Mootorsaani kelk oma kätega. Kuidas oma kätega puidust kelku teha. Tehases valmistatud kalakelk

Tere!

Alustame oma artiklit lühikesest lõigust Ivan Andrejevitš Krylovi luuletusest "Dragonfly and Ant".

... Punane suvi laulis;
Ei olnud aega tagasi vaadata
Nagu talv silmis veereb.

Suvi, suvi, aga on veel üks vapustav ja ilus aeg aastas – talv. See toob meieni külma ja pakast, lumetorme, aga ka poolemeetriseid lumehange. Aga just sel hetkel pakub see meile rõõmu ja nalja, annab võimaluse lumepalle visata ja mis kõige tähtsam, kelgutada. Talv on paljude inimeste ja laste lemmikaeg ning igal aastal ootame seda mitte vähem kui suve.

Natuke tausta:
Kõik sai alguse sellest, et tänavale oli saabunud talv, mis tähendas, et käes oli hetk, tund, mil oli juba aeg kelk võtta ja kõrgeimast künkast sõitma minna, kuid sel ajal oli teatud asjaoludel neid lihtsalt ei eksisteerinud. Sa võid lihtsalt minna ja neid osta. Kuid sellel ideel oli üks väike miinus, see oli kohalike poodide ülehinnatud hinnasilt ja mudelite monotoonsus. Aga kuna käed olid õigest kohast, siis otsustati need ise teha. Olemasolev materjal ja tööriistad ning vaba aeg võimaldasid seda teha.

On olemas sellist tüüpi kelku:

 Punutised;
 Puidust;
 Metall;
 Täispuhutavad;
 Plastik.

Selles töös valis autor puidust kelgu, kuna puit on taskukohane materjal ja seda on lihtne töödelda. Lisaks saab neid valmistada mittevajaliku puidu jääkidest, kasutades minimaalselt kinnitusvahendeid.

Meil läheb vaja.

Tööriist:
- elektriline pusle;
- haamer;
- nurkjoonlaud;
- puidusaag;
- liivapaber;
- pliiats;
- peitel.

Materjal:
- plaat paksusega 40 mm;
- küüned.
- kroon;
- puurida.

Alustame sellest, et võtame teie valitud pikkusega tahvli (40 mm). Järgmiseks võtame pliiatsi ja joonistame tahvli pinnale tulevaste libisemiste piirjooned. Umbes nii selguski.

Seejärel võtab autor mosaiikpildi, millega hakkab vastavalt joonistatud kontuurile kuju välja lõikama.

Nüüd, kui esimene osa on valmis, kasutame seda mallina, sobitades selle lihtsalt teisele toorikule, joonistades mööda kontuuri algusest lõpuni.

Ja siis samamoodi lõikasime välja elektriline pusle.

Nüüd peate võtma kaks valmisosa ja kinnitama need üksteise külge. Seega märgime ära tulevaste soonte laiuse, kuhu edaspidi paigaldame horisontaalsed siinid. Ühe kaudu teeme ristiga väikesed tähistused. Need on kohad, mis eemaldatakse otse.

Edasi teeme mööda märgistatud ala rauasaega teatud sügavusega lõikeid, näide on fotol.

Kui kõik on valmis, võtame meisli ja eemaldame lõikeosa. Nüüd on sooned valmis.

Seejärel võtame 25 x 40 mm rööpa ja saagime selle 8 võrdseks osaks. Järgmisena paigaldame need valmis keermestatud soontesse. Kinnitame naelte või isekeermestavate kruvidega.

Nüüd võime eeldada, et konstruktsiooni põhiosa on valmis. Väikeste puhul jääb nii - moodustame selja. Otsustati see kõrgeks teha. Seega on seda võimalik kasutada toena kelgu paigast nihutamisel ja edasisel liikumisel. Kasutame sarnast materjali - siini 25 x 40 mm, mõlemal küljel 90 cm. Jooksude külgedele kinnitame vertikaalsed liistud naelte või isekeermestavate kruvidega.

Tugevdame neid veidi mõlemal küljel asuva kahe lühikese siini abil. Seega saavutatakse konstruktsiooni täiendav jäikus.

Nüüd teeme mitu soont, kuhu paigaldame kaks horisontaalset liistu, vastavalt saadud kelgu laiuse mõõtmetele.

Selja ülaosas teeme väikese krooniga mitu auku. Ka libisemiste alguses on paar sarnast auku trossi jaoks.

Valmistati silindriline käepide, mille me auku sisestasime.

Peate kulutama tarbekaupadele umbes 1 tuhat rubla ja kulutama ühe päeva tootmisele, kuid selle tulemusel saate usaldusväärse disaini, mis ei ole toodete ladustamiseks halvem ja säästab märkimisväärselt raha.

Kelk alates plasttorud isegi tüdruk suudab tõsta

See artikkel annab juhiseid kelgu valmistamiseks. Kaalume konstruktiivseid, anname nende valmistamiseks vajalike tööriistade ja materjalide nimekirja.

Valiku raskused

Esialgu otsustage, millist kelku peate tegema - lapse meelelahutuseks või tõsise järelveetava konstruktsiooni mootorsaani jaoks. Lastele mõeldud toodetega pole raskusi - standardne nõukogude stiilis konfiguratsioon, mis koosneb tugiraamist, libisemistest ja seljatoega istmest, samas kui plastikust mootorsaanikelgud on oma disainilt varieeruvad.

Põhineb disainifunktsioonid mootorsaanide plastikkelgud jaotatakse funktsionaalseks otstarbeks kolme tüüpi:

Kaubavedu;
Volokushi;
Reisija.

Kaubaveoks kasutatavatel toodetel kasutatakse libisemistena suuski, mis on ühendatud kandeplatvormiga amortisaatorite abil, mis kõrvaldavad transporditava objekti vibratsiooni ebatasasel pinnal. Selliste konstruktsioonide kandevõime ja stabiilsus saavutatakse nende mõõtmete suurendamisega - raam (lai kaubaplatvorm takistab kelgu ümberminekut pööretel) ja libisemispind (mida suurem on jooksjate pindala, seda parem kelk möödub lahtisest lumest).

