Ինչպես պատրաստել ջերմային պոմպ սառնարանից: Ինքնուրույն ջերմային պոմպի աշխատանքային տարբերակները վարարման սխեմայի համար: Ինքներդ արեք ջուր-ջուր ջերմային պոմպ օդորակիչի կոմպրեսորից

Ջերմային պոմպերը թույլ են տալիս ցրված էներգիա վերցնել շրջակա բնությունից՝ օդից, ջրից և հողից, կուտակել և ուղղել այն տունը տաքացնելու համար։ Էներգիան օգտագործվում է նաև սենյակների լվացման կամ օդորակման համար ջուր տաքացնելու համար: Սա հնարավորություն է տալիս գումար խնայել՝ նվազեցնելով ջերմության ավանդական աղբյուրների՝ էլեկտրաէներգիայի, գազի, վառելափայտի սպառումը: Հոդվածում մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես պատրաստել ջերմային պոմպ ձեր սեփական ձեռքերով:

Ինչ է երկրաջերմային պոմպը

Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում երկրաջերմային պոմպը և ինչ սկզբունքով է այն աշխատում, քանի որ հենց նա է ամբողջ սարքի սիրտը, որը մենք նկարագրում ենք:

Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ երկրի հաստության մեջ միշտ պահպանվում է զրոյից բարձր ջերմաստիճան։ Նույն վիճակում է սառույցի տակ գտնվող ջուրը։ Այս համեմատաբար տաք միջավայրում տեղադրված է հեղուկով փակ խողովակաշար։

Ջերմային պոմպերի շահագործման սխեման բավականին պարզ է և հիմնված է հակադարձ Կարնո սկզբունքի վրա.

1. Հովացուցիչը, շարժվելով արտաքին եզրագծի երկայնքով, ջեռուցվում է ընտրված աղբյուրից և մտնում է գոլորշիացուցիչ:
2. Այնտեղ նա էներգիա է փոխանակում սառնագենտի հետ (սովորաբար ֆրեոն):
3. Ֆրեոնը եռում է, անցնում գազային վիճակի և սեղմվում կոմպրեսորով։
4. Տաք գազը (այն տաքանում է 35–65 o C միջակայքում) մտնում է մեկ այլ ջերմափոխանակիչ, որի մեջ իր ջերմությունը զիջում է տան ջեռուցման կամ տաք ջրամատակարարման համակարգին։
5. Սառեցված սառնագենտը նորից դառնում է հեղուկ և վերադառնում նոր շրջանի:

Սառնարանային պոմպ

Համակարգի հիմնական մասը կոմպրեսորն է։ Ավելի լավ է այն գնել պատրաստի խանութում կամ օգտագործել սառնարանից կամ օդորակիչից։ Մնացած բոլոր բաղադրիչները՝ գոլորշիացնող, կոնդենսատոր, խողովակաշար, կարելի է ինքնուրույն հավաքել: Նման ապարատը էներգիա կծախսի միայն սեղմման և ջերմության փոխանցման համար՝ միաժամանակ արտադրելով 5 անգամ ավելի:

Հին կոմպրեսոր օգտագործելիս պետք է սպասել, որ դրա ծառայության ժամկետը կարող է կարճ լինել, և համակարգի հզորությունը կնվազի: Բացի այդ, մաշված կոմպրեսորի հզորությունը կարող է բավարար չլինել համակարգի լիարժեք աշխատանքի համար:

Որոշ արհեստավորներ ավելի հեռուն գնացին և սառնարանից ջերմային պոմպ պատրաստեցին՝ դրա մեջ դնելով ռադիատորներ, որոնք տաքանում էին երկրի ջերմությունից։ Ներսում մշտապես պահպանվում է դրական ջերմաստիճան, ինչը ստիպում է սառնարանին անընդհատ աշխատել՝ տաքացնելով դրա հետևում գտնվող ռադիատորը։ Օգտագործելով հայրենի ռադիատորը, դրանից ջերմափոխանակիչ են պատրաստում (կամ պատրաստում են տնական), տանում են դրա առաջացրած ջերմությունը։

Նման ջերմային պոմպի արդյունավետությունը ավելի հարմար է սարքի աշխատանքը ցուցադրելու համար, քանի որ դրա արդյունավետությունը շատ ցածր է: Բացի այդ, սառնարանը նախատեսված չէ աշխատանքի այս ռեժիմի համար և կարող է արագ խափանվել:

Ջերմային պոմպերի տեսակները

Կախված ջերմության աղբյուրից, կան երեք տեսակի պոմպեր.

«հող-ջուր»

«ջուր-ջուր»

«օդ-ջուր»

«Հող-ջուր» տիպի տեղադրումը օգտագործում է աղիքների ջերմությունը։ Երկրի ջերմաստիճանը 20 մ-ից ավելի հորիզոններում միշտ մնում է անփոփոխ, հետևաբար պոմպը կարող է արտադրել անհրաժեշտ էներգիա ամբողջ տարվա ընթացքում: Մոնտաժման երկու տարբերակ կա.

• ուղղահայաց լիսեռ;
• հորիզոնական բազմազանություն.

Առաջին դեպքում հորատվում է մոտ 50–100 մ խորությամբ ջրհոր և դրա մեջ տեղադրվում են շրջանառվող հովացուցիչ նյութով՝ հատուկ չսառչող հեղուկով խողովակներ։

5 մ խորության վրա դրված են կոլեկտորներ, որոնց երկայնքով շարժվում է նաև հովացուցիչ նյութը: 150 մ 2 մակերեսով տունը ջեռուցելու համար պահանջվում է առնվազն 250 մ 2 հողատարածք, որը չի կարող օգտագործվել գյուղատնտեսական տնկարկների համար։ Թույլատրվում է միայն դեկորատիվ սիզամարգ և ծաղկե մահճակալներ:

Ջուր-ջուր պոմպը օգտագործում է լճերի, հորերի կամ հորերի ջրի էներգիան: Ոմանք կարողանում են ջերմություն հանել նույնիսկ ջրահեռացումներից։ Հիմնական բանը այն է, որ ֆիլտրը չի խցանվում, և մետաղը չի փլուզվում:

Այս տեսակը սովորաբար ցույց է տալիս ամենաբարձր արդյունավետությունը, բայց հնարավոր չէ տեղադրել այն բոլորի վրա ծայրամասային տարածք, և շահագործման համար ստորերկրյա ջրերանհրաժեշտ է թույլտվություն ստանալ. Նման սարքերն ավելի բնորոշ են արդյունաբերական արտադրության համար։

Օդ-ջուր դիզայնը ավելի քիչ արդյունավետ է, քան առաջին երկուսը, քանի որ ձմռանը արտադրանքը զգալիորեն նվազում է: Մյուս կողմից, դրա տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ չէ որևէ բան փորել կամ փորել։ Միավորը պարզապես տեղադրված է տան տանիքին:

Ինչպես արդեն նշվեց, նախընտրելի է գնել պատրաստի կոմպրեսոր։ Օդորակիչներում օգտագործվող ցանկացած մոդել հարմար է։

Մնացած բոլոր բաղադրիչները մենք ինքներս ենք հավաքում.

1. Որպես կոնդենսատորի մարմին վերցված է չժանգոտվող պողպատից մոտ 100 լիտր տարողությամբ բաք։ Այն կիսով չափ կտրված է և ներսից կծիկ տեղադրվում է առնվազն 1 մմ պատի հաստությամբ պղնձե խողովակից: Զոդված է պատյանի մեջ պարուրակային միացումներհանգույցին միանալու համար: Դրանից հետո տանկի մասերը կարող են զոդվել:
2. Գոլորշիատորի համար կատարյալ է 80 լիտրանոց պոլիէթիլենային շիշը կամ խողովակի կտորը: Դրա մեջ տեղադրվում է նաև կծիկ և մատակարարվում են ջրի մուտքեր և ելքեր: Ջերմային կրիչները մեկուսացված են արտաքին միջավայրից փրփուր ռետինե «մուշտակով»:
3. Այժմ դուք պետք է տեղադրեք ամբողջ համակարգը, զոդեք խողովակները և լցրեք սառնագենտը: Համար շատ կարևոր է ֆրեոնի քանակը ճիշտ շահագործումպոմպ, այս հաշվարկը լավագույնս վստահված է ջեռուցման ինժեներին: Նա կկարողանա վերջապես միացնել տեղադրումը և կարգավորել կոմպրեսորը:
4. Մնում է միայն ավելացնել արտաքին ուրվագիծ. Դրա հավաքումը կախված կլինի պոմպի տեսակից:

Հող-ջրային ուղղահայաց տեղադրման համար անհրաժեշտ է ջրհոր, դրա մեջ իջեցվում է երկրաջերմային զոնդ:

Հորիզոնական ապարատի համար կոլեկտորը հավաքվում և թաղվում է գետնի մեջ այնպիսի խորության վրա, որը բացառում է սառցակալումը:

Ջուր-ջրային համակարգում շղթան բաղկացած է ցանցից պլաստիկ խողովակներորի միջով հովացուցիչը կհոսի: Այնուհետեւ այս ամենը պետք է ամրացվի ջրամբարում անհրաժեշտ խորության վրա։

Օդ-ջուր պոմպի կոլեկտորը նույնպես պատրաստվում և տեղադրվում է տան տանիքին կամ մոտակայքում:

Կայուն շահագործման և խափանումներից պաշտպանվելու համար ցանկալի է մեքենան համալրել էլեկտրաէներգիայի հանկարծակի անջատման դեպքում կոմպրեսորը ձեռքով գործարկելու ունակությամբ: Նման տեղադրման արժեքը բավականին բարձր է: Գործարանային պոմպն էլ ավելի թանկ է։ Այնուամենայնիվ, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ձեռքբերումը վճարում է մի քանի տարվա շահագործման ընթացքում:

Տեսանյութ

DIY ջերմային պոմպ

Ի սկզբանե 2,5 հարկում ընդամենը կառուցվող տուն կար։ Քառակուսի:

1-ին հարկ 64 մ2,

2-րդ հարկ 94 մ2,

2.5 հարկ 55 մ2,

ավտոտնակ 30 մ2.

