Pokrycia dachowe metalowe bez technologii izolacji. Jak zrobić zimny dach z blachodachówki - instrukcja montażu. Technologia montażu i etapy pracy

Jednym z ważnych etapów budowy domu jest montaż dachu i pokrycia dachowego (prace dekarskie). Jednym z najpopularniejszych pokryć dachowych są blachodachówki. I nie jest to zaskakujące, ponieważ do jego zalet zalicza się lekkość, łatwość montażu, szeroka gama kolorów i trwałość.

Oczywiście są też wady - niska sztywność, która utrudnia poruszanie się po dachu oraz znaczne straty materiału podczas układania na zboczach o złożonej geometrii, słaba izolacja akustyczna i ogrzewanie. Wszystkie z nich można wyeliminować, na przykład podatność metalu na korozję można zmniejszyć, jeśli płytki metalowe zostaną prawidłowo zamontowane.

Montaż płytek metalowych zrób to sam

Montaż dachu metalowego

Producent zadbał już o zabezpieczenie blachodachówki tworząc wielowarstwową konstrukcję pokrycia dachowego (patrz rysunek).

Jak widać obecność kilku warstw powłoki ochronnej pozwala nam powiedzieć, że płytki wykonane są z wysokiej jakości materiału. Dlatego, aby dach pod takim pokryciem służył przez długi czas, należy przestrzegać technologii montażu dachówek metalowych.

Podstawa wyboru - parametry płytek metalowych:

Grubość płytek metalowych. Płytki metalowe wykonane są z cienkiej blachy stalowej. Grubość blachy dachowej wynosi 0,5-0,7 mm, jak podano w SNiP II-26-76 „Dachy”.

Należy pamiętać, że metal niskiej jakości wygina się pod dużym naciskiem.

Grubość warstwy cynku płytek metalowych. Tego parametru nie można śledzić wizualnie. Dlatego przeczytaj paszport cewki metalu, z której zwijane są arkusze. Według normy grubość powłoki ochronnej powinna wynosić 275 g/m2. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, może to doprowadzić do efektu pokazanego na zdjęciu.

Grubość powłoki z płytek metalowych zależy od rodzaju (rodzaju) powłoki.

Geometria liścia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, aby arkusze były nie tylko równomiernie przycięte, ale także nie posiadały żadnych zagięć wzdłuż strony krycia.

Dopasowanie krawędzi pokazano na zdjęciu.

Jeśli geometria arkusza jest słaba, wynik będzie zauważalny wizualnie. W najlepszym przypadku połączenie będzie nieestetyczne. W najgorszym przypadku woda spłynie pod prześcieradłem. I nawet nie spodziewaj się, że dokręcisz taką krawędź za pomocą wkrętów samogwintujących.

Kolor płytek metalowych. Odgrywa ważną rolę w przypadku stopniowego rozwoju. To znaczy, kiedy musisz wybrać odcień. Zasadniczo istnieją dwa systemy kodowania kolorami i jeśli znasz swój kolor, możesz wybrać odpowiedni.

Rodzaje powłok z płytek metalowych

PE (poliester) nakłada się o grubości 20-25 mikronów. Jego wadą jest szybkie, ale równomierne wypalenie. A także, aby śnieg nie pozostawał na gładkiej powierzchni prześcieradła.

PEMA (poliester matowy). Jego warstwa ma grubość 35 mikronów. Jest bardziej odporna na blaknięcie i uszkodzenia mechaniczne. Chropowata powierzchnia zapobiega szybkiemu zsuwaniu się śniegu. W zasadzie matowe wykończenia praktycznie eliminują potrzebę stosowania płotków przeciwśniegowych.

PU (pural) i PUMA (Pural matowy - matowy pural). Grubość powłoki 50 mikronów. Powłokę tę można stosować w regionach o agresywnym środowisku.

PCV (plastizol). W płytkach metalowych z taką powłoką rdzeń metalowy jest najlepiej chroniony, ponieważ warstwa ma od 100 do 200 mikronów.

Obliczanie dachówek metalowych

Zilustrujmy przykład obliczenia blachodachówek na dach dwuspadowy o nachyleniu 8 na 5.

Obliczenie liczby arkuszy blachy potrzebnych do pokrycia prostokątnego nachylenia oblicza się w następujący sposób - długość nachylenia wzdłuż kalenicy podzielona przez szerokość arkusza.

Niuans. Dokonując obliczeń, kieruj się szerokością roboczą. To znaczy, biorąc pod uwagę nakładanie się. Wymiary blachy dla płytek metalowych Monterey pokazano na zdjęciu.

Na przykład długość zbocza wynosi 8 m.p. Wtedy będziesz potrzebować 7,27 arkuszy do pracy. Zaokrąglij w górę do najbliższych 8 arkuszy. Na dwa stoki - 15 arkuszy. Ponieważ jeden arkusz jest podzielony na pół i używany na drugim zboczu.

Niuans. W takim przypadku musisz rozpocząć pracę z połową arkusza.

Dla wygody obliczania bardziej złożonych konfiguracji nachyleń można skorzystać z konstruktora (kalkulatora).

Możesz wykonać rysunki połaci dachowych i narysować schemat układania blachodachówki, tj. ułożenie prześcieradeł.

Niuans. Im bardziej złożona konfiguracja nachylenia, tym więcej będzie odpadów materiałowych.

Długość jednego arkusza blachy zależy od wysokości nachylenia plus zwisu okapu (około 5 cm). Należy wziąć pod uwagę, że im dłuższy arkusz, tym mniej materiału zostanie zużyte na zakładkę. Jednak praca z długą blachą jest trudna, a transport dużych blach jest kosztowny. Dlatego zaleca się łamanie arkusza o długości większej niż 6 m na części. Aby zrobić to poprawnie, musisz dostosować uzyskaną długość o wielkość zakładki. Zakład powinien wynosić co najmniej 0,15 m dla zboczy o kącie nachylenia większym niż 25° i 0,2 m dla mniejszych kątów. Dla naszego przykładu. 5 m.p. podzielić na pół - będziemy potrzebować 1 arkusza o długości 2,5 m, a drugiego 2,65.

Jednocześnie technologia produkcji płytek metalowych jest taka, że nie ma niemożliwych wymiarów. Każdy producent ma swoje i zależy od użytego sprzętu.

Następnie na cały dach należy kupić 15 arkuszy po 2,5 m każdy i 15 arkuszy po 2,65 m każdy.

Obliczanie liczby dodatkowych elementów do płytek metalowych.

Elementy obejmują pas kalenicowy, listwy końcowe i gzymsowe, element zatrzymujący śnieg, kosze wewnętrzne i zewnętrzne.

Obliczanie dodatkowych elementów jest proste - całkowitą długość pokrywanej powierzchni dzieli się przez 1,9 m.p. – (2 m. standardowa długość paska minus zakład 0,1 m). Dla dolnej doliny podzielonej przez 1,7. Zakładka wynosi 0,3 m.

Do naszego dachu dwuspadowego potrzebujemy 5 pasków kalenicowych (długość nachylenia wzdłuż kalenicy wynosi 8 m.); 9 listew gzymsowych ((8+8)/1,9); 11 koniec. Ze względu na konstrukcję dachu nie potrzebujemy kosza.

Specjalne paski. Są to elementy dodatkowe szyte na wymiar według Twojego rozmiaru.

Wkręty samogwintujące. Ich zużycie wynosi 7-8 sztuk. za m2 płytki metalowe i 3 szt. o 1 m.p. dodatkowy element. Wkręty powinny być wyposażone w wiertarkę, ułatwi to montaż, a najlepiej pomalowane na kolor blachy. Dzięki temu powłoka będzie wyglądać bardziej wykończona.

Będziemy potrzebować 768 sztuk. dla arkuszy i 3x(5+9+11) = 834 szt. Sprzedawane są przeważnie w paczkach po 250 sztuk. Oczywiście lepiej jest brać to z rezerwą.

Taśma uszczelniająca do płytek metalowych. Zaleca się montaż pod kalenicą.

Film jest równy całkowitej powierzchni stoków pomniejszonej o dodatki na zakładkę. Na przykład rolka folii ma zwykle wymiary 1,5 na 50 m. = 75 m2 Obszar roboczy filmu wynosi około 65 metrów kwadratowych.

Izolacja pod metalowymi płytkami jest również równa całkowitej powierzchni stoków.

Przydadzą się następujące narzędzia: śrubokręt, młotek, młotek, miarka, marker, poziomica, wyrzynarka lub piła do metalu.

Rada. Cięcie blachy za pomocą szlifierki jest surowo zabronione. Po podgrzaniu powłoka w miejscu cięcia ulega zniszczeniu, a blacha zaczyna rdzewieć. Ponadto iskry mogą uszkodzić farbę na całym arkuszu.

Jak przechowywać płytki metalowe

Jeśli kupiłeś materiał przed zbudowaniem systemu krokwi, musisz wiedzieć, jak prawidłowo przechowywać płytki metalowe (szczególnie zimą). Arkusze należy układać na płaskiej powierzchni, najlepiej na palecie. Ponadto ważne jest, aby chronić metal przed wilgocią, promieniowaniem ultrafioletowym i zapewnić wentylację. Jeśli arkusze będą przechowywane dłużej niż miesiąc, należy je ułożyć jak pokazano na zdjęciu.

Dodatkowe paski można przechowywać także w pozycji leżącej.

Montaż płytek metalowych zrób to sam

1. Budowa systemu krokwi do płytek metalowych

Montaż płytek metalowych rozpoczyna się na etapie montażu listew. Ważne jest, aby wstępnie zabezpieczyć deski poszyciowe w wymaganej odległości. Mianowicie odległość między pierwszą a drugą deską wynosi 300 mm, następnie 350 mm, 350 mm to odległość od jednego zagięcia arkusza do następnego. W języku fachowym odległość nazywa się kafelkiem.

2. Sprawdzenie wielkości nachylenia

Najważniejsze jest to, że połacie dachu są gładkie i płaskie.

3. Mocowanie listwy okapowej do blachodachówki

Deska okapowa kieruje wodę spływającą z dachu do kanalizacji.

4. Układanie folii hydrobarierowej pod płytkami metalowymi

Aby zapobiec zamoczeniu poddasza w przypadku nagłego deszczu, a także dodatkowo zabezpieczyć izolację przed zamoczeniem, stosuje się folię hydroizolacyjną.

Folię hydroizolacyjną pod płytkami metalowymi układa się na systemie krokwiowym zgodnie z opisem, który zawiera instrukcję montażu. Aby uniknąć wycieków, należy zapewnić zakład folii co najmniej 10 cm, w przypadku pochyłych zboczy co najmniej 25 cm, w przypadku dachów czterospadowych do 50 cm (w kalenicy). Folia zabezpieczona jest zszywaczem budowlanym.

W punktach wyjścia komina, anteny itp. na te elementy należy naciągnąć folię 4-5 cm.

5. Montaż kontrkraty pod blachodachówkę

Kratka kontrująca jest potrzebna, aby zapewnić szczelinę wentylacyjną pomiędzy folią a blachą dachówkową. W przeciwnym razie na styku folii i metalu szybko straci swoje właściwości.

Do montażu stosuje się szynę o przekroju 30 mm i długości 135 cm.

Niuans. W przypadku stosowania membrany superdyfuzyjnej o wysokiej przepuszczalności nie jest wymagana przeciwsiatka.

6. Montaż dolnego kosza

Jeśli wymaga tego konfiguracja dachu, montuje się kosz na blachodachówkę.

Niuans. Lepiej jest zainstalować dolną dolinę nie za pomocą śrub, ale za pomocą zacisku. W ten sposób zachowa swoją integralność, co zmniejszy prawdopodobieństwo wycieku. Możesz zrobić własny kleimer ze złomu.

7. Montaż pierwszego arkusza blachodachówki

Aby uniknąć odkształceń, blachę podnosi się na dach za pomocą prowadnic (patrz zdjęcie).

Niuans. Lepiej nie instalować arkuszy przy silnym wietrze. Luźne arkusze mogą się wygiąć.

Montaż odbywa się od prawej do lewej, tak aby każdy kolejny arkusz zakrywał rowek odprowadzający wodę z poprzedniego.

Dolny rząd arkuszy należy zamontować tak, aby arkusz wystawał ponad krawędź systemu krokwi o 50 mm. (dlatego odległość pomiędzy pierwszą a drugą deską poszycia powinna wynosić 300 mm, a nie 350). Jest to konieczne, aby zapewnić wentylację i łatwość odprowadzania wody.

Metody montażu płytek metalowych pokazano na schemacie

Technologia układania płytek metalowych polega na wyrównaniu pierwszego arkusza wzdłuż końca skarpy i okapu. Jeśli wszystko jest w porządku, arkusz mocuje się do góry za pomocą jednej śruby samogwintującej. Drugi arkusz jest instalowany z tymi samymi wymaganiami i mocowany do pierwszego arkusza. Po wyrównaniu wszystkich rzędów wzdłuż zwisu okapu, arkusze są mocno przymocowane do poszycia.

Podczas wykonywania prac dekarskich musisz się poruszać. Dlatego lepiej nosić buty z miękką podeszwą i stąpać tylko u dołu fali.

Jeśli podczas instalacji konieczne będzie wycięcie arkusza, lepiej pomalować wycięty obszar specjalną farbą.

Po zainstalowaniu arkusza należy usunąć z niego folię ochronną (jeśli występuje). Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego kruszy się i będzie miał brzydki wygląd. Ponadto będzie znacznie trudniej go usunąć.

8. Mocowanie płytek metalowych

Płytki metalowe mocuje się za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących. Obecność gumowej uszczelki pozwala na jak najściślejsze dokręcenie śruby bez deformowania samego arkusza.

Schemat mocowania płytek metalowych za pomocą wkrętów samogwintujących przebiega przez jedną falę.

Niuans. Na całej długości końca do każdej płytki przymocowana jest wkręt samogwintujący.

Wiele osób radzi zamontować wkręt samogwintujący w dół fali. To nie jest właściwe. Ponieważ woda przepływa wzdłuż rynny dachowej, co oznacza, że \u200b\u200bnajmniejsze naruszenie podczas montażu jest obarczone pojawieniem się rdzy.

Na zdjęciu poniżej widać, że śrubę należy przesunąć nieco w prawo.

Ważne jest również prawidłowe dokręcenie śruby. Zasady mocowania pokazano na rysunku.

9. Montaż dodatkowych elementów

9.1 Montaż dachówek koszowych. W zależności od konstrukcji dachu montowana jest kosz górny. Podczas mocowania staraj się dokręcić śruby tak, aby nie dostały się na dolne śruby. Jeżeli zastosowano zaciski, wymóg ten jest pominięty.

9.2 Montaż listwy wiatrowej na płytce metalowej. Niezależnie od konfiguracji dachu należy zamontować listwę końcową (wiatrową). Zakładka desek wynosi 10-15 cm, mocuje się je za pomocą długich wkrętów samogwintujących. W ilości 1 wkrętu samogwintującego na 1 m.p. deski. Listwę wiatrową układa się na wierzchu blachy dachówkowej i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących po obu stronach.

9.3 Montaż listwy kalenicowej z blachodachówki zależy od jej konfiguracji. Instalując okrągłą listwę kalenicową, należy zamknąć końce specjalnymi zatyczkami.

Uszkodzony pasek lepiej przylega do arkuszy, więc zatyczka nie jest potrzebna.

Możesz zabezpieczyć kalenicę przed śniegiem i wilgocią, układając specjalną taśmę uszczelniającą kalenicę (uszczelkę kalenicową).

9.4 Następnie montujemy fartuchy (listwy łączące) do płytek metalowych w pobliżu rur lub listwę łączącą skarpy ze ścianą. Aby to zrobić, ścianę należy rowkować 1-1,5 cm, włóż pasek do powstałego paska i potraktuj miejsce montażu szczeliwem. Należy zauważyć, że szczeliwo ulegnie pogorszeniu. Dlatego od czasu do czasu należy sprawdzić złącze i uszczelnić je w nowy sposób.

Niuans. Zabrania się wstawiania listwy oporowej w spoinę muru, gdyż może to zagrozić integralności ściany. A wtedy produkcja niezawodnej konstrukcji na skrzyżowaniu zamieni się w sabotaż.

9.5 Montaż płotków przeciwśniegowych na dachówkach blaszanych. Na koniec na blasze dachówkowej montujemy listwy zatrzymujące śnieg. Są po prostu niezbędne, jeśli płytki metalowe pokryte są poliestrem.

Osłony przeciwśniegowe do dachówek blaszanych mogą mieć wygląd pokazany na zdjęciu.

Osłony przeciwśniegowe często wzmacniane są dodatkowym pasem.

Jego koszt jest niski, a wytrzymałość uchwytu na śnieg znacznie wzrasta.

Wybór deski zależy od preferencji właściciela, a także od intensywności opadów śniegu i kąta nachylenia połaci dachowej.

Jak zamontować barierki przeciwśniegowe na płytkach metalowych?

Listwa zatrzymująca śnieg umieszczona jest równolegle do gzymsu w jednym lub dwóch rzędach, w szachownicę.