Kõrge ja lahtise lume tingimustes töötades on ratsionaalne teha plastikust tõmbekelgud. See on künakujuline konstruktsioon, milles jooksjaid ei ole – liikudes hõõrub kelgu sile põhi vastu lund. Neid tooteid kasutatakse kaupade veoks, need ei ole mõeldud inimeste veoks.

Plastikust tõmbekelkudel on oluline puudus - konstruktsiooniomaduste tõttu tajuvad nad sõidu ajal kivide, konaruste ja aukude mõju, mis põhjustab konstruktsiooni esiosa kahjustamist. Eeliseks on väike kaal, valmistamise lihtsus.

Millest kelgud on tehtud?

Tavalise konfiguratsiooniga kelgu (kauba-, laste- või reisija) tüüpiline konstruktsioon koosneb kolmest põhielemendist:

Kokkupandud kelk

Laagriraam istme kinnitamiseks;
Poloziev (suusatamine);
Raami suuskadega ühendavad nagid;
Istmed - puidust platvormid, millele asetatakse last või reisija.

Toote lõplik kasutussobivus sõltub iga elemendi mehaanilisest tugevusest. PVC-torudest valmistatud omatehtud kelke võib pidada usaldusväärseks konstruktsiooniks - plast ei kaota tugevust miinustemperatuuridel, ei deformeeru punktlöökide ajal (kokkupõrkel kividega) ja sellel on väike kaal.

Oma kätega PVC-torudest kelgu valmistamiseks otsustage esmalt toote funktsionaalne otstarve - kompaktsed kelgud ei vaja laiu jooksutorusid ja raamitugevdusi, kaupade transportimiseks mõeldud konstruktsioonid nõuavad aga laiendatud suuskade ja suurema arvu nagide kasutamist. kanderaamis.

Mida selleks vaja on

Oma kätega kelgu valmistamiseks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

PVC toru läbimõõduga 30-40 mm (raami jaoks) ja 110 mm (libisemise jaoks);
Sobiva läbimõõduga liitmikud;
rauasaag või veski;
Ehitusföön või puhur (vajalik torude painutamiseks);
Seadmed;
10 mm paksune vineerileht. (istme jaoks);
Marker, mõõdulint, lood, kirjatarvete nuga;
Viil, liivapaber;
Terasest nurgaprofiil (konstruktsiooniüksuste ühenduste tugevdamiseks).

Varustus ja koht kokkupanekuks

Materjalide kulu sõltub sellest, milliste mõõtmetega kelku plaanite teha. Ostke torusid pikkusega 1,5-2 meetrit, et lõigata need töö käigus vajalike mõõtmetega toorikuteks.

Tootmisprotsess

Ise-ise mootorsaani kelgu valmistamisel eelistage ristkülikukujulisi konstruktsioone - neid on lihtsam teostada. Optimaalsed mõõtmed- 180 cm pikk ja 75 cm laius libisemiste vahel. Suuruse suurenemine on vastuvõetav, vähenedes kannatab toote stabiilsus.

Kelk alates pvc torud toodetakse järgmise algoritmi järgi:

Tugiraamile on märgitud väiksema läbimõõduga torud - kaks rihma, vastavalt 180 (piki) ja 70 (põiki) cm. Lõikelõigud märgitakse markeriga, torude lõikamine toimub veski või rauasaega;
Pärast lõikamist töödeldakse torude servi viili ja liivapaberiga, et eemaldada jämedad;
Toorikud asetatakse tasasele tööpinnale ja ühendatakse jootmise või isekeermestavate kruvidega ja metallist nurgad. Eelistatud on nurkprofiilide liitekohad, mis tagavad toote suurema lõpptugevuse;
Raami ja libisemiste ühendamiseks on tähistatud nagid, kasutage kõrgust 20-30 cm Torud lõigatakse ja eemaldatakse. Riiulite arv - 5-7 tk. mõlemal küljel (samm 10-15 cm);
Noa ja viiliga riiulite dokkimisservadele, mis on vajalikud raami elementide omavaheliseks sobitamiseks;
Riiulid kinnitatakse tugiraami külge nurkade abil;
Omatehtud suusad on valmistatud plasttorudest. Vajaliku pikkusega torutoorik lõigatakse veskiga kaheks pikisuunaliseks osaks, mis kuumutatakse fööniga ja painutatakse tasaseks. Liuskude esiosad on painutatud 150 kraadise nurga all;
Suusad kinnitatakse nagidele kahepoolse nurkade kinnitusega;
Tugiraami külge on kinnitatud vineerist iste ja lisatarvikud - käehoidjad, pagasiruum.

Kasutades kelgu kokkupanemise käigus allesjäänud segmente, saate valmistada räätsasid polüpropüleenist torud. Jala kinnitamiseks vajate kahte torujuppi pikkusega 150 cm, tugevat nööri (kapron või nailon) - 50 meetrit ja kummipatju (ostetakse spordi- või ehituspoodidest).

Valmistame oma kätega plasttorudest räätsad:

VAATA VIDEOT

Lõigatakse kaks toru toorikut pikkusega 130 cm;
Toru keskosas tehakse märk ja paindeosa soojendatakse hoone fööniga, mille järel toru painutatakse nii, et sirged lõigud on üksteisega paralleelsed;
Pärast painutamist jahutatakse toru veega mahutis;
Töödeldava detaili ovaalne osa soojeneb ja paindub 120 kraadise nurga all (tõstmine on vajalik, et kõndimisel lumi kinni ei jääks);
Sirgete sektsioonide servadele antakse sissepoole kumer kuju, seejärel liimitakse need kokku ja kinnitatakse kruviga;
Tooriku keskosas on kruvidele paigaldatud põikisuunaline hüppaja;
Räätsa siseruum on kaetud nailonnööri võrguga, sõlmed on kootud alloleva skeemi järgi.

