Domowa łódź ze sklejki - instrukcje wykonania z wideo w domu. Świat DIY - łódki składane DIY Tworzenie projektu z planów
Główny cel, jaki przyświecał naszym projektantom rozpoczynając rozwój łódź składana „Sprutbot-2600”, Ten tworzenie łatwego oraz niedrogą przenośną łódź motorową z silnikiem o mocy 5 KM. Z.; przy takim silniku zaburtowym łódź zaczyna planować z trzema osobami na pokładzie. Szczególnym wymaganiem była łatwość transportu. samochody w bagażniku.
Parametry łodzi składanej:
typ silnika: do 5 KM
Wymiary: Długość 2,6 m. Szerokość 1,10 m. Wysokość 0,4 m.
Wymiary opakowania (niezmontowanego: 1x1x0,6m
Waga: 30 kg.
Ładowność: 200 kg.
Maksymalna prędkość: 25 km/godz.
materiał łodzi: odporny na uderzenia polietylen (HDPE).
Jako materiał korpusu, w przeciwieństwie do „starych wersji”, polietylen wysokoudarowy (HDPE) jest dość mocny i plastyczny, odporny na korozję, dobrze spawany.
Aby obniżyć koszty wykonania kadłuba i zmniejszyć ilość niezbędnego wyposażenia technologicznego, zdecydowano się maksymalnie uprościć kontury motorówki, a także jej konstrukcję. Jednocześnie staraliśmy się, aby zmniejszenie masy i uproszczenie konturów kadłuba nie spowodowało pogorszenia właściwości żeglugowych przyszłej łodzi.
Obszar żeglugi większości łodzi składanych ogranicza się do małych rzek i zbiorników wodnych, Sprutbot-2600 zrównaliśmy pod tym względem z istniejącymi nieskładanymi łodziami motorowymi. Konstrukcja łodzi zapewnia bezpieczną żeglugę łodzią z pełnym obciążeniem w falach o wysokości do 0,38 m, co praktycznie odpowiada warunkom eksploatacji produkowanych wcześniej modeli Jantar-2 i Niemen.
Linie kadłuba łodzi- ostry podbródek ze stałym kątem wznoszenia dna (12,5°) na dwóch trzecich długości łodzi. Liny dziobowe mają duży martwy wznios, ale są wystarczająco grube, aby łódź mogła dobrze wspiąć się na falę.
Ze względu na wykonalność konstrukcji oraz w celu zapewnienia możliwości ułożenia łodzi w opakowaniu o niewielkich gabarytach i wygodnym do przechowywania i transportu, kadłub łodzi podzielono na trzy sztywne części. Sekcje łączone są za pomocą śrub poprzez kołnierze, które stanowią sztywne ramy ramowe (podobna konstrukcja stosowana jest na łodziach sekcyjnych „Malyutka” i „Malyutka-2”). Szczelność połączeń zapewniają gumowe uszczelki pomiędzy kołnierzami.
Główną metodą łączenia części i zespołów konstrukcji łodzi jest zgrzewanie ekstruzyjne specjalnym narzędziem, które zapewnia podwójną wytrzymałość w miejscu zgrzewania. Nitowanie lub walcowanie jest całkowicie nieobecne. Przy wystarczająco dużych wymiarach łódź unosząca 225 kg waży zaledwie 60 kg. Można zauważyć, że wskaźnik głośności specyficznej ( L. V. N na 1 kg masy) naszego „Autobota” jest znacznie wyższa niż obecnie produkowanych 4-metrowych łodzi motorowych. Osiągnięto to poprzez użycie nowoczesne materiały oraz technologie spawania i cięcia części.
Kolejność montażu. Będziesz potrzebować nie więcej niż 15 minut:
1. Rozładunek - 2min
2. Montaż uszczelek i śrub mocujących - 6min
3. Ściąganie części łodzi za pomocą śrub - 4 min.
4. Montaż ławek - 2min
5. Uruchomienie - 1 min.
Filmowa demonstracja łodzi
Wysyłka sprzętu na terenie Rosji firmą transportową.
Od dawna chciałem mieć lekką łódkę, którą można złożyć w niewielką paczkę, w której wygodnie byłoby łowić ryby lub podróżować, docierając do najbardziej odległych i kuszących zakątków Przesmyku Karelskiego, w której mogłyby usiąść dwie osoby, a nawet załóż kilka plecaków. Z tego, co widziałem w sklepach, niektóre nie pasowały mi jako czysto jednomiejscowe (na przykład „polowanie” za 55 rubli), inne okazały się zbyt ciężkie i nie nadawały się do transportu tym samym autobusem. Z reguły wszystkie były ciasne, niewygodne do wiosłowania, wyposażone w krótkie wiosła, pod którymi nawet przy słabym wietrze nie można było nigdzie dotrzeć.
