Naastrehvid jalgrattal oma kätega. Rattarehvide naastlemine omal käel Naastud jalgrattal

Kui soovite talvel (ja mitte ainult) turvaliselt rattaga sõita, peate hoolitsema rataste hea haardumise eest lume, muda, liiva, jääga. Võite osta naastrehve või saate oma rattale oma kätega naastrehve valmistada.

Selles artiklis vaatleme soodsamat ja odavamat võimalust, kuidas seda teha.

Kuidas jalgratta naastrehve

Valik number 1: rehvi muutmine (suur turvis)

Sa vajad:

sügava turvisega rehv
Väikesed lapikkruvid (pakend), antud juhul töötavad hästi lühikesed puidukruvid

1. Ostke ehituspoest isekeermestavate kruvide pakett.

2. Võtke puur ja 2-3 mm puur. Puurige augud kohtadesse, kuhu kavatsete naelu paigaldada.

3. Proovige isekeermestav kruvi rehvi suhtes risti (90 kraadi) nurga all sisse keerata, see ei tohiks küljele välja jääda.

Puurige auk ja keerake kruvi kohe sisse. Kui keerate esmalt augud ja seejärel kruvid sisse, kulub teil aukude leidmiseks palju aega.

4. Pärast neid töid liimige rehvi sisepind tugevdatud elektrilindiga (võimalik 2 kihti). Samuti võite kleeplindi asemel kasutada rehvis spetsiaalseid torkevastaseid teipe, mida müüakse rattapoes. Need aitavad kaitsta kaamerat kruvipeade poolt kahjustamise eest.

5. Pane rehv rattaveljele. Paigaldamisel olge ettevaatlik – võite käsi vigastada.

Kuidas teha jalgratta naastrehve

Valik number 2: rehvi modifitseerimine (väike turvis)

Sa vajad:

jalgratta rehvid väikese turvisega
Lühikeste poltide ja keermele vastavate mutrite komplekt. Poldid peaksid olema lühikesed, mitte massiivsed, mutrid ei tohiks olla kõrgemad kui 1 cm.

1. Võtke ratta rattad lahti, eemaldage ratastelt rehvid.

2. Määrake rehvis kohad, kuhu saab polte panna (peaks olema keeratud kummist kaitsenaastude vahele, alati keskel ja soovitavalt äärtes, kuid mitte velje lähedal).

3. Märgi valitud augud markeriga. Puurige poltide paksusest väiksemad augud (need tuleb rehvi sisse keerata, kuid nii ei lähe poldid üles).

4. Keermega välisküljel keerake poldid rehvi sisse, seejärel keerake mutrid poltide külge rehvi välisküljelt. Siis töötavad mutrid ja poltide otsad naeluna.

5. Nagu esimese variandi puhul, pange rehvi sisse torkevastane teip või liimige paari kihina tugevdatud elektriteibiga.

6. Paigaldage rehvid, paigaldage rattale rattad.

Jalgrattal isetehtavad naastrehvid

Valik number 3: kasutage ketitükke naelu

Sa vajad:

Jalgratas või muu väike kett.
Traat, väikesed poldid ja mutrid, muud metallklambrid.

1. See meetod on lihtsam, kuid see sobib ainult ketaspiduritega jalgratastele.

2. Ostke vajalikud esemed.

3. Eemalda rattalt rattad, mõõda painduva mõõdiku abil velje + rehvi ümbermõõt.

4. Hammusta mõõtmisel saadud pikkusega kett ära.

5. Kinnitage lõigatud ketid ümber velje ja rehvi. Seda saab teha traadi, mutritega poltide ja muude metallklambritega.

6. Paigaldage rattad. Kui äkki rattad ei ole paigas - eemaldage plastikust kaitse.

Ise-seda ratta rehvide naastlemine võtab palju aega.
Ärge pumbake rattakambrit väga täis, veidi langetatud rattal on teepinnaga suur haarduvusala.
Stabiilseks jääl sõitmiseks sobib kõige paremini keti kerimine ümber rataste (valik nr 3). Ratas ei tohiks olla lai.
Vanast jalgratta ketist piisab ühe õhukese 28 läbimõõduga ratta kerimiseks. Töö ajal kasutage kettpigistit.
Isegi kui panete keti ainult ette ja taha - suurendatud turvisega rehvi -, on saadud jalgratta disain lumel ja jääl, liival stabiilne.
Ärge proovige sõita naastrehvidega kividel – naastud teid selliselt teelt ei päästa.
Keti õigeks rattale panemiseks laske see esmalt alla ja pärast keti kinnitamist pumpage see üles. Kõrge vererõhk kett püsib kambris väga hästi.
Torkevastast teipi saab teha madala (libiseva) turvisega (kiilas) kasutatud rehvist, lõigata kasutatud rehvist vajaliku laiusega riba ja panna see kasutatud rehvi sisse. Kui see disain on tülikas, võite vanast torust riba lõigata ja kasutada kasutatava rehvi sees kummiliimi peale. Selline teip kaitseb kaamerat torke eest paremini kui tugevdatud teip.

Hoiatused

Peate mõistma, et rattasõit libedatel teedel (lumi, jää, muda), isegi sellise ratta modifikatsiooniga jalgrattaga, on täis kukkumisi ja vigastusi. Seega, kui tee on väga libe ja sellel on raske sõita ilma rattalt maha kukkumata, siis on parem kasutada mõnda muud transpordivahendit.
Isekeermestavatel kruvidel on piisavalt teravad servad, mis võivad valesti või tähelepanematult paigaldamisel kaamerasse läbi torgata.
Kummist naastud on rakendatavad maastikuratastele, selleks ei ole soovitav kasutada kitsaid rehve.
Ärge pumpage rattaid, kuna see võib põhjustada ratta mahakukkumist.
Kui valisite ratta naastude jaoks 3. variandi, peaksite mõistma, et kambri läbitorkamise korral peate keti tükid eemaldama ja pärast remonti tagasi panema.
1. ja 2. variant ei sobi tubelessile, kui rehvi puurid, rikud selle tiheduse.