Märgime kohe, et universaalseid kelke pole. Sel juhul on üksteist välistavateks teguriteks sellised tegurid nagu raja ja lumikatte eripära, maastik jne. Muide, professionaalil on alati mitu kelku erinevateks olukordadeks, mis on kahtlemata väga mugav ja praktiline.

Kelgu valides tuleb ostjal enamasti lahendada mitmeid probleeme, mis on seotud nende valmistamise materjali ja disainiga. Sügavale lumele sobib plast, kivisele rajale on vaja metallist suuski ja kui oodata on reisijate vedamist, tuleb kelgu jaoks hoolitseda amortisaatorite eest. Jagame tinglikult kõik kelgutüübid 4 rühma, nimelt: kaubakelgud, kelgud, reisijate ja omatehtud kelgud. Teeme nüüd lühiülevaate täna olemasolevatest ettepanekutest, nendest spetsifikatsioonid ja maksumus.

Mootorsaani kaubakelk

Seda tüüpi kelgud on disainilt keerukamad kui tavalised plastikkelgud. Nõudlus selliste kelkude järele on väga märkimisväärne. Suusad on kaubakelgu libisemispinnaks. Lisaks kasutatakse väga sageli amortisaatoritega vedrustust.
Kelkude rühmadesse jaotamisel eristub selliste tarbekelkude klass raskete ja ülegabariidiliste veoste transportimise võime poolest. On veel üks populaarne kaubakelgukastide klass, mida turistid reisimiseks kasutavad.
Kuid igat tüüpi kelkude peamine eelis on nende maksimaalne kandevõime. Teine oluline omadus on mugavad sõiduomadused, olenevalt vedrustusseadmest ja libisemispinna pindalast. Erinevalt tõmbekelkudest on kaubakelkudel väiksem kokkupuuteala rajaga, mis on võrdne suuskade pindalaga. Tänu laiale suusaalusele on need kelgud manöövrite ajal stabiilsemad ning raja stabiilsuse nõlvadel tagab uiskude olemasolu.
Tänu platvormi üsna kõrgele maandumisele on veetav veos paremini kaitstud vee sissepääsu eest. Kaubakelkude peamiseks puuduseks on nende suur tühimass. Pealegi kasutamise tõttu metallist raam ja muud osad on sellised kelgud alati kaetud paksu jääga, mis lisaks suurendab nende kaalu. Seetõttu peate perioodiliseks jää kloppimiseks kaasas kandma vasarat.
Platvormkelkudel tuleb pagasit paigutada hoolikalt ja asjatundlikult, et tagada veose parim tasakaal ja suurendada pakendi tihedust. Sellest vaatenurgast on parimad kelgukastid, millel on juba optimaalne ala veose paigutamiseks ja niiskuse eest kaitsmiseks.

Mootorsaan lohiseb

Neid kelke kasutatakse kõige sagedamini. Nende populaarsus on tingitud disaini lihtsusest ja maksumusest. Sellega seoses näeb meie riigi tootjate ja välismaiste ettevõtete ettepanekute maksimaalne arv ette tõmbekelkude tootmist. Jah, ja omatehtud seadmete meistrid saavad valmistada sellise kelgu, mille maksumus on umbes 5-8 tuhat rubla.
Kuid arvestades selle disaini lihtsust, on tõmbekelkudel väga oluline puudus. Suure tõenäosusega kahjustavad need kere esinurki ja veokonksu.
Selliste kelkude eelisteks on lisaks valmistamise lihtsusele ja madalale eelarvekulule ka nende väike kaal, madal raskuskese, kiire pagasi laadimine, plastkorpuse madal külmumine ning need sõidavad vee peal nagu väike paat.
Tõmbamise peamiseks puuduseks on suutmatus kohandada neid reisijate mugavaks transportimiseks, kuna nende kokkupuute tõttu rööbastee pinnaga on võimatu paigaldada neile amortisaatoreid kogu kere alumise osaga ja iga viga. teel on saanikere “püütud”. Näitena märgime, et suuskadega kelgud suudavad mööda kive, konarusi ja raja vahelisi ebatasasusi vahele jätta. Samasugune tõmbekelkude omadus välistab nende kasutamise kivisel mägisel maastikul, kus teravatel kividel on märkimisväärne oht põhja kahjustada.
Nende kelkude puuduseks on ka nende väike kandevõime, suutmatus kanda pikka koormat, raja ebastabiilsus kallakul ning koormuse märjaks saamine vees või lörtsis liikudes.

Sõitjate kelk mootorsaanile

Meie riigis on sellised kelgud nende tõttu haruldased kõrge hind, samuti ettevalmistatud pinnaga hästi varustatud mootorsaanimarsruutide puudumine.
Mõnikord võib mõnest puhkekeskusest või kassast leida reisisaani koopia. Reisikelke leidub endiselt jääpüügile kiindunud kalurite seas, kuid enamasti on need isetehtud seadmed.

Meie riigis levinuim reisijate kelgu kujundus on vedrustusega suuskadega plastkapsel. Vahel võib kohata ka lahtikäivaid kelke, mis on reisijate mootorsaani heitgaaside tõttu vähem praktilised. Sellepärast parim kombinatsioon inimeste vedamiseks tuleb võimas mootorsaan, mille põhjad neljataktiline mootor ja hea hoog.

