Nikkel-kaadmium akud. Ni-Cd kruvikeeraja patareide taastamine Kuidas pöörata nikkel-kaadmium kruvikeeraja akut

Peaaegu iga elektritööriista aku on selle kõige kallim osa. Kruvikeeraja pole erand, sest vahetatav aku võib olla alates 30% tööriista kogumaksumusest. Pärast seadme tühjendamist peate ostma uue kruvikeeraja, kuid raha säästmiseks on veel üks võimalus - taastamine, mis pikendab selle kasutusiga.

Kruvikeeraja aku tühjeneb kiiresti

Aku kiire isetühjenemise probleem on üsna tavaline. See koosneb kiirlaadimisest, mis toimub 20 minutiga, ja sama lühikese tööga.

See olukord võib tuleneda eemaldatavas akus asuva soojusanduri valest tööst. Seda temperatuuriandurit ei pruugita algsel viisil paigaldada. Peate selle ostukohta tagastama.

Kui aku hakkab pärast pikaajalist katkematut kasutamist kiiresti tühjenema, mis võib juhtuda pärast kukkumist, peate selle remonti viima.

Aku ei lae

Kruvikeeraja pärast pikaajalist kasutamist juhtub, ebaõnnestub. Selle tööelement võib laadimise lõpetada, mis viib tööriista funktsionaalsete võimete täitmise võimatuseni, tööriist jämedalt öeldes "sureb".

Tööriista eluea pikendamiseks nii, et te ei peaks seda nähtavustsoonist eemaldama, võite proovida kordamööda kolme meetodit. Iga järgnevat peetakse keerulisemaks ja kulukamaks. Need koosnevad:

võimsuse taastamine ja suurendamine pärast selle pöörduvat kadu (mäluefekt);
destilleeritud vee lisamine elektrolüüdile;
mõne või kõigi akukomplektide väljavahetamine.

Kruvikeeraja aku eluiga

Õige kasutamise ja ladustamise korral võib aku vastu pidada umbes kolm kuni neli aastat. Praktikas lühendatakse seda perioodi mõnikord kahe aastani. Tööriista pidev vahetamine on väga kallis, seega on parem valida kohe parim variantühel või teisel eesmärgil.

Neid on 3 erinevad tüübid patareid:

Nikkel-kaadmium. Kõige soodsam, kuid lühiajaline, eriti sagedase töötamise korral külma ilmaga.
Nikkelmetallhüdriid. Väike seade, millel pole pikka kasutusiga.
Liitium-ioon. Kõige populaarsemaid ei saa pikka aega tühjendada, kuid nende maksumus on kõrgem kui ülaltoodud valikud.

Olenemata aku tüübist sõltub aku tööiga kasutatud laadimiste arvust ja selle salvestamise viisist. See tähendab, et mida rohkem tööriist töötab, seda kiiremini see tühjeneb. Samal ajal mõjutab "lihtne" toiming negatiivselt kasutusperioodi, eriti kui hoiate tööriista istumise ajal.

Kuidas kodus kruvikeeraja akut taastada

Kas igat tüüpi patareisid on võimalik taaselustada? Parem remont nikkel-kaadmiumplokid, mis on saadaval peaaegu kõigis kaasaegsetes kruvikeerajates, sobivad hästi.

Taastumisprotsessi jaoks peate mõistma elektri põhitõdesid. See tähendab, et omada kooliteadmisi akude tööst.

Tööks vajate tööriistu ja materjale:

kruvikeeraja;
tester;
jootekolb;
tina (madala korrosioonivooluga).

Aku taaselustamiseks on vaja doonorit. Kruvikeeraja konfiguratsioonis võib see olla saadaval või peate selle ise leidma, näiteks eemaldades selle mõnest teisest vanast seadmest.

Töö alustamiseks on vaja mõlemad akud (umbes 6 tundi) täielikult laadida, seda kiigutada. Pärast seda eemaldage kruvikeerajaga restaureeritavalt osalt plastkate. Seda protseduuri tuleb teha ettevaatlikult, et mitte riive kahjustada. Vastasel juhul vajate järgnevaks kokkupanekuks liimi, näiteks "Moment".

Kruvikeerajate nikkel-kaadmium akude taastamine

Ni cd aku seade on toodetud sama tehnoloogiaga, nii et iga aku saab teha seda tüüpi doonoriks.

Sellised seadmed on eraldi komponendid - plokid, mille nimipinge on 1,2 V ja energiavõimsus 1200-1500 MA / h. Neid leidub Interskoli kruvikeerajates. Iga plokk mõjutab võimsust, see tähendab, et selle väärtusega 12 V on plokkide arv 10 tükki, 14,4 V - 12 jne. Pärast aku vahetamist võib võimsus esimesel töökorral langeda, kuid siis kõik taastatakse.

18 V kruvikeeraja aku taastamine

18 V on tavaline võimsus, mis vastab 15 ploki olemasolule. Doonoriks peate valima elektriseadme, mille pinge on 14,5 V, see tähendab, et 12 V autoaku ei tööta.

Kuidas taastada ja käivitada liitium-ioonaku

Seda tüüpi akude puhul peate meeles pidama, kus asuvad pluss-, miinus- ja laadimiskontaktid. Kõige sagedamini ebaõnnestub patareidel asuv pinge juhtplaat või pigem nende stabilisaatorid ja kaitsedioodid.

Kontrollitakse pinget aku väljundis, kui väärtus on normist palju väiksem, viiakse läbi elustamine.

Boschi, Hitachi, Makita kruvikeerajate akude teine eluiga

Esiletõstetud kaubamärgid on varustatud liitiumioonakuga. Nende taaselustamiseks on vaja jootekolvi ja vilumust, sest kui kõike aeglaselt teha, võib kasutusiga väheneda või aku üldse plahvatada.