Wreszcie pomysł na budowę składana podwójna łódź, który sam w sobie spełnił wszystkie moje wymagania. Zrobiłem taką łódkę i pływam na niej już sześć lat. Spotkani po drodze turyści i miłośnicy wędkarstwa nie raz pytali, gdzie to kupiłem? I najczęściej nie wierzyli, gdy tłumaczyłem, że samodzielne zbudowanie takiej łodzi nie jest takie trudne. Postanowiłem więc za pomocą kolekcji opowiedzieć o niej szerzej i udostępnić ją każdemu. (A może jakaś fabryka też będzie zainteresowana moją łódką?)
Długość łodzi wynosi 3 m, szerokość całkowita około 1,1 m. Przy całkowitej masie łodzi wynoszącej niecałe 20 kg, jej nośność jest więcej niż wystarczająca do wypłynięcia z całym sprzętem. Nawet przy obciążeniu 400 kg można na nim bezpiecznie kontynuować pływanie, choć jednocześnie wisi w wodzie do połowy wysokości burty.
Pod dwumetrowymi wiosłami wahadłowymi łódź ma dobrą prędkość - 8-9 km / h, jest łatwa do kontrolowania; można na nim swobodnie wykonywać duże przejścia. Ograniczenia zdolności żeglugowej są takie same jak w przypadku każdej innej „dwójki” wioślarskiej. Kiedyś miałem okazję przetestować moją składaną łódkę na prawdziwej fali morskiej - na Morzu Białym. Przy ładnej pogodzie, na 80-centymetrowej fali, bezpiecznie dotarliśmy na miejsce.
Łódź jest również wygodna do wędkowania: łatwo pływa po trzcinach, nie pływa; wystarczająco stabilny - nie przewróci się, jeśli staniesz na pełną wysokość lub nawet jedna osoba usiądzie na krawędzi boku.
Montaż łodzi zajmuje 15 minut, tyle samo czasu zajmuje demontaż. Całkowicie złożona łódź zamienia się w paczkę o wymiarach 1X0,45X0,2 m, ułożoną na lekkim trójkołowym składanym wózku (koła składają się jak samolot). Z takim pakietem mogę wsiąść w każdy transport, praktycznie nie zajmuje miejsca w domu.
Teraz o tym, jak zrobić taką łódź. Zbierałem ją w zimowe wieczory, powoli, spędzając dwie, trzy godziny dziennie. Oczywiście teraz, mając doświadczenie i nie tracąc czasu na myślenie, mógłbym to zrobić znacznie szybciej.
Głównym materiałem na 12 płaskich części nadwozia są wykończenia z duraluminium. Użyłem duraluminium o grubości 0,5 mm i myślę, że ta grubość jest w zupełności wystarczająca; zastosowanie grubszej blachy (0,8-1 mm) sprawi, że łódź będzie cięższa, choć oczywiście uprości konstrukcję i sprawi, że będzie bardziej niezawodna. Aby zaznaczyć współpracujące krawędzie części 3-9, 4-10, 6-12, 5-11, wykonaj kartonowy szablon (wystarczy jeden szablon, ponieważ dziób i rufa łodzi są takie same, symetryczne).
(warunkowo pokazane są kwadraty stępki umieszczone na zewnątrz)
zwiększyć 
1-12 - części duraluminiowe; 13-15 - stępka kwadratowa, duraluminium 30X30; 16 - gumowana tkanina; 17 - spodenki tyłkowe 30X30; L = 200, 2 sztuki; 18 - podkładka w obszarze otworu na śrubę, δ = 1.
Oczywiście, to połączenie można również wykonać w linii prostej, ale lepiej byłoby, gdyby była to krzywizna z półksiężycem (strzałką odchylenia) o długości około 50 mm. Gdybym miał zrobić drugą taką łódź, to spróbowałbym zrobić martwy wzlot na dziobie, aby nadchodząca fala nie uderzyła, a także poszerzyłbym rufę i pawęż - byłoby więcej miejsca i mógłbym zawiesić Salut silnik.