Omatehtud mootorsaani kelk

Omatehtud mootorsaani kelkudel võib olla väga erinevaid originaalseid kujundusi, sealhulgas eelmise kolme seadmerühma kombinatsioone. Mõnikord on nii originaalseid tehnilisi lahendusi, et isegi välismaised tootmisettevõtted võivad neid kadestada. Kuid kadestada saab ainult disaini ennast ja mitte enamat, sest isetegijate sissetulekud ei õigusta reeglina aja raiskamist ja meistrite "ajulapsed" on alati ambitsioonide ilming. leiutajatest. Just omatehtud toodete hulgast saate korjata häid kelke, mille maksumus on kaks või isegi enam korda odavam kui välismaiste kaubamärkide omad. Remondi osas võib aga disaini eripära ja originaalsus tekitada ilmseid raskusi. Ja keegi ei anna sellistele toodetele garantiid. Seetõttu tuleks enne sellise kelgu tellimist mõnelt käsitöölistelt-leiutajatelt analüüsida tema suhtluse olemust ja meetodit mootorsaanifoorumitel ning teha asjakohased järeldused tema toodete populaarsuse ja täiuslikkuse kohta.

KUIDAS VALMISTADA ISETEHTUD MOOTORSAANI RATASID

Ratastega mootorsaanid - maastikusõidukid (lume- ja rabasõidukid, mida isetegijate poolt naljatamisi kutsutakse "karakatiks" või "kuukulguriteks") rehvidel madal rõhk(mida sageli nimetatakse "pneumaatikaks") on entusiastlike disainerite seas väga populaarsed masinad. Kuid rataste valmistamise kõrge töömahukus ja mis kõige tähtsam – nende rehvide (tavaliselt ratastraktorite kambritest valmistatud) madal töökindlus jahutavad sageli käsitööliste loomingulist indu.

Vahepeal saab sellise maastikusõiduki rattale rehvi valmistada sobivast rehvist (diagonaalkiust nööriga, mitte rebenenud ja mitte täiesti “kiilas”) veoauto rattalt või ratastraktorilt. Tavalise rehvi "pneumaatikuks" muutmiseks lõigatakse sellest kõik üleliigne: lõppude lõpuks on maastikusõiduki (isegi reisijatega) koormus neile mitukümmend korda väiksem kui tavaversioonil.

Teatavasti on iga õhkrehv nöörile keevitatud kummist valmistatud mitmekihiline kestakonstruktsioon, mis külgedelt on kihilise aasaga ümber terassüdamiku varraste. Selguse huvides võite lõigata mistahes mittevajaliku rehvi üle veski (need lebavad ju igal pool, isegi taigas ja tundras) ja kõik saab selgeks. Tavapäraselt saab rehvi jagada järgmisteks komponentideks: jooksulint, randid ja külgseinad (suunatud turvisemustriga rehvide puhul on välised ja sisemised kujunduselt samad, kuid peegeldatud).

Iga osa koosneb omakorda mitmest (ja isegi paljudest) omavahel tihedalt seotud elemendist. Seega on väljastpoolt vaja eemaldada liigne külgseinte ja turvise kumm ning seestpoolt eemaldada maandumissüdamikud (jättes vajadusel ainult ühe) ja isegi osa rehvi kummeeritud nööripõhjast, kuid allesjäänud lähima kihi nööriniite on väga raske terveks jätta. Oma maastikusõiduki ratasteks kasutasin "Krazov" rehve mõõtmetega 1090x508x420 mm (rullimise läbimõõt x maandumisdiameeter x laius).

Kui rehvid olid veel toored, kaalusid need nii palju, et ta üksi ei jõudnud neid tõsta ja turvise turvise peale panna. Pärast eemaldamist kaalub rehv maksimaalselt 30 kg ja kogu ratas - umbes 50 (teine kamber - 4 - 5 kg ja ketas - 16 kg). Ma arvan, et seda on juba võimatu lihtsamaks teha, vähemalt väga raskeks. Rehvi kergendamise (massi vähendamise) käigus valmistas ta mitmeid seadmeid (peamiselt erineva kujuga otsikuid).

Nende peamine nõue on tugevus, kuna nad kõik on löökained. Ja edasi. Kujuliste peitlite külgmiste nugade kokkuvarisemine peaks olema 3–5 °. Siis ei takerdu need lõigatud soontesse ja kivid ei jää ise turvise soontesse kinni. Esmalt lõikasin rehvi randi (maandumisläbimõõt) servale noaga välja nurga südamiku terastraatidele ja uurisin töödeldava rehvi randi sisemist struktuuri. Seejärel lõikasin istumisserva seestpoolt noaga, mis oli siseservast 17 - 20 mm sügavuselt ümber perimeetri sügavusele 4 - 5 mm.

Kihid või õigemini silmused tuleb üksteisest eemale viia. Selleks kasutasin ajutine kinnitus(nagu kompass) kahest talast (toruosad välisläbimõõduga 22 mm), mille otstesse on keevitatud kiilud (mul on need U-kujulisest profiilist - kanalist, aga parem oleks lõigata nurgast välja). Ta viis kiilude riiulid kokku, vasardas need haamriga hingedevahelisse pilusse ja venitas esmalt vintsiga kahe kinnitushoovaga kanalite vabade riiulite jaoks. Kuid kihtide lahti rebimine polnud lihtne ülesanne.

Seetõttu keevitasin kiilude külge veojõu ja lõdvestasin vintsi abil rehvi külgmised aasad. Lõhkunud selles kohas kihid, nihutas ta seadet mööda maandumisringi edasi. Ühe paigalduse jaoks rebenes maha 60 - 70 mm. Võid aidata noaga, aga ainult nüriga, et nööri niite läbi ei lõikaks. Esialgse lõikega on ebatõenäoline, et kihtide vahel meeldiks, kuid see pole oluline. Kuid siis on vaja niite lõikades jõuda täpselt soovitud kihtide vahele. Iga külgseina lisakihid (küljelt turvise keskele) eraldati kolmel ringil (kolm triipu).

