելով ցեմենտի-ավազի հավանգ կամ դրա համար ամրապնդող մանրաթելով հատուկ հարթեցնող խառնուրդներ (փեղկի հաստությունը 2-3 սանտիմետրում): Երբ հիմքը չորանում է, այն ներծծվում է ջրամեկուսիչ այբբենարանով:

Ավտոտնակների շատ սեփականատերեր նկուղում կավե հատակներ են պատրաստում: Դիզայն հատակի ծածկույթբաղկացած է կավի երկու շերտից՝ յուրաքանչյուրը 25 և 40 սանտիմետր: Շերտերի արանքում մեջտեղում՝ գլորում ջրամեկուսիչ նյութեր. Որպես ավարտական ​​հատակներ օգտագործվում է տախտակի հատակը:

Ինչից են պատրաստված նկուղային պատերը:

Կրող կառույցների արտադրության նյութը կախված կլինի հողի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններից: Չոր հողերում շահագործման համար կարող են օգտագործվել աղյուսե պատեր: Բոլոր այլ տեսակի հողերի համար օգտագործվում է դիմացկուն և հուսալի երկաթբետոն: Աղյուսների ոչնչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է ավտոտնակի նկուղն ավարտել գիպսային շաղախներով։

Էրեկցիայից առաջ բետոնե պատերպատրաստել փայտե կաղապար (յուրաքանչյուր հատվածի բարձրությունը 30-40 սանտիմետրի սահմաններում է): Շենքի ծրարի ներսում տեղադրված է ամրացնող շրջանակ։ Բետոնի կարծրացման ժամանակ հատվածները վերադասավորվում են, մինչև պատը հասնի ցանկալի բարձրությանը:

Խորհուրդ. Ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչպես ճիշտ պատրաստել նկուղ ավտոտնակում: Խորը ներթափանցման այբբենարան օգնում է ամրացնել ջրամեկուսացումը: նման լուծումները կիրառվում են աղյուսի կամ բետոնե պատերի մակերեսին:

Ջրամեկուսիչ սարք

Ամբողջ նկուղի ամրությունը կախված կլինի ճիշտ տեղադրված ջրամեկուսացումից: Մենք արդեն քննարկել ենք վերևում հատակի ջրամեկուսացման գործընթացը, սակայն կան պատերի մակերեսը մեկուսացնելու կանոններ: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել պարսպապատ կառույցների վրա գտնվող ջրի հոսքերին: Այս խնդրահարույց տարածքները խցանված են յուղոտ կավով: Ոչ բոլորը գիտեն, թե ինչպես պատշաճ կերպով կնքել արտահոսքերը, դրա համար անհրաժեշտ է ընդլայնել խորշը և այնտեղ կավ դնել:

Ավտոտնակում նկուղի կառուցման ժամանակ փոսի և պատի միջև փոքր բաց է մնում։ Գլանվածքով ջրամեկուսիչ նյութերը սոսնձված են արտաքին պատերին, պանելները պատված են տաք շերտով բիտումային մաստիկ. Հողի և պատի միջև ազատ տարածությունը խցանված է կավով: Սովորական հողը կարող է լցվել նաև արանքում, եթե ստորերկրյա ջրերը գտնվում են հիմքի մակարդակից ցածր:

Ինչպես կատարել օդափոխություն

Ավտոտնակի նկուղում անհրաժեշտ է օդափոխության համակարգ։ Ստորգետնյա սենյակ բավարար քանակով ապահովելու համար մաքուր օդև արդյունավետ կերպով հեռացնել արտանետվող գազերը պատերի նկուղում, մի քանի փոքր անցք անել: Օդափոխումը կարող է լինել բնական, երբ օդային հոսանքները շարժվում են սենյակի ներսում կամ դրսում ճնշման տարբերության միջով կամ հարկադրված: Օդը շրջանառելու համար օգտագործվում է օդափոխիչ: Այժմ, երբ մենք գիտենք, թե ինչպես կարելի է ավտոտնակում նկուղ կառուցել, եկեք ծանոթանանք գլխարկի տեղադրման նրբություններին.

