Ваннаға арналған құбырға резервуарды қалай жасауға және орнатуға болады - практикалық ұсыныстар. Ваннадағы су ыдысы Резервуарды қалай жасауға болады
тегіс түбі бар үйдегі газ ыдысы
ойыс түбі бар үйдегі газ ыдысы.
Таза тақтадан резервуар.
Қарапайымнан бастап таңқаларлық пішіндегі эксклюзивтерге дейін газ цистерналарының көптеген түрлері мен пішіндері бар. Ал кейде өнімдерді көргенде қарапайым адам, мысалы, американдық тапсырыс берушілер әрқашан сұрақ қояды: олар қалай және қандай жолмен жасалған? Бірақ маған сеніңіз, сізге мен сипаттайтын ең қарапайым цистерналарды жасау керек, және сіз металдан ең оғаш пішіндегі резервуарды бейнелей аласыз (өте күрделі емес, бірақ қызықты танктердің бірі, сіз көре аласыз). Технологияның өзін және құрастыру процесін түсіну керек, ал одан да күрделі цистерналар сіз үшін шығармашылық сияқты болып көрінеді және сіз уақыт өте жаңа және өзгеше нәрсе жасағыңыз келеді. басқалар сияқты. Біртүрлі пішіндегі резервуардың технологиясын сипаттаудың мағынасы жоқ, өйткені мұндай өнімдер белгілі бір жақтау үшін және әдетте бір данада жасалады. Мұның бәрі қиялдың ұшуына байланысты. Сонымен қатар, қарапайым цистерналарды жасау процесін түсінгеннен кейін, сіз оған көп уақыт жұмсамайынша, күрделілерін жасауда қиындықтар болмайды. Бірдеңе бірінші рет орындалмаса да, екінші рет орындалады, өйткені пластилин сияқты металл әрқашан өзіңізге ұнамайтын фрагментті кесіп алып, одан да әдемі жаңасын дәнекерлеуге болады.
Бірақ бір «БІРАҚ» бар - бұл жұмыстар үшін «ағылшын дөңгелегі» деп аталатын машина қажет, ең маңызды құрал, онсыз дұрыс газ багын жасау мүмкін емес (машина туралы қараңыз). Менің түсінігім бойынша, дұрыс резервуар - оны жасап, дәнекерлеуден кейін бір грамм шпаклевка болмауы керек. Ал егер сіз қандай да бір тапсырыс ательесінде өзіңізге ұнайтын пішіндегі газ цистернасына тапсырыс берсеңіз және Санкт-Петербургтің, Мәскеудің немесе Еуропаның немесе Американың кейбір қалаларының шеберханаларында тапсырыс бойынша газ цистернасын жасау 500 доллардан 1000 долларға дейін болуы мүмкін және бұл резервуар шпаклевка болатын болса, онда оны шебер жасамағанын біліңіз.
газ цистернасын жасауға арналған құрал.
қаңылтырды дөңес ету үшін былғарыдан жасалған жастық.
Сондықтан, мен сізге ағылшын дөңгелегін жасауға ақша жұмсауға кеңес беремін - сіз 150 доллар бюджетін қанағаттандыра аласыз - 200 доллар (мен 100 долларды кездестіре алдым - ағылшын дөңгелегі мақаласын қараңыз), содан кейін бір резервуарға (тағы да дұрыс резервуарға) 500 жасыл төлеуге қарағанда, барлығына газ цистерналарын жасауға болады.
Бұдан басқа, сізге дөңгелек анволдар (болат дайындамадан жасалған, фотосуретті қараңыз), кәдімгі жалпақ анвиль, бірақ тегіс жылтыратылған беті бар, жүк көлігінің шарикті мойынтіректерінен жасаған сфералық басы бар балғалар, балға қалақшасы, жалпақ және жылтыратылған басы бар балғалар, құммен немесе оқпен толтырылған былғары жастық немесе диаметрі шамамен 2 см, диаметрі 2 және 5 см, ені 1,5-2 см.
Сонымен қатар, сізге шринкер қажет болады - металл тарту машинасы. Онымен жұмыс тезірек жүреді, бірақ ол ағылшындар сияқты қажет емес. доңғалақ және оның үстіне, кейбіреулер үшін қымбат - модельге байланысты 300 - 500 доллар. Мен шөгінді жасауды бастадым, мен бірден мақалалардың бірінде өндіріс процесін сипаттайтын боламын. Әзірше мен онсыз цистерналар жасап жатырмын, мен дауласпаймын, бұл ұзағырақ және сәл қиынырақ, бірақ оны шөгушісіз жасауға болады. және одан басқабірдей, шпаклевкасыз дұрыс резервуар.