Jako wodoodporne elastyczne „zawiasy” łączące części duraluminiowe stosuje się paski 50 i 100 mm z dowolnej niezawodnej gumowanej tkaniny; Pasek napędowy o grubości 9 mm ułożyłem w warstwy o grubości 3 mm. Poprzeczne szersze paski są wykonane w całości, podłużne są dzielone. Na styku złącze wykonujemy na kleju B88 z „zadziorem” na długości 25 mm. Spędziłem przy tych połączeniach sporo czasu, ale przez całe sześć lat nie musiałem korzystać z zestawu naprawczego (zawsze mam przy sobie kawałki paska i kleje).
a - mocowanie bocznych gałęzi ramy i poprzecznych rozpórek; b - mocowanie poprzeczek trzpienia; w - puszki wspierające.
1 - płaca; 2, 3 - podłużne przekładki trzpienia; 4, 5 - „błotniki” składane, rura duraluminiowa Ø18 z zamkiem zawiasowym i kluczykiem; 6 - rama środkowa; 7 - poprzeczna rozpórka nosowa; 8 - bank dziobowy, sklejka 1000X180X6; 9 - tylna poprzeczna rozpórka; 10 - bank zasilający, sklejka 1000X180X6; powiesić na trzech lub czterech pętlach do poprzeczki; 11, 12 - poprzeczka trzpienia, kwadratowa 30X30 L = 100 mm; 13 - kwadrat 15X25, który opiera się na końcach brzegu; 6 szt.; 14 - blokada położenia ramy na długości łodzi, pasek 20x40x2, 6 szt.
Paski nakłada się na duraluminium od zewnętrznej strony „poszycia”, przykleja się do niego tym samym klejem B88 i nituje nitami aluminiowymi d = 3 z jednorzędowym szwem co 15 mm. Na końcach pod główkami, wszędzie nitowane wewnątrz poszycie, podkładki są dołączone. Zgodnie z zagięciem stępki w DP (zostało ono wykonane jedynie w celu zmniejszenia wymiarów paczki) w det. 1 z jednej strony i na dzieciach. 4-6 z drugiej strony trzy części (13, 14, 15) kwadratu stępki są nitowane jednocześnie z paskiem tkaniny. Podczas rozkładania poszycia - montażu łodzi końce tych części są sztywno połączone dwiema stopkami 200 mm 17 (odcinki kwadratu 30X30) na śrubach M8 - dwie z boku złącza.
Oprócz tego zewnętrznego kilu zapewniona jest sztywność kadłuba zmontowanej łodzi (patrz schemat „zestawu”):
- podłoga ze sklejki, na której końcach opierają się swoimi widłami podłużne rozpórki trzpieni;
- rama środkowa;
- „odbojniki” wzdłuż górnej krawędzi burty;
- poprzeczna rozpórka nosowa;
- bank łukowy dla wioślarza;
- rufowa rozpórka poprzeczna z brzegiem rufowym.
Deska podłogowa ze sklejki, złożona z dwóch części z elastycznym zawiasem pośrodku, układana jest swobodnie na dnie. Jego położenie na całej długości jest ustalane za pomocą zamontowanych na miejscu podłużnych rozpórek. W środkowej części łodzi umieszczona jest na niej rama środkowa.
1, 5 - arkusze sklejki δ=6; 2, 6 - wycięcia prostokątne - gniazda do ustalenia położenia dolnego końca regału składanego pod rozpórkami poprzecznymi; 3 - gniazdo duraluminiowe (but) z ukształtowanym rowkiem do mocowania dolnego końca stojaka pod puszką dziobową; położenie puszki na długości łodzi dobiera się w zależności od wzrostu wioślarza; 4 - zawias miękki (pasek, guma) do składania deski podłogowej.
Dolne odgałęzienie ramy wykonane jest z rury duralowej, boczne odgałęzienia i rozpórki z duraluminium kwadratowego o wymiarach 25X25. Połączenie gałęzi na kościach policzkowych jest zawiasowe (nitowe) w celu umożliwienia złożenia. Rozpórki są zawieszone na jednym końcu, a na drugim - na śrubie z nakrętką motylkową. Aby przymocować ramę do poszycia, w górnej części bocznego odgałęzienia wierci się jeden otwór o średnicy 8 mm i wycina się wolną półkę; koniec ramy znajduje się pomiędzy poszyciem a rurą błotnika.
a - rama środkowa; b - rozpórka poprzeczna; c - mocowanie „odbojnika” i końcówek bocznych odgałęzień ram; g - podłużny wspornik trzpienia.
1 - kwadrat duralowy 25X25 lub 30X30; 2 - śruba M8; 3 - rura duraluminiowa Ø18-20 mm;
4 - poszycie.
