لوله کشی فاضلاب در خانه. نصب فاضلاب را خودتان در یک خانه خصوصی انجام دهید - مراحل اصلی. عمق گذاشتن لوله فاضلاب

انسان مدرنتوسط تمدن خراب شده است. فاضلاب، که در سال های نه چندان دور به نظر می رسید جزئی از مسکن نخبگان باشد، امروزه تقریباً به بخشی جدایی ناپذیر از هر آپارتمان تبدیل شده است. کسانی که در خانه های چند طبقه راحت زندگی می کنند مجبور نیستند به طراحی و نصب این سیستم فکر کنند، اما صاحبان ساختمان های فردی کار سخت تری دارند. فاضلاب خانگی یک سیستم نسبتاً پیچیده است. کارایی و قابلیت اطمینان عملیات آن به طور مستقیم به طراحی و نصب سازه بستگی دارد. چگونه از خطا در روند تنظیم سیستم جلوگیری کنیم؟ بیایید آن را بفهمیم.

کار ساخت و ساز را از کجا شروع کنیم؟

ترتیب فاضلاب داخلیشامل نصب رایزر لوله های فن و نصب لوله کشی در محل می باشد. بهتر است در مرحله طراحی ساختمان از سیستم زهکشی مراقبت کنید و تمام اتاق های "مرطوب" را در حداقل فاصله از یکدیگر قرار دهید. در حالت ایده آل، آنها را مجاور کنید، بنابراین می توانید ترتیب فاضلاب داخلی را به طور قابل توجهی ساده کنید. همچنین تعیین صحیح محل لوله جمع کننده، که تمام خطوط لوله به آن همگرا می شوند، مهم است.

اکنون می توانید شروع به توسعه طرحی برای فاضلاب آینده کنید:

• با مشاهده مقیاس، پلان ساختمان را ترسیم می کنیم.
• روی آن محل رایزرها را مشخص می کنیم.
• ما تمام وسایل لوله کشی را که قرار است نصب شوند روی نمودار قرار می دهیم. ما برای خودمان ویژگی های اتصال آنها را یادداشت می کنیم.
• ما خطوط لوله ای را ترسیم می کنیم که رایزرها و تجهیزات لوله کشی را به هم وصل می کنند. ما تمام چرخش های لازم، مفاصل و غیره را علامت گذاری می کنیم. حتماً عناصر اتصالی را که برای نصب سه راهی ها، خم ها و غیره مورد نیاز است، مشخص کنید.
• ما پارامترهای رایزر و لوله فن را تعیین می کنیم.

مطابق با طرح، نصب سیستم متعاقبا انجام می شود، علاوه بر این، به تعیین تعداد کمک می کند مواد لازم.

فاضلاب داخلی شامل رایزر لوله های فن و لوله کشی در کلیه اماکن داخلی یک خانه شخصی می باشد

اکنون باید یک روش لوله گذاری را انتخاب کنید. دو مورد از آنها می تواند وجود داشته باشد: پنهان و باز. در حالت دوم، تنه بر روی دیوار یا کف نصب می شود. اولی زمان‌برتر است و شامل اجرای بارق‌ها در سازه‌هایی است که متعاقباً لوله‌ها در آن قرار می‌گیرند. هنگام انتخاب این گزینه، کارشناسان توصیه می کنند لوله های داخلی آب و فاضلاب را در یک دروازه قرار دهید. لوله کشی در بالا و فاضلاب در پایین است. این بسیار راحت است زیرا زمان مورد نیاز را کاهش می دهد کار نصبو حجم آنها علاوه بر این، مواد بسیار کمتری برای آب بندی بارق مورد نیاز است.

در اینجا نمونه ای از چنین کارهایی وجود دارد:

نکات مهم در طراحی سیستم

هنگام طراحی فاضلاب داخلی، باید به نکات زیر توجه کرد:

• برای یک سیستم ثقلی، و فاضلاب داخلی چنین است، باید حفظ شود. برای لوله های با قطر 50 تا 80 میلی متر، 2 سانتی متر در هر متر است، برای محصولات با قطر 80-100 میلی متر، شیب به 3 سانتی متر در هر متر افزایش می یابد.
• لوله های تخلیه ماشین ظرفشویی و سینک آشپزخانه باید مجهز به چربی گیر باشند.
• کاسه توالت باید فقط توسط لوله ای با قطر حداقل 100 میلی متر به رایزر متصل شود.
• برای خانه ای با چندین طبقه، قطر رایزر باید 100-110 میلی متر باشد. نصب دریچه برای نظافت الزامی است.
• بهتر است خانه فقط یک بالابر فاضلاب داشته باشد. تمام شاخه های سیستم فاضلاب داخلی به آن نزدیک می شوند.
• محل خروجی خط لوله با توجه به محل چاه جمع آوری تعیین می شود که باید در پایین ترین نقطه سایت نصب شود. خروجی در نزدیک ترین دیوار به چاه قرار دارد.

با رعایت این موارد قوانین سادهاز بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهید کرد.

فاضلاب داخلی را می توان مخفی یا راه باز. اولین گزینه شامل اجرای بارق هایی است که در آنها لوله ها گذاشته می شود، که ترتیب آن را بسیار دشوار می کند. مورد دوم در اجرا بسیار ساده تر است، اما از نظر زیبایی شناختی کمتر دلپذیر است.

انتخاب قطعات برای خط لوله

اول از همه، موادی را که عناصر از آن ساخته شده اند را تعیین می کنیم.

گزینه شماره 1 - لوله های چدنی

مدتی پیش، هیچ جایگزینی برای چنین جزئیاتی وجود نداشت. مزایای آنها شامل دوام است، چنین لوله هایی بیش از نیم قرن خدمت می کنند، استحکام بالا و مقاومت در برابر آتش. در عین حال، چدن به اندازه کافی در برابر بارهای نقطه ضربه مقاوم نیست، که باید تا حد امکان از آن محافظت شود. معایب مواد عبارتند از بسیار وزن بزرگ, هزینه بالاو نصب پیچیده علاوه بر این، سطح داخلی چنین لوله هایی ناهموار است که به رسوب لایه ها کمک می کند که پس از گذشت زمان می توانند مسیر فاضلاب را کاملاً مسدود کنند.

گزینه شماره 2 - محصولات پلی پروپیلن

از مزایای چنین عناصری می توان به مقاومت در برابر انواع خوردگی و محلول های نمک ها، قلیایی ها و اسیدها، دوام، مقاومت در برابر حرارت بالا اشاره کرد. کیفیت دوم به جزئیات اجازه می دهد تا به راحتی هر دو پایین و دمای بالاکه امکان گذاشتن آنها را تقریباً در هر شرایطی فراهم می کند.

مزیت دیگر افزایش مقاومت در برابر آتش است. پلی پروپیلن قادر است کاملا مدت زمان طولانیدر مقابل آتش سوزی مقاومت کند و مواد سمی از خود ساطع نکند. قیمت جذاب و مقرون به صرفه. برخی از مشکلات نصب قطعات است که نیاز به تجهیزات ویژه دارد.