Ия, сізге сондай-ақ тегістеуіш, электрлік дөңес және металл қайшылар сияқты кең таралған құралдар қажет болады, және, әрине, дәнекерлеу машинасы жақсырақ, әрине, тұтынылмайтын вольфрам электроды бар аргон, бірақ мен кәдімгі көміртегі диоксиді жартылай автоматты құрылғымен толықтай басқарамын.
газ цистернасының картон үлгілері
Тегіс түбі бар резервуар (спортшы сияқты). Бұл мақалада мен тегіс түбі бар резервуардың өндірісін сипаттаймын. Төменгі ойыс (сол жақтағы ең жоғарғы фотодағыдай) резервуар жасауға кім қызығушылық танытса, осы жерді басып, оқи аласыз.
Біз жұмысты әдеттегідей таза парақтан, дәлірек айтсақ, картоннан бастаймыз. Біз картон парағын аламыз және оны рамаға бекітіп, киімнің (мысалы, дәнекерлеу) немесе таспаның көмегімен және артқа шегініп, қиялды қосыңыз. Біз қарындашты немесе маркерді алып, сіздің жақтауыңыздың өлшеміне сәйкес резервуардың пішінін (бүйірден қараған кезде) сызамыз. Өзімізге ұнаған пішінді қайшымен қиып, жақтауға бекітеміз, бағалап, түзетеміз, бекітеміз. Еске сала кетейін, резервуардың үстіңгі жағын неғұрлым дөңес сызсаңыз, соғұрлым балғамен жұмыс істеу қиынырақ болады. Мен орташа дөңес опцияны ұсынамын (жоғарыдағы фотосуретті қараңыз), өйткені қарауға ең жағымды және өндіруге оңай.
газ цистернасының орналасуы
Әрі қарай, картон шаблонын қолдана отырып, сізге ДСП немесе MDF-тен резервуардың үлгісін жасау керек (суретті қараңыз), бұл әрі қарай жұмыс істеуге көмектеседі және егер сіз оларды тапсырыс бойынша жасағыңыз келсе, бірдей мөлшердегі көптеген резервуарларды жасауға ыңғайлы болады. Орналасуды жасау кезінде барлық бөліктер бұрандалармен немесе желіммен және ең бастысы 90 ° бұрышпен бекітіледі.
Алдымен картоннан макеттің негізін (бұдан әрі резервуардың түбін) жасаңыз және оны жақтауға бекітіңіз, рамкаңызға сәйкес келетін симметрия мен енін тексеріңіз, содан кейін үлгіні ДСП-қа бекітіңіз, оны маркермен белгілеңіз. Әрине, төменгі және бүйір қабырғасының ұзындығы бірдей болуы керек. Картоннан жасалған бүйірлік шаблонды (2 дана) төменірек, ДСП немесе MDF қалыңдығына дейін жасаңыз.
Орналасуды жинағаннан кейін сіз қаңылтырмен жұмыс істей бастай аласыз. Мен парақтың қалыңдығын дөңес өлшеміне байланысты аламын. Орташа дөңес үшін қалыңдығы 1,0 мм болатын парақ қолайлы, ал егер сізге дөңес шарды қағып алу қажет болса, онда 1,2 - 1,4 мм парақ алынады, өйткені терең нокаутпен метал көбірек созылып, шамамен 0,2 - 0,4 мм жұқа болады.
Біз резервуардың бүйір қабырғасының картон үлгісін металл параққа қолданамыз, контурын саламыз және оны джигса немесе тегістеуішпен кесеміз. Кесу кезінде алдымен бес мм үлкенірек бөлікті кесіп алған дұрыс, содан кейін таңбалау сызығы бойымен оны металға арналған қайшымен кесіңіз. Біз резервуардың бүйір қабырғаларының екі айна көшірмесін жасаймыз және қайшымен кескеннен кейін, оларды қысқыштармен (ағаш блоктар арқылы) бекітеміз және оларды тазартқыш тегістеу шеңбері бар (қабаттастырылған құм қағаздан) тегістеуішпен бірге өңдейміз, бұл бүйірлік қабырғаларға толық біртектілікті береді және сонымен бірге металл саңылауларды кетіреді.
Бүйірлік қабырғаларды кесіп алып, біз олардың біреуін бүйіріне бұрылған орналасуға қолданамыз және оны макеттің пішініне (бүгілуіне) бүгеміз, біз екінші бүйір қабырғамен де солай істейміз. Ұзындығы бойынша бүйір қабырғаларды бүгіп, енді олардың жоғарғы бөлігін орналасу пішініне (ені бойынша) сәйкес ішке қарай бүгіп, сонымен бірге ұзындық бойынша бұрын жасалған ойысты сақтау керек.
