Garnitury damskie i męskie 1900 1914. Z historii mody w carskiej Rosji. e: Paryż dyktuje nowy styl – Art Deco

Na początku drugiej dekady XX wieku głównym dyktatorem w świecie mody pozostał Paul Poiret. W 1911 roku stworzone przez niego damskie spodnie i spódnice culotte wywołały sensację. Projektant mody nadal popularyzował swoją twórczość poprzez wydarzenia towarzyskie i różne wycieczki. Poiret uczcił powstanie kolekcji Arabian Nights luksusowym przyjęciem, a później w 1911 roku otworzył własną szkołę sztuk dekoracyjnych i użytkowych, Ecole Martin. Rewolucjonista mody nadal wydawał książki i katalogi ze swoimi produktami. W tym samym czasie Poiret odbył światową trasę koncertową, która trwała do 1913 roku. W tym czasie artysta pokazał swoje modele w Londynie, Wiedniu, Brukseli, Berlinie, Moskwie, Petersburgu i Nowym Jorku. Wszystkim jego pokazom i wyjazdom towarzyszyły artykuły i zdjęcia w gazetach, dzięki czemu wieść o francuskim couturie rozeszła się po całym świecie.

Poiret nie bał się eksperymentów i został pierwszym projektantem mody, który stworzył własny zapach - perfumy Rosina, nazwane na cześć swojej najstarszej córki. W 1914 roku, wraz z wybuchem I wojny światowej, Dom Paula Poireta zakończył swoją działalność, a artysta podjął próbę powrotu do świata mody dopiero w 1921 roku.

To jednak okazało się porażką, w dużej mierze ze względu na fakt, że luksusowy i egzotyczny styl Poireta został wyparty przez rewolucyjne modele Coco Chanel.

Emancypacja i pierwsze modele praktyczne

Pierwszym krokiem w przejściu do mody „wygodnej” było ostateczne zniknięcie damskie szafy gorsety, obszerne czapki, „utykające” spódnice. Na początku lat 1910-tych weszły do użytku nowe modele, z których głównym był „bączek” z wysokim stanem, szerokimi biodrami, drapowanymi i wąskimi w kostkach. Jeśli chodzi o długość, do 1915 r. rąbek sukienek sięgał do ziemi. Spódnice zostały nieco skrócone: modne stały się modele sięgające „tylko” do podbicia nogi. Sukienki często noszono z pelerynami, popularne były także sukienki z trenami. Dekolt w kształcie litery V był powszechny nie tylko na klatce piersiowej, ale także na plecach.

Pragnienie praktyczności wpłynęło nie tylko na ubrania, ale na cały kobiecy wizerunek. W drugiej dekadzie XX wieku panie po raz pierwszy zaprzestały wykonywania skomplikowanych, eleganckich fryzur i odsłoniły szyje. Krótkie fryzury nie stały się jeszcze tak powszechne jak w latach dwudziestych XX wieku, jednak moda na długie, pięknie ułożone włosy na głowie odeszła już do przeszłości.

Operetka cieszyła się wówczas ogromną popularnością w całej Europie, a tancerze występujący na scenie stali się wzorami do naśladowania, także jeśli chodzi o ubiór. Obok operetki, kabaret, a zwłaszcza tango, był uwielbiany przez publiczność. Specjalnie do tanga wymyślono kostium sceniczny – spodnie tureckie, a także drapowane spódnice, w których krojach widoczne były nogi tancerzy. Takie stroje używano tylko na scenie, ale już w 1911 roku paryski dom mody „Drecol i Bechoff” oferował damom tzw. sukienki spodniowe i spódnice spodniowe. Konserwatywna część społeczeństwa francuskiego nie akceptowała nowych strojów, a dziewczęta, które odważyły się w nich występować publicznie, oskarżano o zaprzeczanie ogólnie przyjętym standardom moralnym. Spodnie damskie, które pojawiły się po raz pierwszy na początku lat 1910-tych, spotkały się z negatywnym przyjęciem opinii publicznej, a popularność zyskały dopiero znacznie później.

W 1913 roku rozpoczęły się w Europie występy emancypatorów, protestujących przeciwko strojom krępującym ruchy, nalegających na wygląd modeli o prostym kroju i wygodnych. Jednocześnie nadal istniał niewielki, ale zauważalny wpływ sportu na modę codzienną. Bogate paski i ozdoby, skomplikowane aplikacje i detale zdobiące ubrania zaczęły znikać. Kobiety pozwoliły sobie na odsłonięcie rąk i nóg. Ogólnie rzecz biorąc, krój ubrań stał się znacznie luźniejszy, modne stały się koszule i sukienki koszulowe.

Wszystkie te trendy były typowe dla odzieży casual, natomiast eleganckie modele nadal pozostawały w stylu lat 1910-tych. Na świecie nadal popularne były sukienki z wysokim stanem i elementami styl orientalny, modele z wąskim stanikiem i szeroką spódnicą z falbankami. W modzie stała się spódnica panier, której nazwa jest tłumaczona z francuskiego jako „kosz”. Modelka miała beczkowatą sylwetkę – biodra były szerokie, ale spódnica była płaska z przodu i z tyłu. Jednym słowem stroje wyjściowe wyróżniały się większą elegancją i konserwatyzmem, a część projektantów mody starała się zachować trendy obserwowane w modzie XX wieku. Wśród artystów utrzymujących się z konserwatywnych wzorców najbardziej wyróżniał się Erte.

Głośny debiut wielkiego Erte

Najpopularniejszy projektant mody Erte, którego nazwisko kojarzy się z luksusowymi i kobiecymi wizerunkami drugiej dekady XX wieku, nie rozpoznał trendu w stronę praktyczności i funkcjonalności.

Roman Pietrowicz Tyrtow urodził się w 1892 roku w Petersburgu, a w wieku dwudziestu lat przeprowadził się do Paryża. Erte wziął pseudonim od pierwszych liter jego imienia i nazwiska. Już jako dziecko chłopiec wykazywał zamiłowanie do rysowania i projektowania. Od 14 roku życia uczęszczał na zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, a po przeprowadzce do stolicy Francji podjął pracę w Domu Paula Poireta. Jego głośnym debiutem w Paryżu było stworzenie kostiumów do spektaklu „Minaret” w 1913 roku. Już w następnym roku, kiedy Erté opuścił Dom Poireta, jego modele cieszyły się ogromną popularnością nie tylko we Francji, ale także w zespołach teatralnych w Monte Carlo, Nowym Jorku, Chicago i Glindbourne. Sale muzyczne dosłownie zasypywały utalentowanego projektanta zamówieniami, a Erte tworzyła kostiumy do takich produkcji jak „Music Box Repertoire” Irvinga Berlina, „Skandale” George’a White’a czy „Maria z Manhattanu”. Każdy obraz stworzony przez couturiera był jego własnym dziełem: Erte w swojej twórczości nigdy nie opierał się na doświadczeniach swoich kolegów i poprzedników.

Najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem stworzonym przez projektantkę mody była tajemnicza piękność, otulona luksusowymi futrami, z wieloma dodatkami, z których głównymi były długie sznury pereł i koralików, zwieńczone oryginalnym nakryciem głowy. Erte stworzył swoje stroje inspirowane mitologią starożytnego Egiptu i Grecji, a także miniaturami indyjskimi i oczywiście rosyjską sztuką klasyczną. Odrzucając smukłą sylwetkę i abstrakcyjne geometryczne wzory, Erte w 1916 roku został głównym artystą magazynu Harpers Bazaar, z którym potentat zaproponował mu kontrakt.

