Krzesła i stoły DIY. Drewniane krzesło DIY: przygotowanie i montaż. Krótki przegląd rodzajów krzeseł

Piękno i niezawodność mebli to warunek komfortu, ale za wszystko trzeba zapłacić, a dobre meble są drogie. Istnieje proste i logiczne rozwiązanie, które polega na samodzielnym wykonaniu mebla. Narzędzie, chęć, ciężka praca - i wszystko się ułoży, wystarczy spróbować.

Nie należy od razu podejmować się skomplikowanych mebli szafkowych, lepiej zacząć od prostego produktu, na przykład samodzielnego wykonania krzesła z drewna. Mistrzowsko wykonany, będzie ozdobą wnętrza i będzie impulsem do nowych osiągnięć.

Krzesło to nie stołek

Nawet dzieci wiedzą, co to jest krzesło. Jest to mebel przeznaczony do siedzenia i przeznaczony dla jednej osoby. Głównymi częściami krzesła są: nogi, siedzisko (często miękkie) i oparcie. To właśnie tył wyróżnia krzesło.

Ale różnica nie ogranicza się wyłącznie do wyglądu. Podczas pracy na te podobne meble działają różne siły. Można to opisać niezwykle prosto – jeśli usiądą na stołku, to „rozpadną się” na krześle.

Oprócz elementu mechanicznego można wyróżnić także różnicę estetyczną. Hoker to mebel użytkowy, który nie wnosi do wnętrza komfortu i przytulności. Hoker może służyć w warsztacie, wiejskim domu lub na co dzień jako mebel kuchenny, jednak nie stawiaj go w salonie, będzie to oznaką złego gustu. W salonie znalazło się miejsce jedynie na sofy i krzesła. Piękne, umiejętnie wykonane, potrafią odmienić nawet niesmacznie urządzone pomieszczenie.

Rodzaje

Niewiele mebli może pochwalić się taką różnorodnością modeli, jak zwykłe krzesło. Pomimo szerokiej gamy, istnieją dwa główne typy: jadalnia i salon. Zewnętrznie są bardzo podobne, jednak istnieją różnice. Krzesło do jadalni jest nieco niższe i stabilniejsze, a także ma węższe siedzisko z tyłu. Wynika to z konieczności zapewnienia dostępu do stołu pracownikom serwisu.

Krzesła wykonywane są z różnych materiałów, najczęściej są to:

• metal;
• drzewo;
• Plastikowy;
• materiały kompozytowe.

Czasami można trafić na oryginalne, designerskie modele wykonane z naprawdę wyjątkowych materiałów, na przykład szkła, kamienia lub ich połączenia z drewnem. Takie projekty są złożone, ale mają niepowtarzalny wygląd i mogą zadziwić najbardziej wyrafinowanych koneserów piękna.

Najlepszym materiałem do produkcji mebli w domu jest drewno. Jest łatwy w obróbce, ma wystarczającą wytrzymałość i atrakcyjny wygląd.

Wybór drewna

Niezawodne i trwałe krzesło może być wykonane wyłącznie z drewna wysokiej jakości. Należy od razu zaznaczyć, że drewno iglaste ze względu na swoją prostosłojową strukturę nie nadaje się. Nogi sosnowe mogą pęknąć w dowolnym momencie, nie mogąc wytrzymać obciążenia.

Najlepszym materiałem na domowe krzesła drewniane można uznać drewno liściaste o drobnowarstwowej strukturze. To od rzemieślnika zależy, jaki rodzaj drewna wybierze, zależy to od jego własnych preferencji i kwoty przeznaczonej na zakup materiału.

Do produkcji krzeseł wykorzystuje się dąb, buk lub grab. Krzesła dębowe charakteryzują się dużą niezawodnością i trwałością, należy jednak pamiętać, że dąb jest bardzo trudny w obróbce. Buk i grab są nieco gorsze od dębu, ale są łatwe w obróbce, a gotowy produkt nie wygląda gorzej.

Notatka! Krzesła zaprojektowane z myślą o lekkości, dla dzieci lub składane, mogą być wykonane z brzozy.

W każdym przypadku drewno musi być suche, o wilgotności nie większej niż 12%, proste, bez widocznych uszkodzeń, przeciemnień i dużych sęków.

Warto wybierać deskę przeznaczoną do prac dekoracyjnych, a nie technicznych czy konstrukcyjnych, gdyż ma ona oczywiście mniej wad. Wybierając drewno na meble, można wybrać deski o wymaganych wymiarach, ale lepiej i taniej jest kupić drewno lite i samodzielnie wyciąć półfabrykaty o wymaganej geometrii na piłze tarczowej.

Łączenie części krzesła

Piękne i niezawodne krzesła drewniane montowane są wyłącznie przy użyciu zamkniętych połączeń. Wytrzymałość montażu zapewnia klej do drewna. O ile krzesło nie jest przeznaczone do warsztatu, gdzie liczy się niezawodność, a nie estetyka, połączenia za pomocą śrub, gwoździ, wkrętów i tym podobnych są niedopuszczalne.

Zasada zapinania jest niezwykle prosta. Z jednej strony wykonane jest wgłębienie - rowek, z drugiej wykonany jest dla niego czop. Elementy te można wykonać ręcznie, ale łatwiej i dokładniej - za pomocą routera.

Notatka! Aby połączenie było wysokiej jakości, wymiary czopa i rowka muszą dokładnie pasować.

Osobno na uwagę zasługuje technika czopa klinowego, takie połączenia zapewniają idealne spasowanie części i gwarantują dużą trwałość złącza, gdyż współpracujące części jednocześnie wysychają. W każdym razie zanim zaczniesz robić krzesło, warto poćwiczyć tworzenie czopów i wpustów. Z pewnością w Twoim domowym warsztacie znajdą się skrawki desek odpowiednie do tego celu.

Produkcja części

Po przygotowaniu materiału i zdobyciu umiejętności tworzenia elementów czopowych można od razu przystąpić do pracy. Szczególnie początkującym rzemieślnikom łatwiej będzie pracować według gotowych rysunków. Można je łatwo znaleźć w Internecie lub odpowiedniej literaturze.

Półfabrykaty są cięte według rozmiaru. Każda pojedyncza część krzesła musi być solidna. Część rzemieślników, chcąc zaoszczędzić pieniądze, składa tylne nogi z dwóch części, jest to zła praktyka – nogi wkrótce się połamią.

Z powrotem

Cechą charakterystyczną krzesła jest oparcie. Jest funkcjonalny – człowiek na nim polega, ale jest też ozdobą produktu, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jego produkcję.

Istnieje kilka opcji oparcia:

• solidny, twardy;
• skład z listew pionowych lub poziomych;
• miękki.

Najprostszym do wykonania jest jednoczęściowy sztywny tył. Tę opcję warto wybrać przy wykonywaniu krzeseł z drewnianym oparciem do kuchni. Konstrukcyjnie takie oparcie jest zakrzywionym prętem, który jest mocowany pomiędzy tylnymi nogami produktu za pomocą połączenia czopowego. Często używają nie jednego skoczka, ale kilku na raz. Pozwala to zrobić piękne i funkcjonalne krzesło bez wydawania dużego wysiłku i materiału.

Ułożony tył również nie jest szczególnie trudny w produkcji. W rzeczywistości jest to sztywny tył, w którego otworach (lub rowkach) zamontowane są listwy o przekroju okrągłym lub prostokątnym.

Miękkie oparcie prezentuje się atrakcyjniej zarówno pod względem estetycznym, jak i wygody. Opcja ta daje szerokie pole dla wyobraźni, gdyż zmieniając kształt i kolorystykę tapicerki, można stworzyć niepowtarzalne krzesła antyczne, zarówno jednoczęściowe, jak i pełnoprawne zestawy meblowe.

Część nośną miękkiego oparcia stanowi sklejka o grubości 5-6 mm. Jako wyściółkę możesz użyć filcu, gumy piankowej lub wacika. Tapicerka wszyta jest z kieszenią i przeszyta u dołu.

Etapy montażu

Gotowe części krzesła są składane w jedną konstrukcję. Po pierwsze jest to montaż na sucho, bez użycia kleju. Pozwala zweryfikować dokładność wymiarów i prawidłowość wykonania elementów łączących. Za każdym razem montaż rozpoczyna się od fartucha - są to tylne nogi, zworka między nimi oraz podłużne szuflady (podstawa przyszłego siedziska). Procedura jest następująca:

• zmontuj jedną część fartucha, lewą lub prawą;
• oparcie jest instalowane w rowkach;
• uzupełnij fartuch, instalując brakującą nogę;
• zamontuj przednie nogi krzesła ze zworką między nimi;
• sprawdź dokładność wymiarów i w razie potrzeby dokonaj regulacji;
• ponownie zmontować krzesło, ale za pomocą klejenia lub klinowania połączeń.