Шетінің иілісін қағу кезінде балғадан басқа жылтыратылған жұмыс (соққы) бөлігі бар арнайы жүзді қолдану өте тиімді, өйткені оның жұмыс жазықтығы балға басынан үлкенірек. Егер сіз резервуарды болаттан емес, жұмсақ алюминий парақтан жасасаңыз, онда резервуардың бүйір қабырғасының шетін бүгу үшін сол жақтағы фотосуреттегідей былғары балғаны қолдануға кеңес беремін.
Мұндай балға соққанда алюминийде ешқашан сызаттар қалдырмайды, керісінше оны жылтыратады. Сіз оны бук немесе емен ағашынан жасай аласыз, содан кейін оны былғарыдан жасалған солдат белбеуінің бөлігімен ораңыз. Мен балғаны үш бұрыштан көрсеткен фотодан бәрі түсінікті деп ойлаймын.
Ішке қарай түрту және иілуден кейін бүйірлік қабырға ұзындығы бойымен иіледі, әрине, оны макет бойымен бүгіп, кері қайтару керек. Мұны істеу қиынырақ болады, өйткені металл құрылымдық қаттылыққа ие болады, бірақ бұл әбден мүмкін. Нәтижесінде екі жазықтықта иілулерге қол жеткізу керек және бұл иілулер ағаш орналасу пішінімен толығымен сәйкес келуі керек.
Әрі қарай, біз екі дайын бүйір қабырғаларды дәнекерлеу қыстырғыштарын немесе кішкене қысқыштарды қолданып, ағаш төсемге басамыз, бұл үшін орналасуда диаметрі 18-20 мм болатын 8 тесік бұрғыланады (қысқыш немесе қысқыш кіретіндей), әрбір ағаш бөліктің жанында. Біз болат бүйір қабырғаларды басқан кезде, олардың алдыңғы жағында олардың біреуі екіншісімен қабаттасады, өйткені бүйірлік қабырғалар қажет болғаннан ұзағырақ.
Оны сызғышпен қабаттасу бойымен сызып, артық бөлігін қайшымен кесіп тастау керек, бүйір қабырғаларды қысқыштармен немесе киім қысқыштарымен қысу кезінде олардың алдында олардың арасында шамамен 1 мм дәнекерлеу саңылауының болуын қамтамасыз ету керек. Бұған қол жеткізгеннен кейін, біз бүйірлік қабырғаларды макеттен шығармай, тікелей дәнекерлеу арқылы дәнекерлейміз, шамамен 5-6 жабыстырамыз.
Содан кейін біз жабыстырылған үтікті ағаш орналасудан алып тастап, бүйірлік қабырғалардың парақтарын күйдіреміз, бірақ екі металл парағының бірдей деңгейде екеніне көз жеткізіңіз (тазарту), оны бірінші жабыстыру кезінде де бақылаған жөн. Ал егер бүйір қабырғалардың біреуінің кейбір парағы екіншісінен жоғары шығып кетсе, дәнекерлеу саңылауына жіңішке пышақ немесе металл тақтайшаны кіргізіп, біз көбірек шығыңқы парақты басып, оны пышақпен басып, бірден дәнекерлеу арқылы ұстаймыз. Екі бүйір қабырғалары алдыңғы жағынан дәнекерленген кезде, біз тігісті тазалап, оларды қысқыштармен (немесе киім қысқыштарымен) тарта отырып, ағаш схемаға қайтарамыз.
Енді сіз картон парағын үстіне қойып, резервуардың үстіңгі (дөңес) бөлігіне шаблонды сала аласыз, бірақ резервуардың жоғарғы бөлігі периметрі бойынша сәл кеңірек (3 - 5 мм) болатындай етіп. Бұл өте маңызды, өйткені үстіңгі бөліктің металы, оған дөңес болған кезде, ені аздап кішірейеді және үлкен дәнекерлеу саңылауын қалай жабу туралы ойланғаннан гөрі, артық бөлігін кейінірек кесіп алған дұрыс.
Резервуардың үстіңгі бөлігінің картон шаблонын сызып, кесіп алып, біз оны картонды екіге бүктеу арқылы жақтардың симметриясын тексереміз, ал егер оң жағы, мысалы, сол жақтан кеңірек болса, біз табиғи түрде артық бөлігін кесеміз. Содан кейін біз бүйір қабырғалармен бірдей әрекет жасаймыз, үлгіні металл қаңылтырға жағып, резервуардың үстіңгі бөлігін қадағалап, кесіп тастаймыз, ал оны кесіп тастағаннан кейін оны ұнтақтаймыз, бүршіктерді алып тастаймыз.
Енді қаңылтырмен жұмыс істеудің ең қызықты кезеңі, біздің алыстағы ата-бабаларымыз Орта ғасырларда рыцарьлық сауыт жасауда жүргізген жұмыс. Біз резервуардың жоғарғы бөлігін дөңес көлемді пішінді беруіміз керек. Мұны істеу үшін біз парақты (цистернаның үстіңгі бөлігін) былғары жастыққа төсеп, сфералық жылтыратылған соққысы бар балғаны алып, біз конус деп аталатындарды, дәлірек айтсақ, олардың көп бөлігін қағуды бастаймыз, бұл жалпы үлкен дөңес пен бөліктің көлемін беретін қосындысы бар шағын дөңестердің үлкен саны.