1. Պատրաստում ենք երկու խողովակ։
2. Առաջինը ամրացնում ենք առաստաղի մոտ, խողովակի վերին եզրը պետք է բարձրանա տանիքից 35-50 սանտիմետր։ Աղբի և միջատների ներթափանցումը կանխելու համար վերին բացվածքը ծածկված է ցանցով կամ հատուկ գլխարկով:
3. Թարմ օդի ներհոսքի երկրորդ խողովակը ամրացված է հատակից 5-10 սանտիմետր հեռավորության վրա: Խողովակի վերին եզրը պետք է բարձրանա հողի մակերեւույթից 30 սանտիմետրով: Այս անցքը նույնպես ծածկված է ցանցով։

Սեփական ձեռքերով ավտոտնակում նկուղ պատրաստելը բավականին պարզ է, շատ ավելի դժվար է պահպանել նման օդափոխության համակարգը: IN ձմեռային շրջաննա կարող է չաշխատել: Նման տհաճ իրավիճակները կանխելու համար անհրաժեշտ է մեկուսացնել խողովակաշարերը, ինչպես նաև մաքրել կուտակված ձյունը։ Խողովակի մուտքը շարժական է` սպասարկումը հեշտացնելու համար:

Ինչպես մեկուսացնել նկուղը

Ավտոտնակի տակ սեփական ձեռքերով նկուղ պատրաստելիս հոգ տանել ստորգետնյա սենյակի բարձրորակ մեկուսացման մասին։ Ջերմամեկուսացումը պետք է անցկացվի առանց ձախողման, անկախ նկուղի օգտագործման նպատակից: Մեկուսացման բացակայության դեպքում շենքի այս հատվածում ձմռանը ցուրտ կլինի, ինչը կբերի պահեստավորված բանջարեղենի սառցակալման և պահպանման։

Սեփական ձեռքերով նկուղը մեկուսացնելիս ընտրեք պոլիստիրոլի փրփուր կամ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր: Նման նյութերը ոչ միայն ունեն ջերմային հաղորդունակության նվազագույն գործակից, այլև չեն վախենում խոնավությունից, ուստի սնկերը կամ բորբոսը երբեք չեն հայտնվի նման ջերմամեկուսացման մակերեսին: Նկուղում տեղադրելու համար օգտագործվում են առնվազն 5 սանտիմետր հաստությամբ փրփուր թիթեղներ:

Նշում! Մեկուսիչը կպչելիս ներսումԱմեն դեպքում, սենյակում խտացում կհայտնվի: Դա պայմանավորված է նկուղի ներսում և դրսում ջերմաստիճանի զգալի տարբերությամբ:

Խտացումից խուսափելու համար նկուղը մեկուսացրեք միայն դրսից: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, ապա ջերմամեկուսացման եւ պատի միջեւ մնում է 1-2 սանտիմետր շերտ։ Նյութերի միջև ազատ տարածությունն օգտագործվում է ջրի գոլորշիները հեռացնելու համար:

Մենք նկարագրել ենք, թե ինչպես կարելի է նկուղ կառուցել ավտոտնակում: Հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացը կարող է տարբերվել՝ կախված հողի բնութագրերից և շենքի սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից:

Խոսակցությունը գնալու է, ինչպես երեւում է թեմայից, ավտոտնակի մասին, որը համակցված է նկուղի հետ։ Մինչ օրս նման կառույցը, որպես կանոն, հագեցած է մասնավոր հատվածում։ Այնուամենայնիվ, բոլորովին վերջերս, երբ ավտոտնակային համալիրների բում էր, մարդիկ ձգտում էին այս շենքը դարձնել այնպիսի վայր, որտեղ դուք կարող եք ոչ միայն պահել ձեր անձնական մեքենան, այլև կենցաղային այլ իրեր: Ինձ համար հեշտ է խոսել հոդվածի թեմայի մասին, քանի որ ես դեռ ունեմ նման ավտոտնակ, որը հագեցած է նկուղով: Եվ ես բախվեցի բոլոր խնդիրներին։ Ինչը կքննարկվի ավելի ուշ տեքստում:

Նկուղային ավտոտնակի նախագիծ

Գաղտնիք չէ, որ նկուղը մի սենյակ է, որը գտնվում է ցանկացած շենքի ամենացածր մակարդակում։ Եթե ​​խոսենք ավտոտնակի մասին, ապա նկուղն այնտեղ պարզապես անհրաժեշտ է։ Բանն այն է, որ մարդիկ, ովքեր ոչ միայն սեփական մեքենան են պահում, այլեւ դրա վրա որոշակի վերանորոգում են անում, պետք է մեքենա մուտք ունենան ներքեւից։ Դուք, իհարկե, կարող եք չդիմել նկուղի տեսքով լիարժեք սենյակի սարքավորումներին, այլ միայն դիտման անցք անել: Բայց քանի որ դուք արդեն որոշել եք փոս ստանալ, լավագույն խորհուրդըայս դեպքում կկազմի բարձրակարգ . Նախ, այն ընդարձակ է, ավելի շատ տեղաշարժվելու համար: Երկրորդ, նկուղի ազատ տարածքը կարող է համալրվել այնպես, որ հարմար կլինի այստեղ պահել բոլոր տեսակի իրերը, որոնք ձեզ հարկավոր չեն տանը:

Եթե ​​վերջապես լուծվել եք մեր առաջարկած ընտրության վրա, ապա ձեզ հարկավոր է նախագիծ կազմել նկուղով ավտոտնակի համար: Ասենք միայն, որ նախագիծը կարող է լինել բացարձակապես ցանկացած և անհատական։ Պարզության համար ես կտամ իմ ավտոտնակի օրինակը չափսերով: Այսպիսով, եկեք սկսենք: Մենք ինքնին ընտրում ենք ավտոտնակի տարածքը՝ կախված այն մեքենայից, որը դուք պատրաստվում եք պահել: Եթե ​​սա բեռնատար է, ապա այս դեպքում ավտոտնակը մեծ կլինի։ Եթե ​​մենք խոսում ենք ստանդարտ մարդատար մեքենայի մասին, ապա ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Ես տարածք ունեմ մարդատար ավտոմեքենա. Երկարությունը՝ 7 մետր, լայնությունը՝ 5 մետր։ Նման չափերը միանգամայն բավարար են բոլոր կողմերից մեքենան ազատ մուտք ունենալու համար։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Եթե ​​մեքենան այնպես է դրված, որ երկու կողմից էլ դժվար լինի սեղմել, ապա պարզապես ոչինչ անել չես կարող։ Սենյակի բարձրությունն ընտրված է այնպես, որ կարողանաք քայլել մինչև ձեր ամբողջ բարձրությունը: Ես ունեմ այն ​​հավասար է 2,30 մետրի։

Ավտոտնակ նկուղային ավտոտնակով նախագիծ՝ նկուղային ավտոտնակի դասավորության տարբերակով նկուղով

Մենք անմիջապես գնում ենք նկուղ: Նկուղային տարածքը իրականում հավասար է բուն ավտոտնակին։ Դուք, իհարկե, կարող եք այն դարձնել ոչ այնքան խորը (ոչ թե 2,30 մ, այլ, ասենք, 2 մետր): Բայց սրանք մանրուքներ են։ Նկուղով ավտոտնակի նախագծումը պետք է նախատեսի, թե ինչպես է մուտք գործելու նկուղ, այսինքն. ինչպես իջնել: Ես այս հարցը լուծեցի այսպես՝ երկու կողմից դրված են 2 մետր լայնությամբ և երկարությամբ 2 բետոնե սալիկներ ամբողջ ավտոտնակի համար։ Ստացվում է հատակը, որը մեջտեղում ունի մետր (լայնությամբ) զննման անցք։ Փոսի հենց սկզբում կա սանդուղք, որով իջնում ​​ես։ Ամեն ինչ բավականին պարզ է.