Na dziobie i rufie poprzeczne rozpórki, pionowe (boczne) kwadraty i stojaki - filary w DP - są również zawiasowe. Podczas montażu łodzi cały zestaw składa się w sztywny układ za pomocą dziesięciu śrub M8 z nakrętkami motylkowymi przechodzącymi przez błotnik. Dwie takie same śruby są przymocowane do poszycia za pomocą poprzeczek trzpienia przymocowanych obrotowo do końców podłużnych rozpórek.
Do złożenia błotników zastosowano najprostsze zamki pętlowe. Jeden koniec pętli zagiętej wzdłuż rurki jest ściśle przymocowany do jednej rurki, drugi jest zawiasowo tak, aby druga rura swobodnie obracała się wokół osi. W środku pętli znajduje się otwór na śrubę M8 mocującą rurkę do stopki (nakrętka nałożona jest na zewnętrzną stronę korpusu). Tę śrubę należy przyspawać do zawiasu.
1 - nit; 2 - oś zawiasu, wokół której składa się jedna z rurek; 3 - Śruba M8 do mocowania do skóry.
Puszki swobodnie leżą na przynitowanych po bokach kwadratowych wspornikach; aby zabezpieczyć dziób przed przesuwaniem się wzdłuż łodzi, na końcach wykonuje się rowki - nacięcia na grubość półki. Pod puszką dziobową umieszcza się rurowy słupek z zaciskami, który po obróceniu rurki wchodzi w rowki buta górnego (na puszce) i dolnego (na desce podłogowej). Możesz umieścić te same podkładki pod puszką rufową.
Do jednej z rurek każdego odbojnika (nie bliżej niż 100 mm od pęknięcia) przynitowana jest szekla.
Wiosła - kompozytowe. Samo wiosło jest drewniane (średnica trzpienia 35 mm), pióro wykonane jest z duraluminium o grubości 1 mm z trzema żebrami usztywniającymi. W połowie długości wiosło jest złożone dzięki połączeniu rękawa; podczas montażu nakręcana jest nakrętka kołpakowa w celu zamocowania połączenia.
1 - ostrze; 2 - wsporniki do mocowania do wrzeciona; 3 - dwie części wrzeciona; 4, 5, 6 - szczegóły połączenia: tuleje zamocowane na końcach wrzeciona i swobodnie nakładana nakrętka kołpakowa; 7 - dulka.
L. K. Pressler, „KiYa”, 1976
Lato i woda zawsze skłaniają do zakupu łodzi. Łodzie nadmuchiwane nie są tak łatwe w obsłudze jak łodzie sztywne, ale sztywna konstrukcja komplikuje transport.
Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem jest wykonanie składanej łodzi segmentowej własnymi rękami.
Jak zbudować domową łódź składaną ze sklejki
Składana łódź ze sklejki o sztywnej konstrukcji, składa się z kilku sekcji, prezentowanych jako elementy wody pojazd. Ich wymiary odpowiadają odległości pomiędzy wręgami (2 szt.) w bliskiej odległości i wydaje się, że pojazd na wodzie jest podzielony na części pośrodku poprzecznych usztywnień. Następnie sekcje te łączone są w jedną konstrukcję za pomocą śrub „skrzydełkowych” i uszczelniane gumą.
Jeżeli wszystkie sekcje zostaną zdemontowane, wówczas ich konstrukcje planuje się w taki sposób, aby największa, czyli środkowa sekcja, kolejno obejmowała wszystkie pozostałe. Dzięki temu pojazd wodny złoży się niczym walizka całkowite wymiary 850 mm na 700 mm na 330 mm, które można łatwo umieścić w płóciennym pokrowcu i przetransportować do miejsca przeznaczenia.
Aby zrobić łódź, należy przygotować dwa i pół arkusza sklejki 4 mm do budowy o wymiarach 1,5 na 1,5 metra i kawałek arkusza sklejki 10 mm o wymiarach 1,3 na 0,9 metra. Materiał musi być wysokiej jakości, równy, najlepiej pierwszego gatunku. Będziesz także potrzebował dwóch desek po sześć metrów każda: sosny lub świerku o grubości 20 mm i innego drzewa o grubości 40 mm. Jeśli nagle zabraknie materiału budowlanego tej wielkości, wystarczą krótsze deski. Pożądane jest jednak wykończenie deski bukiem lub innym twardym drewnem. W tym celu wystarczy metr długości cięcia.