محبوب ترین لوله های پلاستیکی برای فاضلاب است. آنها سبک وزن هستند، به راحتی نصب می شوند و سطح داخلی صافی دارند که از رسوب روی دیواره های داخلی قطعات جلوگیری می کند.

گزینه شماره 3 - قطعات PVC

آنها را می توان از پی وی سی غیر پلاستیکی یا پلاستیکی ساخته شده است. ویژگی های محصولات ساخته شده از این مواد مشابه است. از مزایای لوله های پی وی سی می توان به ضریب انبساط حرارتی پایین اشاره کرد که باعث می شود محصولات در هنگام گرم شدن زیاد نشوند یا افتادگی نداشته باشند و همچنین مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش. علاوه بر این، مجموعه بسیار بزرگی از عناصر شکل تولید می شود که امکان مونتاژ خط لوله با هر پیکربندی را فراهم می کند.

از معایب محصولات می توان به شکنندگی اشاره کرد دمای پایین، مقاومت کم در برابر آتش و انتشار مواد سمی در حین احتراق و همچنین حساسیت به برخی مواد شیمیایی.

قوانین کلی نصب

فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی با تعدادی از قوانین مجهز است:

• عناصر رایزر با چرخش 90 درجه از دو زانویی پلاستیکی که 45 درجه چرخیده اند مونتاژ می شوند. در صورت نصب خط لوله چدنی، از دو خم 135 درجه استفاده می شود.
• برای از بین بردن انسدادهای احتمالی در بخش های خط لوله، سه راهی پلاستیکی یا چدنی مورب در 45 درجه با دو شاخه و یک شاخه زانویی یا چدنی نصب می شود. اتصالات چدنی از نظر نام و درجه بندی با پلاستیک متفاوت است. به عنوان مثال، یک زانویی پلاستیکی 45 درجه کاملاً با زانویی چدنی 135 درجه مطابقت دارد.
• خطوط لوله شاخه ای که در زیرزمین ها، زیر سقف محل قرار دارند، با استفاده از ضربدرها یا سه راهی های مورب به رایزرها متصل می شوند.
• ارتفاع از قسمت پایینی سوکت افقی سه راهی یا صلیب مستقیم تا کف نباید بیش از 20 میلی متر باشد.
• طول خط لوله از توالت تا بالابر نباید بیش از 1 متر باشد برای سایر وسایل لوله کشی - بیش از 3.5 متر.
• از ضربدرهای 90 درجه یا سه راهی های مستقیم می توان برای چرخش در رایزرها یا انتقال به دوهای افقی استفاده کرد.
• برای جلوگیری از ظاهر شدن بو از فاضلاب در اتاق، باید یک هود اگزوز مجهز شود. لوله به اصطلاح فن از طریق سقف تا ارتفاع حدود 0.7 متر خارج می شود و اتصال آن به دودکش یا تهویه غیرقابل قبول است.
• در صورت عدم امکان، یک دریچه هوای مخصوص برای فاضلاب نصب می شود.
• قطر رایزر باید برابر با قطر قسمت اگزوز باشد. با یک هود، می توانید دو یا حتی چند رایزر را در طبقه بالا یا اتاق زیر شیروانی ترکیب کنید. بخش های افقی چنین خط لوله ای با براکت های آویزان یا به سادگی سیم به تیرها ثابت می شوند.
• روی رایزرهایی که در طبقات بالا و پایین فرورفتگی ندارند، اصلاحاتی برای فاضلاب نصب می شود. ارتفاع استانداردترتیب تجدید نظر - 1000 میلی متر از سطح کف. اگر قطعه باید در گوشه اتاق نصب شود، باید با زاویه 45 درجه نسبت به دیوارها چرخانده شود.
• هنگام نصب سیستم فاضلاب داخلی، کلیه لوله های پلاستیکی عبوری از طبقات در آستین های فلزی مخصوص نصب می شوند. ارتفاع عنصر به عرض همپوشانی بستگی دارد. قسمت بالای قسمت باید 20 میلی متر از سطح کف بیرون بزند و قسمت پایین باید همسطح سقف باشد.
• رایزر با آستین روی آن نصب می شود. برای اینکه از لوله نیفتد، آن را با سیم نازکی به سوکت فوقانی صلیب یا سه راهی می‌بندند یا با تکه‌های فوم می‌ترکند.
• اگر فرض بر این است که یک کاسه توالت و سایر وسایل لوله کشی به صورت سری در یک بخش افقی متصل می شوند، باید یک آداپتور فاضلاب بین آنها نصب شود. قطعات پلاستیکی نباید بالا بروند. این مشکل در اتصال بعدی تجهیزات، به ویژه با دوش یا حمام، تهدید می کند. به طور متوسط، چرخش باید در نیمی از سوکت سه راهی در ارتفاع با جهت به سمت دیوار انجام شود.
• برای محکم کردن فاضلاب از گیره استفاده می شود. لوله های پلاستیکیدر صورت لزوم روی مقاطع افقی ببندید تا شکستگی ایجاد نشود. به طور متوسط، یک گیره در هر نیم متر نصب می شود - یک متر طول خط.
• لوله های چدنی روی براکت های فولادی با یک خم در انتها نصب می شوند که از حرکت خط لوله جلوگیری می کند. اتصال دهنده ها در زیر هر لوله در نزدیکی سوکت نصب می شوند.
• رایزرها با 1-2 گیره در هر طبقه به دیوارهای جانبی ثابت می شوند. بست ها در زیر سوکت ها نصب می شوند.

توجه به این نکته ضروری است که در پایان کار نصب، تست سفتی الزامی است.

لوله فن را می توان به پشت بام آورد راه های مختلف. نمودار سه را نشان می دهد گزینه های ممکنطرح ها

برای چیدمان فاضلاب داخلی از عناصر مختلف اتصال استفاده می شود. باید در نظر داشت که همان چدن و عناصر پلاستیکیممکن است در نام و علامت گذاری متفاوت باشد

فاضلاب عنصر ضروری هر خانه راحت است. ترتیب آن نیاز به دانش خاصی ندارد، اما در عین حال نمی توان آن را یک موضوع ساده نامید. تفاوت های ظریف و ویژگی های زیادی در چیدمان سیستم وجود دارد. شما باید با توسعه یک طرح تخمگذار خط لوله شروع کنید، که مبنایی برای کارهای بعدی خواهد بود و به شما کمک می کند تا مقدار مواد مورد نیاز را به درستی محاسبه کنید. در حال حاضر در این مرحله، می توانید نقاط قوت خود را ارزیابی کنید و بفهمید که آیا می توانید به تنهایی با کار کنار بیایید یا باید به دنبال دستیار باشید. بسیاری از شرکت ها در ارائه خدمات لوله کشی تخصص دارند. متخصصان به سرعت و با شایستگی نصب یک سیستم فاضلاب با هر پیچیدگی را انجام می دهند.

زندگی بدون امکانات، حتی در یک خانه شخصی برای ما سخت است. ما در تلاش هستیم تا حداکثر راحتی را فراهم کنیم و یک استاندارد زندگی مطلوب را برای خانواده خود ایجاد کنیم. برای این، بسیار مهم است که در مورد موضوع ساخت و ساز از قبل فکر کنید.

هنگام ساخت فاضلاب با دستان خود در یک خصوصی کلبه روستایی، می توانید در هزینه خود صرفه جویی کنید، اما باید این کارها را مطابق با الزامات ساخت و نصب انجام دهید.

فاضلاب در خانه شامل ترتیب فاضلاب خارجی و داخلی است.

داخلی لوله کشی، نصب لوله فن و رایزر می باشد.

قسمت بیرونی شامل مجموعه ای از لوله ها است که از خانه به مخزن سپتیک یا ایستگاه تمیز کردن عمیق می رود.

طرح فاضلاب داخلی

این سپتیک تانک دارای سه محفظه به هم پیوسته است. آب ابتدا وارد شده، ته نشین می شود و در رسوبات خارج می شود مواد زائد جامد. سپس به دومی که مخزن هوادهی است پمپ می شود، جایی که آب با لجن فعال میکروارگانیسم ها و گیاهان مخلوط می شود. همه آنها هوازی هستند و هوادهی اجباری برای فعالیت حیاتی آنها ضروری است.

سپس آب و لجن وارد محفظه سوم می شود که یک مخزن تمیز کننده عمیق است و پس از آن لجن توسط پمپ به مخزن هوادهی برمی گردد.

aerotank بسیار گران است، اما هیچ محدودیتی برای نصب ندارد. از معایب فقط می توان در مورد نیاز به برق و اقامت دائم گفت تا باکتری ها از بین نروند.

17 جولای 2016
تخصص: استاد دکوراسیون داخلی و خارجی (گچ، بتونه، کاشی، دیوار خشک، پوشش دیوار، لمینت و غیره). علاوه بر این، لوله کشی، گرمایش، برق، روکش فلزی معمولی و پسوند بالکن. یعنی تعمیرات در یک آپارتمان یا خانه به صورت کلید در دست با انواع کار لازم انجام می شد.

شاید کسی قبلاً با آن برخورد کرده باشد، اما کسی فقط باید دراز بکشد لوله های فاضلابدر یک خانه خصوصی در هر صورت می توانید با پنج شرط بسیار مهم برای عملکرد باکیفیت و طولانی مدت آشنا شوید که گاه نادیده گرفته می شوند.

عدم رعایت این الزامات ممکن است خطا نامیده شود، اما برخی از آنها را می توان در یک خط لوله زنده تغییر داد. من در مورد آن به شما می گویم، پس راحت باشید، بیایید شروع کنیم.

شرایط و نصب فاضلاب

5 الزامی که گاهی فراموش می شوند

من پیشنهاد می کنم ابتدا با شرایط مهم برای تخمگذار خطوط لوله آشنا شوید، به طوری که هنگام بررسی نصب، آنها "به طور پیش فرض" توسط ما ذکر شوند:

1. همانطور که در دستورالعمل های SNiP 2.04.03-85 و SNiP 2.04.01-85 نشان داده شده است، هر خط لوله فاضلاب، اگر جریان اجباری وجود نداشته باشد، باید در زیر یک شیب نصب شود. این زاویه با همان قوانین تنظیم می شود، بسته به قطر لوله، اما نه به محل تخمگذار آن.
2. هر فاضلابی ممکن است گاه به گاه مسدود شود، اما در طولانی مدت ممکن است چنین انسدادی برای پاکسازی غیرقابل دسترس باشد. بنابراین، به منظور حفظ پیشگیرانه ارتباطات در یک فاصله خاص، تجدید نظرها (برای محل) یا چاه های تجدید نظر (برای خیابان) تجهیز می شود.
3. هنگام نصب خطوط لوله فاضلاب، مخازن سپتیک و مخازن ذخیره، باید فواصل معینی تا سایر اشیاء و سازه ها حفظ شود. این اقدام احتیاطی آسیب ناشی از نشت یا ترکیدگی را به حداقل می رساند.
4. برای جلوگیری از یخ زدگی لوله ها، آنها را در زیر سطح انجماد خاک یا در سطح نقطه صفر قرار می دهند. یک سیستم واحد از این پارامترها حتی بر اساس منطقه وجود ندارد، زیرا در اینجا اتصال به زمین و نوع خاک از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.
5. در خانه، یک بالش شنی اغلب نادیده گرفته می شود، اما این را نمی توان حتی به عنوان سهل انگاری، بلکه به عنوان یک اشتباه جدی در نظر گرفت. شن و ماسه خط لوله را از سنگ های تیز و قطعات فلزی محافظت می کند، در هنگام فرونشست خاک منجر به جابجایی نمی شود و تا حدی یک بخاری است.

نصب خط لوله در خیابان

شهر و مناطق اطراف	عمق بر حسب سانتی متر
خانتی مانسیسک	240
نووسیبیرسک، اومسک	220
اوختا، توبولسک، پتروپاولوفسک	210
اورسک، کورگان	200
Magnitogorsk، چلیابینسک، یکاترینبورگ، پرم	190
اورنبورگ، اوفا، سیکتیوکار	180
کازان، کیروف، ایژفسک	170
سامارا، اولیانوفسک	160
ساراتوف، پنزا، نیژنی نووگورود، کوستروما، ولوگدا	150
تور، مسکو، ریازان	140
سن پترزبورگ، ورونژ، ولگوگراد	120
کورسک، اسمولنسک، پسکوف	110
آستاراخان، بلگورود	100
روستوف-آن-دون	90
استاوروپل	80
کالینینگراد	70
خانتی مانسیسک	240
نووسیبیرسک، اومسک	220

میز انجماد خاک تا دمای 0⁰C در روسیه

حالا بیایید بفهمیم که چگونه لوله های فاضلاب را در یک خانه خصوصی قرار دهیم، و من به شما توصیه می کنم که با تخمگذار خارجی خط لوله (از خانه تا نقطه پایان) شروع کنید.

موضوع این است که بعداً تمرکز بر روی عمق خروج از طریق فونداسیون برای شما آسان تر خواهد بود ، یعنی باید داخلی را به گونه ای محاسبه کنید که به نقطه ای از عمق مشخص برسید. من چنین اولویت هایی را به این دلیل تعیین کردم که در اتاق عمق ارتباطات مهم نیست.

همانطور که از جدول می بینید، میانگین عمق انجماد خاک در یک منطقه خاص می تواند بسیار زیاد باشد و تجهیز خط لوله در این سطح برای شما دشوار خواهد بود. بنابراین، برای جلوگیری از یخ زدگی، می توانید به عایق با استفاده از فوم پلی استایرن، فوم پلی استایرن یا پشم معدنی متوسل شوید.

علاوه بر این، پوسته های آماده برای یک قطر لوله مشخص وجود دارد. با این حال، قیمت یک پوسته ساخته شده از پلی استایرن یا پشم معدنی بسیار بالا است، به خصوص اگر روکش فویل وجود داشته باشد، بنابراین توصیه می کنم ارتباطات را به صورت دستی بپیچید.

اگر نمی دانید عمق انجماد خاک در منطقه شما چقدر است، می توانید مسیر تجربه ای را که قبلاً به دست آورده اید دنبال کنید، یعنی از نزدیک ترین همسایگان خود از عمق لوله گذاری مطلع شوید.
در چنین مواردی، یک شاخص خوب نصب یک سیستم آبرسانی است و اگر یخ نزند، طبق همان مشخصات فنیشما می توانید تجهیز و فاضلاب.

برای عایق کاری لوله ها به صورت دستی، بهتر است از پشم بازالت استفاده کنید (ضخامت را خودتان تنظیم کنید - بستگی به نیازهای محلی دارد). برای این منظور نباید از پشم سرباره استفاده شود - حاوی قطعات سنگ آهن است که زنگ می زند.

از این رو، پشم پنبه کاهش می یابد، که منجر به افزایش هدایت حرارتی می شود. بهتر است پشم پنبه را با نخ های نایلونی ثابت کنید و سپس مانند عکس بالا با مواد سقف بپیچید یا با پلی اتیلن متراکم آن را با سیم یا همان نخ ها ثابت کنید. اما هنوز هم اسکاچ در این موضوع بهترین است.

جدول فواصل مورد نیاز بین اجسام مختلف و فاضلاب

در مورد مسیری که این ارتباط را در امتداد آن قرار می دهید تصمیم بگیرید - همچنین امکان ترتیب چاه های تجدید نظر را در صورت وجود در نظر بگیرید. به هر حال، ممکن است با همسایگانی که مکان سپتیک یا حوضچه شما را دوست ندارند، مشکل داشته باشید.

و در اینجا راهی برای خروج وجود دارد - می توانید قبل از شروع کار با نمایندگان BTI تماس بگیرید که مجوز مناسب را صادر می کنند. وجود چنین سندی شما را از توضیح دادن خود به همسایگان "دوستانه" نجات می دهد.

جدول بهینه و حداقل شیببرای لوله های فاضلاب

اکنون می توانید بسته به قطر خط لوله ای که می گذارید یک ترانشه با شیب تقریبی حفر کنید - برای این کار از جدول بالا استفاده کنید. اغلب، برای بخش خصوصی، اگر سیستم فاضلاب متمرکز وجود نداشته باشد، قطر 100 میلی متر استفاده می شود - این کاملاً کافی است.

اما در برخی موارد، زمانی که چندین یارد برای تخلیه زباله در یک سپتیک تانک یا حوضچه ترکیب می‌شوند، سطح مقطع لوله ممکن است افزایش یابد، اما بیشتر از 200 میلی‌متر استفاده نخواهید کرد.

نصب فاضلاب: 1 - ریختن بالش; 2 - لوله را می گذاریم. 3- آن را با ماسه پر کنید

در پایین ترانشه، یک بالشتک شنی با ضخامت حداقل 20-30 میلی متر را پر می کنید و با کمک آن از قبل شیب مورد نیاز خود را تراز می کنید. زاویه نهایی از قبل هنگام مونتاژ و تخمگذار خود خط لوله تنظیم شده است - فقط ماسه را در مکان های مناسب اضافه یا حذف می کنید. پس از تخمگذار، باید لوله ها را با شن و ماسه پر کنید، آن را بچسبانید و فقط پس از آن خاک قبلاً حفاری شده را بریزید (من قبلاً در بالا به این موضوع اشاره کردم).

از آنجایی که فناوری لوله گذاری فاضلاب در زمین مستلزم عدم تحرک خاک است، برای این منظور به ماسه فشرده نیاز است.
با این حال ، چسباندن یک توده لرزان بسیار دشوار است و برای این منظور من به سادگی آب زیادی روی آن می ریزم - انقباض در عرض نیم ساعت اتفاق می افتد و پس از آن می توان سنگر را با خاک پر کرد.

در صورت عدم وجود یک سیستم فاضلاب متمرکز، شما نیاز به نصب نوعی مخزن ذخیره یا نوع جریان دارید، یعنی یک مخزن فاضلاب یا سپتیک. برای این کار از مخازن بتنی، فلزی و پلاستیکی استفاده می شود، اگرچه در مورد آبگیرممکن است به هیچ وجه یک ظرف جداگانه وجود نداشته باشد، اگرچه این بسیار بهداشتی نیست.

اما من اکنون در مورد نصب چنین تجهیزات درمانی یا ذخیره سازی صحبت نمی کنم، زیرا این موضوع قبلاً برای یک مقاله جداگانه است.

هنگام قرار دادن ارتباطات زیرزمینی فاضلاب، از استفاده از خمیدگی با زاویه راست اجتناب کنید - با چنین پیکربندی مسیر، احتمال انسداد به طور چشمگیری افزایش می یابد.
اگر هنوز نمی توانید بدون آن کار کنید، می توانید چرخش را با استفاده از دو اتصال 45⁰ ترکیب کنید.

نصب در منزل

چیدمان لوله های فاضلاب در اتاق به طور مستقیم به محل واحدهای لوله کشی در خانه بستگی دارد. به عنوان مثال، شما ممکن است دو توالت یا یک سینک اضافی (سینک) در طبقه دوم داشته باشید، سپس نمی توانید بدون بالابر انجام دهید. با این حال، حتما به شیبی که در جدول بالا مشاهده کردید، احترام بگذارید.

لوله 32 میلی متری وجود ندارد، اما برای ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی در جایی که تخلیه تخلیه می شود، استفاده می شود، بنابراین حتی یک شیب مخالف نیز وجود دارد (در صورت نیاز به مشخصات).

100×50 میلی متر از پیکربندی های مختلف عبور می کند

به هر حال نقطه افراطییک کاسه توالت است، زیرا به سوکت یک فن سه راهی یا یک خروجی لوله صدم که به بیرون می رود (به بالابر یا صندلی استراحت) متصل است. تمام وسایل دیگر نیاز به یک لوله 50 میلی متری دارند که به یک اتصالات 100x50 میلی متری متصل است.

این می تواند یک سه راهی یا یک ضربدر با زوایای مختلف و قطر شاخه ها باشد. اتصالات مشابهی برای مبادلات با هر پیچیدگی وجود دارد - اینها کوپلینگ ها، زاویه ها، سه راهی ها و صلیب های مختلف هستند، یکی یا قطر متفاوت.

کاهش لاستیک 50×32 میلی متر

اما هیچ کاهش پلاستیکی با خروجی 32 میلی متر وجود ندارد ، بنابراین از کاهش لاستیکی برای اتصال لوله های 50 و 32 استفاده می شود - برای خطوط لوله فشار کم و متوسط ​​کاملاً قابل اعتماد است. همان کاهش (50×40 میلی متر و 50×25 میلی متر) برای اتصال سیفون سیفون، سینک، حمام و دوش استفاده می شود.

در هر سوکت اعم از لوله، انشعاب یا کاهش، باید یک حلقه لاستیکی دو لبه آب بند وجود داشته باشد که محکم بودن اتصال را تضمین می کند. چنین مهر و موم ها نیازی به خرید جداگانه ندارند - آنها به طور کامل با تجهیزات فروخته می شوند.

اگر لوله‌ها و اتصالات را از تولیدکنندگان مختلف خریداری کرده‌اید (اگر چه این کار حتی ضروری نیست)، در اتصال با مشکل مواجه خواهید شد.
اورینگ مانعی ایجاد می کند و با نیروی بیشتر ممکن است گاز بگیرد.
من این مشکل را با روغن کاری محل اتصال با مواد شوینده مایع ظرفشویی حل می کنم.

نتیجه

از نظر فنی، قرار دادن لوله های فاضلاب با دستان خود، حتی اگر تمام توصیه هایی را که در بالا ذکر کردم، رعایت کنید، بسیار ساده است.

برای ارائه تصویری بیشتر از اطلاعات ارائه شده، ویدیوی این مقاله را تماشا کنید. شاید شما پیشرفت های خود را داشته باشید - آنها را با توصیف فناوری در نظرات به اشتراک بگذارید.

ترتیب فاضلاب در یک خانه خصوصی با یک طرح و یک طرح تخمگذار شروع می شود. این به شما امکان می دهد تا به راحتی تمام لوله کشی ها را مرتب کنید ، شیب مناسب را ایجاد کنید ، تمام مواد مصرفی را به طور دقیق محاسبه کنید.

در نتیجه، سیستم به آرامی کار می کند و در صورت خرابی یا گرفتگی یکی از عناصر، همه چیز به سرعت و به راحتی قابل تعمیر است. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به درستی طرح های فاضلاب داخلی و خارجی (خارجی) را برای یک خانه خصوصی یا خانه روستایی ترسیم کنید، عمق بهینه برای تخمگذار لوله های فاضلاب چقدر است و از چه مواد مصرفی باید هنگام ساخت و نصب مستقل استفاده کرد. سیستم با دستان خود در خانه و خارج.

نمودار از یک لوله کشی دور در اتاق زیر شیروانی یا طبقه بالا شروع می شود. تمام خطوط افقی باید به یک افزایش دهنده کاهش یابد. برای صرفه جویی در هزینه و مواد مصرفی، حمام ها در طبقات مختلف به صورت عمودی قرار می گیرند.

فاضلاب در خانه شامل:

• مهر و موم آب که از ورود بو به اتاق جلوگیری می کند.
• زهکشی از کلیه لوله کشی ها؛
• لوله هایی که زهکشی را به فاضلاب خارجی هدایت می کنند.
• زانوها و سه راهی ها که لوله ها را به یک سیستم متصل می کند.
• گیره هایی در دیوارها که لوله ها را نگه می دارند و به آنها جهت و زاویه می دهند.
• استند مرکزی.

مهم است که خانه انتقال از قطر فاضلاب بزرگتر به قطر کوچکتر نداشته باشد. بنابراین، در نمودار، توالت باید تا حد امکان نزدیک به رایزر قرار گیرد.

نقاشی دقیق سیستم داخلی به تعداد طبقات ساختمان، وجود زیرزمین، تعداد لوله کشی استفاده شده و تعداد استفاده کنندگان بستگی دارد.عمق سپتیک تانک و اتصال به تجهیزات اضافی نیز مهم است ( ایستگاه پمپاژیا به طور جداگانه برای هر دستگاه).

روی نمودار همه موارد باید در مقیاس نمایش داده شوند.به طوری که در صورت تعمیر برنامه ریزی شده یا اضطراریمی توان به سرعت سیم کشی را مرتب کرد و خرابی پیدا کرد.

خط بیرونی

فاضلاب خارجی از خط لوله از پایه شروع می شود. پساب به یک مخزن سپتیک منحرف می شود، آبگیریا تاسیسات فیلتر. در هر پیچ لوله، تجدید نظرهایی نصب می شود (آداپتورهایی با روکش، که با آن می توانید به سرعت انسداد را پاک کنید). در بیرون نیز یک چاه بازرسی و یک هود تهویه وجود دارد.

تهویه از طریق یک لوله فن از رایزر خارج می شود. به دلیل بوهای شدید خارجی، نمی توان آن را در نزدیکی پنجره، با دسترسی به حیاط یا نزدیک سیگاری ها نصب کرد. به طور قطعی نباید به یک شفت تهویه معمولی متصل شود. به جای چتر، می توانید از یک شیر خلاء مخصوص در بالای رایزر استفاده کنید (با شیر چک اشتباه گرفته نشود!).

مزایا و معایب انواع مخازن

عنصر نهایی سیستم یک مخزن ذخیره سازی و تمیز کردن است.در صورت عدم وجود کلکتور مرکزی برای ورودی زهکشی، از تاسیسات مستقل استفاده می شود.

1. سیسپول. سازماندهی آن در سایت آسان است و ارزان ترین گزینه است. اما نمی تواند با حجم زیادی از سهام کنار بیاید. احتمال نفوذ خاک وجود دارد آب زیرزمینیو بوی بد
2. مخزن سپتیک ساخته شده از آجرهای پر شده با بتن یا تیرهای بتنی پیش ساختهج. عملکردهای خود را به خوبی، بادوام و قوی انجام می دهد. معایب آن شامل زمان نصب طولانی و هزینه های جدی ساخت و ساز است.
3. نصب مستقل صنعتی. چنین مخزن سپتیک گران تر است، اما هزینه ها با سرعت ساخت و ساز پوشش داده می شود. کیفیت بالاو عملکرد طولانی مدت تجهیزات.
4. ایستگاه تصفیه بیولوژیکی. گران ترین گزینه، نیاز به برق ثابت. در بالاترین درجه تمیز کردن و بهره وری زیاد متفاوت است.

مواد مصرفی، محاسبه و قیمت

حتما حجم سپتیک تانک را تعیین کنید. محاسبه با در نظر گرفتن آن انجام می شود روزانه 200 لیتر آب برای هر نفر از ساکنان خانه مصرف می شود. زهکش ها در سپتیک تانک به مدت 3 روز ته نشین می شوند. بر اساس این داده ها، ما دریافت می کنیم اندازه دقیقمخزن زباله

بنابراین یک خانواده 4 نفره 800 لیتر مصرف می کند. در سه روز 2400 لیتر انباشته می شود. به معنای، لازم است تانک سپتیک با چنین حجمی را انتخاب کنید. در صورت تمایل، می توانید در صورت حداکثر بارگذاری مخزن، حاشیه کمی ایجاد کنید. مخازن سپتیک با چنین پارامترهایی از 20 هزار روبل هزینه دارند.

آرمیچر اصلی:

• صلیب برای اتصال 4 بخش در زاویه (80-100 روبل).
• سه راهی با پهلوی 45 یا 90 درجه.
• زانویی برای اتصال لوله ها با اختلاف ارتفاع (450 روبل / عدد).
• کلاچ دو طرفه مستطیلی با کاف های لاستیکی در سوکت ها (از 30 روبل).
• تجدید نظر (60 روبل)
• کاهش پارامترهای مختلف (از 40 روبل / قطعه)
• چتر هود (از 50 روبل)

قبل از شروع به تجهیز سیستم فاضلاب، باید الزامات اساسی ارائه شده برای آن را به دقت مطالعه کنید. همانطور که در بررسی ویژه خواهیم گفت.

آب نه تنها می تواند مفید باشد، بلکه برای بدن انسان نیز مضر است. کدام فیلتر درشت مناسب تردادن، از این دریابید.