Loodame, et artikkel aitas kaasa jalgratta rehvide naastude valikule. Jaga kommentaarides, mida sa tegid. Vaadake ka sellel teemal kasulikku videot.

Niisiis, õues on talv ... (kuigi praegu, talvel 2006/07, mõnikord ei tundu see nii). Varem või hiljem tekib igal talvel aktiivselt (ja mitte aeg-ajalt) sõitval jalgratturil mõte: miks mitte naastrehvid kätte saada? Ja mida valusamad ja ebameeldivamad on selle mõtte põhjused, seda varem hakkab see jalgratturi peas valitsema ... Rattakultuur liigub läänest tasapisi meie tihedatesse steppidesse ja pärast seda on järgnenud kaupmehed. , mida juhib kooliajast tuntud tõde – “nõudlus loob pakkumise” – jahtides meie raskelt teenitud pangatähti. Nüüd pole erinevalt kuue-seitsme aasta tagustest talvedest enam probleemiks Kaasanis tehases valmistatud naastrehve osta – tuleb vaid õigel ajal kiirustada. Kaasani spordipoodides võis näha isegi teatud sorti naastrehve: tervelt 3-4. erinevaid mudeleid 2-3 tootjalt. Praegu jääb aga kõigile jalgratta naastrehvidega varustamise probleem puudulikuks ...

Esiteks imporditi naastrehve veidi. See, mis poodides oli hooajaks kiiresti läbi müüdud - ja osad, kes soovisid seda kummi osta, jäid sellega tegemata... Teiseks on mudelivalik endiselt väike - sisse toodi peamiselt soodsaid mudeleid, vähesel hulgal naelu, mulle tundub, talvise rattasubkultuuri endiselt ebapiisava arengu tõttu. Ja lõpuks – põlastusväärse metalli kohta. Mõlema ratta tehaserehvide komplekti maksumus oleks vabalt võinud jääda ülikooli õppejõu või mõne muu riigitöötaja kuupalga suurusjärku. Se la vie...

Niisiis, naastrehve on vaja – aga mitte kõik ei saa neid. Järeldus – teeme ise. Siin esitatud rehvide naastusmeetod ei ole minu leiutis, lisaks võib võrgust leida hulgaliselt naastuskirjeldusi nii esitatud meetodil (kruvide abil) kui ka mõnel teisel. Siiski näib olevat kasulik kogu protseduur uuesti üksikasjalikult kirjeldada, lisades tekstile piisava hulga illustratsioone.

1. Esimene ülesanne, mis tuleb lahendada, on õige rehvi leidmine. Nõuded potentsiaalsele vivisektsiooni ohvrile:

Kõvakumm, kuna jääl pidurdamisel ei tööta sõltuvalt turvisemusrist tavaliselt rohkem kui 8-10 naelu - ja koormus langeb 8-10 turviseelemendile (edaspidi "kuklid").

"Kuklid" ise peaksid olema võimalikult suured, et kruvi ümber oleks piisavalt kummi, et see kinni hoida.

Turvisemuster peaks rahuldama teie ideid naastude optimaalse paigutuse kohta.

Naastusprotsessi illustreerimiseks valiti selle teksti kirjutamisel järgmine rehv (algne välimus):

Rehvi tootis nimetu Hiina ettevõte, mis on kuulus oma kvaliteeditaseme poolest, tootes oma tooteid kaubamärgi "SUPERDIAMOND" all:

Ostetud rehvi turvisemuster on järgmine:

Sellel on järgmised kommentaarid:

"kuklid" on mõnevõrra väikesed ja nagu hiljem selgub, 4,2 mm läbimõõduga kruvide jaoks, mis on valitud naastude jaoks, jääb hooletu naastudega alles üsna väike kummist "külg", mis neid hoiab;

Turvis ei ole rehvi tasapinna suhtes sümmeetriline, mis võib pidurdamisel põhjustada ratta kaldumist, kuid proovisõit on alles ees.

Rehvi teljele suhteliselt lähedal "siksakis" on vaid 108 "kuklit" - ja 108 külgedele lähemal. Võib-olla töötavad nad ainult nurkades ... Kokku - naelu ei pruugi piisata.

2 . Järgmine ülesanne on kruvide valik. Kruve on kohalikel turgudel ja poodides palju ning sobiva leidmine pole enamasti keeruline. Nõuded kruvidele:

Väljast tasane (või vähemalt ilma teravate servadeta) ja võimalikult suur müts (et kaamera koormust paremini jaotada).

Pikkus, mis ületab ühelt poolt "kuklite" paksuse, on piisav, et välja paista, ja teisest küljest mitte liiga pikk, kuna ülejääk tuleb ära lõigata / ära hammustada / lihvida - täiendav keeruline operatsioon.

Kõvadus – naastud ei tohiks ühe päevaga kõnniteel maha lihvida. "Metallkruvid" sobivad.

Meie puhul langes valik "universaalkruvid koos pressseibiga" mõõdus 4,2x20. Pikkus on liiga suur, aga ma ei tahtnud teisi otsida. Küüsis, et esimesele meeldis. Aga mütsid on vaatamisväärsus! Need näevad välja sellised:

Tuleb märkida, et seal on samad kruvid ainult 11 mm pikkused, kuid neid polnud saada, kust ma need võtsin. See variant oleks parem.