Miękkie siedzisko zostanie zamontowane jako ostatnie. W zależności od wybranej konfiguracji produktu, można go układać na sucho i przytrzymywać poprzez tarcie lub mocować za pomocą kleju. W drugim przypadku stosuje się minimalną ilość kleju, aby nadmiar kleju nie uszkodził tapicerki.

Siedziba

Główna część siedziska wykonana jest ze sklejki lub desek o grubości 12-20 mm. Tablica może być lita lub składowa. W każdym razie podstawa musi być mocna i wytrzymać ciężar osoby dorosłej.

Na podstawie uformowana jest poduszka. Najczęściej miękkie siedzisko wykonane jest z gumy piankowej. Jest to dość dobry materiał, a przy tym niedrogi. Aby zapewnić trwałość produktu, na wierzch piankowej gumy nakładana jest warstwa filcu lub wacika, która będzie wchłaniała pot.

Tapicerka wykonana jest z trwałej tkaniny, skóry lub zamszu. Może mieć ten sam kolor co z tyłu lub wręcz przeciwnie, kontrastować z nim. Podczas cięcia materiału należy pozostawić blizny na krawędziach, co zapobiegnie rozdarciom tapicerki w rogach. Mocuje się go za pomocą zszywacza budowlanego lub gwoździ ozdobnych.

Składane krzesła

Różnorodność krzeseł drewnianych nie ogranicza się do klasycznych modeli. Często zamiast estetyki, meble muszą być przenośne. Letni mieszkańcy i miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu potrzebują mebli, które można łatwo przewozić w bagażniku samochodu - składanych krzeseł.

Doskonałą opcją dla początkującego producenta mebli jest wykonanie składanego krzesła własnymi rękami ze sklejki, znalezienie rysunków takiego produktu nie jest trudne. Konstrukcja ta, oprócz tego, że jest kompaktowa i lekka, ma znaczącą zaletę – do jej wykonania wystarczy niewielki kawałek sklejki i wyrzynarka.

Krzesła barowe

Krzesła stojące przy ladach barowych mają swoją własną charakterystykę. Przede wszystkim są wysokie. Są masywne i mają okrągłe twarde lub miękkie siedzisko. W większości przypadków oparcie nie jest zapewnione, ale istnieją modele z niskim płotem, który pełni funkcję oparcia i podłokietników. Meble te zawsze miały wysoką cenę, ale jeśli chcesz, możesz wykonać krzesło o podobnym projekcie w swoim domowym warsztacie.

Hokery barowe niekoniecznie są meblami barowymi, idealnie nadają się do kuchennego studia. Doskonałym rozwiązaniem do domu w tym stylu jest wysoki blat oddzielający część kuchenną, która pełni funkcję stołu jadalnego, oraz stojące obok niej krzesełka do karmienia.

Najprostszy drewniany stołek barowy składa się z czterech nóg – desek, połączonych w górnym punkcie na krzyż. Wyposażone są w okrągłe siedzisko wykonane ze sklejki, dla większej niezawodności nogi są dodatkowo mocowane w dolnej części za pomocą drewnianego pierścienia złożonego z segmentowych części.

Ze względu na dużą wysokość przy montażu hokera wykonanego z drewna warto odejść od zasady montażu wyłącznie na klej. Miejsca klejenia należy wzmocnić wkrętami samogwintującymi. Aby nie miało to wpływu na walory konsumenckie produktu, łby śrub muszą być ukryte. Aby to zrobić, siedzisko składa się z dwóch dysków, nogi przykręca się do dolnego, a górnego mocuje się za pomocą kleju.

Wysokie krzesła

Osobnym tematem w produkcji mebli są krzesła dziecięce wykonane z drewna. Istnieje wiele podobnych produktów, które możesz wykonać własnymi rękami. W Internecie można znaleźć rysunki różnych modeli, od funkcjonalnego krzesełka do karmienia po pełnoprawne krzesełko dla ucznia, które pomogą zachować postawę i sprawi, że nauka stanie się prawdziwą przyjemnością.

Najlepszym materiałem na meble dziecięce jest brzoza lub sklejka brzozowa. Choć nie jest to zbyt trwałe, to w tym przypadku nie jest ono krytyczne. Meble dla dzieci mają mniejsze wymiary i dlatego charakteryzują się mniejszym obciążeniem na jednostkę powierzchni.

Meble z bali

Najczęściej wnętrze wiejskiego domu kształtuje się zgodnie z zasadą szczątkową, w tym sensie, że do wiejskiego domu zabierane są stare stoły i krzesła, których po prostu szkoda wyrzucić. Nie jest to podejście całkowicie błędne, gdyż daczę można tanio i oryginalnie umeblować, wykorzystując jako materiał zwykłe bale.

Meble z bali mają wiele istotnych zalet w porównaniu z innymi opcjami. Jest dostępny i tani, trwały i niezawodny oraz łatwy w produkcji.

Jeśli na miejscu wyrosło drzewo i zostało wycięte, kwestia materiału zostaje usunięta. Z jednego średniej wielkości drzewa możesz z łatwością zrobić nie tylko krzesło, ale cały zestaw wiejskiego domu z bali, wystarczy tylko spróbować i dać upust swojej wyobraźni. Dodatkową zaletą wykorzystania bali w produkcji mebli jest to, że produkt można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wystarczy zabezpieczyć drewno przed wpływami atmosferycznymi.

Można zastosować prawie każde drzewo, najważniejsze jest to, że nie jest zgniłe i nie zawiera śladów szkodników leśnych. To, jak będzie wyglądał gotowy produkt, zależy od wyobraźni rzemieślnika i narzędzi, którymi dysponuje. W każdym razie konieczne jest usunięcie kory i namoczenie drewna środkiem antyseptycznym, wtedy domowe meble będą trwać długo i zachwycą więcej niż jedno pokolenie właścicieli.

Krzesła te charakteryzują się bardzo prostą i trwałą konstrukcją. Tylne nogi i oparcie wykonane są z jednego kawałka drewna o grubości 25 mm. Najlepiej zrobić szablon na nogę krzesła i wyciąć go piłą taśmową.

Kolejnym zadaniem jest wykonanie półkolistych krawędzi. Za pomocą routera i pasującego wiertła wykonaj półkole na nogach krzesła.

Tył krzesła jest nieco trudniejszy w montażu, dlatego przy zaciskaniu należy go od razu wyprostować i zachować równość.

Przednie nogi i mostki są nieco łatwiejsze w sklejeniu i montażu. Zwróć uwagę na dwa małe zaciski w rogach, robi się to tak, aby podczas klejenia był pełny kontakt.

Następnym krokiem jest połączenie części przedniej i tylnej. Na tym etapie pamiętaj, aby ustawić krzesło na płaskiej powierzchni. Jeśli krzesło jest lekko nierówne, a raczej będzie się chwiać, możesz zamontować zacisk ukośnie, aby to skompensować w przeciwnym kierunku.

Gdy wszystko zostanie sklejone i klej całkowicie wyschnie, nadmiar kleju usuń dłutem. Klej najlepiej pozostawić do całkowitego wyschnięcia, aby nie ryzykować rozprzestrzenienia się go na większej powierzchni poprzez wycieranie.

Kolejnym ważnym punktem jest część wypoczynkowa.

Siedzisko to tak naprawdę prosty kwadratowy kawałek drewna o wymiarach 42,5 cm wzdłuż słojów, 42 cm w poprzek słojów, o grubości 16 mm, z wyciętymi tylnymi rogami.

Aby zamontować siedzisko należy na fartuch przykleić kolejny uchwyt, w którym należy wywiercić otwory do mocowania siedziska. Otwory są również wykonane tak, aby przy zmianie wilgotności nie pękały w miejscach dokręcenia śrub.

Świat stołków jest rozległy i różnorodny; zdjęcie na ryc. dać jedynie ogólne pojęcie o jego zasięgu. To właśnie od stołka wielu stolarzy-amatorów rozpoczyna swoją twórczą podróż: prosty, ale praktyczny i ładnie wyglądający stołek możesz własnoręcznie wykonać w pół wieczoru, a w przyszłości stołki innych typów pozwolą Ci opanować podstawowe subtelności rzemiosła meblowego, a żaden produkt nie będzie zbędny w domu.