Սկզբից գնված է օգտագործված: գազի արտադրող կաթսա 40 կՎտ հզորությամբ վառելափայտի վրա Բայց քանի որ մոտենում էր տեղադրման ժամանակը, ես լրիվ դադարեցի հաճոյանալ վառելափայտ հավաքելու հեռանկարը, աղբի հետ հավերժական պայքարը, և բնավորությամբ ավելի շատ դերվիշ եմ, մի երկու օր հեշտությամբ կարող եմ տանը չհայտնվել։

(Տնական ջերմային պոմպ, գազի արտադրող կաթսա, գոլորշիացնող սարք, կոմպրեսոր, կոնդենսատոր, տնական ջերմային պոմպ, ջերմային պոմպ, DIY ջերմային պոմպ, այլընտրանքային էներգիա)

Եվ հետո ես թեքվեցի դեպի հեղուկ գազը։ Նշենք, որ բնական գազի խողովակը ցածր ճնշումանցնում է տնից 1,5 կմ. Բայց մեր բնակչության խտությունը ցածր է, և մենակ ինձ համար խողովակ քաշելը + նախագիծ + տեղադրումը պարզապես սարսափի մեջ է ընկնում:

Ես նաև չեմ կարող կայքում տակառ դնել մի քանի խորանարդի վրա: Ես չեմ ուզում փչացնել տեսքը: Ես որոշեցի տեղադրել մի քանի պահարան 80 լիտրանոց պրոպան տանկերի մարտկոցով, յուրաքանչյուրը 6 հատ:

Գազի օպերատորը վստահեցրեց, որ իրենք իրենք են գալիս, փոխվում, ուղղակի զանգում եք մեզ։ Անհարմարությունը ներառում էր միայն երեք շաբաթը մեկ անգամ գլխացավը, ինչպես նաև իմ ապագա սալաքար-ուղևորային կայանատեղի գազային մեքենայի չարտոնված մուտքի հնարավորությունը՝ գլորելով և քարշ տալով բալոնները: Ընդհանուր առմամբ, մարդկային գործոնը. Բայց գործը լուծեց խնդիրը.

կառուցելու գաղափարը DIY ջերմային պոմպ

գաղափարը շինարարությունջերմային պոմպը երկար ժամանակ բացվել է: Բայց գայթակղության քարը միաֆազ էլեկտրաէներգիան էր և 20 ամպեր առավելագույն բեռնվածության համար նախաջրման հաշվիչ: Մեր տարածքում դեռ հնարավոր չէ էկլեկտիկ էլեկտրամատակարարումը փոխել եռաֆազի կամ էլեկտրաէներգիա ավելացնել։ Բայց անսպասելիորեն նախատեսում էին հաշվիչը փոխել նորի` 40 ամպերի:

Գնահատելով՝ որոշեցի, որ դա բավարար է մասնակի ջեռուցման համար (ես չէի նախատեսում ձմռանը օգտագործել 2,5-րդ հարկը), ես պարտավորվեցի զննել ջերմային պոմպերի շուկան։ Մեկ ընկերությունում պահանջվող գները (մեկաֆազ HP 12 կիլովատտ) ստիպեցին մտածել.

Thermia Diplomat TWS 12 կՎտժ 6797 եվրո

Thermia Duo 12 կՎտժ 5974 եվրո

Հոսանքի մեկնարկի համար պահանջվում էր առնվազն 45 ամպեր:

Բացի այդ, քանի որ նախատեսվում էր ջերմության հեռացում ջրհորի ջրից, իմ ջրհորի դեբետում վստահություն չկար: Որպեսզի նման գումար չվտանգի, ես որոշեցի ինքս հավաքել TN-ը, քանի որ որոշ հմտություններ կյանքից էին։ Նա աշխատել է օդափոխության և օդորակման սարքավորումների բաշխման մենեջեր ժամանակ։

Տնական ջերմային պոմպի հայեցակարգ.

Ես որոշեցի HP սարքել երկու միաֆազ կոմպրեսորներից՝ յուրաքանչյուրը 24000 BTU (7 կՎտժ սառը վիճակում): Այսպիսով, 16-18 կՎտ ընդհանուր ջերմային հզորությամբ կասկադ է ստացվել COP3-ում էլեկտրաէներգիայի սպառման դեպքում՝ մոտ 4-4,5 կվտ/ժամ: Երկու կոմպրեսորների ընտրությունը պայմանավորված էր ավելի ցածր մեկնարկային հոսանքներով, քանի որ կարծում էին, որ դրանց մեկնարկները չեն համաժամանակացվում: Ինչպես նաև փուլային շահագործման հանձնումը: Առայժմ բնակեցված է միայն երկրորդ հարկը, և մեկ կոմպրեսորը կբավարարի։ Այո, և փորձարկելով մեկի վրա, ապա ավելի համարձակ կլինի ավարտել երկրորդ բաժինը:

Հրաժարվել է օգտագործել ափսե ջերմափոխանակիչներ: Նախ՝ տնտեսության նկատառումներից ելնելով, ես չէի ուզում «Դանֆոս»-ի համար հատը 389 եվրո վճարել։ Եվ երկրորդը, ջերմափոխանակիչը համատեղել ջերմային կուտակիչի հզորության հետ, այսինքն՝ մեծացնելով համակարգի իներցիան՝ դրանով իսկ մեկ քարով սպանելով երկու թռչուն։ Եվ ես չէի ուզում ջրի մաքրում անել նուրբ ափսե ջերմափոխանակիչների համար, դրանով իսկ նվազեցնելով արդյունավետությունը: Իսկ ջուրս վատն է՝ երկաթով։

Առաջին հարկն արդեն համալրված է տաք հատակի խողովակաշարով՝ մոտ 15 սմ քայլով։

Երկրորդ հարկն ունի ռադիատորներ (փառք Աստծո, բավական ժլատություն էր, որ ավելի շուտ 1,5 ջերմային պաշարով դնեինք)։ Հովացուցիչ նյութի ընդունումը հորից (12.5 մ. Տեղադրված է դոլոմիտի առաջին շերտի վրա. +5.9 չափված 03.2008 թ.): Կեղտաջրերի հեռացում ընդհանուր կոյուղու համակարգ (երկխցիկ ջրամբար + ներթափանցող հողի կլանիչ): Հարկադիր շրջանառություն ջերմության հեռացման սխեմաներում:

Այստեղ, միացման դիագրամ:

1. Կոմպրեսոր (առայժմ մեկը):

2. Կոնդենսատոր:

3. Գոլորշիացնող:

4. Ջերմային ընդարձակման փական (TRV)

Որոշվեց հրաժարվել անվտանգության այլ սարքերից (ֆիլտր-չորանոց, դիտման պատուհան, ճնշման անջատիչ, ընդունիչ): Բայց եթե որևէ մեկը տեսնում է դրանք օգտագործելու իմաստը, ես ուրախ կլինեմ լսել խորհուրդներ:

Համակարգը հաշվարկելու համար ինտերնետից ներբեռնեցի CoolPack 1.46 հաշվարկային ծրագիրը։

Եվ լավ ծրագիր Copeland կոմպրեսորների ընտրության համար:

Կոմպրեսոր:

Հասցրեցի սառնարանի հին ընկերոջից գնել մի քիչ օգտագործված կոմպրեսոր 7 կիլովատանոց սպլիտ համակարգից ինչ-որ կորեական օդորակիչից։ Ես այն գրեթե զուր ստացա, և ես չստեցի, յուղը պարզվեց, որ ներսում ամբողջովին թափանցիկ է, այն աշխատեց ընդամենը մեկ սեզոն և ապամոնտաժվեց հաճախորդի կողմից տարածքի հայեցակարգի փոփոխության պատճառով:

Պարզվեց, որ կոմպրեսորն ուներ 25500 Btu հզորություն, որը կազմում է մոտ 7,5 կՎտ։ ցուրտ եւ մոտ 9-9,5 շոգին: Ինչն ինձ ուրախացրեց, կորեական պառակտման մեջ կար ամերիկյան Tecumset ընկերության ամուր կոմպրեսորը։ Ահա նրա տվյալները.