3. Alustame õmblemist. Selleks vajame tiiba ja Phillipsi kruvikeerajat. Protsess on ilmne - augustame "kuklisse" augu - võimaluse korral keskele:

Kaitsme küljelt torgates on mugavam sihtida, augud paiknevad täpsemalt. Seejärel keerame kruvi seestpoolt rehvi sisse. Selleks saate selle veidi tagurpidi keerata. Selgub midagi sellist:

"Vau-vau-vau! Ja nii 216 korda järjest." (Koos).

Natuke sellest, kuidas saate seda tüütut protsessi kiirendada. On selge, et aukude läbitorkamisest ja kruvide kinni keeramisest pole pääsu. Kuid pidev rehvi edasi-tagasi keeramine võtab päris palju aega. Seda saab vältida, keerates rehvi kohe pahupidi. Samas, kuna kummi paksus eri kohtades erineb oluliselt (kus "kuklikesed" asuvad, on see märgatavalt paksem), siis pahupidi keerates paistab seest heterogeenne. Kuhu edasi tagakülg"kuklid" asuvad - seal on kummi valel pool väikesed nõgusad. Järgmine pilt illustreerib seda punkti:

Soovitud nõgusad on näidatud nooltega (kuigi fotol on ikka üsna kehvasti näha - keera oma rehv pahupidi ja vaata, millega tegu). Mõningase harjutamisega on võimalik augud kruvide jaoks otse seestpoolt läbi torgata, keskendudes just nendele nõgusustele. Pärast mõningast harjutamist selgub, et see torkab üsna täpselt, samas kui rehvi ei pea pidevalt edasi-tagasi keerama, mis säästab aega, ja kruvide teravad otsad on suunatud sissepoole, mis vähendab nende kriimustamise tõenäosust. Soovijad saavad selle toimingu teha aga kinnastega. See näeb välja selline:

Teatud aja pärast, millest piisab kõigi kruvide (meie puhul 216 kruvi) pingutamiseks, näeb valest küljest rehv välja selline:

Turvise poolelt meenutab see selles etapis pahupidi pööratud roogitud siili:

Keerake rehv tagasi normaalseks. Suhe siilidega muutub üha märgatavamaks:

Külgvaade:

Nüüd on aeg esimest korda naastrehv rattale panna. Loomulikult peab kamber olema kaitstud kokkupuute eest kruvipeadega, et vältida selle purunemist. Selleks on kõige lihtsam kasutada vana, mööda lõigatud, eemaldatud nibuga kaamerat. Nagu praktika näitab, piisab suhteliselt väikese koormusega esiratta jaoks sellest täiesti. tagaosa jaoks võib tõenäoliselt vaja minna võimsamat kaitset. Seal mainiti selleks otstarbeks lõigatud kiirteetoru kasutamist.

Niisiis, võtame vana kaamera, mis töötab tihendina:

Täidame peakambrit, mida tuleb täispuhuda, veidi täis - et see säilitaks oma kuju, kuid mitte nii palju, et sellega ratast ei saaks siis ääristada:

Me riietame kaamera asetamise kaamerale veidi ülespumpatuna järgmiselt:

Seejärel paneme nagu ikka ühe randiga naastrehvi veljele, sisestame "kamber" võileiva, voldime rehvi täielikult kokku ja pumbame ratta täis. Selgub midagi sellist:

Päris tige siil...

4. Ja nüüd on käes – Marlezoni balleti teine osa. Kruvid tuleb lühendada vajaliku pikkuseni. Siin on saadaval järgmised valikud:

Kruvid võeti üsna lühikeseks ja kaitsja, vastupidi, on piisavalt paks - sel juhul ei pea te midagi ära hammustama.

Smirgelrattal võib lihvida liiga pikad otsad. Kuid mitte kõigil majapidamises pole seda eset, see on ka lärmakas ja tolmune. Aga see töötab hästi...

Lõpuks saab kruvide otsad lihtsalt näpuga ära hammustada käsitööriist- igasugused traadilõikurid, tangid ja muud asjad.

Näiteks siin on foto lühikeste kruvidega rehvist, mis üldse ei hammusta:

Oletame nüüd, et otste hammustamine on endiselt vajalik (nagu meie puhul). Räägime tööriistast. On üsna selge, et tööriist on erinev, nagu ka kruvid. Lihtsaim igas kodus saadaolev ja rasket tööd tõotav variant on tavalised ühe teljega tangid või traadilõikurid. Mehaaniline tugevuse suurenemine on väike, nii et nad saavad hammustada ainult õhukesi kruvisid (või ainult jämedamate otstes). Kruvid peaksid olema suhteliselt pehmed - muidu lähevad traadilõikurid piisavalt kiiresti riknema - ja pole neist suurt mõtet. Rohkem mugav variant- lisahoobadega traadilõikurid (alloleval joonisel; ülalpool võrdluseks tavalised tangid):

Selliseid traadilõikureid on poodides vähem levinud, kuid mul õnnestus need leida autojuhi sõbra käest. Kuna antud juhul on kruvid jämedad ja kõvad, siis isegi nii võimsatest traadilõikuritest eriti ei piisanud. Kruvid tuleb hammustada nii, et otsad oleksid umbes 1,5-2,5 mm pikad. Tundub, et siin pole aga erilist täpsust vaja. Selle tulemusel õnnestus mul ikkagi kõik 216 kruvi ära närida - aga 5 õhtuga, see tähendab keskmiselt peale 40 kruvi, olin sellest tegevusest päris väsinud ja näpud ei suutnud enam näpitsate käepidemeid vajutada. rohkem. Töötamisel on kasulik kasutada kaitseprille (kandsin kõige tavalisemaid, milles rattaga sõidan) - kuna kruvide purenud otsad kipuvad jõudsalt igas suunas laiali minema. Ka kindad ei sega – kruvid paistavad nüüd välja. Selle tulemusena on meil soovitud naastrehv. 216 piiki, mis on paigutatud kahte "kõvera" rida. Ta ei tõmba ikka veel neljarealist.