Եթե ​​մենք մի փոքր պարզեցինք նախագիծը, ապա ժամանակն է խոսել այն մասին, թե որքան կարևոր է ավտոտնակի նկուղի օդափոխությունը: Օդափոխումը, ընդհանուր առմամբ, նախատեսված է սենյակը օդափոխելու, սենյակում ավելորդ խոնավությունը հեռացնելու համար: Եթե ​​չկա համակարգ, ապա խոնավությունն ու խոնավությունը անխուսափելիորեն կհավաքվեն։ Այստեղից մետաղական մասերը կսկսեն ժանգոտել, փայտեները կփչանան։ Ես դա լիովին զգացի այն բանից հետո, երբ որոշ գործիքներ պահեցի նկուղում: Ես այն ժամանակ չունեի օդափոխման համակարգ։ Այսպիսով, ժանգի և խոնավության պատճառով գործիքները գրեթե խարխլվեցին:

Ավտոտնակի օդափոխիչի նկուղի նկուղի բնական օդափոխություն

Ավտոտնակի նկուղի օդափոխությունը կարող է լինել երկու տեսակի.

1. Ստիպված(աշխատում է, երբ կա էլեկտրականության հասանելիություն): Նրանք. այն կարող է անընդհատ աշխատել, երբ միացված է կամ միացնել, երբ, ասենք, գալիս ես ավտոտնակ և միացնում լույսը։ Այս մեթոդը հուսալի է, բայց ոչ շատ հաճախ օգտագործվում: Նախ՝ էլեկտրաէներգիայի մշտական ​​սպառումը, ինչը հանգեցնում է լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի։ Երկրորդ, համակարգն ինքնին բավականին թանկ է։
2. Պարզ.Այս դեպքում բնական օդափոխությունը տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ սենյակից դուրս մաքուր օդի հասանելիություն կա: Պարզ բառերով, ձևավորվում է փոքրիկ նախագիծ։ Այս մեթոդը ամենատարածվածն է:

Ավտոտնակի նկուղի պարզ օդափոխությունը շատ հեշտ է տեղադրել: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է 2 խողովակ՝ արտանետում և մատակարարում: Դրանք կարող են պատրաստվել ցինկապատ պողպատից կամ պոլիմերային նյութեր. Երկրորդ տարբերակն ամենանախընտրելին է, քանի որ դրա հետ աշխատելն ավելի հեշտ է, և այն էժան է։ Արտանետվող խողովակը գտնվում է ավտոտնակի նկուղի առաստաղից գրեթե վեր։ Դրա վերջը գնում է տանիք: Այս խողովակը տեղադրված է ինչպես միջոցով, այնպես էլ շրջանցում.

Միջոցով նշանակում է ուղիղ խողովակի օգտագործում՝ առանց թեքությունների՝ առաստաղի միջով անմիջապես տանիք անցնելով: Շրջանցման մեթոդը կօգտագործի արմունկով խողովակ, այն պատի միջով հորիզոնական կանցնի մինչև նկուղի հատակը, այնուհետև կբարձրանա տանիք: Ցանկացած մեթոդով արտանետվող խողովակը բերվում է ավտոտնակի տանիք՝ սրածայրից 40-50 սմ բարձրության վրա, խողովակի ծայրին հովանոց են ամրացնում, որպեսզի խոնավությունը ներս չմտնի։ Դուք կարող եք մեծացնել ձգումը դեֆլեկտորի օգնությամբ: Մատակարարման օդային խողովակը գտնվում է արտանետվող խողովակի հակառակ կողմում: Այն չի սուզվում գետնին, այլ գտնվում է մի փոքր ավելի բարձր (20-50 սմ): Ընտրեք արտանետման և մատակարարման խողովակների նույն տրամագիծը 1 քմ-ի համար 15 մմ չափով: մ. սենյակի տարածքը (այսինքն՝ 10 քմ նկուղի համար տրամագիծը կլինի 150 մմ): Մատակարարման օդային խողովակը դուրս է բերվում գետնից վեր պատի մեջ նախապես պատրաստված անցքով: Իմաստ ունի կրծողներից ապահովել կափույրներ և ցանցեր: Սկզբունքորեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Նման պարզ համակարգը թույլ կտա օդափոխել ձեր սենյակը, այն դարձնել ավելի հարմարավետ և հարմար տարբեր իրեր պահելու համար։