Erte, który zyskał popularność jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, był jednym z twórców trendów aż do swojej śmierci w 1990 roku w wieku 97 lat.

Wojna i moda

Spór między zwolennikami dawnego stylu a zwolennikami ubioru praktycznego rozstrzygnęła rozpoczęta w 1914 roku I wojna światowa. Kobiet, zmuszonych do wykonywania wszystkich męskich prac, po prostu nie było stać na ubieranie się w długie, puszyste spódnice i gorsety.

W tym okresie w ubiorze zaczęły pojawiać się funkcjonalne detale nawiązujące do stylu militarnego – naszywane kieszenie, wywijane kołnierzyki, marynarki ze sznurkami, klapami i metalowymi guzikami, które dziewczęta nosiły do spódnic. W tym samym czasie modne stały się garnitury damskie. Trudne lata przyniosły ze sobą kolejną reformę: w krawiectwie zaczęto stosować wygodną w noszeniu dzianinę, z której powstały swetry, kardigany, szaliki i czapki. Sukienki codzienne, których długość stała się krótsza i sięgała jedynie do łydek, noszono z wysokimi, szorstkimi, sznurowanymi butami, pod którymi kobiety nosiły legginsy.

Najogólniej ten czas można określić jako spontaniczne poszukiwanie nowych form i stylów, żarliwą chęć oderwania się od wszelkich modowych standardów, jakie narzucały domy mody jeszcze w XX wieku. Trendy dosłownie zastępowały się nawzajem. Cechą wspólną wojennych sylwetek była swoboda kroju, a czasem wręcz „zapadanie się” ubioru. Teraz stroje nie podkreślały wszystkich krągłości kobiecej sylwetki, a wręcz przeciwnie, ją ukrywały. Nawet paski nie mieszczą się już w talii, nie mówiąc już o rękawach, bluzkach i spódnicach.

Być może wojna uczyniła kobiety znacznie bardziej niezależnymi niż wszystkie przemówienia emancypacyjne charakterystyczne dla początku lat 1910-tych. Najpierw kobiety przejęły prace dotychczas wykonywane przez mężczyzn: objęły stanowiska w fabrykach, szpitalach i urzędach. Ponadto wielu z nich trafiło do pomocniczych służb wojskowych, gdzie warunki pracy narzucały praktyczność jako główne kryterium przy wyborze ubioru. Dziewczęta miały na sobie mundurki, sportowe koszulki i czapki w kolorze khaki. Być może po raz pierwszy kobiety poczuły swoją niezależność i znaczenie, nabrały pewności we własne siły i możliwości intelektualne. Wszystko to pozwoliło paniom samodzielnie kierować rozwojem mody.

W czasie wojny, kiedy zamknięto prawie wszystkie domy mody, kobiety dobrowolnie pozbyły się wszelkich narzuconych kanonów, uwalniając swoje ubrania od niepotrzebnych detali. Styl praktyczny i funkcjonalny zakorzenił się i stał się tak popularny, że domy mody, które po wojnie wznowiły swoją działalność, zmuszone były podążać za nowymi trendami, a próby przywrócenia popularności popularnej wcześniej krynolinie i niewygodnym „wąskim” fasonom zakończyły się niepowodzeniem.

Na szczególną uwagę zasługują jednak „krynoliny wojskowe”, które pojawiły się w tym samym czasie i zyskały ogromną popularność. Te pełne spódnice różniły się od swoich poprzedniczek tym, że aby zachować swój kształt, nie stosowano zwykłych obręczy, ale dużą liczbę halek. Szycie takich strojów wymagało dużej ilości materiału i mimo niskiej jakości cena „krynolin wojskowych” była dość wysoka. Nie przeszkodziło to jednak, by obszerne spódnice stały się jednym z głównych hitów wojny, a później model ten stał się symbolem stylu romantycznego wywołanego powszechnymi protestami i zmęczeniem wojną. Nie mogąc oprzeć się opanowanemu praktycznemu stylowi, projektanci mody postanowili wnieść oryginalność i piękno do prostych strojów poprzez detale i dekoracje. Sukienki haute couture były bogato zdobione perłami, wstążkami, aplikacjami i koralikami.

Wpływu I wojny światowej na modę nie da się opisać po prostu rodzącym się trendem w stronę praktyczności. Żołnierze, którzy brali udział w walkach na obcych terytoriach, przywieźli do domu nowe egzotyczne tkaniny jako trofea, a także nigdy wcześniej nie widziane szale, szaliki i biżuterię z Tunezji i Maroka. Projektanci mody poznają kultury różne kraje, chłonął pomysły i wdrażał nowe style, wzory i wykończenia w krawiectwie.

Po zakończeniu wojny, kiedy życie towarzyskie poprawiło się i w Paryżu zaczęto ponownie organizować bale, wiele kobiet porzuciło znane stroje i wróciło do przedwojennej mody. Okres ten nie trwał jednak długo – po wojnie rozpoczął się zupełnie nowy etap w modzie, na którą największy wpływ miała wówczas Coco Chanel.

Męski styl od Chanel

Coco Chanel, jak sama przyznaje, przez całe życie próbowała dostosować męski garnitur do potrzeb i stylu życia współczesnej kobiety.

Coco Chanel rozpoczęła swoją podróż w świecie mody w 1909 roku, kiedy otworzyła własny sklep z kapeluszami w Paryżu. Pogłoski o nowym projektancie szybko rozeszły się po stolicy Francji, a w następnym roku Coco mogła wypuścić na rynek nie tylko czapki, ale także ubrania, otwierając sklep przy Rue Cambon 21, a następnie Własny dom modelki w kurorcie Biarritz. Pomimo wysokich kosztów odzieży i niezwykłej jak na tamte czasy prostoty kroju, modele Chanel szybko zyskały popularność, a projektantka zyskała szeroką klientelę.

Głównym zadaniem ubrań, które projektanci mody proponowali wcześniej kobietom, było podkreślenie talii osy i podkreślenie klatki piersiowej, tworząc nienaturalne krągłości. Coco Chanel była szczupła, opalona i wysportowana, a powszechny wówczas styl wcale jej nie odpowiadał - bez względu na to, jak bardzo chciała, żadne ubrania nie byłyby w stanie zrobić „klepsydry” z sylwetki dziewczyny. Ale była idealną modelką do własnych kreacji. „Zakuta w gorset, z odsłoniętymi piersiami, odsłoniętą pupą, ściągnięta w talii, jakby przecięta na dwie części… Wspieranie takiej kobiety to to samo, co zarządzanie nieruchomościami” – stwierdziła Coco.

Promując wygodę i styl unisex, projektantka stworzyła bardzo proste sukienki i spódnice, charakteryzujące się czystymi liniami i brakiem ozdobników. Dziewczyna bez wahania odrzuciła niepotrzebne detale i niepotrzebne dodatki w poszukiwaniu idealnego modelu, który nie krępuje ruchów, a jednocześnie pozwala kobiecie pozostać kobietą. Niezależnie od opinii publicznej, umiejętnie wprowadziła elementy męskiego stylu do ubioru damskiego, samodzielnie dając przykład prawidłowego stosowania prostych strojów. "Kiedyś założyłam męski sweterek, ot tak, bo było mi zimno... Przewiązałam go szalikiem (w pasie). Tego dnia byłam z Brytyjczykami. Żaden z nich nie zauważył, że mam na sobie sweter …” – wspomina Chanel. Tak pojawiły się jej słynne marynarskie garnitury z głębokim dekoltem i wywijanym kołnierzem oraz skórzane kurtki typu „dżokej”.

