Główne punkty pracy z płytami gipsowo-kartonowymi. Sekrety i niuanse Praca ze ścianami z płyt kartonowo-gipsowych zrób to sam

Ten materiał arkuszowy jest obecnie najpopularniejszy do okładzin wewnętrznych przegród, a montaż ściany z płyt gipsowo-kartonowych jest najprostszy i najbardziej produktywny w budownictwie. Dlatego warto bardziej szczegółowo zastanowić się, jakie okładziny ścienne z tego materiału są.

Układ pokoju

Pierwszy krok przed startem Roboty budowlane, to układ pokoju. Jeśli zostanie podjęta decyzja o montażu płyt kartonowo-gipsowych w celu wykończenia powierzchni, należy wziąć pod uwagę kilka punktów.

Standardowe wymiary arkuszy tego materiału to 1200 - 1300 x 2500 - 4800 mm przy grubości od 6,5 do 24 mm. Jednocześnie niemal każdy rozmiar ma spełniać swoje specyficzne zadanie.

Aby zmniejszyć pracochłonność pracy, zmniejszyć zużycie elementów złącznych i zmaksymalizować efektywne cięcie materiału, dane te należy wziąć pod uwagę przy planowaniu pomieszczenia. Na przykład wysokość sufitu uważa się za wygodną na poziomie 2,5 metra, co odpowiada rozmiarowi prześcieradła. Często ten parametr przyjmuje się jako 2,53, poniżej wskażemy powody. Podobnie szerokość pomieszczenia jest pożądana jako wielokrotność całkowitej liczby arkuszy. Lub wielokrotność połowy rozmiaru, wtedy cięcie materiału będzie optymalne.

Przy określaniu wielkości pomieszczenia należy również wziąć pod uwagę grubość ścian wewnętrznych i przegród, ponieważ czynnik ten wpłynie również na cięcie materiału. Oznacza to, że przechodzimy do głębszego szczegółu - określenia wymiarów skrzynki i doboru materiałów do jej wykonania. A za każdym takim szczegółem kryje się intensywność pracy i koszty finansowe.

Rodzaje płyt kartonowo-gipsowych

W oparciu o właściwości określone przez twórców takich materiałów budowlanych, GKL dzieli się na następujące typy:

zwykła płyta gipsowo-kartonowa. Składa się z warstwy ciasta gipsowego i obustronnej powłoki kartonowej, stosowanej do wykańczania pomieszczeń o wilgotności w granicach normy. Jest szeroko stosowany ze względu na wygodę obsługi, dobrą obrabialność, lekkość i ekonomiczność;
GKL o właściwościach ognioodpornych. Wygodny w zastosowaniu do pomieszczeń gospodarczych takich jak kuchnie letnie oraz inne lokale niemieszkalne. Można stosować w pobliżu grzejników, pieców i kominków;
odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa, umożliwiająca jej zastosowanie w pomieszczeniach o dużej wilgotności - wanny, łazienki, łazienki i inne. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków jest chroniony przed działaniem grzybów i pleśni. Idealny do wykończenia domy wiejskie gdzie wilgotność jest zwykle wyższa niż w mieszkaniach miejskich;
ogień - materiał odporny na wilgoć, który jest prawie uniwersalny.

Zgodnie z przeznaczeniem płyty gipsowo-kartonowe dzielą się na następujące kategorie:

łukowaty - o grubości do 6,5 mm, pozwalający na duże odkształcenia w kilku płaszczyznach jednocześnie, takie właściwości nadają mu również dodatki wzmacniające o strukturze włóknistej;
sufit - grubość do 9,5 mm, lekka konstrukcja;
ściana - do dekoracji ścian i montażu przegród o grubości 12,5 mm.

Przy tej najbardziej popularnej grubości waga standardowego arkusza o wymiarach 1,2 x 2,5 metra wynosi 30 kg.

Narzędzie do suchej zabudowy

Materiał nie posiada wysokich właściwości mechanicznych i można go łatwo obrabiać prostym narzędziem. W takim przypadku możesz użyć następującego narzędzia:

piła - piła do drewna. Cel - cięcie płyt kartonowo-gipsowych na części podczas instalacji;
piła tarczowa - do wykonywania długich prostych cięć podczas cięcia;
wyrzynarka elektryczna - piłowanie części o złożonym kształcie zgodnie ze znacznikami;
nóż budowlany - przycinanie krawędzi części po piłowaniu;
taśma miernicza - pomiary podczas znakowania i cięcia;
pion konstrukcyjny - kontrola położenia blachy w przestrzeni podczas montażu;
poziom stolarki - ten sam;
wiertarka elektryczna - wiercenie otworów pod łączniki;
śrubokręt - montaż łączników podczas mocowania części płyt kartonowo-gipsowych, montaż ramy z profili metalowych;
zestaw szpatułek, w tym wąskie, średnie, szerokie, kątowe metalowe i gumowe;
pędzel malarski - do nakładania podkładu;
wałek piankowy - w tym samym celu;
dysza na wiertarce do mieszania suchych mieszanek;
papier ścierny nr 4 lub nr 5;
pojemnik do mieszania.

Jest to główny zestaw narzędzi, za pomocą których wyrównywanie, gruntowanie i ozdobne wykończeniaściany z płyt kartonowo-gipsowych.

Ponadto będziesz potrzebować materiałów:

podkład - w celu wzmocnienia powierzchni ścian;
szpachlówka akrylowa - naprawa i przygotowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych do położenia głównej warstwy wyrównującej;
taśma - sierp z włókna szklanego;
łączniki do płyt kartonowo-gipsowych - wkręty samogwintujące o specjalnym kształcie;
izolacja do układania pod płytami gipsowo-kartonowymi podczas budowy przegród w celu izolacji i izolacji akustycznej;
GKL o różnych rozmiarach, w tym o grubości 6,5 mm - do tworzenia przestrzennych form części; grubość 9,5 mm - do sufitów; Grubość 12,5 mm - do okładzin ściennych, do grubości 24 mm - do podłóg z suchym jastrychem.

Montaż ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Aby zbudować ścianę z tego materiału, najpierw musisz zbudować dla niej podstawę - metalową lub drewniana rama do płyt kartonowo-gipsowych. Wybór materiału na ścianę nie jest bezczynnym pytaniem. Mając pozorną zaletę wykorzystania drewna, deweloper napotyka tutaj wiele trudności związanych z właściwościami materiału:

potrzeba antyseptycznego leczenia każdej części, co pomoże pozbyć się ryzyka rozwoju chorób gnilnych lub grzybiczych. Obróbka ogniowa, zwłaszcza jeśli wewnątrz ramy zostanie ułożona ukryte okablowanie co zdarza się najczęściej. Oprócz obróbki drewna instalację elektryczną należy umieścić w elastycznym wężu karbowanym wykonanym ze specjalnych materiałów;
staranny dobór materiału na podstawie prostoliniowości i braku odkształceń śrubowych;
zmiana wielkości części z wahaniami wilgotności w pomieszczeniu, co jest szczególnie ważne w przypadku budynków podmiejskich z okresowymi wizytami, co powoduje wypaczenie ramy i pęcznienie powierzchni ściany.

Wszystkie te trudności będą nieuchronnie wymagać, oprócz kosztów materiałowych, także dużej ilości czasu.

Wszystkie te niedociągnięcia są pozbawione metalowe ramki wykonane ze stali ocynkowanej w formie giętych profili perforowanych.

Produkowanych jest kilka ich typów, przeznaczonych do wykonywania różnych elementów konstrukcyjnych:

Profile sufitowe zwane CD wraz z wymiarami Przekrój 60 x 27 mm.
Profile prowadzące sufitowe CW 28 x 27 mm.
Stojak, UD - 50 x 50, 75 x 50 i 100 x 50 mm.
Profile prowadzące o wymiarach 50 x 40, 75 x 40, 100 x 40 mm.

Standardowa długość prowadnic profilowych wynosi 3 metry, sufitu i regału - 3 lub 4 metry.

Jako części pomocnicze produkowane są wieszaki proste w kształcie litery U do łączenia profili sufitowych i CD.

Ponadto prawdopodobnie będziesz potrzebować profili do ościeżnic narożnych i ewentualnie łukowych.

Metalowa rama profilowa do ściany zaczyna się od zaznaczenia jej położenia. Wykonuje się go na podłodze, a następnie przenosi na sufit za pomocą pionu i sznurka malarskiego, który zapewni ścisłą pionowość konstrukcji.

Montaż ściany lub przegrody należy rozpocząć od wykonania ościeżnicy z wykorzystaniem profili UW i prowadnic CW.

Mocowanie części podstawowych należy wykonywać w odstępach co najmniej 60 cm.

Dobierając rozstaw regałów należy pamiętać, że wymiary płyty gipsowo-kartonowej są wielokrotnością 600 mm, dlatego regały dobiera się kierując się tym parametrem. Uwaga! W miejscu drzwi na podłodze musisz rozbić ramę.

po jednej stronie ramy należy rozciągnąć folię paroizolacyjną, do której zastosowano folię polietylenową o grubości około 200 mikronów. Naciąga się go na ramę i mocuje taśmą konstrukcyjną;
musisz zrozumieć, jak naprawić arkusz płyty gipsowo-kartonowej. Ważny! Aby wykonać tę pracę, stosuje się wkręty samogwintujące o specjalnej konstrukcji.
Zwróć uwagę na kształt łba śruby. Pozwala, bez niszczenia powierzchni powłoki, zamocować blachę na równo.
w podobny sposób zamontować pozostałe części poszycia ściany z jednej strony, wykonując wycięcie pod drzwiami;
otwory pomiędzy stojakami należy wypełnić izolacją, która jednocześnie pełni funkcję urządzenia dźwiękoszczelnego. W przeciwnym razie podwójna pusta ściana będzie działać jak rezonator, wzmacniając dźwięki. W tym celu stosuje się różne materiały, zarówno płyta (min-slab), jak i walcowana, taka jak isover, urządzenie izolacyjne składające się z więcej niż 2 warstw będzie wymagało zastosowania trójwymiarowej ramy. Izolacja ścian i urządzenie wygłuszające sprawią, że życie będzie całkiem wygodne;
przed poszyciem drugiej strony ramy należy zainstalować drugą warstwę paroizolacji, działając w taki sam sposób, jak w przypadku pierwszej strony;
Płyty gipsowo-kartonowe są wszyte na paroizolację za pomocą śrub o średnicy 6 lub 8 mm. Ich montaż odbywa się z krokiem co najmniej 250–300 mm. Dlatego wykonanie tej operacji ręcznie za pomocą śrubokręta nie jest możliwe, nie można obejść się bez śrubokręta.

Uwaga! Cięcie ocynkowanych profili ramowych należy wykonywać ręcznie za pomocą piły miotłowej. Użycie ręcznej szlifierki wypala warstwę ochronną, następnie metal w tym miejscu będzie aktywnie korodował. Po cięciu powierzchnię czołową należy pomalować specjalną farbą ochronną składającą się w 85% z drobno zdyspergowanego metalicznego cynku.

Wyrównanie ścian za pomocą płyt kartonowo-gipsowych

Często podczas budowy lub remontu zaplanowanie powierzchni ściany lub przegrody jest znacznie łatwiejsze przy użyciu GKL niż przy użyciu tynku. Zwykle odbywa się to również za pomocą ramy, gdy płyta gipsowo-kartonowa jest mocowana do ściany na profilu. Przed przymocowaniem profilu do ściany należy wyznaczyć punkt jego najbliższego położenia względem ściany i zamontować prowadnice podłogowe i sufitowe. Wtedy montaż stojaków nie sprawi problemów, ponieważ wszystkie są już konstrukcyjnie oddalone od ścian.

W wyniku wykonanych prac uzyskuje się gładką ścianę i pozostaje jedynie przygotować jej powierzchnię do nałożenia powłoki wykończeniowej.

Istnieje sposób na wyrównanie ściany płytą gipsowo-kartonową bez ramy. Należy zauważyć, że jakość powierzchni podłoża musi być wystarczająco wysoka. Przed przymocowaniem płyt kartonowo-gipsowych do ściany bez profili należy ostrożnie usunąć wszystkie występy, które mogą w tym przeszkadzać. Technologia instalacji może być następująca:

przymocuj kawałek płyty gipsowo-kartonowej do ściany i wywierć otwory montażowe. Jednocześnie na powierzchni podstawy pozostaną ślady wiertła, które będą znakami otworów montażowych;
usuń część i wywierć otwory do montażu plastikowych wkładek, korzystając z tych znaków;
nałożyć na ścianę zaprawę cementową lub gipsową, wypoziomować pacą grzebieniową. Możesz także użyć kleju poliuretanowego;
zainstaluj część na miejscu, przymocuj ją śrubami.

Wiedząc, jak przykleić płytę gipsowo-kartonową do ściany, z łatwością poradzisz sobie z resztą elementów powłoki.

Szpachlówka powierzchniowa

Do ostatecznego przygotowania płaszczyzny ścian do powłoki wykończeniowej stosuje się jej wykończenie szpachlą. Robi się to w ten sposób:

podkład o zalecanym składzie, klejenie narożników i połączeń sierpem;
nałożenie warstwy podstawowej szpachli, po wyschnięciu przeszlifowanie;
wykończenie powierzchni kompozycją wykończeniową szpachli, suszenie, szlifowanie;
dokładne oczyszczenie powierzchni ścian i całego pomieszczenia z kurzu;
grunt wykończeniowy ścian do ostatecznej powłoki.

Wiedząc, jak wykonać ścianę z płyt kartonowo-gipsowych, każdy programista może samodzielnie wykonać to zadanie. Konieczne jest jedynie prawidłowe wykorzystanie otrzymanych tutaj informacji.

Jednocześnie zaproszeni eksperci wykonają tę pracę w cenie od 600 do 800 rubli za metr kwadratowy. Jednak w każdym razie - powodzenia!

Pracę z płytami gipsowo-kartonowymi można wykonać bez interwencji profesjonalnych budowniczych. Częściej do niezależna decyzja do zadań budowlanych uciekają się właściciele prywatnego domu. W końcu naprawy w takim domu robią wrażenie i kosztują całkiem grosza. A niezatrudnianie pracowników pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

Technologia obsługi płyt kartonowo-gipsowych (GKL) jest inna. Zależy to od warunków panujących w pomieszczeniu i cech budowanego obiektu. Naprawa z wyrównaniem ścian ma dwie opcje rozwoju wydarzeń. W pierwszym przypadku arkusz spoczywa na kleju, który mocuje płytę gipsowo-kartonową do ściany. W drugim przypadku manipulacje wyglądają na bardziej skomplikowane, będziesz potrzebować konstrukcji specjalnej ramy.

Podstawa ramy

Częściej stosuje się metodę ramy, jeśli nie jest konieczne wyrównywanie ścian, ale utworzenie dekoracyjnej przegrody, ponieważ konstrukcja ramy kradnie przydatne centymetry w domu.

Sufit jest również pokryty płytą gipsowo-kartonową. Za pomocą materiału powstają złożone konstrukcje. Rezultatem jest renowacja z unikalnym wykonaniem projektowym.

Remont domu zaczyna się od planowania. Jeśli zakłada się wyrównanie ściany, tutaj można obejść się bez rysunków i skomplikowanych obliczeń. Wymagane jest jedynie obliczenie materiałów. Sufit wielopoziomowy będzie wymagał znacznego wysiłku, dlatego zaleca się dokładne rozważenie każdego elementu projektu, metod montażu, konstrukcji konstrukcji i materiałów do obróbki.

Wybierając materiały, należy natychmiast wziąć pod uwagę właściwości płyt kartonowo-gipsowych i dokonać wyboru.

Na rynku dostępne są arkusze następujących typów:

Standard - opcja dla gatunki proste prace (GKL);
Wilgotność - do pomieszczeń o podwyższonym wskaźniku wilgotności (łazienka, kuchnia), oznaczona jako GKLV;
Ognioodporne - do pomieszczeń wymagających specjalnego podejścia ochrona przeciwpożarowa(GKLO);
Uniwersalny - materiał łączy w sobie właściwości blachy ogniotrwałej i odpornej na wilgoć (GKLVO).

Asortyment płyt kartonowo-gipsowych

Co przydaje się w pracy

Praca z płytami gipsowo-kartonowymi wiąże się z koniecznością zbudowania ramy. Metalowy profil tworzy „szkielet”, który następnie jest osłonięty blachą. Aby rozpocząć naprawę, należy zaopatrzyć się w prowadnice / stojaki w wymaganej ilości.

Lista powinna zawierać:

CD - element główny (60x30 mm);
UD - produkt pomocniczy (30x30 mm);
UW i CW to dodatkowe elementy regałów i szyn, które są niezbędne w przypadku, gdy naprawa obejmuje budowę przegrody.

Dodatkowo powinieneś otrzymać:

Wkręty samogwintujące do płyt kartonowo-gipsowych;
taśma wzmacniająca;
Kołki do mocowania do ścian i sufitów;
materiał termoizolacyjny;
Szpachlówka gipsowa;
Elementarz;
Suchy skład kleju(jeśli naprawa zakłada wyrównanie ścian i sufitu w domu za pomocą klejowej metody mocowania GKL);
Taśma uszczelniająca;
Wieszaki bezpośrednie.

Przeczytaj także: - etapy pracy ze zdjęciami i filmami, wybór materiału i jego właściwości

Cechy wyrównania ścian

Ściany w domu są głównymi obiektami wpływającymi na każdą naprawę. Wymagają przygotowania przed przystąpieniem do bezpośredniej budowy ramy.

Technologia przygotowawcza krok po kroku wygląda następująco:

Ściany są oczyszczane z kawałków oderwanego tynku.
Powierzchnia pokryta jest podkładem.
Stosuje się kompozycję antyseptyczną.
Do montażu stojaków stosowane są oznaczenia pionowe.

Montaż stojaków

Regały w ramie najlepiej umieszczać w odstępach co 60 cm lub 40 cm, a wskaźniki te są uważane za optymalne podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 120 cm.

Montaż ramy

Przyklejenie taśmy do profili prowadzących w celu wytłumienia hałasu (przyklejana jest strona, którą element mocowany jest do podłogi, sufitu lub ścian).
Montaż profili prowadzących na suficie i podłodze w celu dalszego montażu stojaków (lepiej użyć kołków).
Sprawdzenie zamontowanych elementów pod kątem dokładności umiejscowienia w jednej płaszczyźnie pionowej (stosuje się pion).
Montaż stojaków wewnątrz prowadnic i mocowanie za pomocą noża lub wkrętów samogwintujących.
Mocowanie stojaków za pomocą wieszaków prostych i kołków.
Mocowanie stojaków do wieszaków za pomocą wkrętów samogwintujących (dla dodatkowej sztywności).
Zaginanie występów na zawieszeniach.

Gotowa skrzynia przy ścianie

Układanie okablowania w celu zorganizowania systemu komunikacji.
Ocieplenie ściany domu wełną mineralną.

Materiał izolacyjny należy zaizolować membraną paroizolacyjną. Do przymocowania do ramy będziesz potrzebować dwustronnej taśmy.

Następnie rama jest osłonięta płytą gipsowo-kartonową. Montaż odbywa się od dołu. W zależności od wysokości sufitu wykończenie ramy wymaga manipulacji materiałem. Tutaj z pomocą przychodzi technologia suchej zabudowy.

Pracuj z arkuszami płyt kartonowo-gipsowych

Niezależnie od tego, co zostanie osłonięte płytą gipsowo-kartonową - ściany czy sufity, naprawy w domu przeprowadzane są zgodnie z zasadami. Nawet jeśli dotyczy to pozornie nieistotnych na pierwszy rzut oka niuansów.

Pierwszą rzeczą, przed którą stoi budowniczy, jest cięcie materiału. Arkusze są pod tym względem bezpretensjonalne, ale tutaj zastosowano sztuczkę. Po zaznaczeniu na powierzchni materiału ostry nóż biurowy wzdłuż linii nacięcia. Mocując jedną połowę GKL i dociskając drugą, można łatwo rozbić materiał wzdłuż wykonanego nacięcia.

Instrukcja cięcia materiału

Sufit o złożonej konstrukcji / przegrodzie dekoracyjnej czasami wymaga wykonania elementów kręconych. Do tych celów lepiej jest użyć układanka elektryczna. To narzędzie wycina precyzyjne i kontrolowane detale przez mistrza.

Wyrzynarka elektryczna ustawiona jest na tryb pracy z maksymalną liczbą obrotów. Na arkusz wstępnie nanoszone są odpowiednie oznaczenia. Materiał układa się na powierzchni wygodnej do pracy. Arkusz mocuje się jedną ręką, a drugą wycina się wyrzynarką. Narzędzie jest mocno dociśnięte do GKL.

Jeśli wymagany jest wymyślny wystrój

Figurowy sufit lub wnęka z płyt gipsowo-kartonowych będą doskonałą dekoracją wnętrza. Takie obiekty nie mogą obejść się bez zastosowania specjalnych technologii pracy z materiałem. W niektórych przypadkach, aby uzyskać pożądany kształt, GKL będzie musiał zostać wygięty. Możliwości arkusza pozwalają na wykonanie takich procedur. Ponadto istnieje kilka sposobów zginania produktu jednocześnie.

Metoda obróbki na sucho polega na cięciu arkusza nożem biurowym. Wszystkie linie muszą być do siebie równoległe. Głębokość cięcia nie przekracza 0,6 cm, co pozwoli na zgięcie arkusza, ale nie przecięcie go całkowicie.

Im więcej nacięć zostanie wykonanych, tym ostatecznie większy będzie promień krzywizny. Innymi słowy, częste linie pozwolą ci mocno zgiąć arkusz. Rzadsze nacięcia nieco ograniczą linię zagięcia.

Wzór zgięcia materiału

Praca z płytami gipsowo-kartonowymi na mokro odbywa się poprzez namoczenie materiału. Na arkusz nakłada się wodę, powinna być zimna. Następnie za pomocą wałka kolczastego poddaje się obróbce całą powierzchnię. Jeśli nie masz pod ręką takiego narzędzia, użyj widelca zwilżonego wodą. Rezultatem będą małe otwory, które pozwolą zgiąć produkt. Należy to zrobić ostrożnie.

Jest delikatniejszy sposób. Polega na tym, że arkusz zwilża się i układa na powierzchni tak, aby jego krawędzie zwisały. Za kilka dni sam materiał ugnie się pod własnym ciężarem.

W poniższej recenzji omówiono specyfikę pracy z płytami gipsowo-kartonowymi podczas budowy przegrody:

GKL jako nakładkę można przymocować do metalowej lub drewnianej ramy. Ten ostatni jest rzadko używany, więc nie jest brany pod uwagę. Do mocowania stosowane są śruby hartowane. Zalecany rozmiar łączników to 3-3,5 cm Blachę nakłada się na podstawę ramy i skleja za pomocą wkrętów samogwintujących, łączniki wchodzą dokładnie na środek profilu. Aby dalsza obróbka powierzchni nie sprawiała problemów, łeb wkrętu zagłębia się na głębokość 0,1-0,2 cm.

Krok mocowania - 100-150 mm. Arkusze układa się od końca do końca z minimalną dopuszczalną szczeliną 2-3 milimetrów. Następnie szwy są wypełniane kitem. Podkład jest nakładany wstępnie. Po wyschnięciu wycina się rowki na połączeniach arkuszy, nakłada się sierpową taśmę i nakłada warstwę szpachli.

Pozostaje poczekać, aż wyschnie, zagruntować i ponownie nałożyć szpachlówkę. Tym razem warstwa będzie ostatnią. Wynik przeciera się papierem ściernym, aby wyeliminować nierówności.

W kontakcie z

Płyta gipsowo-kartonowa (GKL) to jeden z najpopularniejszych materiałów do dekoracji wnętrz. Kosztuje stosunkowo niedrogo, trwa wystarczająco długo, można go łatwo i stosunkowo prosto zamontować.Przednia powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych stanowi niezawodną podstawę do wykończenia tynkiem, tapetą, płytek ceramicznych itp. Należy również zwrócić uwagę na nośność konstrukcji płyt kartonowo-gipsowych: przy odpowiednim ułożeniu i zamocowaniu profili i blach są one w stanie wytrzymać ciężar meble drewniane czy nawet hydraulicy. Główną zaletą płyt kartonowo-gipsowych jest łatwość obróbki i montażu. Aby jednak prace zostały wykonane sprawnie, terminowo i przy jak najmniejszym zużyciu materiału, należy dokładnie przestudiować jego właściwości i wybrać najwygodniejszy sposób montażu.

Co to jest GKL

Podstawą płyt kartonowo-gipsowych jest ciasto gipsowe, które w zależności od przeznaczenia materiału arkuszowego jest wzmacniane różnymi składnikami. Przednia i tylna powierzchnia płyty gipsowej oklejona jest specjalną tekturą konstrukcyjną, zabezpieczoną przed wilgocią, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Przy wystarczająco dużej sztywności blachy płyta gipsowo-kartonowa jest materiałem delikatnym, dlatego zaleca się pracę przy niej co najmniej w dwie osoby, nawet jeśli chodzi o wykończenie małych powierzchni.

Należy chronić płyty gipsowo-kartonowe przed niepotrzebnymi obciążeniami i przechowywać je w pozycji poziomej, w skrajnych przypadkach w pozycja pionowa.

Kluczowe cechy pracy z płytami gipsowo-kartonowymi

Konieczne jest wycięcie płyty gipsowo-kartonowej od tyłu, pod linijką i bardzo ostrym nożem. Wysiłek powinien być wystarczający, ale nie więcej - w końcu wystarczy tylko wyciąć karton. Po cięciu arkusz układa się poziomo i łamie wzdłuż linii. Następnie musisz odciąć karton po drugiej stronie arkusza. Aby to zrobić, ten ostatni zagina się do wewnątrz, a nacięcie wykonuje się od dołu do góry jednym płynnym i równomiernym ruchem. Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, cięcie będzie schludne i dokładne.

Do dekoracji ścian zaleca się stosowanie płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm, a do sufitu podwieszanego nadaje się cieńsza blacha. W praktyce wybór materiału opiera się na złożoności i objętości konstrukcji, a także obecności obszarów o niestandardowych kształtach i geometrii. Niezawodność i trwałość konstrukcji zależy bezpośrednio od tego, jak dobrze obliczono obciążenia ramy i materiału arkusza. Standardowa ściana z płyt gipsowo-kartonowych, przy prawidłowym ułożeniu i zamocowaniu profili, wytrzymuje ciężar około 50 kg. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę zarówno obciążenia pionowe, jak i poziome płyt kartonowo-gipsowych - profile wzmacniające są ustawione w tych kierunkach.

Podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi w ten czy inny sposób będziesz musiał użyć drabiny i mini-lasów inne narzędzie. Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe o wymiarach 1200 x 2500 m ważą około 30 kg, więc nie należy ich podnosić samodzielnie, a tym bardziej przenosić. I, rzecz jasna, zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie.

Niuanse przy montażu na profilach metalowych

Jeśli ściany i sufit w pomieszczeniu są nierówne, a właściciel jest gotowy poświęcić użyteczną objętość, najlepsza opcja GKL zostanie zamontowany na konstrukcji profilu. Wykonany jest ze specjalnych profili metalowych, które łączone są ze sobą za pomocą śrub typu krabowego. Podczas tworzenia konstrukcji wykorzystywane są również inne elementy metalowe - zawieszenia, przedłużenia, zaciski, łączniki ramy itp. Ich lista i liczba zależy od cech geometrycznych i funkcjonalnych ramy zainstalowanej w danym pomieszczeniu.

Podczas montażu konstrukcji należy pamiętać, że narożniki w pokojach nie zawsze są proste. Należy jednak zachować kąt prosty, co prowadzi do komplikacji ramy.

Do wykonania prac związanych z montażem i poszyciem konstrukcji do płyt kartonowo-gipsowych potrzebne będą:

poziom linijki;
rurowa poziomica hydrauliczna;
taśma miernicza, ołówek, notatnik;
Śrubokręt;
nożyce do drutu;
narzędzie do gięcia i cięcia metalu;

Na początkowym etapie prac instalacyjnych przeprowadza się oznaczenie, zgodnie z którym zostanie przeprowadzony montaż profili pod GKL. Linia łączenia płyt gipsowo-kartonowych powinna przebiegać pośrodku przodu profilu prowadzącego. Ten ostatni jest ustawiany w odstępach co 40, rzadziej 60 cm, zgodnie ze standardową szerokością materiału arkusza.

Po zaznaczeniu punktów na długości lub szerokości pomieszczenia, w których zostaną zamontowane prowadnice profilowe, na płaszczyźnie sufitu montuje się zawieszenia wzdłuż linii każdego z nich w odstępie 40 - 80 cm. I już do nich, choć bez poziomu, przewodniki są tymczasowo naprawione. Następnie w ten sam sposób należy postępować z profilami poprzecznymi i wzmacniającymi.

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na kleju

Praca z metalową konstrukcją profilową do płyt kartonowo-gipsowych nie jest łatwa, ale nie zawsze jest potrzebna. W niektórych przypadkach wskazane jest zamontowanie GKL na specjalnym kleju:

W razie potrzeby wyrównanie ścian lub sufitów z dużymi dziurami lub nierównościami.
Podczas uszczelniania drzwi i skosy okien po montażu stolarki okiennej lub drzwiowej, a także podczas remontu lub przebudowy lokalu.
Przy wykańczaniu obszarów skomplikowanych geometrycznie, m.in. z nierówną podstawą

Główną zaletą montażu płyt kartonowo-gipsowych na kleju jest niezawodność. Na takiej ścianie można bezpiecznie zawiesić dość ciężkie meble lub przymocować do nich różne elementy wnętrza. Należy również zaznaczyć, że klej dobrze wypełnia puste przestrzenie, co ostatecznie pozytywnie wpływa na parametry akustyczne i termoizolacyjne konstrukcji. Z drugiej strony od momentu sklejenia aż do samego wyschnięcia roztworu kleju konieczne jest ścisłe zamocowanie, co nie zawsze jest łatwe.

Do przygotowania kleju będziesz potrzebować:

sucha mieszanka klejowa;
pojemnik do przygotowania roztworu;
wiertarka z mikserem;
woda.

Aby zaoszczędzić pieniądze, jako mieszaninę klejącą często stosuje się mieszaninę szpachli początkowej i kleju budowlanego PVA. Jednak przy wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności taki klej nie jest zalecany, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo przyjęcia niewłaściwych proporcji, co negatywnie wpłynie na właściwości całej konstrukcji.

Gdy masa klejąca osiągnie jednorodną, wystarczająco gęstą konsystencję do pracy, nakłada się ją na tylną stronę GKL, po czym instaluje się arkusz w przeznaczonym dla niej miejscu i dociska siłą. W takim przypadku należy obserwować poziom poziomy i pionowy, a także liniowość, jeśli instaluje się kilka arkuszy płyt kartonowo-gipsowych jeden po drugim.

W niektórych przypadkach płyty gipsowo-kartonowe można montować bezpośrednio na ścianie głównej za pomocą konwencjonalnych kołków i bez użycia kleju lub metalowej ramy.

Błędy podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi

Przy każdym rodzaju prac budowlanych ważne jest ścisłe przestrzeganie technologii. To ten ostatni gwarantuje jakość i trwałość wyniku budowy lub naprawy. Niestety, dość często niedoświadczeni rzemieślnicy popełniają poważne błędy podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi, co ostatecznie prowadzi do najbardziej katastrofalnych konsekwencji. Czego dokładnie należy unikać tworząc konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych we wnętrzu?

Naruszenie technologii montażu konstrukcji profilu

Być może najczęstszym błędem podczas montażu ramy do płyt kartonowo-gipsowych jest niezgodność zastosowanych profili z ich przeznaczeniem. Zamiast profili typu UW itp. nie można montować profili DC. To samo dotyczy elementów złącznych i wszelkich innych elementów konstrukcyjnych. Ponadto podczas montażu należy dokładnie monitorować jakość mocowania prowadnic, profili poprzecznych, a zwłaszcza wzmacniających.

Zastosowanie nieprzewidzianych technologii cięcia profili

Podczas montażu ramy do płyt kartonowo-gipsowych długość zastosowanych profili metalowych będzie musiała zostać dostosowana w ten czy inny sposób. W żadnym wypadku nie należy tego robić za pomocą piły tarczowej elektrycznej. Przy dużej prędkości obrotowej tarczy tnącej profil będzie się nagrzewał, a cynk w miejscu cięcia wypali się. W przyszłości obszar ten ulegnie korozji, co w efekcie może doprowadzić do osłabienia, a nawet zniszczenia konstrukcji.

Przedłużenie ściany profilowej

Gdy ściany profilu metalowego nie są wygięte, jego nośność zmniejsza się, co prowadzi do naruszenia integralności konstrukcji podczas poszycia lub, co gorsza, po zakończeniu prace wykończeniowe.

Montaż płyt gipsowo-kartonowych tylną stroną na zewnątrz

Największym błędem przy tworzeniu konstrukcji płyt kartonowo-gipsowych jest użycie tylnej strony arkusza zamiast przodu. Jeśli GKL jest ścianą, doprowadzi to do nierówności i niedopasowania krawędzi na styku sąsiednich arkuszy. W przypadku odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej część przednia, która jest specjalnie chroniona przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami, nie będzie w stanie wykonywać swoich funkcji, co doprowadzi do pęcznienia gipsu i nieuniknionego zniszczenia konstrukcji w przyszłości .

Odmowa zawieszenia i celowe osłabienie ramy

Podczas wykańczania skomplikowanych powierzchni często trudno jest naprawić system profili. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że przy wadze jednego standardowego arkusza wynoszącej 30 kg i niewystarczająco niezawodnym montażu ramy, ta ostatnia nie wytrzyma wkrótce. Może się to zdarzyć dosłownie po wykończeniu płyty gipsowo-kartonowej, czyli po dodaniu dodatkowej masy materiałów wykończeniowych.

Złamanie szkieletu

Jeżeli stopień profili jest chaotyczny, ze zbyt szerokimi lub odwrotnie, zbyt wąskimi wcięciami od ścian i od siebie, spowoduje to poważne problemy podczas montażu i dalszej eksploatacji konstrukcji. Ten ostatni może po prostu zwisać i pękać płytę gipsowo-kartonową, co jest niedopuszczalne. Ponadto będziesz musiał oczywiście wykonać więcej pracy, przy dodatkowych kosztach materiałów.

Mocowanie GKL „w rzędzie”

Na liście najpopularniejszych błędów przy montażu płyt kartonowo-gipsowych znajduje się montaż arkuszy w jednym rzędzie. Skutkuje to powstawaniem nierówności na złączach, których nie da się wyeliminować poprzez wykończenie i powstawanie pęknięć na szwach. Aby tego uniknąć, zdecydowanie zaleca się instalację GKL w trybie ciągłym.

DO Roboty instalacyjne należy przystąpić po wszystkich niezbędnych obliczeniach. W procesie produkcji ramy i poszycia materiał arkuszowy konieczne jest sprawdzenie zarówno niezawodności całej konstrukcji, jak i prawidłowego montażu połączeń, zgodności z kątami, poziomami i liniowością.

Szpachlowanie szwów

Niewiele osób lubi perspektywę życia pośród gołych ścian wykonanych z niepozornej szarej lub zielonej płyty gipsowo-kartonowej. Dlatego po montażu należy go przygotować do późniejszego wykończenia. Jeśli właściciel lokalu zamierza pomalować ściany lub przykleić na nich tapetę, trzeba będzie się uporać ze łączeniami. Aby to zrobić, musisz kupić podkład, a także kit gipsowy i siatkę wzmacniającą (serpyanka). Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie śruby, za pomocą których GKL został przymocowany do profili, są wbite równo, a same arkusze są zamocowane całkowicie bezpiecznie.

Miejsca nieoryginalnych (przyciętych) szwów są traktowane podkładem. Niektórzy mistrzowie dodatkowo rozszerzają złącza, jednak prowadzi to do wzrostu zużycia mieszanki szpachlowej gipsowej. Następnie przygotuj roztwór, po czym ostrożnie nałóż go szpachelką wzdłuż linii szwu i na kołpaki śrub. Podczas uszczelniania nieoryginalnych połączeń konieczne jest użycie siatki wzmacniającej. Nakłada się go szpachelką na świeżo wygładzoną zaprawę.

Szpachlowanie ścian gipsowo-kartonowych wykonujemy zawsze po zakończeniu prac przy konstrukcji stropu.

Proste narożniki zewnętrzne zamykane są specjalnym narożnikiem perforowanym, który mocuje się zaprawą. Ta ostatnia, niezależnie od jej umiejscowienia – na styku, łbie śruby czy spoinie pachwinowej – musi być wygładzona i całkowicie zakrywać metal. Układanie rozwiązania w „fale” i „kroki” jest niedozwolone. Po obróbce spoin szpachluje się całą płaszczyznę ściany lub sufitu z płyt gipsowo-kartonowych lub nakłada się specjalny klej, na który przykleja się wybraną przez właściciela pokoju tapetę.

Jeśli zostanie zaobserwowana technologia montażu ramy, jej poszycia i szpachli gipsowo-kartonowej, ściany lub sufit z niej będą wizualnie nie do odróżnienia od zwykłych. Po zakończeniu końcowego cyklu prac wykończeniowych właściciel lokalu będzie mógł już tylko cieszyć się pięknem nowego wnętrza.

Najważniejsze momenty podczas pracy z GKL, wideo

Praca z własnymi ścianami z płyt kartonowo-gipsowych, które można idealnie wyrównać lub wykorzystać do budowy lekkich, trwałych przegród, jest dość przystępna nawet dla początkującego budowniczego. Płyty gipsowo-kartonowe doskonale nadają się do wykańczania betonowych ścian wieżowców i wyrównywania zakrzywionych powierzchni w domach prywatnych. Materiał ten jest w stanie wytłumić wysoką słyszalność z ulicy i dodatkowo zaizolować przegrodę budynku.

Duża przewaga płyt kartonowo-gipsowych nad innymi materiały wykończeniowe jest także fakt, że można z niego tworzyć całe kompleksy wnęk i półek wbudowanych w ścianę, wykonywać oryginalne konstrukcje łukowe.

Przy użyciu tego materiału odbywa się to na dwa sposoby - poprzez przymocowanie płyt kartonowo-gipsowych do skrzyni ramowej lub poprzez przyklejenie GKL do ściany za pomocą specjalnej masy montażowej na bazie gipsu.

Jeśli proces wyrównywania powierzchni zaprawami tynkarskimi wymaga dość wysokich umiejętności, a na ścianach występują duże różnice, a nawet wybitne umiejętności, wówczas pracę z płytami gipsowo-kartonowymi w takim porównaniu można nazwać prostą. Najważniejsze w tym procesie jest prawidłowe i dokładne wykonanie każdego etapu instalacji.

Aby uporządkować ściany bez problemów i trudności, musisz dobrze przygotować się na to wydarzenie, kupując niezbędne materiały i narzędzi, a także po przestudiowaniu instrukcji montażu dla konkretnego projektu.

Przygotowanie powierzchni ścian przed wyrównaniem również nie będzie zbędne, zwłaszcza że nie zajmie to dużo czasu i wysiłku, a przyniesie ogromne korzyści.

Co jest potrzebne do pracy?

Narzędzia do montażu płyt kartonowo-gipsowych

Do montażu konstrukcji płyt kartonowo-gipsowych wymagane będą specjalne narzędzia, I do przyklejenia materiału potrzebna będzie ich mniejsza liczba niż do mocowania do ramy.

Aby się nie powtarzać i nie tworzyć dwóch list dla każdego rodzaju pracy osobno, możesz uwzględnić je w jednej, ale z kilkoma wyjaśnieniami.

Szurupow rt do montażu ramy i mocowania płyty gipsowo-kartonowej na skrzyni.
Średniej wielkości szpatułka do nakładania szpachli i kleju.
Paca zębata do rozprowadzania kleju po powierzchni arkuszy.
lub zwykły poziom budynku - do zaznaczania i monitorowania równości montowanej ściany.
Ostry nóż konstrukcyjny lub biurowy - do cięcia materiału.
Wiertarka elektryczna z wiertarką udarową i wiertłami do betonu - do mocowania konstrukcja ramy do sufitów, ścian, podłóg.
Mieszalnik dyszowy do mieszania kleju (jeśli płyta gipsowo-kartonowa będzie za jego pomocą mocowana do ściany) i mas szpachlowych.
Wałek malarski do gruntowania powierzchni ścian.
Pojemność na kompozycję klejową o pojemności około 8 litrów.
Nożyce do cięcia metalu - do cięcia profili ocynkowanych.
Strugarka do obróbkikrawędzie- fazowanie.
Zaprawa do obróbki uszczelnionych połączeń między arkuszami.
Szlifierka - „bułgarska” i tarcza do cięcia cienkiego metalu.
Prosekatel - do łączenia ze sobą profili metalowych.

Reguła sprawdzająca równość powierzchni.
Pomiar i kontrola narzędzie - miarka, pion, długa metalowa linijka, kwadrat, prosty ołówek lub marker.

Materiały do pracy z płytami gipsowo-kartonowymi

Z materiałów, które będziesz musiał kupić:

Płyty gipsowo-kartonowe, które należy zamówić o 10 15% więcej niż wymagana ilość.

Płyty gipsowo-kartonowe produkowane są w czterech rodzajach, a każdy z nich jest przeznaczony do stosowania w różne pokoje w zależności od warunków pracy. Arkusze posiadają własny, uznany system oznaczeń kolorystycznych, dzięki któremu w łatwy sposób można określić przeznaczenie materiału:

Trzy główne rodzaje płyt kartonowo-gipsowych - zwykłe, odporne na wilgoć i odporne na ciepło

- Szary kolor ma zwykłą płytę gipsowo-kartonową (płyta gipsowo-kartonowa), stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych o normalnej wilgotności powietrza.

- Różowy lub jasnofioletowy kolor tektury wskazuje, że jest to materiał żaroodporny stosowany do okładzin ściennych wokół kominków i pieców. Określa się go skrótem GKLO.

- Zielone odcienie są nieodłącznym elementem odpornego na wilgoć materiału, który nadaje się do dekoracji ścian, na przykład w łazience. Jest oznaczony literami GKLV.

- Płyta gipsowo-kartonowa ma kolor ciemnoszary lub niebieski, który łączy w sobie cechy zarówno odporności na ciepło, jak i odporności na wilgoć. Ten typ jest oznaczony literami GKLVO i służy do dekoracji ścian wanien lub kotłowni.

Rozmiary arkuszy różne rodzaje płyty gipsowo-kartonowe różnią się w następujący sposób:

typ suchej zabudowy	Grubość w mm	Szerokość w mm	Długość arkusza w mm
GKL	8,0; 9,5; 12,5;14; 16	1200
GKL	18 lat i więcej	600	1200
GKLV	10; 12,5; 14;16	1200	standard - 2500 (na zamówienie - do 4000 mm)
GKLO	12,5; 14; 16	1200 i 600	podobnie
GKLVO	12,5; 14; 16	1200	podobnie

Profil metalowy do montażu listew ściennych lub montażu przegrody ramowej.

Nazwa profilu	Marka profilu	Obszar zastosowań
przewodnik	PN 50/40	Profile prowadzące ościeżnicę do okładzin ściennych i ścianek działowych.
	PN 75/40
	PN 100/40
stojak	PN 50/50	Stojaki szkieletu przegród i listew ścian.
	PN 75/50
	PN 100/50
	PP 60/27	Ściany szkieletowe i sufity podwieszane.
przewodnik	pon. 28/27	Ściany szkieletowe i sufity podwieszane.
Ochronny profil narożny	PU 20/20	Zabezpieczenie narożników zewnętrznych przegród i ścian.
Uwaga: przy oznaczeniu profili pierwsza cyfra wskazuje szerokość, druga wysokość elementu. Profile produkowane są w standardowej długości 3000 mm.

Wieszaki bezpośrednie - do mocowania stojaków do ściany, jeśli konieczne jest wykonanie izolacji o dużej grubości lub wypoziomowanie ściany z dużymi różnicami.

Taśma uszczelniająca, którą przykleja się do profili montowanych bezpośrednio do ściany.

Sucha zaprawa - klej montażowy do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do ścian bez montażu skrzynki.

przed montażem płyt kartonowo-gipsowych i dla szkolenie zmontowaną konstrukcję do dalszej części szpachlowanie.

Szpachlówka na bazie gipsu - do uszczelniania połączeń pomiędzy arkuszami i późniejszego wykańczania ściany z płyt gipsowo-kartonowych.
Taśma wzmacniająca lub siatka - do klejenia połączeń, gdy ich szpachlowanie.

Specjalne wkręty samogwintujące do pracy z płytami gipsowo-kartonowymi.

Kołki do mocowania stojaków profilowych na cegle lub betonowa ściana, sufit, podłoga.

Materiał termoizolacyjny - jeśli planuje się ocieplić lub dźwiękoszczelnyściana lub przegroda.

Ceny płyt kartonowo-gipsowych i arkuszy

Materiały płytowo-kartonowe i arkuszowe

Działania przygotowawcze

Niezależnie od wybranej metody montażu płyt kartonowo-gipsowych na ścianie, przed jej montażem należy przygotować powierzchnię. Należy to zrobić, aby pleśń lub grzyb nie rozwinęła się pod płytą gipsowo-kartonową, a podczas klejenia materiału dobrze przylegał do ściany. Proces przygotowania nie jest tak skomplikowany, ale zagwarantuje długą pracę. nowy mur bez prac naprawczych.

Pracę można warunkowo podzielić na trzy etapy - jest to czyszczenie ściany, uszczelnianie pęknięć i gruntowanie ściany związkami antyseptycznymi.

Pierwszym krokiem jest oczyszczenie ściany ze starych powłok, takich jak stary łuszczący się tynk i niepotrzebne tapety. Jeśli tynk jest solidny i dobrze przylega do ściany, można go jedynie zagruntować.
Czyszczenie można wykonać za pomocą szpatułki. W przypadku konieczności usunięcia tapety zaleca się jej intensywne zwilżenie poprzez naniesienie wody na powierzchnię za pomocą wałka z miękką końcówką. Gdy tapeta zamoczy się, łatwiej będzie odsunąć się od ściany, jeśli podniesie się ją szpatułką.
Jeżeli warstwa tynku jest zawodna, niestabilna, łuszcząca się, pokryta pęknięciami, uszkodzone miejsca należy usunąć. Można to zrobić na dwa sposoby:

- Pierwszą opcją jest wyburzenie starego wykończenia za pomocą dziurkacza lub ręcznie - dłutem i młotkiem.

- Drugą opcją jest obficie namoczyć tynk i ostrożnie odkleić go szpatułką od ściany.

Jeśli ściana z cegieł jest wyrównana przez przyklejenie płyty gipsowo-kartonowej, konieczne jest usunięcie z niej wszystkich występów, które mogłyby na niej pozostać po zakończeniu murowania. Występy będą zakłócać dobre dopasowanie arkuszy do powierzchni. Takie nieprawidłowości powala się zwykłym młotkiem lub dziurkaczem.

Po tym, ceglana ściana należy dokładnie oczyścić żelazną szczotką z resztek zaprawy piaskowo-cementowej i pyłu.

Ponadto, jeśli na ścianie zostaną znalezione poważne pęknięcia, należy je rozszerzyć, oczyścić, a po wyschnięciu uszczelnić mieszanką tynku, szczeliwem lub pianka montażowa. Ta druga opcja ma zastosowanie, jeśli pęknięcie w ścianie lub warstwie tynku jest wystarczająco duże.
Następnym krokiem jest potraktowanie ściany podkładem antyseptycznym. Nakłada się go wałkiem.

Gruntowanie jest wydarzeniem obowiązkowym i lepiej przeprowadzić je w dwóch warstwach.

Wszystkie dalsze prace przeprowadza się po całkowitym wyschnięciu powierzchni ściany.

Ceny różnych rodzajów podkładów

Elementarz

Wyrównanie ścian poprzez przyklejenie płyt kartonowo-gipsowych

Montaż płyt kartonowo-gipsowych za pomocą klejenia jest znacznie łatwiejszy niż montaż na ramie. Jednak ten sposób mocowania wykończenia jest możliwy tylko wtedy, gdy powierzchnia ściany nie ma znaczących nierówności i odkształceń w postaci występów i wgłębień większych niż 5 mm, a poziom sufitu w pomieszczeniu nie przekracza 3 metrów.

Ta metoda montażu nie jest odpowiednia nawet wtedy, gdy ma to być ściana dźwiękoszczelny lub, ponieważ materiały do tego będą wymagały pewnej przestrzeni pod płytami gipsowo-kartonowymi.

Metoda ta doskonale nadaje się do idealnego wyrównywania niezbyt wysokiej jakości ścian i tworzenia gładkiej powierzchni do późniejszego nałożenia lub przyklejenia dekoracyjnego materiału wykończeniowego.

Prace klejące wykonywane są w następujący sposób:

Przygotowaną ścianę należy zmierzyć za pomocą pionu i poziomu budynku. Jeśli na ścianie zostaną znalezione wgniecenia, należy je doprowadzić do tego samego poziomu co wspólna powierzchnia, ponieważ w tych miejscach po montażu płyt kartonowo-gipsowych mogą tworzyć się puste przestrzenie, w których gromadzi się kondensat. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy.

Wszystkie wgłębienia i wgłębienia można wyrównać za pomocą wkrętów samogwintujących, które wkręca się w ścianę w odległości 200 ÷ 300 mm od siebie i do tego samego poziomu z całą ścianą. Następnie nakłada się na nie zaprawę tynkarską o wymaganej grubości i wyrównuje ją za pomocą kołpaków wkrętów samogwintujących i reszty powierzchni.

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu pracy należy poczekać, aż zaprawa dobrze stwardnieje, ponieważ będzie na niej spoczywać płyta gipsowo-kartonowa.

Następnym krokiem jest nałożenie kolejnej warstwy podkładu.

Podkład nie tylko ochroni ścianę przed różnymi wpływami biologicznymi, ale także stworzy niezawodną przyczepność między ścianą, klejem i płytą gipsowo-kartonową, co przyspieszy montaż i poprawi jakość pracy.

Następnie miesza się roztwór kleju montażowego. Aby to zrobić, do pojemnika wlewa się wodę temperatura pokojowa, do którego wsypuje się i zagniata mieszaninę suchego proszku mikser budowlany lub wiertło z zainstalowaną na nim dyszą. Producent musi wskazać proporcje przygotowania roztworu w instrukcji produkcji, którą zawsze można znaleźć na opakowaniu.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że klej na bazie gipsu zaczyna bardzo szybko twardnieć, dlatego lepiej jest go ugniatać małymi porcjami, w przeciwnym razie możesz zepsuć dużą ilość roztworu. Jeśli proces rozpoczął się od chwytania, nie da się go zatrzymać, nawet dodając w trybie awaryjnym dodatkową ilość wody.

Ponadto należy zapewnić, aby płyta gipsowo-kartonowa podczas montażu nie opierała się o powierzchnię podłogi, należy ją unieść od niej o około 8 ÷ 10 mm. Dlatego też pod montowaną blachę tymczasowo umieszcza się szynę o tej grubości.
Płytę gipsowo-kartonową układa się poziomo na podłodze, a na nią punktowo, w odstępach 180 ÷ 200 mm, nakłada się na nią masę klejącą. Następnie rozwiązanie jest lekko rozprowadzane, arkusz unosi się, instaluje się we właściwym miejscu i dociska do ściany.

Zamontowaną płytę gipsowo-kartonową można skorygować, przyciąć w zakresie 7 ÷ 10 mm, np. poprzez dobicie jej poziomicą lub miarą. Jeśli na górze pozostanie niezamykana przestrzeń (a tak się najczęściej dzieje), to okleinowanie fragmentami GKL najlepiej będzie dopiero po zamontowaniu całych płyt gipsowo-kartonowych nadających kierunek całej ścianie.

Ponadto praca przebiega w tej samej kolejności. Wszystkie arkusze są łączone ze sobą metodą koniec do końca, z dołączonymi fabrycznymi fazowaniami. Dodatkowych fragmentów, fazowań w miejscu cięcia oczywiście nie ma. Nie ma go też na krańcach GKL. Oznacza to, że w przypadku takich połączeń należy to zrobić niezależnie, za pomocą samolotu lub noża.
Po zakończeniu montażu klej pozostawia się do całkowitego wyschnięcia, dlatego wyłożone ściany pozostawia się na około jeden dzień.
Następnie możesz przystąpić do uszczelniania połączeń. Najpierw zaleca się potraktowanie ich podkładem, a następnie, po wyschnięciu gleby, połączenia arkuszy przykleja się siatką sierpową, która wzmacnia połączenia, a nałożona na wierzch warstwa szpachli nie pęka.

Na spoiny sklejone siatką za pomocą szpatułki nakłada się cienką warstwę szpachli. Najlepiej od razu wypoziomować ją do maksimum, aby po stwardnieniu było mniej prac wygładzających.

Jeśli taśma serpentynowa nie ma własnej podstawy klejącej, najpierw na spoinę nakłada się serpentynę, a następnie na nią nakłada się serpentynę, a następnie wciska w roztwór szpatułką, po czym nadmiar usuwa się .

Po wyschnięciu szpachli wciera się ją specjalnym środkiem narzędzie - zaprawa, na którym nałożony jest drobnoziarnisty papier ścierny lub siatka ścierna.

Po zakończeniu uszczelniania i suszenia spoin całą powierzchnię pokrywa się podkładem, który również musi całkowicie wyschnąć.

Wysokiej jakości szpachlówka jest kluczem do estetycznego wyglądu ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Niezależnie od technologii zastosowanej podczas montażu ściany z płyt kartonowo-gipsowych, ostatnim krokiem przed wykończeniem jest dający powierzchnie o idealnej równości i gładkości za pomocą szpachli. Jak to zrobić dobrze lub do malowania - w specjalnej publikacji naszego portalu.

Wyrównanie ściany z płytą gipsowo-kartonową za pomocą konstrukcji ramowej

Montaż na ramie jest trudniejszy, ale otwiera więcej możliwości

Montaż płyty gipsowo-kartonowej na ramie jest bardziej złożoną i kłopotliwą opcją, ale nie można się bez niej obejść, jeśli planujesz dodatkowo zaizolować ścianę i dźwiękoszczelny. Rama może być wykonana z profili metalowych ocynkowanych lub drewniana belka.

Ilustracja
	Trwają prace przygotowawcze. Ściana jest oczyszczona z luźnego tynku i pokryta podkładem. Podczas wyrównywania ściany płytą gipsowo-kartonową, niezależnie od tego, czy konstrukcja jest z izolacją, czy bez, konieczne jest pokrycie powierzchni podstawy kompozycją antyseptyczną. Następnie należy wytyczyć ścianę, zaznaczając na niej pionowe linie, które posłużą jako wskazówka do montażu stojaków. Krok między odpływami przyjmuje się jako równy 400 lub 600 mm - wartości te dobrze pasują standardowa szerokość płyta gipsowo-kartonowa 1200 mm.
	Następnym krokiem jest przymocowanie profili prowadzących do sufitu i podłogi, w których zostaną zamontowane i zamocowane regały.
	Profile można mocować do podłogi, ścian i sufitu za pomocą kołków, w zależności od materiału powierzchni - wbijanych lub skręcanych. Profile można mocować do drewnianych podstaw za pomocą wkrętów samogwintujących.
	Aby poprawić jakość izolacji akustycznej, zapobiec przenoszeniu drgań na ramę i rezonować powłokę gipsowo-kartonową, przed przymocowaniem profili do podłogi, sufitu lub ściany zaleca się przyklejenie specjalnej taśmy na jej półce przylegającej do powierzchni.
	Po zamocowaniu górnych i dolnych prowadnic na przepływie i podłodze, najlepiej dokładnie w tej samej płaszczyźnie pionowej (należy to kontrolować za pomocą pionu), można przystąpić do montażu stojaków. Należy pamiętać, że jak dokładnie ustawione zostaną prowadnice, cała ściana z płyty gipsowo-kartonowej będzie tak równa.
	Regały ramy są instalowane wewnątrz prowadnic, ustawiane wzdłuż linii zaznaczających, otrzymują pozycję pionową, a następnie mocowane są za pomocą wycięcia. Jeśli nie ma takiego narzędzia, mocowanie można wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących
	NA to zdjęcie zamontowana rama jest wyraźnie widoczna, ale nie została jeszcze ostatecznie przymocowana do ściany za pomocą wieszaków.
	Ponadto każdy ze stojaków należy przymocować kilkoma prostymi wieszakami. Wsporniki te mocuje się do ściany za pomocą kołków w pionowej odległości 500 ÷ 600 mm od siebie.
	Następnie za pomocą wkrętów samogwintujących stojaki mocuje się do zawieszeń (należy ponownie sprawdzić pionowość profilu). Dzięki temu konstrukcja jest sztywna i połączona ze ścianą główną.
	Na tym zdjęciu stojaki całej ramy są przymocowane do ściany, a skrzynia jest gotowa do dalszej pracy.
	Wystające części zawieszenia są wygięte na boki. Gdy skrzynia jest już gotowa, można ułożyć całe okablowanie komunikacyjne, jeśli na tej ścianie planowane jest na przykład zamontowanie gniazd lub włączników.
	Jeśli ściana jest dodatkowo izolowana, po zakończeniu montażu ramy między stojakami układany jest materiał termoizolacyjny - wełna mineralna. Ponadto izolację należy zamknąć membraną paroizolacyjną. Mocuje się go do skrzynki drewnianej za pomocą zszywacza i zszywek, a do metalowej - za pomocą dwustronnej taśmy maskującej lub montażowej.
	Następnie przejdź do montażu płyt kartonowo-gipsowych. Arkusze dolne, zgodnie z technologią, zaleca się montować z odstępem około 10 mm od podłogi - w tym celu podczas montażu można zastosować tymczasowe okładziny, na przykład listwę drewnianą. Jest to konieczne, aby arkusz od dołu nie zaczął się kruszyć pod własnym ciężarem. Zwykle wysokość arkusza nie jest wystarczająca, aby zamknąć całą przestrzeń ściany do sufitu - na górze zostanie sekcja, którą później zakryje osobny fragment. Zaleca się układanie arkuszy zaczynając od drugiej i dalej „na rozbieg”, tak aby szwy poziome były oddalone od siebie: jeden od góry - drugi od dołu itd. Przykład pokazano na rysunku.
	Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących, które wkręca się w profile bezpośrednio przez arkusz, bez wstępnego nawiercania. Mocowanie odbywa się we wszystkich stojakach i zworach (jeśli występują). W takim przypadku wkręt samogwintujący nie powinien znajdować się bliżej niż 10 mm od którejkolwiek krawędzi arkusza. Łeb wkrętu samogwintującego po wkręceniu powinien „zatopić się” w płycie gipsowo-kartonowej o około 1 mm. Krok między śrubami wynosi od 250 do 350 mm. Jeśli nagle wkręt samogwintujący „nie poszedł”, to po jego wyjęciu nie można wkręcić innego w ten sam otwór - należy odsunąć się o co najmniej 50 mm.
	Na tym zdjęciu wyraźnie widać pozostały obszar niewypełniony płytą kartonowo-gipsową i należy go zamknąć. W tym celu należy zamontować belkę poprzeczną z profilu pomiędzy stojakami, do której za pomocą wkrętów samogwintujących zostanie przymocowana górna krawędź już zamontowanego arkusza i dolna strona brakującego fragmentu.
	Aby przymocować poprzeczkę do stojaków, możesz przymocować narożniki specjalnie wykonane z segmentów profilowych.
	Gotową poprzeczkę instaluje się między słupkami, wsuwa do połowy pod zamontowaną blachę i mocuje do narożników za pomocą noża lub wkrętów samogwintujących.
	Kolejna opcja wykonania swetra. Odmierz i odetnij od profilu odcinek równy odległości pomiędzy słupkami powiększonej o szerokość profilu słupka, ponieważ szersza część poprzeczki musi znajdować się na słupkach, pomiędzy którymi będzie zamocowana. Następnie boczne półki poprzeczki są przycinane na odległość równą połowie szerokości profilu i wyginane na zewnątrz pod kątem prostym. Staną się półkami, przez które mocowanie odbywa się za pomocą wycinaka lub wkrętów samogwintujących.
	Odmierza się i wycina kawałek płyty gipsowo-kartonowej o wymaganych wymiarach. Następnie mocuje się go do stojaków i górnej części zainstalowanej poprzeczki. Wzdłuż krawędzi arkuszy na styku wykonuje się fazowanie ostrym nożem lub strugarką - jest to konieczne, aby móc wysokiej jakości szpachlować linię łączenia fragmentów. Takie fazowanie wykonuje się na wszystkich krawędziach, gdzie sama konstrukcja blachy tego nie przewiduje. Fragmenty mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących zgodnie ze zwykłymi zasadami.
	Ściana osłonięta płytą gipsowo-kartonową powinna wyglądać mniej więcej tak.
	Następnie do wszystkich połączeń przykleja się sierpową siatkę, a następnie uszczelnia się ją kitem. Ponadto wszystkie otwory należy zaszpachlować, zaczynając od kołpaków wkrętów samogwintujących, aby później nie wyglądały jak zardzewiałe plamy przez dekoracyjne wykończenie. Ostatnim etapem pracy jest pokrycie wszystkich ścian osłoniętych płytą gipsowo-kartonową podkładem, a po wyschnięciu szpachlą.

Montaż lekkiej przegrody z płyt gipsowo-kartonowych

Montaż przypomina nieco okładzinę ścienną na konstrukcji ramowej. Ale i tutaj są różnice, rama jest przymocowana do ścian tylko od końców i jest osłonięta płytą gipsowo-kartonową po obu stronach.

Przegroda ramowa wykonana z GKL ma następującą konstrukcję podstawową:

Rama jest montowana z drewnianej belki lub ocynkowanego profilu metalowego. Regały ramowe są montowane w odległości od siebie w oparciu o szerokość płyty gipsowo-kartonowej, tak aby jej krawędzie stanowiły połowę ich szerokości, a co najmniej jeden stojak znajdował się na środku płótna. Należy zauważyć, że dość często rama jest wykonywana w połączeniu, to znaczy w niektórych miejscach drewniana belka jest wkładana do metalowego profilu w celu zapewnienia sztywności.
Rama jest obustronnie osłonięta płytą gipsowo-kartonową. Czasami praktykuje się poszycie z jednej lub obu stron i dwie warstwy materiału.
Pomiędzy arkuszami okładziny dźwiękoszczelnej (izolacyjnej) maty- z reguły stosuje się do tego bazaltową wełnę mineralną.

Montaż przegrody gipsowo-kartonowej odbywa się w następujący sposób:

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Pierwszym krokiem jest określenie miejsca montażu przegrody, przeprowadza się jej oznaczenie. W tym celu za pomocą lasera lub zwykłej poziomicy i taśmy mierniczej wyznacza się punkty na ścianie i podłodze, które następnie łączy się w linie za pomocą kolorowego sznurka malarskiego.
	Następnie skupiając się na linii na ścianie i podłodze, za pomocą pionu wyznacza się punkty do oznaczeń na suficie.
	Natychmiast musisz określić położenie drzwi i wykonać oznaczenia na suficie i podłodze, aby zainstalować idealnie pionowe stojaki. Mocowanie prowadnicy poziomej do podłogi odbywa się tylko przed i po zmierzonej powierzchni przeznaczonej na drzwi.
	Po dokładnym zaznaczeniu wszystkich powierzchni obszar mocowania profili metalowych będzie natychmiast widoczny. Szyny mocuje się najpierw do ścian, sufitu i podłogi, w których następnie instalowane są stojaki.
	Elementy te mocuje się za pomocą kołków (wkręty samogwintujące stosuje się do podstaw drewnianych). Najpierw wierci się prowadnice przez dziury, a następnie wkłada się i wbija w nie kołki (wkręca się wkręty samogwintujące).
	Ponadto, gdy rama ramy będzie gotowa, należy natychmiast zainstalować stojaki, które będą obramować drzwi. Zaleca się natychmiastowe wykonanie w tych profilach wypustek z drewnianego pręta. Regały montuje się od podłogi do sufitu i mocuje w szynach za pomocą wkrętów samogwintujących, które wkręca się z obu stron.
	Jeszcze lepiej jest, jeśli obok nich zostaną zainstalowane dwa stojaki połączone z drążkami. Taka konstrukcja sprawi, że rama będzie bardziej sztywna i niezawodna.
	Następnym krokiem jest zmierzenie i oznaczenie wysokości drzwi, w których zostanie zamocowany element poprzeczny, kończąc jego formowanie. Aby to zrobić, profil jest cięty w rogach, części boczne są wyginane i mocowane na stojakach.
	W celu usztywnienia poprzeczki i całego otworu należy dodatkowo połączyć poprzeczkę z szyną mocowaną do sufitu za pomocą jednego lub dwóch krótkich słupków.
	Ponadto wszystkie inne stojaki są instalowane w prowadnicach i mocowane ściśle w pozycji pionowej za pomocą wycinaka lub wkrętów samogwintujących. Krok między słupkami jest taki sam, jak wskazano w poprzednich instrukcjach - 400 lub 600 mm.
	Po zainstalowaniu stojaków możesz przystąpić do montażu płyt kartonowo-gipsowych. Montuje się je i mocuje na tej samej zasadzie, co przy poszyciu ściany. W obszarze drzwi nie należy wcześniej ciąć płyt kartonowo-gipsowych. Wygodniej będzie przymocować solidny arkusz do ramy i wykonać na nim nacięcia ostrym nożem na miejscu.
	Górna strona powstałego prostokąta jest przecinana, a na boku dłuższym wycina się tylko karton - wtedy pęknie dokładnie wzdłuż nacięcia.
	Po zakończeniu montażu płyt kartonowo-gipsowych z jednej strony można przystąpić do układania kabli komunikacyjnych, dla których w niektórych miejscach profili wykonuje się małe otwory - oczekując, że przejdzie przez nie rura z drutami (falistymi lub gładkimi). Zabrania się prowadzenia kabli przez otwory w profilach ocynkowanych bez tulejki.
	W wybranym miejscu, w którym planowane jest rozmieszczenie gniazd i włączników, na zamontowanych płytach GKL wierci się otwory pod gniazda w celu montażu puszek gniazdowych. Są podłączone do okablowania.
	Jeśli było to zaplanowane, przeprowadza się układanie termiczne. materiał dźwiękoszczelny(wełna mineralna). Panele lub maty izolacyjne należy montować w odstępach pomiędzy słupkami.
	Po zakończeniu procesu wygłuszania w framudze drzwiowej montowana jest ościeżnica. Jest wypoziomowany, a jeśli to konieczne, w szczeliny między nim a ramą ostrożnie wbija się kliny, aby pomóc w zamocowaniu go w pożądanej pozycji. Następnie przykręca się go do stojaków ramowych. Jeśli wokół niego pozostały wystarczająco duże szczeliny, należy je wypełnić pianką montażową, poczekać, aż wyschnie i ostrożnie odciąć nadmiar, który wyszedł.
	Następnie płyta gipsowo-kartonowa jest mocowana po drugiej stronie przegrody. Zasada instalacji nie ulega zmianie. Płyta gipsowo-kartonowa włączona wejście zamocowane i wycięte w taki sam sposób jak w poprzednim przypadku.
	Ostatnim etapem przed gruntowaniem i szpachlowaniem całej powierzchni jest uszczelnienie połączeń pomiędzy arkuszami i otworami po wkrętach samogwintujących.

Bardzo ważne jest, aby przeprowadzić jakościowo, ponieważ określą gładkość powierzchni ściany z płyt gipsowo-kartonowych, a to będzie zależeć wygląd wykończenia dekoracyjne.

Wideo: klasa mistrzowska na temat budowy lekkiej przegrody z płyty gipsowo-kartonowej

Praca z płytami gipsowo-kartonowymi to proces twórczy, a jeśli naprawdę masz ochotę zrobić to sam, możesz bezpiecznie zabrać się do pracy. Po przygotowaniu wszystkich narzędzi i materiałów, a także po przestudiowaniu instrukcji montażu, nawet ten pracowity właściciel mieszkania lub domu, który wcześniej nie spotkał się z branżą budowlaną, będzie w stanie przeprowadzić to wydarzenie.

Wielu jest świadomych istnienia profil metalowy do płyt kartonowo-gipsowych, też wszyscy wiedzą, do czego jest przeznaczony, ale niewielu zastanawiało się, jak poprawnie z nim pracować. Najpierw musisz zrozumieć, że nie wszystkie produkty metalowe dostępne obecnie na rynku można zastosować do montażu płyt kartonowo-gipsowych.

Te. możesz użyć dowolnego, ale jakość wykonanej pracy proporcjonalnie zależy od jakości metalowego profilu. Wielu konsumentów kupuje taniej i nie zastanawia się, dlaczego jest tańszy niż analogi. Dlatego kupując profil metalowy, należy zwrócić uwagę na jego sztywność.

Grubość produkowanego profilu metalowego wynosi od 0,5 do 0,8 mm. Im jest grubszy, tym bardziej niezawodny będzie projekt, ale koszt produktu również wzrasta. Jeśli istnieje możliwość zamówienia profilu metalowego bezpośrednio z fabryki, można zamówić dowolną długość. Standardowe długości produkowanych profili to 2750, 3000, 4000, 4500 mm.

Profil stojaka (PS) służy do budowy przegród z płyt kartonowo-gipsowych. Dostępny jest PS w różnych rozmiarach: 50x50 mm, 65x50 mm, 75x50 mm, 100x50 mm. Wybór jednego lub drugiego rozmiaru profilu metalowego wynika z wyboru grubości i izolacji akustycznej przegrody.

PS umieszcza się pionowo, mocując go do profilu prowadzącego za pomocą specjalnego narzędzia. Aby ułatwić instalację, typowy rozmiar jest zmniejszony o 1,5 mm. W ten sposób pionowy profil metalowy jest wkładany do prowadnicy bez deformacji.

PS ma przekrój w kształcie litery U, dlatego należy go zainstalować tak, aby kierunek otwartej strony był w jednym kierunku. Zapewnia to wygodny montaż płyt gipsowo-kartonowych i zapobiega zaginaniu się profilu na stykach płyt.

Wzdłuż całego metalowego profilu znajdują się specjalne rowki, dzięki którym wkręt samogwintujący nie ślizga się podczas wkręcania. Rowki te służą również jako linia prowadząca podczas łączenia arkuszy płyt kartonowo-gipsowych.

(PN) wykonywany jest w tych samych wymiarach co PS. Jedyna różnica polega na tym, że nie ma rowków prowadzących i są otwory do mocowania do samolotu. Uważa się, że otwory ułatwiają montaż profilu metalowego, ale oprócz uproszczenia pracy występują drobne wady. Kołek włożony w otwór może mieć nieco mniejszą średnicę, co spowoduje niesztywne mocowanie profilu do płaszczyzny, dlatego lepiej jest wywiercić nowy otwór, który będzie odpowiadał średnicy kołka.

PN różni się od PS brakiem owiniętych półek. To w rzeczywistości pozwala na użycie go jako profilu prowadzącego.

(PP) służy do montażu sufitów podwieszanych lub okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych. PP ma standardowy kształt litery U, o wymiarach 60 lub 55x27 mm. Na całej długości metalowego profilu znajdują się trzy rowki, które służą do centrowania blach i wkręcania śrub.

Krawędzie profilu wkłada się w profil prowadzący i mocuje do płaszczyzny za pomocą specjalnych łączników, które instaluje się z pewnym krokiem. Łączniki można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Łączniki wewnętrzne wkładane są do profilu metalowego i mocowane do sufitu za pomocą specjalnych kołków (drut stalowy), natomiast łączniki zewnętrzne mocowane są do półek profilowych za pomocą wkrętów samogwintujących. Stosowanie niektórych elementów złącznych wynika z odległości ramy od płaszczyzny nośnej.

Przy montażu sufitu stosuje się łączniki wewnętrzne, zwane także szybkimi wieszakami. Mocowania zewnętrzne, bezpośrednie, można stosować zarówno do montażu sufitowego, jak i do okładzin ściennych z płyt gipsowo-kartonowych.

(PNP) służy jako profil prowadzący dla PP. Rozmiar PNP - 27x28 mm. Ma te same cechy co PN, dlatego warto go zamontować kierując się tymi samymi opisami.

W przypadku korzystania z PNP w instalacji Podwieszany sufit, mocowane na obwodzie całego pomieszczenia. Przy poszyciu ścian - mocowane do ścian, sufitu i podłogi.