Inne meble nie mają tak niesamowitych właściwości; Wyjaśnia to z jednej strony fakt, że stołek jest w zasadzie niezwykle prosty, czysto praktyczny i pochodzi z czasów starożytnych: drewniane polana, na których jaskiniowcy siedzieli wokół ogniska, są już stołkami. Z tego samego powodu stołek musi wytrzymać wszystko, być mocny, niezawodny i trwały.

Z drugiej strony prostota formy i designu pozwala, aby stołek wpasował się w każde wnętrze i ogólnie odnalazł się w każdym otoczeniu. Na przestrzeni wieków i tysiącleci z pewnością należało to docenić i doceniono, jako odpowiednią podstawę do ucieleśnienia pewnych koncepcji estetycznych w materiale. Tak wykwintny mebel jak bankiet to jednocześnie nic innego jak stołek. Ozdobny projekt i wystrój wymagają zastosowania skomplikowanych technik technologicznych, więc aby stworzyć luksusowy stołek, będziesz potrzebować sporo umiejętności i doświadczenia. Dużo łatwiej jest dokonać zakupu zarówno przy pracy na znanej bazie, jak i tutaj stołek zapewnia pełną gamę produktów od zupełnie prymitywnych po najbardziej wyrafinowane technologicznie.

Taborety wykonane są z różnych materiałów, od liny po kamień. Plastikowe stołki są od dawna powszechne, a kute lub spawane metalowe również nie są wyjątkowe, ale w tej publikacji dowiemy się, jak zrobić stołek z drewna. Powodem, oprócz „oryginalności” materiału, jest to, że tak jest taboret drewniany może być niezwykle prosty, trwały, niezawodny, a jednocześnie posiadać wysokie walory estetyczne. Jak to? Dobrze chodźmy!

Narzędzie

Wykonanie stołka rozpoczyna się od przygotowania narzędzia i miejsca pracy. Nie martw się, nie od razu doradzimy wydawanie przyzwoitej pensji na frezarkę do drewna, wiertarkę, strugarkę i tokarkę. Spróbujmy obejść się nawet bez stołu stolarskiego. Może do tego wszystkiego dojdzie, gdy pojawi się zamiłowanie do pracy i dochód z niej płynący. Na razie ograniczymy się do minimum, które pozwoli nam pracować przy stole na balkonie lub w garażu, układając na podłodze folię, aby nie roznosić trocin. I to minimum narzędzi powinno w ogóle przydać się w gospodarstwie, na wypadek gdyby (każdy ma swoje upodobania) pierwszy stołek okazał się ostatnim.

Na początek oprócz wiertarki elektrycznej będziesz potrzebować pary zacisków stolarskich w kształcie litery C na 180-220 mm (lewy górny róg na rysunku), jednego (najlepiej 2) w kształcie litery F na 400-500 mm , u góry pośrodku i najlepiej spinacz do bielizny, u góry po prawej. Są niedrogie, a zakres ich zastosowań poza stolarstwem jest bardzo szeroki.

Oczywiście dobrym pomysłem byłby zakup układanki; nie jest tak drogi i nadaje się do wielu różnych zadań. Ale na początku możesz zamiast tego użyć... piły ramowej do metalu; Są one również sprzedawane jako mini piły do ​​metalu. Tylko nie bierz całkowicie plastikowych (na dole po lewej stronie rysunku, poz. a). Jest to narzędzie do rzadkiego, okazjonalnego użytku. Takie cudo można znaleźć w Internecie aż za 18 rubli, ale plastikowe gąbki szybko zżera stal ostrza, a na dobry stołek nie wystarczy „ultratania” piła do metalu. Musisz wziąć mini piłę do metalu ze stalową ramą, poz. B. Będzie kosztować około 50 rubli, ale możesz z nim pracować przez długi czas i regularnie.

Do obróbki drewna należy „nieprawidłowo” włożyć brzeszczot w piłę ramową, krawędziami tnącymi zębów skierowanymi do siebie (płytka górna w poz. b). Następnie za pomocą fragmentu płótna umieszczonego w ramie można ciąć w poprzek włókien, wzdłuż i ukośnie. W każdym razie cięcie wychodzi równe i gładkie, dosłownie jak lustro; Podczas piłowania warstwa po warstwie jedynie niedosuszone lub świeżo zwilżone drewno iglaste staje się nieco kudłate. W ten sposób są na przykład piłowane czopki do rowka, patrz poniżej. Ponownie „złym” sposobem cięcia drewna piłą ramową jest rozpoczynanie od narożnika, ponieważ drewno jest bardziej miękkie niż jakikolwiek metal konstrukcyjny.

Użycie wystającej części (wspornika) brzeszczotu do wykonania zakrzywionego cięcia jest wolniejsze niż przy użyciu wyrzynarki, ale przy odrobinie uwagi i dokładności jest równie dokładne. Podczas pracy w domu zaleca się nawlekanie ostrza w sposób mechaniczny, tak aby grzbiety zębów były od siebie, tak aby trociny opadały i zatykały oznaczenia. W tym przypadku należy również piłować jak ślusarz: trzymać narzędzie poziomo, nie przechylając go wzdłuż cięcia, nie pochylać się zbyt mocno i pozwolić na ruch wahadłowy (skok roboczy) o nie więcej niż 1,5-2 szerokości ostrza . Również za pomocą „skrzydła” ostrza wystające końce kołków i czopów przelotowych są odcinane nie gorzej niż specjalną elastyczną piłą, która jest kilkakrotnie droższa.

Następnie pilniki do drewna - tarniki. Będziesz potrzebował 2 z nich: prosty półokrągły 200x20 mm, poz. w itp. szafka, również półokrągła (250-300)x30 mm, poz. d. Tarnik szafkowy różni się od tarnika prostego nie tylko zwężonym końcem, ale także sposobem nacięcia. Obydwa mają oczywiście wycięcie, które wcale nie jest takie samo jak w pilnikach metalowych; te na drzewie natychmiast zatykają się trocinami. W zależności od właściwości drewna i obrabianego obszaru (koniec, krawędź, czoło) wygodniejsza może być praca z tym lub innym tarnikiem.

Następnie dłuta. Będziemy potrzebować prostych prostych dłut do drewna o szerokości 6-8 i 20 mm. Dobrym pomysłem będzie również zakup zestawu dłut 6-40 mm, składającego się z 3-5 próbek. Często do zestawu dłut dołączony jest drewniany młotek, który w przeciwnym razie należy zakupić osobno. Możesz jednak zrobić młotek, taki jak zacisk do bielizny, własnymi rękami z twardego, drobnoziarnistego drewna.

O rozmiarach stołków

Wymiary siedziska stołka z reguły mieszczą się w zakresie od 300 x 300 do 450 x 450 mm lub, jeśli stołek jest okrągły, o tej samej średnicy. Minimalny – 250x250 mm; siedzenie na desce o grubości 200 mm jest już niewygodne, po 5-15 minutach krawędzie nawet miękkiego, ale zbyt wąskiego siedziska wbijają się w rozległy elastyczny „piąty punkt”.

Całkowitą wysokość stołka przyjmuje się w zależności od wysokości w przedziale 420-480 mm. Wysokość stołka dziecięcego lub użytkowego można zmniejszyć do 260-280 mm; w tym przypadku siedzisko ma wymiary około 260x260 mm lub średnicę 270-280 mm.

Notatka: Projektując samodzielnie stołek należy pamiętać, że obrys jego powierzchni nośnej musi wynosić nie mniej niż 280x280 mm lub średnica 320 mm dla stołka o normalnej wysokości i nie mniej niż 250x250 mm lub średnica 290 mm dla stołka o zmniejszonej wysokości, w przeciwnym razie oba okażą się niestabilne. W przypadku stołków dekoracyjnych i składanych wartości te można zmniejszyć o 1,25 razy.

Trzy części

Tak, dobry stołek, m.in. dekoracyjny do salonu, można go złożyć z zaledwie 3 części. Rysunki produktu tego rodzaju (taborety-szafki) pokazano po lewej stronie na ryc. Wersja 4-częściowa jest nieestetyczna, ale bardzo trwała, dlatego bardziej nadaje się jako stołek roboczy: można na nim przymocować wyjmowane imadło, wiercić, piłować, rąbać itp. W takim przypadku lepiej jest przyjąć, że całkowite wymiary 4-częściowego stołka są minimalne, patrz wyżej.

Próbka po lewej stronie na ryc. – jeden z nielicznych typów taboretów, który można wykonać w całości z płyty wiórowej o grubości 20 mm i większej; Szerokość rowków łączących w częściach odpowiada grubości materiału. Podstawę montuje się za pomocą kleju (klej stolarski, klej nitro do drewna, PVA lub polimer do płytek typu busstylat). Mocowanie siedziska – wkręty samogwintujące do drewna lub wkręty potwierdzające (60-90) x 6 mm. Połączenia śrubowe są również klejone.