Կոմպրեսոր R22 ֆրեոնի վրա, ինչը նշանակում է մի փոքր ավելի բարձր գործակից օգտակար գործողություն. Եռման կետ -10c, խտացում +55c։

Լապսուս թիվ 1:Հին հիշողությունից ես կարծում էի, որ կենցաղային սպլիտ համակարգերի վրա տեղադրվում են միայն պտտվող տիպի կոմպրեսորներ (scroll): Իմը պարզվեց, որ մխոց է ... (Մի փոքր օվալ է թվում, և շարժիչի ոլորուն ներսից կախված է): Վատ, բայց ոչ ճակատագրական: Իր մինուսներին՝ մեկ քառորդ պակաս ռեսուրս, մեկ քառորդ ցածր արդյունավետություն, մեկ քառորդ ավելի աղմկոտ: Բայց ոչինչ, փորձը դժվար սխալների զավակ է։

Կարևոր է. Ֆրեոն R22Մոնրեալի արձանագրության համաձայն՝ մինչև 2030 թվականն ամբողջությամբ կզրկվի շահագործումից: 2001 թվականից նոր կայանքների շահագործումն արգելված է (բայց ես նորը չեմ ներկայացնում, այլ արդիականացրել եմ հինը)։ 2010 թվականից R22 ֆրեոնի օգտագործումը միայն օգտագործվում է: ԲԱՅՑ ցանկացած պահի կարող եք համակարգը փոխանցել R22-ից իր փոխարինող R422: Եվ այլևս ոչ մի դժվարություն:

Կոմպրեսորը պատին ամրացրել եմ L-300մմ փակագծերով։ Եթե ​​հետո տեղադրեմ երկրորդը, ես երկարացնում եմ եղածները՝ օգտագործելով U-պրոֆիլը։

2. Կոնդենսատոր:

Ես հաջողությամբ գնեցի չժանգոտվող պողպատից մոտ 120 լիտրանոց բաք եռակցող ընկերոջից:

(Ի դեպ, տանկի հետ եռակցված բոլոր մանիպուլյացիաներն անվճար են կատարել հարգված զոդողը: Բայց նա խնդրեց նշել պատմության մեջ իր համեստ դերը):

Որոշվեց այն երկու մասի կտրել, ֆրեոնի ուղեցույցի պղնձե խողովակից կծիկ մտցնել և ետ զոդել։ Միևնույն ժամանակ, զոդեք մի քանի տեխնիկական դյույմ պարուրակային միացումներում:

Պղնձե կծիկի խողովակի մակերեսը հաշվարկելու բանաձևը.

M2 = kW/0.8x?t

M2-ը կծիկի խողովակի մակերեսն է քառակուսի մետրով:

կՎտ - Համակարգի ջերմային ցրման հզորությունը (կոմպրեսորով) կիլովատներով:

0.8 - պղնձի / ջրի ջերմային հաղորդունակության գործակիցը լրատվամիջոցների հակահոսքի պայմաններում:

T-ը համակարգի մուտքի և ելքի ջրի ջերմաստիճանի տարբերությունն է (տես գծապատկեր): Ինձ համար դա 35s-30s = +5 աստիճան Celsius է:

Այսպիսով, ստացվում է մոտ 2 քառակուսի մետրկծիկի ջերմափոխանակման տարածք: Ես մի փոքր նվազեցրի այն, քանի որ ֆրեոնի մուտքի ջերմաստիճանը մոտ + 82 ° C է, դա կարող է մի փոքր խնայել: Բայց ինչպես ավելի վաղ գրել էի Ձմեռ Պապ, գոլորշիչի չափի 25%-ից ոչ ավել!!!

CoolPack-ում սիմուլյացված համակարգը ցույց տվեց 2.44 Cop ֆոնդային ջերմափոխանակիչի խողովակների տրամագծերի վրա: Իսկ մեկ քայլ բարձր տրամագծով Cop 2.99: Եվ դա ինձ ձեռնտու է, քանի որ ապագայում ակնկալում եմ այս ճյուղին կցել երկրորդ կոմպրեսորը։ Ես որոշեցի օգտագործել ½ դյույմ (կամ 12,7 մմ արտաքին տրամագծով) պղնձե խողովակ, սառնարան: Բայց, կարծում եմ, դուք կարող եք օգտագործել սովորական սանտեխնիկան, այնտեղ այդպես չէ, և ներսում շատ կեղտ կլինի:

Լապսուս թիվ 2:Ես օգտագործել եմ 0,8 մմ պատով խողովակ: Իրականում նա շատ նուրբ էր, մի քիչ փշրված ու արդեն տատանվում է։ Դժվար է աշխատել, հատկապես առանց հատուկ հմտությունների։ Հետեւաբար, խորհուրդ եմ տալիս վերցնել 1 մմ կամ 1,2 մմ պատի խողովակ: Այսպիսով, ամրությունը ավելի երկար կլինի:

Կարևոր է.Կծիկի ֆրեոնային հաղորդիչը վերեւից մտնում է կոնդենսատոր, դուրս է գալիս ներքեւից։ Այսպիսով, խտացնող հեղուկ ֆրեոնը կկուտակվի ներքևում և կմնա առանց փուչիկների:

Այսպիսով, վերցնելով խողովակի 35 մետրը, այն վերածել է կծիկի՝ ոլորելով հարմար գլանաձեւ առարկայի (գլանի) շուրջը։

Եզրերում ես ամրացրել եմ պտույտները երկու ալյումինե սալիկներով ամրության և օղակների հավասար տարածության համար:

Ծայրերը դուրս են բերվել սանտեխնիկական անցումների միջոցով դեպի պղնձե խողովակ՝ ոլորման համար։ Նա մի փոքր փորում է դրանք 12-ից 12,7 մմ տրամագծով, իսկ սեղմման օղակի փոխարեն, հավաքելուց հետո, կտավատը փաթաթում է հերմետիկի վրա և սեղմում այն ​​կողպեքի ընկույզով:

3. Գոլորշիացնող:

Գոլորշիացնող սարք չի պահանջվում բարձր ջերմաստիճանի, և ես ընտրեցի 127 լիտրանոց տակառի նման պլաստմասե տարա՝ լայն բերանով։

Կարևոր է.Իդեալական կլիներ 65 լիտրանոց տակառը: Բայց ես վախենում էի, որ ¾ խողովակը շատ վատ է թեքում, ուստի ես ավելի մեծ չափս վերցրեցի: Եթե ​​որևէ մեկն ունի այլ չափսեր կամ ունի լավ խողովակի թեքում և աշխատանքային հմտություններ, ապա կարող եք օգտվել այս չափսից: 127 լիտրանոց թմբուկով իմ HP-ն ավելացրեց ակնկալվող չափերը 15 սմ-ով, 5 սմ խորությամբ և 10 սմ լայնությամբ:

Ես հաշվարկել և արտադրել եմ գոլորշիացուցիչը նույն սկզբունքով, ինչ կոնդենսատորը: Պահանջվեց 25 մետր խողովակ ¾ դյույմ (19,2 մմ արտաքին) 1,2 մմ պատով: Որպես խստացնող կողիկներ, ես օգտագործել եմ UD պրոֆիլի հատվածներ գիպսային գիպսի տեղադրման համար: Ոլորված սովորական պղնձե էլեկտրական լարով առանց մեկուսացման։

Կարևոր է.Հեղեղված տիպի գոլորշիատոր: Այսինքն՝ ֆրեոնի հեղուկ փուլը ներքևից մտնում է սառեցված ջրի մեջ, գոլորշիանում և գազային վիճակում բարձրանում մինչև կոմպրեսոր։ Սա ավելի լավ է ջերմության փոխանցման համար:

Անցումները կարելի է վերցնել PE 20 * 3/4 ​​պլաստմասե խմելու խողովակներից՝ արտաքին թելով, տակառից ետ պտուտակված կողպեքի ընկույզներով և կտավատի և հերմետիկից պատրաստված կնիքով: Ջրամատակարարում և ջրահեռացում՝ սովորականից կոյուղու խողովակներև ռետինե հերմետիկ բռունցքները, որոնք տեղադրված են անակնկալ կերպով:

Գոլորշիացուցիչը տեղադրվել է նաև L-400 մմ փակագծերի վրա:

4. TRV:

TRV-ն ձեռք է բերել Honeywell-ից (նախկին FLICA): Իմ հզորության համար դրա համար պահանջվեց 3 մմ վարդակ: Եվ ճնշման հավասարեցնող:

Կարևոր է.Զոդման ժամանակ TRV-ն չի կարող գերտաքանալ +100c-ից բարձր: Հետեւաբար, ես այն փաթաթեցի ջրի մեջ թաթախված կտորով, որպեսզի սառչի: Խնդրում եմ մի սարսափեք, արշավանքից հետո ես այն մաքրեցի նուրբ հղկաթուղթով։

Ես զոդել եմ հավասարեցման գծի խողովակը, ինչպես դա պետք է լինի ընդարձակման փականի տեղադրման հրահանգներում:

Համագումար.