Każdy montaż części rozpoczyna się od rysunku. Konieczne jest odtworzenie na papierze, a najlepiej na papierze milimetrowym, naturalnych wymiarów ramy, łodygi i pawęży. Podczas rysowania położenie części powinno zapewniać ich maksymalne wejście w siebie. Przyklej plaz do sklejki budowlanej o grubości 10 mm, którą należy złożyć na pół. Kolejne czynności techniczne polegają na wierceniu otworów w ramach. Mocowania do ram są bardzo ciasne. Sparowane ramy (2 szt.), łodyga i pawęż są piłowane piłą do metalu.
Szczelne dopasowanie blachy przy cięciu ram I, II, V i rygla zapewnione jest dzięki niewielkiemu kątowi od strony zewnętrznej. Obróbka ram piłą do metalu i pokrycie zewnątrz gumą o grubości milimetra za pomocą kleju. Podzielić uszczelkę na paski o szerokości 20 mm i sparowane ramki (2 szt.) pokryć klejem technicznym, a następnie wyciąć.
Kolejną operacją mocowania sklejki jest obróbka otworów o średnicy 3 mm pod nity aluminiowe na zewnątrz ram, które montuje się parami na długości 10 - 15 mm, zachowując warunek: 10 mm do krawędzi ramy i 800 mm między parami. Po odkręceniu śrub należy odłączyć ramy od siebie. Uważaj je za gotowe tylko wtedy, gdy nity zostaną umieszczone w otworach.
Zbiór sekcji nie jest możliwy bez przewodnika (patrz rysunek), który umożliwia montaż ram i pokrycie ich sklejką. Mechanizm wykonany jest z płyty o grubości 40 mm i składa się z następujących elementów:
Rama podstawowa z czterech desek;
stojak stały ze wspornikiem mocowanym za pomocą gwoździ, deska poprzeczna z ramą;
regał mobilny z ruchomą deską pomiędzy podłużnymi arkuszami podstawy; zamocowany na nim wspornik; i na nim tablica krzyżowa.
Twoim kolejnym zadaniem będzie wzmocnienie ram. Odbywa się to za pomocą śrub, które przeprowadza się przez otwory i łączy wsporniki z deskami poprzecznymi. Wszystkie występy wspornika i desek podwieszanych ponad krawędź należy przyciąć na poziomie ram. Ważne jest, aby to zrobić, aby nie kolidowały z późniejszym poszyciem ze sklejki.
Następnym krokiem będzie zbudowanie składanej jednostki pływającej. Podziel czteromilimetrową sklejkę na pół i przykryj nimi ramy w przewodniku. Zagnij arkusze od zewnątrz wzdłuż ram zgodnie z kierunkiem poruszającej się łodzi i delikatnie przymocuj do przewodu. Nadmiar arkuszy poza ramkami będzie przeszkadzał, dlatego należy je usunąć. Kleju K-88 nie przetwarzamy długo, należy go nałożyć na ramy pod sklejką i na ich krawędzie nad ramami. Mały arkusz aluminium 0,5 * 16 mm wzmocni krawędzie sklejki. Okazuje się, że będzie stykał się z arkuszem tylko na szerokości 10 mm, a przy sześciu - zwisa.
Kolejne kroki sprowadzają się do wiercenia otworów o średnicy 2,5 - 3 mm w ramie pomiędzy nitami, chwytania sklejki i listwy aluminiowej, w której znajdą się dwudziestmimilimetrowe śruby. Stan montażu - obecność powłoki antykorozyjnej na śrubach z nakrętkami i wkrętami, które należy zastosować do mocowania sekcji, jest obowiązkowa. Następnym krokiem jest przykręcenie śrub na górze w dwóch kierunkach jednocześnie. Przymocuj sklejkę do wręgów, owiń pasek aluminium, dociskając go mocno do usztywnień statku. Następnie usuń odcinek z przewodnika i przytnij jego końce, tak aby długość sklejki od jednej do drugiej ramy była o dziesięć milimetrów mniejsza. Odetnij resztę. Taki wymóg został ustanowiony, aby mocowanie listew bocznych było niezawodne.
W przygotowanych paskach z buku, sosny lub innego twardego drewna o przekroju 25 * 15 mm określ jedną czwartą części, która jest przymocowana do sklejki i sklejona. Pozostałą część listwy aluminiowej owiń wokół desek, tapicerowanych gwoździami wewnątrz ramy. Przymocuj krawędzie listew do ram za pomocą wkrętów o długości 40 mm. Zapewnij szczeliwo pomiędzy płytą listwową a arkuszem sklejki. Możliwe jest zwiększenie sztywności dokowania burty łodzi poprzez przekroczenie długości pręta o trzy milimetry w stosunku do przekroju.