شیب بهینه و عمق تخمگذار در طول ساخت

طبق توصیه های SNiP برای لوله های با قطر 50 میلی متر، برای هر متر تخمگذار 3 سانتی متر پایدار ساخته می شود.. با سطح مقطع 100 میلی متر، این مقدار را می توان به 2 سانتی متر کاهش داد. برای جلوگیری از گرفتگی و "چربی شدن" فاضلاب در آشپزخانه، توصیه می شود برای هر متر سیم کشی شیب را 0.5-1 سانتی متر افزایش دهید. .

هنگام نصب بر روی یک قطعه زمین، همان زاویه شیب مشاهده می شود. یک آستین (لوله ای با قطر بزرگتر از خط لوله اصلی که 15 سانتی متر از هر انتها بیرون زده است) در سوراخ ایجاد شده در فونداسیون نصب می شود. این یک انتقال به فاضلاب در فضای باز، و 30 سانتی متر بالاتر از سطح انجماد خاک قرار دارد.

دفن لوله ها در زیر سطح انجماد (به طور متوسط ​​1.6 متر است) بی سود است- شما باید یک مخزن سپتیک بسیار عمیق بسازید. با توجه به شیب ثابت، 4-5 متر خواهد بود، جایی که ممکن است آب های زیرزمینی در حال حاضر ظاهر شوند. هزینه اضافی افزایش می یابد حلقه های بتنیو لوله های بادوام تر (موجدار) که می توانند هم فشار زهکش و هم وزن خاک را تحمل کنند.

دمای تخلیه معمولاً بالاتر از دمای اتاق است که از یخ زدگی جلوگیری می کند و در صورت تمایل می توان از عایق حرارتی یا عایق کابل گرمایش استفاده کرد.

انتخاب لوله و قطر

از لوله ها برای تخلیه زباله از وسایل لوله کشی استفاده می شود قطر 5 سانتی متر. لوله توالت باید دارای سطح مقطع 10-11 سانتی متر باشد که به جلوگیری از انسداد کمک می کند.

از لوله ها می توان برای سازماندهی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی استفاده کرد. چدن، بتن مسلح یا پلاستیک.دومی ها به دلیل استحکام، دوام، مقاومت در برابر خوردگی و سطح صاف، قابل قبول تر هستند.

فضای باز (PVC)

برای شبکه های فضای باز طراحی شده است. آنها با رنگ مشخصه نارنجی یا زرد قهوه ای خود متمایز می شوند. با وجود ارزان بودن نسبتاً این لوله ها دارای استحکام کافی هستند که امکان استفاده از آنها را هم برای خارجی و هم برای نصب پنهان . برای آنها اتصال با جوش سرد توصیه می شود. تمام چرخش ها با استفاده از اتصالات و خم ها انجام می شود.

داخلی (پلی پروپیلن)

برای ارتباطات داخلی به رنگ خاکستری روشن و متفاوت هستند پارامترهای فنیبسته به سازنده و مدل ویژگی های مشترک آنها:

• تک لایه یا چند لایه.
• محافظت شده از فوم روکش آلومینیومیو لایه پلیمری
• اتصال با جوش یا با استفاده از اتصالات مخصوص انجام می شود.

قوانین مربوط به دستگاه و تخمگذار یک سیستم خارجی

دستورالعمل های مختصری در مورد نحوه درست ساختن محلی سیستم خودمختارفاضلاب در یک خصوصی خانه روستایی(در کشور) با دستان خود به این شکل است:

1. حفاری مکانیکی یا دستی یک ترانشه.
2. تشکیل یک بالشتک شنی.
3. چیدمان تمام عناصر تشکیل دهنده (خط لوله، سینی، اتصالات).
4. اتصال قطعات، با شروع از خروجی فاضلاب داخلی. برای اطمینان بیشتر نقاط اتصال با درزگیر سیلیکونی درمان می شوند.
5. تست سفتی اتصالات در حداکثر بار.
6. ترانشه را پر کنید، سعی کنید ماسه یا خاک را فقط در طرفین لوله فشرده کنید، از بار تیز در زاویه راست اجتناب کنید. ضخامت بستر شن و ماسه حداقل 15 سانتی متر.

برای چرخش خطوط لوله، اتصالات برای شبکه های مهندسی خارجی استفاده می شود. اگر فاصله فونداسیون تا مخزن سپتیک بیش از 10-12 متر باشد، منطقی است که سایت را با یک چاه بازبینی میانی تجهیز کنید.

این ویدیو نحوه درست ساختن فاضلاب برای یک خانه خصوصی و همچنین نحوه قرار دادن لوله ها را نشان می دهد:

چگونه به درستی فاضلاب را در یک خانه خصوصی انجام دهید، همه چیز را طبق طرح خودتان انجام دهید و بدون خطا برای سیستم لوله کنید؟ نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب بهتر خواهد بود اگر چند دستورالعمل را دنبال کنید:

هنگام نصب فاضلاب مهم است که هر تفاوت ظریف را در نظر بگیرید: محل قرارگیری لوله کشی، برجستگی محل، محل منیفولد ورودی یا سپتیک تانک، عمق لوله گذاری و زاویه شیب.

فقط با برنامه ریزی دقیق، برنامه ریزی دقیق و نظمنصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی یا در یک خانه روستایی با دستان خود می تواند تضمین کند که سیستم در اواسط زمستان یخ نمی زند و بدون ایجاد مشکلات اضافی در خانه و محل به خوبی تخلیه می شود.

انجام یک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی نیاز به کنترل دقیق و ردیابی تمام مراحل دارد. کدومشون؟ در ادامه خواهیم گفت.

اغلب اوقات، افرادی که در روستا زندگی می کنند، تمایل دارند که به نحوی زندگی در خانه خود را بهبود بخشند. و اولین چیزی که معمولاً یک فرد برای افزایش راحتی به آن نیاز دارد یک حمام دنج در خانه است.

اول از همه، شما باید نحوه چیدمان لوله ها را طراحی کنید. نتیجه باید دو سیستم باشد: خارجی و داخلی. برای فضای داخلی، محل لوله فن، رایزر، لوله های فاضلاب حمام، توالت و آشپزخانه را تعیین کنید.

اطلاعات مفید:

سیستم خارجی شامل لوله هایی است که به یک مخزن سپتیک و در صورت تمایل به ایستگاه تمیز کردن عمیق منتهی می شود.

خوب برای کسانی که می توانند تخلیه فاضلاب را در یک سیستم متمرکز طراحی و سازماندهی کنند. اگر این گزینه ارائه نشده باشد، ساخت یک مخزن سپتیک باقی می ماند. علاوه بر این، بهتر است بلافاصله به متخصصان مراجعه کنید تا در صورت نقض قوانین نصب سپتیک تانک، مشکلی با سرویس بهداشتی و اپیدمیولوژیک ایجاد نشود. و اگر پول کافی وجود نداشته باشد، باید با دستان خود فاضلاب را در یک خانه خصوصی قرار دهید. با یک میدان فیلتر می توان از محیط زیست در قلمرو محافظت کرد. یا شاید فقط یک مخزن سپتیک ذخیره سازی. ما گزینه های دیگر را در نظر نمی گیریم. اما از همه مهمتر! الزامات اجباری سرویس بهداشتی و اپیدمیولوژیک را رعایت کنید.