Kui lahtivõetav riba hakkas toimingut segama, lõikas ta selle ära, jättes alles 10 millimeetrit juba eraldatud ribast, muidu oleks hiljem väga raske sama kihi juurde pääseda. Nöörialuse külgmise osa lõikasin seestpoolt ära ja rebisin ära, mähkides kõrvaga (kütteregistrite võti kahe hamba-konksuga patarei sisse) külge. Mul oli nõrk vints ja ma ei kiirustanud: kahe tunniga rebisin maha külgseinad, tunniga - jooksulindi põikisuunalised pilud, kolm tundi kruvisin 300–400 mm tükke vanarauaks.

Nüüd teeksin selle operatsiooni teisiti. Vaja oleks teha üks pesa sügavusega 60 - 70 mm. Sisestage seadme kiilud sisse, et mitte murda järelejäänud südamikku. Kruvige külgseinad piki perimeetrit poltidega mis tahes välise ankurdatud raami külge. Haakige kaabel südamiku eemaldatud sisemiste rõngaste külge ja rebige "traktoriga" korraga välja kõik siseküljed - südamikuga aas ja mitu alusraami kihti.

Järgmine on rehvi väliskülje töötlemine. Sellest on vaja üleliigne kumm ära lõigata. Selleks on esmalt soovitav uurida külgseinale keevitatud kummi paksust, torgates selle täpiga niitide külge: seda on kuulda konkskeerme iseloomulikust helist. Seejärel tuleb ratas kokku panna ja kamber üles pumbata – seda on lihtsam lõigata. Lõikasin külgseina peaaegu lõimelõngadeni 50mm laiuse noaga, mille paremal küljel oli L-kujuline lõikesügavuse mõõtur. Nuga sisestatakse pehme võitlusega augustajasse, vastasel juhul ei pea tööriist kaua vastu - see mureneb. Rehvi sisselõike koht valatakse määrimiseks veega.

Noa vasak pool läheb üle kummi ja parem külg lõigatakse lõpuni 4–6 mm. Ja nii möödub mitu ringi, küljelt turviseni - ja külgsein on kiilas. Nuga tuleks jämedalt teritada, sälkudega: nii lõikab (või saagib) paremini. Jooksulindil peaksite määrama turvise kõrguse keermete kohal. Lameda meislinoaga, mille tera laius on 80–120 mm küljelt keskele, lõigake mõlemalt küljelt ära liigne kumm, asetades noa all oleva stoppšablooni olemasolevatesse turvise soontesse.

Mall valmistati vajaliku muutuva paksusega alumiiniumtraadist, painutades piki soone mustrit. Kuna nuga on lame ja stoppšabloon on lai, peate lisama 3–4 mm kõrgust, kuna rehv on toroidaalne ja lõikab kindlasti rohkem ära, kui ootate. Lõikasin rehvi kõik 98 kõrva kahe tunniga. Kuna mul oli kõva löögiga augustaja (elektrihaamer) ja murenenud noad, siis tegin höövli taolise aparaadi jõulukuuse kujuliste aasade lõikamiseks.

"Höövel" koosneb 20 mm läbimõõduga ja umbes 400 mm pikkusest armatuurvarras-traadist vardast, mille ühes otsas on keevitatud terasest nelinurkne toru 20x20 mm ja pikkus umbes 200 mm, mille külge keevitatakse altpoolt umbes 10 mm teine kronsteini kujuline nuga. Noa kõrgus – vastavalt äsja lõigatud turvise sügavusele. Enne rehvi jooksulindile soonte lõikamise alustamist märgime kriidiga kaks või kolm “jõulupuud”, valame selle koha veega üle. Seda toimingut on kõige parem teha koos abilisega - üks hoiab ja suunab höövlit, teine lööb varda otsa hoobiga.

Ühe löögiga murtakse läbi 10 - 30 mm (olenevalt löögi tugevusest ja töötajate oskustest). Viie tunniga löödi 98 soont ja üks tund kulus L-kujulise noaga saba lõikamisele. Mu höövel pidas seitse ratast vastu ja jäi ellu, kuid nuga purunes viis korda mööda keevisõmblust ja pidin selle uuesti keevitama. Näib, et siin on kõik. Ühe rehvi koorimiseks kulus 18 tundi, arvestamata tööriistade valmistamist. Töö on raske ja puudusin üle kolme tunni päevas.

Kaamera valitakse paigaldamise hõlbustamiseks veidi vähem kui rehv. Kui pumbatakse rõhuni 0,15–0,2 atmosfääri, kleepub see rehvi külge. Madalama rõhu korral liikumise ajal võib kamber rehvi sisse libiseda ja rehv velje laiusel ja rehvi küljel - vastavates süvendites (käigukasti ühendus), miski ei pöördu.

Rataste kohta. Kuna “Krazovski” ratast (veljega ketast) on maastikusõidukis oma suure massi tõttu ebaotstarbekas kasutada, tuli see teha “žiguli” omast. "Zhiguli" ratta velje külge on mõlemalt poolt keevitatud kaks metallist koonusekujulist pinda 2,5-3 mm. Mootorratta velgede pooled (külgäärikutega maandumisriiulid) on keevitatud koonuste külge. Ja sellised rattad hoiavad suurepäraselt kergeid rehve ja nende koormust. Mõne jaoks tundub koonuste muster võimatu ülesanne. Kuid siin saate õpiku avada.

Joonistage lehele oma tulevase ratta ristlõige (sellel olev koonus näeb välja nagu sirge lõik mootorratta riiuli ja Žiguli ratta velje vahel). Jätkake segmenti, kuni see lõikub rattateljega. Lõikepunkt on kärbitud koonuse mustri sektori raadiuste keskpunkt. Seejärel tuleks mõõta mõõdulindiga mootorratta velje istme ümbermõõt (või arvutada see velje läbimõõdu järgi), mõõta sama pikkus mööda koonuse väliskaare. Sama tuleb teha ratta "Zhiguli" veljega ja mõõta saadud väärtus mööda sisemist kaaret.