10. Izolacja dachu, montaż folii paroizolacyjnej i dekoracja wnętrz

Montaż płytek metalowych - instrukcje wideo

Błędy przy montażu płytek metalowych

Podsumowując, chciałbym krótko przypomnieć najczęstsze błędy w montażu płytek metalowych:

nierówne nachylenie spowoduje nierówne liście;

Nieprawidłowo przycięte arkusze mogą szybko rdzewieć. Dlatego nie używaj szlifierki kątowej;

nieprawidłowo dokręcone śruby prowadzą do deformacji blachy;

musisz używać wyłącznie wysokiej jakości wkrętów samogwintujących ze specjalną gumową uszczelką;

oszczędność na wysokiej jakości uszczelkach prowadzi do wdmuchiwania śniegu do ciasta dachowego lub przedostawania się wilgoci;

lepiej kilka razy sprawdzić arkusz pod kątem zadrapań i z czasem pomalować go specjalną farbą, niż podziwiać zardzewiałe smugi;

zastosuj specjalne (szyte na miarę) elementy dodatkowe, jeśli standardowe nie zakrywają całkowicie otworów. Ich produkcja będzie kosztować mniej niż późniejsza wymiana całego montażu lub pokrycia dachowego;

nie kupuj długich arkuszy metalowych płytek. Metal ma wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej. Oznacza to, że blacha będzie grać i z biegiem czasu znajdujące się w niej śruby poluzują się. Dlatego pokrój arkusz na kilka części;

z drugiej strony, im więcej połączeń, tym większe prawdopodobieństwo wycieku. Dlatego trzymaj się złotego środka;

zachować prawidłową wielkość nakładania się.

Jak widać, montaż płytek metalowych można wykonać niezależnie. Trzymając się pewnych zasad, ułożenie blachodachówki na dachu zakończy się sukcesem i to w krótkim czasie.

Montaż płytek metalowych własnymi rękami - instrukcje, obliczenia, technologia wideo

Montaż dachu z blachodachówki - instrukcje krok po kroku dotyczące układania blachodachówek i dodatkowych elementów własnymi rękami. Technologia montażu, schemat mocowania, obliczenia, układ poszycia, hydraulika

Technologia pokryć dachowych metalowych. Instrukcje Instalacji. Cięcie płytek metalowych, wkręty do płytek metalowych

W ciągu ostatnich dziesięcioleci pokrycia metalowe zajmowały wiodącą pozycję. Lekkość, wytrzymałość i łatwość montażu to główne zalety tego materiału. Technologia montażu metalowego dachu jest dość prosta i może ją wykonać każdy, komu zależy na ciepłym i przytulnym domu.

Przygotowanie do pracy

Dach jest elementem wielowarstwowym i do wykonywania każdego rodzaju prac należy podchodzić odpowiedzialnie, przestrzegając technologii. Po pierwsze, ważne jest, aby określić, jakiego rodzaju dachu potrzebujesz: ciepłego czy zimnego. Jeśli dom ma jedno piętro i nie ma poddasza, z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest zimny. Jeśli masz dwa piętra, a drugie znajduje się pod dachem, w tym przypadku konieczne jest zainstalowanie ciepłego dachu.

Technologia montażu dachu z blachodachówki zależy od tego, jakiego rodzaju potrzebujesz, ciepłego lub zimnego. Naturalnie ciepły dach wymaga dużo pracy i dodatkowych materiałów. Dlatego skupmy się najpierw na tym.

Montaż ciepłego dachu

Charakterystyczną cechą tego projektu jest montaż warstwy paroizolacyjnej. W tym celu lepiej jest zastosować membrany walcowane niż folię polietylenową. Nie są uszczelnione, więc wilgotne powietrze swobodnie przepływa, nie gromadząc się. Membrany układa się na krokwiach od dołu do góry. Warstwy nakładają się na siebie, dość mocno mocują gwoździami, a szwy podklejają taśmą konstrukcyjną.

Technologia montażu dachu z blachodachówki polega na zamontowaniu izolacji termicznej po paroizolacji. W tym celu stosuje się dowolny rodzaj izolacji: wełnę szklaną lub wełnę mineralną. Wełna szklana jest niedroga i nie pali się, ale może powodować podrażnienia skóry. Wełna mineralna nie ulega również spalaniu, ma niski koszt i nie powoduje alergii. Wata sprzedawana jest w rolkach, wygodnie jest ją ułożyć między krokwiami. Jeżeli konieczne jest ułożenie kilku warstw izolacji termicznej, należy to zrobić tak, aby złącza pierwszej warstwy zachodziły na drugą, co zapewnia eliminację ewentualnych wycieków zimnego powietrza.

Kolejnym etapem technologii pokryć metalowych jest montaż hydroizolacji. Konieczność jego ułożenia wynika z faktu, że po wewnętrznej stronie płytek tworzy się kondensacja. Aby zapobiec przedostawaniu się go na izolację, konieczne jest ułożenie hydroizolacji. Może być stosowany jako folia, ma niski koszt i dobre właściwości użytkowe. Połóż go na krokwiach i zabezpiecz gwoździami.

Podczas instalowania zimnej konstrukcji technologia montażu metalowego dachu nie zmienia się, różnica polega na tym, że izolacja nie jest układana na krokwiach, ale na poddaszu. W tym przypadku sam dom jest chroniony przed utratą ciepła, a dach jest swobodnie wentylowany.

Charakterystyka płytek metalowych

Blacha dachówkowa składa się z warstwy stali, która jest pokryta z obu stron warstwą ocynkowaną, aby zapobiec wilgoci, a następnie warstwą polimeru od wewnątrz i na zewnątrz. Grubość tej warstwy decyduje o takich parametrach jak trwałość i niezawodność. Rodzaj powłoki polimerowej płytek może być gładki lub teksturowany i składać się z polichlorku winylu, poliuretanu, akrylanu. Koszt płytek metalowych zależy od grubości warstwy ochronnej, koloru, kształtu, a także kraju pochodzenia.

Każdy arkusz płytki, niezależnie od producenta, ma dwa rozmiary: nominalny i efektywny. Układanie płytek metalowych odbywa się za pomocą zakładki. Przy zakupie należy wziąć pod uwagę ten rozmiar, a nie nominalny.

Zasady układania tokarki

Poziom prac dekarskich zależy od jakości toczenia. Z reguły do płytek metalowych stosuje się listwę wykonaną z drewnianych belek o wymiarach 50 * 50 mm i drewnianej deski. Najpierw wykonuje się poszycie kontrolne wzdłuż gzymsu, frontonu i kalenicy. Aby to zrobić, użyj drewnianej deski i gwoździ o znacznej długości z warstwą ocynkowaną. Instrukcja montażu płytek metalowych i technologia wymagają, aby powierzchnia była idealnie płaska. Dlatego konieczne jest wykonanie oznaczeń poszycia. Pierwszy krok wykonuje się rzadziej niż wszystkie pozostałe, ponieważ należy pamiętać, że wzdłuż okapu biegnie odpływ, a dolny rząd płytek powinien pozostawiać dwie trzecie jego szerokości. Etap mocowania zależy od szerokości metalowej płytki. Po zakończeniu znakowania drewniane belki układa się poziomo do krokwi.

Pokrycia dachowe metalowe: montaż i obliczenia

Po zakończeniu toczenia należy obliczyć ilość potrzebnego materiału. Aby to zrobić, najpierw określ wysokość i szerokość każdego połaci dachowej osobno. Płytki wyliczane są indywidualnie dla każdej z nich. Jeśli dach ma złożoną konfigurację i małe nachylenia, wówczas dachówki będą musiały zostać przycięte, co prowadzi do uszkodzenia warstwy ochronnej i wystąpienia korozji. Aby tego uniknąć, cięcie płytek metalowych należy wykonywać ostrożnie, przy użyciu specjalnego narzędzia. Po określeniu powierzchni każdego nachylenia obliczana jest liczba wymaganych arkuszy płytek zgodnie z efektywnym rozmiarem. Standardowe arkusze mają różną liczbę fal: 10, 6, 3 i 1. Dlatego z punktu widzenia zachowania szczelności lepiej jest kupić arkusze o największej szerokości, chociaż ich montaż jest nieco bardziej skomplikowany. Instrukcja montażu płytek metalowych pozwala na łączenie arkuszy o różnej liczbie fal.

Idealnie, dachówka powinna być pokryta arkuszami z minimalną liczbą szwów, ponieważ znacząco wpływają one na szczelność. Możesz kupić płytki metalowe dla określonego rozmiaru nachylenia, ale koszt w tym przypadku będzie nieco wyższy niż standardowy.

Jeśli dach jest dwuspadowy, czyli prosty, obliczenie wymaganej liczby dachówek jest dość proste. W tym celu określa się wysokość i szerokość każdego nachylenia, oblicza się powierzchnię, sumuje i dodaje 10%. Konieczne jest również obliczenie długości elementów składowych, takich jak kosze i listwy do łączenia blach.

Płytki metalowe mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących, które wkręca się na zakładkę co metr za pomocą gumowej uszczelki. Jeśli dach jest prosty, a blacha dachówkowa jest dobrana odpowiednio do wielkości nachylenia, wówczas montaż odbywa się od kalenicy w dół, sprawdzając poziom względem końca. Jeżeli wysokość dachu przekracza długość blachy dachówkowej, montaż rozpoczyna się od dołu do góry. Najpierw arkusze są łączone wzdłuż długości, a następnie wyrównywane wzdłuż końca.

Montaż dodatkowych elementów pokrycia dachowego

Jeśli montaż płytek metalowych został zakończony, przystąp do montażu listew końcowych. Mocuje się je za pomocą wkrętów samogwintujących co 50 centymetrów z zakładką co najmniej 5 centymetrów. Kalenicę mocuje się również za pomocą wkrętów samogwintujących do górnego drążka.

Aby przewietrzyć dach, konieczne jest zainstalowanie kanałów wentylacyjnych, pod którymi układa się wyjście na etapie montażu krokwi. Rura wentylacyjna jest przymocowana do blachy, w której najpierw wykonuje się otwór. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących do płytek metalowych, a następnie szwy są dodatkowo zabezpieczane silikonem.

Odpływ ścieków podłączony jest do pionu w domu i prowadzi na dach. Proces montażu tego wylotu jest podobny do montażu kanału wentylacyjnego.

W razie potrzeby na dachu montowane są dodatkowe elementy, takie jak schody, ogrodzenia dachowe i chodniki.

Elementem, który należy zamontować jest barierka przeciwśnieżna. Zwykle jest on wyposażony nad wyjściem, otwarciem okna. W razie potrzeby konstrukcję można zainstalować na całym obwodzie oraz tam, gdzie istnieje połączenie metalowych dachówek z innym poziomem dachu.

Projekt systemu odwadniającego

Równie ważny jest projekt systemu odwadniającego. Rynny montowane są wzdłuż całego gzymsu, przytrzymując je uchwytami. Uchwyty mocuje się do drewnianego gzymsu na etapie toczenia. Montowane są ze spadkiem. Zgodnie z technologią lejki wylotowe należy instalować co 10 metrów, które mocuje się za pomocą kołnierzy. Łączenie rynien lub narożników ze sobą odbywa się za pomocą łączników zakładkowych z marginesem 3 centymetrów.

Cechy materiału

Ten materiał dachowy ma delikatną powłokę zewnętrzną, dlatego podczas układania płytek metalowych należy unikać zarysowań i uszkodzeń warstwy polimerowej. Jeżeli nie da się tego uniknąć, konieczne jest zastosowanie specjalnej farby, która zapobiegnie dalszemu rozwojowi korozji. Ponadto ze względu na niewielką grubość wymaga dodatkowej izolacji akustycznej.

Zalety płytek

Materiał ten ma jednak znacznie więcej zalet. Różnorodność kolorów i kształtów pozwala nadać dachowi nieskazitelny wygląd. Pomimo dużych rozmiarów arkusze ważą niewiele, a mocowanie płytek metalowych odbywa się dość szybko o każdej porze roku. Zastosowanie płytek zapewnia znacznie mniejszą liczbę łączeń i szwów, czego nie da się uzyskać stosując łupek. Dach wykonany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami technologicznymi będzie szczelny i przez wiele lat nie będzie wymagał dodatkowych napraw.

Technologia pokryć dachowych metalowych

Projektowanie i elementy pokryć metalowych

Pokrycie dachowe to górny element całego dachu, którego zadaniem jest ochrona konstrukcji przed opadami atmosferycznymi. Zamontowanie dachu z blachodachówki nie tylko wytrzyma opady atmosferyczne, ale także inne niekorzystne czynniki środowiskowe. Aby spełniać swoje funkcje, taka powłoka musi spełniać określone wymagania, a jej montaż musi odbywać się w ścisłej zgodności z technologią.

Dlaczego płytki metalowe są powodem wyboru

Wybór materiału na pokrycie dachu jest zawsze związany ze stopniem spełnienia podstawowych wymagań stawianych dachowi.

Główne wymagania to:

odporność na opady;
odporność na działanie niskich temperatur (zimą) i wysokich temperatur (latem) - wybór materiału zależy od warunków klimatycznych;
Promieniowanie słoneczne;
opady spowodowane kwaśnymi deszczami;
wysoki poziom odporności na naprężenia mechaniczne podczas eksploatacji i naprawy.

Pokrycie dachowe musi spełniać wymagania konserwacji, być niezawodne i trwałe.

Blachy z płytek metalowych

Blachy dachówkowe w pełni spełniają wszystkie powyższe wymagania. Blachy profilowane o falistym kształcie imitują powierzchnię płytek ceramicznych, przejmując jej podstawowe właściwości i właściwości techniczne. Płytki metalowe wykonane są z blach ocynkowanych ogniowo o grubości 0,5-0,7 mm z powłoką polimerową zgodnie z GOST R 52146 i TU 14-1-4792. Wybór takiej podstawy pozwala osiągnąć wysoki poziom wytrzymałości i niezawodności materiału.

Technologia produkcji polega na uzyskiwaniu profilowania poprzez walcowanie, co pozwala nam zagwarantować prawidłowy kształt wszystkich bez wyjątku gotowych wyrobów.

Skład blachodachówki zawiera specjalne warstwy substancji i pierwiastków chemicznych, które zapewniają wysoki poziom ochrony przed korozją. Ponadto zastosowanie nowoczesnych polimerów umożliwia pełnienie funkcji dekoracyjnej.

W przypadku dachów spadzistych (o nachyleniu większym niż 12°) stosuje się pokrycia metalowe.

Główną zaletą tego materiału jest jego ciężar własny. Pomimo izolacji i hydroizolacji ciężar dachu pozostanie najlżejszy w porównaniu do innych pokryć dachowych.

Podstawowe zasady doboru elementów do montażu dachowego

Do budowy dachu głównym materiałem są blachy dachowe i komponenty. Obowiązkowym elementem poprawnej technologicznie instalacji jest zastosowanie folii antykondensacyjnych i materiału termoizolacyjnego.

Głównym kryterium wyboru płytek metalowych jest wysokość pofałdowania, której standardowy rozmiar mieści się w przedziale 10–25 mm.

Wysokość pofałdowania, a także rodzaj i kolor powłoki polimerowej na przedniej stronie powierzchni materiału budowlanego dobiera się na podstawie gustów estetycznych i wymagań projektowych architektonicznych.

Przy wyborze należy zwrócić szczególną uwagę na grubość blachy. Aby zapewnić, że podczas pracy nie nastąpi odkształcenie, podczas montażu dachu z dachówki metalowej stosuje się materiał o grubości co najmniej 0,5 mm.

Wśród nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych do realizacji tego typu zadań najczęściej stosuje się płyty składające się z tworzyw włóknistych i spienionych ze spoiwem cementowym. Ponadto można dodatkowo zastosować wypełniające materiały termoizolacyjne - szungizyt, ekspandowaną glinę, wermikulit, perlit.

Folia antykondensacyjna

Folie antykondensacyjne najczęściej wykonuje się z materiału paroszczelnego, pochłaniającego wilgoć.

Aby zabezpieczyć poddasze przed wilgocią mogącą przedostać się z zewnątrz budynku, stosuje się folię antykondensacyjną z włókniny pochłaniającej wilgoć. Folię układa się pod dachem, a jej głównym zadaniem jest zapobieganie spływaniu kondensatu na termoizolację. Mechanizm działania opiera się na właściwościach pochłaniającego wilgoć, szybkoschnącego materiału.

Aby chronić izolację termiczną budynków o dużej wilgotności przed kondensacją, wybiera się folie przeciwutleniające wykonane z materiału paroszczelnego.

Montaż poddachowych folii antykondensacyjnych jest obowiązkowy. Warunki techniczne wyboru materiału są wyjaśniane w oparciu o warunki lokalne na etapie dostosowywania projektu.

Na połączeniach (wyrównaniu) arkuszy, punktach przejścia, a także na wyjściu komina, na powstałych odcinkach materiału powłokowego stosowane są elementy pokrycia dachowego. Dodatkowe elementy mają za zadanie ukryć surowe krawędzie metalu, powstałe pęknięcia i szczeliny. Podczas stosowania elementów pokrycia dachowego zachowane są parametry techniczne integralności powłoki (niezawodność i wytrzymałość), a także znacznie poprawia się estetyka wyglądu (atrakcyjność i schludność).

Do budowy dachu z blachodachówki niezbędny jest zestaw następujących akcesoriów dodatkowych:

listwy kalenicowe, listwy gzymsowe, listwy zakończeniowe, na szwy, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, złącza itp.;
element zatrzymujący śnieg;
doliny;
elementy przelotowe;
blacha do zakrycia wnęk zewnętrznych;
rura wylotowa.

Do zabezpieczenia arkuszy blachodachówki stosuje się następujące rodzaje listew i części:

pas kalenicowy na profilu Monterrey;
koniec na listwie kalenicowej (w przypadku dachu czterospadowego koniec na listwie kalenicowej i listwa w kształcie litery „U” na końcu dachu czterospadowego);
listwa zakończeniowa 50×50 mm (103×115 mm);
listwa gzymsowa do płytek metalowych;
pasek do wewnętrznych szwów i połączeń;
do narożników zewnętrznych;
do narożników wewnętrznych;
z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
do szwów i stawów;
Górny pasek;
boczny;
deska do rynien.