Uszczelnić mikroporami lub inną miękką gumą i nałożyć klej po jednej stronie przekroju na całej szerokości. Odpowiednia jest również gumowa rurka, w której otwory są wstępnie przyklejone po obu stronach, ale pozostające tam powietrze zapewni zwiększoną gęstość złącza. Sekcję można uznać za gotową do pracy po wywierceniu w gumie otworów naprzeciwko otworów w ramie.
Zgodnie z tym schematem wykonuj prace w odniesieniu do innych sekcji. Wyjątkiem jest nos. Część I będzie wymagała dwóch kawałków blachy z dwóch stron - lewej i prawej, wstępnie przyciętych do standardowego kształtu. Teraz Twoje zadanie jest uproszczone - zdejmij ruchomy stojak z przewodnika i połóż ramę I na nieruchomej.
Transport na wodzie i w zasadzie gotowy do wypłynięcia pozostaje:
Zamontuj trzpień na podstawie;
przykryć grubym papierem;
dociśnij mocno do łodygi, a także do ramy i odetnij wystające krawędzie zgodnie z szablonem.
Przejdź do wycinania kształtu arkusza. Poszycie przedziału „nosowego” będzie ostatnim w trudnym procesie tworzenia składanej łodzi. Operację przeprowadza się najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie. Wzmocnij krawędzie arkusza sklejki paskiem aluminium.
W tak niezbyt pracochłonny sposób można wykonać składaną łódkę, którą można potem zabrać ze sobą wszędzie: nad jezioro, rzekę czy morze.
Transport domowej łodzi składanej można przeprowadzić na małej przyczepce lub na bagażniku samochodu.
Więcej o domowych łodziach.
Domowa łódź ze sklejki (klasa mistrzowska, zdjęcie, krok po kroku)
Tak więc jego ręce osiągnęły realizację starego marzenia, zaczął budować łódź. Po raz pierwszy na szkolenie wybrałem łatwy, że tak powiem, projekt. Pojechałem na produkcję podobnych łodzi do Czerepowca i coś tam wypatrzyłem i zakupiłem brakujące materiały, za co serdecznie dziękuję właścicielowi stoczni.
Tak powinna wyglądać łódka:
Dzisiaj pociąłem arkusze sklejki i przystąpiłem do najważniejszego i najtrudniejszego moim zdaniem procesu, czyli cięcia i klejenia arkuszy sklejki. Ponieważ długość łódki przekracza długość standardowych arkuszy sklejki, wówczas trzeba je skleić, jest na to wiele sposobów, ja jednak wybrałem najbardziej złożoną technicznie, ale i bardziej estetyczną opcję klejenia „na wąsach”.
Zaznaczamy.
Arkusze sklejki obrabiamy najpierw strugarką, a następnie szlifierką.
Tak to wygląda podczas obróbki.
W ten sposób arkusze powinny pasować i sklejać się ze sobą.
Po dopasowaniu części skleiłem je ze sobą i umieściłem pod prasą.
To wszystko na teraz Praca przygotowawcza na łódce, po sklejeniu arkuszy, zabiorę się za zaznaczanie i wycinanie detali.
Początkowo połączenie "na wąsach" wypracowywałam na skrawkach sklejki i aż strach było na to patrzeć, ale doświadczenie przyszło podczas pracy nad wersją "wykończeniową" :) Mam nadzieję, że jeszcze wszystko opanuję.
To tyle, jeśli chodzi o łódź.
Podstawowe dane:
Maksymalna długość .............2,64 m
Szerokość całkowita ............. 1,28 m
Wysokość deski ..................0,38 m
Masa obudowy ..................30 kg
Nośność ..................180 kg
Załoga .................................. 2 osoby
Dopuszczalna moc. p / silnik ... 2,5 KM
Dzisiejszy dzień był dniem owocnej pracy i dużego postępu :)
Wyciągnął arkusze spod prasy i wyjął paski, pomiędzy którymi je przełożono. Połączenie okazało się równe i bardzo mocne (wtedy próbowano odłamać skrawki od spodu, nie pęka na styku arkuszy). W ten sposób do produkcji łodzi uzyskano półfabrykaty o wymaganej długości.
Rozpoczynam znaczniki od wypychania linii środkowej, a następnie od niej wyjdą wszystkie rozmiary.
Tutaj narysowałem dno łodzi, wydaje się, że wyszło pięknie:
Zaczynam ciąć. Wskazane jest, aby wziąć wyrzynarkę z dużą prędkością, używać pilników do kręconego cięcia sklejki, aby nie rozerwać krawędzi arkuszy.
Ściśle trzymamy się znaczników :)
Oto połowa dna gotowa.