Tworząc ubrania, Chanel używała prostych materiałów - bawełny, dzianiny. W 1914 skróciła spódnica damska. W chwili wybuchu I wojny światowej Coco projektowała praktyczne swetry, marynarki, koszulowe sukienki, bluzki i garnitury. To Chanel przyczyniła się do spopularyzowania piżam, a w 1918 roku stworzyła nawet piżamy damskie, w których można było zejść do schronu przeciwbombowego.

Bliżej 1920 roku Coco, podobnie jak wielu ówczesnych artystów, zainteresowała się motywami rosyjskimi. Ten kierunek w twórczości Chanel rozwinął się już na początku trzeciej dekady XX wieku.

Druga dekada XX wieku, mimo wszelkich trudów i przeciwności losu, stała się punktem zwrotnym w ewolucji mody – to właśnie w latach 1910-tych artyści zaczęli aktywnie poszukiwać nowych form, które mogłyby zapewnić kobietom wolność, nie pozbawiając ich wdzięku. Reformy wprowadzone w modzie przez wojnę oraz trendy lat powojennych zadecydowały o rozwoju przemysłu w kolejnych dziesięcioleciach.

Minione stulecie to czas krynolin, krzątaniny, „polonezu”, dolmana, obfitych falban i wszelkiego rodzaju falbanek. Następne stulecie, szczyt ery piękności (Belle Epoque), wyróżnia się prostotą i zdrowy rozsądek i choć detale są wciąż starannie dopracowane, falbany i nienaturalne linie sukni stopniowo schodzą na dalszy plan. To pragnienie prostoty nasiliło się jeszcze wraz z wybuchem I wojny światowej, która wyraźnie głosiła dwie główne zasady kobiecego ubioru – swobodę i wygodę noszenia.

Belle Epoque – czas luksusu

W XX wieku, jeśli byłaś wyrafinowaną młodą Angielką należącą do elity społeczeństwa, miałaś dwa razy w roku odbyć pielgrzymkę do Paryża wraz z innymi podobnymi kobietami z Nowego Jorku lub Petersburga.

W marcu i wrześniu grupy kobiet można było zobaczyć w pracowniach przy rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout i Place Vendôme.
W tych często ciasnych sklepach, gdzie szwaczki pracowały gorączkowo na zapleczu, spotkały się ze swoim osobistym sprzedawcą, który pomógł im wybrać garderobę na kolejny sezon.

Ta kobieta była ich sprzymierzeńcem i znała wszystkie najmroczniejsze sekrety ich życia, zarówno osobiste, jak i finansowe! Przetrwanie tych wczesnych domów mody zależało wyłącznie od ich potężnych klientów, a znajomość ich małych sekretów pomogła im w tym!

Uzbrojeni w egzemplarze Les Modes, przeglądali najnowsze kreacje wielkich projektantów mody, takich jak Poiret, Worth, siostry Callot, Jeanne Paquin, Madeleine Cheruis i innych, aby stworzyć garderobę, która przyćmi garderobę nie tylko przyjaciół, ale także także wrogowie!

Minęły dziesięciolecia i te okropne obrazy z magazynów przedstawiające nieruchome kobiety, na których widoczny był każdy szew i każdy ścieg, zostały wyparte przez swobodniejszy i bardziej płynny styl secesyjny, w którym zastosowano nowe fotograficzne metody przedstawiania.

Kobiety wraz ze sprzedawcą wybierały garderobę na kolejne pół roku: bieliznę, stroje codzienne, sukienki do chodzenia, opcje ubioru naprzemiennego, garnitury do podróży pociągiem lub samochodem, suknie wieczorowe do wypoczynku, stroje na specjalne okazje, takie jak jak Ascot, ślub, wizyta w teatrze. Lista jest długa, wszystko zależy od wielkości Twojego portfela!

Edwardiańska garderoba damska (1901-1910)

Zacznijmy od garderoby. Składało się z kilku sztuk bielizny – koszul dziennych i nocnych, pantalonów, podkolanówek i halek.

Kobiety rozpoczynały dzień od wyboru kombinacji, a następnie zakładały gorset w kształcie litery S, na który nałożono osłonę stanika.

Następny był zespół dzienny. Były to zazwyczaj formalne stroje poranne, które można było założyć podczas spotkań z przyjaciółmi lub podczas zakupów. Z reguły składał się ze zgrabnej bluzki i spódnicy w kształcie klina, w chłodne dni na wierzch zakładano kurtkę.

Wracając do obiadu, trzeba było szybko przebrać się w strój dzienny. Latem zawsze były to jakieś kolorowe ubrania w pastelowych kolorach.

Do godziny 17:00 można było, co odbyło się z ulgą, zdjąć gorset i założyć herbaciany strój, aby odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi.

O 8 wieczorem kobietę ponownie wciągnięto w gorset. Czasami bieliznę wymieniano na świeżą. Potem przyszła kolej na suknię wieczorową do domu lub w razie potrzeby na wyjście.

Od 1910 roku stroje te zaczęły ulegać zmianom pod wpływem twórczości Paula Poireta, którego satynowe i jedwabne suknie, inspirowane motywami orientalnymi, cieszyły się dużą popularnością wśród elit. Wielkim hitem w Londynie w 1910 roku stały się spodnie damskie jako strój wieczorowy!

W ciągu dnia trzeba było także zmieniać przynajmniej dwa razy dziennie pończochy – bawełniane do noszenia w ciągu dnia – wieczorem zmieniano je na piękne haftowane jedwabne pończochy. Nie było łatwo być edwardiańską kobietą!

Sylwetka edwardiańska – mity i rzeczywistość.

1900 - 1910

Do roku 1900 każda dama z wyższych sfer – z pomocą swojej pokojówki – zmuszona była codziennie zapinać się w obcisłe gorsety, które utrudniały oddychanie, tak jak to robiły jej matka i babcia. To było bardzo bolesne dla kobiety! Z pewnością sprzedaż soli wędzonych była w tamtych czasach bardzo opłacalna.

Celem gorsetu [jeśli wierzyć ilustracjom] było wypchnięcie górnej części ciała do przodu niczym gołębica i wypchnięcie bioder do tyłu. Jednak Marion McNeely, porównując ilustracje z fotografiami kobiet z XX wieku. w codziennym życiu, zasugerowano w Foundations Revealed, że prawdziwym celem gorsetów w kształcie litery S była wyraźnie wyprostowana postawa, zaprojektowana w celu podkreślenia krzywizn bioder i klatki piersiowej poprzez odepchnięcie ramion do tyłu, powodując uniesienie klatki piersiowej i zaokrąglenie bioder na zewnątrz.

Moim zdaniem w tej kwestii istnieje tendencja, podobnie jak we współczesnych ilustracjach mody, do nadmiernego podkreślania linii. Porównanie powyższego zdjęcia domu mody Lucille z 1905 roku z piękną naturalną fotografią młodej kobiety autorstwa Edwarda Sambourne'a z Londynu udowadnia, że kobiety nie zaciskały zbyt mocno gorsetów!

Najprawdopodobniej była to wyidealizowana wersja ówczesnej edwardiańskiej kobiety, spopularyzowana przez ilustracje i pocztówki Charlesa Dany Gibsona przedstawiające dziewczynę Gibsona, Camillę Clifford, pozostawiając nas z mocno przesadnym wrażeniem kobiecej formy epoki edwardiańskiej.

