Z historii mody w carskiej Rosji. Z historii mody w carskiej Rosji Moda przedrewolucyjna

Oczywiście Paryż to jedna z najjaśniejszych i najsłynniejszych stolic mody, a jeszcze sto lat temu swoją śmiałością budziła podziw i zaskakiwanie całego świata. rozwiązania projektowe i ich wyrafinowany styl. Jeśli teraz najciekawsze rzeczy dzieją się na podium, to w 1910 roku wystarczyło przyjechać na hipodrom, aby na własne oczy zobaczyć najmodniejsze sukienki i dodatki.

Do 1910 roku sylwetka kobiecej sukni stała się bardziej miękka i pełna wdzięku. Po wspaniałym sukcesie baletu „Szeherezada” w Paryżu rozpoczęło się szaleństwo kultury orientalnej. Couturier Paula Poireta(Paul Poiret) był jednym z pierwszych, którzy przenieśli ten trend do świata mody. Klientów Poireta można było łatwo rozpoznać po jaskrawych pantalonach, ekstrawaganckich turbanach i jaskrawych sukienkach, w których kobiety wyglądały jak egzotyczne gejsze.

W tym czasie powstał ruch art deco, który natychmiast znalazł odzwierciedlenie w modzie. Modne stały się kapelusze z filcu, wysokie turbany i mnóstwo tiulu. W tym samym czasie pojawiła się pierwsza projektantka Jeanne Paquin, która jako jedna z pierwszych otworzyła przedstawicielstwa swojego projektu za granicą w Londynie, Buenos Aires i Madrycie.

Jednym z najbardziej wpływowych projektantów mody tamtych czasów był Jacques Doucet. Sukienki jego projektu różniły się od pozostałych – były to sukienki w pastelowych kolorach, z nadmiarem koronek i ozdobami, które błyszczały i mieniły się w słońcu. Był to ulubiony projektant francuskich aktorek, który popisywał się swoimi sukniami nie tylko na scenach teatralnych, ale także w życiu codziennym.¨

Na początku XX wieku popularne były sukienki z wysokim stanem. Jednak już w 1910 roku modne stały się tuniki zakładane na długą spódnicę. To nawarstwienie strojów zaobserwowano w kolekcji niemal wszystkich ówczesnych projektantów mody. Później, w 1914 roku, modne stały się spódnice, mocno zwężane w kostkach. W takich strojach dość trudno było się poruszać, ale moda, jak wiadomo, czasami wymaga poświęceń.

Pierwszym projektantem mody, który nie był tylko krawcem, był (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Zanim były Draper stworzył w Paryżu swój dom mody „maison fashion”, tworzeniem mody i inspiracji zajmowały się w dużej mierze nieznane osoby, a high fashion wywodziła się ze stylu noszonego na dworach królewskich. Sukces Price'a był taki, że był w stanie dyktować swoim klientom, w co powinni się ubrać, zamiast naśladować, jak robili to wcześniejsi krawcy.

To było w tym okresie tak wielu projektować domy zaczął zatrudniać artystów do rysowania lub pisania projektów odzieży. Klientom można zaprezentować jedynie zdjęcia po znacznie niższych kosztach niż produkcja rzeczywistych próbek odzieży w warsztacie. Jeśli klientowi spodobał się projekt, zamawiał go, a powstała odzież zarabiała dla domu. W ten sposób tradycja projektantów odzieży szkicujących projekty zamiast prezentowania gotowych ubrań na modelach klientów zapoczątkowała gospodarkę.

Początek 20 wieku

Na początku XX wieku praktycznie cała moda wywodzi się z Paryża i, w mniejszym stopniu, z Londynu. Magazyny modowe z innych krajów wysyłane do redakcji pokazujące modę paryską. Domy towarowe wysyłały kupujących na paryską wystawę, gdzie kupowali ubrania do kopiowania (i otwarcie kradli innym linie stylu i szczegóły wykończenia). Zarówno w salonach szytych na miarę, jak i w działach prêt-àwear prezentowane były najnowsze paryskie trendy, dostosowane do założeń sklepów dotyczących życia i kieszonkowych docelowych klientów.

wawa Mniej więcej na początku XX wieku styl magazynów modowych zaczął uwzględniać fotografie i stał się jeszcze bardziej wpływowy niż w przeszłości. W miastach na całym świecie czasopisma te cieszyły się dużym zainteresowaniem i wywarły ogromny wpływ na gusta publiczności. Utalentowani ilustratorzy - wśród nich Paul Iribe, Georges Lepape, Erte i Georges Barbier - narysowali do tych publikacji wspaniałe tablice modowe, które przedstawiają najnowsze osiągnięcia w świecie mody i urody. Być może najbardziej znanym z tych magazynów była La Gazette du Bon Ton, założona w 1912 roku przez Luciena Vogela i wydawana regularnie do 1925 roku (z wyjątkiem lat wojny).

1900

Stroje noszone przez fashionistki z epoki Belle Epoque (w której nazywano język francuski) były uderzająco podobne do tych noszonych w czasach świetności pioniera mody Charlesa Wortha. Pod koniec XIX wieku horyzonty branży modowej uległy ogólnemu poszerzeniu, częściowo ze względu na bardziej mobilny i niezależny styl życia wielu zamożnych kobiet, które zaczęły przyjmować praktyczne ubrania, których żądały. Jednak moda La Belle Epoque nadal utrzymywała się w wyrafinowanym, łagodnym stylu klepsydry z XIX wieku. Niemodna jeszcze dama sama (lub potrafi) ubrać się lub rozebrać, bez pomocy osób trzecich. Ciągła potrzeba radykalnych zmian, które są obecnie niezbędne, aby moda mogła przetrwać istniejący system było dosłownie nie do pomyślenia.