Kõik aku sees olevad katkised või kulunud juhtmed tuleb eelnevalt isoleerida näiteks elektrilindiga või asendada uutega.

Restaureerimiseks joodetakse maha rebitud metallelemendid - teibid mida saab võtta vanadesse plokkidesse.

Kokkupanekuks on vaja plokkide ja plaadi vaheline papist tihend oma kohale tagasi viia. See on vajalik lühise vältimiseks. Seejärel on kontaktid isoleeritud.

Aku eluiga on suhteliselt lühike, keskmiselt 5 aastat. Pärast määratud aja möödumist lakkab aku järsult töötamast. Sellises olukorras ei ole alati võimalik kiiresti uut toiteallikat hankida, seega kodu peremees peate vähemalt lühikeseks ajaks lahendama probleemi, kuidas kruvikeeraja aku taastada. Mõnel juhul töötavad akud pärast edukat taastumist normaalselt üsna pikka aega.

Kruvikeeraja konstruktsioonielemendid

Kruvikeerajat peetakse õigustatult asendamatuks universaalseks tööriistaks. Kruvikeerajate kaasaegset turgu esindab suur summa akuga varustatud mudelid. Vaatamata erinevatele kaubamärkidele ja modifikatsioonidele on kõigil akudel sama struktuur ja need erinevad üksteisest vaid veidi.

Igaüks neist koosneb eraldi elementidest, mis on üksteisega järjestikku ühendatud. Kõik need on valmistatud vastavalt standardsed suurused ja neil on sama pingetase. Eraldi tüüpi elemendid erinevad ainult mahu poolest, mõõdetuna A / h ja märgitud märgistusel.

Tööriista korpuses on 4 kontakti, mis täidavad erinevaid funktsioone. Nende hulgas on kaks võimsust, mis on mõeldud laadimiseks ja tühjendamiseks. Lisaks on ülemises osas vooluahelasse kuuluv juhtkontakt koos spetsiaalse termoanduriga. See kaitseb akut, lülitab laadimisvoolu välja ja piirab seda temperatuurirežiimi muutes seatud väärtuseni.

Neljas kontakt asub eraldi, ühendatud takistusega. See on vajalik laadimisjaamade kasutamisel suurenenud keerukus suudab võrdsustada kõigi akuelementide laetust. Selliseid jaamu kasutatakse igapäevaelus nende tõttu harva kõrge hind. Tavaline 12-voldine kruvikeeraja selliseid jaamu ei vaja.

Kruvikeeraja rikke üks põhjusi on aku, see tähendab selle üksiku elemendi talitlushäire. Sellistel juhtudel, kui see on järjestikku ühendatud, ebaõnnestub kogu ahel. Seetõttu on väga oluline vigane koht täpselt kindlaks määrata. Reeglina juhtub see pärast kehtestatud tööperioodi lõppu. Seda probleemi saab lahendada kahel viisil: osta uus aku või parandada ja taastada vana aku.

Milliseid patareisid kruvikeerajates kasutatakse

Õige diagnoos hõlmab teadmisi kruvikeerajates kasutatavate peamiste patareide tüüpide ja nende kõigi konstruktsiooniliste omaduste kohta. Iga aku koosneb miniakudest, mis on ühendatud järjestikku ühte ahelasse. Olenevalt valmistamismaterjalist on need nikkel-kaadmium (Ni-Cd), nikkel-metallhüdriid (Ni-MH) ja liitium.

Esimene võimalus - Ni-Cd on kõige laialdasemalt kasutatav. Nendes akudes on iga elemendi pinge 1,2 volti ja kokku saadakse 12 volti võimsusega 12 000 mAh. Need erinevad liitiumi omadest taastumisvõimaluse poolest, kuna neil on teadaolev mäluefekt, mis on pöörduv võimsuse kaotus.

Seoses disainifunktsioonid patareid, mitte kõik meetodid ei sobi nende taastamiseks. Näiteks ei saa liitiumelemente taastada Imax B6 laadimisega, kuna liitium laguneb järk-järgult, kaotab oma omadused ja ei hoia 18 volti. Sama meetod ei sobi alati Ni-Cd akude jaoks, kuna mõnel juhul võib elektrolüüt nendes täielikult ära keeda. Taastamisvõimalusi on aga palju.

Erinevat tüüpi akud erinevad ka oma elementide tööpinge poolest. Sarnane erinevus tuleneb konkreetse aku valmistamiseks kasutatud materjalidest. See tegur mõjutab ka võimsust, mis tagab tööriista pikaajalise töö ilma täiendava laadimiseta. Seetõttu määratakse korpuse esmasel avamisel kõigepealt kindlaks sees olevate elementide tüüp. Fakt on see, et liitium-minipatareisid ei ole lubatud asendada nikkel-kaadmiumakudega, kuna nende tööpinged erinevad oluliselt. Sellest tulenevalt on remondi- ja taastamismeetodid erinevad.

Aku parandamiseks vajate mõõteriistu - 2 A, 2 ja 15 V, testrit ja milliammeetrit. Manipulatsioonid kerega tehakse kruvikeeraja, kääride ja tangidega. Defektide tuvastamiseks võib vaja minna suurendusklaasi.

Lahendades probleemi, kas akut on võimalik parandada, otsitakse vigast elementi ja selle edasist asendamist. Kontrollimiseks kasutatakse standardskeemi ja saadud andmete põhjal analüüsitakse üksikute osade seisukorda. Tuleb meeles pidada, et mitte ainult miniakud, vaid ka kruvikeeraja klemmid võivad olla vigased.