Moda na suknie – 1900 – 1909

Kobiety zaczęły nosić marynarki w surowym stylu, długie spódnice [lamówka była lekko podniesiona] i botki na wysokim obcasie.
Sylwetka zaczęła stopniowo zmieniać się od kształtu litery S w 1901 r. do linii empire w 1910 r. Typowe kolory codziennego ubioru kobiet w okresie edwardiańskim to połączenie dwóch kolorów: jasnej góry i ciemnego dołu. Materiałem jest len [dla biednych], bawełna [dla klasy średniej] oraz jedwab i wysokiej jakości bawełna [dla klasy wyższej].

Jeśli chodzi o szczegóły, w epoce Belle Epoque koronkowe falbanki sygnalizowały status społeczny kobiety. Liczne marszczenia na ramionach i gorsecie oraz aplikacje na spódnicach i sukienkach.

Pomimo zakazu noszenia gorsetów kobiety, zwłaszcza te z nowej klasy średniej, zaczęły cieszyć się większą swobodą społeczną. Wyjazdy kobiet na rowerach za granicę – na przykład w Alpy czy do Włoch – są już czymś zupełnie normalnym, co pięknie uchwycił melodramatyczny film Pokój z widokiem na podstawie książki E.M. Forstera, który opublikował w 1908 r.

Popularna odzież casual składała się z białej lub jasnej bawełnianej bluzki z wysokim kołnierzem i ciemnej spódnicy w kształcie klina, która zaczynała się pod klatką piersiową i spływała do kostek. Niektóre spódnice wszyto także w gorsety od pasa aż po okolice pod biustem. Ten styl: prosta sportowa bluzka i spódnica, pojawił się po raz pierwszy pod koniec lat 90. XIX wieku.

Często na spódnicach był tylko jeden szew, dzięki czemu nawet najbardziej beznadziejne sylwetki nabrały przyjemnej szczupłości!

Spódnice i sukienki przyszywano do podłogi, ale w taki sposób, aby kobiety mogły wygodnie wchodzić na wózki. Do 1910 roku rąbek stał się krótszy i kończył się nieco powyżej kostki. Początkowo sylwetka bluzek charakteryzowała się obszernymi ramionami, jednak w 1914 roku ich objętość uległa znacznemu zmniejszeniu, co z kolei doprowadziło do większej okrągłości bioder.

W 1905 roku, wraz z rosnącą popularnością samochodów, kobiety świadome mody zaczęły nosić jesienią i zimą płaszcze lub półdługie płaszcze. Płaszcze te były bardzo modne i sięgały od ramion do talii, która miała około 15 cali długości. W takiej stylizacji, a nawet w nowej, krótkiej spódniczce, która nie sięgała nawet do kostek, kobieta wyglądała bardzo odważnie! Jeśli na zewnątrz było wilgotno lub padał śnieg, możesz położyć na wierzch ściereczkę, aby chronić ubrania przed zabrudzeniem.

Strój popołudniowy, choć szyty w różnych pastelowych odcieniach i z obszernym haftem, w latach XX wieku był jeszcze dość konserwatywny, gdyż noszono go na uroczyste kolacje, spotkania i konserwatywne zgromadzenia kobiet – tutaj na dress code miały wpływ kobiety o stylu wiktoriańskim poglądy na życie!

Sukienki herbaciane, które kobiety zwykle zakładały do godziny 17:00, jeśli były w domu, były doskonałe: były przeważnie bawełniane, białe i bardzo wygodne. To był jedyny czas dla edwardiańskiej kobiety, kiedy mogła zdjąć gorset i normalnie oddychać! Kobiety często spotykały się i gościły przyjaciółki w herbacianej sukience, bo mogły sobie pozwolić na wyjątkowo nieformalny styl!

W edwardiańskiej Wielkiej Brytanii kobiety miały okazję pochwalić się najlepszymi strojami z Paryża w sezonie londyńskim, który trwał od lutego do lipca. Od Covent Garden, przyjęć królewskich, prywatnych balów i koncertów, po wyścigi w Ascot, elity społeczeństwa pokazywały swoje najnowsze, najlepsze i najgorsze.

Suknie wieczorowe w okresie edwardiańskim były falbaniaste i prowokacyjne, z niskimi dekoltami, które otwarcie eksponowały kobiece piersi i jej biżuterię! Suknie wieczorowe z XX wieku uszyta z luksusowego materiału. Już w 1910 roku kobietom zaczęły znudzić się duże suknie wieczorowe, zwłaszcza Francuzki, które zdecydowały się porzucić w swoich sukienkach treny i przerzuciły się na styl Empire firmy Poiret, inspirowany rosyjskimi porami roku.

W 1909 roku, kiedy okres edwardiański dobiegał już końca, nastała dziwna moda na obcisłe spódnice z przecięciem poniżej kolana, której pojawienie się przypisuje się także Paulowi Poiretowi.

Takie wąskie spódnice mocno ściskały kobiece kolana, utrudniając poruszanie się. W połączeniu z coraz bardziej popularnymi kapeluszami z szerokim rondem (w niektórych przypadkach do 3 stóp), spopularyzowanymi przez Lucille, główną amerykańską konkurentkę Poireta, zaczęło się wydawać, że do 1910 roku moda przekroczyła granice rozsądku.

Fryzury i kapelusze damskie w okresie edwardiańskim 1900 - 1918.

Magazyny modowe tamtych czasów zaczęły zwracać dużą uwagę na fryzury. Za najpopularniejsze uważano wówczas loki kręcone lokówką w stylu „Pompadour”, gdyż była to jedna z najpopularniejszych szybkie sposoby stylizacja włosów W 1911 roku najpopularniejszą staje się 10-minutowa fryzura Pompadour!

Te fryzury dobrze trzymały się zaskakująco dużych kapeluszy, które przyćmiewały fryzury, do których były przypięte.

Do 1910 roku fryzury Pompadour stopniowo ustąpiły miejsca fryzurom Low Pompadour, które z kolei wraz z nadejściem I wojny światowej przekształciły się w proste, niskie koki.

Aby skorzystać z tej fryzury, czapki zaczęto nosić niżej, tuż przy koku, zniknęły szerokie rondy i jasne pióra z poprzednich lat. Przepisy wojenne odradzały takie rzeczy.

„Rosyjskie pory roku” 1909 – Wiatr zmian

Do 1900 roku Paryż był światową stolicą mody, a wśród czołowych nazwisk znalazły się Worth, Callot Soeurs, Doucet i Paquin. Haute couture, czyli haute couture, to nazwa nadana przedsiębiorstwu, które wykorzystywało najdroższe tkaniny, aby sprzedawać je wpływowej elicie Paryża, Londynu i Nowego Jorku. Jednak styl pozostał ten sam – linie Empire i styl Directory – wysoka talia i proste linie, pastelowe kolory, takie jak zielonkawa woda Nilu, blady róż i błękit nieba, przypominające sukienki herbaciane i suknie wieczorowe elity społeczeństwa.

Nadszedł czas na zmiany. Poprzedziły to następujące wydarzenia: wpływ stylu Art Deco, który wyrósł z ruchu modernistycznego; pojawienie się Sezonów Rosyjskich, zorganizowanych po raz pierwszy w 1906 roku w formie wystawy zorganizowanej przez ich założyciela Siergieja Diagilewa, fenomenalne występy Rosyjskiego Baletu Cesarskiego w 1909 roku z ich luksusowymi kostiumami inspirowanymi Wschodem, stworzonymi przez Leona Baksta.