Raualehe säästmiseks on parem koonuse muster jagada kaheks osaks. Vaja on lõigata (lõigata elektrilise puslega) 5 mm pikkuse varuga, pooled põkkkeevitada, otste ühendamiseks painutada üle põlve. Mootorratta velg tuleb lõigata veskiga otse mööda kodarate auke, jättes jäikuse tagamiseks vertikaalse riiuli (velje). Asetage velje ära lõigatud osa puitlaastplaadile ("puitlaastplaat") ja toppige naelad ümber selle välisümbermõõdu.

Järgmisena pange sellele vastava küljega koonus ja katke see teise “puitlaastplaadi” lehega ja pingutage see keskelt poldiga. Olles saavutanud haamri ja mõõdulindiga plaatide paralleelsuse (normiks võib pidada lööke kuni 10 mm), keevitage riiul 40 mm pistetega erinevatest külgedest koonuse külge, et see ei viiks. Mõned näpunäited rehvide ja velgede valimiseks, lähtudes eelseisva operatsiooni kohalikest teeoludest (või pigem maastikust).

Meie tingimused: mets, küürakad, sammal, kuni poole meetri sügavune sula igikelts, mägijõed, talvel lahtine lumi, talveteede roopad, mis reeglina mööduvad täpselt ainsast kohast, kus saab sõita. Soovitan valida sellise rattarehvi välisläbimõõduga (rulliläbimõõduga), et auto alla jääks 350–400 mm kliirensit: ligikaudu sama, mis Uurali veoautol. Kõrgematest takistustest saab mööda minna. Samuti on soovitav teha rattarada "Ural", vastasel juhul saate koguda kõike, mida need maastikusõidukid ei lõhkunud.

Rehvirõhk samblal liikumisel - 0,15 - 0,25 atmosfääri, maanteel - 0,35 - 0,55. Ärge jälitage rataste rehvide laiust: lumel on need võimsuse puudumisel halvemad kui kitsad, lisaks vähendavad need masina enda kasulikku pinda ja neid on raskem juhtida. . Soovitav on auto kujundada nii, et kabiin oleks ees (see parandab oluliselt nähtavust) ja esisilla rattad ulatuvad esikliirensist kaugemale - siis panevad need puksid auto alla.

Mägijõgede ületamisel on eelistatav, et auto vajuks ja klammerdub ratastega põhja kui hõljub. Tundras - soode ja järvede maal - on võimalikud muud nõuded. Sõitsin kergete rehvidega viis aastat, sealhulgas läbi metsa, ja rehvid ei torganud kordagi. Kui võrrelda neid omatehtud rehve imporditud või kodumaiste tööstuslike "trekol" kaubamärgiga rehvidega, siis Jakuutias torgatakse neid sageli isegi avalikel teedel.

KUIDAS VALMISTADA ISETEHTUD MOOTORSAANI KUPEEEHAAGIST

Kupeehaagis on nelja suusakelk klaasitud reisijatekabiiniga, mis on varustatud autonoomse küttekeha ja valgustusvarjudega. Kabiinis on üks külguks, mis avaneb ülespoole. Istmed põhinevad kontoritoolid, saab pöörata: transpordiasendis istuvad reisijad tandemina ja parklas saavad nad istuda vastamisi.

Vajadusel saab toolide vahele paigaldada kokkupandava lauaplaadi. Reisijate salong on valdavalt puidust. Selle aluseks on salongi alumine (võimsus)paneel, mis on omamoodi võileib. Toitepaneeli sees on raam, mis koosneb risttaladest ja külgseintest.

Ülemine ja alumine paneel kaetud 4 mm vineeriga; raami lattide vahelised tühimikud täidetakse ehitusvahuga. Sellisel suhteliselt väikese paksuse ja väikese kaaluga paneelil on märkimisväärne jäikus nii väändel kui ka painutamisel. Risttalade jaoks tuleks valida sirge kihiga lauad paksusega 40 mm, millest valmistatakse toorikud nõutavad suurused, - suurima (keskmise) risttala laius on 110 mm.

Külgseinte jaoks on vaja 20 mm paksuseid plaate. Toitepaneeli raam on kokku pandud epoksüliimiga. Sama sideainega liimitakse raami sisse ehitusvahtplokid, samuti kinnitatakse 5 mm vineerist mantel. Kabiin on kokku pandud valmis alusele. Selle paigaldamiseks on kõige sobivam järgmine skeem. Alustuseks monteeritakse alumisele (jõulisele) kerepaneelile katusepaneeliraam ja keskmine rihm.

Järgmisena paigaldatakse tragusele alumine paneel selle algsesse (töö)asendisse ning seejärel ühendatakse kõik kolm raami elementi (põhja- ja katusepaneel, samuti keskmine rihm) kasutades kahte 12 mm vineerist lõigatud kaldraami. Selle tulemusena saadakse üsna jäik konstruktsioon, mida saab "paigal" lõpetada - pikisuunaliste nööride paigaldamiseks, risttalade ja täiendavate kergete raamide paigaldamiseks.

Selliselt valmistatud lengile kinnitatakse tuuleklaasi, taga- ja küljeakna raamid ning moodustatakse ka ukseava raam. Muide, kupeehaagisel on ainult üks uks - vasakul. Kabiini valmisklaase on üsna keeruline korjata, nii et pleksiklaasist on neid lihtsam välja lõigata.

Järgmisena kaetakse raam väljastpoolt 3 mm vineeriga. Tuleb märkida, et raam on mugavam katta koos uksega ja pärast epoksüliimi kõvenemist eemaldada see raami küljest, lõigates vineerkatte elektrilise puslega läbi. Raamide vaheline ruum on täidetud vahtplokkidega. Peale porolooni tasandamist raamidega on kabiin seestpoolt kunstnahaga üle kleebitud.

Väljast on kabiini kujundanud üksikud kumerused pinnad, mis kipuvad andma sõidukitele omamoodi "kodumaise" välimuse. Siiski on palju tehnikaid, mis võimaldavad vineerist kestadele kahekordse kumeruse anda. Üks selline tehnika on näidatud kolmest vineeriribast moodustatud katusepaneeli näitel.