Põhjuste väljaselgitamine algab pinge mõõtmisega iga üksiku aku testeriga. Kõik mittetöötavad elemendid on märgistatud ja hooldatavatest eraldatud. Kui aku tühjeneb kiiresti, ärge võtke seda kohe lahti. Esiteks võite proovida taastada kruvikeeraja aku mahtuvust. Selleks laaditakse aku täis ja tühjenetakse mitme tsükli jooksul. Enamikul juhtudel taastatakse võimsus peaaegu täielikult.

Sageli lakkab kruvikeeraja töötamast klemmide rikke tõttu. Töötamise ajal painduvad need järk-järgult lahti, mille tulemusena kontakt katkeb ja aku ei ole täielikult laetud. Renoveerida Laadija, tuleb see esmalt lahti võtta ja seejärel iga terminali ettevaatlikult painutada. Pärast seda on vaja mõõtevahendite abil kontrollida laadimise kvaliteeti.

Kui võetud meetmed ei aidanud, peate lihtsalt defektse osa välja vahetama. Kui leitakse tõrke konkreetne põhjus, on soovitatav kasutada allolevaid taastamismeetodeid.

Kuidas eemaldada mäluefekti

Kui aku on alalaetud ja seejärel väga sageli tühjenenud, on sellel nn mäluefekt. See tähendab, et aku mäletab järk-järgult, nagu see oli, laadimise ja tühjenemise miinimumpiiri, mille tulemusena ei kasutata selle mahtu täielikult ja väheneb järk-järgult.

See probleem on tüüpiline peamiselt nikkel-kaadmiumpatareidele ja mõjutab vähemal määral nikkel-metallhüdriidi. Igal juhul peate aku mahtuvuse taastama. Mäluefekt ei kehti liitiumioonakude puhul üldse.

Lahendamaks probleemi, kas elementi on võimalik parandada, on soovitatav aku täielikult tühjendada ja laadida 12-voldise lambipirniga. Selle külge on joodetud positiivsed ja negatiivsed juhtmed, mis on ühendatud aku kontaktidega. Seda protseduuri korratakse viis või enam korda.

Kuidas destilleeritud vett lisada

Destilleeritud vesi aurustub nikkel-kaadmiumakudest ainult siis, kui need töötamise ajal üle kuumenevad. Seetõttu tuleb probleemi kõrvaldamiseks ja nende funktsioonide taastamiseks lisada vett.

See protseduur viiakse läbi järgmises järjestuses:

Pärast aku lahtivõtmist leitakse seest miniakud. Nende arv võib olenevalt instrumendi kaubamärgist erineda. Ebaõnnestunud element määratakse multimeetriga. Heas akus on pinge 1-1,3 V. Kui see indikaator on madalam, siis on element vigane ja vajab remonti.
Järgmisena eemaldatakse defektsed osad ettevaatlikult ilma ühendusplaate hävitamata. Vajate neid hiljem uuesti kokkupanemiseks.
Külgmisse ossa puuritakse kuni 1 mm auk. See ei asu aku keskel, vaid aku põhja või ülaosale lähemal. Peate puurima ainult seina, ilma elemendi sügavusele minemata.
Täitke süstal destilleeritud veega. Nõel sisestatakse auku ja selle kaudu täidetakse aku täielikult veega. Pärast seda peaks ta selles asendis seisma vähemalt ühe päeva.
Ühe päevaga spetsiaalne seade Aku laetakse ja jäetakse seejärel veel 7 päevaks laetuks.
Nädal hiljem kontrollitakse uuesti võimsust ja pinget ning kui pole langenud, siis suletakse või suletakse silikooniga auk korpuses.

Pärast kõiki manipuleerimisi monteeritakse patareid üheks ja sisestatakse aku korpusesse. Ühendusplaadid on joodetud või ühendatud punktkeevitusega. Seejärel kontrollitakse veel kord kogu aku töökorras olekut, misjärel tühjeneb see väikeste koormustega täielikult. Laadimis- ja tühjendusprotsess viiakse läbi vähemalt 3 korda.

Vanade patareide vahetamine

Nii saate parandada mis tahes kruvikeeraja akut. Remondiprotseduur ise pole eriti keeruline ja algab aku lahtivõtmisega. Multimeetri abil määratakse vigased elemendid, milles pinge on alla normaalse. Seejärel eemaldatakse need ettevaatlikult ja asendatakse täpselt samade miniakudega.

Uued osad paigaldatakse oma kohtadele ja ühendatakse olemasolevate plaatidega. Ühendamiseks kasutatakse jootmist või punktkeevitust. Sel juhul peate tagama, et aku ei kuumeneks üle. Seetõttu tuleb tööd teha hoolikalt ja kiiresti, kasutades räbusti või kampoli.

Gaasi vabanemine akust

See parandusmeetod kehtib liitium-ioonaku elementide kohta. Tööperioodil kuumenevad need üle, mille tagajärjel aurustub mõnest akust elektrolüüt. Seetõttu kogunevad gaasid aku sisse, põhjustades turset, millega kaasneb plaadi paindumine. Pärast seda peate kruvikeeraja aku taastama.

Selle probleemi lahendamine toimub järgmises järjekorras:

Aku lahtivõtmine ja defektse aku otsimine multimeetriga. Tavaliselt pole sellistes elementides üldse pinget.
Pärast seda eemaldatakse aku väljast ja gaas vabastatakse sellest. Esimesel juhul vajate mingit lamedat tööriista, mille ots on kumer. See viiakse positiivse kontakti alla ja paisunud plaat surutakse õrnalt alla. Gaas leiab oma tee, teeb augu ja läheb välja. Sel juhul taastate jõudluse vaid lühikeseks ajaks, sest elektrolüüt aurustub läbi augu täielikult ja aku lakkab uuesti töötamast.
Teisel juhul lahutatakse positiivne kontakt traadilõikurite abil, mille järel see on veidi painutatud, kuid mitte täielikult ära lõigatud. Pärast seda sisestatakse kõvera plaadi alla tiib ja lükatakse järk-järgult sissepoole. See tähendab, et plaat eraldatakse aku servast ja gaas tuleb välja. Pärast seda sisestatakse see oma kohale ja auk suletakse kõige mugavamal viisil. Jääb vaid alguses lahti ühendatud kontakti jootmine.