طرح فاضلاب

قبل از شروع کار، نموداری از لوله گذاری و اتصالات آنها در داخل خانه بکشید. راحت تر خواهد بود اگر مکان های ضرورینزدیک خواهد بود از آنجایی که طرح برای هر سیستم فردی است، تمام تفاوت های ظریف نشانه گذاری را بررسی کنید. هر چند در نهایت می توانید هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید. نکته اصلی این است که کار می کند، پول کافی وجود دارد و آنها از هنجارها عدول نکرده اند.

هنگام توسعه یک پروژه فاضلاب، لوله جمع کننده را فراموش نکنید. با دانستن محل آن، می توانید سیم کشی قسمت های باقی مانده از سیستم فاضلاب را طراحی کنید.

روش تهیه طرح

تهیه طرحی برای اجرای لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی مرحله بسیار مهمی است. همانطور که طرح ترسیم می شود، کل سیستم تصفیه به شما خدمت خواهد کرد. گام به گام:

1. نقشه خانه را بگیرید. اگر اینطور نیست، با توجه به مقیاس، خانه را تا حد امکان بر روی یک تکه کاغذ در جعبه بکشید.
2. تصمیم بگیرید که لوله رایزر یا کلکتور در کجا قرار گیرد.
3. محل لوله کشی را در تمام طبقات از جمله زیرزمین علامت گذاری کنید. به هر حال، در این مرحله باید در مورد نحوه اتصال آن تصمیم بگیرید.
4. با در نظر گرفتن شاخه ها، گوشه ها و سه راهی ها، نحوه رفتن لوله ها به بالابر را ترسیم کنید.
5. فوتیج لوله های مورد نیاز را با اندازه گیری طول هر کدام محاسبه کنید. و فراموش نکنید که قطر قطعات را در نظر بگیرید.
6. تکمیل طراحی - نموداری از سیستم خارجی بکشید: خروجی لوله ها و قرار دادن آنها به مخزن سپتیک.

پس از انجام طرح-طرح برای اجرای سیستم فاضلاب داخلی، می توانید مستقیماً به لوله ها بروید. با این حال، ویژگی هایی وجود دارد که نباید از آنها غافل شد:

1. فاضلاب اتاق توالت، یعنی از کاسه توالت، باید از طریق لوله ای به قطر 10-11 سانتی متر خارج شود. علاوه بر این، مطلوب است که طول آنها حداقل یک متر باشد.
2. لوله های باقی مانده از حمام و آشپزخانه با قطر 50 میلی متر می آیند. آنها مانند لوله PVC یا PP برای بالابر آماده می شوند. به نظر من هیچ تفاوتی در مواد وجود ندارد زیرا با حرارت بالای 100 درجه سانتیگراد خاصیت خود را از دست می دهند و چنین دماهایی در سیستم های فاضلاب مشاهده نمی شود.
3. انسداد معمولاً در چرخش 90 درجه ایجاد می شود. بنابراین برای جلوگیری از گرفتگی فاضلاب، زانوهای پلاستیکی 45 درجه بخرید.
4. تا الان بعضی ها از چدن و ​​فولاد استفاده می کنند و خدا می داند چه لوله های شوروی غیر عملی است. اما بیهوده. پی وی سی و لوله های پلی پروپیلنبسیار قابل اعتماد تر، بادوام تر، و مهمتر از همه، ارزان هستند. علاوه بر این، اجرای یک سیستم فاضلاب با چنین لوله هایی هم در یک خانه خصوصی و هم در یک ساختمان آپارتمانی بسیار ساده تر است.

نحوه انتخاب لوله مناسب

بدون آماده سازی طولانی مدت مشخص برای انجام لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی، می توانید به راحتی با رفتن مستقیم به تمرین هیزم را بشکنید. آیا برنامه ریزی کرده اید؟ آیا محاسبات لازم را انجام داده اید؟ بعد میریم سراغ خرید مواد. همه می دانند و همه لوله ها را دیده اند رنگ خاکستریکه برای سیم کشی داخلی استفاده می شود. این چیزی است که ما نیاز داریم. برای یک سیستم فاضلاب خارجی، رنگ نارنجیلوله های. منطقی است که فرض کنیم رنگ های نارنجی در خیابان در زمین بهتر دیده می شوند، به همین دلیل است که از آنها در سیم کشی در فضای باز استفاده می شود. علاوه بر این، خواص آنها نیز در درجه اول با توجه به مواد متفاوت است. زیرزمینی‌های نارنجی، سخت‌تر و قادر به تحمل بارهای شدیدتر از خاکستری‌های خانگی هستند. بر این اساس، موادی که از آن ساخته شده اند بسیار متراکم است.

برای موفقیت بیشتر لوله های خودتان، متخصصان استفاده از دو لایه را توصیه می کنند لوله های راه راه. با این حال، در یک خانه خصوصی، لوله ها در عمق 2-3 متر گذاشته می شوند، به این معنی که استفاده از لوله های راه راه غیر عملی می شود. استفاده از لوله های نارنجی بسیار ساده تر و ارزان تر است. بهتر است از موادی با قطر 110 میلی متر برای سیستم فاضلاب از بیرون استفاده کنید تا فاضلاب بدون مشکل خروجی داشته باشد.

اجرای فاضلاب در خانه

بسیاری از لوله کش های تازه کار با عطف به عمل تخمگذار فاضلاب داخلی، در اتصال و ایمن سازی لوله ها به دیوارها و سقف ها با مشکلاتی مواجه هستند. انجام چنین کاری برای یک نفر بسیار سخت است. زمان و اعصاب زیادی را می طلبد. بنابراین اگر کسی را دارید که باید به او مراجعه کنید، از کمک غافل نشوید، حتی با هزینه اندک. کار پشت سر هم بیش از تلاش شما برای قرار دادن لوله های فاضلاب را توجیه می کند.

امروزه، احتمالا، در هر فروشگاه لوله کشی می توانید لوله های ساخته شده از پلی وینیل کلرید یا پلی پروپیلن را خریداری کنید. و در خانه های تجاری مدرن متخصص در ساخت و ساز و مواد تکمیل کنندهشما می توانید نه تنها از ویترین به اجناس نگاه کنید، بلکه خودتان آنها را از قفسه ها بردارید و ابعاد کالا را انتخاب کنید، که در میان آنها همیشه سه راهی، کلاه و آرنج وجود دارد. به هر حال، یک کاف ساخته شده از مواد لاستیکی در هر لوله نصب شده است که به شما امکان می دهد لوله ها را در حین نصب محکم کنید و از نشتی محافظت کنید. برای محافظت بیشتر، درزها با درزگیر سیلیکونی پوشانده می شوند.

چیزهای کوچک را فراموش نکنید

در اینجا چند نکته وجود دارد که همیشه باید به خاطر بسپارید:

1. اگر لوله را از دیوار عبور می دهید، یک محافظ سنگین نصب کنید تا در صورت حرکت فونداسیون، لوله تغییر شکل ندهد.
2. SNiP 2.04.03-85 الزامات تنظیم زاویه برای مواد با قطرهای مختلف را مشخص می کند. لطفا قبل از ادامه نصب، آنها را به دقت بخوانید. در غیر این صورت، آب کثیف ممکن است به مکان نامناسبی سرازیر شود یا آنطور که ما می خواهیم نباشد.