Գնել է Rotenberg-ի կոշտ զոդման հավաքածու: Եվ էլեկտրոդներ 3 հատ 0% արծաթի պարունակությամբ և 1 հատ 40% արծաթի պարունակությամբ կոմպրեսորի կողմից զոդման համար (թրթռումակայուն): Նրանց օգնությամբ ես հավաքեցի ամբողջ համակարգը։

Կարևոր է.Անմիջապես վերցրեք Maxigaz 400 շիշը (դեղին շիշը): Այն շատ ավելի թանկ չէ, քան Multigas 300-ը (կարմիր), բայց արտադրողը խոստանում է մինչև +2200c բոց։ Բայց սա բավարար չէ ¾ խողովակի համար: Վատ է զոդվել։ Ես ստիպված էի հնարել, օգտագործել ջերմային վահան և այլն: Իդեալում, իհարկե, ունենալ թթվածնի այրիչ:

Այո, և դուք պետք է զոդեք լցնող խողովակը խուլով, որպեսզի միացնեք գուլպանը համակարգին: Ես չեմ հիշում դրա ճշգրիտ անունը իմ գլխից դուրս:

Այն զոդվել է կոմպրեսորի մուտքի մոտ: Մոտակայքում երևում է նաև ընդարձակման փականի հավասարիչի մուտքային խողովակը։ Այն զոդվում է գոլորշիչից հետո, թերմոստատիկ ընդարձակման փականից հետո, բայց կոմպրեսորից առաջ։

Կարևոր է.Մենք զոդում ենք լցոնման պիպսիկը, նախ պտուտակը հանելով դրանից։ Ոչ շոգից, խուլի կնիքը հաստատ չի աշխատի:

Ես չօգտագործեցի նվազեցնող թեյեր, քանի որ վախենում էի կոմպրեսորի մոտ լրացուցիչ զոդման հոդերի հուսալիության նվազումից: Այո, և ճնշումն այս վայրում մեծ չէ։

Ֆրեոնի լիցքավորում.

հավաքված, բայց չլցված Համակարգը պետք է ջրով տարհանվի։ Ավելի լավ է օգտագործել Վակուումային պոմպեթե ոչ, ապա արհեստավորները հարմարեցնում են սովորական կոմպրեսորը հին սառնարանից: Դուք կարող եք պարզապես փչել համակարգի միջոցով ֆրեոնով՝ օդը քամելով, բայց ես դա ձեզ չասացի, քանի որ դուք չեք կարող դա անել:

Ամենափոքր հզորության ֆրեոն գլան: Համակարգին ընդհանրապես 2 կգ-ից ավել չի պահանջվի։ ֆրեոն. Բայց որքան հարուստ:

Ես նաև մանոմետր եմ գնել։ Բայց ոչ թե հատուկ ֆրեոն 10 դոլարով, այլ սովորական պոմպակայան 3,5 ԱՄՆ դոլարով Դրա վրա եւ առաջնորդվում է լրացնելիս:

Համակարգը հնարավորինս լցրել եմ բալոնի մեջ ֆրեոնի ներքին ճնշման օգնությամբ։ Մի երկու օր թողեցի կանգնի, ճնշումը չիջավ։ Այսպիսով, արտահոսք չկա: Բացի այդ, ես բաց եմ թողել բոլոր կապերը օճառի փրփուրով, այն չի փչում:

Կարևոր է.Քանի որ իմ դեպքում լցոնման խուլը զոդվում է անմիջապես կոմպրեսորի դիմաց (ապագայում այս վայրում ճնշումը կչափվի տեղադրման ժամանակ), ոչ մի դեպքում չպետք է համակարգը լցվի հեղուկ ֆրեոնով, երբ կոմպրեսորը աշխատում է: Կոմպրեսորը հավանաբար կխափանի: Միայն գազային փուլում՝ վերև փուչիկ:

Ավտոմատացում:

Ձեզ անհրաժեշտ է միաֆազ մեկնարկային ռելե, և միևնույն ժամանակ, մոտ 40 Ա շատ պատշաճ մեկնարկային հոսանքի համար: Ավտոմատ ապահովիչ Խմբից մինչև 16A: Էլեկտրական վահանակ DIN երկաթուղով:

Ես նաև տեղադրեցի երկու ջերմաստիճանի անջատիչներ՝ կոպելյար ջերմային սենսորներով: Մեկը դրեց ջրի վրա կոնդենսատորի ելքի վրա: Ես դրեցի մոտ 40 աստիճան, որպեսզի անջատեմ համակարգը, երբ ջուրը հասնի այս ջերմաստիճանին: Իսկ ջրի ելքը գոլորշիչից մինչև 0 աստիճան, որպեսզի այն վթարային անջատի համակարգը և պատահական չսառչի այն։

Ապագայում ես մտածում եմ ձեռք բերել պարզ կարգավորիչ, որը հաշվի կառնի այս երկու ջերմաստիճանը: Բայց բացի օգտագործման տեսքից և տեսանելիությունից, այն ունի նաև թերություն՝ ծրագրավորված արժեքները կորչում են նույնիսկ կարճ հոսանքի անջատման դեպքում: Մտածելիս.

Գործարկել (փորձնական):

Նախքան սկսելը, ես բալոնից մոտ 6 բար ճնշում եմ մղել համակարգ: Ավելին չաշխատեց, և կարիք չկա։ Ես նետեցի ժամանակավոր մետաղալար, միացրի մեկնարկային կոնդենսատորը: Տարաները նախ ջրով լցրի։ Նրանք կանգնել են մեկ օր, լցված և, հետևաբար, գործարկման պահին ունեցել են սենյակային ջերմաստիճանմոտ +15s.

Հանդիսավոր կերպով միացրեց մեքենան. Նա անմիջապես նոկաուտի ենթարկվեց։ Դեռեւս նույնն է. Այս կարճ ընդմիջման ընթացքում դուք կարող եք լսել շարժիչի բզզոցը, բայց չի սկսվում: Ես տեղափոխեցի տերմինալները կոնդենսատորի վրա (ինչ-ինչ պատճառներով դրանք երեքն են): Մեքենան նորից միացրեց: Վազող կոմպրեսորի հաճելի դղրդյունը շոյեց ականջներս!!!

Ներծծման ճնշումը անմիջապես իջավ մինչև 2 բար: Համակարգը լցնելու համար բացեց ֆրեոնի շիշը: Ըստ ափսեի, ես հաշվարկեցի ֆրեոնի պահանջվող եռման ճնշումը։

Իմ պահանջվող +6 մուտքի և +1 ելքի ջրի համար պահանջվում է -4c եռման կետ: Այս ջերմաստիճանում ֆրեոնը եռում է 4,3 կգ.սմ ճնշման տակ։ (բար) (մթնոլորտներ): Աղյուսակը կարելի է գտնել նաև առցանց։

Ինչքան էլ փորձեցի ճշգրիտ ճնշում գործադրել, ոչինչ չստացվեց։ Համակարգը դեռ չի հասցվել աշխատանքային ջերմաստիճանի: Հետեւաբար, վաղաժամ ճշգրտումները միայն մոտավոր են:

Հինգ րոպե անց կերակրումը հասավ մոտ +80 աստիճանի։ Մինչդեռ չմեկուսացված գոլորշիացման խողովակը ծածկված էր թեթև սառնամանիքով։ Կոնդենսատորի ջուրը դիպչելուց հետո տասը րոպե հետո արդեն տաքացել է մինչև +30 - +35: Գոլորշիատորի ջուրը մոտ է 0c: Ինչ-որ բան չապասառեցնելու համար անջատեցի համակարգը։

Ամփոփում:Փորձնական վազքը ցույց տվեց լիարժեք աշխատանքային կարողությունհամակարգեր. Անոմալիաներ չեն նկատվել։ Ընդարձակման փականի և ֆրեոնի ճնշման հետագա ճշգրտումները կպահանջվեն ջեռուցման շրջանը միացնելուց և ջրհորի ջրով հովացնելուց հետո: Ահա թե ինչու ֆոտոշարադրության և ռեպորտաժի շարունակությունը մոտ երկու-երեք շաբաթիցերբ ես պարզում եմ աշխատանքի այս մասը:

Այդ ժամանակ ես կարծում եմ.

1. Միացրեք տարածքի ջեռուցման շրջանը և ջրհորի ջրի ջերմափոխանակման սխեման:

2. Իրականացնել գործարկման ամբողջական ցիկլ:

3. Կատարեք ինչ-որ գործ:

4. Եզրակացություններ արեք և կարճ ամփոփում կատարեք:

Կարևոր է. TN պարզվեց, որ չափսերով այնքան էլ փոքր չէ։ Օգտագործելով թիթեղային ջերմափոխանակիչներ՝ կոնդենսիվ ջերմափոխանակիչների փոխարեն, դուք կարող եք մեծ տեղ խնայել:

9 կիլովատ ժամ մոտավոր հզորությամբ ջերմային պոմպի արտադրության արժեքը ջերմության առումով.