Elektriline kruvikeeraja, hädavajalik majapidamis- ja tootmistööriist väikestele ehitustööd, riistvara paigaldamine ja eemaldamine. Akude kasutamine toiteallika asemel võimaldab teil töötada mis tahes tingimustes, energia puudumisel. Kõige sagedamini on tööriista aku varustatud sõrmepatareisid meenutavate Ni-Cd akudega. Õigetes töötingimustes peavad need komponendid vastu kuni 1000 laadimistsüklit. Mõnel juhul on vaja kruvikeerajate patareisid taastada.

Nikkel-kaadmium- ja nikkel-metallhüdriidakude töö omadused

Kruvikeeraja jaoks on oluline valida akude hulgast aku, mis on pingelt teostatavate ülesannete jaoks sobiv ja hea mahutavusega. Standardkomponentidest, mille pinge on 1,2 V ja võimsus 2000 mAh, tehakse kõik koostud, olenemata instrumendi päritoluriigist. Soovitud tööpinge saamiseks komplekteeritakse pakett koos jadaühendus elemendid, millest igaüks töötab iseseisvalt. Omaniku ülesanne on teostada instrumendi õiget hooldust.

Aku võib kaotada võimsust järgmistel tingimustel:

Töö alguses aku “ehitamist” ei tehtud - “mäluefekti” välistamine.
Tööriista laadimine toimub omanikule sobival ajal, ootamata täielikku energiatootmist.
Laadimine ei saavuta maksimumtaset, peatub varem, aidates kaasa võimsuse vähenemisele.

Seetõttu tuleb aeg-ajalt kasutada püsivara Ni-akude mälu taastamise meetodina.

Hoida saab nikkel-kaadmiumakuga kruvikeerajat kaua aega purustatud kujul. Mittetöötava aku võimsuse kaotuse põhjuseks on sisemise aktiivosa kuivamine. Mahutavus taastub, kui igasse purki erilisel viisil vett lisada.

Aja jooksul saabub aga aeg mürgise täidisega akude utiliseerimiseks. Just see aspekt sundis Euroopa riike üle minema vähem kahjulikele Ni-Mh (nikkel-metallhüdriid) akudele. Nende tehnilised kirjeldused ja mäluefekt on identsed nikkel-kaadmiumiga, kuid neil on vähem laadimis-tühjenemise tsükleid ja need ei tööta miinustemperatuuridel. Ni-Mh akude mahutavuse taastamise meetod erineb nikkel-kaadmiumi akude omast.

Ni-Cd akud – võimsuse taastamine

Nikkel-kaadmium rull-tüüpi akude taastamiseks kasutatakse impulssvoolusid. Sel juhul ületab praegune parameeter võimsust 10 või enam korda, impulss on 2-4 sekundit. Et mitte kahjustada elementide struktuuri, on vaja järgida juhiseid, järgida toimingute järjestust.

Kõigepealt on vaja sõlmes tuvastada nulllaenguga elemendid. Need elemendid tuleb eraldi joota ja taastada. Multimeetril pole tähist, kuna purgi sees oli korpuse kontaktis positiivse voodriga katkestus. Põhjuseks niiskuse puudumine või puudumine korpuse sees. Sellistes akudes on vaja taastada vee-soola tasakaal:

vabastage elemendi korpus täielikult pakendist;
puurige süvendisse auk ja süstige süstlaga õõnsusse umbes 1 ml vett, aeglaselt ja järk-järgult, kui vesi üldse ei imendu, visake rakk ära;
lase vett imbuda, teosta elemendi esmane laadimine impulssvooluga;
laadige iga aku 1,2 V-ni, jätke mõneks päevaks seisma.

Pärast seda, kui olete veendunud, et aku mahutab laengu, peate korpuste augud jootma. Pange uus aku kokku, asendades tagasilükatud elemendid.

Juhtub, et ühest veekuubikust ei piisa, elemendi mahtuvus ei taastu täielikult. Saate toimingut korrata, kui auk on avatud. Kruvikeeraja aku taaselustamiseks on ka teisi võimalusi, kuid see taastab rakud pikaks ajaks.

Pakume teile videol kirjeldatud meetodit vaadata.

Ostsin Ali pealt hunniku AA-patareide (või lihtsalt patareide) hoidikuid ... Majapidamises läheb vahel asja vaja, eriti kui mingeid elektroonikaseadmeid või vidinaid kokku paned või remondid. Tegelikult poleks nendest rohkem midagi kirjutada (noh, lihtsalt hinnake kontaktide takistust, mõõtke juhtmete pikkust ja hinnake plastikut silma ja hamba järgi - mis siis ülevaates tuleb), aga sattusin ühele artikkel internetis ja sündis mõte kontrollida, kas tallu kogunenud tühjenenud NiCd ja NiMh akusid on võimalik taastada ning nende lihtsalt prügimäele viskamine ei tõsta kätt, sest selliseid elemente on vaja taaskasutatud ... Mis sellest tuli ja kas see üldse töötas ... Saate teada arvustust lugedes ...
Tähelepanu- palju fotosid, liiklust!!!

Siin on tegelikult artikkel ise, mida mainisin ülevaate sisukorras ...