Projekti kulud:

Rehv - 160r.

Kruvid - 216tk x 35kop - 76r.

Paigalduskamber Vene toodang(rehv on paksem ja odavam) - 60 rubla.

Kokku 296r. Kas selle võimalusega tasub ühendust võtta - igaüks otsustab ise. Võimalikud alternatiivid on kas naastudeta sõitmine (mis võib olla hullumeelne) või tehases valmistatud rehvide ostmine (mis ei pruugi olla võimalik kas rahalistel põhjustel - või lihtsalt seetõttu, et sellist kummi pole poodides saadaval).

Valmistoote pealtvaade:

Selles artiklis räägime naastrehvidest ja isenaastumisest. jalgratta rehvid kodus. Võrrelge tõhusust erinevatel viisidel talvesõiduks mõeldud tehaserehvidega naelad.

Sissejuhatus

Talve saabudes jätab enamik jalgrattureid oma sõidud pooleli ja ratas jääb ootama vaid kevadist soojenemist. Ja kui külma näol esineva takistuse saab lahendada soojade rattasõidu või igapäevariietega, siis lume ja jääga alustades muutub sõitmine peaaegu võimatuks. Me arutame seda teiega "peaaegu".

Ma pole esimest aastat mõelnud, et oleks tore sõita lumega kaetud radadel, imetleda talviseid maastikke, hingata puhast härmatist õhku. Ja probleemiks on alati olnud hirm libeda tee ees, mis kujutab endast märkimisväärset ohtu. Mõeldes talverehvidele. Kuid nende maksumus on alati peatunud - investeerida 700-1000 ja rohkem UAH. mitme reisi jaoks meie tagasihoidliku sissetuleku jaoks väga ebapraktiline.

Internetis ja foorumis vilkusid sageli lingid ja pildid sõltumatutest naeludest, kuid mõnikord ei jõudnud need nende kätte, mõnikord polnud neil käepärast täiendavat paari hammastega rehve. Lõpuks ületas jääl ja lumel sõitmise soov kõik "agad" ja otsustasin selle teema ette võtta isekeerduv jalgratta rehvid tihedalt.

Netist uue info otsimisega, rattavendade naastrehve valmistamise katsete analüüsiga kujunes mul tasapisi kodus ettekujutus ideaalsest naastjalatsist.

Kõige tavalisem viga on minu arvates pikad naelu:

Mulle tundus, et mõranenud kruvipeaga on lihtne rehvi ja kambrit kahjustada. Otsustasin, et ogad tuleb ikka ära hammustada või ära lihvida. Mõlemad variandid tundusid mulle äärmiselt töömahukad. Võib-olla seetõttu viibis protsess pidevalt.

Aga foorum pakkus teist varianti - mööblikruvide asemel (seibiga), nagu need

kasutage "kärbseid" - väikseimad isekeermestavad kruvid koos puuriga: 3,5 x 9,5. (fotol all) Teiste kogemus näitas, et nad ei kiirusta kummi rebima ja kaaluvad vähem.

Valik

Kruvid valiti välja ja lühikese otsingu tulemusel leiti need "Epitsentrist" hinnaga 60 UAH. 1000 tüki eest. Minule piisas 500-st ja ostetud kruvid jagunesid kaheks.

Nüüd valime rehvid. Naastude projekti peamiseks teguriks oli sularahainvesteeringu minimaalne summa, et ebaõnnestumise korral kaotatud raha mitte kahetseda.

Küsisin foorumi liikmetelt tarbetuid rehve ja kohti, kust neid soodsalt uutena osta, leidsin väga ahvatleva variandi: paar mitte halvasti tapetud (ja esiosa on peaaegu uus) Tioga Factory DH rehve. Omanik läks rõõmuga ja uute uuringute nimel neist lahku sümboolse hinnaga 40 UAH tükk. Mis teeb rehvid huvitavaks: turvise laius on 2,3 tolli, suured paksud aasad, mis sobivad ideaalselt naelte jaoks ja on tõenäoliselt tõhusad ka lumes.

Protsess

Naastud tehti järgmisel viisil:

Kõigepealt puurime naelu kruvikeerajaga väljastpoolt sissepoole. Puuri läbimõõt jäi teadmata, sest see osteti turult vanaisa käest "silma järgi" - umbes 1 mm.
Rehvil on seestpoolt näha augud, mille kaudu puur välja tuli. Nende aukude kaudu keerame kruvid seestpoolt kinni. Nagu selgus, nad ei karda, et lähevad taas kummi sisse.
Lõikasime vana kaamera seestpoolt pikuti, lõikame nibu välja
Panime veidi täispuhutud kambri lõigatud kambrisse ja paneme selle kõik rehvi sisse ja paigaldame veljele. Ülespumpamine.

Alguses läks asi halvasti. Algul polnud puuri ja oli vaja puurida väljastpoolt isekeermestava kruviga, mis hõõrus sõrmi, isekeermestav kruvi kukkus pidevalt ristotsiku mittemagnetilisest peast välja. Tihti ronisid naela keskelt välja kruvid, mille tõttu tuli neid väänata. Aga esimestel katsetel keerati tagarehvi sisse kaks rida: 104 kruvi, 52 iga rea kohta. Kõrgeid tööjõukulusid silmas pidades otsustati kaks rida maha jätta.