A tu cały dół :)
Zaznaczamy jedną stronę, następnie kładziemy dwa półfabrykaty jeden na drugim i mocujemy je zaciskami, po czym przecinamy obie strony na raz.
Zaznaczam i wycinam pawęż.
Na styku arkuszy sklejki fazujemy szlifierką i przystępujemy do szycia łodzi za pomocą zacisków z drutu miedzianego.
Pracujemy od rufy do dziobu.
W takim przypadku nie można obejść się bez asystenta.
Ja też staram się wszystko pięknie szyć :)
Oto szwy.
Oto łódka i gotowe :)
Próbka dla siebie :)
I do góry nogami.
Dziś już naprawdę przeszedłem do ostatniego etapu realizacji projektu :)
Przede wszystkim mocniej naciągnąłem wszystkie zszywki. Sprawdziłem geometrię łodzi. Następnie za pomocą dłuta wbił zszywki w wewnętrzne złącza boków. Po tym wszystkim wyciąłem tymczasowe dystanse i zamocowałem je w miejscach montażu ram.
Robiąc te rzeczy w nowym pokoju, ciągle czułam na sobie wzrok. Nawiasem mówiąc, oto widok wyprostowanej łodzi z rufy.
Aby szwy były bardziej równomierne, zdecydowałam się wypełnić linie taśmą maskującą, wygląda na to, że wyszło pięknie.
Postanowiłem przykleić go wieczorem, ale na razie wyciągnąłem szablony ramek i zabrałem się za ich składanie.
Oto gotowe ramy, zmontowane na kleju epoksydowym i wkrętach samogwintujących.
W końcu zabrałem się za klejenie szwów wewnętrznych, nie sądziłem, że to taka żmudna praca :) Po raz pierwszy wszystko wydawało się być w porządku. Żywica normalnie nasiąka włóknem szklanym, nigdzie nie ma pęcherzyków.
Tak okazuje się, że szew jest gładki i przezroczysty. Na zdjęciu widać, że przez trzy warstwy szklanej taśmy widać strukturę drzewa, czyli wszystko jest w normie.
Tak było ostatnim razem: wyregulowano ramy i przykręcono błotniki.
Dzisiaj zamontowałem ramy na miejscu i przykręciłem je za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących, wyciąłem okładzinę wzmacniającą na ryglu.
Następnie przewrócił łódź, usunął wszystkie spinacze z drutu i przystąpił do zaokrąglania połączeń szwu.
A kiedy już wszystko było gotowe, zabrałem się za wklejanie szwów zewnętrznych.
Szwy okazały się równe i dobrze nasączone, nawet ja to lubię.
Szwy na pawęży.
Dzisiaj zakończyłem prace przy formowaniu kadłuba łodzi, następnym razem będę montował ławki i zaczynam przygotowania do malowania.
Boki są mocowane nie tylko klejem, ale także wzmocnione trzema warstwami taśmy szklanej z każdej strony, to już włókno szklane. Wkręty samogwintujące z ram można całkowicie wykręcić, po sklejeniu nie będą już potrzebne. Niektórzy ludzie rzeczywiście tak właśnie robią. Taką łódź można w ogóle złożyć bez jednej śruby w kadłubie.
Dzisiaj poszedłem zrobić łódkę dopiero wieczorem, bo. czekam aż klej dobrze stwardnieje. Sprawdziłem szwy zewnętrzne, bardzo spodobał mi się sposób wykonania, okazało się, że jest to mocne włókno szklane. Potem zdecydowałem się zrobić deski na ławki. Wyciąłem i zamontowałem dziobnicę na dziobie łodzi.
Oto listwy przedniej ławki.
Oto środkowa ławka.
Wyciąłem też listwy na tylną ławkę, ale na ich montaż jest jeszcze za wcześnie.
Najwyraźniej naciągając przyjemność z procesu, a może z chęci zrobienia wszystkiego jakościowo, łódkę robię powoli i krok po kroku :)
Dziś kupiłem klej, wkręty samogwintujące i wysokiej jakości tarcicę bez sęków. Wszystko to miało na celu montaż stępki i podłużnic zewnętrznych. Te niezbędne elementy dadzą większą wytrzymałość dnu, a także zabezpieczą łódź podczas cumowania do brzegu, zabezpieczą lakier przed zarysowaniami.
Listwy przyciąłem, przeszlifowałem i zamontowałem za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących.
Również dzisiaj zamontowałem trzonek i śrubę oczkową do wiązania liny lub liny kotwicznej.