Hakkasin otsima rohkem infot kadunud NiCd ja NiMh akude taastamise kohta ning otsing viis mind meelelahutusliku ingliskeelse artiklini, mida saad lugeda lingile vajutades: Kes inglise keelt ei oska, saab kasutada automaattõlget vene keelde Google'i poolt. Artiklist võtsin välja peamise, et NiCd ja NiMh elementidel on mälu (NiCd puhul on see väga tugevalt väljendunud, NiMh puhul vähem väljendunud, aga efekt siiski ilmneb) ja nende eluea pikendamiseks peavad nad enne laadimist tühjendada teatud pingeni.

Ilmselt teavad paljud sellest, et tootja soovitab akud tühjendada 0,9-1V jääkpingele ja alles siis laadima panna. Kuid sageli ignoreeritakse seda ja aja jooksul kaotavad elemendid oma võimekuse, neisse tekivad kaadmiumi ja nikli soolade kristallid. Ja selleks, et neid vähemalt osaliselt purustada, peate akud tühjendama väikese vooluga jääkpingele 0,4–0,5 V ...

Muide, natuke aku tööpõhimõttest: Iga aku aluseks on positiivsed ja negatiivsed elektroodid. Vaatame NiCd akut. Positiivne elektrood (katood) sisaldab nikkelhüdroksiidi NiOOH koos grafiidipulbriga (5-8%) ja negatiivne elektrood (anood) sisaldab metallilist kaadmium-Cd pulbri kujul.

Seda tüüpi akusid nimetatakse sageli valtsitud akudeks, kuna elektroodid rullitakse koos eralduskihiga silindrisse (rulli), asetatakse metallkorpusesse ja täidetakse elektrolüüdiga. Elektrolüüdiga niisutatud separaator (separaator) isoleerib plaadid üksteisest. See on valmistatud mittekootud materjalist, mis peab olema leelisekindel. Levinuim elektrolüüt on kaaliumhüdroksiid KOH liitiumhüdroksiidi LiOH lisandiga, mis soodustab liitiumnikelaatide teket ja suurendab võimsust 20%.

Nikkel-metallhüdriidakud on oma disainilt analoogsed nikkel-kaadmiumpatareidele ja elektrokeemilistes protsessides - nikkel-vesinikpatareidele. Ni-MH aku erienergia on oluliselt suurem kui Ni-Cd ja Ni-H2 akude erienergia
NiMh (nikkelmetallhüdriid) aku on konstrueeritud samamoodi nagu NiCd:

Separaatoriga eraldatud positiivsed ja negatiivsed elektroodid volditakse rulliks, mis sisestatakse korpusesse ja suletakse tihendiga korgiga. Kaanel on kaitseklapp, mis töötab aku töös rikke korral rõhul 2-4 MPa.

Teadmistega relvastatud, otsustasin proovida kokku panna midagi sarnast nagu artiklis “Automaatne tühjendaja” ja praktikas aitab see kontrollida, kas see aitab või mitte, et taastada vähemalt osaliselt mahutavuse kaotanud akud. . .. Panin sellise katseseadme kokku artiklis toodud skeemi järgi. Artiklis oli näidisena kasutatud 1V 75mA pirni, ma ei tea, kust autor sellise leidis. Artiklis soovitati kasutada ka LED-i, kuid see idee ei tööta, kuna kõik LED-id ei paista 1-1,5 V ... Seetõttu kasutati indikaatorina ampermeetrit ...

Värskelt laetud aku algne tühjendusvool on 250 mA ja väheneb järk-järgult. 1V jääkpinge korral langeb tühjendusvool 30-40 mA-ni, umbes sama voolu on vaja akus olevate "räbu" kristallide purustamiseks ...
Tegin raadiotelefoni poolt “tappenud” AAA Ni-Mh aku väikese testi, kokku viidi läbi 4 laadimis-tühjenemistsüklit. Testimine viidi läbi järgmiselt: aku tühjendati tootja soovitatud pingeni 1V ja laaditi täielikult Soshine automaatlaadija abil (tänu hiinlastele)

Laadija loeb akusse “pumbatud” laetuse hulka, see on muidugi vale viis võimsuse hindamiseks, sest tühjenemisel tuleb mõõta aku mahtuvust, mitte laadida (tulevikus mõõdame võimsust õigesti) , kuid kaudselt saab hinnata, kas mahutavus muutub või mitte " tühjenenud aku...

Lüüriline kõrvalepõige

Muide, Muskas teevad sellega "patu" paljud autorid, mõõtes akude mahtuvust kõigi lemmiku, "valge arsti" abiga ... Olles mõõtnud akusse "puhuvat" laengut, räägivad nad akust. võimsust olulise õhuga, arvestamata, et kõik pole "puhutud", võite "tagasi puhuda", samuti arvukalt energiakadusid isetühjenemiseks, aku soojendamiseks jne. Iga USB-pordiga seadme ülevaade loetakse mittetäielikuks, kui see ei sisalda "valge arsti" fotot. Hiinlased said ilmselt rikkaks nende superseadmete müügiga testimiseks ...))))

Täislaetud aku laadis 480 mAh ja pandi tühjenemisele valmistatud tühjendusseadmes... Tühjenemise katkestus toimus aku jääkpingel 0,5 V... See väärtus sõltub tühjendusseadmes kasutatavate transistoride parameetritest … Laadimis-tühjenemise tsüklit korrati 4 korda ... Eelkatsete tulemused on toodud allpool:

1 laadimine - 680 mAh

2 laadimisega - 726 mAh

3 laadimisega - 737 mAh

4 laadimisega - 814 mAh

Noh, näeme positiivset trendi ... Vähemalt aku siseneb üha rohkem "laengut", kuid kahjuks on see ainult kaudne hinnang mahutavusele ja selle täpseks hindamiseks peate aku tühjendama võimsuse mõõtmine ...
Mida me edasi teeme?
Aku mahu õigeks hindamiseks telliti hiinlastelt uus laadija-tühjendusseade VM200 ... See on võimeline akut tühjendama ja mahtuvust mõõtma, saab palju täpsem ...