Rzucające się w oczy marnotrawstwo i ostentacyjna konsumpcja zdefiniowały modę dekady, a ówczesne stroje couturier były niezwykle ekstrawaganckie, misterne, ozdobne i starannie wykonane. Zakrzywiona sylwetka w kształcie litery S dominowała w modzie do około 1908 roku. Gorset w kształcie litery S był bardzo ciasno wiązany w talii, co spowodowało wypchnięcie bioder do tyłu i opadające monopierścienie wypchnięte do przodu do akcji przez niezadowolonego gołębicę tworzącą kształt litery S. Pod koniec dekady modna sylwetka stopniowo stawała się nieco prostsza i cieńsza, częściowo ze względu na wysoką talię Paula Poiret, w krótkiej spódniczce z linii odzieży Directory.

Maison Redfern jako pierwszy dom mody zaoferował kobietom garnitur wzorowany bezpośrednio na męskim odpowiedniku, a niezwykle praktyczny i trzeźwo elegancki ubiór szybko stał się niezbędnym elementem garderoby każdej dobrze ubranej kobiety. Kolejnym niezbędnym elementem dobrze ubranej kobiety był designerski kapelusz. Modne wówczas kapelusze były albo małe Cukiernia które znajdowały się na czubku głowy, czyli z dużym i szerokim rondem, obszytym wstążkami, kwiatami, a nawet piórami. Parasolki nadal służą jako dodatki dekoracyjne, a latem obsypane koronką dodają całości wyrafinowanej urody.

1910

Na początku lat 1910-tych modna sylwetka stała się znacznie bardziej elastyczna, płynna i miękka niż w latach 1900-tych. Kiedy w 1910 roku w Paryżu wystąpił Ballets Russes przez Szeherezade, nastąpił szał na orientalizm. Couturier Paul Poiret był jednym z pierwszych projektantów, którzy przenieśli tę modę na świat mody. Klientki Poireta natychmiast zamieniły się w dziewczęta z haremu w powiewających majtkach, turbanach i żywe kolory i gejsze w egzotycznych kimonach. Paul Poiret zaprojektował także pierwszy strój, który kobiety mogły założyć bez pomocy pokojówki. W tym czasie zaczął się rozwijać ruch Art Deco, którego wpływ był widoczny w projektach wielu ówczesnych projektantów. Po prostu fedory, turbany i chmurki tiulu zastąpiły popularne w XX wieku style nakryć głowy. Należy również zauważyć, że w tym okresie zorganizowały pierwsze prawdziwe pokazy, a pierwsza kobieta-couturier Jeanne Paquin, która była jednocześnie pierwszą paryską projektantką, otworzyła zagraniczne oddziały w Londynie, Buenos Aires i Madrycie.

Dwa z najbardziej wpływowych trybów światła odbitego. Jego szanowni klienci nigdy nie stracili zamiłowania do jego płynnych linii i delikatnych, przezroczystych materiałów. Przestrzegając imperatywów, które niewiele pozostawiały wyobraźni projektanta mody, Doucet jest jednak projektantem o wielkim guście i wyrafinowaniu, tej roli wielu próbowało, ale rzadko przy takim poziomie sukcesu Doucet.

Wenecki projektant Mariano Fortuny Madrazo miał dziwną sylwetkę, z nielicznymi podobieństwami w każdym wieku. Do swoich projektów ubiorów opracował specjalny proces plisowania i nowe techniki barwienia. Nadał nazwę Delphos swoim długim, obcisłym sukienkom, które falują kolorami. Każdy element ubioru został wykonany z jednego kawałka najlepszego jedwabiu, a jego własny, niepowtarzalny kolor uzyskano poprzez wielokrotne zanurzanie w barwnikach, których odcienie wskazywały na światło księżyca lub wodne odbicia laguny weneckiej. Słoma bretońska, koszenila meksykańska i indygo Daleki Wschód były jednymi ze składników używanych przez Fortunę. Wśród jego licznych wielbicielek były Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, markiza Casati, Emilienne d'Alencon i Liane de Pougy.

O nowym dziele reżysera Władimira Khotinenki dyskutują dziś nie tylko leniwi. Przede wszystkim oczywiście historycy są oburzeni, ponieważ serial „Demon rewolucji” poświęcony jest stuleciu Rewolucja październikowa i daje dość swobodną interpretację fatalnych dla kraju wydarzeń. Mimo wszystkich kontrowersji związanych z fabułą jednego filmu nie można odjąć - pomaga to uzyskać jasne pojęcie o modzie tamtych czasów. Powszechnie przyjmuje się, że rewolucjonistki to kobiety w skórzanych kurtkach i czerwonych szalikach, jednak młode damy, które w latach 1915-1917 pomagały wywołać rewolucję, wyglądały zupełnie inaczej.