Соққыларды спираль бойынша шеттерден ортасына қарай жылжытуға және бүкіл аймақтағы соққылар санының біркелкілігін қадағалауға болады. Соққы кезінде металл қаңылтыр бүкіл жазықтықпен ішке қарай бүгіледі, бұл маңызды емес - оны үнемі төңкеріп, үстелге немесе жастыққа қойып, оны барлық салмағыңызбен басу арқылы туралаңыз, өйткені металл дөңес құрылымдық қаттылыққа ие болады.
Парақты туралап, біз оны макетке қолданамыз және жалпы дөңестің жеткілікті екенін тексереміз, егер солай болса, онда парақты төңкеріп, оның дөңес бөлігін жалпақ және жылтыратылған анвилге қойып, конустарды дөңес соққысы бар пластикалық балғамен ішкі жағынан қағуды бастаймыз. Бұл конустардан парақты аздап кеседі және бұл ағылшын дөңгелегіндегі жұмысты әлдеқайда жеңіл және жылдам етеді. Пластикалық балғамен түрткеннен кейін, макетке бекіту арқылы жоғарғы бөлігін тағы бір рет тексеріңіз.
Және көлемді ағаш орналасудан үлкенірек етіп жасауға тырыспаңыз, барлық бөлшектер: екі жағы мен дөңес үстіңгі жағы орналасуда тығыз орналасуы керек. Егер бірдеңе бірінші рет орындалмаса, екінші рет орындалады және тәжірибе уақыт өте келе келеді, есте сақтаңыз, шебер қолдарда қатты металл пластилиннен де жаман емес.
Бөртпелер мен соққыларды жою үшін резервуардың дөңес жоғарғы бөлігін ағылшын дөңгелегі роликтері арасында айналдыру қалады. Роликтің дөңестігін резервуардың үстіңгі бөлігінің дөңестігіне сәйкес таңдаймыз, әйтпесе роликте үстіңгі параққа қарағанда тегіс дөңес болса, онда сіз тегіс дөңеске қол жеткізе алмайсыз. Роликті тегіс емес, металл парағына қарағанда дөңес қою жақсы.
Біз алдымен роликтерге аздап қысым жасай бастаймыз, содан кейін дөңгелек дөңгелегі бар қысымды максималды деңгейге дейін біртіндеп арттырамыз. Парақты айналдырып, оны 90 градусқа бұрап, оны бойымен айналдырыңыз. Сіз парақты 45 градусқа айналдыру арқылы тәжірибе жасай аласыз, өйткені ағылшын дөңгелегі қарапайым арматураға ұқсайды, бірақ шын мәнінде машина шексіз мүмкіндіктер. Нәтижесінде, илектеуден кейін резервуардың үстіңгі бөлігі тегіс бетті ғана емес, сонымен қатар жылтыратылған айна дөңес бөлігін алады (суретті қараңыз).
Енді біз резервуардың дайын жоғарғы бөлігін макетке қатаң түрде ортасында қолданамыз, сызғышпен өлшеп, оның алдында жоғарғы бөліктің ортасын маркермен сызамыз. Резервуардың мойынының болуын қалаған жерде біз өздігінен бұрап тұратын бұранда үшін тесік бұрғылаймыз және бұрғылаудан кейін жоғарғы бөліктің парағын ағаш орналасуға бекітеміз.
Біз резервуардың жоғарғы бөлігінің артқы жағындағы екінші тесікті бұрғылаймыз, онда рамалық құбырға арналған резервуар туннелі кейіннен кесіледі, сонымен қатар парақты өздігінен бұрап тұратын бұрандамен бекітеміз. Резервуардың үстіңгі бөлігін бүйір қабырғаларына қатысты өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен мықтап бекіткенде, енді біз периметрдің айналасында қайшымен дәл сызық сыза аламыз, оның бойымен бүйір қабырғалардан артық металды қайшымен кесіп тастаймыз, өйткені үстіңгі бөлік сәл кеңірек болды. Нәтижесінде, артық жиекті кесіп тастағаннан кейін, біз қайтадан бүйірлік қабырғалар мен үстіңгі жағы арасында шамамен 1 мм дәнекерлеу саңылауына қол жеткіземіз.
Бірақ бұл құрылғылар қымбат және әркім қол жеткізе алмайды, бірақ оларды өз бетінше жасауға болады, мен кейінірек олардың өндірісін сипаттаймын. Егер бұл құрылғылар жоқ болса, онда резервуардың үстіңгі бөлігінің жиектері мен бүйірлерінің иілу радиусына қол жеткізу әлі де мүмкін және қажет, сізге балғамен ұзағырақ жұмыс істеу немесе қалақшамен жақсырақ жұмыс істеу керек, бірте-бірте қажетті радиусты соққылар береді. Егер мен осы құрылғыларсыз (жиырғыш және сигмашин) жетістікке жетсем, жиектерді бірдей деңгейде және бірдей иілу радиустарымен біріктірсем, онда сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз.
мойынға арналған тесікті кесуге арналған тәжі кескіш.
Әрі қарай, сіз жақтарды және үстіңгі жағын дәнекерлеуіңіз керек. Біз үстіңгі бөлікті өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен орналасуға бекітеміз және үстіңгі бөлік пен бүйір қабырғалары арасындағы периметрдің (шамамен 1 мм) айналасындағы бірдей бос орынды тексереміз. Егер бір жерде саңылау болмаса (қабаттасу пайда болса), онда біз артықтығын қайшымен кесіп тастаймыз, ең бастысы артықты кесіп алмау, әйтпесе дәнекерлеу саңылауы 1 мм-ден асады және сіз жоғары сапалы дәнекерлеуге қол жеткізе алмайсыз.
Жоғарыда айтқанымдай, үстіңгі бөліктің парағы мен бүйірлік қабырғалардың парақтары бірдей деңгейде болуы үшін тіпті жабыстыру кезінде де қол жеткізу керек, егер жоқ болса, біз оны жіңішке пышақпен тегістейміз (парақ басқанда ойнайды) және оны бірден ұстаймыз. Периметрдің айналасындағы парақтарды алып, біз қазірдің өзінде қатты үстіңгі бөлігін макеттен бүйірлерімен алып тастаймыз және тігістерді толығымен күйдіріп, тазалаймыз.
Тігістерді тазалап болғаннан кейін оларды аздап соғу керек, ішінен дөңес анвильді қойып, тігістің орнын қағып, жалпақ жылтыратылған соққымен балғамен иілу керек. Бұл, мысалы, бүйір қабырғасы немесе үстіңгі бөлігі дәнекерлеуден кейін орын алатын бір-бірінен асып кетсе, тігіс аймағындағы металдың жазықтығын теңестіруге көмектеседі. Тігіс аймағындағы жазықтықтарды түртіп, тегістегеннен кейін біз оларды 250 - 300 абразивтік жапырақшамен тегістейміз. Жұмыстың жартысы бітті.
газ багына арналған туннельмен аяқталды.
Туннельмен түбін жасау қалады, бірақ оған дейін тиісті диаметрдегі металл тәжді және бағыттаушы ретінде өздігінен бұрап тұратын бұрандадан тесікті пайдаланып, резервуардың мойнын кесіп тастау керек. Мойынға арналған тесікті кесіп, біз оны токарьден тапсырыс береміз немесе оны дайын түрде сатып аламыз және тесікке мықтап соғып, ішінен шеңберге күйдіреміз.
Туннель мен түбін бір етіп жасаймыз. Үшін сапалы жұмыстүбі туннельмен, иілу машинасы қажет (артикалды иілу машинасын қараңыз). Бірақ ол жоқ немесе әлі жасамағандар үшін сіз онсыз жасай аласыз, мен екі бұрышты пайдаланып фотода көрсетілген туннельмен түбін жасадым (бүктедім).
газ ыдысының түбі дәнекерлеуге дайын.
Мұны істеу үшін біз ұзындығы шамамен бір метр және ені шамамен 20 - 30 мм екі бұрышты аламыз. Біз оларды T әрпімен ұзындығы бойымен бүктеп, ілмекпен бекітеміз, диаметрі 7 мм екі тесік бұрғылаймыз, әр шетінен шамамен 10 см артқа шегінеміз.
Бұл саңылаулар қысқыш болттар үшін қажет, оның көмегімен біз металл қаңылтырды майыстыру үшін бекітеміз. Ең қарапайым парақ майыстырушы дайын. Енді сіз түбі жоқ резервуардың ұзындығынан сәл ұзағырақ және ені 17 сантиметрге көп металл парақты алуыңыз керек, өйткені туннельдің диаметрі парақтың енінен 13 сантиметрді «жейді».
Осы парақтың ортасын белгілеп, біз парақты қатаң түрде бекітілген құбырдың ортасына қойып, парақты U әрпінің пішініне келтіре бастаймыз. Мен кейде өзімнің ағылшын дөңгелегімнің тірегінен құбырды қолданамын, ал егер сіз гараж кооперативінде бір жерде жұмыс істесеңіз, онда 60 мм құбыры бар жүзім арқалығы бар. диаметрінде.