Bloomersy tancerza Niżyńskiego wywołały wielkie zdziwienie wśród kobiet, a mistrz oportunizmu Paul Poiret, dostrzegając ich potencjał, stworzył spódnicę haremową, która przez pewien czas stała się bardzo popularna wśród młodych ludzi z brytyjskiej klasy wyższej. Poiret, być może pod wpływem ilustracji Baksta z 1906 roku, poczuł potrzebę stworzenia bardziej wyrazistych ilustracji do swoich dzieł, w wyniku czego w 1908 roku zatrudnił nieznanego wówczas ilustratora secesyjnego Paula Iribeau do zilustrowania jego pracy „Suknie Paula Poireta”. Nie sposób przecenić wpływu, jaki to dzieło miało na pojawienie się mody i sztuki. Następnie ci dwaj wielcy mistrzowie pracowali razem przez dwie dekady.

Powstanie mody nowoczesnej – 1912 – 1919

Do 1912 roku sylwetka nabrała bardziej naturalnego zarysu. Kobiety zaczęły nosić długie, proste gorsety jako podstawę obcisłych strojów dziennych.

Co dziwne, krótki powrót do przeszłości w 1914 roku był po prostu nostalgią: większość domów mody, w tym dom mody Poiret, prezentowała tymczasowe stylowe rozwiązania z gorsetem, obręczami i podwiązkami. Jednak pragnienia zmian nie dało się już powstrzymać i już w 1915 roku, w środku szalejącej w Europie krwawej wojny, siostry Callot wprowadziły zupełnie nową sylwetkę – damską koszulkę bez pierścieni na prostym dole.

Kolejną interesującą innowacją w pierwszych latach wojny było wprowadzenie dopasowanych kolorystycznie bluzek, co stanowiło pierwszy krok w kierunku swobodnego stylu, który miał stać się podstawą kobiecej garderoby.

Coco Chanel uwielbiała damskie koszulki czy sukienki koszulowe i dzięki zamiłowaniu do popularnej amerykańskiej marynarki czy marynarskiej bluzki [luźnej bluzki przewiązanej paskiem] zaadaptowała swetry noszone przez marynarzy w popularnej nadmorskiej miejscowości Deauville (gdzie otworzyła nowy sklep) i stworzyła damski kardigan z wyrazistymi paskami i kieszeniami na co dzień, który był zapowiedzią mody z 1920 roku na 5 lat, zanim stała się normą.

Podobnie jak Chanel, innej projektantce, Jeanne Lanvin, która w tym okresie specjalizowała się w odzieży dla młodych kobiet, również spodobała się prostota koszulki i zaczęła tworzyć dla swoich klientek letnie sukienki, które zwiastowały odejście od ograniczających sukienek.

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku nie położył kresu międzynarodowym pokazom paryskich zbiorów. Jednak pomimo wysiłków redaktorki amerykańskiego Vogue’a, Edny Woolman Chase, by organizować wydarzenia charytatywne, aby pomóc francuskiej branży modowej, Paryż słusznie obawiał się, że Ameryka, będąc konkurentem Paryża, zamierza w ten czy inny sposób skorzystać na tej sytuacji. Jeśli masz szczęście i masz modne francuskie czasopisma vintage z tamtych czasów, takie jak Les Modes i La Petit Echo de la Mode, pamiętaj, że rzadko zawierają one jakąkolwiek wzmiankę o wojnie.

Jednak wszędzie toczyła się wojna i stroje damskie, podobnie jak w latach 40. XX wieku, z konieczności stały się bardziej militarne.

Odzież stała się rozsądna – kurtki o surowych liniach, a nawet ciepłe płaszcze i spodnie nabrały szczególnych kobiecych kształtów, jeśli były noszone przez kobiety pomagające w wojnie. W Wielkiej Brytanii kobiety dołączyły do ochotniczych oddziałów medycznych i służyły w służbie pielęgniarskiej SV. W USA istniała rezerwa żeńskiego personelu pomocniczego parlamentu, a także specjalne bataliony kobiece.

Takie grupy wojskowe były przeznaczone dla kobiet z klas wyższych, natomiast kobiety z klasy robotniczej w różnych krajach, zwłaszcza w Niemczech, pracowały w fabrykach wojskowych. W wyniku takiego przetasowania klas społecznych, kiedy biedni i bogaci, mężczyźni i kobiety byli razem, zjawisko emancypacji w kobiecym ubiorze nasiliło się jak nigdy dotąd.

1915 - 1919 – Nowa sylwetka.

Był to czas figury secesyjnej

Obecnie w bieliźnie damskiej nacisk nie kładziono na nadawanie kształtu kobiecej sylwetce, ale na jej podtrzymywanie. Tradycyjny gorset ewoluował w stanik, który jest obecnie niezbędny dla bardziej aktywnych fizycznie kobiet. Pierwszy nowoczesny biustonosz pojawił się dzięki Mary Phelps Jacob, która opatentowała to dzieło w 1914 roku.

Tradycyjny gorset został zastąpiony modą z wysokim stanem, przewiązanym pięknym, szerokim pasem szalikowym. Używano takich tkanin jak jedwab naturalny, len, bawełna i wełna, stosowano także jedwab sztuczny – diagonal, gabardyna (wełna), organza (jedwab) i szyfon (bawełna, jedwab lub wiskoza). Dzięki młodym projektantom, takim jak Coco Chanel, materiały takie jak jersey i dżins zaczęły stać się częścią życia.

W 1910 r pojawił się poziomy widok projektu ubioru. Alternatywnie zastosowano pionowe peleryny, takie jak popularne kimono Poireta, noszone na czystym zestawie marynarki i spódnicy. Rąbek odzieży codziennej znajdował się nieco powyżej kostki; Tradycyjna długość sukni wieczorowej do podłogi zaczęła nieznacznie rosnąć w 1910 roku.

Wraz z nadejściem roku 1915, wraz z pojawieniem się rozkloszowanej spódnicy (zwanej także krynoliną wojskową), skróceniem długości odzieży, a co za tym idzie pojawieniem się widocznych już butów, zaczęła wyłaniać się nowa sylwetka. Buty ze sznurowadłami i obcasami stały się przyjemnym dodatkiem do modeli na zimę – beżowo-biała kolorystyka dołączyła do zwykle czarnej i brązowe farby! Wraz z rozwojem działań wojennych ze zbiorów zaczęły znikać suknie wieczorowe i stroje herbaciane.

Annette Kellerman – rewolucja w kostiumach kąpielowych

Projekty strojów kąpielowych z okresu edwardiańskiego doprowadziły do obalenia obyczajów społecznych, kiedy kobiety zaczęły pokazywać nogi na plaży, choć ubrane w pończochy.

Oprócz Australijczyków, zwłaszcza australijskiej pływaczki Annette Kellerman, która w pewnym sensie zrewolucjonizowała strój kąpielowy, stroje kąpielowe zmieniały się stopniowo od 1900 do 1920 roku.

Kellerman wywołała spore zamieszanie, gdy po przybyciu do USA pojawiła się na plaży w obcisłym kostiumie kąpielowym, co doprowadziło do aresztowania jej w Massachusetts za nieprzyzwoite obnażanie się. Jej proces był punktem zwrotnym w historii kostiumu kąpielowego, a także pomógł wyeliminować przestarzałe normy, które doprowadziły do jej uwięzienia. Stworzyła standard piękności kostiumów kąpielowych Max Sennett, a także standardy seksownych strojów kąpielowych Jantzen, które pojawiły się później.

Narodziny sukni Charleston

Trudno dokładnie określić, kiedy pojawił się styl ubioru chłopczycy z niskim stanem, który stał się normą w 1920 r. Przykuwa uwagę wizerunek matki i córki stworzony przez Jeanne Lanvin w 1914 r.

Przyjrzyj się uważnie małej prostokątnej sukience swojej córki z obniżoną talią, a rozpoznasz wygląd sukienki Charleston, która dominowała zaledwie kilka lat później!

Czarny był standardowym kolorem podczas I wojny światowej, a drobna Coco Chanel zdecydowała się wykorzystać ten kolor oraz inne neutralne kolory, a także wojenne wzory ubiorów, a dzięki zamiłowaniu Chanel do prostoty, koszula z niskim stanem była popularna. stworzył, którego modele pokazano w Harpers Bazaar w 1916 roku.

Ta miłość do bardziej sportowych, swobodnych sukienek zaczęła szybko rozprzestrzeniać się z nadmorskiego miasteczka Deauville, gdzie otworzyła sklep, do Paryża, Londynu i nie tylko. W wydaniu Harper's Bazaar z 1917 roku zauważono, że nazwa Chanel po prostu nigdy nie schodziła z ust konsumentów.

Gwiazda Paula Poireta zaczęła przygasać wraz z nadejściem wojny, a gdy w 1919 roku powrócił z wieloma pięknymi modelkami w nowej sylwetce, jego nazwisko nie budziło już takiego zachwytu. Spotkawszy Chanel w Paryżu w 1920 roku, zapytał ją:

„Pani, po kim opłakujesz?” Chanel założyła swoje charakterystyczne czarne kolory. Odpowiedziała: „Dla ciebie, mój drogi Poiret!”

10:10 07/04/2012

Rozwój mody w latach 1910-tych XX wieku w dużej mierze zdeterminowany był wydarzeniami o zasięgu globalnym, z których głównym była I wojna światowa lat 1914-1918. Zmieniające się warunki życia i zmartwienia, które spadły na ramiona kobiet, wymagały przede wszystkim wygody i komfortu w ubiorze. Kryzys finansowy związany z wojną również nie przyczynił się do popularności luksusowych sukienek wykonanych z drogich tkanin. Jednak, jak to często bywa, trudne czasy stworzyły jeszcze większe zapotrzebowanie na piękne ubrania: kobiety, nie chcąc pogodzić się z okolicznościami, wykazały się cudami pomysłowości w poszukiwaniu tkanin i nowych fasonów. Dzięki temu druga dekada XX wieku została zapamiętana dzięki modelom łączącym elegancję i wygodę oraz pojawieniu się na horyzoncie mody legendarnej Coco Chanel.

Na początku drugiej dekady XX wieku głównym dyktatorem w świecie mody pozostał Paul Poiret. W 1911 roku stworzone przez niego damskie spodnie i spódnice culotte wywołały sensację. Projektant mody nadal popularyzował swoją twórczość poprzez wydarzenia towarzyskie i różne wycieczki. Poiret uczcił powstanie kolekcji Arabian Nights luksusowym przyjęciem, a później w 1911 roku otworzył własną szkołę sztuk dekoracyjnych i użytkowych, Ecole Martin. Rewolucjonista mody nadal wydawał książki i katalogi ze swoimi produktami. W tym samym czasie Poiret odbył światową trasę koncertową, która trwała do 1913 roku. W tym czasie artysta pokazał swoje modele w Londynie, Wiedniu, Brukseli, Berlinie, Moskwie, Petersburgu i Nowym Jorku. Wszystkim jego pokazom i wyjazdom towarzyszyły artykuły i zdjęcia w gazetach, dzięki czemu wieść o francuskim couturie rozeszła się po całym świecie.

To jednak okazało się porażką, w dużej mierze ze względu na fakt, że luksusowy i egzotyczny styl Poireta został wyparty przez rewolucyjne modele Coco Chanel.

Emancypacja i pierwsze modele praktyczne

Pierwszym krokiem w przejściu do mody „wygodnej” było ostateczne zniknięcie z kobiecych szaf gorsetów, obszernych czapek i „kulejących” spódnic. Na początku lat 1910-tych weszły do użytku nowe modele, z których głównym był „bączek” z wysokim stanem, szerokimi biodrami, drapowanymi i wąskimi w kostkach. Jeśli chodzi o długość, do 1915 r. rąbek sukienek sięgał do ziemi. Spódnice zostały nieco skrócone: modne stały się modele sięgające „tylko” do podbicia nogi. Sukienki często noszono z pelerynami, popularne były także sukienki z trenami. Dekolt w kształcie litery V był powszechny nie tylko na klatce piersiowej, ale także na plecach.

Operetka cieszyła się wówczas ogromną popularnością w całej Europie, a tancerze występujący na scenie stali się wzorami do naśladowania, także jeśli chodzi o ubiór. Obok operetki, kabaret, a zwłaszcza tango, był uwielbiany przez publiczność. Specjalnie do tanga wymyślono kostium sceniczny – tureckie majtki oraz drapowane spódnice, w których krojach widoczne były nogi tancerek. Takie stroje używano tylko na scenie, ale już w 1911 roku paryski dom mody „Drecol i Bechoff” oferował damom tzw. sukienki spodniowe i spódnice spodniowe. Konserwatywna część społeczeństwa francuskiego nie akceptowała nowych strojów, a dziewczęta, które odważyły się w nich występować publicznie, oskarżano o zaprzeczanie ogólnie przyjętym standardom moralnym. Spodnie damskie, które pojawiły się po raz pierwszy na początku lat 1910-tych, spotkały się z negatywnym przyjęciem opinii publicznej, a popularność zyskały dopiero znacznie później.

Wszystkie te trendy były typowe dla odzieży casual, natomiast eleganckie modele nadal pozostawały w stylu lat 1910-tych. Na świecie nadal popularne były sukienki z wysokim stanem, z elementami stylu orientalnego, modele z wąskim stanikiem i szeroką spódnicą z falbankami. W modzie stała się spódnica panier, której nazwa jest tłumaczona z francuskiego jako „kosz”. Modelka miała sylwetkę w kształcie beczki - biodra były szerokie, ale spódnica była płaska z przodu i z tyłu. Jednym słowem stroje wyjściowe wyróżniały się większą elegancją i konserwatyzmem, a część projektantów mody starała się zachować trendy obserwowane w modzie XX wieku. Wśród artystów utrzymujących się z konserwatywnych wzorców najbardziej wyróżniał się Erte.

Głośny debiut wielkiego Erte

Szkic sukienki autorstwa projektanta mody Erte (Roman Petrovich Tyrtov)

Najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem stworzonym przez projektantkę mody była tajemnicza piękność, otulona luksusowymi futrami, z wieloma dodatkami, z których głównymi były długie sznury pereł i koralików, zwieńczone oryginalnym nakryciem głowy. Erte stworzył swoje stroje inspirowane mitologią starożytnego Egiptu i Grecji, a także miniaturami indyjskimi i oczywiście rosyjską sztuką klasyczną. Odrzucając smukłą sylwetkę i abstrakcyjne geometryczne wzory, Erte został w 1916 roku głównym artystą magazynu Harpers Bazaar, z którym potentat William Hearst zaproponował mu kontrakt.