Pärast lihvimist ja klaaskiuga liimimist ei erine selline pind kahekordse kumerusega paneelist. Põhimõtteliselt saab sama tehnikat kasutada ka salongi alumise osa moodustamisel – alustades selle vööst. Väljaspool on kabiin kleebitud klaaskiu kihiga epoksüsideainele, seejärel tasandatakse see kahekomponendilise automaatse täiteainega ja värvitakse - esmalt krundikihiga ja seejärel kahe kihiga autoemailiga.

Suusad on liimitud 3 mm vineerist ribadest ja 0,8 mm paksusest roostevabast terasribast koosnevale epoksiidsideainele - pakendi kogupaksus on 20 mm. Enne liimimist on vaja teha kõige lihtsam elling, kinnitades selle külge puidust tala mitu risttala; ellingu ees peaks nende kõrgus järk-järgult vähenema vastavalt suusavarba kõverusele. Liimimisel surutakse vineeriribad vastu ellingu risttalasid P-tähe kujul olevast terasvardast painutatud sulgude abil, mille “jalgadele” lõigatakse niidid.

Vaja läheb ka puidust traaverse, millesse on puuritud augud, millesse torgatakse klambrite "jalad"; kinnitamine toimub mutrite abil. Iga suusa keskossa on paigaldatud 3 mm paksusest roostevabast teraslehest juhikualused.

Vedrustuspendel on hingedega suusa külge kinnitatud - kaar, millest on painutatud terastoru 22 mm läbimõõduga. Selle esiosas toetub kaar IZH mootorratta külgkorvi vedruhüdraulilisele amortisaatorile, tagumises osas - teraskanali tükist toele. Struktuuriliselt on esi- ja tagasuusad samad.

Mõlemad on pööratavalt kinnitatud torukujulistele risttaladele, mis omakorda on kinnitatud salongi toitepaneelile. Esisuusad on pööratavad, tiisliga liigendatud roolivarrastega, millega ühendatakse kabiin pukseeriva mootorsaaniga. Suusavarbad tõmmatakse üles 8-10 mm läbimõõduga kumminöörist amortisaatoriga.

Pukseerimiskonks - standardne, auto, kuul, 50 mm läbimõõduga kuuliga. Salongi tagaosas on sahtel, mis on fikseeritud auto aku- salongi valgustamiseks, kahe tagatule ja lisakütteseadme tööks (autolt Zaporožets).

Viimane asub salongi esiruumis. Küttekeha õhu sissevõtt toimub kabiini esiosas olevate luukide kaudu. Soovitav on juhtmestik teha nii, et sõites oleks haagise aku ühendatud mootorsaani vedava vooluringiga. Ja viimane.

Reisijate haagis peab olema varustatud parkimispeatusega – lihtsaimal juhul võib see olla läbi tagumiste suuskade aukude lumme mattunud tihvtide paar.

Kõik on juba ammu teadnud, et hobukelgud on talviseim vene transpordivahend. Vanimad pildid erinevate kaupade veoks mõeldud kelgulaadsetest toodetest leidsid arheoloogia valdkonna spetsialistid Rooma ajastul. Hiiglaslikud kiviplokid, suured koormamassid ja muud raskused lamasid ajutiste libisemiste peal.

IN iidne Venemaa, spetsiifiliste omaduste tõttu talvine periood, neist sai kõige arvukam sõiduk. Saani külge rakmestatud hobune on pikka aega saanud Venemaa sümboliks ja seda laulavad kõik kuulsad kirjanikud ja luuletajad.

Just vene kelkudega saab seostada suure kihi vene kultuurist. Meie osariigi erinevates piirkondades oli iidsete kelkude ja vankrite valmistamisel omapära. Meie ajal jagunevad kõik kelgutüübid tavaliselt järgmistesse kategooriatesse: linna-, spordi-, jahi-, murdmaa- ja kelgud. Enamik lihtne vaade on kelk, mida kasutasid peamiselt maaelanikud erinevate kaupade veoks. Levinud olid ka linnakelgud. Need on kompaktsemad ja võimaldavad teil areneda hea kiirus. Neid kasutati inimeste transportimiseks linnas.

Tavaliselt on vene kelgud oma ehituselt väga sarnased käruga. Need on varustatud võllide ja kaarega. Seetõttu on nende jaoks hobuse rakmestamise meetod täiesti sama. Vajaduse korral haakida kolm hobust, kasutatakse kolmekordseid rakmeid, mille puhul on juur tingimata rakmete külge kinnitatud ja ülejäänud kaks hobust on kinnitatud rakmete külge.

Kelgud või mootorsaanikelgud on kalapüügil ja jahil lihtsalt asendamatud. Samuti on see väga praktiline ja mugav lahendus sügavas lumes töötamiseks. Näiteks küttepuude metsast koju vedamiseks.

Poodides müüdav on sageli väga kallis ja mitte alati praktiline. Seetõttu kaalume oma kätega lumepalli jaoks kelgu valmistamise küsimust.

kelk kelk

See on kõige lihtsam kelgutüüp. Selle tuumaks on küna, mille külge on kinnitatud sõidukit. Volokushi sobivad hästi suurte mahukate kaupade veoks väikesel kiirusel mootorsaani, kuid enamasti mootoriga puksiirauto (mootoriga koer) abil.

Põhi on tasane, mis tagab alale minimaalse surve ja võimaldab liikuda lahtisel ja sügaval lumel.

Mõelge mõnele lihtsamale ja levinumale kelguvalikule.

Mida saame poest osta:

Lihtsad lohistamised mootoriga koerale:

Vaatamata disaini lihtsusele ulatub sellise saani maksumus 14 tuhande rublani.

Mugavamad ja mahukamad mootorsaanikelgud, mis taluvad suuri kiirusi, näiteks:

Selle valiku maksumus on 26 tuhat rubla, veotiisl on umbes 5-6 tuhat rubla rohkem.