Бірақ, әрине, үстелге (құбырдың шеттерінен) қысқыштармен басуға болатын ұзындығы шамамен 80 - 100 сантиметр болатын қажетті диаметрдегі құбырдың бөлек бөлігі болғаны жақсы, оған дейін үстел мен құбырдың арасына металл қаңылтыр (құбыр шамамен парақтың ортасында болуы керек). Сондықтан парақты бүгу оңайырақ болады, ал иілу ұқыпты болады.
Парақты бүгіп, біз оның бір және екінші жағындағы бүктемелердің орындарын маркермен белгілейміз, сызғыш бойымен сызықтар саламыз. Біз доғаға бүгілген парақты бұрышқа белгіленген бүктеме сызығына кіргіземіз және бұрыштарды алдын ала салынған M 6 болттармен бекітеміз бұрғыланған тесіктер. Әрі қарай, сенімділік үшін біз бұрыштарды парақпен бекітеміз және парақты қолымызбен аздап майыстырамыз, содан кейін парақты 90 градусқа иілу арқылы балғамен бүктеме сызығының бойымен түртеміз.
Бұрыштарды босатыңыз және екінші жағын бүктеу сызығының бойымен бұрыштар арасында ұстаңыз, металды бүгіңіз. Нәтижесінде, фотосуреттегідей, бір металл парақтан жасалған туннельмен бірге түбін алу керек. Резервуарда туннельдің диаметріне сәйкес дөңгелек кесулер кесіледі. Жоғарғы бөлік (түбі жоқ резервуар) туннельге мықтап киінуі керек және оны кигеннен кейін түбінің артық металы бірден көрінеді, оны кесіп тастау керек. Кейбіреулер түбін бөліктердің туннелімен жасайды және сызық бойымен дәнекерлейді, мұнда жай ғана парақты бүгуге тура келеді. Менің ойымша, бұл қосымша тігістер мен қосымша уақыт.
резервуар тот түрлендіргішпен қапталған.
Газ шүмегі немесе мембраналық планшет үшін және газ багы рамаға бекітілетін бұрандалы шұңқырлар үшін түбінде тесіктерді бұрғылау қалады. Менде диаметрі 14 мм болатын м 6 жіппен бастықтарым бар және бір жағынан дәнекерлеу арқылы суға батады. Біз оларды тесіктерге салып, бүкіл ұзындығы резервуардың ішкі жағына өтіп, бұрандалы тесіктер төменгі жазықтықпен бірдей болатындай етіп күйдіреміз. Содан кейін кранды немесе пневматикалық клапанды (мембранасы бар таблеткаларды) қосу үшін бұрандалы фитингті дәнекерлейміз.
Мұның бәрі ішкі жағынан дәнекерленген, осылайша сырттан қажетсіз тігістерсіз ұқыпты көрініс болады. Футорканы, бастықтарды дәнекерлеп, түбінің артық металын кесіп тастағаннан кейін, бәрін жинап, периметрдің айналасында дәнекерлеу арқылы түбін резервуарға тартып алу керек, содан кейін периметрдің айналасында күйдіріледі.
Дәнекерленген тігістерді аршу және тегістеуден кейін мойынды резеңке тығыздағыш арқылы орап, адаптер фитингін отын клапанының фитингіне қосамыз, шлангты киіп, оны қосамыз, ауаны айдай бастаймыз (сорғыны пайдалануға болады).
Шамамен екі килограмнан кейін біз сабынды суға малынған щеткамен тігістерді жабуды бастаймыз. Егер дәнекерленген тігістерде көзге көрінбейтін тесіктер немесе тесіктер болса, онда мұндай тексерумен олар әдетте анықталады. Тігістердің тығыздығына жүз пайыз кепілдік беру үшін резервуар толығымен суы бар ыдысқа батырылады және ауа көпіршіктері шыққаннан кейін біз ақауды анықтаймыз, оны қайнатамыз, тазалаймыз және қайтадан тексереміз.
Айтпақшы, егер сіз менің неғұрлым күрделі пішіндегі резервуарды қалай жасағанымды көргіңіз келсе, төмендегі бейнені басыңыз, онда мен өндіріс процесін егжей-тегжейлі көрсетемін. Бірінші сериясы төменде көрсетілген, ал қалған екі сериясын менің YouTube арнам suvorov-custom көруге болады. Барлығына қуанышты көру!
Ақыр соңында, мен екі бөліктен тұратын қарапайым газ цистернасын жасауды көрсететін бейнені көруге кеңес беремін. Ағылшын дөңгелегін қажет етпейтін тегіс бөліктеріне қарамастан, мұндай цистерна қазір өте танымал, өйткені ол мотоциклдер үшін қазіргі танымал борттрейкер немесе боббер стилінде жасалған. Сонымен қатар, осы бейнені көргеннен кейін, жаңадан бастағандар үшін резервуарды нөлден жасау кезінде шринкель не үшін қажет екендігі анық болады; Барлығына сәттілік!