Okładka magazynu „Biznes Kobiet”

Erte, który zyskał popularność jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, był jednym z twórców trendów aż do swojej śmierci w 1990 roku w wieku 97 lat.

Wojna i moda

Dartey „Krynolina wojskowa”, rysunek 1916.

Wpływu I wojny światowej na modę nie da się opisać po prostu rodzącym się trendem w stronę praktyczności. Żołnierze, którzy brali udział w walkach na obcych terytoriach, przywieźli do domu nowe egzotyczne tkaniny jako trofea, a także nigdy wcześniej nie widziane szale, szaliki i biżuterię z Tunezji i Maroka. Projektanci mody, zapoznając się z kulturami różnych krajów, wchłaniali pomysły i ucieleśniali nowe style, wzory i wykończenia w krawiectwie.

Męski styl od Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel, jak sama przyznaje, przez całe życie próbowała dostosować męski garnitur do potrzeb i stylu życia współczesnej kobiety.

Coco Chanel rozpoczęła swoją podróż w świecie mody w 1909 roku, kiedy otworzyła własny sklep z kapeluszami w Paryżu. Plotki o nowym projektancie szybko rozeszły się po stolicy Francji i już w następnym roku Coco mogła wypuścić na rynek nie tylko czapki, ale także ubrania, otwierając sklep przy rue Cambon 21, a następnie własny dom mody w kurorcie Biarritz. Pomimo wysokich kosztów odzieży i niezwykłej jak na tamte czasy prostoty kroju, modele Chanel szybko zyskały popularność, a projektantka zyskała szeroką klientelę.

Tworząc ubrania, Chanel używała prostych materiałów - bawełny, dzianiny. W 1914 roku skróciła spódnice damskie. W chwili wybuchu I wojny światowej Coco projektowała praktyczne swetry, marynarki, koszulowe sukienki, bluzki i garnitury. To Chanel przyczyniła się do spopularyzowania piżam, a w 1918 roku stworzyła nawet piżamy damskie, w których można było zejść do schronu przeciwbombowego.

Druga dekada XX wieku, mimo wszelkich trudów i przeciwności losu, stała się punktem zwrotnym w ewolucji mody – to właśnie w latach 1910-tych artyści rozpoczęli aktywne poszukiwania nowych form, które mogłyby zapewnić kobietom wolność, nie pozbawiając ich wdzięku . Reformy wprowadzone w modzie przez wojnę oraz trendy lat powojennych zadecydowały o rozwoju przemysłu w kolejnych dziesięcioleciach.

Pierwszym projektantem mody, który nie był tylko krawcem, był (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Zanim były Draper stworzył w Paryżu swój Dom Mody „Maison of Fashion”, tworzeniem mody i inspiracji zajmowały się w dużej mierze nieznane osoby, a haute couture wyewoluowało ze stylu noszonego na dworach królewskich. Sukces ceny był taki, że był w stanie dyktować swoim klientom, w co powinni się ubrać, zamiast podążać za ich przykładem, jak robili to wcześniej krawcy.

To było w tym okresie tak wielu designerskie domy zaczęto zatrudniać artystów do rysowania lub pisania projektów odzieży. Tylko obrazy można zaprezentować klientom znacznie taniej niż wyprodukowanie rzeczywistej próbki odzieży w warsztacie. Jeśli klientowi spodobał się projekt, zamawiał go, a powstałe ubrania zarabiały dla domu. W ten sposób zapoczątkowana została tradycja projektantów odzieży szkicujących projekty zamiast przedstawiania gotowych ubrań na modelach klientów.

Początek 20 wieku

Na początku XX wieku praktycznie cała moda wywodzi się z Paryża i, w mniejszym stopniu, z Londynu. Magazyny modowe z innych krajów przesyłane do redakcji przedstawiają modę paryską. Domy towarowe wysyłały kupujących na paryską wystawę, gdzie kupowały ubrania do kopiowania (i otwarcie kradły innym styl linii i szczegóły wykończenia). Zarówno w salonach szytych na miarę, jak i w działach prêt-à-wear, prezentowane są najnowsze paryskie trendy, dostosowane do założeń sklepów dotyczących życia i portfeli docelowych klientów.

wawa Na początku XX wieku magazyny modowe zaczęły zamieszczać zdjęcia i zyskały jeszcze większy wpływ niż dawniej. W miastach na całym świecie czasopisma te cieszyły się dużym zainteresowaniem i wywarły ogromny wpływ na gusta społeczne. Utalentowani ilustratorzy – wśród nich Paul Iribe, Georges Lepape, Erte i George Barbier – narysowali do tych publikacji wspaniałe tablice modowe, które przedstawiają najnowsze osiągnięcia w świecie mody i urody. Być może najbardziej znanym z tych magazynów była La Gazette Du Bon Ton, założona w 1912 roku przez Luciena Vogela i wydawana regularnie do 1925 roku (z wyjątkiem lat wojny).

1900

Stroje noszone przez fashionistek Belle Epoque (ery, w której nazywano styl francuski) były uderzająco podobne do tych noszonych przez pioniera mody Charlesa Wortha w czasach rozkwitu mody. Pod koniec XIX wieku horyzonty w branży modowej ogólnie się poszerzyły, częściowo z powodu bardziej mobilnego i niezależnego stylu życia, jaki zaczęło przyjmować wiele zamożnych kobiet, oraz praktycznego ubioru, jakiego wymagały. Jednak moda La Belle Epoque nadal zachowała wyrafinowany, miękki styl w kształcie klepsydry z XIX wieku. Kobieta, która nie jest jeszcze modna, sama (lub potrafi) ubrać się lub rozebrać, bez pomocy osób trzecich. Ciągła potrzeba radykalnych zmian jest obecnie konieczna, aby moda mogła przetrwać istniejący system, było wciąż dosłownie nie do pomyślenia.

Rzucające się w oczy marnotrawstwo i rzucająca się w oczy konsumpcja zdefiniowały modę dekady, a stroje ówczesnych projektantów były niezwykle ekstrawaganckie, złożone, ozdobne i starannie wykonane. Zakrzywiona sylwetka S-Bend dominowała w modzie aż do około 1908 roku. Gorset S-Bend był bardzo ciasno koronkowy w talii, przez co biodra wypychane były do tyłu, a obniżone piersi jednoczęściowe wypchnięte do przodu w stronę akcji niezadowolonego gołębia tworzącego kształt litery S. Pod koniec dekady modna sylwetka stopniowo stawała się nieco prostsza i szczuplejsza, co częściowo można wytłumaczyć wysoką talią Paula Poireta w krótkiej spódnicy z linii odzieży Directory.

Maison Redfern jako pierwszy dom mody zaoferował kobietom garnitur wzorowany bezpośrednio na swoim męskim odpowiedniku, a niezwykle praktyczny i elegancki ubiór szybko stał się niezbędnym elementem garderoby każdej dobrze ubranej kobiety. Kolejnym istotnym elementem dobrze ubranej kobiety był designerski kapelusz. Modne wówczas kapelusze były albo małe Cukiernia który znajdował się na czubku głowy, czyli dużym i szerokim rondem, obszytym wstążkami, kwiatami, a nawet piórami. Parasolki nadal służą jako dodatki dekoracyjne, a latem obsypane koronką dodadzą całości wyrafinowanej urody.