Esiratas oli naastud juba puuriga ja teatud oskustega. 208 kruvi (4 rida 52 tükki) valmistamiseks kulus veidi üle tunni. Selle tähistamiseks otsustasin puuduolevad 2 rida lisada ka tagarehvile. Tulemus vastas kõigile minu ootustele ja kinnitas komponentide valiku õigsust - naelu ulatus kummist välja umbes sama palju kui kallitel tehaserehvidel.

Kõik lähifotod on tehtud pärast proovisõitu.

Nagu ma juba kirjutasin, siis kruvipeade ja kaamera vahele pisteti sees veel üks vana kaamera, mis on mööda sisemist ümbermõõtu lõigatud. Siin on see, mida kruvipead sellele pärast proovisõitu jätsid.

Sarnased väljatrükid kaameral. Kamber on kaetud talgiga, mis oli täis lõigatud rehvis.

Kui pumbata üles, on jäljed endiselt näha. Ja kuigi on veel vara öelda, et seda on lihtne ka teisest kambrist läbi pühkida, soovitan teil mütsid tihendada millegi tihedama ja mitte venivamaga. Kahjuks ma selliseid materjale ei leidnud ja jätkan olemasolevate testimist.

Sellised näevad välja kruvipead rehvi sees.

Vaatamata sellele, et kruvid istuvad tihedalt kummis ja rehv ei plaani rebeneda, kannan kaasas tagavarakummi ja rehvi Kenda Small Black 8, mis saab kokku kerida väikeseks palliks.

Tagarehvi naelad erinevad eesmistest. Selle mudeli puhul tuletan teile meelde: Tioga Factory DH, selle mõtles välja tootja (vt ülaltoodud fotot rehvidest). Tagumine rehv, mille sain, on veidi kulunud ja sisemine naelarida paistab 1-2 mm rohkem välja. Pole täiuslik, kuid ma arvan, et see on parem kui ilma nendeta.

Rõhk rakkudes oli alla normi. Testitud sõrmedega. Tundub, et umbes 1,5 ATM.

Proovisõidu

Veel 3 inimest läksid vabatahtlikult kontrollima koos minuga lahingutingimustes tehtud töö kvaliteeti. Kogunesime Leporsky parki pühapäeva hommikul - et sõita mööda selle lumiseid radu, mööda suvise eliminaatori rada.

Igaühel meist neljast olid naastrehvid. Testides osalesid:

Tioga Factory DH esisihikutega 9,5 x 3,5

Schwalbe jääspiker

Innova 2.35 saetud otstega jämedate mööblikruvide ja täiendavate esisihikutega. 3. aastat naastudega sõidud. Selg ilma naeluta.

Kenda Klondike

Ootasime veel veidi uusi osalejaid, ei oodanud kedagi ja test algas!!!

Aga kõigepealt räägin teile, kuidas ma kodust poolteise kilomeetri kaugusel asuvas kogunemispaigas parki sattusin.

Ta veeres ratta trepist üles. See plärises kõvasti raudnaeltega betoonil. Ettevaatlikult, püüdes mitte seinu kinni püüda, lasin ratta 3. korruselt alla. Märkasin kohe ära, et rehvid ei toetu üldse vastu betooni, vaid libisevad sellest üle. Jalgratast on raske vastu seina toetada – see võib kukkuda.

Tänav. 10-12-kraadine pakane, poolsulanud hiljutine lumi, mis muutus kohtades, kus inimesed kõnnivad ja autod sõidavad, pudruks ja külmus sellises olekus. Väikesed konarused tekitavad tõsist muret. Kui naelu poleks, oleks nende peal väga raske sõita. Aga vaatame naelu üle... Lase sadul paar sentimeetrit alla ja minek!

esimesed meetrid. Hirmutav. Proovin kontrollida rehvide vastupidavust. Tundub, et nad ei libise. Pidurdamine - peatuvad hästi, libisevad veidi, aga ... Nagu liivaga purustatud asfaldil. Esipidur on suurepärane! See on üsna tõhus, kuid blokeerimise tõenäosus koos järgneva libisemisega on suurenenud. Üldiselt läks tasapisi täisjõudu. Jah, kõnniteedel tuleb sõita. Ohtlik on teele sekkuda, kuna autod on palju stabiilsemad kui minu ratas :)

Sõidan läbi külmunud äärekivide, ületan põiki sügava lume ja jääroopad. Kõik on korras. Jalgratas hoiab tavaliselt katet. Need. siin on päris hea. Üritan sõita seistes kogunemises – pole probleemi! Jõuan kiiresti parki, kus nad mind juba ootavad.

Mine! Pargis palju sõite. Ratas ei ole mitte ainult laskumisel stabiilne, vaid ronib tallatud lumel mäkke ilma vähimagi libisemiseta. Lapsed, kes kelgutavad ja raskusteta mööda libedaid teid mööda liumäge ronivad, vaatavad nendest liumägedest üles sõites üllatunult. Ja isegi seistes, isegi õõtsudes.

Foto näitab, kuidas Lyokha pöördesse siseneb. Keeruga, nagu ikka. Naastus võimaldab sellistes tingimustes ratast suurepäraselt juhtida.

Pargis ringi veerenud, kohtume veel ühe tänasel retkel osalejaga. Tal pole rehvides naelu ja ta tunneb end palju vähem enesekindlalt. Ja ainult mitme enne seda tehtud reisi kogemus aitab tal iga 10 meetri tagant mitte kukkuda.