Kuna testida saab kohe 4 akut, siis otsustati laadija ümber teha ja teha ka 4 kanaliga. VM200 laadija-tühjenemisseade on muidugi võimeline akut tühjendama ka ise, kuid teeb seda 0,9V jääkpingele, millest ei piisa, mul on vaja iga element tühjendada 0,4V-ni, nii et leidsin skeemi. mõne teise tühjendusseadme kohta Internetis

Tõlkisin selle diagrammi keelde kaasaegsed elemendid ja korrutatud kuni 4 kanalit ...
Selgus selline tühjendusseade:

Kuna kõigis 4 kanalis seadsin komparaatoritele sama väljalülituspinge, sain kõigi nelja kanali jaoks hakkama ühe zeneri dioodi ja ühe ehitustakistiga ...
Kes tahab korrata, annan lingi trükkplaadile, kõik elemendid on sellele alla kirjutatud

Siit jõudsime oma akude või patareide hoidikuteni ... Mul oli vaja 4 tükki, ülejäänu läheb "varuks" ... Nagu tavaliselt, link läheb juba "ei kuhugi", seega panin sarnase toote pealkirjas veel üks müüja. Lisan spoileri alla tellimuse ekraanipildi, muidu nad ei usu, et ma hiinlastelt varuosi tellin...))))

Tellimuse ekraanipilt

Samal ajal kui hiinlased täie auruga, rikšadel, kulmude higis, toovad mulle mu 2 pakki, luban ma endale väikese lüürilise kõrvalepõike ... Kindlasti leidub paar “muska” lugejat, kes öelda, et ma tegelen prügiga, eriti tegemisega trükkplaadid, ja üldiselt ei pea te vannis käima, vaid lihtsalt ära viskama kasutatud patareid ... Võib-olla on see õige, kuid igaühel on oma viis, keegi joob viina, keegi läheb vanni, aga mulle meeldib midagi luua, isegi kui see tundub kellelegi mõttetu ... Peaasi, et mulle meeldib, aga soovin, et lugege minu arvustust, lihtsalt puhake hästi, ehk õppige midagi uut ja arutlege selle üle kommentaarides, lihtsalt ära tuua vaidlused "holivari" ...)) )
Pakki oodates tegin plaadi esimese versiooni voltmeetri asemel näidikumooduli, mis on kahel transistoril ...

spoileri all lõbutsedes

See kõik tehakse LM3914 kiibil, peaaegu vastavalt andmelehel olevale tüüpilisele skeemile. 5 V toiteallikas mingist mobiiltelefoni laadimisest ... Plaadil on hüppaja, mis võib lülitada mikrolülituse režiimist "Punkt" režiimi "Veerg" ja vastupidi ...

tagakülg

Kui põleb üks punane LED, on aku pinge 0,2V, kui terve riba põleb, tähendab see akul 1,2V. Iga kustunud LED näitab, et aku pinge on veel 0,1 V võrra langenud ... Seda plaati on mugav kasutada indikaatorvoltmeetri kujul üsna suure täpsusega ...

Lõpuks saabusid mõlemad pakid, lahtipakkimist, kaalumist, mõõtmete mõõtmist ei hakka kirjeldama, sest on selge, et AA patareihoidjad on veidi suuremad, kui patareid ise... Siin on üldvaade hoidikust.

Plastik on elastne, hoiab hästi akut, pealegi on akut üsna raske näppudega välja tõmmata, tuleb mingi peenikese esemega, kruvikeerajaga nt.
Kontrollige vedrukontakti takistust. 2 millioomi...

Juhtmete (punane ja must) pikkus on umbes 15 cm.

Nüüd paneme paika komparaatorite väljalülituspinge, seda saab teha ükskõik millisel neljast kanalist. Ja kontrollime voolu, millega meie akud tühjenevad ... Varustame tühjendusseadet 5 V mingist mobiiltelefoni toiteallikast. Näeme, et kõik LED-id põlevad. Roheline näitab, et toide on ühendatud, ja punane 4 LED-tuli näitavad, et kõik komparaatorid on suletud olekus ja tühjenemist ei toimu.

Seadistusprotsessi kirjeldus ja fotod spoileri all

Ühendame esimese kanaliga labori toiteallika ja anname 1,2 V - see on täislaetud aku pinge ... Näeme, et tühjenemine vooluga 70 mA on alanud (paremal on täpne 4 numbriga ampermeeter pärast koma)

Pange tähele, et esimese kanali LED on kustunud, andes märku, et selle kanali tühjenemine on alanud ...

Aku pingega 0,5 V on tühjendusvool 40 mA, põhimõtteliselt on just see vool see, mida vajame moodustunud kristallide edukaks purustamiseks ...

0,4V pingel komparaator sulgub ja tühjenemine on lõppenud. Pange tähele, et ampermeetri vool on muutunud nulliks

Kasutades pressimisseadet (mitte odav, professionaalne, ostetud Ali'st), surume juhtmed spetsiaalsetesse konnektoritesse.

Selgub, selline krimpsus ots ... Professionaalse tööriistaga on tore töötada, kuigi see pole odav, kuid mugavus ja tulemus on seda väärt.