1910

Na początku lat 1910-tych modna sylwetka stała się znacznie bardziej elastyczna, płynna i miękka niż w latach 1900-tych. Kiedy w 1910 roku Ballets Russes wystawili w Paryżu Szeherezade, nastąpił szał na orientalizm. Couturier Paul Poiret był jednym z pierwszych projektantów, którzy przenieśli tę modę na świat mody. Klientki Poireta natychmiast przekształciły się w harem dziewcząt w zwiewnych spodniach, turbanach i żywe kolory i gejsze w egzotycznych kimonach. Paul Poiret zaprojektował także pierwszy strój, który kobiety mogły nosić bez pomocy pokojówki. W tym czasie zaczął się rozwijać ruch Art Deco, którego wpływ był widoczny w projektach wielu ówczesnych projektantów. Po prostu fedory, turbany i chmurki tiulu zastąpiły popularne w XX wieku style nakryć głowy. Należy również zauważyć, że w tym okresie zorganizowano pierwsze prawdziwe pokazy za sprawą pierwszej kobiety-couturier, Jeanne Paquin, która była także pierwszą paryską projektantką, która otworzyła zagraniczne oddziały w Londynie, Buenos Aires i Madrycie.

Dwa z najbardziej wpływowych trybów światła odbitego. Jego szanowni klienci nigdy nie stracili zamiłowania do jego płynnych linii i delikatnych, przezroczystych materiałów. Przestrzegając imperatywów, które niewiele pozostawiały wyobraźni projektanta mody, Doucet był jednak projektantem o ogromnym guście i wyrafinowaniu, tej roli próbowało wielu, ale rzadko przy takim poziomie sukcesu Doucet.

Madrazo weneckiego projektanta Mariano Fortuny’ego miało ciekawą sylwetkę, z nielicznymi podobieństwami w każdym wieku. Do swojego projektu ubioru opracował specjalny proces plisowania i nowe metody barwienia. Nadał nazwę Delphos swoim długim, obcisłym sukienkom z kolorowymi falami. Każde ubranie zostało wykonane z jednego kawałka najlepszego jedwabiu, a jego niepowtarzalny kolor uzyskano poprzez wielokrotne zanurzanie w barwnikach, których odcienie nawiązywały do światła księżyca lub wodnego odbicia laguny weneckiej. Słoma bretońska, koszenila meksykańska i indygo Daleki Wschód to tylko niektóre ze składników używanych przez Fortunę. Wśród jego licznych wielbicieli byli Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, markiza Casati, Emilienne d'Alencon i Lian de Pougy.

Na kształtowanie się głównych kanonów mody lat 1910. miały wpływ wydarzenia światowe na dużą skalę. Przedstawicielki płci pięknej wykazywały się wyobraźnią w wymyślaniu nowych stylów i korzystaniu z różnych tkanin, starając się pozostać kobietami.

Szczególną rolę odegrała I wojna światowa lat 1914-1918. Warunki życia uległy zmianie i wiele zmartwień spadło na ramiona delikatnych kobiet. Wprowadziło to zmiany w ubiorze, który zaczął wyróżniać się wygodą i praktycznością. W tym okresie z kobiecych szaf zniknęły charakterystyczne dla kobiet niewygodne gorsety, falbaniaste spódnice i obszerne kapelusze.

Lata wojny sprawiły, że kobiety zaczęły pracować w młynach, fabrykach, pielęgniarkach i handlu. Coraz więcej dziewcząt opanowało męskie zawody, co stało się przyczyną pojawienia się emancypacji.

Zmieniły się kanony piękna, które zaokrąglone sylwetki zepchnęły na dalszy plan. Niedobory żywności i trudne warunki pracy zmusiły kobiety do noszenia odzieży męskiej.

Po zakończeniu wojny prekursorem trendów stał się Paul Poiret, dla którego głównym uosobieniem kobiecego piękna są plecy. Tworzy modele zakrywające szyję i odsłaniające plecy. Nowa sylwetka jest subtelna, prosta i elegancka.

Większość fashionistek nosiła krótką fryzurę garçon. Zmęczona wojną płeć piękna pozwoliła sobie na kobiecość. Coraz większą popularnością cieszą się przezroczyste suknie wieczorowe, haftowane koralikami, trąbkami czy cekinami. Makijaż staje się szczególnie jasny.

Pojawiła się tendencja do skracania długości spódnic. Dzięki temu dziewczyny mogły poczuć się wyzwolone i wolne. W tym okresie kobiety uzyskały prawo do głosowania i zaczęły propagować mniej konserwatywny styl życia.

Umownie modę lat 1910-tych dzieli się na dwa okresy: wojenny i powojenny. Pierwsza wyróżnia się wygodą i lakonizmem, ze względu na to, że kobiety zakładają męską odzież. Drugi jest znaczący ze względu na jasne i ekscentryczne obrazy, podkreślające kobiecość i seksualność.

Odzież damska 1910

W modzie lat 1910-tych nadal nie brakuje sukienek z wysokim stanem i prostą spódnicą. Paul Poiret, zainspirowany motywami orientalnymi, zaprojektował suknie szatowe w styl japoński, tuniki ozdobione koralikami i szerokie spodnie haremowe. Ponadto szczególną popularnością cieszyły się stroje obszyte futrem oraz czapki i mufki.

Szczyt emancypacji, który nastąpił w 1913 roku, spowodował, że w modzie weszły produkty wygodne i proste w kroju. W tym okresie na światowych podium miał niewielki wpływ sport.

Popularne stały się lakoniczne koszule i sukienki koszulowe, które nie krępują ruchów. Takie stroje były poszukiwane w strojach codziennych. Na wieczorne wyjścia wybrano sukienki z wąskim stanikiem i spódnicę ozdobioną falbankami.

W latach 1910-tych pojawiła się spódnica panier. Modelka miała szeroką sylwetkę w biodrach, zachowując płaską sylwetkę z przodu i z tyłu. Strój ten był używany na okazje towarzyskie i nadawał wyglądowi kobiet wyrafinowanie.

Popularne buty i akcesoria

Buty z lat 1910-tych niewiele się zmieniły. Istotnym szczegółem pozostał szklany obcas. Popularne były niskie, sznurowane buty ze specjalnymi haczykami.

Buty zostały wykonane z zamszu i skóry. Do butów wieczorowych używano satyny i jedwabiu. Charakterystyczna wysokość obcasa wynosiła 4-5 cm, półbuty i półbuty zdobiono klamrami, guzikami, koralikami lub kokardkami.

W tym okresie świeckie społeczeństwo było pasjonatem sztuki teatralnej. Przedstawicielki płci pięknej przejęły do swoich wizerunków elementy kostiumu scenicznego, co doprowadziło do powstania jasna biżuteria na butach.

W tych latach wyszukane akcesoria zniknęły z codziennego życia, a kobiety nie przykładały szczególnej wagi do ozdabiania się. Ale na wieczorne wyjście każda fashionistka próbowała dodać swojemu wyglądowi indywidualnego akcentu.

W latach 1910. wśród głównych akcesoriów pozostały wszelkiego rodzaju kapelusze. Uzyskały mniejszy rozmiar i zostały ozdobione piórami lub koralikami. Futro, które stało się popularne w latach powojennych, dodało szczególnego uroku każdemu wyglądowi. Produkty miały różne rozmiary i zostały zaprojektowane tak, aby podkreślić prezencję pań na specjalnych wydarzeniach.

Ogólnie rzecz biorąc, głównym trendem w modzie początku XX wieku było całkowite odrzucenie nudnych form i poszukiwanie świeżych rozwiązań. Idee zrodzone w tym okresie znacząco wpłynęły na historię i rozwój mody damskiej.