Otsustame pidurdamist testida. Leiame sileda sileda jääkoorikuga ala.

Vaata tulemusi videost.

Mis juhtus: ainult tagarattaga pidurdamine on ebaefektiivne ja pidurdusteekond on üsna pikk. Ilma piikideta (0:45) on peaaegu võimatu hoo maha võtta. Mõlema rattaga pidurdamine on väga tõhus (0:33), aga kui ees pigistada, võib tagaratas kinni jääda ja libiseda (1:13), mis suure tõenäosusega lõppeb kukkumisega.

Peale parki läksime alla mere äärde. Järsk laskumine mööda puiestee vastas olevaid treppe 50 aastat oktoober andis korraliku põnevuse. Lahtine sulalumi ei hoia rehve nii kindlalt kui jää.

Veel kaks ootasid meid allkorrusel. Mõlemad on ilma naeluta. Minu ettepaneku peale kindlasti jääle minna, märkas üks, et on juba 4 korda registreerunud :) St. langes.

Ja tõepoolest, tüübid olid väga kehvad sõitmisega vastu tugevat idatuule. Nad sõitsid aeglaselt, kukkusid, tuul puhus nad minema.

Fotol on riba minu naelu. Jah, väga sile jää hirmus oli sõita, aga pidurdamine pole kuhugi kadunud, püsti saab ikka sõita.

Kõnekas on see, et sellel jääl ja isegi tuules on väga raske seista, kuid jalgrattaga sõitmine on võrreldamatult lihtsam. Rehvid hoiavad jääd lihtsalt imeliselt. Jah, mul oli piinlik lubada endale lahjaid pöördeid ja püüdsin sõita võimalikult sujuvalt ilma järskude liigutusteta. Seetõttu pole ma isetehtud naeltega rehvide võimaluste piiri veel leidnud.

Selle tulemusena andsid naeluta tüübid ja Lech, kelle selg jäi naeluta, alla ja said kaldale välja ning jätkasime jääl. Varsti sõitsime altpoolt Ljapinski mägede piirkonda, sõitsime mööda tala ja sõitsime tagasi linna. Talal, milles halvasti tallatud lumi sõitmine ei pakkunud erilist naudingut ja võttis palju energiat. Millegipärast valutas mu põlv. Tõenäoliselt kattusid mitmed asjaolud: suurenenud koormused, külm, madal maandumine.

Linnatänavatel ootas meid inimestest tallatud ja autorataste poolt välja veerenud külmunud jäälots, mis muutus ohtlikuks konarlikuks roopade ja väikeste aukudega jääks. Jah, sageli kukkus ratas mõnest konarusest maha, aga see haaras kohe naelu ja aja jooksul harjusin ära, et sellised pisiasjad mind ei seganud. Isegi madalaid - kuni 2 cm - pikisuunalisi roopaid ratastelt jääl ei märganud.

Sel ajal kui kutid poes käisid helistas mulle Denis ja tuletas meelde, et plaanime "tema võlust" pilti teha, millest sai terve nädala intriig :) Naasin Vostochnysse tagasi. Paarkümmend pilti ja kodu.

talvine ratsutamine

Mõned märkused ja tähelepanekud talvisest sõidust.

Sooja oli hommikul 12 kraadi ja võis reisi jooksul veidi tõusta. Riietusin märgatavalt soojemalt kui 0 kraadi juures, nimelt:

kaks soojustatud rattapüksi
3 paari sokke, millest üks on isoleeritud, jalatsikatted, kontaktidega suvised rattakingad
kaks paari kindaid, üks - velo, teine - kootud
õhutõrjerelv, varrukate ja fliisiga t-särk, Nalini termojope, särav tuulejope.
peas on kaks tavalist Buff "a, millest üks on mitteoriginaal. Kiiver. Prillid.

Kõik see tekitas minus väga mugava tunde. Isegi tuulega pole külm. Välja arvatud juhul, kui merel võivad käte väikesed sõrmed külmuda ja pikkadel peatustel - varbad. Mis on iseloomulik ja ülekuumenemisest ei higistanud, kuigi isegi rohkete tõusudega pargis püüdsin sihikindlalt mitte üle kuumeneda. Mul ei olnud üht maski näol, aga vahel vastutuult sõites tekkis tahtmine selle peale panna. Arvan, et kuni 10 miinuskraadini pole seda tegelikult vaja ja ilma sõitmine on harjumus. Seevastu pargis nõlvadel aktiivsel sõidul hingasin mitu korda külma õhku, kuid see osutus tagajärgedeta.

Järeldus

See osutus suurepäraseks sõiduks. Sõitis kokku 26,5 km. Ja alla 50-aastased poisid, sest. sõitis kesklinnast.

Rehvid osutusid väga headeks. Lõplik eelarve oli 110 UAH. (80 UAH rehvid, 30 UAH kruvid). Kõik tehtud jõupingutused ei olnud asjatud ja ületasid kõik ootused. Üheskoos otsustasime, et jääl on minu rehvid teistest paremad. Veidi tagapool oli Schwalbe Ice Spiker, millel on väiksemad naelu ja mitte teravad, vaid silindrilistel eenditel teravad servad. Artemil Kenda Klondike'iga puudusid kesksed naastud ja Lekha oleks pidanud ka tagumise rehvi naast võtma, et mitte ülesmäge kõndida. Ilma piikideta ja eriti esimest korda sõitmine on väga ohtlik.

Järgmisel nädalavahetusel proovime uuesti. Aga seekord tuleb rohkem võidelda lumega, mida on sadanud päris palju.