Faktem jest, że płyta wiórowa naprawdę „nie lubi” obciążeń warstwy i mocowania na końcu. W tej konstrukcji obciążenia skupione w punktach mocowania dobrze się rozkładają, a przy prawidłowym montażu rozwarstwienie materiału jest mało prawdopodobne. Jednak nadal bardzo wskazane jest przyklejanie na piętach nóg podkładek z twardego, gęstego drewna (dąb, buk, grab) o grubości 10 mm i większej. Nie ma potrzeby stosowania gumy, plami i niszczy podłogę.

Od 3 do 5

Wersja konstrukcji nośnej stołka pokazana po prawej stronie na rysunku pozwala z jednej strony pozbyć się dość pracochłonnego i odpowiedzialnego wycinania długich, równych rowków, co jest szczególnie ważne przy pracy z piła ręczna. Z drugiej strony pozwala uzyskać nogi o dość dziwnym kształcie bez znacznego wzrostu strat materiału, ponieważ detale znakowane są z minimalnymi przerwami technologicznymi na płycie o szerokości 200-250 mm.

„Atrakcją” jest to, że 2 z 3 części poprzedniego projektu (mianowicie nogi) „przecinają się” wzdłuż. Podstawa jest zmontowana w kształcie krzyża (schemat w prawym górnym rogu) podobnie jak poprzednio. opcja, tj. z wklejeniem wszystkich połączeń:

• Wywiercić otwory pod wkręty samogwintujące; Nie ma konieczności wybierania otworów na łby łączników.
• Przeprowadzany jest montaż na sucho i, jeśli to konieczne, regulacja części.
• Wstrzyknij 3-4 krople kleju w otwory pod łącznikami i rozprowadź go wewnątrz cienką drzazgą.
• Nałóż klej na współpracujące powierzchnie.
• Utrzymuj części, aż klej przylgnie do widocznych powierzchni.
• Cały zespół jest montowany szybko i szczelnie za pomocą sprzętu.

Zwróć także uwagę na powierzchnię boczną oznaczoną literą A. Przed zamontowaniem siedziska możesz nałożyć na niego okrągłą skorupę, zwiniętą z cienkiej płyty pilśniowej. Obudowę montuje się za pomocą kleju i drobnego okucia (śruby, gwoździe). Po złożeniu i wykończeniu całego produktu, skorupę można ozdobić m.in. bardzo efektowne sztukaterie z gliny polimerowej i zdobądź naprawdę luksusowy stołek.

4 części

Taborety-ławy o konstrukcji skrzynkowej wykonane z 4 desek (siedzisko, 2 panele boczne-nogi i pionowa podłużna belka wsporcza, widoczna na rysunku po lewej stronie) są powszechnie znane i wielokrotnie opisywane. Jednak taki stołek jest prosty i tani tylko z wyglądu: dla odpowiedniej wytrzymałości i niezawodności jego części należy wyciąć z bloku trwałego drewna lub płyty wiórowej o grubości 40 mm i szerokości 250 mm. Obydwa materiały nie są tanie, resztki nadające się na stołek najczęściej się nie marnują i niełatwo je znaleźć na sprzedaż czy we własnej spiżarni.

Tymczasem stołek użytkowy i roboczy można wykonać dosłownie ze złomu, skrawków drewna o wymiarach 30x30 i sklejki o grubości 2,5 mm w następujący sposób, po prawej stronie na rysunku:

1. Sekcje drewna są zespawane w panele (półfabrykaty nóg) od końca do końca za pomocą kleju, jak opisano poniżej;
2. Każdy panel pokryty jest z jednej strony sklejką pod ciśnieniem (zaciskanie zaciskami);
3. Wytnij rowki narożne w półfabrykatach nóg tej samej belki i za pomocą dłuta wybierz otwory na jastrych z tej samej belki;
4. Przykryj przednie strony nóg sklejką w taki sam sposób, jak w kroku 2;
5. Zamontuj skrzynkę nośną stołka za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących;
6. Mocowane jest siedzisko, które w tym przypadku może być wykonane ze sklejki o grubości od 6 mm lub desek o grubości od 12 mm. Możesz po prostu zamontować siedzisko na kleju, wszystkie obciążenia eksploatacyjne są już przejmowane przez skrzynkę.

Prosta kuchnia

Prosty, pełnowymiarowy stołek użytkowy można również wykonać z kawałków drewna, sklejki lub płyty wiórowej, patrz rys. Bardziej nadaje się do ogrodu sezonowego. W przypadku zastosowania w kuchni budynku mieszkalnego projekt okazuje się raczej słaby, gdzie ten stołek wytrzymuje 3-5 lat. Drugą opcją zastosowania tego samego projektu jest mniejszy stołek dla dzieci, patrz wyżej; wymiary części są następnie proporcjonalnie zmniejszane, z wyjątkiem szerokości rowków łączących.

Rozszerzacz

Dużą popularnością cieszy się również stołek ze schodkiem z 2 parami nóg w kształcie litery X ze względu na niskie zużycie materiału i dobre walory dekoracyjne. Jednak w rzeczywistości okazuje się, że nie jest to takie proste.

Przyjrzyj się podzespołowi zaznaczonemu na czerwono we fragmencie w lewym górnym rogu rysunku. Wykonanie mocnego i pewnego wstawienia 3 belek w 2 wzajemnie prostopadłych płaszczyznach nie jest łatwym zadaniem nawet dla doświadczonego stolarza; włożenie tam kołka będzie zawodne, a wkręt samogwintujący w tym przypadku jest po prostu hackerstwem: podwójny krzyżyk jest mocno obciążony, a stalowe okucia rozerwą drewno.

Problemy te można obejść łącząc belkowe i skrzynkowe obwody nośne konstrukcji nośnej. Ażurową ramę belki pozostawimy w najbardziej widocznym miejscu - na dole - a ogólną wytrzymałość osiągniemy dzięki blatowi w kształcie „dąbowego” pudełka. Technicznie osiąga się to poprzez zmniejszenie kąta między nogami do 60 stopni. Następnie, aby utrzymać całkowitą wysokość stołka i szerokość konturu powierzchni nośnej w dopuszczalnych granicach, krzyż nitek nóg przesuwa się w górę. Część w kształcie litery V, obecnie asymetrycznego X, jest na tyle wysoka i szeroka, że ​​mocną skrzynkę można wykonać z desek sosnowych o grubości 20 mm lub grubszych, płyt wiórowych lub sklejki, patrz rysunek po lewej.

Notatka: brakujące wymiary całkowite można pobrać z rysunku; jest on narysowany w skali.

Wzdłużne ścianki skrzynki nie muszą być pochylone; Ma to na celu zmniejszenie widoczności pudełka przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej głośności. Jeśli podłużne ściany pudełka są proste, można je zwęzić, o ile część nóg w kształcie litery V mieści się w środku. Nie zaszkodzi też pogłębienie pudełka poprzez przesunięcie jego dna w dół, cały stołek będzie tylko mocniejszy. W tym przypadku na częściach nóg w kształcie litery Λ dodaje się 1-2 punkty mocowania, podobne do części w kształcie litery V, zaznaczonej na zielono na ryc. Skrzynka montowana jest na kołkach (patrz niżej) i kleju lub na narożnikach stalowych nakładanych od wewnątrz. W tym przypadku pudełko jest najpierw klejone, a po 1/4-1/3 czasu całkowitego stwardnienia kleju, na koniec mocowane jest stalą.

Dno pudełka obszyte jest płytą pilśniową; Pod siedziskiem uformowano pojemną szufladę na przydatne śmieci: konstrukcja nośna zapewnia stołkowi pełną wytrzymałość, a siedzisko można zdejmować lub składać. Ta ostatnia opcja jest lepsza, ponieważ... Przestawiając stołek, chwyć go za siedzisko. Mocowanie składanego siedziska to pętelka na fortepian lub para małych pętelek na karty. Zatrzask w stanie opuszczonym jest odpowiedni: ciasny zatrzask kulowy, hak i wspornik na spodniej stronie siedziska, a nawet tajny zamek, jeśli tak zdecydujesz.