Komponenty do pokryć dachowych metalowych są stosowane w całości i bezawaryjnie. Odmowa akcesoriów i dodatkowych elementów może prowadzić do nieprawidłowego montażu dachu, a tym samym do skrócenia jego żywotności.

Technologia montażu i etapy pracy

Montaż dachu to skomplikowany i pracochłonny proces, który dość trudno przeprowadzić bez porady specjalistów i pomocy doświadczonego partnera.

Prace instalacyjne rozpoczynają się od pomiaru spadków. W tym przypadku prostopadłość końców dachu ustala się w stosunku do linii okapu i kalenicy.

Listwa wykonana jest z desek o przekroju 32x100 mm. Odległość pomiędzy żebrami poszycia powinna wynosić 350 mm (równe wymiary pomiędzy żebrami blachodachówki). Odległość od zewnętrznej krawędzi deski gzymsowej wynosi około 300 mm.

Jeżeli rozmiar poprzecznych żeber płytki metalowej odbiega od standardu, wówczas poszycie układa się zgodnie z nowymi wymiarami.

Technologia pokryć dachowych metalowych wymaga spełnienia następujących warunków:

Deski elewacyjne żebrowane, a także materiał drewniany na odcinkach końcowych (najbardziej zewnętrznych na okapie) są umieszczone wyżej niż inne deski.
Krawędzie blachodachówki pokryte są ciągłym poszyciem z desek.
Montaż arkuszy rozpoczyna się od sekcji końcowych.
Wszystkie zakłady wykonujemy na poprzecznym brzegu arkusza, zachowując długość około 250 mm.
Kalenica pokryta jest specjalnymi dodatkami dodatkowymi - elementami kalenicowymi z uszczelką. Półcylindryczny kształt umożliwia gęstsze układanie blachodachówek na górnych końcach.
Na zimnej wewnętrznej powierzchni blachodachówek stwarzają warunki do wentylacji pod dachem. Aby zapobiec tworzeniu się skroplin od okapu do kalenicy, pod poszyciem umieszcza się materiał w rolce.
Kosz dachowy wykonany jest przy użyciu specjalnego elementu koszowego. W tym celu na obudowie montuje się konstrukcję pośrednią, do której przymocowany jest element koszowy.
Szczeliny pod kalenicą, pomiędzy blachami a elementem kosza uszczelnia się za pomocą specjalnych taśm uszczelniających, silikonu lub innego uszczelniacza utwardzającego.
Blachy mocuje się za pomocą śrub lub wkrętów zgodnie ze schematami.

Podczas wykonywania jakichkolwiek prac instalacyjnych należy nosić buty z miękką podeszwą. Ważne jest, aby próbować wkraczać tylko w ugięcie fali i w obszarach poszycia.

Montaż dachu z dachówki metalowej należy przeprowadzić ściśle według wszystkich etapów pracy.

Aby przygotować dach do montażu, należy ocenić integralność i równość powierzchni. W przypadku stwierdzenia wad i nieprawidłowości w pierwszej kolejności podejmowane są działania mające na celu ich wyeliminowanie. Sprawdzają także poprawność wymiarów i kształtu dachu, w tym celu mierzone są przekątne połaci. Jeżeli odkształcenia nie da się technicznie skorygować, układa się blachodachówkę, wyrównując dolną krawędź poszycia z linią nawisu materiału budowlanego.

Pokrycie dachowe układa się od dołu do góry, przy czym górny arkusz zachodzi na dół. Montaż dachu rozpoczyna się od lewego dolnego rogu. Aby linia gzymsu była prosta, podczas wykonywania prac instalacyjnych szczególną uwagę zwraca się na ułożenie pierwszego arkusza.

Montaż dodatkowych elementów

Technologia wzmacniania dodatkowych akcesoriów i elementów pokrycia dachowego podczas montażu dachówek metalowych ma swoje własne cechy, które należy wziąć pod uwagę.

Listwę okapową do blachodachówki mocuje się do ostatniej deski poszycia, a długość zakładki listew wynosi 100 mm. To mocowanie odbywa się przed zainstalowaniem materiału podstawowego.

Listwy końcowe mocuje się wzdłuż szczytów od dołu do góry. Cechą szczególną tego rodzaju prac instalacyjnych jest to, że paski muszą zakrywać końcowe krawędzie arkuszy.

Listwy kalenicowe należy montować po zamontowaniu dachu, listwach końcowych i uszczelnieniu.

Ciasto dekarskie - budowa i cechy urządzenia

Jak wiadomo dach to konstrukcja składająca się z różnej liczby warstw, które realizują różne rodzaje zadań. Ten zestaw nazywa się ciastem dachowym. Ciasto dachowe do blachodachówek w większości przypadków składa się z następującego zestawu warstw i elementów:

płytki metalowe;
toczenie (deska nieobrzynana 25x100mm lub drewno 40x50);
przeciwtokarka (deska nieobrzynana 25x100mm);
hydroizolacja (membrana dyfuzyjna);
paroizolacja;
izolacja (płyta bazaltowa 150mm);
krokwie (drewniana belka 50x100 lub 100x150);
taśma łącząca (taśma dwustronna);
okrągła rynna odwadniająca;
hak do mocowania rynny;
płyta czołowa (drewniana obramowana 30x150);
pasek wiatrowy;
łyżwa;
kalenica wentylacyjna w hydroizolacji;
otwory wentylacyjne w uszczelce profilu;
szczelina wentylacyjna pomiędzy hydroizolacją.

Opcja ciasta dachowego ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju dachu i zapisywana w dokumentacji projektowej.

Ciasto dekarskie do różnych typów dachów

W przypadku zimnego dachu ciasto dachowe do dachówek metalowych składa się z konstrukcji nośnych, płytek metalowych, listwy kontrującej i folii żyroizolacyjnej. Instalacja takiego filmu ma pewne cechy szczególne. Mocuje się go za pomocą zszywek zszywacza (konstrukcja) i dociska wkrętami samogwintującymi do desek mocujących przeciwkraty.

Podczas mocowania folii należy nadać jej pewne ugięcie (15–25 mm). Ten stan pomoże zapewnić wentylację spodniej strony blachy podczas pracy.

Jeśli ten warunek zostanie naruszony, w miejscach, w których folia jest ściśle dopasowana, wilgoć gromadzi się, w wyniku czego proces korozji rozpocznie się dość szybko.

Ta zimna wersja metalowych pokryć dachowych jest stosowana dość rzadko w budowie budynków mieszkalnych, wynika to ze zwiększonego pogłosu (przewodnictwa dźwięku) materiału.

Ponadto ta opcja zimnego pokrycia dachowego ma wiele następujących wad:

niska przepuszczalność powietrza ze względu na przeszkody utworzone przez poszycie;
trudność w przymocowaniu folii hydroizolacyjnej do krokwi;
niemożność zainstalowania „kalenicy wentylacyjnej” w warstwie hydroizolacyjnej;
wzrost zużycia drewna na poszycie.

Schemat pokrycia dachowego ich metalowych płytek

Aby zmniejszyć poziom hałasu, a także efektywniej wykorzystać przestrzeń pod dachem, montuje się ciepły dach. Choć koszty budowy wzrosną, efektem wysiłków i inwestycji będzie dodatkowa przestrzeń na pomieszczenia gospodarcze i gospodarcze.

Ciasto dachowe do blachodachówek będzie składać się z następujących warstw:

konstrukcja nośna dachu (płatwie podłużne, krokwie);
paroizolacja (zapewniona jest jednokierunkowa przepuszczalność wilgoci);
izolacja cieplna;
szczelina wentylacyjna (przestrzeń pomiędzy termoizolacją a krokwiami i płatwiami;
hydroizolacja (wodoodporna folia lub membrana z jednokierunkową przepuszczalnością na zewnątrz);
przeciwkrata (służy do mocowania poszycia i dociskania hydroizolacji);
poszycie (belka o określonej sekcji projektowej, na której przymocowany jest dach);
arkusze metalowych płytek.

Ciasto dachowe pod blachodachówką ma słaby punkt - izolację. Przed zakupem izolacji dość ważne jest zważenie wszystkich cech materiału lub skonsultowanie się ze specjalistą. Przykładowo wybierając styropian jako piankę należy wziąć pod uwagę jej wyższy koszt w porównaniu z termoizolacją walcowaną (wełną mineralną lub szklaną). Ponadto taki materiał nie ma wystarczającej elastyczności, co prowadzi do powstawania dodatkowych odpadów przy niestandardowych rozstawach krokwi.

Najpopularniejszym rodzajem materiałów termoizolacyjnych jest wełna techniczna. Jednak cechą tej wersji materiału jest jego higroskopijność. Niedobór ten ujawnia się w momencie uzyskania wilgoci. Przy dużej wilgotności niezabezpieczona warstwa traci aż do 80% swoich właściwości izolacyjnych.

Aby zapobiec naruszeniu izolacji termicznej ciasta dachowego, metalowa konstrukcja pokrycia dachowego zawiera szczeliny między izolacją termiczną (od 30 do 40 mm) a górnymi warstwami dachu, a także między hydroizolacją a płytkami metalowymi (od 10 do 15 mm).

Aby usunąć wilgoć z izolacji, stosuje się naturalną metodę wdmuchiwania.

Jak zainstalować

Prace instalacyjne polegające na montażu metalowych warstw pokryć dachowych przeprowadzane są w określonej kolejności, której naruszenie doprowadzi do osłabienia właściwości użytkowych.

Montaż paroizolacji. Folia paroizolacyjna jest przymocowana do wewnętrznej strony krokwi. W niektórych przypadkach konieczne jest przymocowanie folii ze szczeliną (zapewnioną przez przeciwszynę o grubości 30 mm i większej).
Montaż odbywa się w kierunku od dolnego rzędu do góry, z zakładką 100 mm.
Uformowane i podłużne złącza zamykane są folią paroszczelną.
Izolację (szczeliny) dokładnie wypełnia się w przestrzeni pomiędzy legarami.
Hydroizolację instaluje się przy użyciu podobnej technologii.

Ciasto dachowe należy całkowicie ułożyć przed bezpośrednim rozpoczęciem montażu blachodachówek.

Montaż listew końcowych

Podczas montażu dachu należy wziąć pod uwagę cechy mocowania nie tylko arkuszy, ale także poszczególnych dodatkowych elementów i elementów. Taka dbałość o szczegóły zapewni niezawodność całej konstrukcji i wyeliminuje ryzyko powstawania „słabych” punktów nie tylko na powierzchni, ale na całym dachu.

Przy montażu listew zakończeniowych należy przestrzegać zasady łączenia ich ze sobą (na zakładkę 2 cm lub wzdłuż kołnierza)

Jeśli płytki nie zostaną dopasowane do szerokości skarpy w zależności od wielkości fali, może się okazać, że dolny grzbiet fali spadnie na fronton. W takim przypadku zaleca się dodanie listwy dachowej lub wyregulowanie zwisu szczytu.

W przypadkach, gdy metalowe elementy pokrycia dachowego są montowane niezależnie, pojawiają się typowe błędy. Przykładowo, dość często w połaci prostokątnej, podczas montażu okien dachowych, wbudowuje się je w wycięcie w blachodachówce. fartuch okienny. Dzięki takiemu podejściu w dachu powstaje otwór wzdłuż krawędzi nacięcia.

Przy montażu lukarn, okien dachowych i rur położonych poniżej kalenicy należy bezwzględnie przestrzegać technologii stosowania blachodachówek przy pokryciu dachu. W takim przypadku zaleca się stosowanie arkuszy jednomodułowych (po dwa arkusze na każdy element).

Zasady montażu kalenicy

Zainstalowanie kalenicy wymaga również przestrzegania pewnych zasad:

Przed montażem listwy kalenicowej zaleca się wykonanie prac związanych z montażem wentylacji poddachowej.

Podczas wykonywania prac montażowych na dachu o płaskich połaciach konieczne jest zainstalowanie aerorollera pomiędzy listwą kalenicową a arkuszami blachodachówki. Takie podejście do projektowania zmniejszy ryzyko przedostania się śniegu pod kalenicę.

Przy montażu punktowych otworów wentylacyjnych w kalenicy obowiązkowy jest montaż uszczelki.

Podczas wykonywania tego rodzaju prac instalacyjnych kalenicę montuje się na listwach końcowych, a prace wykonuje się od końca. Występ krawędzi wynosi 20-30 mm.

Podczas instalowania płaskiego kalenicy części zachodzą na siebie. Półkolisty grzbiet jest przymocowany wzdłuż linii profilu.
Jeżeli dach ma kąt nachylenia większy niż 45 stopni (ostry), należy wcześniej dokładnie obliczyć kombinację modelu listwy kalenicowej i kąta nachylenia dachu. Zaleca się powierzenie takich obliczeń specjalistom, ponieważ niewielki błąd w liczbach może prowadzić do konieczności zakupu płytek metalowych w całości.
W celu dokładniejszego odwzorowania kątów nachylenia połaci dachowych zaleca się doginanie lub rozginanie półek kalenicowych w zależności od potrzeb.
Pokrycia kalenicowe z blachodachówki do połaci trapezowych i trójkątnych montuje się według schematu mocowania listwy do narożnika kalenicy. W takim przypadku zaleca się przycięcie prostego kalenicy zgodnie z narożnikami. Montaż półkolistego kalenicy polega na zainstalowaniu plastikowej zatyczki.
Pokrycia kalenicowe z blachodachówki do połaci trapezowych i trójkątnych montuje się według schematu mocowania listwy do narożnika kalenicy.

Zaleca się wymianę plastikowej zatyczki dołączonej do zestawu na stalową, wykonaną samodzielnie przez rzemieślnika.

Należy zwrócić uwagę, aby oś kalenicy odpowiadała osi kalenicy. Jeśli kąty sąsiednich zboczy są tej samej wielkości, nie jest to trudne. W innej opcji specjaliści używają jasnej taśmy montażowej lub plastikowego trójnika w kształcie litery V do monitorowania odpowiednich skrzyżowań.

Montaż doliny

Szczególnym miejscem w konstrukcji metalowego dachu jest lokalizacja doliny. Na dachu miejsce to zaczyna się od kalenicy i schodzi do okapu.

Technologia urządzenia polega na zamontowaniu dodatkowej deski do każdej koszyczki. Należy pamiętać, że listwy należy montować od dołu do góry. Zakładka w tej technice wynosi 20-30 cm.

Szczelina pomiędzy osią kosza a blachą powinna wynosić co najmniej 6,0-10,0 cm.

Sprawdzenie poprawności montażu metalowej konstrukcji pokrycia dachowego jest dość proste. Jeżeli wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, przy ścisłym przestrzeganiu wszystkich wymagań w punktach mocowania, blacha pokrywająca powinna dotykać deski. W przypadku błędnego obliczenia lub błędu metalowa płytka zostanie zamocowana w innych punktach, co doprowadzi do powstania szczelin. Taka wada z pewnością doprowadzi do nieszczelności już w pierwszym okresie eksploatacji.

W celu zakrycia ciętych arkuszy doliny dekorowane są ozdobnymi nakładkami. Podczas przeprowadzania tego procesu eksperci zalecają:

zainstaluj listwę dekoracyjną od dołu do góry;
zgodność z rozmiarem zakładki (co najmniej 10 cm);
Nie przewiduje się montażu uszczelki pomiędzy nakładką dekoracyjną a płytką metalową;
montaż nakładki dekoracyjnej wymaga starannego wkręcenia wkrętów (bez uszkodzenia pasa kosza).

Montaż metalowych pokryć dachowych zapewnia różne rodzaje konstrukcji. Niektóre z nich przewidują obecność doliny, która zaczyna się i kończy na zboczach. Jeśli weźmiemy pod uwagę przypadek prawidłowego montażu lukarny, nietrudno zauważyć dodatkowy montaż deski pod koszem. Technologia takiego montażu polega na docięciu blachy dachówkowej na poziomie 20 cm wyższym od wyjścia kosza na skarpę. W pokryciowym materiale budowlanym pod ścianą przednią i boczną lukarny wykonuje się wycięcia. Prace instalacyjne obejmują następujące procesy robocze:

montaż uszczelki wzdłuż ścian lukarny;
zamknięcie zwisu okapu listwą;
montaż pasa doliny;
przycięcie deski wzdłuż wyjścia na skarpę i wzdłuż gzymsu.

Aby krawędź zwrócona w stronę skarpy dobrze przylegała do blachodachówki, zaleca się ręczne wymodelowanie górnej krawędzi kosza. Konieczne jest również wyprostowanie dolnego arkusza młotkiem. W razie potrzeby można wydłużyć dolinę, ale pod warunkiem, że wielkość zakładki wynosi 20-30 cm W większości przypadków połączenie dolin ze sobą mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z uszczelniaczem.

Należy koniecznie zamontować uszczelkę pod kołnierzami koszowymi. Na głównym zboczu nad doliną arkusze układane są według wzoru zapewniającego zamocowanie pomiędzy rzędami górnym i dolnym. Jednocześnie jest to ponad 20 cm.

Obejście rury

Technologia dekarska polega na wykonywaniu prac instalacyjnych nie tylko na płaskiej powierzchni. Projekt dachu obejmuje montaż rur i innych obiektów.

Podczas instalowania materiału pokrywającego należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy prawidłowych prac instalacyjnych. Aby profesjonalnie sprawdzić rurę, należy najpierw przygotować jej powierzchnię w miejscu złącza.