Կոնդենսատոր:

Չժանգոտվող պողպատից բաք 100 լիտր - 25 c.u.

Չժանգոտվող պողպատից էլեկտրոդներ - 6 c.u.

Կցորդիչներ չժանգոտվող պողպատից - 5 c.u.

Եռակցողի ծառայություններ (ճաշ) - 5 c.u.

Պղնձե խողովակ 12.7 (1/2»)*0.8մմ. 35 մետր՝ 105 ԱՄՆ դոլար

Պղնձե խողովակ 10*1 մմ. 1 մետր - 3 c.u.

Օդային փչակ Du 15 - 5 c.u.

Անվտանգության փական 2.5 բար - 4 c.u.

Դրենաժային փական Du 15 - 2 c.u.

Ընդհանուր՝ $163 (համեմատությամբ՝ ափսե ջերմափոխանակիչԴանֆոս 389 մ.թ.)

Գոլորշիացնող:

Պլազմային տակառ. 120 լիտր - 12 c.u.

Պղնձե խողովակ 19.2 (3/4»)*1.2մմ. 25 մետր՝ 130 ԱՄՆ դոլար

Պղնձե խողովակ 6*1մմ. 1 մետր - 2 c.u.

Honeywell թերմոստատիկ փական (վարդակ 3մմ) - 42 ԱՄՆ դոլար

Փակագծեր L-400 2 հատ - 9 c.u.

Դրենաժային փական Du 15 - 2 c.u.

Անցումներ պղնձի (կոմպլեկտ) - 3 c.u.

RVS խողովակ 50-1մ. 2 հատ - 4 c.u.

Ռետինե անցումներ 75*50 2 հատ - 2 c.u.

Ընդհանուր՝ $206 (համեմատությամբ, ափսե ջերմափոխանակիչ Danfos 389 c.u.)

Կոմպրեսոր:

Կոմպրեսոր քիչ օգտագործված 7.2 կՎտ (25500 btu) - 30 c.u.

Փակագծեր L-300 2 հատ - 8 c.u.

Freon R22 2 կգ. - 8 c.u.

Մոնտաժման հավաքածու - 4 c.u.

Ընդհանուր՝ $50

Մոնտաժման հավաքածու.

Փչող ջահ ROTENBERG (կոմպլեկտ) - 20 ԱՄՆ դոլար

Կոշտ զոդման էլեկտրոդներ (40% արծաթ) 3 հատ - 3,5 c.u.

Կոշտ զոդման էլեկտրոդներ (0% արծաթ) 3 հատ - 0,5 c.u.

Մանոմետր ֆրեոնի համար 7 բար - 4 c.u.

Լցման գուլպաներ - 7 c.u.

Ընդհանուր՝ $35

Ավտոմատացում:

Մեկնարկային ռելե միաֆազ 20 A - 10 c.u.

Ներկառուցված էլեկտրական վահան - 8 c.u.

Միաֆազ ապահովիչ C16 A - 4 c.u.

Ընդհանուր՝ $22

Ընդամենը ընդհանուր առմամբ 476 c.u.

Կարևոր է.Հաջորդ փուլում կպահանջվեն ավելի շատ շրջանառության պոմպեր Calpada 25 / 60-180 60 c.u. and Calpeda 32/60-180 78 c.u. Թեև դրանք կհանվեն իմ կաթսայի մատուռներից, բայց սովորաբար վերաբերում են հենց կաթսային։

Ջերմային պոմպ, այլընտրանքային էներգիա, ջեռուցում, էներգախնայողություն, ինքնուրույն ջերմային պոմպ, տնական ջերմային պոմպ

Կկարծե՞ք, որ սովորական սառնարանի տեխնոլոգիայի վրա հիմնված սարքը կկարողանա ապահովել բարձրորակ ջեռուցում ոչ միայն լողավազանի, այլ ամբողջ տան համար։ Այս ամենը կատարվում է սովորական ջերմային պոմպի միջոցով, որը, ընդ որում, կարելի է ինքնուրույն պատրաստել տանը։

Եթե ​​հասկանում եք դրա շահագործման սկզբունքները և դիզայնի առանձնահատկությունները, կարող եք ինքներդ հաղթահարել դրա ստեղծումը: Ինչը շատ օգտակար և հարմար է ձեր բնակելի տարածքը կազմակերպելու համար։

1 Աշխատանքային սկզբունք

Հիմնական տեխնոլոգիան, ըստ էության, շատ չի տարբերվում սովորական սառնարանի շահագործման տեխնոլոգիայից: Ինչպես գիտեք, սառնարանը ջերմությունը դուրս է մղում խցիկներից՝ ցածր ջերմաստիճան ապահովելու համար և ռադիատորների միջոցով այն փոխանցում է դրսում:

Ջերմային պոմպի տեխնոլոգիան նույնպես հիմնված է նույն սկզբունքի վրա՝ տարածքի ջեռուցման համար այն «դուրս է հանում» ջերմությունը գետնից կամ ջրից, վերամշակում և տալիս տան, ջերմոցի կամ լողավազանի ջեռուցման համակարգին։

Սառնագենտը (ֆրեոն կամ ամոնիակ) շրջանառվում է համակարգի միջոցով, որը բաղկացած է ներքին և արտաքին եզրագիծը. Արտաքին սխեման գտնվում է ջերմության ընդունման միջավայրում: Այս միջավայրը կարող է լինել օդը, հողը կամ ջուրը:

Իրականում ցանկացած բնական միջավայր ունի ցրված ջերմային էներգիայի բավարար քանակություն, որը հավաքվում է սառնագենտի միջոցով և փոխանցվում համակարգ՝ վերամշակման համար։ Գործընթացները սկսելու համար անհրաժեշտ է, որ ջերմափոխանակիչը բարձրացնի իր ջերմաստիճանը 4-5 աստիճանով։ Սա շատ կարևոր կետ, քանի որ ջերմափոխանակիչը ուղղակիորեն ազդում է շրջակա բոլոր պայմանների վրա:

Ավելին, արտաքին միացումից տաքացվող սառնագենտը մտնում է ներքին միացում: Առաջին բլոկը՝ գոլորշիչը, ջերմափոխանակիչը հեղուկ վիճակից վերածում է գազի ձևի։ Դա հնարավոր է շնորհիվ այն բանի, որ ֆրեոնը, արտաքին միջավայրի ցածր ճնշման դեպքում, ունի շատ ցածր եռման կետ:

Այնուհետև, գոլորշիչից ֆրեոնը գազային տեսքով մտնում է կոմպրեսոր, որտեղ գազը սեղմվում է, որի արդյունքում նրա ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրանում է: Դրանից հետո գազը մտնում է երրորդ բլոկը `կոնդենսատորը: Դրանում գազը զիջում է իր ջերմաստիճանը ջրին՝ տան ջեռուցման համակարգի հովացուցիչ նյութին, սառչելուց հետո այն վերադառնում է հեղուկ ձևի, և կատարվում է վերաշրջանառություն։

Ջեռուցման համար ջերմային պոմպի արտադրողականության հիմնական բնութագիրը փոխակերպման գործակիցն է, որը կախված է պոմպի արտադրած ջերմային էներգիայի և սպառված ջերմային էներգիայի հարաբերակցությունից:

1.1 Ինչպե՞ս է աշխատում ջերմային պոմպը:

Դասական ջերմային պոմպերի դիզայնը բաժանված է երկու հիմնական սխեմաների՝ արտաքին և ներքին: Դրանցում շատ կարեւոր դեր է խաղում ջերմափոխանակիչը՝ որպես հիմնական սադրիչ գործոն։ Արտաքին սխեման բաղկացած է խողովակներից, որոնց միջոցով շրջանառվում է ջերմափոխանակիչը (սառնագենտը):

Նման միացում կարող է տարբեր ճանապարհներիրականացումը և գտնվելու վայրը, այնուամենայնիվ, այն միշտ կատարում է միայն մեկ գործառույթ՝ շրջանառել սառնագենտը ջերմության ընդունման միջավայրում և ջերմափոխանակիչը տեղափոխել կոմպրեսոր: Արտաքին եզրագծի խողովակները պատրաստված են պլաստմասսայից կամ բարձր ջերմահաղորդականությամբ այլ նյութերից։

Արտաքին սխեման - պոմպն ինքնին, բաղկացած է կոնդենսատորից, կոմպրեսորից, գոլորշիչից և ճնշումը նվազեցնող փականից:

Բացի այդ, առանձնանում է հիդրոդինամիկ HP, որի դիզայնը տարբերվում է ջեռուցման համար նախատեսված սովորական ջերմային պոմպից: Հիդրոդինամիկ պոմպը բաղկացած է էներգաբլոկից (շարժիչից), ջերմային գեներատորից և կցորդիչից, որը շարժիչի արտադրած էներգիան փոխանցում է գեներատորին, որտեղ տաքացվում է ջեռուցման հեղուկը։

1.2 Միավորների տեսակները և դրանց տարբերությունները

Կախված միջավայրի տեսակից, որտեղ ջերմային պոմպը էներգիա է վերցնում, առանձնանում են HP-ի հետևյալ տեսակները.

• Օդ-ջուր;

Օդի աղբյուրի ջերմային պոմպը այլընտրանքային ջեռուցման ամենաբյուջետային տարբերակն է, այն կարող է սարքավորվել ձեր սեփական ձեռքերով, քանի որ դրա շահագործման համար անհրաժեշտ չէ սարքավորել բարդ արտաքին միացումային համակարգ:

Այնուամենայնիվ, օդային պոմպն ունի մեկ նշանակալի թերություն, ինչը անհիմն է դարձնում դրա օգտագործումը մեր կլիմայական պայմաններում՝ օդի ջերմաստիճանի նվազմամբ, դրա արդյունավետությունը կտրուկ նվազում է:

Եթե ​​ցանկանում եք ջերմային պոմպ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով լողավազանի ջեռուցման համար, - լավագույն տարբերակը. Ավելին, լողավազանի համար այս տարբերակը նախընտրելի կլինի, քանի որ դրա հետ աշխատելը բավականին հեշտ է և չափազանց գործնական։

• Ջուր-ջուր;

Ջերմության ընդունման արտաքին ուրվագիծը գտնվում է չսառչող ջրամբարում՝ արհեստական ​​կամ բնական: Ջերմության փոխանցման առումով ջուրն ամենաարդյունավետ միջոցն է: Գործնականում մակերևութային ջրային մարմինների օգտագործումը արդարացված չէ, քանի որ դրանք սառչում են ցուրտ սեզոնի ընթացքում:

Ջերմային պոմպով ջեռուցման առավելագույն կայունությունն ու արդյունավետությունը ձեռք է բերվում ստորերկրյա ջրերի օգտագործմամբ: Դրա համար ստեղծվում են հատուկ հորեր, որոնցում գտնվում է համակարգի արտաքին եզրագիծը:

Չնայած այն հանգամանքին, որ ջեռուցման այս տեխնոլոգիան ամենաաշխատատարն է, դրա օգտագործումը իմաստ ունի, քանի որ ստորերկրյա ջրերի ջերմաստիճանը տարվա տարբեր ժամանակներում էական փոփոխություններ չի կրում: Լավագույն տարբերակըլողավազանի կամ փոքր բնակելի տարածքների ջեռուցման համար.

• Աղաջուր;

Ջերմ ընդունման համար օգտագործվում է հող, որը պահանջում է կոլեկտորների ստեղծում (արտաքին եզրագծի խողովակների հորիզոնական տեղադրման համար) կամ մակերեսային հորեր (ուղղահայաց տեղադրման համար՝ 1): վազող հաշվիչլավ է տալիս 40-60 վտ ջերմություն):

Այս տարբերակն օգտագործվում է ամենուր՝ լողավազանի տաքացումից մինչև ամբողջ տունը ջեռուցելը։ Տեխնոլոգիան ստացել է իր «աղաջր» անվանումը նրանից, որ խողովակների մեջ լցնում են հատուկ չսառչող հեղուկ։

Կա նաև Frenette ջերմային պոմպ. այն աշխատում է այլ տեխնոլոգիայով և ընդհանուր ոչինչ չունի սովորական ջերմային պոմպերի հետ: Այս պոմպը բաղկացած է երկու գլանաձև տարաներից՝ ավելի մեծ և ավելի փոքր, մինչդեռ փոքր տարան տեղադրված է մեծ նավի ներսում:

Նրանց միջև ազատ տարածությունը լցված է յուղով: Արտաքին մխոցը ֆիքսված է, իսկ ներքին տարան միացված է շարժիչ լիսեռին, որի ընթացքում բալոնների պտտվող շարժումներից առաջացող շփման ուժերի պատճառով յուղը տաքացվում է շատ բարձր ջերմաստիճանի և տեղափոխվում ջեռուցման մարտկոցներ։ .

Նման մեխանիզմը բավական է բարձր արդյունավետություն, և միևնույն ժամանակ այն կարելի է հեշտությամբ պատրաստել ձեռքով։

2 Ինչպե՞ս պատրաստել և տեղադրել ջերմային պոմպ ձեր սեփական ձեռքերով:

Միանգամայն հնարավոր է ջերմային պոմպ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, բայց դրա համար պետք է լավ կոմպրեսոր գտնել:

Դուք կարող եք դա անել՝ այցելելով տեղական վերանորոգողներին Կենցաղային տեխնիկաորտեղ, փորոտելով հին օդորակիչը, դուք կստանաք բավականին բարձրորակ կոմպրեսոր փոքր քանակությամբ (դրանց ծառայության ժամկետը շատ ավելի երկար է, քան օդորակիչների միջին ժամկետը):

Որպես կոնդենսատոր, դուք կարող եք օգտագործել չժանգոտվող պողպատից բաք, մոտավորապես 100 լիտր: Իսկ շղթայի համար, որի միջոցով ջերմափոխանակիչը կշրջանառվի, բարակ պղնձե սանտեխնիկական խողովակները կատարյալ են:

DIY ջերմային պոմպ - արտադրության քայլեր.

Մեր սեփական ձեռքերով Frenette ջերմային պոմպ պատրաստելու համար մենք պետք է ձեռք բերենք հետևյալ նյութերը.

• Պողպատե բալոն (ընտրեք տրամագիծը, որը հիմնված է ջեռուցման համար անհրաժեշտ պոմպի հզորության վրա. որքան մեծ է աշխատանքային մակերեսը, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի սարքը);
• Պողպատե սկավառակներ, որոնց տրամագիծը 5-10% պակաս է, քան մխոցի տրամագիծը;
• Էլեկտրական շարժիչ (լավագույնն է սկզբում ընտրել երկարաձգված լիսեռով սկավառակ, քանի որ դրա վրա կտեղադրվեն սկավառակներ);
• Ջերմափոխանակիչ՝ ցանկացած տեխնիկական յուղ։

Շարժիչի պտույտների քանակը որոշելու է այն ջերմաստիճանը, որով Frenette պոմպը կարող է տաքացնել ջուրը տան կամ լողավազանի ջեռուցման համար: Որպեսզի ռադիատորներում ջուրը տաքանա մինչև 100 աստիճան, անհրաժեշտ է, որ շարժիչը ապահովի 7500-8000 պտույտ/րոպե։

Առանցքակալների վրա էներգաբլոկի լիսեռը տեղադրված է պողպատե մխոցի ներսում: Այն վայրը, որտեղ լիսեռը մտնում է գլան, պետք է ապահով կերպով կնքված լինի, քանի որ նույնիսկ ամենափոքր թրթռման առկայությունը արագորեն անջատում է մեխանիզմը:

Աշխատանքային սկավառակները տեղադրվում են շարժիչի լիսեռի վրա: Նրանց միջև անհրաժեշտ հեռավորությունը կարելի է սահմանել յուրաքանչյուր սկավառակից հետո ընկույզները պտուտակելով: Սկավառակների քանակը որոշվում է կախված մխոցի երկարությունից. դրանք պետք է հավասարապես լրացնեն դրա ամբողջ ծավալը:

Բալոնի վերին և ստորին մասերում երկու անցք ենք փորում. վերևին կմիացվեն ջեռուցման խողովակներ, որոնց մեջ նավթ կմատակարարվի, իսկ ստորին անցքին միացված է հետադարձ խողովակ՝ օգտագործված յուղը ռադիատորներից վերադարձնելու համար։

Ամբողջ կառուցվածքը ամրացված է մետաղական շրջանակի վրա։ Սարքը հավաքելուց հետո բալոնը լցվում է յուղով, դրան միացվում են ջեռուցման մայրուղու խողովակները և կապերը կնքվում:

Frenetta ջերմային պոմպն ունի շատ բարձր արդյունավետություն, ինչը թույլ է տալիս այն արդյունավետ օգտագործել ցանկացած ջեռուցման համակարգում: Այն կարող է օգտագործվել ցանկացած կոմունալ սենյակների, ավտոտնակների և բնակելի շենքերի ջեռուցման համար։ Բացի այդ, իր կոմպակտ չափի շնորհիվ, նման տնական պոմպը հիանալի է լողավազանի կամ «տաք հատակի» ջեռուցման համար:

Բայց հիշեք, որ լողավազանը և ջրի այլ մեծ տարաները տաքացնելիս անհրաժեշտ է բավարար հզորությամբ պոմպ, այլապես այն պարզապես կօգտագործեք այլ նպատակների համար և չեք ստանա ցանկալի արդյունք։

2.1 Ջեռուցման ագրեգատների տեղադրում

Ջերմային պոմպերի տեղադրման առանձնահատկությունները, առաջին հերթին, կախված են արտաքին սխեմայի տեղադրման եղանակից:

1. . Ուղղահայաց տեղադրման մեթոդի համար դրանք ստեղծվում են 50-ից 100 մետր խորությամբ, որի մեջ իջեցվում է հատուկ զոնդ: Հորիզոնական տեղադրման համար ստեղծվում է խրամատ նույն երկարությամբ կամ փոս, որի մեջ խողովակները տեղադրվում են միմյանց զուգահեռ: Գետնի մեջ խողովակներ են դրվում մեկուկես մետր խորության վրա։
2. Ջուր-ջուր պոմպեր. արտաքին սխեման դրված է ջրամբարի հատակին և տանում դեպի ջերմային պոմպ:
3. Օդ-ջուր. արտաքին շղթայի խողովակներով միավորը տեղադրվում է շենքի տանիքին կամ պատին (ըստ. տեսքըդժվար է այն տարբերել օդորակիչի արտաքին տուփից) և միացված է ջերմային պոմպին ներսում։

2.2 Տնական Frenette միավորի օրինակ (տեսանյութ)

Ի տարբերություն այլընտրանքային էներգիայի սարքերի, ինչպիսիք են արևային մարտկոցները և հողմային տուրբինները, ջերմային պոմպը քիչ հայտնի է:

Եվ ապարդյուն։ Ամենատարածված «հող-ջուր» սխեման աշխատում է կայուն և կախված չէ եղանակից կամ կլիմայական առանձնահատկություններից: Եվ դուք կարող եք դա պատրաստել ինքներդ:

Մի քիչ տեսություն

Ամենահեշտն է օգտագործել երկրի բնական ջերմությունը՝ ձեր տունը տաքացնելու համար, եթե տարածաշրջանում կան երկրաջերմային ջրեր (ինչպես անում են Իսլանդիայում): Բայց նման պայմանները շատ հազվադեպ են:

Եվ միևնույն ժամանակ, ջերմային էներգիան ամենուր է, պարզապես անհրաժեշտ է այն արդյունահանել և աշխատեցնել: Ահա թե ինչի համար է ջերմային պոմպը: Ինչ է այն անում:

• էներգիա է վերցնում ցածր ջերմաստիճանի բնական աղբյուրներից.
• կուտակում է այն, այսինքն՝ բարձրացնում է ջերմաստիճանը բարձր արժեքների.
• այն տալիս է ջեռուցման համակարգի հովացուցիչ նյութին:

Սկզբունքորեն օգտագործվում է կոմպրեսորային սառնարանի ստանդարտ սխեման, բայց «հակառակը»: Բնական հովացուցիչ նյութը շրջանառվում է առաջնային շղթայում: Այն փակ է ջերմափոխանակիչի համար, որը երկրորդ շրջանի համար գոլորշիացնող է:

1 - երկիր; 2 - աղի շրջանառություն; 3- շրջանառության պոմպ; 4 - գոլորշիացնող; 5 - կոմպրեսոր; 6 - կոնդենսատոր; 7 - ջեռուցման համակարգ; 8 - սառնագենտ; 9 - շնչափող

Երկրորդ սխեման ինքնին ջերմային պոմպն է, որի ներսում կա ֆրեոն: Ջերմային պոմպի ցիկլը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

1. Գոլորշիատորում ֆրեոնը տաքացվում է մինչև եռման կետը: Դա կախված է ֆրեոնի տեսակից և համակարգի այս հատվածում ճնշումից (սովորաբար մինչև 5 մթնոլորտ):
2. Գազային վիճակում ֆրեոնը մտնում է կոմպրեսոր և սեղմվում մինչև 25 մթնոլորտ, մինչդեռ նրա ջերմաստիճանը բարձրանում է (որքան մեծ է սեղմումը, այնքան բարձր է ջերմաստիճանը): Սա ջերմության կուտակման փուլն է՝ մեծ ծավալից ցածր ջերմաստիճանով, անցում դեպի փոքր ծավալ՝ բարձր ջերմաստիճանով։
3. Ճնշված գազը մտնում է կոնդենսատոր, որի մեջ ջերմությունը փոխանցվում է ջեռուցման համակարգի ջերմային կրիչին:
4. Սառչելուց հետո ֆրեոնը մտնում է շնչափող (այսինքն՝ հոսքի կարգավորիչ կամ ընդարձակման փական): Նրանում ճնշումն իջնում ​​է, ֆրեոնը խտանում է և հեղուկի տեսքով վերադառնում գոլորշիչ։

Որտեղ է ջերմությունը «խլելու» լավագույն վայրը

Սկզբունքորեն, կան երեք միջավայրեր, որոնցից կարելի է «հեռացնել» ջերմությունը.

1. Օդ. Նորմալ ճնշման դեպքում բոլոր տեսակի ֆրեոնները եռում են բացասական ջերմաստիճաններ(օրինակ՝ R22 - մոտ -25 °C, R404 և R502 - մոտ -30 °C): Բայց համակարգում շրջանառության համար անհրաժեշտ է ավելորդ ճնշում ստեղծել արդեն առաջին փուլում՝ գոլորշիացում։ Գոլորշիչի նույն 4 մթնոլորտը պահանջում է, որ արտաքին օդի ջերմաստիճանը լինի առնվազն 0 °C R22-ի համար և -5 °C R404-ի և R502-ի համար: Մեր մարզերում ջերմային պոմպերի այս տեսակը կարող է օգտագործվել ոչ սեզոնային շրջաններում ջեռուցման համար, իսկ տաք սեզոնին՝ տաք ջրի համար:

2. Ջուր. Սա ջերմության ավելի կայուն աղբյուր է, պայմանով, որ ձմռանը ջրամբարը չի սառչում մինչև հատակը: Բայց տունը պետք է ոչ թե պարզապես գտնվի լճի կամ գետի կողքին, այլ լինի առաջին գծում։

3. Երկիր. Ջերմային էներգիայի ամենակայուն աղբյուրը։ Կարող են օգտագործվել երկու սխեմաներ `հորիզոնական և ուղղահայաց: Հորիզոնականը ավելի հեշտ է թվում, քանի որ այն չի պահանջում հորատում: Բայց դուք պետք է շատ բան անեք հողային աշխատանքներհողի սառեցման մակարդակից ցածր խորության վրա խրամատների համակարգ փորելը (միջին լայնությունների համար այն տատանվում է երկրի եվրոպական մասի արևմուտքում 1 մետրից մինչև Ուրալին ավելի մոտ 1,6–1,8, Սիբիրում իրավիճակը «նույնիսկ է. Ավելի վատ»: Ուղղահայաց սխեման ավելի ունիվերսալ և արդյունավետ է, բայց պահանջում է հորատում զգալի խորության վրա, թեև մեկ խորքային հորի փոխարեն կարող են օգտագործվել մի քանի ծանծաղ հորեր:

միացման դիագրամ

Ջերմային պոմպի սխեման ինքնին պարզ է՝ գոլորշիացնող - կոմպրեսոր - կոնդենսատոր - շնչափող - գոլորշիացնող:

Շղթայի «սիրտը» կոմպրեսորն է։ Դուք կարող եք գնել նորը, բայց ավելի էժան է օգտագործել օգտագործվածը: Բնականաբար, խոսքը ոչ թե կենցաղային սառնարանների ցածր հզորության կոմպրեսորների մասին է, այլ սպլիտ համակարգերում տեղադրված մոդելների: Պետք է կենտրոնանալ ոչ թե էներգիայի սպառման վրա, այլ ջեռուցման ռեժիմի հզորության վրա (որը 5–20%-ով ավելի է, քան հովացման ռեժիմում):

Կոմպրեսորային մոդելը ընտրվում է 10 քառակուսի մետրի դիմաց 1 կՎտ հարաբերակցությամբ: մետր ջեռուցվող տարածք:

Ուշադրություն. Հզորությունը կարող է նշվել ոչ միայն կՎտ-ով, այլև BTU-ով ( Անգլերենի միավորջերմային էներգիայի չափում, ընդունված կլիմայի տեխնոլոգիայի համար): Վերահաշվարկը հեշտ է անել՝ արժեքը BTU-ով բաժանեք 3.4-ի:

Ջերմային պոմպի պարամետրերը հաշվարկելիս, ներառյալ ջերմափոխանակիչները, օգտագործեք ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված է հովացման համակարգերի մոդելավորման, հաշվարկների և օպտիմալացման համար, օրինակ՝ CoolPack

Արդեն հաշվարկների փուլում (ավելի ճիշտ՝ «ներածականը» դնելիս) կարող եք օպտիմալացնել համակարգը՝ ընտրելով օպտիմալ ջերմային պայմանները։

Ջերմային պոմպի օգտագործումը արդյունավետ է ցածր ջերմաստիճանի ջեռուցման համակարգերի համար, օրինակ՝ 35–40 °C-ից ոչ ավելի ջերմաստիճան ունեցող հատակային ջեռուցման համար։ Ի դեպ, նույն ջերմաստիճանը խորհուրդ է տրվում ՋՋՋ համակարգի բժշկական պահանջների համար:

Յուրաքանչյուր տեսակի ֆրեոնի համար կա օպտիմալ ջերմաստիճաններ«մուտք» և «ելք», ավելի ճիշտ՝ եռում և խտացում, բայց դրանց բոլորի տարբերությունը 45-50 ° C-ից ոչ ավելի է։