Wykonując ten stołek, będziesz musiał opanować co najmniej jedno złącze stolarskie - przecięcie na pół drzewa, w ten sposób połączone są części nóg. Jak mawiają w Ameryce, najmłodsza córka prezydenta Obamy (babcia Jane Psaki, jak mówią, jest mądrą i zręczną kobietą) potrafi za pomocą routera pociąć na siebie dwa kawałki drewna. Za pomocą prostego narzędzia ręcznego wykonuje się cięcie połówkowe, wykonując nacięcia zgodnie z oznaczeniami i zaznaczając nadmiar pomiędzy nimi. Pracując „tylko rękami”, należy dokładniej przyjrzeć się ułożeniu warstw drewna po obu stronach i przyłożyć dłuto, aby wybić nadmiar, aby wiór nie wnikał głęboko w masę materiału, patrz powyżej na rys. Pozostałą część usuwa się tym samym dłutem, pełniącym funkcję dłuta, bez uderzania młotkiem, a w razie potrzeby dno rowka wygładza się tarnikiem. Nie ma potrzeby wygładzania go papierem ściernym, szorstkie powierzchnie będą mocniej przylegać do kleju.

Notatka: Należy pamiętać, że szczegóły nóg stołka stanowią lustrzane odbicie zarówno w poziomie, jak i w pionie, w prawym dolnym rogu na ryc. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy projektowej lub masz naturalnie rozwiniętą (jak to mówią wypukłą) wyobraźnię przestrzenną, przydatne będzie najpierw wymodelowanie nóg w skali lub naturalnej wielkości, składając ich modele z 2 warstw tektury.

Więcej połączeń

Tak więc natknęliśmy się już na połączenie na kołki, jedno z najczęściej stosowanych w stolarstwie. W przyszłości będziemy potrzebować równie powszechnego połączenia na pióro i wpust. Sposób ich wykonania pokazano na ryc. Niewiele już można do tego dodać.

Po pierwsze, wybierając nadmiar z rowka (poz. 1d), nie ma potrzeby doprowadzania go do pełnej prostokątności. Lepiej pozostawić krawędzie (krótsze boki) wpustu zaokrąglone i odpowiednio zaokrąglić krawędzie czopa, dzięki czemu całe połączenie będzie mocniejsze.

Po drugie, czop nie musi być wykonany na routerze, ręczne wycięcie go tą samą piłą ramową nie zajmie dużo czasu. Najpierw na poziomie podstawy czopa obrabiany przedmiot jest piłowany po konturze o 0,5-1 mm mniej niż wymagana głębokość, cofając się od oznaczeń do końca przedmiotu obrabianego o 0,5-1 mm. Wiercenie do pełnej głębokości też nie jest wielkim grzechem, ale wówczas wzdłuż konturu nasady czopa pozostanie płytki, wąski rowek. Jeśli nie dokończysz trochę piłowania, wówczas podstawa czopu, ze względu na elastyczność drzewa, będzie nieco szersza, a całe połączenie znów będzie mocniejsze.

Na koniec czop jest wycinany od końca wzdłuż włókien, cofając się o 0,5-1 mm na zewnątrz od oznaczeń. Tutaj z tego samego powodu cięcie również nie jest zakończone o 1-1,5 mm, a nadmiar jest po prostu odłamywany. Jeśli drewno jest iglaste o prostych włóknach, jego nadmiar w pewnym momencie sam pęknie i zwisa na włóknach lub odpada. Dopasuj czop do odpowiedniej wielkości i zaokrąglij jego krawędzie tarnikiem.

Notatka: Przy samodzielnym opracowywaniu konstrukcji drewnianych nie zapominaj - wszystkie czopki powinny być skierowane tylko i wyłącznie wzdłuż warstwy! Grubość czopa dla zwykłego drewna przemysłowego, jeśli na rysunkach nie wskazano inaczej, przyjmuje się domyślnie jako 1/3 grubości najcieńszej z współpracujących części.

Jeśli chodzi o kołki (okrągłe występy łączące), lepiej kupić gotowe drewniane. Koszt gotowych kołków jest tani, są już fazowane i rowkowane, co wzmacnia połączenie klejone. Plastikowe kołki nie wysychają razem z drewnem, przez co połączenie z czasem ulega osłabieniu.

Główną zasadą przy wyborze kołków jest to, że ich drewno powinno wysychać nieco wolniej niż drewno konstrukcyjne lub z tą samą prędkością; warunek ten jest prawie zawsze spełniony, jeśli drewno kołka jest twardsze. Suszenie kołka jest trudne, ponieważ jego kontakt z powietrzem jest ograniczony. Gdy część wyschnie, ściśnie kołek; Lignina pomiędzy nią a kołkiem jest stopniowo „lutowana”, a połączenie z czasem staje się coraz silniejsze.

Przyjmuje się, że średnica kołków jest 2,5-3 razy mniejsza niż grubość najwęższej łączonej części; jego długość jest 1,75 razy większa od grubości najcieńszej części. Ostatni kołek (jeśli nie jest przebity) powinien zmieścić się w 2/3-3/4 jego grubości, a reszta w grubszej części.

Notatka: otwory pod kołki ślepe w cienkich płytach wybiera się tzw. za pomocą wiertła Forstnera, patrz poniżej, pozostawiając prawie płaskie dno.

Również przydatny stołek

Cóż, zamierzasz zrobić czop i rowek rękami? Nadszedł czas na wykonanie prostego, składanego drewnianego stołka, patrz zdjęcie, do domku letniskowego, ogrodu, pikniku. 2-3 takie hokery nie zajmą dużo miejsca w szafie i zmieszczą się w bagażniku samochodu. Materiał: deska lub sklejka. Zdecydowanie wskazane jest zaimpregnowanie wszystkich części tego ostatniego emulsją wodno-polimerową przed złożeniem produktu, co nie tylko zabezpieczy przed wilgocią i gniciem, ale także wzmocni konstrukcję.

Jak zrobić chwyt

Zabranie składanego stołka z okrągłym siedziskiem tuż przy siedzisku nie jest do końca wygodne, więc chwyt na powyższym przykładzie nie jest kaprysem. W płycie litej uchwyt wycina się w zwykły sposób: za pomocą wiertła piórowego lub rdzeniowego wierci się otwory wzdłuż jego krawędzi (średnica - 24-36 mm; odległość między środkami 95-115 mm, w zależności od dłoni), a Nadmiar między nimi jest wycinany. W tym przypadku wygodnie jest również użyć piły ramowej.

Inną sprawą jest to, czy uchwyt znajduje się na styku desek; Najczęściej dzieje się tak w przypadku klasycznych hokerów kuchennych, patrz poniżej. Tutaj dziób pióra lub wiertło pionierskie/trzpień prowadzący korony podczas pracy wiertarką ręczną na pewno pójdzie wzdłuż rowka, a wiertło będzie prowadzić w prawo. Przyrząd wykonany z grubej sklejki lub wycięta deska nie pomaga, cienka strona pióra lub zęby korony rozdzierają go, a one same zaczepiają się o stalowy przyrząd.

Do takich przypadków, a także do wiercenia otworów z płaskim dnem, przeznaczone jest wiertło Forstnera, patrz ryc., jego powierzchnia boczna jest gładka. Wykonując uchwyt w siedzisku stołka, należy najpierw wywiercić otwory w szablonie zgodnie z wymiarami podanymi powyżej; została nadwyżka! Następnie umieszcza się przyrząd na miejscu, bezpiecznie mocuje za pomocą pary zacisków C i wierci otwory w krawędziach. Nadmiar części jest wybierany jak zawsze, szczelina między deskami nie jest w tym przeszkodą.

Prawdziwa kuchnia

Teraz mamy klasyczne hokery do kuchni. Podczas użytkowania cierpią bardziej niż inne, dlatego ich konstrukcja została wykonana zgodnie ze wszystkimi zasadami wytrzymałości: sztywna rama belkowa, która jest w stanie wytrzymać wszystkie obciążenia eksploatacyjne, oraz siedzisko, które musi być mocno zamocowane, ale w takim tak, aby w razie potrzeby można było go łatwo naprawić lub wymienić. Dlatego też siedzisko stołka kuchennego wykonane jest z płyt panelowych ze spoistych desek (patrz niżej) i mocowane do stojaków na ciastka lub bezpośrednio do ramy na kołkach.

Opcja z bułką tartą jest pokazana w ryżu; poz. A – jego ogólny schemat i nazwy jego elementów. Zaletą tej konstrukcji są niskie wymagania dotyczące jakości osłony siedzenia. Instalując parę krakersów na każdej szufladzie (nie zmniejszy to ogólnej wytrzymałości produktu), możesz wykonać siedzisko z oddzielnych desek, a na oryginalnych 4 krakersach - ze sklejki lub płyty wiórowej.

Zwróć uwagę na szuflady, to nie są tylko deski, są one w całym meblu i nie tylko w meblach. Ogólnie rzecz biorąc, szuflada to część, która prawidłowo rozkłada obciążenia w zespole montażowym i sama jest w stanie unieść obciążenie. Szuflady można znaleźć w stolarniach, rurociągach itp., które nie mają nic wspólnego z meblami.

Zwróć także uwagę na poz. E, pokazuje sposób sprawdzania równości par nóg za pomocą przekątnych; jest to w zasadzie to samo, co sprawdzenie prostopadłości fundamentu. Podczas montażu klasycznego stołka sprawdza się trzykrotnie równość par, patrz ryc. po prawej: parami złożonymi oddzielnie (lewa pozycja i czerwone linie), pomiędzy parami (pomarańczowe linie w pozycji środkowej) i ogólną prostokątnością kadru (brązowe linie pośrodku). Siedzisko montuje się dopiero po całkowitym sprawdzeniu wypoziomowania; składanie nóg gotowego stołka to kompletny nieprofesjonalizm.

Poniżej na ryc. – rysunki stołka do kuchni z siedziskiem mocowanym na kołkach. Ten projekt jest mniej pracochłonny i materiałochłonny, ponieważ operacje wytwarzania i montażu krakersów są wyeliminowane, ale panel siedzenia musi być mocno zestalony, patrz poniżej. Jeżeli ramy montowane są na nogach, nie powinny one sięgać do podłogi na odległość 20-40 mm, aby jej nie zarysować.

Notatka: Nacięcia czopów pod kątem 45 stopni w obu przypadkach wykonujemy tą samą piłą ramową. Stała skrzynka uciosowa (urządzenie do cięcia pod kątem) pod stałymi kątami 90, 45 i 60 stopni kosztuje nie więcej niż 50 rubli.

Jak połączyć deski w tarczę

Deski, które będą teraz działkami zestawu (pakietu) zwykle łączy się w deski za pomocą kleju za pomocą specjalnych klipsów - weims, u góry po lewej stronie na ryc. W weimach małe, dodatkowo zabezpieczone osłony, niczym siedzisko stołka, można po prostu połączyć ze sobą koniec do końca. Duże panele, powiedzmy, na blat lub bok szafki, łączy się ze sobą (środkowy rząd od lewej do prawej) za pomocą pióra i wpustu, we wrębie, na kołkach, kołkach (lamelach) i innymi metodami.

W pracach rzemieślniczych zaciski zastępuje się czasami różnymi domowymi urządzeniami na tej samej zasadzie (zaciśnięcie zestawu parami klinów), w prawym górnym rogu, a obecnie coraz częściej dużymi zaciskami w kształcie litery F. W tym przypadku konieczne jest dość pracochłonne przygotowanie działek do konsolidacji metodami a, c lub d. Jednak nadal nie ma gwarancji, że zestaw po skompresowaniu, jeśli nie będzie się podnosił jak akordeon, pójdzie falą, bo Niemożliwe jest osiągnięcie absolutnie dokładnego połączenia elementów drewnianych pod obciążeniem ze względu na niską lokalną wytrzymałość drewna.

Istnieje jednak sposób, aby przymocować osłonę do siedziska stołka od końca do końca, całkowicie równomiernie i bez skomplikowanych urządzeń, jest to tzw. skręcony brzeg z wkładkami policzkowymi; jego schemat pokazano poniżej na ryc. Stopniowe łączenie ekranu skręconym drutem odbywa się w następujący sposób:

1. Dolny (wg schematu) policzek ze sklejki kładzie się na stole;
2. Stół z policzkiem pokryty jest folią z tworzywa sztucznego;
3. Klej nanosi się na krawędzie działek i utrzymuje aż do uzyskania suchości lub zgodnie z instrukcją klejenia;
4. Działki umieszcza się na dolnym policzku na wierzchu filmu i, jeśli to możliwe, mocno ściska się rękami;
5. Owiń zestaw folią;
6. Nałóż na górny policzek;
7. Całą paczkę ostrożnie, bez podnoszenia i przewracania, przesuwamy na krawędź stołu tak, aby część zestawu wisiała nad podłogą;
8. Rozpocznij nawijanie sznurka, nakładając zwoje tak mocno, jak to możliwe, ale nie za mocno;
9. Gdy torba jest owinięta w około 1/3 lub więcej, można ją zdjąć ze stołu i owinąć wagowo;
10. Końce sznurka są związane;
11. Włóż kliny pod uzwojenie, uderzając młotkiem. Potrzebujesz 4 klinów, włóż je równomiernie z 4 stron (2 od góry i 2 od dołu), uderzając naprzemiennie;
12. Gdy kliny równomiernie naciągną wszystkie zwoje uzwojenia, torbę pozostawia się do całkowitego wyschnięcia kleju;
13. Po wyschnięciu kleju usuwa się uzwojenie, policzki i folię, a zestaw przycina na wymiar.

Przekrój klinów nie musi być prostokątny; możliwe jest użycie okrągłych patyczków przyciętych ukośnie; Warunek jest tylko jeden – kliny muszą być gładkie. Wskazane jest użycie śliskiego sznurka propylenowego, wystarczy sznurek pakowy. Grubość klinów określa się na podstawie istniejącego doświadczenia. Jeśli go nie ma, wówczas paczkę najpierw montuje się na sucho, bez kleju, a grubość klinów dobiera się tak, aby całkowicie mieściły się pod uzwojeniem, mocno naciągając jego zwoje.

A co powiesz na bardziej miękki? Pokrowce na stołki zrób to sam

Długie siedzenie na twardym jest, co zrozumiałe, nieprzyjemne. Wygodny stołek na klasycznej ramie kuchennej można wykonać z wiklinowym siedziskiem, bez zawracania sobie głowy bułką tartą, kołkami i tarczą, patrz ryc. Materiał siedziska to kolorowy sznurek propylenowy i gładki lniany sznurek.

Bardzo pożądane jest, aby dekoracyjne hokery w salonie były pięknie miękkie i nie zaszkodzi nadać hokerowi kuchennemu trochę blasku. Ale nie ma i nie może być stołka, na którym nikt by nigdy nie stanął. A przynajmniej nie odczuwał silnej chęci, aby to zrobić z całkowicie obiektywnych powodów, wynikających z panujących okoliczności. Stąd wniosek: taboret potrzebuje miękkiej, eleganckiej podkładki na siedzisko – siedziska – które w razie potrzeby można było bez grzebania przez dłuższy czas zdjąć i równie szybko odłożyć.

Pierwsze co przychodzi na myśl w tym przypadku to poduszka dekoracyjna, patrz np. wideo poniżej. Ale poduszkę można przypadkowo rzucić na podłogę i sama powoli się tam zsunie. Inną opcją jest etui z miękką wyściółką. Pokrowiec na krzesło lub fotel to dość skomplikowany produkt do szycia, ale w przypadku stołka sytuacja jest prostsza.

Wideo: poduszka dekoracyjna na stołku/krześle

Pokrowce na stołki produkowane są głównie z następujących typów, patrz ryc. Poz. 1 – peleryna z krawatami. To najłatwiejsza rzecz do uszycia, ale krawaty wystają na pierwszy rzut oka i trzeba przy nich dużo majstrować, zwłaszcza jeśli stołek jest dla dzieci, a dziecko wymyśliło coś własnego z węzłami.

Następną opcją jest peleryna z gumką. Potrafi świetnie wyglądać, poz. 2 i można go usunąć, po prostu ciągnąc. Konstrukcja pokrowca na stołek jest generalnie taka sama jak trwałej miękkiej tapicerki: od dołu do góry, piankowa guma, syntetyczna wyściółka i tkanina obiciowa, ale jest tu kilka trików.

Po pierwsze, lepiej jest wziąć gumę piankową z PCV, żółtawą miękką, poz. 3. Nie nadaje się do trwałego obicia mebli, ponieważ... stosunkowo krótkotrwały. Jednak w przypadku stołka na pierwszy plan wysuwa się kolejna cecha: dobrze przylega do drewna m.in. lakierowane, aby peleryna nie zsuwała się na bok i pod wściekłego jeźdźca.

Po drugie, pokrycie kwadratowego stołka lepiej przyciąć po przekątnej, tj. Osnowa i wątek tkaniny powinny przebiegać od rogu do rogu. W tym przypadku nie ma potrzeby cięcia jako takiego: wycięcie rzuca się na siedzisko (fałdy tworzą piękne i gładko dopasowane rogi), gdzie wycina się, wycina i szyje.