Na etapie przygotowawczym następujące rodzaje prac:

powierzchnia rury jest całkowicie otynkowana;
hydroizolacja jest umieszczona po bokach;
rowek drenażowy jest zainstalowany na zboczu w odległości nie większej niż 80 cm od tylnej ściany;
Nad rurą zainstalowana jest dodatkowa osłona.

Obejście rury dachowej

Podczas montażu dachu arkusze blachy znajdujące się po obu stronach rury są odcinane powyżej linii tłoczenia. W takim przypadku cięcie odbędzie się w odległości nie większej niż 15 cm od rury do linii tłoczenia.

Fartuchy górne i dolne mierzone są wzdłuż fartuchów bocznych, których wysokość wynosi co najmniej 15 cm, a wymiar mierzy się od góry pokrycia dachowego.

Aby projekt spełniał wszystkie wymagania niezawodności i integralności, należy również dokładnie zmierzyć bok fartucha leżący na zboczu (wysokość co najmniej 20 cm). Warunkiem jest przykrycie fartuchem najbliższego grzbietu fali. Fartuchy mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z uszczelniaczem. Pamiętaj, aby użyć uszczelniacza.

Postępując zgodnie z sekwencją czynności, należy najpierw połączyć fartuch dolny i boczny, a następnie przystąpić do montażu górnego. Warunkiem montażu górnego fartucha jest przykrycie arkuszy blachy o 10-20 cm.

Fartucha górnego nie można montować w wycięciu w blasze. Przy takiej wadzie w pracach instalacyjnych woda nieuchronnie spłynie pod dachem.

Jeśli rura znajduje się w odległości mniejszej niż 1 m od kalenicy, montaż metalowego dachu jest znacznie łatwiejszy. W tym przypadku górna część fartucha jest umieszczona pod kalenicą.

Niebezpieczeństwo umieszczenia rury na kalenicy uważa się za nieprofesjonalne podejście do uszczelniania połączeń fartuchów bocznych o różnych nachyleniach.

Jeżeli na dachu znajdują się obiekty o szerokości większej niż 0,8 m, wówczas montaż blachodachówek odbywa się zgodnie z zasadami, wymaganiami i instrukcjami stosowanymi przy montażu kosza. W tym przypadku pokrycia dachowe z blachodachówki tworzą połać utworzoną przez dwa dodatkowe połacie.Zgodnie z technologią połacie są pokryte blachodachówką i układane są kosze.

Wariant, w którym szerokość obiektu nie przekracza 1,2 m, polega na przykryciu rampy płaską blachą stalową zamiast głównego materiału pokryciowego.

Istnieją jednak również bardziej złożone rozwiązania konstrukcyjne. W przypadku, gdy kształt rury jest okrągły, nie da się tego zrobić bez pomocy specjalistów. Obejście okrągłej rury podczas montażu dachu z blachodachówki jest bardzo złożonym procesem technicznym. Zwracając się o pomoc do specjalistów, należy pamiętać, że ceny prac montażowych na tej części dachu są znacznie droższe niż na pozostałej powierzchni.

Montaż okrągłej rury skomplikuje proces montażu dachu z dachówki metalowej.

Zalety stosowania płytek metalowych

Wybierając blachodachówkę jako główny materiał pokrycia dachu, należy wziąć pod uwagę, że jest to nowoczesny materiał pokrycia o ogromnej liście zalet.

Charakterystyka techniczna, a także wysokie właściwości użytkowe pozwalają utrzymać wysoki poziom popytu konsumentów na rynku krajowych materiałów powłokowych. Dziś możesz wybrać niezbędny materiał pokrywający dla każdego rodzaju dachu dwuspadowego, spełniający różne wymagania. Sklepy budowlane są gotowe zaoferować klientom produkty różnych marek i producentów.

Aby podjąć ostateczną decyzję przy wyborze tego materiału, należy bardziej szczegółowo rozważyć jego zalety i wady.

Zalety pokryć metalowych:

w porównaniu do innych materiałów wierzchnich (płytki ceramiczne i łupek);
prostota i łatwość prac instalacyjnych na pokryciach dachowych (możliwość montażu przy pewnych umiejętnościach);
Szeroka gama paleta kolorów (ponad 40 odcieni);
obecność usztywnień, co zapewnia wysoką wytrzymałość materiału;
wysokie właściwości techniczne i właściwości użytkowe;
zgodność z nowoczesnymi wymaganiami;
przyjazność dla środowiska.

Jedną z wad, o których rozmawialiśmy, jest hałas powodowany przez grad i deszcz. Dodatkowo przy samodzielnym docinaniu dachu pozostaje duża ilość odpadu profilowanego materiału.

Dzięki kompetentnej analizie głównych zalet i wad tego materiału wniosek staje się oczywisty nawet dla niespecjalisty. Metalowe pokrycie dachowe jest dość trwałe i piękne.

Jeśli zostaną zachowane wszystkie rozważane cechy konstrukcyjne takiego dachu i zostaną wykonane prace instalacyjne, dach z blachodachówki gwarantuje trwałość około 50 lat.

Należy jednak pamiętać, że dachów płaskich nie można przykrywać blachą profilowaną. Nachylenie dachu pod pokryciem blachodachówką waha się od 1,5-2 do 11 stopni.

Dach domu może „powiedzieć” wiele o jego właścicielach. Ten element architektoniczny prawdopodobnie jako pierwszy przykuwa Twoją uwagę, tworząc z góry pewną opinię o całej konstrukcji. Nic dziwnego, że zawsze największą uwagę poświęca się zagadnieniu projektowania dachu, zwłaszcza teraz, gdy istnieje wiele różnych opcji.

Domy kryte dachówką zawsze wyglądały bardzo korzystnie, a nawet teraz wyglądają świetnie – wyróżniają się szczególną schludnością i efektownością. Problem jednak w tym, że prawdziwe płytki ceramiczne są bardzo drogie, a ich montażu nie można zaliczyć do taniego i łatwego do samodzielnego wykonania procesu technologicznego. Dlatego bardzo rozsądnym rozwiązaniem byłby zakup metalowego dachu do swojego domu, który bardzo solidnie imituje ściany pokryte dachówką. A jeśli dokładnie wymyślisz, jak samodzielnie zainstalować płytki metalowe, bez angażowania zespołu specjalistów, to za bardzo rozsądną kwotę możesz uzyskać doskonały dach, który będzie niezawodny, a ponadto stanie się prawdziwą ozdobą Twojego domu .

Tworzenie takiego dachu za pomocą metalowa płytka powlekanie można podzielić na kilka etapów:

— prawidłowy dobór materiału;

— obliczenie wymaganej ilości płytek metalowych i materiałów eksploatacyjnych;

— przygotowanie konstrukcji dachu do pokrycia dachowego;

- podłoga metalowa płytka powłoki;

— projektowanie skomplikowanych sekcji dachowych.

Jak wybrać płytki metalowe?

Wydawać by się mogło, że sprawa nie jest szczególnie dotkliwa i skomplikowana – wystarczy wybrać tę, która najlepiej pasuje do planowanego projektu budynku. Jednak nie jest to do końca prawdą. mogą różnić się konfiguracją, rozmiarem, rodzajem powłoki, stopniem ochrony itp.

Struktura metalowa płytka arkusz

Przede wszystkim musisz zorientować się, jaką strukturę warstwa po warstwie ma ten materiał pokrycia dachowego.

Podstawą jest zawsze blacha metalowa (najczęściej stalowa) (poz. 1) o grubości od 0,45 do 0,5 mm. To właśnie utrzymuje kształt nadawany płytkom i jest odporny na powłokę.

Grubsze blachy stalowe zwiększają niepotrzebną wagę konstrukcji dachu, nie powodując żadnych znaczących korzyści w zakresie wydajności. Ale lepiej nie kupować płytek metalowych z blachą stalową o grubości 0,4 mm lub mniejszej - taka powłoka może szybko się pomarszczyć podczas montażu lub podczas pracy nawet przy niewielkim obciążeniu.

Drogie modele płytek metalowych mogą być wykonane z aluminium, a nawet miedzi, ale ze względu na wysoką cenę nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Aby zapobiec utlenianiu blachy stalowej, pokrywa się ją obustronnie warstwą antykorozyjną (poz. 2). Może to być zwykła „galwanizacja” lub bardziej zaawansowana powłoka aluminiowo-cynkowa.
Na obu stronach blachy ocynkowanej w wysokiej jakości płytkach metalowych koniecznie nakłada się tzw. warstwę pasywującą (poz. 3) - na bazie dwutlenku krzemu lub związków fosforanowych. Warstwa ta niemal całkowicie eliminuje występowanie chemicznych reakcji utleniania.
Następnie, również po obu stronach, nakładana jest warstwa podkładu epoksydowego. (poz. 4) Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie metalowego podłoża i zapewnia niezawodną przyczepność wszystkich pozostałych warstw dekoracyjno-ochronnych.
Tylna strona arkuszy posiada powłokę akrylową lub poliestrową (poz. 5). Zasadniczo nie pełni funkcji dekoracyjnej i służy jedynie jako niezawodna linia ochronna.
Z zewnątrz na arkusze nakładana jest dekoracyjna powłoka polimerowa (poz. 6), która w dużej mierze decyduje zarówno o klasie, jak i cenie metalowej płytki.
Niektóre rodzaje pokryć dachowych wymagają również dodatkowych warstw. Można na przykład nałożyć warstwę wiórów bazaltowych (poz. 7), dzięki czemu powłoka będzie wyglądać jak najbardziej zbliżona do naturalnego. Istnieją modele z drukowanym wzorem, pod taką czy inną naturalną strukturą, a nawet z fantazyjnym wzorem. Ale w przypadku dodatkowego dekoracyjnego projektu płytek metalowych zawsze stosuje się zewnętrzną przezroczystą powłokę (na przykład akrylan), odporną na obciążenia ścierne i promienie ultrafioletowe (poz. 8).

Rodzaje powłok zewnętrznych

Najbardziej popularną i najtańszą jest powłoka poliestrowa, błyszcząca...

Najtańszy, a przez to najbardziej rozpowszechnionywśród przeciętnych programistów, to powłoka poliestrowa. Zawsze ma jasne, nasycone kolory, w najbogatszej odmianie. Nadaje się do prawie każdej rosyjskiej strefy klimatycznej. Wada: niezbyt „wybitna” trwałość, choć 10 — Producenci z reguły gwarantują 15 lat bez utraty właściwości zewnętrznych.

... lub matowy

Wprowadzenie składnika teflonowego do poliestrowych kompozycji farb i lakierów skutkuje produkcją płytek metalowych z matową powłoką poliestrową. Być może, w odróżnieniu od czystego poliestru, na powierzchni pojawi się lekka chropowatość, na której ślady uszkodzeń mechanicznych (zarysowania) czy obszary wyblaknięcia farby na słońcu będą znacznie mniej zauważalne. Takie płytki metalowe powinny trwać znacznie dłużej - do 25 - 30 lat.

Najgęstszą i najgrubszą powłoką (o grubości do 200 mikronów) jest plastizol. Jego głównym składnikiem jest zwykły polichlorek winylu (PVC). Takie płytki metalowe mają doskonałe właściwości pod względem wytrzymałości mechanicznej powłoki, ale zakres temperatur pracy jest tutaj gorszy - plastizol nie lubi temperatur zbyt niskich, ujemnych lub wysokich, powyżej + 60 stopni. Istotną zaletą takiej powłoki jest możliwość nadania jej struktury mikroreliefowej, imitującej fakturę skóry, drewna, kamienia naturalnego itp.

Jedną z najnowocześniejszych i niezawodnych powłok jest pural, stworzony na bazie poliuretanu. Ma godną pozazdroszczenia żywotność ponad 30 lat, prawie całkowitą odporność na korozję i odporność na promienie ultrafioletowe. Jedyną poważną wadą płytek metalowych z powłoką pural jest wysoka cena.

Najbardziej odporna na zużycie i trwała - powłoka PVDF

A największym „arystokratą” wśród powłok z płytek metalowych jest kompozyt na bazie polifluorek winylu(do 80%) i żywic akrylowych (około 20%). Kompozycję tę często określa się skrótem PVDF. Taki materiał nie boi się ani poważnych naprężeń mechanicznych, ani gorącego bezpośredniego światła słonecznego. (nie podlega blaknięciu) brak agresywnego środowiska zewnętrznego – optymalny wybór dla regionów o dużej wilgotności, Na przykład, na wybrzeżu morskim. Powłoka PVDF zawsze wygląda świeżo, ponieważ bardzo dobrze czyści się samoczynnie pod wpływem opadów atmosferycznych.

Główne właściwości operacyjne powłok z płytek metalowych podsumowano dla wygody w poniższej tabeli:

Dane techniczne okładziny z płytek metalowych	Poliester	Matowy poliester	Plastizol	PVDF	Pural
Odporność na korozję	Zadowalający	Dobry	Dobry	Dobry	Doskonały
Poastyczność powłoki	Zadowalający	Zadowalający	Dobry	Dobry	Dobry
Odporność na promieniowanie UV	Dobry	Bardzo dobry	Dobry	Doskonały	Bardzo dobry
Konsystencja „świeżości” wygląd	Zadowalający	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry
Grubość powłoki (µm)	25	35	100 - 200	28	50
Temperatura robocza - maksymalna (°C)	+120	+120	+60	+120	+120
Temperatura robocza - minimalna (°C)	-10	-10	+10	-10	-10

Powłoka metalowej płytki może być monochromatyczna lub może mieć jakiś wzór wykonany w technologii Printekh.

Rysunki wykonane w technologii „Printech”.

Jest to również powłoka poliestrowa, ale z zastosowaną imitacją muru, gontów i innych materiałów naturalnych. Z jednej strony oczywiście wygląda oryginalnie, ale jeśli taki dach zostanie umieszczony na poziomie trzeciego piętra lub wyżej, traci się wszelkie znaczenie, ponieważ takie pokrycie nie będzie już dobrze wyglądać z dużej odległości. Dlatego najczęściej tę dekorację stosuje się do blach falistych używanych do ogrodzeń lub prac elewacyjnych.

Lekko rozmyty wzór „chmury” nadaje dachowi wyjątkowy wygląd

Kolejny rodzaj dekoracji szybko zyskuje na popularności. metalowa płytka pokrycia dachowe – zastosowanie technologii „chmurnej”. Powierzchnię tę wyróżniają rozmyte, rozmyte formy zastosowanego odcienia kolorystycznego, jakby dach „dotknął czasu” lub pokrył „szlachetną patyną”. Nazwę dosłownie tłumaczy się jako „pochmurno”, co w zasadzie w pełni opisuje ten efekt wizualny.

Innym rodzajem powłoki jest „Terra Plegel”, o wyraźnie szorstkiej fakturze zewnętrznej, praktycznie nie do odróżnienia z daleka od naturalnych płytek glinianych. To pokrycie dachowe wygląda niezwykle oryginalnie, jednak cena materiału jest wysoka. Ponadto musisz pamiętać o dwóch niuansach. Na takim połaci dachowej w większym stopniu gromadzi się kurz, brud, liście itp. A po drugie, jeśli zwykłe blachodachówki wywierają na więźbę dachową określony nacisk rzędu 5 kg/m², to „Terra Plegel” da całe 8 kg/m², co będzie wymagało bardziej wzmocnionej konstrukcji.

Bardzo wspólny modele płytek metalowych i ich wymiary liniowe

Przed obliczeniem całkowitego kosztorysu pokrycia dachu blachodachówką należy natychmiast zdecydować o jego modelu. Faktem jest, że różne rodzaje tego pokrycia dachowego mogą mieć różne wymiary liniowe, obszary nakładania się sąsiednich arkuszy, wysokość profilu, liczbę fal itp.

Różnorodność rodzajów płytek metalowych, nawet bez uwzględnienia ich kolorystyki, jest dość duża. Przyjrzyjmy się kilku najpopularniejszym modelom:

„Kaskada” to metalowa płytka odpowiednia dla miłośników wyraźnych geometrycznych kształtów. Wzór na dachu będzie przypominał dużą „tabliczkę czekolady”. Ten profil jest najwygodniejszy w przypadku dużych konstrukcji dachowych, które nie są pełne małych i skomplikowanych fragmentów .

Ścisłe geometryczne kształty „Kaskady”...

„Kaskada” jest uważana za najwygodniejszą opcję i z punktu widzenia ekonomicznego użytkowania - jej powierzchnia użytkowa, ze względu na małe zachodzenie na siebie, jest najważniejsza.

... i parametry arkusza

Ważna uwaga: podany schemat z wymiarami liniowymi „kaskady” - długość i szerokość każdej „płytki”, wysokość fali i różnica stopni, całkowita i użyteczna szerokość arkusza itp. wszystkie obowiązkowe dla wszystkich powłok tego typu. Wskaźniki te mogą się znacznie różnić u różnych producentów, a obliczenia będą musiały opierać się na rzeczywistych parametrach charakterystycznych dla specjalnie wybranego materiału. Dotyczy to wszystkich modeli płytek metalowych – schematy podane są jedynie jako przykład.

Popularność „dłoni” wraz z „kaskadą” jest mocno trzymana przez metalowe płytki „Monterrey”.

Płytki metalowe Monterrey cieszą się ogromną popularnością

Charakteryzuje się zaokrąglonymi, nieco asymetrycznymi kształtami, które świetnie prezentują się na każdym pochyłości, doskonale oddając klimat starych, klasycznych płytek.

Andaluzja” to profil o stromych, symetrycznych, zaokrąglonych falach.