Zacznijmy od tego, że obraz, który utkwił w naszej głowie jako kanoniczny, jest szablonem nawiązującym raczej do czasów późniejszych – lat 20-30 XX wieku w ZSRR. U zarania rewolucji w Rosji, choć emancypacja zaczęła ogarniać społeczeństwo, nie osiągnęła ona jeszcze w swoim rozwoju takiego etapu, w którym kobiety bez wahania zakładałyby męskie bryczesy do jazdy konnej i zakładały skórzane kurtki. A w latach 20., co możemy ukryć, odsetek takich „towarzyszy” nie był duży. A w 1915 roku, kiedy trwały przygotowania do zamachu stanu, panie nie myślały jeszcze o takich metamorfozach garderoby.

Sukienki z wczesnej epoki edwardiańskiej miały mniej obszerne spódnice i lekko zwisający top.

Zdjęcie: Getty Images

Film Władimira Chotinenki przedstawia okres od 1915 do 1917 roku. W historii mody czas ten nazywany jest często epoką późnego edwardiańskiego. Ogólnie rzecz biorąc, okres ten przypada na lata 1901-1910, kiedy Wielką Brytanią rządził król Edwarda VII. Najczęściej jednak historycy przedłużają go o kilka lat po śmierci monarchy – aż do zakończenia I wojny światowej i podpisania traktatu wersalskiego w 1919 roku. Przez cały ten czas, podobnie jak w poprzednim okresie wiktoriańskim, Anglia zachowała status modnej stolicy, dorównującej Europie i oczywiście Imperium Rosyjskiemu.

Kobiety zaczęły nosić bluzki, kurtki i spódnice.

Zdjęcie: Getty Images

Edwardiańska moda damska to upadek krynolin i przejście do bardziej znanych sylwetek strojów i odzieży wierzchniej. Na wczesnym etapie kobiety nadal nosiły gorsety, ale prowadzono aktywną propagandę na rzecz ich porzucenia. Jeśli późna epoka wiktoriańska znana jest z luksusowych sukienek z haczykami - urządzeń, które tworzyły wyimaginowaną objętość z tyłu, to edwardianin poszedł na ścieżkę porzucenia wszystkich tych „efektów specjalnych”. Do 1917 r. spódnice sukienek stały się proste, a nawet zaczęto je zwężać. Jak zawsze dzieje się tak z modą, próbując wnieść komfort do garderoby, którą otrzymały kobiety nowa runda niedogodność - sukienki stały się tak wąskie w biodrach, że nie można było w nich zrobić szerokiego kroku. Wiadomo, że cesarzowa Aleksandra Fiodorowna, znana jako wielka fashionistka, po prostu odmówiła noszenia nowego stylu ze względu na jego niepraktyczność.

Główną fashionistką serii jest Sofya Rudneva (Paulina Andreeva)

Szafa Rudnevy jest znacznie bardziej wyrafinowana niż szafa Inessy

Ramka na zdjęcie z serii "Demon Rewolucji"

Nadieżda Krupska (Daria Ekamasowa) ubrana jest w staromodny strój, a Inessa (Victoria Iskhakova) wygląda skromnie, nowicjuszem w duchu czasu

Ramka na zdjęcie z serii "Demon Rewolucji"

Inessa Armand (Victoria Iskhakova), najbliższa współpracownica Włodzimierza Lenina (a według Chotinenki jego kochanka), w filmie ma na sobie białą bluzkę ze stójką i falbankami, wpuszczoną w spódnicę w kształcie litery A. Jednocześnie bluzka jest uzupełniana jak garb. Jest to cecha charakterystyczna jednego z pośrednich etapów mody edwardiańskiej. Przez kilka lat sukienki szyto w taki sposób, że góra zdawała się zwisać, tworząc „wole”. Stopniowo wyraźny przerost góry ustępował, ale sposób wypełniania bluzek „garbieniem” zakorzenił się na długo. Sukienki tamtych czasów były szyte niemal według figury. Przykładowe modele można zobaczyć w garderobie innej bohaterki filmu – Sofyi Rudnevy (Paulina Andreeva). Młoda piękna młoda dama, która jest kochanką samego „demona rewolucji” Parvusa, jest główną fashionistką serii. Dla twórców obrazu ważne było wyobrażenie sobie Sophii jako trofeum Parvusa, dlatego opakowali ją wyłącznie w najnowszym stylu.

Sofya Rudneva (Paulina Andreeva), jako bardziej zaawansowana fashionistka, nosi lakoniczny kapelusz

Ramka na zdjęcie z serii "Demon Rewolucji"

Podobieństwo szaf obu kobiet widać w zakresie akcesoriów. Zarówno Inessa, jak i Sofia noszą kapelusze, które są absolutnie niesamowite pod względem wystroju i rozmiaru. Projektanci kostiumów również tutaj trafili w sedno. Fantazyjne kapelusze są głównym znakiem rozpoznawczym mody edwardiańskiej. Najwyraźniej straciwszy możliwość wyróżnienia się w dziedzinie ubioru, ówczesni projektanci postanowili skierować cały swój entuzjazm na produkcję czapek. Kapelusze były przeważnie szerokie, ozdobione wstążkami i kwiatami. Te czapki ważyły ​​dużo, ale kobiety nadal nie odmawiały im przez długi czas. Ewolucja poszła drogą zmniejszania rozmiaru kapeluszy i minimalizacji wystroju. Widać, że Rudniewa, bardziej „zaawansowana” w modzie, nosi bardzo ascetyczny kapelusz, natomiast kapelusze Armanda są bardzo pompatyczne, co świadczy zarówno o wieku młodej damy, jak i o tym, że nie podąża ona zbytnio za modą. Żona Lenina ukazana jest jako najbardziej „niezaawansowana” pod względem mody. Nadieżda Krupska nosi sukienki z około 1910 roku z bufiastymi rękawami. Na to też warto zwrócić uwagę schemat kolorów. Krupska jest zawsze ubrana na czarno, co symbolizuje nie tylko jej rewolucyjną ascezę, ale także jej osobisty dramat - Nadieżda Konstantinowna bierze sobie do serca relację męża z Inessą Armand.