اجرای فاضلاب در زیر فونداسیون

اگر سوراخ پایه برای خروجی در حین ساخت طراحی نشده است، باید خودتان آن را بسازید. حفاری می تواند مدت زیادی طول بکشد. در برخی موارد، برای چند روز. بنابراین، بهتر است بلافاصله با متخصصان حفاری دال فونداسیون تماس بگیرید یا یک مته چکشی قدرتمند گران قیمت با مته های مخصوص خریداری کنید.

هنگام علامت گذاری محل حفاری، به خاطر داشته باشید که عمق فاضلاب باید زیر خط انجماد زمین باشد. علاوه بر این، هر منطقه استانداردهای خاص خود را دارد.

آستین محافظ لوله در محل عبور فونداسیون باید حداقل 150 میلی متر از لبه های دیوار فاصله داشته باشد.

رایزر را می گذاریم و لوله ها را جدا می کنیم

بیشتر اوقات، رایزر در اتاق توالت نصب می شود. در صورت تمایل، می توان آن را در یک طاقچه نصب کرد، یا می توانید آن را به سادگی با کمک گیره ها به دیوار وصل کنید. فراموش نکنید که اندازه لوله از توالت تا رایزر باید 10 سانتی متر باشد.

هنگام اتصال لوله هایی با قطرهای مختلف، از آداپتورها استفاده کنید. سه راهی های اریب زمانی استفاده می شود که انواع معمولی را نمی توان به رایزر متصل کرد. لوله جمع کننده در صورت اتصال چندین لوله زباله الزامی است و با قطر 100 - 110 میلی متر انتخاب می شود. خوب، برای جلوگیری از بوی فاضلاب، قرار دهید. در غیر این صورت، باید بینی خود را با گیره لباس فشار دهید.

نصب لوله فن

با قرار دادن رایزر و سیم کشی، هیچ کس محافظت در برابر بوی نامطبوع را تضمین نمی کند. شما می توانید از بینی خود محافظت کنید. برای لوله کشی هوا از فاضلاب به خیابان از طریق پشت بام خانه استفاده می شود. طبق قوانین زیر مستقیماً از رایزر نمایش داده می شود:

1. دسترسی به سقف در زاویه
2. یک بازبینی بین لوله فن و رایزر متصل شده است. Revision یک سه راهی ویژه است که به شما امکان می دهد سیستم را با ترافیک های مختلف، لخته شدن خون و انسداد تمیز کنید.
3. به طور جداگانه از تهویه و دودکش انجام می شود و قرار دادن خروجی لوله در همان سطح با آنها غیرقابل قبول است.
4. نصب لوله هواکش در نزدیکی پنجره ها و درها بسیار نامطلوب است.

سپتیک تانک ها چیست؟

چنین مرحله مهمی مانند اجرای سیستم فاضلاب در خارج از یک خانه خصوصی یا کلبه را نباید نادیده گرفت. مشکلات بعدی ممکن است با طغیان مناطق مجاور و بروز بوی نامطبوع و همچنین با نقض احتمالی قوانین نصب سپتیک تانک همراه باشد که با بررسی سرویس بهداشتی و اپیدمیولوژیک شناسایی می شود و متحمل می شود. تلفات مادی

سپتیک تانک های نوع دوم انباشته، نصب آسان تر، ارزان تر و کاربردی تر هستند، اما نیاز به نیروی کار بیشتری دارند. برای آنها ظرفیت حداقل 2 سانتی متر مکعب انتخاب شده است یا از حلقه های بتن مسلح به قطر 3 متر ساخته شده است. بارش در چنین ساختاری همه چیز را جمع می کند و برای پمپاژ آنها به یک ماشین فاضلاب نیاز است.

محاسبه حجم سپتیک تانک

چه سایزی برای سپتیک تانک انتخاب کنیم؟ محاسبه کردنش سخت نیست در زیر چند نکته آورده شده است.

رسوب پس از 72 ساعت می ریزد. یک فرد معمولاً 200 لیتر در روز مصرف می کند. برای چهار نفر که در خانه زندگی می کنند، محاسبه به شرح زیر است: 4 x 200 x 3 = 2400 لیتر / 2.4 متر مکعب.

ما یک مخزن سپتیک را "حفر" می کنیم و یک رهاسازی را راه اندازی می کنیم

ما به ترتیب عمل می کنیم:

1. تجهیزات و مواد لازم را آماده می کنیم.
2. ما یک سوراخ برای یک مخزن سپتیک و یک ترانشه برای رها کردن حفر می کنیم. اگر قرار است سوراخ عمیق باشد، بهتر است با بیل مکانیکی حفاری کنید. خیلی سریعتر
3. نصب سپتیک تانک.
4. ما تمام قسمت های سیستم را به هم وصل می کنیم. فراموش نکنید که انتشار باید طبق مواد قبلاً مورد مطالعه SNiP 2.04.03-85 شیب دار باشد.
5. ما یک سیستم تهویه را سازماندهی می کنیم.
6. تمام ترک ها و درزها را آب بندی می کنیم.
7. ساختمان را می پاشیم.

اجرای لوله های فاضلاب

• یک تخت شنی باید زیر بزرگراه گذاشته شود.
• تخمگذار لوله های فاضلاب در عمق 200 تا 300 میلی متر زیر نقطه انجماد زمین انجام می شود.
• اگر امکان ایجاد عمق کافی وجود نداشته باشد، لوله ها پیچیده می شوند مواد عایق حرارت، یا به داخل لوله منتقل می شود کابل گرمایشبه منبع تغذیه خارجی متصل می شود.
• اگر زاویه شیب زیاد باشد، نویز وجود خواهد داشت. اگر کوچک باشد، انسداد ممکن است. طبق SNiP عمل کنید.
• ما نصب فاضلاب در زیر زمین را توصیه نمی کنیم. هنگام تعمیر، رسیدن به آنها زمان زیادی می برد.
• لوله منتهی به سینک نباید بیش از سه خم داشته باشد.
• ماشین ظرفشویی و سینک را بپوشید. بنابراین شبکه فاضلاب دوام بیشتری خواهد داشت.

نتیجه

خوب. بنابراین شما با سازماندهی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی آشنا شدید. تمام مراحل را به صورت مرحله ای دنبال کنید و چیزهای کوچک را از دست ندهید. سپس سیستم برای مدت طولانی به شما خدمت خواهد کرد.

P / S: قبل از شروع به کار سیستم، آب تمیز را از طریق لوله ها عبور دهید. اگر در جایی نشت پیدا نکردید، دوباره آن را اجرا کنید، فقط بیشتر مقدار زیاداب.

و بیشتر. اگر 100 درصد از توانایی های خود مطمئن نیستید، این کار را به افراد حرفه ای بسپارید. آنها مطمئناً اشتباه نخواهند کرد. و علاوه بر همه چیز، همیشه می توانید برای مشاوره و کمک در صورت بروز هر گونه خرابی یا نقص به آنها مراجعه کنید.

توییت

آن را سنجاق کنید

پسندیدن