Parametry „Andaluzji”

Świetnie sprawdza się w budynkach zaprojektowanych w stylu „południowej Europy”. Do niektórych odmian tego modelu dołączony jest system ukrytych zapięć instalacja bez uszkodzenia powierzchni powłoki.

Model „nowoczesny” w dużej mierze powtarza profil „monterrey”, ale różni się od niego bardziej wyprostowanymi geometrycznymi kształtami.

Płytka metalowa „nowoczesna”

Bardzo piękny, trójwymiarowy obraz dachu zapewniają blachodachówki „banga” o wyraźnie wysokim profilu.

Dach z dachówek banga prezentuje się bardzo ładnie.

Jako wadę można zauważyć, że jest to jeden z najbardziej „nieekonomicznych” modeli pod względem użytecznej szerokości arkusza.

„Joker” to metalowa płytka o gładkich, symetrycznych falach, które mają spiczasty górny grzbiet. Nadaje dachowi efekt klasycznego domu „Starej Europy”. ».

Profil i wymiary płytek metalowych „Joker”.

A tym, którzy chcą nadać swojemu budynkowi orientalny charakter, polecamy metalowe płytki Shanghai z charakterystycznymi paskami u dołu dużej zaokrąglonej fali.

Dla miłośników orientalnego smaku - profil Szanghaju

Wybierając płytki metalowe należy również wziąć pod uwagę, że wysokość profilu bezpośrednio wpływa na sztywność i stabilność powłoki - im wyższa fala, tym mocniejszy materiał. Z drugiej jednak strony im wyższy profil powłoki, tym mniejsza powierzchnia użytkowa arkusza.

Parametr ten może się znacznie różnić u różnych producentów - od 22 ÷ 25 mm do 78 mm. Najpopularniejsze modele mają wysokość 40 – 50 mm.

Teraz - o długości arkuszy. Każdy model ma swoje własne wymiary jednej „płytki”, czyli rzędu podłużnego. Zasadniczo określa to możliwość cięcia detali do tego lub innego rozmiaru liniowego, więc istnieją pewne ograniczenia na linii ciąć. Więc na przykład absolutnie nie do przyjęcia wykonuj cięcie bezpośrednio wzdłuż schodkowego przejścia między rzędami.

Optymalnie linia powinna przebiegać przez środek rzędu. lub z pewnym minimalnym wcięciem określonym dla każdego modelu (na przykład 40 — 50 mm). Nawiasem mówiąc, dla niektórych rodzajów płytek metalowych opracowano nawet stoły o niedopuszczalnych rozmiarach. – można to znaleźć w dokumentacji technicznej.

W związku z tym każdy model ma swój własny minimalny rozmiar arkusza - waha się od 0,45 do 0,8 metra. Maksymalna długość jest ograniczona cechami technologicznymi sprzętu producenta i możliwościami transportu gotowego materiału bez ryzyka jego odkształcenia. Zwykle maksymalna długość mieści się w granicach 6 (rzadziej – 8) metrów. Odpowiedzialne firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą blachodachówek z reguły włączają do swojej listy usług cięcie pokrycia dachowego na wymiary klienta.

Ceny różnych rodzajów płytek

Dachówka

Jak obliczyć wymaganą ilość płytek metalowych

Jeden z najważniejszych momentów w serii wydarzeń związanych z podłogami metalowa płytka pokrycia dachowe - prawidłowe obliczenie wymaganej ilości materiału.

Najłatwiej w tym przypadku skorzystać z usług firm zajmujących się produkcją i sprzedażą płytek metalowych – zapewne posiadają one specjalne oprogramowanie do każdego modelu powłoki. Wystarczy bardzo dokładnie zmierzyć wymiary konstrukcji dachu i na tej podstawie obliczona zostanie ilość potrzebnych arkuszy oraz długość każdego z nich, biorąc pod uwagę zakłady wzdłużne i poprzeczne, zwisy okapów itp.

Jeśli z jakiegoś powodu taka usługa nie jest dostępna, możesz spróbować znaleźć w Internecie specjalistyczne programy kalkulatorów i za ich pomocą obliczyć ilość materiału online. W tym przypadku błąd będzie z pewnością większy.

Samodzielne obliczanie płytek metalowych nie jest łatwym zadaniem

Najtrudniejszą opcją jest samodzielne obliczenie konstrukcji dachu. Jeśli właściciel domu zdecyduje się na taki krok, musi zmobilizować całą swoją uwagę i dokładność, zdolności matematyczne i wyobraźnię przestrzenną.

Podejdź do obliczenia wymaganej ilości blachodachówek z punktu widzenia obliczenia całkowitej powierzchni dachu i zadania niektórzy rezerwa (w procentach), jak jest to praktykowane na przykład w przypadku wykładzin podłogowych, nie zadziała. Istnieje wiele powodów:

Płytki mają wyraźną orientację przestrzenną i nie zawsze wycinki z jednego miejsca da się wykorzystać w innym, np. nie będzie można ich „odzwierciedlić”.
Falisty kształt w kierunku wzdłużnym i poprzecznym znacznie zawęża możliwość wykorzystania wyciętych fragmentów bez zakłócania ogólnego wzoru dachu.
Zapobiega temu również konieczność minimalnego nakładania się wzdłużnego i poprzecznego sąsiadujących odcinków, ustalonego przez technologię.

Przede wszystkim należy z największą dokładnością zmierzyć wszystkie parametry dachu. Nie będzie to trudne na przykład na zwykłym dachu dwuspadowym lub jednospadowym, ale jeśli system krokwi ma konstrukcję czterospadową lub czterospadową i jest pełen dodatkowych elementów architektonicznych - iglic, wieżyczek i tym podobnych, wówczas będziesz musiał dużo majsterkować. Co więcej, bardzo ważne będą nie tylko wymiary liniowe, ale także dokładne kąty powstałych figur.

Dzięki temu każda ze skarp, każda płaszczyzna dachu otrzyma swój własny obraz na papierze w rzucie, w postaci dwuwymiarowej figury o jasno określonych wymiarach, utrzymanej w określonej skali.

Cały dach jest „ułożony” wzdłuż zboczy

Arkusze i ich długość liczone są indywidualnie dla każdej sekcji. A geometryczne kształty działek mogą być bardzo różnorodne - od prostokątów i trójkątów, po trapezy lub równoległoboki z bardzo skomplikowanymi zakrzywionymi krawędziami i dodatkowymi wycięciami.

Najłatwiej jest oczywiście obliczyć materiał dla nachylenia prostokątnego.

W rzeczywistości tutaj obliczenia uwzględniają tylko długość i szerokość przekroju, biorąc pod uwagę wyjście na gzyms (w tym przykładzie - B = 50 mm) i niezbędne zachodzenie na siebie arkuszy na wysokości (C = 150 mm ). W takim przypadku długość dolnego arkusza musi być wielokrotnością skoku fali (na przykład 350 mm) plus 150 mm dla zakładki. Górny arkusz jest cięty wzdłuż kalenicy i będzie ukryty pod nakładką kalenicową.

Jeśli wysokość nachylenia (A) pozwala na pokrycie jednym arkuszem, wówczas ten parametr C po prostu nie jest brany pod uwagę.

A liczbę arkuszy na długość łatwo obliczyć - długość przekroju dzieli się przez użyteczną szerokość arkusza i zaokrągla w górę do najbliższej całości. Na przykład dla sześciometrowego odcinka o użytecznej szerokości 1100 mm wynikiem będzie: 6000: 1100 = 5,45 arkuszy, czyli 6 całych arkuszy.

Na osobnej kartce papieru możesz od razu zaznaczyć ilość i rozmiar metalu, który pójdzie na marne. Istnieje możliwość zastosowania ich na innej części dachu. Jednak właściciel domu musi być przygotowany na to, że dużo materiału pójdzie na marne.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku przekrojów trójkątnych - należy je wypełnić na schemacie w taki sposób, aby zminimalizować straty, ale całkowicie pokryć całą płaszczyznę bez zakłócania projektu:

Bardzo często dostępne są opcje prostokątnego nachylenia z trójkątnym wycięciem:

Na dachach o skomplikowanej konfiguracji można uzyskać jeszcze bardziej złożone kształty:

Zwykle prace prowadzi się w ten sposób, że w pierwszej kolejności wypełniane są całe prostokątne obszary na schematach. Następnie przechodzą do pozostałych, odblokowanych obszarów – dzięki temu łatwiej będzie wyobrazić sobie, czy i gdzie będzie można wykorzystać wycięty fragment.
Wszystkie rysunki z obliczeniami muszą być opracowane z maksymalną dokładnością i przejrzystością - staną się następnie głównym przewodnikiem montażowym podczas wykonywania prac instalacyjnych pokrycia dachowego.
Obliczając wymagany materiał, nigdy nie powinieneś tracić z oczu niezbędny ilość dodatkowych elementów. Prawdopodobnie będziesz potrzebować listew gzymsowych i końcowych, listew kalenicowych, koszy zewnętrznych i wewnętrznych, listew przyczółkowych do ścian, zatyczek, zatrzymujące śnieg bariery i inne szczegóły.

Przy ustalaniu ilości elementów dodatkowych kierują się zazwyczaj koniecznością stworzenia 5% rezerwy na ich wymiary liniowe.

Nawiasem mówiąc, wielu właścicieli domów z powodu braku doświadczenia pomija koszt dodatkowych elementów przy początkowym oszacowaniu kosztu dachu. Tymczasem praktyka pokazuje, że na te szczegóły przeznacza się nawet 30% całkowitego kosztorysu.

Kolejną kwestią jest rodzaj i ilość śrub potrzebnych do montażu.

Z reguły do płytek metalowych stosuje się wkręty samogwintujące wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Należy zastosować podkładkę dociskową z uszczelką wykonaną z wytrzymałej gumy EPDM. Prawdziwie markowe zapięcia zawsze posiadają na główce oznaczenie producenta.

Wkręty samogwintujące produkowane są w szerokiej gamie odcieni farby proszkowej, która pokrywa łeb sześciokątny oraz przednią stronę podkładki dociskowej – zawsze istnieje możliwość doboru łączników najlepiej dopasowanych do koloru pokrycia dachowego.

Schemat przedstawia główne parametry techniczne wkrętów dachowych:

Podczas montażu płytek metalowych zwykle stosuje się następujące główne wymiary:

Aby przymocować arkusze do spodu fali (główna metoda mocowania), stosuje się wkręty samogwintujące 4,8 × 28 lub 4,8 × 35 mm.
Aby połączyć ze sobą blachy, należy użyć wkrętów samogwintujących 4,8 × 20 mm.
Do mocowania dodatkowych elementów pokrycia dachowego potrzebne będą wkręty samogwintujące 4,8 × 50 lub 4,8 × 70 mm.

Liczba śrub może się różnić. Zazwyczaj instrukcje montażu określonego rodzaju płytki metalowej wskazują rozmieszczenie elementów złącznych. Ponadto niektórzy producenci pokryć dachowych uwzględniają w zestawie dekarskim wymaganą liczbę wkrętów, w określonej proporcji do powierzchni i liczby połączeń pomiędzy arkuszami. W każdym razie musisz być przygotowany na to, że proces instalacji będzie wymagał do 10 śrub na metr kwadratowy powierzchni.

Wkręty samogwintujące mają końcówkę w postaci wiertła, co w zasadzie pozwala obejść się bez wstępnego nawiercania pokrycia dachowego. Jednak, jak pokazuje praktyka, zdarza się, że bardziej niezawodne z punktu widzenia siły mocowania i zachowania integralności powłoki przed zadrapaniami jest przeprowadzenie wstępnego wiercenia we właściwym miejscu. Aby to zrobić, musisz mieć pod ręką wiertło o średnicy od 2,8 do 3 mm (nie więcej, w przeciwnym razie nie można zagwarantować niezawodności mocowania).

Wideo: wybór śrub do montażu płytki metalowe

Przygotowanie konstrukcji dachu do pokrycia dachowego płytki metalowe

– doskonały materiał na pokrycia dachowe, ale nim nie jest Nie Zestaw nie ma absolutnie żadnej funkcji termoizolacyjnej. Dlatego taka powłoka jest prawie zawsze układana na dach, gdzie Wcześniej podjęto działania w celu jego izolacji.

W tym artykule nie należy skupiać zbyt wiele uwagi na tym etapie – kwestie te zostały szczegółowo omówione w odpowiedniej publikacji naszego portalu. Dlatego ograniczmy się tylko te elementy, które zniekształcają się nad systemem krokwi.

Dlatego na warstwę materiału termoizolacyjnego umieszczoną pomiędzy nogami krokwi należy ułożyć folię hydroizolacyjną.

Ułożona jest w poziome paski w dół w górę, z zakładką między sąsiednimi arkuszami wynoszącą co najmniej 150 mm. Początkowo na gzymsie pozostaje około 20 - 30 mm luzu.W przypadku niektórych folii ważnym warunkiem jest prawidłowe ułożenie boków - znajduje się kolorowe oznaczenie, które powinno być skierowane do góry.

Folię mocuje się do krokwi za pomocą listew lub kontrłat, z wyjątkiem niewielkiego obszaru w pobliżu występu okapu - tutaj należy najpierw zamontować wstępne prowadzenie poszycia i listwę okapową. Film powinien wyjść ponad tymi elementami.

Po zamontowaniu kontrłat montuje się łaty prowadzące. Do nich stosuje się deski o szerokości 100 mm i grubości 25–30 mm. Rozstaw prowadnic zależy od konkretnego modelu blachodachówki i jest zwykle wskazany w dokumentacji technicznej konkretnego rodzaju pokrycia dachowego. Na przykład rysunek pokazuje kilka opcji dla najpopularniejszych modeli płytek metalowych:

W tym przypadku początkowy pas poszycia jest zawsze wyższy od pozostałych (złożony z dwóch listew), a odstęp między nim a drugą prowadnicą zmniejsza się o 50 mm.

Na stykach połaci, wokół rur lub okien dachowych, w miejscach mocowania zatrzymywanie śniegu elementy są pokryte ciągłą osłoną, ponieważ tutaj zostaną przymocowane dodatkowe części. Niezależnie od nachylenia poszycia obowiązkowy jest montaż dwóch desek pełnych do mocowania nakładki kalenicowej. Na końcach dachu mocuje się listwy, które powinny być wyższe niż poszycie ogólne do wysokości profilu blachodachówki.

Zazwyczaj montaż listwy okapowej i samego pokrycia dachowego poprzedzony jest montażem elementów systemu odwadniającego, w szczególności wsporników służących do późniejszego mocowania do nich rynien drenażowych. Więcej o tym, jak to zrobić poprawnie, możesz przeczytać w naszym poście na temat pytań.

Po przygotowaniu poszycia, zamontowaniu początkowych listew okapowych i innych elementów przewidzianych przez konstrukcję dachu, można przystąpić do montażu metalowa płytka pokrycia.

Montaż blachodachówek

Należy od razu zaznaczyć, że każda praca na wysokości wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności i ubezpieczenia. Konieczne jest zapewnienie schematu dostarczania materiału na górę, aby nie zakleszczyć arkuszy - zwykle w tym celu specjalne przewodnicy – biegacze z gładkich desek.

Prace należy wykonywać w obuwiu z miękką, najlepiej gumową podeszwą, która nie pozostawia czarnych śladów na powierzchni. Można stanąć tylko na dnie fali, w miejscu, w którym przechodzą prowadnice poszycia.

Do pracy będziesz potrzebować narzędzia nie do cięcia arkuszy płytek metalowych. Nie mówimy nawet o żadnej szlifierce - to narzędzie może szczególnie uszkodzić strukturę metalu w okolicy ciąć oraz powłokę polimerową chroniącą przed licznymi iskrami. Cięcie odbywa się za pomocą okrągłej piły elektrycznej, nożyczek ręcznych lub elektrycznych, czasami można skorzystać ze zwykłej piły do metalu.

Do bezpośredniego mocowania arkuszy potrzebna będzie wiertarka i śrubokręt z gniazdem sześciokątnym 8 mm. Będziesz potrzebował długiego paska - jako linijki do kontrolowania równości arkuszy metalowych płytek. Masywna metalowa linijka (linia lipowa) nie będzie tutaj zbyt wygodna, a poza tym może porysować powierzchnię. Z tego samego powodu jako narzędzia pomiarowego należy używać miarki nie z metalową taśmą, ale z taśmą materiałową.

Przygotowanie arkuszy i ich odbywa się zgodnie ze schematami, według których obliczono materiał. Instalacja jest zawsze przeprowadzana w dół w górę i zwykle w kierunku od prawej do lewej - w tym przypadku każdy kolejny arkusz przykrywa poprzedni. Jeśli istnieje potrzeba przeprowadzenia montażu w przeciwnym kierunku, od lewej do prawej, to arkusz itp Muszę go wsunąć pod już zamontowany.

Jeśli ma kształt kątowy, wygodniej jest najpierw pokryć całe sekcje lub arkusz o maksymalnej wysokości, a następnie przejść do fragmentów po lewej i prawej stronie. Ale jednocześnie należy pamiętać o właściwej kolejności układania arkuszy - gdzie należy je ułożyć na górze, a gdzie wsunąć pod już zamontowaną.

Jak wkręca się śruby? Nie ma tu konsensusu, ponieważ producenci często dołączają do swoich materiałów schematy rozmieszczenia elementów złącznych i mogą się one znacznie różnić. Dlatego w szczególności zaleca się przymocowanie niektórych profili wzdłuż prowadnicy początkowej listwy w każdej dolnej fali, a w pozostałych przypadkach rekomendacje można znaleźć - poprzez falę. W każdym razie zawsze należy najpierw dokładnie przestudiować dokumentację techniczną płytek metalowych.