Rozwój mody w latach 1910-tych XX wieku w dużej mierze zdeterminowany był wydarzeniami o zasięgu globalnym, z których głównym był I. Wojna światowa 1914-1918. Zmienione warunki życia i zmartwienia, które spadły na barki kobiet, wymagały przede wszystkim wygody i komfortu w ubraniach. Kryzys finansowy związany z wojną również nie przyczynił się do popularności luksusowych sukienek wykonanych z drogich tkanin. Jednak, jak to często bywa, trudne czasy stworzyły jeszcze większe zapotrzebowanie na piękne ubrania: kobiety, nie chcąc godzić się z okolicznościami, wykazywały się cudami pomysłowości w poszukiwaniu tkanin i nowych fasonów. Dzięki temu druga dekada XX wieku została zapamiętana dzięki modelom łączącym elegancję i wygodę oraz pojawieniu się na modowym niebie legendarnej gwiazdy Coco Chanel.

Na początku drugiej dekady XX wieku głównym dyktatorem w świecie mody pozostał Paul Poiret. W 1911 roku damskie spodnie i kuloty zrobiły furorę. Projektant mody nadal popularyzował swoją twórczość poprzez wydarzenia towarzyskie i różne wycieczki. Poiret odnotował powstanie kolekcji Tysiąca i Jednej Nocy luksusowym przyjęciem, a później w tym samym 1911 roku otworzył własną szkołę sztuki i rzemiosła Ecole Martin. Rewolucjonista mody nadal publikował książki i katalogi ze swoimi produktami. Następnie Poiret wyruszył w światową trasę koncertową, która trwała do 1913 roku. W tym czasie artysta wystawiał swoje modele w Londynie, Wiedniu, Brukseli, Berlinie, Moskwie, Petersburgu i Nowym Jorku. Wszystkim jego pokazom i wyjazdom towarzyszyły artykuły i zdjęcia w gazetach, dzięki czemu wieść o francuskim couturie rozeszła się po całym świecie.

Poiret nie bał się eksperymentów i został pierwszym projektantem mody, który stworzył własny zapach - perfumy Rosina, nazwane na cześć swojej najstarszej córki. W 1914 roku, wraz z wybuchem I wojny światowej, Dom Paula Poireta zakończył swoją działalność, a artysta podjął próbę powrotu do świata mody dopiero w 1921 roku.

To jednak okazało się porażką, w dużej mierze ze względu na fakt, że luksusowy i egzotyczny styl Poireta został wyparty przez rewolucyjne modele Coco Chanel.

Emancypacja i pierwsze modele praktyczne

Pierwszym krokiem w przejściu do mody „wygodnej” było ostateczne zniknięcie z kobiecych szaf gorsetów, obszernych czapek i „kulejących” spódnic. Na początku lat 1910-tych weszły do ​​użytku nowe modele, z których głównym była „spódnica yule” z wysoką talią, szerokimi biodrami, draperią i wąską w kostkach. Jeśli chodzi o długość, do 1915 r. rąbek sukienek sięgał do ziemi. Spódnice natomiast nieco skrócono: w modzie weszły modele sięgające „tylko” do uniesienia nogawki. Sukienki często noszono z pelerynami, popularne były także sukienki z trenem. Dekolt w kształcie litery V był powszechny nie tylko na klatce piersiowej, ale także na plecach.

Pragnienie praktyczności dotknęło nie tylko ubrania, ale całego kobiecego wizerunku. W drugiej dekadzie XX wieku panie po raz pierwszy przestały robić misterne, eleganckie fryzury i odsłoniły szyje. Krótkie fryzury nie stały się jeszcze tak powszechne jak w latach dwudziestych XX wieku, jednak moda na długie, pięknie ułożone włosy na głowie stała się już przeszłością.

Operetka cieszyła się wówczas ogromną popularnością w całej Europie, a tancerze występujący na scenie stali się wzorem do naśladowania, także pod względem ubioru. Oprócz operetki publiczność cieszyła się kabaretem, a zwłaszcza tańcem tango. Specjalnie do tanga wymyślono kostium sceniczny - tureckie spodnie haremowe, a także drapowane spódnice, w których krojach widoczne były nogi tancerzy. Takie stroje używano tylko na scenie, ale już w 1911 roku paryski dom mody „Drecol i Beschof” oferował paniom tzw. sukienki spodniowe i spódnico-spodnie. Konserwatywna część francuskiego społeczeństwa nie akceptowała nowych strojów, a dziewczęta, które odważyły ​​się w nich występować publicznie, oskarżano o zaprzeczanie ogólnie przyjętym standardom moralnym. Spodnie damskie, które pojawiły się po raz pierwszy na początku lat 1910-tych, spotkały się z negatywnym przyjęciem opinii publicznej, a popularność zyskały dopiero znacznie później.