Sõltumata ilmastikuoludest võib leida palju fänne mitte ainult talvel jäätist sööma, vaid ka rattaga sõitma. Ja mõned püüavad sel viisil sõiduaega lühendada – lihtsam on kaherattalise transpordiga kiiresti kohale jõuda, kui pikalt lörtsis peksatada, tehes jalad märjaks. Kui olete sügise fänn ja olete ilmselt mõelnud, kuidas oma kätega jalgrattale naastrehve valmistada. Pole saladus, et tehase naastrehvid maksavad terve varanduse ja see kehtib isegi Hiinas toodetud rehvide kohta. Mida me saame öelda kaubamärgiga mudelite kohta?

Teedel on augud, servad, kivid, mida on lompides ja lörtsis, jää ja lume all palju raskem märgata. Seega on sügis-talvisel perioodil rehvi palju lihtsam kahjustada. Ja kui see on kallis, mida tuleb uuesti vahetada, võib teie eelarve koormus muutuda ülemääraseks. On väljapääs - teha oma kätega jalgrattale naelu. See on palju lihtsam, kui tundub ja tõenäoliselt ei kulu see rohkem kui paar tundi. Samal ajal on vajalike osade maksumus minimaalne. Niisiis, me susiseme teie ratast.

Üksused, mida vajate

Jalgratta rehv.

Rehv ise, mille me naastsime. Võite osta odava või võtta selle, isegi kustutatud, mille plaanisite ära visata. Jalgrattal piikide tegemist on üsna sobilik harjutada ja aru saada ning tõenäoliselt jätkub kauaks ja vajadusel saab hõlpsasti ka teise teha. Kuid kui valite uue rehvi, on parem eelistada sügavama turvisega rehvi. On soovitav, et nendes kohtades, kuhu lisate naelu, oleks paksem kummikiht.

Isekeermestavad kruvid laia mütsiga.

Kõige paremini sobivad isekeermestavad kruvid 4,2 × 13 mm. Fakt on see, et osa isekeermestavast kruvist läheb kummi sisse, teine osa kustutatakse sõidu ajal. Seetõttu ei pruugi lühemad isekeermestavad kruvid olla vastupidavad, kuid kui muud võimalust pole, võite võtta lühema. Rehvi siseküljel oleva isekeermestava kruvi heaks fikseerimiseks on vaja laia mütsi. Koguse järgi vajate nii palju isekeermestavaid kruvisid, kui soovite oma rattale naelu lisada.

Super liim.

Kõik, mis teil käepärast on, sobib. Piisab universaalsest superliimist. Aga kui valite ratta naastrehvi valmistamiseks spetsiaalselt liimi, võite kasutada kummi jaoks superliimi.

Awl või puur õhukese puuriga.

Puuriga on sul muidugi palju lihtsam, aga kui puurit pole, siis sobib ka tavaline tiib.

Isekeermestavate kruvide jaoks sobiv Phillipsi kruvikeeraja.
Vana jalgratta kaamera.

Pange kõik esemed enda kõrvale, hoolitsege hea valgustuse eest, sest peate leidma rehvis väikesed augud ja asuge tööle!

Juhised naastrehvide loomiseks

Järgmisena tutvustame üksikasjalikud juhised kuidas teha naastud . Loomulikult tuleb kõigepealt rehv lahti võtta. Pärast seda kontrollige seda ja valige kohad, kus naelu jäävad. Nagu eelpool mainitud, on parem valida kohad, kus kumm on paksem, sest isekeermestavad kruvid hoiavad selle küljes tugevamalt kinni ja rebendeid ei teki. Rehvi küljele saab teha ka naelu, et need suunaksid maapinna poole viltu. Nendega on teil rattaga mugavam sõita, kuna külgmised naelad muudavad pöördeid jäisel teel lihtsamaks.

Kõige parem on teha neli rida naelu: kaks rida rehvi põhjas ja kaks rida külgedel.

Liigume nüüd otse protsessi juurde. Võtke trell või tiib ja tehke seda läbi augu turvises, kus saab olema esimene piisk. Siin on väike nipp, mis tööd oluliselt lihtsustab.

Tähtis! Tehke torke väljastpoolt, mitte seestpoolt. Nii näete täpselt, kust nael välja tuleb, ja te ei kuku õhukesesse kummiosasse.

Siis koos sees rehvid, pigista tilk superliimi augule. Võtke isekeermestav kruvi ja keerake see kruvikeerajaga auku, kuni see peatub. Tugevalt pingutada pole vaja, et mitte tekitada kummile lisakoormust. Samal ajal peaks isekeermestava kruvi pea olema rehviga piisavalt pingul, et superliim saaks selle paigale lukustada.

Tähtis! Sisestage iga isekeermestav kruvi kohe pärast augustamist. Kui teete kõigepealt kõik augud ja alles siis hakkate kruvisid sisse panema, on teil väga raske auke leida, eriti kui teie rehv on seest must.

Nüüd on teil üsna üksluine töö kõigi naelu lisamisega. Kuid see ei võta liiga kaua aega. Ja kui teie rehv on kogu ümbermõõdus naastudega, olles omandanud üsna futuristliku välimuse, saate nautida oma töö tulemusi: jalgratta isetegemise naastrehvid on valmis!

On ainult üks viimane, kuid oluline detail: peate valmistama tihendi, et isekeermestavate kruvide pead ei pühkiks teie jalgratta kambrit. Lihtsaim viis on teha selline tihend vanast kaamerast. Kuid võite olla loominguline ja kasutada naha või muu materjali jääke. Kui midagi sellist pole saadaval, lõigake lihtsalt vana toru pikuti ja keerake see ümber oma jalgratta toru. Parema fikseerimise huvides võid seda seestpoolt superliimiga määrida. Pange oma uued naastrehvid peale ja laske käia, võite proovida!