Noh ... kõik on valmis, valime kandidaadid võimsuse taastamiseks. Numbrid 1 ja 2 on Panasonicu elektripardli NiMh akud, esialgne mahutavus pole teada. Pärast 3 aastat elektrilises habemenuga töötamist ei piisanud täislaetud akudest enam üheks raseerimiseks. Numbrid 3 ja 4 NiCd patareid, algvõimsusega 600 mA, töötasid elektrokardiograafis ...
Kuna akud on pikka aega kasutamata lebanud, peate esmalt neid "tujutama", seda saab teha BM200 laadija puhul, valides režiimi Gharge-Refresh - laadija teeb 3 tühjenemistsüklit kuni 0,9 V. , seejärel laadige see täielikult ja nii edasi 3 korda. Sel juhul suureneb võimsus veidi. Seega kõrvaldame vea, kerge võimsuse tõusu, mis lisandub peale mitut tsüklit "treeningut" pikka aega ilma tööpatareideta lamades. Koolitus viidi läbi, aega kulus orienteeruvalt 36 tundi

Nüüd saate alustada taastamisprotsessi...

Sisestame kõik akud laadijasse, valime režiimi „Laadimis-test” ... ja ootame ... Pärast täislaadimine vool 200mA, laadija tühjendab akud kuni 0,9V vooluga 100mA ja arvutab etteantud võimsuse. Töötame sellega enne taastumist esialgse võimsusena.

Hommikul andis laadija välja akude arvestusliku mahu, kasutame seda algväärtustena, Nikkel-kaadmium akud kaotasid poole oma esialgsest võimsusest, nikkel-metallhüdriid, pole teada, mitu võimsust neil algselt oli, ma kahtlustan, kuskil 1200 mAh, aga see pole oluline, meie jaoks on peamine dünaamika ja võimsuse taastumine.

Panime kõik akud tühjendusseadmesse, näeme, et kõik punased LED-tuled on kustunud, kõigis neljas kanalis on akud tühjenema hakanud. Kui iga aku jääkpinge on 0,4 V, sulguvad komparaatorid ja punased LED-tuled süttivad, andes märku tühjenemise lõppemisest. See võib võtta kaua aega...

Tulin töölt koju, tühjendusseadmel põlevad kõik 4 punast LED-i. Igaks juhuks mõõtsin voltmeetriga kõikidel akudel jääkpinget. Umbes 0,4 V igal ...

Noh, hakkame tühjenemise-laadimise tsüklit kordama. Pikk ja tüütu, päeval ja öösel. Kõik testid kestsid 4 päeva. VM200 mälu ekraanil on näha positiivset dünaamikat, akudesse “siseneb” üha rohkem laenguid ... On näha, et meetod töötab ...))))))

Aga punktid üle i korraldab tühjenemise ajal aku mahtuvuse viimase testi.
Möödunud on 5 laadimis-tühjenemistsüklit ... Panime akud võimsuse määramiseks, see on režiim "Gharge-Test" ... Noh, siin on lõpptulemus - kohtuotsus ...

Nagu näeme, mis mahutavus see oli, nii see on jäänud ... Ime ei juhtunud, kuigi kõik ütles, et patareid taastatakse, sest. "süstitud" võimsus kasvab ... Aga paraku ...
Siinkohal panid humanitaarharidusega moskvalased ülevaate kurvalt kinni ja panid mulle paksu miinuse ... Inseneriharidusega moskvalased itsitasid ja arvasid, et keegi pole veel füüsika-, keemiaseadusi petnud. , vanadus ja vikatiga vana naine ... Ja nad teadsid sellest ette ... Aga... On üks väike AGA...
Nagu mäletate, kirjutasin varem raadiotelefonist AAA patareide taastamisest, artikli alguses ... Akud töötasid 2 aastat ja lakkasid laadimast. Kui eemaldate telefoni laadimisest, siis 10-15 minuti pärast vilkus ekraanil tühja aku ikoon ja nõudis telefoni laadimist. Kui tema taotlust eirati, lülitus telefon lihtsalt välja. See oli umbes aasta tagasi. Peale 4 laadimis-tühjenemise tsüklit panin uuesti akud telefoni sisse ja need on juba aasta aega sees töötanud, isegi kui telefoni tuleb veidi sagedamini laadima panna kui uute akude puhul, AGA !! ! Telefon töötab renoveeritud akudega tavaliselt aasta!!! Miks ja kuidas, ma ei tea... Aga fakt jääb faktiks...
Nüüd paneme laetud akud Panasonicu pardlisse tagasi ... Enne akude taastamist kestis see pärast täielikku laadimist umbes 4-5 minutit ... Siis sai raseerija paratamatult "suri" ... Noh, kontrollime, ma panin akud tagasi paika ... raseerisin ... siis hoidsin veel 25 minutit habemenuga sisse lülitatud ... Sumiseb, nagu oleks tal uued akud ... rohkem ma mootorit ei piinanud . .. lülitasin selle välja ... ma tunnen, et nendest patareidest mulle mõneks ajaks ikka jätkub...
Ma ei tee järeldusi, igaüks saab neid ise teha ... Aitäh kõigile, kes lugesid minu arvustuse lõpuni ...
Ülevaate lõpus, traditsioonide kohaselt, loom ... Loomale meeldis plastik ja vedrukontakti vastupidavus, kuid juhtmete pikkus ei meeldinud ... See peab olema pikem ... ja kahis peaks olema juhtmete otsas ...

Kruvikeeraja patareisid on kolme tüüpi:

Nikkel-kaadmium (Ni-CD).
Nikkelmetallhüdriid (Ni-Mh).
Liitiumioon (Li-ion).

Kõigi nende taastamiseks on mitu lahendust.