W 1913 roku emancypacyjne kobiety zaczęły w Europie protestować przeciwko krępującej ruchy ubiorze, nalegając na wygląd prostych i wygodnych modeli. Jednocześnie nadal istniał niewielki, ale wymierny wpływ sportu na modę codzienną. Bogate paski i ozdoby, misterne aplikacje i detale zdobiące ubrania zaczęły znikać. Kobiety pozwoliły sobie na odsłonięcie rąk i nóg. Ogólnie rzecz biorąc, krój ubrań stał się znacznie bardziej swobodny, modne stały się koszule i koszule.

Wszystkie te trendy były charakterystyczne dla stylu casual, natomiast eleganckie modele nadal utrzymane były w stylistyce lat 1910-tych. Na świecie nadal popularne były sukienki z wysokim stanem i elementami. styl orientalny, modele z wąskim stanikiem i szeroką spódnicą z falbankami. W modzie pojawiła się spódnica typu sakwa, której nazwę tłumaczy się z francuskiego jako „kosz”. Modelka wyróżniała się beczkowatą sylwetką – biodra były szerokie, ale przód i tył spódnicy był płaski. Krótko mówiąc, stroje na wyjście były bardziej eleganckie i konserwatywne, a niektórzy projektanci mody starali się zachować trendy obserwowane w modzie XX wieku. Wśród artystów trzymających się konserwatywnych wzorców zasłynął Erte.

Głośny debiut wielkiego Erte

Najpopularniejszy projektant mody Erte, którego nazwisko kojarzy się z luksusowymi i kobiecymi wizerunkami drugiej dekady XX wieku, nie rozpoznał trendu w stronę praktyczności i funkcjonalności.

Roman Pietrowicz Tyrtow urodził się w 1892 roku w Petersburgu, a w wieku dwudziestu lat przeprowadził się do Paryża. Erte wziął pseudonim od pierwszych liter imienia i nazwiska. Już jako dziecko chłopiec wykazywał zamiłowanie do rysowania i projektowania. Od 14 roku życia uczęszczał na zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, a po przeprowadzce do stolicy Francji podjął pracę w Domu Paula Poireta. Jego głośnym debiutem w Paryżu było stworzenie kostiumów do spektaklu „Minaret” w 1913 roku. Już w następnym roku, kiedy Erte opuścił Dom Poireta, jego modele cieszyły się dużą popularnością nie tylko we Francji, ale także w zespołach teatralnych w Monte Carlo, Nowym Jorku, Chicago i Glyndbourne. Sale muzyczne zasypywały utalentowanego projektanta mody zamówieniami, a Erte stworzyła kostiumy do takich produkcji jak Music Box Repertoire Irwina Berlina, Scandals George'a White'a i Mary of Manhattan. Każdy obraz stworzony przez couturiera był jego własnym dziełem: Erte w swojej twórczości nigdy nie opierał się na doświadczeniach swoich kolegów i poprzedników.

Najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem stworzonym przez projektantkę mody była tajemnicza piękność, otulona luksusowymi futrami, z wieloma dodatkami, z których głównymi były długie pasma pereł i koralików, zwieńczone oryginalnym nakryciem głowy. Erte stworzył swoje stroje, inspirowane mitologią starożytnego Egiptu i Grecji, a także miniaturami indyjskimi i oczywiście rosyjską sztuką klasyczną. Zaprzeczając niedopasowanej sylwetce i abstrakcyjnym geometrycznym wzorom, w 1916 roku Erte został głównym artystą magazynu Harpers Bazaar, z którym kontrakt zaproponował mu magnat.

Popularny jeszcze przed wybuchem I wojny światowej Erte był jednym z twórców trendów aż do swojej śmierci w 1990 roku w wieku 97 lat.

Wojna i moda

Spór między zwolennikami dawnego stylu a zwolennikami ubioru praktycznego rozstrzygnęła rozpoczęta w 1914 roku I wojna światowa. Kobiet, zmuszonych do wykonywania wszystkich męskich prac, po prostu nie było stać na ubieranie się w długie bufiaste spódnice i gorsety.

W tym okresie w ubraniach zaczęły pojawiać się detale funkcjonalne, nawiązujące do stylu militarnego – naszywane kieszenie, wywijane kołnierzyki, marynarki ze sznurowaniem, klapami i metalowymi guzikami, które dziewczęta nosiły do ​​spódnic. Potem weszło w modę garnitury damskie. Ciężkie lata przyniosły ze sobą kolejną reformę: w krawiectwie wykorzystano wygodną dzianinę, z której powstały swetry, kardigany, szaliki i czapki. Sukienki codzienne, których długość stała się krótsza i sięgała jedynie do łydek, noszono z wysokimi, grubymi, sznurowanymi butami, pod którymi kobiety nosiły legginsy.

Najogólniej ten czas można określić jako spontaniczne poszukiwanie nowych form i stylów, namiętną chęć oderwania się od wszelkich modowych standardów, jakie narzucały domy mody w XX wieku. Trendy dosłownie zastępowały się nawzajem. Cechą charakterystyczną sylwetek z czasów wojny była swoboda kroju, a czasem nawet „obwisłych” ubrań. Teraz stroje nie podkreślały wszystkich krągłości kobiecej sylwetki, a wręcz przeciwnie, ją ukrywały. Nawet paski nie pasowały już do talii, nie mówiąc już o rękawach, bluzkach i spódnicach.