Olge valmis selleks, et alguses kleepuvad naelu külge mitmesugused praht, kuivad lehed ja muud alla kukkunud esemed. Kuid aja jooksul muutuvad kruvid veidi tuhmiks ja see probleem kaob. Edu teedel!

Tuli talv ja pidin rattaga midagi ette võtma, et mitte jääle kukkuda. Võiksin osta valmis naastrattarehve - see maksaks mulle 4-5 tuhat rubla. Mitte ainult säästusoovist, vaid ka igavesest soovist midagi oma kätega ära teha, otsustasin ise teha ratta talverehvid.

See on ostetud: 2 soodsat rehvi 250 rubla eest. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Rehvid valiti suurte "hammastega", et isekeermestavad kruvid mugavalt sisse mahuksid. Kokku oli rehvil 80 + 140 + 80 hammast. Ma ei tahtnud 300 kruvi sisse keerata, nii et sisestasin kruvid külgmistesse ridadesse läbi ühe. Selle tulemusena sisestati igasse rehvi umbes 190-200 isekeermestavat kruvi. See muutis rehvid umbes 200 grammi raskemaks.

Niisiis, rehve ostetakse, isekeermestavaid kruvisid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb teha rehvidesse juhtaugud. Ilma nendeta lähevad isekeermestavad kruvid sageli kõveraks ja tulevad välja vales kohas. On väga oluline, et isekeermestavad kruvid "piiluksid" "hamba" keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et ma mõtlesin selle välja uus viis: kinnitas tangidega naela, kuumutas selle tule kohal ja tegi sellega rehvidesse augud. See ei olnud enam raske, kuid see võttis siiski palju aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - teha täpiga augud! Kanalisatsiooni ei olnud kodus, seega pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Avad on valmis, on aeg kruvid sisse keerata. Ostsin isekeermestavad kruvid 13 mm koos pressseibiga. Väga oluline on osta koos pressseibiga, sest. ainult neil on üsna lai "müts". Kruvid keerasin rehvi sisse tavalise kruvikeerajaga. Rehv ei olnud pahupidi keeratud. Peaasi, et kruvid oleksid ühtlaselt sisse keeratud. Te ei pea neid liimima. Isekeermestav kruvi tuleb sisse keerata nii, et see surub väljapääsu juures kergelt kummikeerme enda alla.

Siin on see, mida ma sain:

Peal viimane foto on näha, et külgmistel ridadel on kruvid torgatud läbi ühe. Keskelt leitakse ka vahel tühje hambaid, seal on järjekord: 1-2-1-1-2-1-1-2-1 jne.

Kruvid on keeratud, lähme edasi. Nüüd tuleb neid teritada. Mul polnud teritajat, seega palusin sõbral naelu teritada. Isekeermestavad kruvid olid kõvasti tugevad ja lihvkivi lihvis ära tõenäolisemalt kui nemad. Kuid igatahes suutsid nad neid õõnestada. Ühel rehvil olid naastud veidi pikemad; Panin esirattale, kuna sellele on vähem koormust ja sellest sõltub juhitavus. Isekeermestavate kruvide külgrea saab nõrgemaks keerata (peaasi, et need ei oleks teravad), sest need töötavad ainult kurvides. Pööratud kruvidega rehv näeb välja selline:

See on esiratas. Tagaküljel on naelu poolteist korda lühemad.

Isekeermestavad kruvid keeratakse sisse ja keeratakse, kuid see pole veel kõik. Selleks, et isekeermestavate kruvide korgid kaamerat ei kahjustaks, peate tegema voodri. Selleks lõikasin julmalt kaks rakku – ühe vana ja ühe, ma ei karda seda sõna, uus. Nüüd saate ratta koguda. Kaamera paigutamisel olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks seda naelu.

Eile katsetasin omatehtud talveratta rehve läbides umbes 25 km lumel ja umbes 35 km asfaldil. Asfaldil sõites tekib üsna vali müra, kuid seda ei saa nimetada suureks puuduseks. Lumel ja jääl sõites osutusid enim rehvid parim viis- kui mu tavarehvidel sõbrad pidevalt jääle kukkusid, siis mina sõitsin täiesti segamatult, justkui asfaldil :) Kui võrrelda naastrehve tavalistega, küll kurja turvisega, siis hädapidurdusel on vahe lihtsalt koletu. Taevas ja maa! Naastrehvidega jääl suurel kiirusel tugeval pidurdamisel ei libise üldse, naastud jätavad jääle sügava jälje.

Puuduseks on ainult üks - raske on hoida suurt sõidukiirust ja üldiselt veidi raskem sõita. Seda on tunda asfaldil sõites, kuid jääl / lumel sõitmine on tõeline nauding.

Nagu öeldud, siis umbes 35 km tuli eile sõita paljal asfaldil. Kogemusega sõber ütles, et koju jõudes pean rehvid ära vahetama, kuna asfaldi naelad kuluvad ära. Aga selgus, et kruvid praktiliselt ei kulunudki. Nad ainult pöördusid ja ei muutunud teravaks, kuid pikkus jäi samaks. Siiski väärib märkimist, et seda ei juhtu iga kord - mul lihtsalt vedas kvaliteetsete isekeermestavate kruvide ostmisega. Üldiselt on sellisel kummil asfaldil sõitmine võimalik, kuigi see pole soovitav, kui hoiate väikest kiirust.

Ja lõpuks lühike video: