Kuidas jootma kruvikeeraja patareisid. Kruvikeeraja aku remont - vahetus ja taastamine. Elementide järjestik- ja paralleelühendus

Selline protsess nagu kruvikeeraja aku taastamine nõuab teatud teadmisi. Kuidas seda tööriista elustada, kuidas mitte teha viga ja mitte rikkuda akut ja kruvikeerajat tervikuna - paljud inimesed küsivad selliseid küsimusi. Vaatleme neid.

Kruvikeeraja on eriline käsitööriist, mida kasutatakse poltide, kruvide, mutrite, isekeermestavate kruvide ja kruvide pingutamiseks ja lahti keeramiseks. Samuti kasutatakse sarnast seadet kvaliteetseks ja kiireks aukude puurimiseks ning keermestamiseks. Kaasaegsete käsitööliste jaoks asendab tööriist tavalist kruvikeerajat, säästes ainult palju aega.

Tööriist on paljudes ehitusprotsessides lihtsalt asendamatu remonditööd Oh. Kui teil on vaja mööblit kokku panna, ei saa te ilma kruvikeerajata hakkama. Iga pikka aega kruvikeerajaga töötanud meister saab pärast kruvikeeraja kasutamist aru, kui palju rohkem aega hoitakse kokku. Tööriista mitmekülgsus ja selle funktsionaalsus muutub üha enam.

Kaasaegne turg pakub laias valikus mudeleid, kuid olenemata kaubamärgist on akudel identne struktuur. Kui võtate aku lahti, näete, et see on kokku pandud suhteliselt väikestest konstruktsioonielementidest, mis on kokku pandud rangelt järjestikku.

Kompositsioonis olevad spetsiaalsed trükiosad on standardsete suuruste ja pingetasemetega. Ainult võimsus, mida mõõdetakse A / h, võib erineda ja see on märgitud rangelt elemendile endale.

Korpusel on neli kontakti. Nende hulgas võib märkida järgmiste olemasolu:

Kaks võimsust tühjendamiseks ja laadimiseks;
Ülemine juhtseade, mis on ühendatud spetsiaalse termoanduri kaudu. Selline seade on vajalik tõhus kaitse akud, lülitub see ka välja ja piirab erilisel viisil laadimisvoolu, tõstes temperatuuri teatud indikaatoriteni. Kuumutamisprotsess toimub sundlaadimise ajal piisavalt suurte voolude tõttu, see tähendab, et toimub spetsiaalne "kiire" laadimine;
Võib märkida, et seal on nn "teenindus" kontakt, mis on ühendatud spetsiaalse takistuse kaudu. Seda kasutatakse üsna keerukate laadimisjaamade jaoks, mis on mõeldud eranditult kõigi akuelementide laadimise võrdsustamiseks. Väärib märkimist, et selliseid jaamu pole igapäevaelus vaja, kuna see on olemas kõrge hind.

Töötamise ajal võib tööriist ebaõnnestuda. Sellise olukorra tekkimisel on vaja rike kindlaks teha. Samal ajal ei saa kõik olemasolevad elemendid ebaõnnestuda, kuna nende ahel on rangelt järjestikune. Kui üks osa ebaõnnestub, tõrkub kogu ahel. Sel põhjusel on oluline tuvastada nõrgim koht.

Umbes 70% uhiuue kruvikeeraja kogumaksumusest langeb tavaliselt kaasasolevale akule.

Tavaliselt puruneb selle tööriista aku pärast teatud kasutusperioodi. Sellises olukorras peate ostma täiesti uue aku või hankima selle kvaliteetne remont kruvikeeraja, säästes märkimisväärsel hulgal materiaalseid ressursse.

Milliseid remonditööriistu on vaja

Kruvikeeraja aku oma kätega parandamiseks peaksid teil olema järgmised tööriistad:

Ampermeeter 2 A;
tester;
voltmeeter 2 ja 15 V jaoks;
oommeeter;
milliampermeeter;
kruvikeeraja korpuse avamiseks;
luup;
käärid;
tangid.

Sellise tööriista remont seisneb enamasti ebaõnnestunud akuelemendi leidmises ja seejärel asendamises. Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline teada kontrollimise järjekorda, järjekorda, samuti on vaja analüüsida parameetreid.

Remonditehnoloogia omadused

Sageli on remondi käigus vaja rakendada tehnoloogiaid terminalide täielikuks taastamiseks ja mahtuvuse taastamiseks. Sageli annab rikkest märku asjaolu, et kruvikeeraja aku ei lae. Sellel on palju põhjuseid:

Kaasasoleva laadija rike;
Põhjus võib olla aku tugev riknemine;
Paigaldatud klemmide vahel on tugeva kontakti rikkumine.

Kahjustuste ilmnemisel tuleb aku viivitamatult parandada. Aku rikke täpse põhjuse saab kindlaks teha, mõõtes pingetaset spetsiaalse testriga. Samamoodi tuleb testida iga akut. Kõik testi käigus leitud vigased akud tuleb märgistada ja eraldada korralikult töötavatest patareidest.

Kui aku tühjeneb kiiresti, proovige enne selle viivitamatut lahtivõtmist ja selles midagi muutmist taastada aku võimsus mitme sügavtühjenemise ja täislaadimise tsükliga. 7 juhul 10-st aitab see aku mahtuvust taastada.

Sageli on rikke põhjuseks klemmide talitlushäired. Seadme kasutamise ajal painduvad need lahti, mis toob kaasa kehva kontakti, akut laetakse igal teisel korral. Remondi tegemiseks peate esmalt laadija lahti võtma, kõik klemmid ettevaatlikult painutama ja seejärel lihtsalt laadimisprotsessi spetsiaalsete seadmete abil juhtima.

Kui selle seadme töötamise ajal kaob selle võimsus ja järjestikused laadimised-tühjendused ei aidanud, siis tasub see tööks oluline element välja vahetada.

Allpool on videod, parem on korra vaadata, mida katkise akuga teha, kui kuulata või lugeda, esimene näitab aku korpuse lahtivõtmist, teine video juba aku taastamise protsessi ennast.

Võimsuse taastamise meetod

Sageli vajab aku aku oma võimsuse taastamist. See helitugevus kaob tavaliselt mäluefekti kustutamise tõttu. Selle probleemi kindlaksmääramine on üsna lihtne. Kui aku on täielikult laetud, tühjeneb see tavaliselt väga kiiresti ja hakkab uuesti tööle alles pärast teatud aja möödumist. Seda tüüpi probleemi lahendamine on üsna lihtne. Piisab järgmiste juhiste järgimisest:

1. Aku täielikuks laadimiseks on vaja väikest voolu.
2. Pärast seda tühjendage see täielikult, kasutades väikest koormust. Nii saab tagada aeglase, s.o suhteliselt pehme tühjenemise, mis võimaldab väliskihil ja kogu plaadil vajuda.
3. Sellise plaani koormuse jaoks on parem kasutada tavalist lampi, mille pinge on 220 V ja võimsusparameetrid 60 V.
4. Tühjenemist on vaja toota kuni umbes 30% kogu nimivõimsusest, see tähendab kuni 5 V.

Enne kruvikeeraja aku kasutamist on soovitatav seda protseduuri korrata kuni 5 korda. Kuigi renoveeritud seadme võimsus on ajutise meetmena veidi väiksem kui uuel, niiüsna edukas. Sellised manipulatsioonid võivad pikendada kruvikeeraja tööaega umbes aasta võrra.

Ja selles videos on juba akude vaheseinad, kuidas teha üks töötaja kahest.

Erinevad alternatiivsed lahendused probleemile

Aku täielikuks taastamiseks on mitu alternatiivset võimalust. Nende hulgas on järgmised meetodid väga populaarsed:

1. Õrn kokkusurumine ja korpuse kerge deformatsioon. Ehk siis akuga saab teha nii, nagu varem, ehk siis seda kergete löökidega veidi pigistada.
2. Saab läbi viia järgmine protsess- Laadige akusid tugevalt tugevama vooluga. Pärast seda tühjendatakse need täielikult ja laetakse uuesti. Tavaliselt annab selline šokiteraapia üsna hea tulemuse ehk suudab taastada varem lootusetuna tundunud akud.

Kui teatud mehaaniliste mõjutuste abil ei saa töövõimet taastada, tuleb see välja vahetada.

Eneseparanduse nüansid

Tööriista (nt kruvikeeraja) aku isetegemist saab teha, asendades kõik olemasolevad vigased osad. Uue elemendi omandamise protsessis on vaja hoolikalt tagada, et mõõtmed ja mahutavus oleksid täielikult kooskõlas kõigi kohalike komponentidega. Kui leitakse defektne komponent, tuleb see ära lõigata ja seejärel uuega jootma.

Rääkides olulised punktid ja selle protsessi nüansse, võib märkida järgmisi tegureid:

Jootekolbi kasutamisel peate töötama kiiresti, et aku ei kuumeneks;
Ühendusprotsess tuleb läbi viia plaatide abil;
Tasub pidevalt meeles pidada, et kõigi elementide ühendamine toimub rangelt järjestikku.

Pärast kapitaalremonti võivad akude potentsiaalid olla täiesti erinevad. Seetõttu tuleb need joondada. Selleks peate akut 12 tundi laadima, seejärel laske sellel päev jahtuda. Olemasoleva pinge mõõtmise seade peab näitama eranditult kõigil komponentidel samu parameetreid 1,3 V. Soovitatav on seda teha mitu korda.

Kruvikeeraja taastamine oma kätega säästab materiaalseid ressursse töökojas ja ilma uue tööriista ostmiseta. Ideaalse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks piisab reeglite ja ülaltoodud juhiste järgimisest.

See video näitab aku lahtivõtmist

Peaaegu iga elektritööriista aku on selle kõige kallim osa. Kruvikeeraja pole erand, sest vahetatav aku võib olla alates 30% tööriista kogumaksumusest. Pärast seadme tühjendamist peate ostma uue kruvikeeraja, kuid raha säästmiseks on veel üks võimalus - taastamine, mis pikendab selle kasutusiga.

Kruvikeeraja aku tühjeneb kiiresti

Aku kiire isetühjenemise probleem on üsna tavaline. See koosneb kiirlaadimisest, mis toimub 20 minutiga, ja sama lühikese tööga.

See olukord võib tuleneda eemaldatavas akus asuva soojusanduri valest tööst. Seda temperatuuriandurit ei pruugita algsel viisil paigaldada. Peate selle ostukohta tagastama.

Kui aku hakkab pärast pikaajalist katkematut kasutamist kiiresti tühjenema, mis võib juhtuda pärast kukkumist, peate selle remonti viima.

Aku ei lae

Kruvikeeraja pärast pikaajalist kasutamist juhtub, ebaõnnestub. Selle tööelement võib laadimise lõpetada, mis viib tööriista funktsionaalsete võimete täitmise võimatuseni, tööriist jämedalt öeldes "sureb".

Tööriista eluea pikendamiseks nii, et te ei peaks seda nähtavustsoonist eemaldama, võite proovida kordamööda kolme meetodit. Iga järgnevat peetakse keerulisemaks ja kulukamaks. Need koosnevad:

võimsuse taastamine ja suurendamine pärast selle pöörduvat kadu (mäluefekt);
destilleeritud vee lisamine elektrolüüdile;
mõne või kõigi akukomplektide väljavahetamine.

Kruvikeeraja aku eluiga

Õige kasutamise ja ladustamise korral võib aku vastu pidada umbes kolm kuni neli aastat. Praktikas lühendatakse seda perioodi mõnikord kahe aastani. Tööriista pidev vahetamine on väga kallis, seega on parem valida kohe parim variantühel või teisel eesmärgil.

Neid on 3 erinevad tüübid patareid:

Nikkel-kaadmium. Kõige soodsam, kuid lühiajaline, eriti sagedase töötamise korral külma ilmaga.
Nikkelmetallhüdriid. Väike seade, millel pole pikka kasutusiga.
Liitium-ioon. Kõige populaarsemaid ei saa pikka aega tühjendada, kuid nende maksumus on kõrgem kui ülaltoodud valikud.

Olenemata aku tüübist sõltub aku tööiga kasutatud laadimiste arvust ja selle salvestamise viisist. See tähendab, et mida rohkem tööriist töötab, seda kiiremini see tühjeneb. Samal ajal mõjutab "lihtne" toiming negatiivselt kasutusperioodi, eriti kui hoiate tööriista istumise ajal.

Kuidas kodus kruvikeeraja akut taastada

Kas igat tüüpi patareisid on võimalik taaselustada? Parem remont nikkel-kaadmiumplokid, mis on saadaval peaaegu kõigis kaasaegsetes kruvikeerajates, sobivad hästi.

Taastumisprotsessi jaoks peate mõistma elektri põhitõdesid. See tähendab, et omada kooliteadmisi akude tööst.

Tööks vajate tööriistu ja materjale:

kruvikeeraja;
tester;
jootekolb;
tina (madala korrosioonivooluga).

Aku taaselustamiseks on vaja doonorit. Kruvikeeraja konfiguratsioonis võib see olla saadaval või peate selle ise leidma, näiteks eemaldades selle mõnest teisest vanast seadmest.

Operatsiooni alustamiseks peate täislaadimine(umbes 6 tundi) mõlema akuga, keerake seda. Pärast seda eemaldage kruvikeerajaga restaureeritavalt osalt plastkate. Seda protseduuri tuleb teha ettevaatlikult, et mitte riive kahjustada. Vastasel juhul vajate järgnevaks kokkupanekuks liimi, näiteks "Moment".

Kruvikeerajate nikkel-kaadmium akude taastamine

Ni cd aku seade on toodetud sama tehnoloogiaga, nii et iga aku saab teha seda tüüpi doonoriks.

Sellised seadmed on eraldi komponendid - plokid, mille nimipinge on 1,2 V ja energiavõimsus 1200-1500 MA / h. Neid leidub Interskoli kruvikeerajates. Iga plokk mõjutab võimsust, see tähendab, et selle väärtusega 12 V on plokkide arv 10 tükki, 14,4 V - 12 jne. Pärast aku vahetamist võib võimsus esimesel töökorral langeda, kuid siis kõik taastatakse.

18 V kruvikeeraja aku taastamine

18 V on tavaline võimsus, mis vastab 15 ploki olemasolule. Doonoriks peate valima elektriseadme, mille pinge on 14,5 V, see tähendab, et 12 V autoaku ei tööta.

Kuidas taastada ja käivitada liitium-ioonaku

Seda tüüpi akude puhul peate meeles pidama, kus asuvad pluss-, miinus- ja laadimiskontaktid. Kõige sagedamini ebaõnnestub patareidel asuv pinge juhtplaat või pigem nende stabilisaatorid ja kaitsedioodid.

Kontrollitakse pinget aku väljundis, kui väärtus on normist palju väiksem, viiakse läbi elustamine.

Boschi, Hitachi, Makita kruvikeerajate akude teine eluiga

Esiletõstetud kaubamärgid on varustatud liitiumioonakuga. Nende taaselustamiseks on vaja jootekolvi ja vilumust, sest kui kõike aeglaselt teha, võib kasutusiga väheneda või aku üldse plahvatada.

Kõik aku sees olevad katkised või kulunud juhtmed tuleb eelnevalt isoleerida näiteks elektrilindiga või asendada uutega.

Restaureerimiseks joodetakse maha rebitud metallelemendid - teibid mida saab võtta vanadesse plokkidesse.

Kokkupanekuks on vaja plokkide ja plaadi vaheline papist tihend oma kohale tagasi viia. See on vajalik lühise vältimiseks. Seejärel on kontaktid isoleeritud.

Uue kruvikeeraja maksumus on ligikaudu 70% selle aku maksumusest. Seetõttu pole üllatav, kui seisame silmitsi aku rikkega, esitame endale küsimuse – mis saab edasi? Ostke uus aku või kruvikeeraja või äkki on võimalik kruvikeeraja aku oma kätega parandada ja jätkata tööd juba tuttava tööriistaga?

Selles artiklis, mille jagame tinglikult kolmeks osaks, käsitleme: kruvikeerajates kasutatavate patareide tüüpe (osa 1), nende võimalikud põhjused rike (2. osa) ja saadaolevad parandusmeetodid (3. osa).

Kruvikeeraja aku: disain ja tüübid

Tuleb märkida, et sõltumata kruvikeeraja kaubamärgist ja tootjariigist on patareidel identne struktuur. Kokkupandud akupakett näeb välja selline.

Kui me selle lahti võtame, näeme, et see on kokku pandud väikestest elementidest, mis on kokku pandud järjestikku. Ja alates koolikursus Füüsikas teame, et järjestikku ühendatud elemendid ühtlustavad oma potentsiaali.

Märge. Iga aku summa annab meile lõpliku pinge aku kontaktidel.

Tüübiseaded või "purgid" on reeglina olemas standardsuurus ja pinge, erinevad need ainult võimsuse poolest. Aku mahtuvust mõõdetakse Ah-des ja see on näidatud elemendil (näidatud allpool).

Kruvikeerajate akude paigutuses kasutatakse järgmist tüüpi elemente:

nikkel-kaadmium (Ni-Cd) akud, mille nimipinge "pankadel" on 1,2 V;
nikkel-metallhüdriid (Ni-MH), elementide pinge - 1,2 V;
liitiumioon (Li-Ion), pingega 3,6 V.

Vaatleme üksikasjalikumalt iga tüübi eeliseid ja puudusi.

Kõige tavalisem tüüp madala hinna tõttu;
Ei karda madalaid temperatuure, näiteks Li-Ion akusid;
Seda hoitakse tühjendatud olekus, säilitades samal ajal selle omadused.

Toodetud ainult kolmanda maailma riikides, kuna toksilisus on tootmise ajal;
mäluefekt;
Isetühjenemine;
väike võimsus;
Väike arv laadimis- / tühjenemistsükleid tähendab, et intensiivse kasutamise korral ei "ela" need pikka aega.

Keskkonnasõbralik tootmine, võimalik osta kvaliteetset kaubamärgiga akut;
Madal mäluefekt;
Madal isetühjenemine;
Suur mahutavus, võrreldes Ni-Cd-ga;
Rohkem laadimis-/tühjenemistsükleid.

Hind;
Kaotab mõned omadused pikaajalisel ladustamisel tühjendatud olekus;
Kell madalad temperatuurid ei "ela" kaua.

mäluefekt puudub;
Peaaegu puudub isetühjenemine;
Suur aku mahutavus;
Laadimis- / tühjendustsüklite arv on mitu korda suurem kui eelmist tüüpi akudel;
Vajaliku pinge seadistamiseks on vaja väiksemat arvu "purke", mis vähendab oluliselt aku kaalu ja mõõtmeid.

Kõrge hind, peaaegu 3 korda võrreldes nikli-kaadmiumiga;
Kolme aasta pärast on märgatav võimsuse kaotus, sest. Li laguneb.

Tutvusime elementidega, liigume edasi kruvikeeraja akupaki ülejäänud elementide juurde. Seadme lahtivõtmine, näiteks Hitachi kruvikeeraja aku parandamiseks (allpool näidatud), on väga lihtne - keerame ümber perimeetri kruvid lahti ja ühendame korpuse lahti.

Korpusel on neli kontakti:

Kaks võimsust, "+" ja "-", laadimiseks / tühjendamiseks;
Ülemine juhtseade, see lülitatakse sisse temperatuurianduri (termistori) kaudu. Termistor on vajalik akude kaitsmiseks, elementide teatud temperatuuri ületamisel (tavaliselt vahemikus 50 - 600C) lülitub see välja või piirab laadimisvoolu. Kuumenemine toimub sundlaadimise ajal suurte voolude tõttu, nn "kiirlaadimine";
Niinimetatud "teenindus" kontakt, mis on ühendatud läbi 9Kom takistuse. Seda kasutatakse keeruliste laadimisjaamade jaoks, mis ühtlustavad kõigi akuelementide laetuse. Igapäevaelus on sellised jaamad nende kõrge hinna tõttu kasutud.

See on tegelikult kogu aku disain. Allpool on video ploki lahtivõtmise kohta.

Vea määratlus

Selgitasime välja aku konstruktsioonielementide eesmärgi, nüüd vaatame, kuidas riket kindlaks teha, see on kruvikeeraja aku parandamise 2. osa. Märgime kohe, et kõik elemendid ei saa korraga ebaõnnestuda ja kuna meie ahel on järjestikune, siis ühe elemendi väljumisel kogu vooluahel ei tööta. Niisiis, meie ülesanne on kindlaks teha, kus meil on ahela nõrgim lüli.

Selleks vajame multimeetrit ja teise tõrkeotsingu meetodi jaoks 12 V lampi, kui teie kruvikeeraja aku on samuti 12 volti. Menetlus on järgmine:

Panime aku laadima, oodates täieliku laadimise signaali.

Võtame korpuse lahti ja mõõdame aku igal kaldal. Ni - Cd jaoks peaks meil olema 1,2 - 1,4 V, liitiumis - 3,6 / 3,8 V.

Märkige kõik "pangad", kus pinge on nominaalsest väiksem. Näiteks enamiku Ni-Cd elementide pinge on 1,3 V ja ühe või mitme - 1,2 / 1,1 V.

Panime aku kokku ja töötame kuni märgatava toitekaduni.

Eemaldame, demonteerime ja mõõdame pingelangust aku "pankadel". Märgitud elementidel on pinge "langus" suurem kui teistel. Näiteks pole need enam 1,2 V, vaid 1,0 V või isegi madalamad.

Märge. Aku elementide erinevust 0,5–0,7 V peetakse oluliseks, mis tähendab, et aku muutub kasutuskõlbmatuks.

Nii leidsime kandidaadid "elustamisele" või "amputatsioonile" ja asendamisele uute elementidega.

Kui teie kruvikeeraja toiteallikaks on 12 või 13 V, saate otsida lihtsamat meetodit kasutades. Demonteerime täielikult laetud aku ja ühendame 12-voldise lambi "+" ja "-" kontaktidega. Lamp on koormus ja tühjendab akut. Järgmiseks teeme mõõtmised akuelementidel, kus pingelangus on kõige tugevam, seal on nõrk lüli.

On ka teisi võimalusi, lambi asemel saab takistust üles korjata, aga see eeldab juba elektrotehnika põhitõdesid ja kahtlane, kas vajaliku takistusega takisti käepärast oleks.

Muud vead on väga haruldased. Näiteks kontakti kadumine akude jootekohtades või seadme toitekontaktides, termistori rike. See probleem on rohkem omane võltsingutele. Haruldust silmas pidades ei keskendu, vaid piirdume akuelementidega.

Kui "probleemsed" elemendid on lahendatud, on vaja parandada. Kuidas kruvikeeraja akut parandada? Üldiselt on niiöelda parandamiseks saadaval 2 meetodit. See on kasutuskõlbmatuks muutunud elementide taastamine ja asendamine.

Kas ja kuidas on võimalik elemente "reanimeerida"?

Liigume edasi kruvikeeraja aku parandamise 3. osa juurde ja teeme kohe reservatsiooni, et liitium-ioonakude puhul "elustamise" mõiste ei kehti. Mäluefekti neis ei ole, suure tõenäosusega on liitium lagunenud ja sellega ei saa midagi ette võtta. Selliste akude puhul on vaja välja selgitada, mis on rikke põhjus: element ise või juhtahel. Siin on kaks võimalust:

muudame juhtimisskeemi teisest, kuid sarnaselt meie omaga, aku, kui see aitab, leiame asendus ja muudame selle;
pane elemendile 4V vooluga ca 200mA, selleks on vaja reguleeritud laadijat. Kui elemendi pinge tõuseb 3,6 V-ni - element töötab, probleem on teistes elementides või juhtahelas.

Kruvikeeraja patarei uuendamine on saadaval peamiselt Ni - Cd akude jaoks, kuid tavaliselt on need kõige levinumad kodumajapidamises kasutatavate kruvikeerajate puhul.

Niisiis, kuidas kruvikeeraja akut taaselustada? Seda tüüpi akude jaoks on kahte tüüpi "elustamist":

Tihendamise või kokkusurumise meetod (see töötab juhtudel, kui elektrolüüt on endiselt saadaval, kuid maht on kadunud);
"Püsivara" pinge ja vool on suurem kui nimiväärtus. See meetod võimaldab teil mäluefekti kõrvaldada ja kuigi mitte täielikult, kuid taastada kaotatud võimsus.

See meetod on näidatud allolevas videos.

Märge. Reeglina on nikkel-kaadmiumaku puhul peamiseks võimsuse kaotuse põhjuseks elektrolüüdi keemine ja kui see on kriitiliselt madal, ei aita ükski "püsivara".

See meetod, kui selle tulemus on positiivne, ei lahenda elementide rikke probleemi. Pigem lükkab see ainult kasutuskõlbmatuks muutunud väljavahetamist edasi ja edaspidi on vaja veel Makita kruvikeeraja või mõne muu aku remontida.

Kruvikeeraja akuelementide remont ja vahetus

Rohkem tõhus viis kruvikeeraja patareide remont - meie poolt tuvastatud defektsete elementide vahetus.

Remondi teostamiseks vajame kas akut - "doonorit", milles mõned elemendid on heas seisukorras, või uusi "pankasid". Nende ostmine pole keeruline, isegi Internetist leiate hõlpsalt kümmekond kauplust, mis on valmis neid kaupu posti teel saatma. Hind eriti ei hammusta, näiteks 2000 mAh mahutavusega nikkel-kaadmiumelement maksab 100 rubla ringis.

Märge. Uue elemendi ostmisel veenduge, et selle mahutavus ja mõõtmed ühtiksid kohalike elementidega.

Vajame ka jootekolvi, madala korrosiooniga räbustit (eelistatavalt piiritusräbusti kampolil) ja tina. Me ei räägi punktkeevitusest, kuna aku ühekordseks remondiks pole vaevalt vaja seda osta või kokku panna ...

Asendamises endas pole midagi keerulist, eriti kui on vähemalt mingi jootmise kogemus. Fotodel on kõik piisavalt detailselt näidatud, vigase elemendi lõikasime ära, selle asemele jootsime uue.

On vaja märkida mitmeid nüansse:

jootekolbiga jootmisel proovi jootma kiiresti, et aku ei kuumeneks, sest. oht seda rikkuda;
võimalusel teosta ühendus natiivsete plaatide abil või kasuta sama suurusega vaskplaate, see on oluline, kuna laadimisvoolud on suured ja kui ühendusjuhtmete ristlõige on vale, siis kuumenevad need vastavalt termistori kaitse töötab;
mitte mingil juhul ärge ajage aku plussi miinusega segi - ühendus on jada, mis tähendab, et eelmise purgi miinus läheb uue purgi plussile ja uue miinus läheb plussile. järgmine.

Pärast uute elementide jootmist on vaja "pankade" potentsiaalid võrdsustada, kuna need on erinevad. Viime läbi laadimis- / tühjendustsükli: paneme selle laadima kogu öö, anname sellele päeva jahtumiseks ja mõõdame elementide pinget. Kui tegime kõik õigesti, on pilt umbes selline: kõigil elementidel on sama multimeetri indikaator, vahemikus 1,3 V.

Järgmisena jätkame aku tühjendamist, sisestame aku kruvikeerajasse ja laadime selle "täielikult". Peaasi, et kruvikeerajat ennast säästa, vastasel juhul peate ka selle parandama. Toome täieliku tühjenemiseni. Kordame seda protseduuri veel kaks korda, s.t. laadida ja täielikult tühjendada.

Tuleb märkida, et "mäluefekti" kustutamise protseduur tuleks läbi viia iga kolme kuu tagant. See viiakse läbi analoogselt ülaltoodud koolitusega.

Selline mitte eriti keeruline protseduur pikendab teie kruvikeeraja eluiga, vähemalt seni, kuni peate selle uue vastu vahetama.

Tere kõigile! Täna puudutan ehituse ja suvilate teemat. Ma ütlen teile, kuidas kruvikeeraja akut oma kätega parandada või taastada. Pean ütlema, et kruvikeeraja on väga mugav asi. Laadis aku ja jookseb ilma, et juhtmed siin-seal väänduks. Ainult aja jooksul muutub selline krutilka üha vähem. Selle põhjuseks on kaotus aku mahutavus. Nende kohta ja arutatakse.

Kuidas on kruvikeeraja

Siin on kõik üsna lihtne. Lihtsaim kruvikeeraja koosneb plastikust korpusest, akust (1), kiirusregulaatorist (2), plastikust nupust (3), mootorist (4), käigukastist (5) ja padrunist (6).

Kruvikeeraja aku sisemus

Aku sees on kruvikeeraja väga lihtne. Akupangad ühendatakse omavahel metallfooliumiga punktkeevituse abil järjestikku. Lihtsamal juhul lõpeb kõik libisevate kontaktidega.

Keerulisematel akudel on laadimis- ja tühjenduskontrollerplaadid, mis jälgivad purkide temperatuuri. Enamasti paigaldatakse sellised plaadid liitium-ioonaku sektsioonidega kaubamärgiga kruvikeerajatesse.

Akuelementide tüübid

Viimase 20–30 aasta jooksul on välja töötatud palju kaasaskantavate akude tehnoloogiaid: Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion, Li-Pol, Al-Ion, Li-S, Mg-S, Li-O2, LiFePO4 ja isegi liitium-nanofosfaat. Mõelge neist kõige populaarsematele.

Nikkel-kaadmium akud

See on kõige populaarsem aku sektsioonide tüüp .

Eelised: need on odavad ja töötavad hästi ka miinuskraadides. Samuti ei karda nad selles asendis tühjendamist ja ladustamist.

Puudused: Kaadmium on mürgine ja need akud tuleb utiliseerida spetsiaalsel viisil. Seal on isetühjenemine ja mäluefekt, madal erimahutavus.

Nikkel-metallhüdriid akud

Nikkelmetallhüdriidi omad on küll veidi kallimad, aga üldiselt on need taseme poolest umbes samad, ehk veidi paremad kui nikkel-kaadmiumi omad.

Eelised: mittetoksiline, vähem mäluefekti ja isetühjenemist, rohkem laadimis-/tühjenemistsüklid.

Puudused: suhtes tundlikum negatiivsed temperatuurid, kardavad ladustamist tühjenenud olekus - nad kaotavad mahutavuse.

Li-ion akud

Liitiumioonakusid kasutatakse üha enam kruvikeerajates, isegi eelarveklassis.

Eelised: mäluefekt puudub - saate laadida ja tühjendada igal ajal, suur maht väiksemate mõõtmetega, väike isetühjenemine, suur number laadib/tühjendab.

Puudused: kõrge hind, ülekuumenemise oht intensiivse laadimise ja tühjenemise ajal.

Liitiumpolümeer akud

Seni on liitium-polümeerakusid kruvikeerajates vähe kasutatud, kuid tehnika arenguga hakatakse neid sinna suure tõenäosusega suures koguses panema.

Eelised: suurem maht ja väiksemate mõõtmetega kui Li-ion, võib olla mis tahes kujul, pinge püsib tühjenemise ajal paremini, madal isetühjenemine.

Puudused: kõrge hind, küte töö ajal ja tuleoht.

Akuelementide taastamine

Siin annan ma meister Sergei loo nikkel-kaadmium kruvikeeraja aku taastamisest. Omanik hakkas kurtma elektrikruvikeeraja lühikese tööaja ja selle üle, et “aku ei pea vastu”. Akukorpuse lahti võtmine näitas, et Liangilt on 1000 mAh tehases Ni-Cd purgid.

Taastama Ni-cd aku piisav lihtsal viisil. On vaja teha mitu sügava tühjenemise ja laadimise tsüklit. Sellistes äärmuslikes režiimides hakkavad tööle raskesti ligipääsetavad aku laetuse kogunemiskohad, mille tootlikkus on mäluefekti, töötingimuste kuritarvitamise või ladustamise tõttu halvenenud.

Sellised probleemid ei piirdu ainult kruvikeerajatega. Akutoitel RC mudelite tööstus on juba ammu lahendanud automaatse tühjenemise/laadimise probleemid. Selleks on spetsiaalsed laadijad.

Meister Sergeil oli Vista Power AK610AC. See on laadija, mille funktsioon on laadida võimsusega 90W ja tühjendada 20W koormusele. See on suurepärane puuteekraaniga professionaalne seade! Seda võib leida Avitost hinnaga umbes 5000 rubla.

Selle asemel laadija võite kasutada midagi hiinalikumat, näiteks hinnaga umbes 2000 rubla.

Parim on alustada aku tsüklilist taastamist aku sügava tühjenemisega ja seejärel kohe laadida.

Pärast esimest tsüklit oli tühjenemise ajal maht 707 mAh ja laadimisel 879 mAh. Nagu näha, on võimsus vähenenud 30% võrreldes tootja deklareerituga.

Teine tühjendus-/laadimistsükkel näitas numbreid 781 mAh / 937 mAh. Nagu näete, on see 10% rohkem kui eelmised väärtused.

Kolmas aku laadimise tsükkel näitas väikeseid kõrvalekaldeid eelmisest teisest laadimisest. Seetõttu sellest piisab. Kui näete oma akudel, et mahutavus kasvab, võite jätkata.

Praktiline omanik, nagu keegi teine, mõistab, kui mugav ja tõhus on eraldiseisev käeshoitav elektritööriist. Professionaalne ehitaja, kes tegeleb peamiselt viimistlustööd, ilma kruvikeerajata ja ei saa üldse hakkama. aku ja mis tahes tüüpi aku hakkab teatud aja pärast oma energiapotentsiaali kaotama. Uue aku ostmine pole odav. Aga kes ütles, et kruvikeeraja aku taastamine on põhimõtteliselt võimatu? Mis takistab kaubamärgiga modifikatsiooni omanikul kallite akude pealt kokku hoida? Tõenäoliselt ei üllata vastuse universaalsus. Teadmatus. Teemat arendades märgime: see on võimalik! Artikli materjal aitab teil lahendada aku "globaalse vananemise" probleemi. Tasub lugeda, kuidas ja mida teha.

"Pangad", mis ei hoia raha

Kruvikeeraja aku taastamisest rääkides ei saa mainimata jätta, et antud ehitustööriistaga varustatud akud võivad olla erinevad. spetsifikatsioonid. Sageli mängib selline jõuallika "energia individuaalsus" töö ajal olulist rolli. Näiteks madala temperatuuriga töötingimustes tuleks eelistada nikkel-kaadmiumakusid. Seevastu nikkel-metallhüdriidtüüpi akud on kasutamisel vastupidavamad ja suhteliselt suure mahutavusega. Vahepeal on liitium-ioonakusid laialdaselt kasutatud. seda tüüpi ja ei vaja üldse hooldust, puudub "mäluefekt" ja mis kõige tähtsam - suure mahutavusega on akude "energiapangad" kompaktsemad kui "konkurentidel".

Kruvikeeraja aku taastamine läbi külmumise

Tõenäoliselt on teie elektritööriist varustatud nikkel-kaadmiumakuga. Kuna seda tüüpi aku (selle artikli kontekstis) on kõige levinum. See on ainus põhjus, miks meie materjal on pühendatud sellele konkreetsele akutüübile. Alltoodud soovitused kehtivad aga metallhüdriidi energiaallikate kasutamisel. Niisiis, protseduur on järgmine:

Pakitud akusse (täielikult tühjaks!) Asetage sügavkülma.
10-12 tunni pärast eemaldage aku külmikust.
Jätke aku mõneks tunniks laadima.
Siis peate aku "maandama". Laske toimida, kuni anumates olev energia otsa saab.
Korrake kirjeldatud protseduuri 2-3 korda.

Aga mis siis, kui selline kruvikeeraja aku taastamine ei õnnestunud täielikult? Sel juhul peaksite kasutama probleemi terviklikku lahendust, mille kohta saate teada järgmistest jaotistest.

Autonoomse toiteallika kereosa lahtivõtmine

Pärast seda, kui olete veendunud, et mitu aku sügava laadimise / tühjenemise tsüklit pole andnud positiivne tulemus, ja aku tühjeneb endiselt kiiresti, järgige samm-sammult stsenaariumi. Näiteks võtke Makita kruvikeeraja aku.

Enne tegeliku lahtivõtmise protsessi alustamist
Mahtuvuslike akuelementide juurde pääsemiseks peate lahti keerama mõned kinnituskruvid.
Mõnel juhul on vaja korpuse konstruktsiooniosade ristmikul ettevaatlikult praguneda.

Tähelepanu: viimase demonteerimisvõimaluse rakendamisel ärge kasutage liigset füüsilist jõudu, kuna aku korpuse plastik võib deformeeruda. Pidage meeles: pärast "restaureerimistööd" peab konteiner kindlalt oma kohale istuma.

Otsige "nõrga lüli": ebaõnnestunud "panga" tuvastamine

Niisiis, Makita kruvikeeraja aku koosneb mitmest järjestikku ühendatud akust. Peaaegu kõigis sellistes seadmetes kasutatakse aga standardahelat (kui ühe konteineri positiivne kontakt on ühendatud järgmise "purgi" miinusega). Loomulikult viitab see autonoomselt töötavale elektritööriistale. Niisiis, toimingute algoritm:

Mõõtke multimeetri abil metoodiliselt kõiki "energiatorustiku" elemente.
Et mitte segadusse sattuda - ärge muigake, sest kruvikeerajate nikkel-kaadmiumpatareid (18 volti) koosnevad tavaliselt 15 järjestikku ühendatud kondensaatorist, - tehke tavalise pliiatsiga igale "pangale" märkmeid "tegeliku" pinge kohta.