Na dzisiaj prace trzeba było przerwać, bo. całość należy mocno chwycić, do tego użyłem dodatkowych ciężarków.
Nawiasem mówiąc, wykroje ławek zostały już wycięte, ale zostaną zamontowane po pomalowaniu łodzi od wewnątrz.
4. Łodzie przenośne
Główna cecha statki tego typu - przenośność, tj. możliwość przenoszenia i transportu dowolnym środkiem transportu. Wynikające z tego ograniczenia gabarytowe i wagowe wymuszają preferowanie łodzi wiosłowych, ale produkowane są także łodzie większe, przystosowane do montażu silnika zaburtowego, który po demontażu umieszcza się w bagażniku lub na dachu samochodu.
4.1. Składane łodzie
Składana łódź myśliwska (ryc. 4.3)- jedna z najprostszych w konstrukcji łodzi składanych. Zaprojektowany dla wędkarza solo. Z niego możesz rzucać wirowaniem, stojąc. Kadłub tej składanej łodzi wykonany jest z blach duraluminiowych o grubości 1,5 mm, połączonych nitami gumowanym pasem o grubości 2-4 mm. W gotowej formie rufę łodzi trzymają dwie przekładki wykonane z rur duraluminiowych.
„Taimen” (ryc. 4.4) – kajak produkowany masowo. Jedno-, dwu- i trzymiejscowe „Taimen” przeznaczone są do rejsów turystycznych na trasach o dużym stopniu skomplikowania. Kontury z gładko przyciętymi łodygami, duże załamanie ram zapewniają niezbędne do tego cechy. Wszystkie elementy składanej ramy wykonane są z duraluminium.
Zatapialność zapewnia sześć pakietów termicznych - jeden na dziobie i rufie oraz cztery na burtach o łącznej pojemności 130-140 litrów, która wystarcza do utrzymania na wodzie całkowicie zalanego kajaka z jednym wioślarzem. W środkowej części usunięto miejsca dla wioślarzy w kajakach dwu- i trzymiejscowych, co znacznie zwiększa zwrotność łodzi. W środku kadłuba wydzielono specjalny przedział ładunkowy, w którym można umieścić jeszcze jedną osobę w przypadku krótkotrwałych wyjść.
LR-01 (ryc. 4.5) - motorowa łódź wiosłowa, który podobnie jak składane kajaki posiada składaną ramę i miękką gumowaną skorupę. Pawęż z blachy duraluminiowej z wykończeniem ze sklejki jest przystosowana do montażu silnika zaburtowego o mocy 1 kW (2 KM). Puszki poprzeczne wykonane ze sklejki i tworzywa piankowego zwiększają sztywność kadłuba, a wraz z pakietami termicznymi umieszczonymi na dziobie i wzdłuż burt zapewniają awaryjną pływalność.
Pod względem żeglugi łódź nie ustępuje nierozłącznym statkom o tych samych wymiarach, ma dobry ruch na wiosłach i silniku.
Kajak segmentowy (ryc. 4.6) może być używany do długodystansowych rejsów turystycznych i spacerów w wersjach z wiosłami, silnikiem zaburtowym lub żaglem. Projekt łodzi zdobył I nagrodę w konkursie NTO im. akad. A. N. Krylova (projekt łodzi do samodzielnego montażu). Wymiary i waga łodzi pozwalają na jej transport na górnym bagażniku każdego samochodu.
Stosunkowo wąski kadłub kajaka posiada prawie płaskie dno z niewielkimi promieniami dziobów, co zapewnia dobrą stabilność i zadowalające osiągi pod mocą. Podniesienie linii stępki na końcach poprawia zwinność, co jest szczególnie ważne przy pokonywaniu bystrzy. Przesunięcie największej szerokości na rufę zmniejsza trym powstający podczas pływania pod samym silnikiem.
Kadłub jest konstrukcją z włókna szklanego, która nie jest układana w stosy i jest podzielona na trzy sekcje ze sparowanymi wodoszczelnymi grodziami na połączeniach. Uformowane w środkowej części łodzi na płaskim dnie, dwa fałdy pełnią funkcję usztywnień i jednocześnie chronią kadłub przed ścieraniem. Podział kadłuba na trzy sekcje o nierównej długości i jego asymetria względem części środkowej nie tylko ułatwia pakowanie (część dziobowa jest wsuwana w część rufową i wraz z nią w część środkową), ale także pozwala na montowane w kilku wersjach. Na przykład z części dziobowej i środkowej powstaje strugarkowa łódź motorowa dla silnika o mocy do 15 kW (20 KM).