Być może wojna uczyniła kobiety znacznie bardziej niezależnymi niż wszystkie wybuchy emancypacji, które charakteryzowały początek lat 1910-tych. Najpierw kobiety przejęły pracę wykonywaną wcześniej przez mężczyzn: zajmowały miejsca w fabrykach, szpitalach i urzędach. Ponadto wielu z nich trafiło do pomocniczych służb wojskowych, gdzie warunki pracy narzucały praktyczność jako główne kryterium przy wyborze ubioru. Dziewczęta miały na sobie mundurki, sportowe koszulki i czapki w kolorze khaki. Być może po raz pierwszy kobiety poczuły swoją niezależność i znaczenie, nabrały pewności we własne siły i możliwości intelektualne. Wszystko to pozwoliło kobietom samym kierować rozwojem mody.

W czasie wojny, kiedy zamknięto prawie wszystkie domy mody, kobiety dobrowolnie pozbyły się wszelkich narzuconych kanonów, uwalniając ubrania od niepotrzebnych detali. Styl praktyczny i funkcjonalny zakorzenił się i zakochał tak bardzo, że domy mody, które po wojnie wznowiły swoją działalność, zmuszone były podążać za nowymi trendami, a próby odzyskania popularności obowiązującej wcześniej krynoliny i niewygodnych „wąskich” fasonów zakończyły się niepowodzeniem .

Na szczególną uwagę jednak zwróciły się w tym samym czasie i stały się niezwykle popularne „krynoliny wojskowe”. Te puszyste spódnice różniły się od swoich poprzedniczek tym, że nie używały zwykłych obręczy, ale dużą liczbę halek, aby zachować swój kształt. Uszycie takich strojów wymagało dużo materiału i pomimo niskiej jakości cena „krynolin wojskowych” była dość wysoka. Nie przeszkodziło to jednak, aby obszerna spódnica stała się jednym z głównych hitów wojny, a później model ten stał się symbolem stylu romantycznego wywołanego powszechnymi protestami i zmęczeniem wojną. Nie mogąc oprzeć się opanowanemu praktycznemu stylowi, projektanci mody postanowili wnieść oryginalność i piękno do prostych strojów poprzez detale i wykończenia. Sukienki „haute couture” były bogato zdobione perłami, wstążkami, aplikacjami i koralikami.

Wpływu I wojny światowej na modę nie da się opisać jedynie rodzącym się trendem w stronę praktyczności. Żołnierze, którzy brali udział w walkach na obcych terytoriach, przywieźli do domu jako trofea, w tym nowe egzotyczne tkaniny, a także niespotykane dotąd szale, szaliki i biżuterię z Tunezji i Maroka. Projektanci mody poznają kultury różne kraje, wchłaniał pomysły i ucieleśniał nowe style, wzory i wykończenia w krawiectwie.

Po zakończeniu wojny, kiedy życie świeckie poprawiło się i w Paryżu zaczęto ponownie wydawać bale, wiele kobiet porzuciło znane już stroje i wróciło do przedwojennej mody. Okres ten nie trwał jednak długo – po wojnie rozpoczął się zupełnie nowy etap w modzie, na którą w tamtym czasie największy wpływ miała Coco Chanel.

Męski styl od Chanel

Coco Chanel, jak sama przyznaje, przez całe życie próbowała dostosować męski garnitur do potrzeb i stylu życia współczesnej kobiety.

Coco Chanel rozpoczęła swoją podróż w świecie mody w 1909 roku, otwierając własny sklep z kapeluszami w Paryżu. Plotka o nowym projektancie szybko rozeszła się po stolicy Francji i już w następnym roku Coco mogła wypuścić na rynek nie tylko czapki, ale także ubrania, otwierając sklep przy Cambon Street 21, a następnie Własny dom modelki w kurorcie Biarritz. Pomimo wysokich kosztów odzieży i niezwykłej jak na tamte czasy prostoty kroju, modele Chanel szybko zyskiwały na popularności, a projektant miał szeroką klientelę.

Głównym zadaniem ubrań, które projektanci mody proponowali wcześniej kobietom, było podkreślenie talii osy i podkreślenie klatki piersiowej, tworząc nienaturalne krągłości. Coco Chanel była szczupła, opalona i wysportowana, a powszechny wówczas styl nie odpowiadał jej idealnie - przy wszystkich pragnieniach żadne ubrania nie byłyby w stanie zrobić „klepsydry” z kobiecej sylwetki. Ale była idealną modelką do własnych kreacji. „Zakuta w gorset, z odsłoniętymi piersiami i odsłoniętymi pośladkami, tak ciasna w talii, jakby przecięta na dwie części… Trzymanie takiej kobiety w środku to to samo, co zarządzanie nieruchomościami” – stwierdziła Koko.

Promując wygodę i styl unisex, projektantka mody stworzyła bardzo proste sukienki i spódnice, wyróżniające się wyraźnymi liniami i brakiem biżuterii. Dziewczyna bez wahania odrzuciła niepotrzebne detale i niepotrzebne dodatki w poszukiwaniu idealnego modelu, który nie krępuje ruchów, a jednocześnie pozwala kobiecie pozostać kobietą. Nie zważając na opinię publiczną, zręcznie przedstawiła się Ubrania Damskie elementy męskiego stylu, samodzielnie dając przykład prawidłowego stosowania prostych strojów. „Kiedyś założyłem sweter męski, ot tak, bo było mi zimno… Zawiązałem go szalikiem (w pasie). Tego dnia byłem z Brytyjczykami. Żaden z nich nie zauważył, że mam na sobie sweter …” Chanel przypomniała sobie. Tak pojawiły się jej słynne marynarskie garnitury z głębokim dekoltem, wywijanym kołnierzem i skórzanymi kurtkami „dżokejowymi”.