Жылу аккумуляторының жұмыс принципі судың жылу энергиясын сақтау қасиетіне негізделген. Жылу аккумуляторы - бұл салқындатқышпен толтырылған ыдыс, ол жеке үйдің жылу жүйесіне салынған, онда аккумулятор алдымен жылуды сіңіреді, содан кейін оны таратады. Жылу аккумуляторы бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:
- Жылыту жүйесінің жылу беруін реттейді;
- Қатты отын қазандықтарының тиімділігін арттырады;
- Жылыту жүйелерінде электр қазандықтарытүнде жылуды жинақтауға мүмкіндік береді, күндізгі уақытта электр қазандығының қосындыларының санын қымбатырақ бағамен азайтады;
- Ол жылу энергиясының көздерін біріктіреді, егер олардың бірнешеуі болса, олар өндіретін жылуды өзіне жинақтайды, содан кейін оны қажетті уақытта таратады.
Жұмыс принципі
Қарапайым жылу аккумуляторы 4 шүмекі бар жылу оқшауланған резервуардан тұрады: 2 кран резервуардың жоғарғы бөлігіне кесілген, 2 кран төменнен. Бір жұп розетка арқылы резервуардағы су қазандыққа түседі, онда ол қызады, содан кейін батареяға қайта түседі, үйдегі жылыту жүйесі басқа жұп розеткаларға қосылады. Ыстық су суық суға қарағанда жеңіл болғандықтан, оның барлығы жылу аккумуляторының жоғарғы бөлігіне жиналады, бірте-бірте қызған сайын, бүкіл резервуарды толтырады.
Жылыту жүйесі бірдей принцип бойынша толтырылады: ыстық су, жылыту радиаторларында салқындату, төменде орналасқан розетка арқылы резервуарға оралады, осылайша ыстық суды жоғарғы розетка арқылы үйдің жылу жүйесіне итереді.
Сипатталған схема ең қарабайыр болып табылады, көбірек крандар болуы мүмкін - жылу энергиясының қосылған көздерінің санына сәйкес.
Өз қолыңызбен жылу сақтайтын резервуар жасау
Пішіндегі жылу аккумуляторы кәдімгі резервуар болып табылады, оны өзіңіз жасау қиын емес. Алдымен сіз батареяның көлемін шешуіңіз керек. Оның қуаты екі отын жүктемесі арасында үйді жылыту жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуі үшін жеткілікті болуы керек - қатты отын қазандығы жағдайында немесе қазандықтың тек түнде жұмыс істеуі үшін - электр қазандығы жағдайында.
Іс жүзінде 100 м 2 үй-жайларды жеткілікті жылыту үшін кемінде 1,4 м 3 сыйымдылығы бар жылу аккумуляторы қажет екендігі анықталды. Бұл мән ұсынылады, резервуардың соңғы көлемі әрбір жағдай үшін бөлек таңдалады.
Дизайн таңдау
Жылу аккумуляторлары екі түрге бөлінеді:
- Жылу алмастырғышпен - резервуардың ішіне тот баспайтын (немесе мыс) түтіктің спираль түрінде жылу алмастырғыш орналастырылады, ол қазандыққа тікелей қосылады, соның нәтижесінде қазандықтың салқындатқышы бөлек контур бойымен қозғалады және осыған байланысты су қызады;
- Жылу алмастырғышсыз - қазандықтағы салқындатқыш және жылыту жүйесі бірдей.
Жылуалмастырғышы бар резервуар жылу аккумуляторына бірнеше жылу энергиясының көздері қосылған кезде қолданылады, мысалы, қазандықтан басқа, күн коллекторы немесе жылу сорғысы да қосылған немесе қазандық тізбегіндегі қысым жылу жүйесі үшін қолайсыз және т.б.
Кеңес! Жылыту жүйесінде тек бір қазандық болса, жылу алмастырғышсыз өз қолыңызбен жылу аккумуляторын жасау оңайырақ.
Танк жасау
Жылу аккумуляторының астында тиісті көлемдегі кез келген резервуар қолайлы. Ол дөңгелек немесе тікбұрышты болуы мүмкін, болаттан немесе пластиктен жасалған. Бірақ пластикалық резервуар жағдайында материалдың төтеп бере алатынына көз жеткізу керек жоғары температураларсалқындатқыш, ол 90 ° C дейін жетуі мүмкін.
Егер қолайлы контейнер болмаса, оны өзіңіз жасай аласыз. Ол үшін сізге қажет:
- Қалыңдығы кемінде 2 мм болат парақ;
- Құбырлар, фланецтер немесе шпорлар (құбырлар бұрандалы болса).