Mäluefekt ilmneb siis, kui aku ei ole piisavalt tühjenenud ja seejärel uuesti laetud. Aja jooksul "mäletab" aku oma madalaimat tühjenemise piiri ja kasutab järjest vähem aku mahtu. Probleem on aktuaalne suuremal määral Ni-Cd akude ja vähemal määral Ni-Mh akude puhul. Liitiumioonakudel ei ole mäluefekti.

Probleemi lahendamiseks peate aku mitu korda täielikult tühjendama ja laadima. Seda saate teha 12-voldise lambipirniga. Võite võtta veidi kõrgema või madalama pingega lambipirni. Lambipirni külge on joodetud kaks juhet, üks pluss ja teine miinus, mis on vastavalt kinnitatud aku kontaktidele. Protseduuri tuleb korrata vähemalt 5 korda.

Destilleeritud vee lisamine nikkel-kaadmiumakudele

Üks kõige enam levinud probleemid Ni-Cd akud - destilleeritud vee aurustamine. Kõige sagedamini tekib aku ülekuumenemise korral. Probleemi lahendamiseks peate:

Võtke aku lahti.
Sees on väikesed patareid (umbes 14 tükki, olenevalt kruvikeeraja mudelist). Multimeetri abil peate leidma ebaõnnestunud osa. Töötava "tünni" pinge on vahemikus 1 kuni 1,3 volti. Kõik, mis jääb alla selle märgi, vajab parandamist.
Defektsed esemed eemaldatakse hoolikalt. Plaadid, millega need teiste akude külge kinnitatakse, on siis kokkupanekul kasulikud.
Küljel, aku üla- või alaosale lähemal, on painutus, kuhu peate tegema augu, mille läbimõõt ei ületa 1 mm. Peate puurima ainult seina, ilma sissepoole süvendamata.
Nüüd tuleb kasuks nõelaga süstal ja destilleeritud vesi (mitte mingil juhul tavaline kraanivesi). Süstal sisestatakse tehtud auku ja aku täidetakse ääreni. On soovitav, et ta seisaks selles olekus päev.
Seade, nikkel-kaadmium akude laadimiseks (sobib IMAX), laetakse, misjärel tuleb akul lasta veel nädal aega lamada.
7 päeva pärast kontrollige, kas pinge on langenud. Kui kõik on korras, tuleb augud silikooni või jootekolviga sulgeda.
Järgmisena pannakse patareid kokku vastupidises järjekorras ja asetatakse akukarpi. Jootmiseks kasutatakse punktkeevitust või tavalist jootekolvi.
Pärast aku jõudluse kontrollimist tühjeneb see väikese koormuse korral täielikult ja laetakse uuesti vähemalt kolm korda.

Patareide vahetamine

Võtke aku lahti.
Leidke multimeetri abil ebaõnnestunud elemendid. Nikkel-kaadmium- ja nikkel-metallhüdriidakudel peaks pinge olema 1,2 volti, liitiumioonakudel 3,6 volti.
Vigased elemendid eemaldatakse hoolikalt ja nende asemele on vaja osta täpselt samad akud.
Vanade asemele pannakse uued. Ühendamiseks kasutatakse vanu plaate.
Jootmine toimub jootekolvi või punktkeevitusega. Jootekolbi tuleb töödelda väga hoolikalt ja kiiresti, et akut mitte üle kuumeneda. Soovitatav on kasutada räbustit või äärmisel juhul kampolit.

Gaasi eraldumine liitium-ioonakudest

IN liitiumioon aku on mitu eraldi akut. Töötamise ajal võib üks või mitu neist üle kuumeneda, mis viib elektrolüüdi aurustumiseni. Seega koguneb aku sisse suur kogus gaasi ja see paisub, painutades termoplaati. Probleemi lahendamiseks vajate:

Võtke aku lahti.
Tühja aku leidmiseks kasutage multimeetrit. Selle pinge on 0.
Järgmisena peate selle ahelast välja võtma ja gaasi vabastama. Seda saate teha kahel viisil.

Võtke käärid, mille ots on kumer, või mõni muu sarnane tööriist, asetage need positiivse kontakti alla ja suruge paisunud plaat õrnalt alla. Sel juhul teeb gaas tee leidmiseks väljapoole augu. Tegelikult, seda meetodit taastab aku jõudluse vaid lühikeseks ajaks. Seejärel aurustub gaasi tehtud augu kaudu kogu elektrolüüt, ilma milleta aku ei tööta.
Võtke väikesed traadilõikurid ja ühendage positiivne kontakt lahti, et seda saaks painutada (ärge lõigake täielikult ära). Järgmiseks tuleb kasutada nüri otsaga ässi, mis torgatakse kõvera plaadi ühe serva alla ja lükatakse seda järk-järgult sissepoole (lahti plaat ja aku serv). Kui gaas välja tuleb (seda on kuulda), tuleb paisunud plaat paika suruda ja tehtud auk jootekolbiga joota või silikooniga katta. Ja jootma ka kontakti, mis alguses lahti oli.

Nüüd peate akut laadima IMAX-seadmega.

Aku ergutus

Meetod sobib igat tüüpi akudele. Vajalik:

Võtke aku lahti.
Tühjade patareide leidmiseks kasutage multimeetrit.
Ergutage neid impulsslahendusega. Selleks sobivad: 12 V aku, toiteplokk, punktkeevitus jne. Impulss peaks olema lühiajaline ja seda ei tohiks mitu korda korrata. Piisab aku ergutamisest, et laadija seda näeks.
Koguge kõik elemendid tagasi (kui need olid lahti võetud) ja asetage aku korpusesse.

See meetod pole täiuslik, kuna mõne aja pärast (nädalast kuuni) langeb akude pinge uuesti. See kehtib eriti nikkel-kaadmiumakude kohta.