Tworząc ubrania, Chanel używała prostych materiałów - bawełny, dzianiny. W 1914 skróciła spódnica damska. Na początku I wojny światowej Coco projektowała praktyczne swetry, marynarki, sukienki koszulowe, bluzki i garnitury. To Chanel przyczyniła się do spopularyzowania piżam, a w 1918 roku stworzyła nawet piżamy damskie, w których można było zejść do schronu przeciwbombowego.

Bliżej 1920 roku Coco, podobnie jak wielu ówczesnych artystów, zainteresowała się motywami rosyjskimi. Linia ta w twórczości Chanel rozwinęła się już na początku trzeciej dekady XX wieku.

Druga dekada XX wieku, mimo wszelkich trudów i trudności, stała się punktem zwrotnym w ewolucji mody – to właśnie w latach 1910-tych artyści zaczęli aktywnie poszukiwać nowych form, które mogłyby dać kobietom wolność, nie pozbawiając ich wdzięku. Wprowadzone przez wojnę reformy oraz tendencje lat powojennych zadecydowały o rozwoju przemysłu w kolejnych dziesięcioleciach.

W tym trudnym okresie dla wielu krajów Europy nastąpiły wielkie zmiany w modzie i stylu. Wraz z wybuchem wojny wiele domów mody zostało zamkniętych, większość kobiet pozostawiono samym sobie i zmuszono do wzięcia pełnej odpowiedzialności za rodzinę.

Wiele z nich podjęło pracę mężów w biurach, przemyśle i oczywiście w szpitalach. Tak czy inaczej musieli prowadzić męski tryb życia, dlatego zakładali odpowiednie ubrania, a nawet mundury.

Odzież zmieniła się w taki sposób, aby zapewnić niezbędną wygodę w pracy, stała się bardziej przestronna, wielu musiało zdjąć biżuterię, czapki, gorsety, zmienić bujne fryzury na kok zabrany tylko z tyłu głowy,…

O ile przed wojną krawcy starannie podchodzili do idealnego dopasowania wszystkich elementów ubioru i samego ubioru w ogóle, to w czasie wojny to, jak „leży bluzka czy spódnica”, jak „założony kołnierzyk” nie miało sensu, wielu nie do tego. Czas wojny zmusił kobiety do ponownego rozważenia swojego poglądu na wygodę noszenia.

Przed samą wojną, w letnich magazynach o modzie, wprowadzony krój spódnicy zwężonej do dołu, obowiązywał przez jakiś czas, ale stopniowo sukienki i garnitury były przebudowywane w nowy sposób, to samo można powiedzieć o odzieży wierzchniej.

Bardziej preferowany krój z jednoczęściowymi rękawami. Ten projekt odzieży przypominał japońskie kimono. Rękaw kimonowy wprowadził kiedyś Paul Poiret i przed wojną i w czasie wojny ten krój pozostał przy damach Wyższe sfery najbardziej udany.

W tamtym czasie stroje o dowolnym przeznaczeniu krojono w stylu kimona, ponieważ nie wymagały specjalnych metod technologicznych w procesie krawiectwa, a poza tym sprawiały wrażenie zaniedbania. I tak nastała moda na zaniedbania.

„Bluzka wyglądała jak torba, jedna strona była zebrana w głębokie fałdy, druga była gładka”. Okazało się, że uszycie garnituru w tamtych czasach nie było zadaniem trudnym. Ostrożne prasowanie nie ma sensu, cięcie też. Im bardziej swobodny wygląd garnituru lub sukienki, tym lepsze wrażenie.

Możesz po prostu rzucić materiał na figurę, gdzieś go zebrać, gdzieś zmielić, a otrzymasz luźną sylwetkę, która była wymagana.

Pierwsza wojna światowa znacznie wzbogaciła kobiety w odzież w stylu militarnym - trencze, marynarki, płaszcze oficerskie, metalowe guziki, khaki, naszywane kieszenie, berety, czapki.

Popularne stają się małe kapelusze przypominające hełm pilota, grube paski, lamówka i stójka. A magazyny o modzie oferują technologie kroju i krawiectwa domowej roboty odzież. Pojawiają się w nich fasony garniturów z odpinaną talią i peplum, z pagonami na ramionach, obszytymi sznurkami.

Magazyny publikują stylizacje żałobne, gdzie wszystko jest czarne, zamknięte, kapelusze z żałobnymi welonami. Teraz zwężony dół spódnicy został całkowicie odrzucony. Kto powinien miażdżyć nogi, kiedy trzeba się spieszyć Miejsce pracy mąż albo szpital.

Odzież rozszerzała się w dół, linia talii znajdująca się pod klatką piersiową opadała na swoje miejsce, a nawet niżej. Sylwetka w ciągu zaledwie jednego roku zmieniła się z wrzecionowatej w trapez. Na domiar złego kobiety zaczęły obcinać włosy, po pierwsze, wygodniej było się spieszyć do pracy, po drugie, jak zawsze podczas wojny, panowały niehigieniczne warunki, a po trzecie, po prostu starały się pozbyć wszystkiego, co zbędne.