Թվում է, թե ջերմային պոմպի ելքի ջերմաստիճանի բարձրացումը դրական ազդեցություն կունենա, բայց դա այդպես չէ: Կմեծանա նաև ջերմաստիճանի տարբերությունը, ինչը կհանգեցնի COP-ի (փոխակերպման գործակից, կամ ջերմային շարժիչի արդյունավետության) նվազմանը։ Բացի այդ, դրա համար կպահանջվի ավելի հզոր կոմպրեսորի օգտագործում և լրացուցիչ էներգիայի սպառում:

Իդեալական COP-ին հնարավոր չէ հասնել (կորուստներ կոմպրեսորում, էներգիայի սպառում, ջերմության կորուստներ համակարգում փոխադրման ընթացքում և այլն), ուստի իրական արժեքները սովորաբար գտնվում են 3-ից 5-ի միջև:

Արդյունավետությունը բարձրացնելու ևս մեկ տարբերակ կա՝ երկվալենտ ջեռուցման սխեմայի օգտագործումը:

Իրականում ջեռուցման համակարգի ամբողջ հզորությամբ շահագործումն անհրաժեշտ է ամբողջ սեզոնի միայն 15-20%-ի համար: Այս ընթացքում դուք կարող եք օգտագործել լրացուցիչ ջեռուցման սարքեր (օրինակ, կերամիկական վառարան կամ կոնվեկտոր): Հաշվարկված ջերմային թողունակությունը մինչև 80% նվազեցնելը կխնայի կոմպրեսորը, կնվազեցնի հորի խորությունը կամ հորիզոնական շղթայի խողովակների երկարությունը և կնվազեցնի էներգիայի սպառումը հենց ջերմային պոմպի սպասարկման համար:

Հորիզոնական կամ ուղղահայաց գրունտային ջերմափոխանակիչի դիզայնը կախված է ջերմային պոմպի և COP-ի տվյալ անվանական հզորությունից: Միջին հաշվով, «հորիզոնի» յուրաքանչյուր մետրից (առնվազն 0,7 մ խողովակի տեղադրման քայլով) հանվում է 20 Վտ, իսկ «ուղղահայացից»՝ 50 Վտ։ Բայց կոնկրետ արժեքներկախված է քարի տեսակից և դրա խոնավության պարունակությունից: Ստորերկրյա ջրերն ունեն լավագույն արժեքները:

Հետաքրքիր է! Կան այլ գրունտային ջերմափոխանակիչներ՝ «պարույր» կամ «զամբյուղ»։ Փաստորեն, սա խողովակից ուղղահայաց զոնդ է պարույրի տեսքով, որը թույլ է տալիս նվազեցնել հորատման խորությունը:

Հորիզոնական օղակի երկարությունը կամ ուղղահայաց զոնդի խորությունը որոշելուց հետո հաշվարկվում են գոլորշիչի և կոնդենսատորի չափերը:

Գոլորշիչի և կոնդենսատորի արտադրություն

Դուք կարող եք գնել պատրաստի ջերմափոխանակիչներ ինչպես գոլորշիչի (ցածր ճնշման համար), այնպես էլ կոնդենսատորի համար (մինչև 25 բար ճնշմամբ): Բայց ավելի էժան է դրանք պատրաստել օդորակիչների համար պղնձե խողովակից (որը հատուկ նախատեսված է բարձր ճնշման տակ սառնագենտների հետ աշխատելու համար) և իմպրովիզացված տարաներից:

Կարևոր. Սանտեխնիկական պղնձե խողովակն այնքան էլ «մաքուր» և ճկուն չէ: Տեղադրման ժամանակ ավելի վատ է զոդել և գլորել:

Հաշվարկվում է ջերմափոխանակիչի մակերեսը, որն ուղիղ համեմատական ​​է ջերմության արտանետման հզորությանը և հակադարձ համեմատական ​​է ջերմափոխանակիչների ջերմաստիճանի տարբերությանը յուրաքանչյուր միացված շղթայի մուտքի և ելքի վրա (հողային և ջեռուցման համակարգեր):

Իմանալով խողովակի տրամագիծը և մակերեսը, որոշեք գոլորշիչի և կոնդենսատորի յուրաքանչյուր կծիկի երկարությունը:

Ավելի լավ է կոնդենսատորի համար կոնտեյներ պատրաստել չժանգոտվող պողպատից (մտնող ֆրեոնի գոլորշու ջերմաստիճանը կարող է բավականին բարձր լինել).

• վերցրեք համապատասխան հզորության պատրաստի բաք (պղնձե խողովակի պարույր տեղադրելու համար);
• տեղադրեք կծիկ դրա մեջ (մուտքը վերևում, ելքը ներքևում);
• դուրս բերեք պղնձե խողովակի ծայրերը կոմպրեսորին և ընդարձակման փականին միացնելու համար (զոդման կամ եզրագծի միջոցով);
• ջեռուցման համակարգի խողովակները միացնելու համար տանկի մեջ ադապտերներ պատրաստել;
• կնքեք կափարիչը:

Գոլորշիացնողը աշխատում է ավելի քան ցածր ջերմաստիճաններ, այնպես որ կարող եք դրա համար ավելի էժանը վերցնել պլաստիկ տարա, որի մեջ ադապտերները կտրված են վերգետնյա միացմանը միանալու համար: Այն նաև տարբերվում է կոնդենսատորից ջերմափոխանակիչի կծիկի տեղակայմամբ՝ մուտքը (ֆրեոնի հեղուկ փուլը ընդարձակման փականից) ներքևից, ելքը դեպի կոմպրեսոր՝ վերևից։

Շղթայի տեղադրում

Ջերմափոխանակիչների արտադրությունից հետո գազահիդրավլիկ շղթան հավաքվում է.

• տեղադրել կոմպրեսորը, կոնդենսատորը և գոլորշիացնողը տեղում;
• զոդման կամ եզրային պղնձե խողովակներ;
• միացրեք գոլորշիացուցիչը հողային միացման պոմպին;
• միացրեք կոնդենսատորը ջեռուցման համակարգին.

1 - հողի շրջանի շրջանառության պոմպ; 2 - գոլորշիացնող; 3 - հողի շրջանի ելք; 4 - թերմոստատիկ փական; 5 - կոմպրեսոր; 6 - ջեռուցման համակարգին; 7 - կոնդենսատոր; 8 - ջեռուցման համակարգի վերադարձ

Էլեկտրական շղթան (կոմպրեսոր, հողային հանգույցի պոմպ, վթարային ավտոմատացում) պետք է միացված լինի հատուկ սխեմայի միջոցով, որը պետք է դիմակայել բավականին բարձր մեկնարկային հոսանքներին:

Պարտադիր է օգտագործել անջատիչ, ինչպես նաև ջերմաստիճանի անջատիչից վթարային անջատում.

Վերջին տասնամյակների ընթացքում տների սեփականատերերն ունեն ջեռուցման համակարգերի բավականին մեծ ընտրություն: Այլևս անհրաժեշտ չէ միանալ կենտրոնացված ցանցերին և օգտագործել ավանդական աղբյուրներ: Դուք կարող եք ընտրել այլընտրանքային էներգիայով աշխատող սարքավորումներ, սակայն դրա հիմնական թերությունը բարձր արժեքն է: Համաձայն ես?

Այնուամենայնիվ, եթե դուք ձեր սեփական ձեռքերով ջերմային պոմպ եք կառուցում հին սառնարանից, ապա համակարգը կարող է զգալիորեն նվազեցնել գինը: Եվ մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես դա անել:

Այս հոդվածում մենք ընտրել ենք ամենաշատը պարզ լուծումներև նրանց տրամադրել մանրամասն գծագրեր և գծագրեր: Հետեւաբար, տնային վարպետի համար դրանք հասկանալը դժվար չէ: Բացի այդ, այստեղ դուք կգտնեք քայլ առ քայլ հրահանգներջեռուցման սարքավորումների արտադրության համար. Իսկ դրա մասին կպատմեն տեղադրված տեսանյութերը դիզայնի առանձնահատկություններըջերմային պոմպ և դրա միացման առանձնահատկությունները.

Տեսականորեն ցանկացած մարդ էներգիայի աղբյուրների մեծ ընտրություն ունի։ Բացի բնական գազից, էլեկտրաէներգիայից, ածուխից, դա նաև քամին է, արևը, ցամաքի և օդի ջերմաստիճանի տարբերությունը, հողը և ջուրը:

Գործնականում ընտրությունը սահմանափակ է, քանի որ ամեն ինչ կախված է սարքավորումների արժեքից և սպասարկումից, ինչպես նաև շահագործման կայունությունից և տեղադրումների վերադարձի ժամկետից:

Էներգիայի աղբյուրներից յուրաքանչյուրն ունի և՛ առավելություններ, և՛ լուրջ թերություններ, որոնք սահմանափակում են դրա օգտագործումը:

Պատկերասրահ