Pierwszy arkusz jest najpierw wyrównany wzdłuż krawędzi gzymsu i tymczasowo przymocowany za pomocą jednej śruby samogwintującej od góry (przy kalenicy) wyśrodkowany dno fali. Następnie instaluje się drugi arkusz tego samego poziomego rzędu i wykonuje się niezbędne zachodzenie na siebie. Drugi arkusz jest również układany wzdłuż gzymsu, a następnie poprzez połączenie przez oba arkusze jest skręcony ze sobą wzdłuż górnej fali w obszarze zakładki na dolnej „płytce”. W tym przypadku stosuje się krótką śrubę samogwintującą, dzięki czemu w tym miejscu nie ma mocowania do poszycia. Pozostaje tylko jeszcze raz bardzo dokładnie wyrównać krawędzie obu, już połączonych ze sobą arkuszy, a następnie przeprowadzić ich ostateczne mocowanie do poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących wzdłuż dolnej części fali.

Wkręty samogwintujące są zwykle umieszczane w szachownicę, chociaż, jak już wspomniano, producenci mogą zalecić indywidualny, bardzo specyficzny wzór rozmieszczenia elementów złącznych. Na przykład oto dwie różne opcje mocowania arkuszy płytek metalowych:

Przed przystąpieniem do ostatecznego mocowania pokrycia dachowego należy prawidłowo ustawić siłę dokręcania śruby. Jeśli dokręcisz ją luźno, gumowa uszczelka nie zablokuje niezawodnie otworu przed wnikaniem wilgoci. Nie mniej niebezpieczny jest zbyt duży moment dokręcania - podkładka może wygiąć się do góry, co również doprowadzi do złego dopasowania uszczelki, a dodatkowo - do możliwego odkształcenia blachy lub nawet do obrócenia śruby w drewnianej podstawie poszycia - co oznacza, że może nie być tu połączenia wysokiej jakości. Sposób prawidłowego dokręcenia wkrętu samogwintującego pokazano na schemacie.

Aby ustawić, możesz najpierw poćwiczyć na skrawkach metalu i listwach poszyciowych najbardziej optymalny siła dokręcania.

Zniekształcenia wkrętów samogwintujących są niedopuszczalne

Nie mniej niebezpieczne jest nieprawidłowe umiejscowienie śruby względem prowadnicy. listwy. Element mocujący należy wkręcać wyłącznie prostopadle, starając się uniknąć nawet lekkiego odkształcenia.

Montaż poszczególnych elementów dachu

Jeśli po oswojeniu się z posadzką prostych odcinków zwykle nie ma problemów, wówczas niektóre elementy konstrukcyjne mogą wymagać szczególnej uwagi. Nawet jeśli nie bierzemy pod uwagę konkretnych skomplikowanych elementów, takich jak okna dachowe czy schody zewnętrzne, to sekcje końcowe, złącza kalenicowe, narożniki odwrotne czy rury kominowe znajdują się prawie na każdym dachu.

Niewłaściwy montaż tych obszarów doprowadzi do wycieków, a dach domu będzie wyglądał wyjątkowo niechlujnie.

Listwa zakończeniowa montowana jest w celu zabezpieczenia pokrycia dachowego przed działaniem bocznych wiatrów, dlatego często nazywana jest listwą wiatrową. Mocuje się go za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących do drewnianych części poszycia po bokach i u góry. Jeżeli stosuje się kilka desek, ich zachodzenie na siebie powinno wynosić około 70 - 100 mm.

Listwę kalenicową należy zamontować możliwie najściślej, aby zapobiec przedostawaniu się opadów atmosferycznych na spoinę pomiędzy obydwoma skarpami, ale jednocześnie należy zapewnić normalną cyrkulację powietrza z przestrzeni kalenicy na zewnątrz, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na węzeł kalenicowy

Paski kalenicowe mogą być okrągłe lub kanciaste. Są one mocowane z obowiązkowym montażem materiału uszczelniającego między nimi a powierzchnią metalowej płytki. Mocowanie odbywa się za pomocą długich wkrętów samogwintujących przez deskę, podłogę do prowadnicy poszycia wzdłuż górnej części fali, w odstępach około 300 - 400 mm. W przypadku stosowania kilku desek uzyskuje się zakładkę 100 mm.

Te same profile kalenicowe są instalowane na wszystkich zewnętrznych „przerwach” dachu, na przykład wzdłuż połączeń narożnych krawędzi dachu czterospadowego.

Do łączenia z powierzchniami pionowymi, w szczególności z rurami kominowymi, stosuje się specjalne profile – zwane listwami łączącymi.

Aby zapewnić niezawodną hydroizolację obszaru w obszarze rury, najpierw, jeszcze przed ułożeniem płytek metalowych, z muru ceglanego wzdłuż powierzchni ciągłego poszycia mocuje się solidną blachę stalową (często nazywaną „krawatem”). On musi kontynuować do zwisu okapu lub do najbliższej doliny. Wskazane jest, aby „ściąg” miał małe boki po obu stronach, aby zapobiec nawet przypadkowemu wyciekowi wody w przypadku przedostania się pod dach.

Następnie na obwodzie rury instaluje się dolne połączenie (fartuchy). Istniejące występy desek wpuszcza się w rowki wykonane w murze i uszczelnia za pomocą masy uszczelniającej.

Następnie układane jest pokrycie dachowe metalowa płytka pokrycia. A na nim górne sąsiednie paski są instalowane na wkrętach samogwintujących, które są również wpuszczone w mur swoimi występami.

Jeżeli połać dachowa w najwyższym punkcie styka się z pionową ścianą litą, wówczas połączenie wykonuje się z tych samych desek i przy użyciu tej samej technologii.

Wewnętrzne pęknięcia dachu, w miejscu styku opadających połaci dachu, wykończone są specjalnymi elementami profilowanymi, zwanymi koszami.

Jak już wspomniano, obszar ten jest zawsze pokryty ciągłym poszyciem. Wcześniej, jeszcze przed ułożeniem pokrycia dachowego, na całej długości tego narożnika wewnętrznego, aż do występu okapu, montowana jest wewnętrzna kosza. Pomiędzy profilem a elementami drewnianymi można zamontować ciągłą gumową uszczelkę.

Następnie układa się płytki metalowe zgodnie ze schematem. Kolejnym krokiem, aby nadać konstrukcji wykończony i schludny wygląd, jest montaż kosza zewnętrznego. Nawiasem mówiąc, wielu doświadczonych dekarzy nie zaleca instalowania doliny zewnętrznej - zawsze zatyka się pod nią ogromna ilość brudu i suchych liści, zakłócając normalny przepływ wody.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z montażem dachu należy dokładnie usunąć z powierzchni wszelkie opiłki metalowe, które mogą powstać podczas wkręcania wkrętów samogwintujących lub elementów wykończeniowych. Ewentualną warstwę ochronną należy usunąć z płytek metalowych. Obszary, w których widoczny jest goły metal, np. obszary ciąć, należy zabezpieczyć farbą ochronną o odpowiednim kolorze. – należy ją zaproponować przy zakupie płytek metalowych.

Wideo: szczegółowy samouczek wideo dotyczący instalacji metalowa płytka dachy

Dachówki metalowe są jednym z najpopularniejszych pokryć dachowych wśród właścicieli domów wiejskich. Oprócz doskonałych właściwości użytkowych ma jeszcze jedną ważną zaletę - łatwość instalacji. Można samemu pokryć dach blachodachówkami tego typu.

Jakie narzędzia i materiały będą potrzebne?

Śrubokręt i młotek;
Elektryczne piły do metalu i nożyczki;
Długa laska i marker.

Do cięcia krokwi i desek potrzebna jest piła elektryczna do metalu. Za pomocą metalowych nożyczek tnie się metalowe płytki.

Tego materiału nie można ciąć szlifierką. W przeciwnym razie, z powodu uszkodzenia górnej warstwy przez iskry, arkusze nie wytrzymają długo i konieczne będzie naprawienie dachu poprzez ponowny montaż pokrycia dachowego.

Z materiałów, które będziesz musiał przygotować:

Belka do krokwi 50x150 mm;
Belka do Mauerlat 150x150 mm;
Deska tokarska 25x100 mm;
Listwa 30x50 mm do kontrkraty;
Membrana uszczelniająca;
Wełna mineralna;
Materiały eksploatacyjne.

Należy zachować przekrój drewna. W przeciwnym razie właściciele domu wkrótce będą musieli naprawić dach, a nawet zamontować go ponownie po montażu.

Oprócz samych płytek metalowych należy zakupić różnego rodzaju elementy dodatkowe: gzymsy i listwy końcowe, kosze, element kalenicowy, fartuch kominowy, elementy zatrzymujące śnieg itp.

Dodatkowe elementy do płytek metalowych

Ile kosztuje pokrycie dachu metalowego?

Koszt dachu wykonanego z tego materiału zależy od kilku czynników:

Rodzaj polimerowego materiału powłokowego;
Trudność w konfiguracji dachu;
Rodzaj zastosowanej izolacji;
Rozmiar dachu.

Średnio 1 m2 metalowego pokrycia dachowego kosztuje około 1000 rubli. Dlatego dokonanie wstępnych przybliżonych obliczeń nie będzie trudne. Aby to zrobić, powierzchnię dachu w metrach kwadratowych należy po prostu pomnożyć przez 1000.

Cechy konstrukcji dachu z blachodachówki

Oczywiście montaż tego materiału na zainstalowanej ramie powinien zostać przeprowadzony poprawnie. Dotyczy to zarówno montażu systemu krokwi, jak i docięcia i montażu samych arkuszy. Nie będzie potrzeby naprawy dachu przez długi czas, nawet jeśli zostanie on odpowiednio pokryty hydroizolacją.

Praca przygotowawcza

Budowa systemu krokwi rozpoczyna się od zmierzenia wszystkich ścian i wyeliminowania rozbieżności w ich wymiarach. Im gładsze są elementy konstrukcyjne ramy domu, tym mniej wysiłku będzie trzeba później włożyć w regulację nóg krokwi. Przed rozpoczęciem prac przy montażu dachu całą tarcicę należy suszyć pod baldachimem przez kilka miesięcy. Najpierw instaluje się Mauerlat, a następnie belki na podłogę.

Pomiary materiału

Aby sporządzić plan dachu, należy wykonać różnego rodzaju pomiary. Przykładowo wszystkie filmy na ten temat dostępne w Internecie przedstawiają ten proces w następujący sposób:

Przede wszystkim zmierz dokładną długość wszystkich ścian pudełka. Na tej podstawie określa się powierzchnię stoków;
Określ, gdzie będzie zlokalizowany komin, otwory wentylacyjne, okna dachowe itp.

Na podstawie uzyskanych wyników obliczane są następnie arkusze i drewno.

Obliczanie drewna

Po sporządzeniu projektu dachu możesz rozpocząć obliczanie wymaganej tarcicy. Ich liczba zależy przede wszystkim od kąta nachylenia skarp i powierzchni dachu. Najczęściej pod dachówką blaszaną montowany jest dach dwuspadowy o nachyleniu 30–35 stopni.

Ilość drewna na nogi krokwi ustala się w zależności od stopnia, na którym będą montowane, wysokości dachu i jego wymiarów.

Długość jednej nogi oblicza się ze wzoru c = √(v2 + m2), gdzie v to wysokość dachu, a m to połowa rozpiętości.

Rozstaw krokwi w dachu pokrytym blachodachówką wynosi zwykle 80–100 cm (w zależności od szerokości arkuszy). Wymaganą liczbę krokwi można obliczyć w następujący sposób:

Podziel długość ściany przez wybrany stopień;
Dodaj jeden do wyniku i zaokrąglij w górę.

System krokwi do blachodachówki nie wymaga dodatkowego zbrojenia. Ilość materiału potrzebnego na poszycie oblicza się na podstawie faktu, że odstęp między jego elementami powinien wynosić 35–40 cm.

Montaż systemu krokwi

Rama dachowa wykonana jest w technologii:

Mauerlat jest przymocowany do ścian. Można go zamocować za pomocą kołków osadzonych w murze lub za pomocą śrub kotwiących wtopionych w górny pas wzmacniający;
Zamontuj krokwie. Najłatwiej jest przymocować nogi do belki nośnej za pomocą narożników (najlepiej ocynkowanych, w przeciwnym razie wkrótce trzeba będzie przeprowadzić naprawę dachu i wymienić je). Wierzchołek krokwi najczęściej przycina się pod odpowiednim kątem i mocuje parami za pomocą stalowych listew i poprzeczek.

Konstrukcja ramy dachowej

Na dużych i wysokich dachach często stosuje się belki kalenicowe. W tym przypadku krokwie są zabezpieczone nad nimi deskami i dodatkowo dociągnięte do nich narożnikami. Sama belka kalenicowa jest zamontowana na stojakach przymocowanych do Mauerlat krótkich ścian skrzynki domowej.

Urządzenie hydro- i termoizolacyjne

Czasami zimny dach jest wykonany z metalowych płytek. Jednak najczęściej jest nadal izolowany, ponieważ znacznie poprawia to jego właściwości użytkowe. Poszycie z drutu lub rzadkich desek służy jako podparcie dla izolatora cieplnego od strony poddasza. W losowo wkładają watę między krokwie. Wierzch należy przykryć materiałem hydroizolacyjnym, zabezpieczając go prętami.

Schemat hydroizolacji

Paski układamy poziomo z zakładką 15 cm, nie napinając folii zbyt mocno. W przeciwnym razie, gdy system krokwi przesunie się z powodu skurczu ścian i wiatru, może pęknąć. Zwis folii powinien wynosić około 2 cm.

Poszycie dachu

Podkład pod płytki metalowe należy montować z dość szerokich desek (co najmniej 20 cm). Wąski materiał może się wypaczać pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Poszycie montuje się za pomocą słupa i poziomu budynku.

Odległość pierwszych dwóch desek poszycia od spodu powinna być bardzo mała – 10–15 cm.Poszycie układa się za pomocą elementów mocowanych do dwóch gwoździ do każdej krokwi. W ten sposób można złożyć niezawodną podstawę do blachodachówek.

Jak poprawnie obliczyć płytki metalowe

Po zmontowaniu poszycia można przystąpić do samodzielnego montażu blachodachówki. Ale oczywiście musisz najpierw dokonać dokładnego obliczenia wymaganej ilości. Film prezentujący proces wykonywania tych operacji jest dostępny w Internecie. Można oczywiście na to spojrzeć, ale w zasadzie w takich obliczeniach nie ma nic skomplikowanego. Wykonaj tę operację w następujący sposób:

Oblicz powierzchnię każdego zbocza;
Oblicz liczbę arkuszy potrzebnych do jego pokrycia, biorąc pod uwagę ich szerokość i długość;
Dodać otrzymane wyniki.

Jak prawidłowo zamontować listwy gzymsowe i dolne kosze

Instrukcje mocowania tych elementów są proste. Listwę gzymsową montuje się przed montażem arkuszy. Płyta czołowa jest wstępnie wypełniona. Mocowane są do niego wsporniki rynny. Następnie możesz zacząć faktycznie mocować sam pasek.

Montaż listew gzymsowych

Kolejnym elementem, który należy zamontować przed pokryciem skarp blachodachówką, są dolne kosze ochronne. Ich montaż odbywa się zgodnie z następującymi zaleceniami:

Poszycie pod koszem musi być ciągłe;
Montaż elementów kosza rozpoczyna się od dołu do góry;
Każdy dolny element powinien zachodzić na górny co najmniej 10 cm.

Wybór płytek metalowych

Istnieje kilka rodzajów płytek metalowych. Wybierając ten materiał, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Za niezawodne uważa się tylko blachy wykonane ze stali o grubości co najmniej 0,45 mm;
W środkowej Rosji dachy są zwykle pokryte niedrogimi blachami z poliestrową warstwą ochronną;
Okres gwarancji na dobry materiał wynosi co najmniej 10–15 lat. Właściciele domów, którzy kupią ten materiał, nie będą musieli płacić za naprawy, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy.

Montaż arkuszy

Zobaczmy teraz, jak pokryć dach metalowymi dachówkami własnymi rękami. Montaż arkuszy rozpoczyna się od dołu. Podczas montażu pierwszego rzędu układa się zwis gzymsu o szerokości około 5 cm. Właściwie instrukcje dotyczące samodzielnego zgłoszenia wyglądają następująco:

Pierwszy arkusz mocuje się jedną śrubą na samej górze;
Następnie mocuje się do niego kilka kolejnych arkuszy (2–3) wzdłuż bocznej krawędzi;
Cały pakiet jest starannie wypoziomowany i przymocowany do ramy dachowej.

Montaż dodatkowych elementów

Po osłonięciu wszystkich zboczy możesz rozpocząć instalowanie dodatkowych elementów. Najpierw mocowane są górne pasy doliny. Pełnią w tym przypadku głównie funkcję czysto dekoracyjną. Montowane są na uszczelce samorozprężalnej.

W następnym etapie elementy końcowe mocuje się do szczytów. Następnie instalowany jest kalenica. Mocują go w taki sam sposób, jak górne doliny na taśmie uszczelniającej.

Dach poddasza

Montaż systemu krokwi dachu poddasza odbywa się w następujący sposób:

Pod krokwiami warstwowymi, płatwiami i kotwami mocuje się stojaki;
Trwa montaż kalenicy. Jego stojaki są zamocowane pośrodku puf;
Montowane są krokwie warstwowe, a następnie wiszące;
Poszycie jest wypełniane z uwzględnieniem właściwości pokrycia dachowego.