Tähelepanu: mõõtmisel peaksite kasutama lihtsat seadet, mis koosneb kahest juhtmest ja mille koormustakistus on 0,5 oomi. Selle tulemusena saate kõige usutavamad andmed kaasatud akude oleku kohta.

Ühendage "koormus", et kontrollida konteinerite väljastatud väärtusi.
Madalaima reitinguga element tuleb asendada toitesüsteemi teadaoleva töötava komponendiga.
Tuleb märkida, et 0,5-0,7 V kõrvalekalle normist loetakse kriitiliseks.

Sunnitud taganemine: aku energiafunktsioonid

Nagu te juba aru saite, ei erine kruvikeeraja akuseade. Ühendatud akude jadalülitusel võib aga olla lisakomponent paigaldatud termistori (soojusanduri) näol, mille põhimõte on avada laadimisahel hetkel, kui temperatuur jõuab kriitilise piirini – ülekuumenemine. Samal ajal tuleks aku parandamisel arvestada elektritööriistas kasutatava aku võimsusega ning järgida ka tüüpilist paigutust.

Teisisõnu, piisavalt võimsad kruvikeerajate akud (18 volti – väga levinud standard) on tavaliselt kokku pandud viieteistkümnest nikkel-kaadmiumelemendist. Iga üksiku võimsuse energiapotentsiaal on 1,2 V. Kui seade on varustatud liitiumioontüüpi akuga, koosneb 18-voldine aku viiest elemendist nimiväärtusega 3,6 V. Selle tulemusena on Li -ioonakud on kompaktsemad ja kergemad kui varasemate tehnoloogiate akud.

Ebaõnnestunud aku asendamise protsess

Terava noaga (skalpell on ideaalne), "lõigake" rikkis anumalt ära kontaktplaadid "+" ja "-".
Kodumajapidamises kasutatava jootekolbi ja madala sulamistemperatuuriga joodisega lisage aku üldisele "energiatorustikule" uus mahtuvuslik element.
Uue konteineri paigaldamisel jälgige polaarsust.

Tähtis: ärge kuumutage korpust jootmisel üle. Kasutage spetsiaalseid happe- ja katalüütilisi vooge.

Kruvikeeraja aku kokkupanek ja esmane laadimine

Pärast defektsete elementide väljavahetamist kontrollige hoolikalt jootepunkte.
Paigaldades aku "kimbu" kaitsemahutisse, ärge unustage isoleerivaid substraate, mis kaitsevad elemente lühise hetkest.
Liimige või keerake korpuse ühenduskohad ettevaatlikult kinnituskruvidega kokku.

Pole vahet, millise kruvikeeraja aku (Interskol, Makita või Bosh) taastasite. Peaasi, kui hästi sa energiaseadme kokku panid. Kuna kõik väiksemad vead paigaldamise ajal, olgu selleks kehavahe, "näritud" traat või kontaktplaatide vale asetus, võivad kõik teie jõupingutused tühistada. Alles pärast seda, kui olete visuaalselt veendunud, et kõik on õigesti kokku pandud, peate "uue" aku täielikult tühjendama. Kruvikeeraja (12V) aku saab väga kiiresti tühjaks, kui selle täis laadida. Järgmisena peate tegema 2-3 sügavat laadimis-/tühjenemistsüklit. Väärib märkimist, et sellist ennetamist tuleks läbi viia vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Boonusena võtke kasutusele mõned väärtuslikud näpunäited, ehk aitavad need teid energiaprobleemide lahendamisel:

Ärge muretsege, kui teie aku on liitiumioontüüpi. On ebatõenäoline, et saate seda taastada.
Traditsiooniline nikkelkaadmiumaku võite alati "tõugata", kui napib rohkem kõrgepinge. Kuid enne selliste drastiliste meetmete kasutuselevõttu on vaja seda "reinkarnatsiooni" elektrilist küsimust üksikasjalikumalt uurida.
Te ei pruugi teada, kuid traditsioonilist tüüpi akut, milleks on nikkel-kaadmiumaku, ei saa laadimisega ühendada, kui selle võimsustel on piisav energiapotentsiaal. Vastasel juhul ei saa aku "mäluefekti" laastavaid tagajärgi lihtsalt vältida.

Järelsõna asemel

Interskoli kruvikeeraja vene aku ei ole kvaliteedi poolest halvem kui kaubamärgiga kolleegid. Kodumaiste akude hind on aga liialdamata õrn. Neile, kes pole oma võimetes kindlad, kelle jaoks on "lihtsam" osta uus aku kui vana taastada, on see valik. Sellegipoolest tuleb juhul, kui energiamahuti konstruktsiooniosal on eksklusiivsed vormid (sooned, klambrid ja spetsiifilised painded), pühendada paar minutit oma hinnalisest ajast tehnilisele loomingule. Kuna "native" puhul võib olla vaja aku uuesti pakkida. No kuidas on lood kruvikeerajaga ja mida tuleb teha, kui aku mingil põhjusel ei lae pikk seisakuaeg tühjenenud olekus, teate juba. Tõhusaid taastumismeetodeid teile ja ärge unustage turvalisust - teie ja teie ümber!