Mężczyźni byli zszokowani nowym wyglądem swojej niegdyś pięknej towarzyszki i dziewczyny. Jean Renoir (syn artysty) tak opisuje szok, jaki przeżył na widok krewnej: „…Nowy, nigdy wcześniej nie widziany wygląd Very uderzył mnie bardzo… My długie włosy... i nagle ... nasza połowa stała się nam równa, naszym towarzyszem.

Okazało się, że wystarczy moda przejściowa – kilka ruchów nożyczkami i co najważniejsze odkrycie, że kobieta może zajmować się sprawami seigneur i pana, budynek społeczny, cierpliwie wznoszony przez mężczyzn przez tysiąclecia, został na zawsze zniszczony.

W pierwszych latach wojny stare spódnice uległy zużyciu, a nowe poszerzono. I tak w tym okresie zdefiniowano trzy rodzaje spódnic: spódnicę plisowaną - plisowaną lub falistą, spódnicę rozkloszowaną od pasa, spódnicę z dwoma rozkloszowanymi falbankami, co stanowiło niejako spódnicę dwupoziomową.

W kroju stanika dominował rękaw jednoczęściowy, często występował rękaw raglanowy, dół stanika zdobiono miękkimi zakładkami, co pozwalało czuć swobodę ruchów.

Okres ten wywarł ogromny wpływ na modę i styl i jest uważany za okres przejściowy w historii mody. W latach 1914–1918 pojawiło się wiele innowacji. Wydawać by się mogło, że w takim okresie wielkich wydarzeń światowych nie ma czasu na modę, a mimo to się rozwinęła.

Ani zamknięte domy mody, ani wojna nie przeszkodziły kobietom w wymyślaniu i rozwijaniu czegoś samodzielnie, bo życie toczyło się dalej. Nie we wszystkich krajach i nie we wszystkich sektorach społeczeństwa sytuacja była taka sama. Tak czy inaczej, kobieta pozostaje kobietą. A w czasie wojny były takie momenty, kiedy chciałam się ozdobić, jeśli nie biżuterią, to tym samym ubraniem.

Mimo smutnych wieści z przodu, życie na tyłach układało się coraz lepiej, bo nie każdego spotkał gorzki los, dlatego też chcę żyć pełnią życia i dobrze się bawić. Pod koniec wojny znów odbywają się bale, pojawia się bogaty wystrój ubrań.

Krótkie spódniczki, które powstały zaraz po rozpoczęciu wojny (tuż poniżej kolan), ulegają wydłużeniu. Pojawiają się, choć na bardzo krótki czas, spódnice zwężane. W latach 1917-1918 projektantom mody udało się jakimś cudem przywrócić swój wpływ na dotychczas spontanicznie zmieniającą się modę. Ale tak naprawdę był moment, kiedy rozpoczęły się poszukiwania nowego stylu.

Wiele domów mody próbowało dostosować się do mody rodzącej się spontanicznie. Domy mody zaczynają się otwierać, rzemieślnicy wznawiają swoją działalność. Tak jak Jeanne Paken, Madeleine Vionnet, Edouard Monet, siostry Callot znów zaczynają pracować.

Tymczasem Mademoiselle Chanel zaczyna tworzyć wizerunek nowa kobieta. Jeden z najwybitniejszych mistrzów tamtych czasów powinien nazywać się Erte (), który jeszcze przed wojną tworzył oryginalne szkice dla Paula Poireta. Pod koniec wojny stał się światowej sławy projektantem kostiumów.

Erte współpracowała z wieloma magazynami modowymi, zwłaszcza z amerykańską edycją Harper's Bazaar. Jego piękne szkice od sukni wieczorowych po proste garnitury – są to nienaganne i niepowtarzalne projekty. Jednym z wielu tematów Erte był motyw kobiety w spodniach. W swoich szkicach z wirtuozowskim kunsztem podsuwa pomysł stworzenia stroju, w którym podkreśla detale nawiązujące do bryczesów, bryczesów, spodni.

Francuski pisarz Romain Rolland powiedział kiedyś, że chciałby zobaczyć sto lat po swojej śmierci, jak zmieni się społeczeństwo, ale nie w traktatach naukowców, ale w magazynie o modzie. Pisarz był pewien, że moda mu to powie prawdziwa historia zmian w społeczeństwie niż filozofowie i historycy razem wzięci.

A oto efekt spontanicznie rozwijającej się mody:

Krawcy, wracając z wojny i pragnąc odzyskać swoje dawne prawa, zmuszeni byli się zgodzić Nowa moda stworzone przez same kobiety. Krynoliny, gorsety i „wąska moda” zawiodły.

Armia dokonała także zmian w modzie. Mundur wojskowy okazał się na tyle wygodny, że nadal go naśladowano w życiu cywilnym.

Oprócz działań wojennych w Europie toczyły się także wojny kolonialne. Stąd pochodziły wzorzyste tkaniny z Tunezji i Maroka, szale, szaliki. Wraz z pojawieniem się ubrań o prostym kroju w garderobie kobiety pojawiły się ubrania z dużą ilością egzotycznych wzorów, wzrosła jej miłość do robótek na drutach, aplikacji, haftów, frędzli i koralików.

Wojna miała wpływ na emancypację kobiet. W walce o równość kobiety w tym okresie odniosły znacznie większy sukces niż w wielu poprzednich latach.