Notatka: pokrycie okrągłego stołka wymaga docięcia; przykład jego wykonania - zobacz poniższy film:

Wideo: proste pokrycie zrób to sam na okrągły stołek

Opcją, która jednocześnie jest dość miękka, oryginalna, piękna i przyczepna do drewna, jest dywanik na stołek wykonany w technice patchworku, tj. patchwork, poz. 4; zobacz np. działka:

Wideo: mata do siedzenia na stołku wykonana techniką patchworku

Na koniec peleryna dzianinowa, poz. 5. Ta opcja jest pracochłonna i prawie wyłącznie dekoracyjna. Pozwala uzyskać wspaniały efekt wizualny, ale niestety dzianinowa peleryna przez długi czas zachowa swój wygląd tylko na stołku, na którym nie siedzi się.

Podsumowując: natychmiastowe akrobacje

Bardzo eleganckie są hokery z rozbieżnymi nogami. Powszechnie przyjmuje się, że nie są one dla każdego. Powodem jest wiercenie otworów pod dokładnie określonym kątem; patrz rys. na przykład. rysunki szczegółów stołka z toczonymi nogami. Tutaj po pierwsze nie można obejść się bez wiertarki. Stosunkowo niedrogi stojak na wiertarkę nie pomaga: koszyk wału jest w nim za krótki, dlatego w połączeniu z plastikowym korpusem wiertło porusza się o pół stopnia, a nawet więcej. Taki błąd wystarczy, aby stołek był krzywy i chwiejny.

Po drugie, wykluczone jest dostosowywanie części stołka tego projektu podczas procesu montażu, wszystko należy zrobić natychmiast dokładnie na wymiar z litego drewna wysokiej jakości. Widzisz stalową płytkę w prawym dolnym rogu zdjęcia? Jest to miernik do sprawdzania średnicy szpilek. W takim przypadku niezależnie od projektu i ogólnego projektu muszą być okrągłe, tj. Potrzebujesz także tokarki do drewna.

Wróćmy teraz do stołka „3 do 5”. Zmniejszmy rozmiar g do 100 mm, jest to dopuszczalne. Czy można teraz zrobić ten stołek z rozkładanymi nogami? Całkiem. Nie będą one oczywiście rzeźbione i nie do końca okrągłe, ale wdzięk i lekkość stołka zostaną zachowane. Oto, co w praktyce oznacza potencjał estetyczny stołka.

A krzesła nie są wyjątkiem. Występują w wersji dużej i małej, klasycznej i eleganckiej, przeznaczonej do różnego typu pomieszczeń. Potencjalni nabywcy mogą wybierać krzesła spośród ogromnej liczby modeli wykonanych z różnych materiałów. Jeśli nie boisz się eksperymentować i masz doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych, szybko wymyślisz, jak zrobić krzesło własnymi rękami. Po raz pierwszy lepiej jest przyjąć prosty projekt jako podstawę. Niech będzie to zwykłe drewniane krzesło do ogrodu z wygodnym siedziskiem i prostym oparciem.

Wybór materiału

Nie powinniśmy zapominać, że meble wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego bardziej nadają się do kawiarni, barów i biur. W przypadku domu lub mieszkania znacznie lepiej jest wykonać krzesło z drewna, ponieważ materiał ten jest przyjazny dla środowiska i idealnie pasuje do każdego wnętrza.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zdecydować, z jakich surowców zostanie wykonany produkt. Możesz złożyć krzesło z różnych materiałów budowlanych, z których każdy ma swoje zalety.

Myśląc o tym, jak zrobić własne oryginalne krzesło, warto zdecydować się na drewnianą podstawę również dlatego, że w naszych czasach wybór drewna jest bardzo bogaty. Można zastosować takie gatunki drewna jak brzoza, sosna, orzech, klon, dąb czy buk. Należy wziąć pod uwagę, że dwie ostatnie rasy są trudne w obróbce i dość drogie.

Operacje przygotowawcze

Pierwsza faza produkcji rozpocznie się od dokładnie wykonanych pomiarów. Następnie musisz sporządzić projekt, narysować szczegółowy rysunek przyszłego produktu i dopiero potem możesz przystąpić bezpośrednio do prac budowlanych.

Materiały budowlane, które powinny być dostępne:

• Dwie drewniane belki (4x4 cm i 4x6 cm). W sklepie z narzędziami możesz kupić już strugane drewno lub samodzielnie przetworzyć zwykłe. W tym celu należy go strugać strugiem i dokładnie wypolerować papierem ściernym, aby nadać mu połysk.
• Deska obrzynana (10×42 cm).
• Deska obrzynana (40×48 cm). Grubość deski nie powinna przekraczać 1–1,5 cm.
• Guma piankowa o dużej gęstości do produkcji siedzeń.
• Filc lub pianka poliuretanowa do wewnętrznego wypełnienia siedziska.
• Kawałek grubej tkaniny, skóry lub sztucznej skóry do drapowania.

Narzędzia do pracy:

• Dłuto lub dłuta.
• Żelazko.
• Piła z małymi zębami.
• Pistolet budowlany ze zszywkami (zszywacz).
• Papier ścierny o różnej granulacji.
• Śruby, wkręty samogwintujące.
• Klej.
• Ruletka.
• Ołówek.
• Zestaw wkrętaków.
• Śrubokręt.

Proces wytwarzania drewnianego krzesła

Drewno przecinamy piłą na 4 części. Pierwsze dwie części przedmiotu obrabianego powinny mieć długość 44 cm i przekrój 4x4 cm, z nich zostaną wykonane przednie nogi produktu. Na tylne nogi potrzebne będą dwa inne drewniane półfabrykaty, które powinny mieć długość 80 cm i przekrój 4x6 cm, w których wykonane są wgłębienia do montażu listew poprzecznych i podłużnych oraz prowadnic. Bardzo ważne jest, aby rowki podstawy znajdowały się na tym samym poziomie, co rowki nóg. Następnie zaznaczamy przyszłe rowki, biorąc pod uwagę ich rozmiary: 2–4 cm – szerokość i wysokość, 1,5–2 cm – głębokość. Pomiędzy wewnętrzną krawędzią rowków a wewnętrzną krawędzią nogi powinna znajdować się odległość 1 cm.

Na dwóch sąsiadujących krawędziach każdej nogi powinny znajdować się 2 rowki, w które będą pasować podstawy. Najprostszym sposobem na wykonanie otworów w drewnie jest użycie dłuta. Po zakończeniu tego etapu pracy należy usunąć wszystkie drobne wióry z rowków.

Aby tylne nogi wyglądały efektownie, żeberka na każdej z nich przycinamy w następujący sposób: od górnego wcięcia do górnej krawędzi nogawki i od dolnego wcięcia do dolnej krawędzi nogawki. W wyniku takich działań powstaje piękne, płynne przejście, które doda krzesłu dodatkowego uroku.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z wykonaniem nóg możesz przystąpić do przygotowania dwóch nóg i dwóch podstaw podłużnych. Aby to zrobić, podzieliliśmy drewno na cztery równe części, z których każda ma długość 35 cm i przekrój 4×4 cm, a na końcu każdego przedmiotu zaznaczamy rozmiary czopów (1–1,2 cm), po czym wycinamy je za pomocą piły do ​​metalu i dłuta. Czopy muszą z pewnym wysiłkiem wpasować się w rowki, a obecność szczelin jest niedopuszczalna.

W kolejnym etapie do wykonania podstaw poprzecznych potrzebne będą nam dwie belki o długości 42 cm z przycięciem 4x4 cm, na których wycinamy dokładnie takie same czopki.

Kolejną częścią produktu meblowego jest tył krzesła, do produkcji którego użyjemy deski obrzynanej. Wymiary oparcia będą następujące: długość – 42 cm, szerokość – 8–10 cm.

W wewnętrznych żebrach tylnych nóg wykonujemy wgłębienia o wymaganej szerokości, a następnie ostrożnie wsuwamy w nie oparcie.

Mocujemy siedzisko od dołu za pomocą elementów złącznych. Dla lepszej stabilności pomiędzy podstawami można zamontować narożniki.

Zewnętrznym krawędziom nóg i oparcia krzesła należy nadać estetyczny wygląd poprzez zabieg ich zaokrąglenia i polerowania. Następnie należy nałożyć warstwę lakieru na produkt i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby na drewniane części krzesła można nałożyć kilka warstw lakieru. Nie zaleca się lakierowania krzeseł w obszarach mieszkalnych, ponieważ istnieje duże ryzyko zatrucia oparami farby.

Na ostatnim etapie, gdy wszystkie części są gotowe, możesz rozpocząć montaż krzesła. Aby to zrobić, wszystkie czopy należy pokryć klejem do drewna i spiąć razem za pomocą młotka z drewnianą gałką. Siedzisko i oparcie zabezpieczone są śrubami i nakrętkami. W razie potrzeby możesz dodać elementy dekoracyjne do gotowego produktu.

Wideo

Zobacz, jak za pomocą piły łańcuchowej wykonać stołek do krzesła z kłody:

Ten film pokazuje, jak zrobić krzesło z opon:

Z roku na rok coraz więcej osób woli samodzielnie wykonywać akcesoria do domu. Rzeczywiście często ta opcja wyróżnia się nie tylko wydajnością, ale także unikalnym designem.

Eksperci wspierają ten trend na wszelkie możliwe sposoby, dlatego powstaje ogromna liczba różnorodnych katalogów, które zawierają nie tylko przykłady projektów, ale także schematy i rysunki.

Najpopularniejszym produktem, który ludzie wolą sami budować, jest zwykłe krzesło.

W tym artykule przyjrzymy się bardziej szczegółowo, jak zrobić krzesło z prostych materiałów. Pamiętaj, że nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności ani zdolności.

Rodzaje krzeseł

Przed przystąpieniem bezpośrednio do pracy zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się z istniejącymi rodzajami opisanych produktów. Rzeczywiście, oprócz krzeseł domowych, istnieją inne odmiany, które różnią się designem.

Warto zauważyć, że większość z nich reprezentowana jest przez meble składane, ponieważ dzięki nim można bardziej racjonalnie i ekonomicznie wykorzystać wolną przestrzeń.

Jego koszt nie odbiega zbytnio od ceny zwykłych krzeseł. Dlatego nic dziwnego, że współcześni nabywcy preferują takie produkty meblowe.

Składane krzesła

Najpopularniejsze z nich słusznie uważane są za krzesła składane, które mogą mieć nie tylko klasyczny i antyczny design, ale także bardziej nowoczesny. Warto jednak wspomnieć, że samodzielne zaprojektowanie takiego produktu jest dość trudne.

Jeśli pomylisz się z kątem pochylenia oparcia lub nie sprawisz, że stopki tylnej krawędzi siedziska przesuną się w pozycji wzdłużnej, produkt będzie słaby.

Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielne wykonanie takiego krzesła, zdecydowanie zalecamy skorzystanie z modelu z podwójnym siedziskiem. Ponieważ pozwoli to na równomierne rozłożenie obciążenia w całym produkcie, dzięki czemu będzie on bardziej stabilny.

Krzesła płócienne

Na drugim miejscu pod względem popularności znajdują się krzesła płócienne. W odróżnieniu od składanych są sztywniejsze. Dlatego całkowicie nie nadają się do długotrwałego siedzenia.

Najlepszą opcją byłoby użycie płóciennych krzeseł piknikowych. Oczywiście możesz użyć sklejki. Jednak jego grubość po złożeniu tylko wzrośnie.

Jedynym sposobem na uczynienie projektu „bardziej miękkim” jest jego skomplikowanie poprzez dodanie płóciennego siedziska. Złożoność produktu jest w pełni rekompensowana komfortem i wygodą.

Czasami ci, którzy lubią projektować meble własnymi rękami, podejmują się zadania stworzenia krzeseł dla dzieci. Często są to zwykłe drewniane krzesła, ale nieco zmodyfikowane. Czasami zamienia się go nawet w krzesło drabinkowe.

Warto zaznaczyć, że ilość modyfikacji zależy bezpośrednio od umiejętności osoby tworzącej produkt. Przecież dla dzieci nie liczy się przede wszystkim design i ilość modyfikacji, ale wytrzymałość i niezawodność produktu.

Każdy wie, że czasami dzieci potrafią złamać coś, co wydawało się wystarczająco mocne, ale w rzeczywistości okazało się dość wątłe. Dlatego przy tworzeniu produktów dla dzieci szczególną uwagę zwraca się na elementy złączne i materiał.

Wszystko o czopach stolarskich

Każda osoba, która zamierza samodzielnie wykonać krzesło, musi dobrze rozumieć połączenia stolarskie na pióro i wpust. Bardzo rzadko stolarze stosują złącza otwarte lub czopowe. Jedynymi wyjątkami są przypadki, gdy jest to konieczne ze względów estetycznych.

Notatka!

Połączenia za pomocą śrub, wkrętów czy gwoździ praktycznie nie są stosowane. Oczywiście wszystko to było kiedyś istotne i szeroko stosowane w warsztatach. Postęp jednak zrobił swoje. Obecnie stolarze stosują wyłącznie ślepe połączenia na pióro i wpust, które są niewidoczne z zewnątrz.

Ich montaż odbywa się za pomocą klejenia. Zwróć uwagę na zdjęcie krzesła DIY, które pokazano poniżej. Nie widać na nim żadnych elementów montażowych, co korzystnie wpływa na jego reprezentacyjny wygląd.

Czasami stosuje się metodę klinowania kolców. Jego użycie jest wskazane, ponieważ nikt nie projektuje modeli ze zdejmowanymi nogami.

Metoda ta należy do kategorii bardziej pracochłonnych i zajmuje dużo czasu. Jednak ostatecznie produkt okazuje się mocny i trwały. Osiąga się to dzięki temu, że wszystkie części, z których utworzono połączenia, wysychają razem.

Materiały do ​​produkcji

Jeśli kiedykolwiek robiłeś zwykłe taborety, wiesz, że najbardziej odpowiednim dla nich materiałem jest drewno iglaste lub modrzew. Ale w przypadku krzeseł ta opcja jest całkowicie nie do przyjęcia.

Notatka!

Drewno iglaste nie jest w stanie wytrzymać obciążeń jakim poddawane jest krzesło, ponieważ jest prostosłojowe. A to powoduje powstanie skosu warstwy.

Dopuszczalne jest stosowanie jako podstawy siedziska wyłącznie sklejki z drewna iglastego.

Do krzeseł wykonanych własnoręcznie z drewna najbardziej odpowiednimi gatunkami są: dąb, buk, jarzębina, wiąz i orzech. Wymienione gatunki drewna charakteryzują się dużą wytrzymałością i gęstością, dzięki czemu bez problemu radzą sobie z obciążeniami.

Możesz wybrać dowolny materiał z powyższych, w zależności od Twojej sytuacji finansowej. Ponieważ dąb i buk należą do najdroższych materiałów, z powodzeniem można zastosować jarzębinę lub buk. Nie ustępują trwałością i wytrzymałością innym rodzajom drewna.

A jeśli chcesz zaoszczędzić trochę więcej, zalecamy zakup nie tarcicy, ale drewna litego. Będzie kosztować znacznie mniej i możesz go wyciąć samodzielnie za pomocą piły tarczowej lub szlifierki.

Notatka!

Prace przygotowawcze, które są obowiązkowe, również nie są szczególnie trudne. Dlatego zastanów się z wyprzedzeniem, gdzie będzie Ci wygodnie je trzymać. Może to być spiżarnia, garaż lub pokój w domu.

Będziesz musiał wcześniej kupić emulsję wodno-polimerową lub inny nieszkodliwy biocycyd. Za ich pomocą przeprowadzisz obróbkę i impregnację drewna. Ta procedura poprawi jakość materiału. Zabieg należy przeprowadzić w suchym pomieszczeniu.

Jakie oparcie wybrać?

Często osoby wykonujące własne krzesła mają problem z wyborem odpowiedniego oparcia dla produktu. Występują w 3 rodzajach: solid-twarde, z wbudowaną sztywnością i miękkie.

Jeśli chcesz zrobić proste oparcie krzesła własnymi rękami, najbardziej odpowiednią opcją będzie solidne, sztywne. Jest to zakrzywiony drążek, który jest cięty w taki sam sposób, jak zakrzywione szuflady. Należy go zebrać za pomocą kolców.

W żadnym wypadku nie używaj śrub, ponieważ wyglądają one dość szorstko i mogą zepsuć wygląd produktu.

Do skonstruowania miękkiego oparcia potrzebne będą: prosty drążek i podpórka pośrednia. Jako podstawę należy zastosować sklejkę o grubości 4 lub 6 mm. Oparcia mogą być pokryte gumą piankową lub filcem.

Jeśli planujesz zastosować piankę gumową jako osłonę, nie używaj takiej, która jest zbyt gruba. W tym przypadku wystarczy Ci grubość 7 mm. Twoje miękkie wyściółki nie powinny sięgać do krawędzi, dlatego musisz zostawić od nich około 20mm wcięcia. Niektórzy rzemieślnicy używają nawet okładzin dekoracyjnych.

Eksperci są jednak przekonani, że można go z powodzeniem zastąpić pokrowcami. W końcu ręcznie robione pokrowce na krzesła wyglądają całkiem schludnie i pięknie. Poza tym ich uszycie będzie znacznie łatwiejsze niż samodzielne wykonanie ozdobnej lamówki.

Zdjęcie krzesła DIY