Płytki metalowe są najpierw osłonięte na poszyciu krokwi warstwowych, a następnie na krokwiach wiszących. Na tym ostatnim, w taki sam sposób jak na gzymsie, wykonuje się zwis.

Niektóre subtelności montażu płytek metalowych

Montaż arkuszy powinien być wykonywany przez co najmniej dwie osoby zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Rowki kapilarne muszą być całkowicie zakryte przez kolejne arkusze w rzędzie;
Wszystkie arkusze należy dokładnie ułożyć równolegle do gzymsu.

Zakrywamy dach: jak ominąć komin

Schemat obejścia rury z metalowymi płytkami

Konstrukcja dachu z blachodachówki musi być taka, aby w miejscu styku materiału z rurą kominową woda nie przedostawała się do przestrzeni pod dachem. Aby rozwiązać ten problem, stosuje się specjalne fartuchy. Instrukcje ich instalowania są następujące:

Przed ułożeniem płytek metalowych wokół rury otaczana jest ciągła osłona. Przykleja się do niego materiał hydroizolacyjny z zakładką 15–20 cm na ściankach rury, a w samym kominie na całym obwodzie wykonuje się rowek.
Po ułożeniu płytek metalowych najpierw instaluje się dolny fartuch, a następnie górny. Zagięte krawędzie ich pionowych części są wkładane w rowek.

Subtelności montażu karniszy

Gzyms i listwy końcowe należy przymocować do drewna ramy w odstępach około 30 cm. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, mogą one następnie odsunąć się i konieczne będzie wykonanie niepotrzebnych napraw. Zdecydowanie nie zaleca się montowania ich od końca do końca. Każda kolejna deska musi zachodzić na poprzednią co najmniej 1 cm. Elementy te mocuje się za pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów samogwintujących w szachownicę.

Montaż dolin: cechy

Kosz dolny należy przymocować wkrętami samogwintującymi do każdej płatwi. Jego zachodzenie na zbocza powinno wynosić co najmniej 25 cm, w takim przypadku nie będzie potrzeby naprawy dachu z powodu zgniłej ramy. Górna dolina jest zamontowana w taki sposób, aby nie uszkodzić dolnej. Mocują go do metalowych płytek za pomocą specjalnych narożników lub za pomocą wkrętów samogwintujących u góry fali (w każdym).

Mocowanie arkuszy do przerwań dachu

Montaż przerw dachowych

Jak już wspomniano, na dachach skośnych na poddaszu blachodachówki układa się na przerwie z nawisem. Przed montażem listwa ociekowa (w odstępach co 30 cm) jest zwykle montowana na krawędziach zboczy takiego systemu krokwi, aby zapewnić niezawodność.

Czasami w konfiguracji dachu występuje inny rodzaj pęknięcia - pod kątem ujemnym. Zamykają je w podobny sposób jak doliny. W tym przypadku wykładzinę układa się na taką szerokość, aby sięgała co najmniej 35 cm w górnej części skarpy i 15 cm w dolnej części.Poszycie pod nią również powinno być ciągłe.

Montaż osłon przeciwśniegowych

Ten dodatkowy element montowany jest na dachach płaskich w celu uniknięcia lawin śnieżnych. Instrukcje dotyczące montażu osłon przeciwśnieżnych obejmują następujące kroki:

Mocowanie odbywa się za pomocą długich wkrętów samogwintujących do poszycia;
Musisz zrobić otwory w metalowych płytkach i wyłożyć je gumowymi uszczelkami;
Wsporniki należy prawidłowo przykręcić w odległości co najmniej 35 cm od gzymsu.

Instalacja ochrony odgromowej

Schemat ochrony odgromowej dachu metalowego

System ten należy zmontować. Jeśli piorun zostanie przyciągnięty przez metalowe pokrycie, konieczne będzie przeprowadzenie kosztownych napraw dachu. I oczywiście naturalne wyładowania elektryczne są zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla osób mieszkających w domu. Odgromnik składa się z następujących elementów:

Piorunochron, czyli pręt o długości 5 m;
Przewód odprowadzający (drut okrągły);
Przewód uziemiający wykonany z metalowej taśmy o grubości co najmniej 150 mm.

Piorunochron mocowany jest do kalenicy dachu. Drut jest owinięty wokół komina i podłączony do środka pręta. Elektrodę uziemiającą wkopuje się w ziemię na głębokość co najmniej 80 cm i łączy z piorunochronem za pomocą przewodu odprowadzającego.

Środki ostrożności

Podczas montażu blachodachówek należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

Cięcie arkuszy i instalowanie ich na dachu odbywa się za pomocą rękawic;
Weź arkusze za krawędzie z boków;
Do poruszania się po długich zboczach stosuje się specjalne schody;
Ludzie chodzą po dachu w miękkich butach. W takim przypadku nie będzie potrzeby wcześniejszych napraw z powodu uszkodzenia powłoki.

Wniosek

Jak widać, montaż płytek metalowych jest sprawą stosunkowo prostą. Potwierdzają to liczne filmy i zdjęcia dostępne w Internecie. System krokwi dla tego materiału może nie być zbyt mocny, ponieważ jego waga nie jest szczególnie duża. W tym przypadku krokwie i poszycie montuje się standardowymi metodami. Instalując same arkusze, należy przestrzegać wszystkich wymaganych technologii: nie przecinać materiału szlifierką i prawidłowo mocować wszystkie dodatkowe elementy. W takim przypadku dach będzie niezawodny, a jego naprawa nie będzie wymagana tak długo, jak to możliwe.
Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu metalowego pokrycia dachowego przedstawiono na filmie.

Dachówki metalowe to inżynieryjne „połączenie” wytrzymałości stali i estetyki tradycyjnych pokryć dachowych ceramicznych. Lekkie blachy profilowane praktycznie nie mają wpływu na ciężar konstrukcji i zachwycają instalatorów wygodnymi wymiarami.

Pewnym plusem w zbiorze priorytetów materialnych jest możliwość samodzielnego przeprowadzenia całego cyklu prac dekarskich bez płatnego udziału budowniczych. Najpierw musisz dowiedzieć się, jak własnoręcznie zbudować dach z blachodachówki i poznać zasady i subtelności procesu jego montażu.

Blachy faliste popularnej obecnie powłoki wyposażone są w podwójną ochronę przed atakami atmosferycznymi. Stalowe profilowane półfabrykaty zanurza się najpierw w pojemnikach z gorącym cynkiem, dzięki czemu na powierzchni tworzy się warstwa antykorozyjna. Następnie zewnętrzna strona materiału pokryta jest kolorową powłoką polimerową, która pełni funkcje estetyczne i ochronne.

Jednak oba stopnie ochrony nie będą w stanie wytrzymać ataków opadów atmosferycznych i oparów domowych, jeśli ciasto dachowe zostanie zbudowane z naruszeniami i błędami. W przestrzeni pod powłoką zacznie gromadzić się kondensacja, która powoli, ale niezawodnie dotrze do metalu. Izolacja zawilgoci się i straci swoje właściwości izolacyjne. W rezultacie drewniane elementy zamokną i gniją.

Nie można całkowicie polegać na niewielkiej wadze i imponującej powierzchni arkuszy materiału: system krokwi musi być wystarczająco mocny, a poszycie musi być takie, aby każdy element był zamocowany w wymaganej liczbie punktów. Dlatego należy odpowiednio przygotować się do samodzielnego montażu płytek metalowych, tj. zapoznaj się z niuansami budowy konstrukcji krokwiowej, poszycia i ciasta dachowego.

System krokwi i poszycie

Do budowy dachów zimnych i izolowanych stosuje się blachodachówki. System krokwiowy typu zimnego może być wykonany z elementów stalowych lub aluminiowych. Jednak drewno nadal jest priorytetem, ponieważ łatwiej jest do niego przymocować blachy pokrywające. Konstrukcje izolowane wymagają mocniejszych kratownic krokwiowych, ponieważ izolacja termiczna będzie zlokalizowana pomiędzy ich nogami. Zastosowanie metalu w takich sytuacjach jest niepraktyczne, dlatego ciepłe dachy montuje się na drewnianych krokwiach z poszyciem.

Należy pamiętać, że pokrycie metalowe jest możliwe na dachach spadzistych o minimalnym nachyleniu 14°. Uważa się, że optymalne nachylenie dachu wynosi od 15° do 20°.

Konstrukcja systemu krokwi do ciepłego dachu z blachodachówki ma swoje własne zasady, są to:

Odległość między nogami krokwi nie powinna przekraczać 90 cm. Minimalna odległość między krokwiami wynosi 60 cm. Jeżeli nachylenie istniejącego systemu krokwi jest większe niż określona górna granica, montuje się dodatkowe poszycie z płyty ułożonej poprzecznie.
System krokwiowy wykonany jest z desek o grubości 50mm. Zalecana wysokość desek wynosi 100 lub 150mm w zależności od grubości izolacji termicznej.
Ułożona w przekładce pomiędzy krokwiami nie powinna mieć kontaktu z tradycyjną hydroizolacją. Jeżeli grubość izolacji jest równa wysokości poprzecznej deski użytej do budowy konstrukcji krokwiowej, wówczas na krokwiach wzdłuż ich kierunku umieszcza się dodatkową kontrłatę o wymiarach 30×50 lub 50×50. Stworzy to odstęp 3-5 cm.

Aby zapewnić wentylację elementów drewnianych, zaleca się wywiercić w bocznych łapach krokwi otwory o średnicy 2-2,5 cm. Formowanie otworów jest procedurą opcjonalną, ale zdecydowanie zalecaną przez producentów płytek metalowych. Jeśli istnieją obawy dotyczące osłabienia konstrukcji, zaleca się umieszczenie ich bliżej kalenicy w dwóch lub trzech rzędach w odstępie 30 cm.

Przed wykonaniem listwy stanowiącej podstawę do mocowania arkuszy należy sprawdzić parametry geometryczne systemu krokwiowego. Należy zmierzyć i sprawdzić długości przekątnych skarp prostokątnych. Na dachach mansardowych długości przekątnych każdej części skarpy są oddzielne. Należy sprawdzić poziomość zwisów i kalenicy, a także położenie zewnętrznej powierzchni nóg krokwi w tej samej płaszczyźnie. Terminowa identyfikacja odchyleń w geometrii wyeliminuje dalsze błędy.

Po przekonaniu się o geometrycznej doskonałości kratownic możesz zacząć konstruować poszycie, którego konstrukcja przez analogię ma jasne zasady:

Pierwsza łata – najniższa łata na zwisie powinna być wyższa od kolejnych łat rzędowych. Aby go zbudować, musisz wziąć blok grubszy niż w przypadku zwykłych listew. Przykładowo dla szyny dolnej jest to 50x50, a dla wszystkich kolejnych 30x50.
Początkowa łata poszycia powinna być wyraźnie równoległa do linii okapu.
Krok między pierwszym a drugim prętem wynosi 28 lub 30 cm. Rozstaw pomiędzy kolejnymi listwami wynosi 30, 35 lub 40 cm. skok zależy od odległości między falami poprzecznymi metalowej płytki.
Podczas montażu poszycia uwzględniane są przejścia przez dach i instalowane są urządzenia mocujące do rur.
W rynnach wokół okien dachowych, kominów, rur wentylatorowych i innych rur montowane jest ciągłe poszycie z desek.
Na szczycie skarp do krokwi przybijane są dwie deski, aby zapewnić niezawodne zamocowanie listwy okapowej. Deski montuje się w odległości 5 cm od siebie.

Między innymi przed montażem poszycia wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem antyseptycznym i ognioodpornym.

Tokarka pełni nie tylko rolę podstawy do mocowania arkuszy, ale jednocześnie spełnia jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Tworzy kanały wentylacyjne, którymi powietrze przepływa od nawisu do kalenicy i zapewnia szczelinę wentylacyjną pomiędzy warstwą hydroizolacyjną a powłoką.

Kanały wentylacyjne muszą pozostać drożne, aby powietrze mogło przepływać pod blachami i wychodzić bez zakłóceń. Po stronie zwisów i od strony kalenicy są one po prostu przykryte perforowaną taśmą, która zapobiega przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do ciasta dachowego.

Konstrukcyjne deski dachowe

Deski okapowe służą do wzmocnienia skarpy i usztywnienia jej, jeśli dach ma być wyposażony w zorganizowany system odwadniający lub zwisy są obszyte sidingiem winylowym. W sytuacjach, gdy obrębianie odbywa się po prostu za pomocą deski, nie ma potrzeby stosowania wzmocnienia deski.

Deski okapowe układa się wzdłuż nawisów, w wybranych wcześniej wpustach w krokwiach. Wymiary rowków muszą odpowiadać wymiarom deski, aby płaszczyzna zwisu pozostała niezmieniona, a wysokość systemu krokwi nie wzrosła. Jeśli planujesz zamontować długie haki służące do mocowania rynny, w płycie okapowej wycina się rowki w celu ich zamocowania. Haki z krótką nóżką przykręcane są wyłącznie do płyty czołowej. Stosuje się je, gdy montaż systemu odwadniającego nie był planowany wcześniej oraz przy naprawie starych dachów. Krok montażu wszystkich typów haków jest równy stopniowi nóg krokwi.

Deskę czołową stosuje się, jeśli dach nie posiada zorganizowanego systemu odwadniającego. Mocuje się go do końców krokwi za pomocą ocynkowanych gwoździ. Służy jako element do mocowania różnych elementów i akcesoriów dachowych, w tym do podszywania nawisów. Deska końcowa stanowi podstawę dla listwy końcowej, która zakrywa hydroizolację ułożoną na desce. Listwa przybijana do deski końcowej oprócz funkcji dekoracyjnej zapobiega grzechotaniu dachu.

Czas podszyć zwisy

Producenci powłok zdecydowanie zalecają stosowanie nawisów okładzinowych ze specjalnie wyprodukowanymi do tego celu zaworami, np. KTV lub Vilpe. Do mocowania gzymsów zaleca się siding, blachę falistą lub podsufitkę winylową. Przedłużenia sprzedawane są w komplecie z elementami łączącymi i instrukcją. Można go ekonomicznie obszyć deską przymocowaną ze szczeliną do wentylacji dachu.

Specyfika ciasta dachowego

Skład i struktura ciasta dachowego do blachodachówek zależy od tego, czy konstrukcja będzie izolowana, czy nie. W najprostszym schemacie nieizolowanym stosuje się tylko folię hydroizolacyjną. Jeśli przestrzeń na poddaszu ma zostać obrębiona, stosuje się paroizolację.

Izolowany placek dachowy składa się z trzech standardowych warstw, są to:

Bariera paroszczelna. Znajduje się od strony przyszłego zasysania spalin domowych, tj. od wewnątrz systemu krokwi. Jego zadaniem jest ochrona izolacji przed parą. Paski materiału paroizolacyjnego układa się równolegle do zwisów z zakładką 10-15 cm. Mocuje się je do krokwi za pomocą zszywacza i łączy w jeden arkusz za pomocą taśmy klejącej. Pomiędzy wewnętrzną okładziną poddasza a paroizolacją należy utworzyć szczelinę, instalując poszycie.
Izolacja cieplna. Jako izolację najczęściej stosuje się płyty z wełny mineralnej, których grubość określa się zgodnie z wymaganiami SNiP II-3-79. Materiał jest instalowany pomiędzy nogami krokwi. Aby zapewnić sztywność montażu, płyty przycina się o 1,5-2 cm szerzej niż odległość między krokwiami.
Hydroizolacja. Jest niezbędny jako bariera przed opadami atmosferycznymi. Kładą go na zewnątrz systemu krokwiowego przed montażem poszycia, starają się go montować zaraz po ułożeniu izolacji, aby nie zamoknąć. Materiał hydroizolacyjny układa się jak paroizolację, w paskach o podobnych zakładkach i sposobach mocowania.

Warstwę hydroizolacyjną układa się tak, aby jej arkusz zachodził na linie ścian obwodowych o co najmniej 20 cm. Na styku zboczy i w dolinach układanie odbywa się z zakładkami o szerokości 20-30 cm. Hydroizolacja musi mieć szczelinę wzdłuż kalenicy, aby nie zakłócać cyrkulacji powietrza.

Ważny warunek: bitumicznych materiałów hydrofobowych nie można stosować jako hydroizolacji ciasta dachowego podczas montażu dachu z dachówki metalowej. Hydroizolacja musi umożliwiać przenikanie pary wodnej i kondensatu zgromadzonych w izolacji.

Sposób montażu warstwy hydrofobowej zależy od użytego materiału:

Klasyczna wersja hydroizolacji to wzmocniona lub niewzmocniona folia polietylenowa, która musi być wyposażona w dwie szczeliny wentylacyjne. Pierwszy z nich tworzy system krokwi i znajduje się pomiędzy izolacją a folią, drugi tworzy listwa i znajduje się pomiędzy folią a pokryciem dachowym. Rozmiar każdej szczeliny wynosi 3-5 cm.
Membrana superdyfuzyjna może doskonale współpracować z jedną szczeliną wentylacyjną o szerokości 3-5cm. Tworzy się pomiędzy membraną a metalowymi płytkami. Przy zastosowaniu materiału polimerowego nie ma sensu przerywać kontaktu hydroizolacji z izolacją. W końcu membrana jest w stanie przepuszczać nadmiar wilgoci, zapobiegając przedostawaniu się jej do środka.
Materiały antykondensacyjne o miękkiej powierzchni przeznaczone do gromadzenia wilgoci. Ich stos jest szybko wentylowany po umyciu powietrzem, które powinno być wyposażone w ścieżkę. Dlatego ta opcja wymaga również wentylacji dwuobwodowej, jak klasyczna. Stosowany jest głównie do budowy dachów zimnych.