Selleks, et saaksite ligikaudselt aru tõmbluste mõõtmetest, on allpool toodud nende kelkude joonis koos mõõtmetega:

Ostetud kelkude maksumus on üsna kõrge ja tõmbluste vastupidavus jätab soovida. Seetõttu tasub kaaluda nende ise valmistamist, kuna disain on üsna lihtne.

Tee-seda-ise kelgu vedamine

Tänu disaini lihtsusele on kelgu materjalide levik tohutu.

Kasutada saab kõike, mis garaažis või maal lebab.

Allpool näitame kõige lihtsamaid ja huvitavamaid omatehtud lahendusi, mille on kogunud käsitöölised üle maailma.

Puit on mitmekülgne ja odav materjal kelkude valmistamiseks. Üsna raske konstruktsioon, kuid mitmekülgne ja hooldatav peaaegu igas olukorras.

Lihtsa disaini tõttu pole mõtet jooniseid anda, sest. lihtsam teha sellest, mis on käepärast. Vastavalt oma mootorsaanile tuleks arvestada ka kelgu suurust ja mudelit. Liiga raske järelkäru lumepall ei pruugi ületada.

Lameda põhjaga saani huvitava versiooni saab valmistada väikese läbimõõduga kanalisatsioonitorude põhjal. Kinnitame torud ühtsesse massiivi ja saame juhikutega väga tugeva põhja. See kelguversioon käitub liikumisel hästi ega karda lumekatte alla langevaid puujuuri ja kände.

Mittemobiilne suuskadega kelk

See on keerulisem disainivalik. Aga see on seda väärt. Tänu suuskade kasutamisele muutub kelk stabiilsemaks ja stabiilsemaks suurel kiirusel. Samuti ei puutu suuski kasutades saani kere ise kokku lumekattega, mis tähendab, et see kestab palju kauem.

Variant 1 - terasraam ja suusad.

Tugev ja mahukas mootorsaani kelk.

Raami jaoks on kasutatud ruudukujulist toru läbimõõduga 20mm x 20mm.

Toru lõigatakse veskiga ja ühendatakse keevitamise teel.

Esileht on valmistatud 2 mm paksusest metallist. Pakub kaitset lume ja väikeste takistuste eest. Keevitatud raami külge keevitamise teel.

Suusad on valmistatud lehtmetallist, mööda servi täiendavate jäikustega (valmistatud plekipainutaja abil)

Jäik konks (veotiisl) on keevitatud 20x20mm profiilist, nagu ka kelgu põhiraam.

Lõpus kasutatakse vedru löögi summutamiseks kiirendamisel ja pidurdamisel. Ilma vedruta riskite veokonksu ja selle mootorsaanile kinnitamise kiire kulumisega.

Kelgu joonistamine:

Sellel kelgu versioonil on üks viga - suuskadel pole piisavalt juhtmeid.

Kelgu normaalseks käsitsemiseks on vaja juhendeid, sest. tasastel suuskadel libiseb kelk kurvides tugevalt.

Tehase versioonis näeb juhikuga suusk välja selline:

Kui teete seda ise, saab metallist suusa külge keevitada väikese nurga või väikese sektsiooniga terasvarda (umbes 10 mm laiuse 20 cm suusa puhul).

Plasttorudest mootorsaani kelk

Huvitav ja soodne variant PP-torudest lumepallikelgu jaoks. Neid torusid kasutatakse veevarustuseks ja kanalisatsiooniks.

Karkassi valmistamiseks sobivad veetorud 25-30mm.

Lõikamiseks võite kasutada spetsiaalseid kääre või nuga ja haamrit (kui te pole rikas spetsiaalsete tööriistade poolest)

Osade ühendamiseks kasutame PP-torude jootekolvi. Muide, saate kasutada ka kodus valmistatud seadmeid, mis põhinevad etugil või kasvõi lihtsalt soojendada nõela metalltoru tükist. gaasipliit. Peaasi, et otsa ei kuumeneks üle, kuna spetsiaalsel jootekolbil ei ole kõrget temperatuuri.

Kuidas teha kelkusuuski

Seda on mugav kasutada libisemiste valmistamiseks kanalisatsioonitoru läbimõõt 100 mm.

Kuidas sirgendada mootorsaani suusatoru:

Lõika ettevaatlikult mööda ja kuumuta tööstusliku fööni või põletiga (lahtise tulega tuleb olla väga ettevaatlik, et toru ära ei sulaks).

Sirgendame kahe põrandale asetatud ja jala või raske esemega alla vajutamise laua (vineeritükkide) abil. Võite kasutada ka kruustangu või pressmasinat.

Kogu toru pikkust korraga soojendada pole võimalik, seega soojendame ja painutame lahti väikesed alad 30-40 cm. Nii et te ei vaja palju pingutusi.

Toru libisemiste külge kinnitamiseks on üks lihtne nipp.

Paigaldusmeetod sobib igat tüüpi ja materjalist suuskadele.

Lükkame kuumutatud toru ülalt, tänu millele see sobib tihedalt oma kohale ja kinnitatakse kohe isekeermestavate kruvidega.

Kaalutud variant on ideaalne, kui peate metallsuusad plasttoruga katma.

PP torudest suusad

Suuski saab valmistada ka mitmest torustikust läbimõõduga 25mm torustiku jaoks

Asetame paralleelselt ja kinnitame pikkade poltide või naastudega:

See disain on vähem vastupidav, kuid sellel on märkimisväärne eelis tugeva HDPE toru ees.

Torud toimivad suunajatena, tänu sellele käituvad suusad kurvides stabiilsemalt.

Kasutan ka kombineeritud versiooni, kui PP-torudest tehakse tugiraam ja alles siis palitakse suur toru:

Sellesse artiklisse püüdsime koguda häid ideid mootorsaani kelgu meisterdamiseks. Mis kelk sul on? jaga oma loomingut kommentaarides!