Wszystkie rodzaje materiałów izolacyjnych, z wyjątkiem hydroizolacji polimerowej, układa się z ugięciem. Jest to konieczne, aby folia nie pękła po naprężeniu. Tylko membrana nie musi być układana z ugięciem - ma właściwość rozciągania.

Wokół przejść przez dach na ściany rur komunikacyjnych nakłada się hydroizolację o 5-7 cm. W idealnym przypadku zaleca się zainstalowanie dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej wokół rur i innych osłabionych obszarów dachu.

Montaż części przed ułożeniem pokrycia

Przed ułożeniem płytek metalowych należy zainstalować:

Listwy okapowe zapobiegające przedostawaniu się kurzu i zanieczyszczeń do przestrzeni pod dachem. Montuje się je na górze taśmy wentylacyjnej przymocowanej do końcówek i nóżek haków odpływowych. Deski mocuje się do desek frontowych i gzymsowych za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 30 cm. Aby zapobiec grzechotaniu spowodowanemu podmuchami wiatru, te metalowe części są instalowane z wciskiem.
Ociekacze gzymsowe, które znajdują się pod folią hydroizolacyjną. Są potrzebne do usuwania wilgoci z hydroizolacji.
Niższa kosza zwiększająca ochronę wklęsłych narożników dachu. Jest to metalowy narożnik, który odpowiada kształtowi rowka. Montowany na górze ciągłego poszycia z desek. Dolna krawędź narożnika znajduje się nad deską gzymsową. W niemal płaskich dolinach promenada wyposażona jest w dodatkowy pas hydroizolacji. Dolna kosza przykręcana jest wkrętami samogwintującymi co 30cm. Na dolną dolinę ułożona jest porowata uszczelka.
Krawędź ochronna wokół rur kominowych przechodzących przez dach. Odbywa się to za pomocą metalowych pasków konturowych, których górna krawędź jest przymocowana do rowka utworzonego w ściankach rury i potraktowana szczeliwem. Wiercenie w szwie jest zabronione! Te same zasady obowiązują przy aranżacji skrzyżowań ze ścianami.
Piorunochron niezbędny do bezpiecznej obsługi dachu metalowego.

System piorunochronu składa się z trzech głównych części. Pierwszy to piorunochron, czyli pręt stalowy lub aluminiowy o średnicy 12 mm i długości od 20 cm do 1,5 m. Drugim elementem przewodu odprowadzającego jest jednożyłowy drut stalowy lub aluminiowy Ø 6 mm przyspawany do piorunochronu. Przewód odprowadzający prowadzony jest wzdłuż poszycia i wzdłuż ścian, prowadząc do uziemienia. Uziemienie, trzecia część systemu, to na przykład belka żelazna o długości 1,5 m zakopana na głębokości 1,5 m lub blacha stalowa o powierzchni 1 m × 1 m.

Zasady układania blachodachówek

Przed ułożeniem profilowanych arkuszy należy ułożyć kłody do transportu materiału na dach. Aby nie podnosić pokrycia po jednym arkuszu, zaleca się zbudowanie regałów do tymczasowego przechowywania. Domowa złota rączka będzie potrzebować także miękkich butów, pracowitości i dokładności podczas poruszania się po dachu. Wykonawca pracy może wchodzić jedynie w załamania profilowanych fal.

Podczas układania płytek metalowych możesz przesuwać się w lewo lub w prawo od pierwszego stałego arkusza. Najważniejsze jest to, że arkusz ułożony na górze zachodzi na rowek kapilarny. Wytyczną przy wyborze kierunku układania jest wygoda. Lepiej jednak postępować tak, aby ułożony na wierzchu element od razu podłożyć pod najbardziej zewnętrzną falę poprzedniego i zatrzasnąć za pomocą rowka kapilarnego. Dzięki temu pozostanie na swoim miejscu i zapobiegnie przesuwaniu się.

Typowa kolejność instalacji

Bezsporne zasady montażu płytek metalowych:

Arkusze początkowe mocuje się do pierwszej listwy za pomocą fali na górze poprzecznego stopnia powłoki. Ich dolna krawędź wystaje 5 cm poza gzyms.
Wszystkie kolejne mocowania arkuszy wykonywane są w zagłębieniach fal od dołu stopnia poprzecznego.
Wzdłuż deski końcowej na wszystkich falach mocowana jest profilowana osłona.

Przed zamocowaniem należy dokładnie sprawdzić poziome położenie arkusza. Po upewnieniu się, że instalacja jest idealna, mocuje się ją tymczasowo za pomocą jednej śruby przy górnej krawędzi pośrodku. Następnie ułóż drugi arkusz, wypoziomuj go i tymczasowo przymocuj w ten sam sposób. Wyrównane arkusze są ze sobą łączone. Zrób to samo z trzecim i czwartym.

Przykręcanie do poszycia odbywa się po ułożeniu bloku 3-4 arkuszy i tymczasowym zabezpieczeniu. Zamocuj blok we wszystkich określonych punktach. Jedynie skrajna blacha nie jest przykręcana do poszycia, dzięki czemu pozostaje możliwość połączenia jej z kolejnym elementem.

Proces układania arkuszy blachy w kilku rzędach różni się jedynie tym, że rzędy materiału muszą być również przymocowane do siebie. Arkusze zwiększają wysokość w pionie.

Blachy profilowane nadają się do dachów spadzistych o dowolnej konfiguracji. Aby jednak prawidłowo zainstalować dach czterospadowy lub czterospadowy wykonany z blachodachówki, będziesz musiał działać według innego schematu.

Montaż arkuszy na zboczach trójkątnych:

Znajdujemy środek zwisu i rysujemy przez niego oś środkową.
Bierzemy pierwszy arkusz i wykonujemy z nim te same czynności.
Łączymy osie skarpy i blachy, tak naprawdę sprawdzamy poziomą i pionową.
Tymczasowo zabezpiecz arkusz za pomocą wkrętu samogwintującego pośrodku górnej krawędzi.
Arkusze montujemy po prawej i lewej stronie środkowego elementu pokrycia w zwykły sposób.

Po przymocowaniu arkuszy falistych nadmiar jest odcinany.

Wygodę cięcia z zaznaczeniem materiału do ułożenia koszy, skarp trójkątnych, trapezowych i ukośnych zapewni domowy „diabeł”. Zbudowany jest z czterech desek o szerokości 10 cm, deski ułożone są w równoległe pary i połączone ze sobą na zasadzie zawiasów. Proste urządzenie pomoże Ci dokładnie obrysować segmenty do wycięcia.

Końcowe prace instalacyjne

Po ułożeniu falistej powłoki możesz zacząć od wykończenia z lekkim sercem:

Zainstaluj elementy przelotowe wokół rur, anten i innej komunikacji. Wszystkie elementy ciasta dachowego w punktach przecięcia są uszczelnione taśmą klejącą. Szwy doczołowe są wypełnione szczeliwem.
Przykręć listwę końcową do deski końcowej za pomocą wkrętów samogwintujących co 50-60 cm.
Przykręcić górny pas kosza, układając najpierw na pokryciu uszczelkę samorozprężalną.
Zbuduj łyżwy. W tym celu zewnętrzną powierzchnię kalenicy pokrywa się hydroizolacją Metalroll lub Figarol. Kanały wentylacyjne muszą pozostać otwarte. Kalenicę mocujemy do poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących, łączniki należy wkręcić przez wypukłą kalenicę. Końce elementu kalenicowego są zamknięte zatyczkami.

Nad ułożonym pokryciem instaluje się system odwadniający, elementy zatrzymujące śnieg, drabiny konserwacyjne i ogrodzenie, jeśli są planowane.

Szczegółowa instrukcja wideo będzie doskonałym sposobem na utrwalenie informacji na temat montażu trwałego metalowego dachu na dachu własnymi rękami:

Istnieje wiele niuansów w montażu dachu z dachówek metalowych. Jednak w technologii nie ma nic super skomplikowanego. Konieczne jest zapoznanie się ze zawiłościami urządzenia i przestrzeganie ich, aby nie musieć ponownie zmieniać dachu na następną opcję.

Obecnie przy budowie budynku mieszkalnego stosuje się różne opcje projektowania pokrycia dachowego, ale najprostszym jest zimny dach. Urządzenie to doskonale sprawdza się, gdy przestrzeń na poddaszu nie jest wykorzystywana jako dodatkowa przestrzeń mieszkalna. Sam schemat takiego dachu jest bardzo prosty: konstrukcje nośne, hydroizolacja, poszycie i przeciwkrata oraz pokrycie dachowe.

Osobliwością montażu takiego zimnego dachu jest to, że konieczne jest zapewnienie szczeliny wentylacyjnej w celu usunięcia kondensatu, aby chronić nie tylko konstrukcje wsporcze, ale także pokrycie dachowe w postaci dachówek metalowych przed negatywnym działaniem wilgoci .

Sam montaż takiego dachu nie jest trudny, najważniejsze jest prawidłowe przymocowanie profilowanej blachy, aby opady nie przedostawały się przez złącza pod jej powierzchnią. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać wszystkie wymagane obliczenia, obliczyć kąt nachylenia, nachylenie poszycia i podjąć decyzję.

Cechy zimnego dachu

Dach zimny różni się konstrukcją od dachu ciepłego, choć sama jego konstrukcja jest niezwykle prosta. Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest opcja pokrycia dachowego. W przypadku stosowania dachówek metalowych należy zapewnić szczelinę wentylacyjną, która umożliwi prawidłowe odprowadzenie skroplin z przestrzeni pod dachem. Odbywa się to tak, aby blacha stalowa nie uległa korozji.

Montaż zimnego dachu polega na montażu systemu krokwi, na którym układana jest membrana lub folia polietylenowa w celu hydroizolacji. Następnie przybija się kontrkratę, poszycie i pokrycie w postaci metalowych płytek.

Osobliwością takiego dachu jest całkowity brak warstwy izolacji termicznej, obecność pod kalenicą i na zboczach w celu usunięcia wilgoci. Projektowanie i instalacja nie są trudne, najważniejsze jest prawidłowe wykonanie wszystkich wstępnych obliczeń.

Sama instalacja obejmuje następujące funkcje:

Jeśli planujesz to zrobić w przyszłości, musisz zachować szczególną ostrożność przy wyborze membrany chroniącej przed nadmiarem wilgoci. Na przyszły poddasze odpowiednia jest tylko specjalistyczna hydroizolacja w postaci membran wykonanych z PCV.
Jeśli nie jest planowana dalsza izolacja, stosuje się hydroizolację mikroperforowaną, zaprojektowaną specjalnie dla dachów zimnych. Taka folia nie pozwala na układanie obok niej materiałów termoizolacyjnych, to znaczy przy dalszej izolacji będziesz musiał wydać pieniądze na nową membranę. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, wówczas dach będzie w przyszłości praktycznie pozbawiony ochrony przed wilgocią, izolacja będzie stale mokra, a pokrycie dachowe będzie podatne na korozję.

Kolejność pracy

Aby zainstalować membranę wodoodporną, należy pamiętać, że jej montaż odbywa się z pewnym ugięciem, około 20 mm. Urządzenie to umożliwia odprowadzenie kondensatu, czyli zabezpieczenie krokwi i innych elementów dachu przed wilgocią. Aby woda skutecznie odparowała i nie stagnowała, tworząc niekorzystną atmosferę, należy zadbać o obecność szczeliny wentylacyjnej, która powstaje pomiędzy folią hydroizolacyjną a kalenicą.

Szczelina ta umożliwia swobodną cyrkulację powietrza w przestrzeni pod dachem, usuwając wszelkie ślady kondensacji. Sama membrana zabezpieczająca dach nie powinna posiadać pęknięć ani innych wad, należy ją zabezpieczyć za pomocą zszywacza budowlanego.

Należy wykonać zakład, krawędzie folii zabezpieczyć taśmą.

Wśród cech wyróżniających zimny dach należy zauważyć, że można go zbudować dla dowolnego regionu klimatycznego. Wiele osób błędnie uważa, że ten rodzaj dachu jest całkowicie nieodpowiedni dla regionu północnego, ale tak nie jest. W tym miejscu zimny poddasze jest tradycyjnym rozwiązaniem dla budynku mieszkalnego. Sama podłoga na poddaszu jest izolowana, co oznacza, że zastosowanie zimnego dachu w żaden sposób nie wpływa na wewnętrzny mikroklimat wyższych pięter. Samo poddasze nie może być nawet użytkowane, ponieważ zainstalowanie warstwy izolacji pomiędzy górnym piętrem a przestrzenią pod dachem rozwiązuje wszystkie problemy związane ze stratami ciepła.

Konstruując dach zimny nie należy zapominać o takim etapie prac jak odpowiednie zaizolowanie otworów technologicznych i wyjść. W tym celu należy zaizolować termicznie wszystkie szyby wentylacyjne, kominy i wejścia na połać dachową. Pozwoli to uniknąć takich problemów, jak oblodzenie, kondensacja, opady i straty ciepła.

Aby pokryć dach tego projektu, można zastosować szeroką gamę materiałów dachowych. Najczęściej są to płytki metalowe, których montaż nie nastręcza żadnych problemów. Ta opcja jest uważana za optymalną, ponieważ wszystkie prace instalacyjne są wykonywane w możliwie najkrótszym czasie, nie są wymagane żadne dodatkowe prace. Do powlekania można użyć innych materiałów, na przykład elastycznych płytek. Jednak w tym przypadku pojawia się już szereg trudności technologicznych, które mogą sprawić, że instalacja będzie droższa i bardziej złożona. Dlatego w tym przypadku preferowane jest zastosowanie blachy profilowanej.

Ciasto dekarskie do dachówek metalowych

Montaż zimnego dachu pod blachodachówką jest jedną z najprostszych opcji. Oprócz konstrukcji wsporczych taki dach obejmuje pokrycie dachowe w postaci blachodachówek, listew i warstwy hydroizolacji. Montaż takiego dachu jest bardzo prosty: folię hydroizolacyjną mocuje się do systemu krokwi za pomocą zszywacza budowlanego lub małych ocynkowanych gwoździ. Następnie dociska się go za pomocą wkrętów do drewna, które służą do mocowania przeciwkratki, której skok zależy od rodzaju blachy. Rozmiar takich desek powinien wynosić 25 na 100 mm, w niektórych przypadkach stosuje się ciągłe pokrycie arkuszy sklejki lub płyty wiórowej.

Folię hydroizolacyjną (może to być specjalna membrana PCV lub folia polietylenowa) należy układać na dachu z lekkim ugięciem. Jednocześnie pęknięcia i inne wady są na nim niedopuszczalne. Stopień zwisania folii dachowej powinien wynosić od 15 do 25 mm. Zapewni to odpowiednią wentylację spodniej strony hydroizolacji, odprowadzenie z niej kondensatu do listwy okapowej, a następnie do korytka drenażowego. Jeśli nie zostanie to zrobione, będzie narażone na negatywny wpływ wilgoci, co doprowadzi do zniszczenia.

Montując zimny dach z blachodachówki należy pamiętać, że blacha i cienka warstwa hydroizolacji nie zapewniają odpowiedniej ochrony przed hałasem, który może wystąpić podczas ulewnych opadów. Z tego powodu zimne dachy z blachy stalowej rzadko wykonuje się bez izolacji, która działa jako doskonały izolator akustyczny. Dlatego też zimne poddasze pozostaje niewykorzystane.

Konstrukcja takiego dachu obejmuje następujące obowiązkowe warstwy:

Od strony pomieszczeń mieszkalnych najpierw znajduje się warstwa paroizolacji o przepuszczalności jednokierunkowej, to znaczy kondensacja jest uwalniana z pomieszczenia, ale nie przenika do środka.
System więźby dachowej, płatwie podłużne, czyli konstrukcja nośna.
Hydroizolacja. Folia powinna lekko zwisać, aby umożliwić ujście kondensatu.
Kontrkrata, której montaż odbywa się równolegle do zainstalowanych krokwi. Deski przeciwkratowe dociskają hydroizolację zapewniając jej dodatkowe mocowanie.
Poszycie zimnego dachu wykonane jest z drewnianych belek, których przekrój wynosi najczęściej 50 na 50 mm. Jego montaż odbywa się w odstępach co 35-45 cm wzdłuż zboczy. Nachylenie może się różnić, podobnie jak materiał poszycia, zależy to od rodzaju użytej blachodachówki i jakiego nachylenia wybrano dla dachu.
Blachy z płytek metalowych.

Co jeszcze jest potrzebne?

Aby zainstalować dach o tym projekcie, musisz wziąć najprostsze narzędzia i materiały, które nie są bardzo drogie. Oprócz desek drewnianych do budowy systemu krokwi, poszycia i kontrłat należy przygotować paroizolację, membranę hydroizolacyjną oraz szacunkową liczbę arkuszy blachodachówki. Jako elementy mocujące stosuje się zszywki, gwoździe ocynkowane, wkręty do drewna i metalu. Obliczając blachy stalowe, należy pamiętać, że mogą być potrzebne różne dodatkowe elementy, na przykład kalenice, kosze, gzymsy itp.

Konstrukcja zimnego dachu różni się od ciepłego tym, że w tym przypadku nie stosuje się warstwy izolacji, to znaczy pomiędzy paroizolacją a membraną hydroizolacyjną nie ma warstwy izolacji. Takie dachy mają zastosowanie, gdy poddasze nie jest wykorzystywane.