Өз қолыңызбен резервуар жасау оңайырақ тікбұрышты пішін. Батареяның көлемін білу өлшемдеріметалл конструкцияларды орнату жүзеге асырылатын бөлменің жағдайына реттеуге болады.
Өз қолыңызбен жылу аккумуляторын жасау процесі келесі ретпен жүзеге асырылады:
Өзіңіздің қолыңызбен жылу аккумуляторын жасаған кезде резервуардың ішкі бетін шөгінділерден және масштабтан тазартуға мүмкіндік беретін жөндеу люкін, сондай-ақ дренажды ағызуды қамтамасыз ету қажет.
- полистирол;
- минералды жүн;
- Кез келген басқа қолайлы жылу изоляторы.
Маңызды! Үйде жасалған резервуар неғұрлым жақсы жылу оқшауланған болса, соғұрлым ол жылу энергиясын ұзақ уақыт сақтай алады.
Жылу аккумуляторында қауіпсіздік клапаны болуы керек. Сонымен қатар, аккумуляторды термометрмен және розеткалардың әрқайсысында өшіру клапандарымен жабдықтау ұсынылады, нәтижесінде оған техникалық қызмет көрсету жеңілдетіледі.
Жылу аккумуляторы жылуды қажетсіз жоғалтпау үшін қазандыққа жақын жерде орнатылады. Тегіс бетон бетіне орнатыңыз. Жөндеуге арналған люкке кіруге кедергі келтірмеу керек.
Жылу аккумуляторын орнатқаннан кейін оның розеткалары қазандық тізбегіне және жылу жүйесінің тізбегіне қосылады. DIY батареясы пайдалануға дайын.
Керек де ыстық су. Егер солай болса, онда сіз су ыдысынсыз жасай алмайсыз. Сондықтан ваннадағы резервуар бірінші қажеттіліктердің бірі болып табылады. Бұл мақалада біз сіз жасай алатын кейбір нюанстарды қарастырамыз тәуелсіз таңдаутанк. Ваннада резервуарды қалай жасау керектігі туралы оқыңыз.
Ваннаның ең негізгі элементі, егер сіз бүкіл процестен барынша пайда алғыңыз келсе, ванна мен пештегі су ыдыстары. Барлығы дұрыс жасалуы үшін біз кейде өзін-өзі орнату кезінде туындайтын ең маңызды мәселелерге назар аударамыз.
Ваннаға арналған резервуарды таңдау кезінде туындаған негізгі сұрақтар:
- Резервуардың қай түрін таңдау керек: құбырда, пешке салынған, қашықтан?
- Ваннаға арналған резервуардың өлшемдері
Резервуар қандай материалдан жасалған болуы керек? Жауабы: болат, шойын, тот баспайтын болат?
Резервуардың параметрлері
Егер сізде барлық нәрсені өз қолыңызбен жасау әдеті болса, онда, әрине, резервуарды өзіңіз жасауға тырысу керек. Дегенмен, сіз қандай резервуарды жасайтындығыңызды, сіздің бу бөлмесіңізге сәйкес келетінін, қандай жылыту түрін қолданатыныңызды, қандай материалды қолданатыныңызды шешу керек. Айта кету керек, материалдың маңыздылығы кем емес, өйткені егер сіз оны нашар материалдан жасасаңыз, бұл болашақта қайтадан көп ақша салуға тура келетінін білдіреді.
Бастау үшін біз ваннада жылытуды не шығаратынымызды анықтаймыз. Екі нұсқа бар: пешті пайдалану және су жылытқышты пайдалану. Ал тиімдірек опция үшін сіз бір уақытта қанша адам бумен пісіретінін есептеуіңіз керек. Сондай-ақ, сізге қанша су қажет екенін, бұл процесс үшін қанша уақыт қажет екенін және сәйкесінше, қандай температура қажет екенін ескеру қажет.
Мысалы, бір адамға елу литр ыстық су- бұл әйтеуір шара арқылы. Бүкіл отбасы және басқа да шағын достар тобы үшін кем дегенде жетпіс литр ыстық су қажет.
Сондай-ақ резервуардың қабырғаларының қалыңдығына назар аударыңыз. Суды біркелкі қыздыру және резервуардағы температураны сақтау уақыты осыған байланысты болады. Бірақ резервуардағы қабырғалардың қалыңдығы оның салмағына және жалпы құнына әсер ететінін есте сақтаңыз.
Жалпы көлемі елу литрге дейінгі тот баспайтын резервуар үшін қалыпты қабырға қалыңдығы шамамен 0,8-1 мм. Тот баспайтын резервуар үшін, бірақ көлемі елу литрден асатын болса, қабырғаның қалыңдығы әдетте шамамен 1,5 мм болуы керек.
Сіздің резервуарыңыз қандай материалдан жасалғанына қарамастан, сіз әлі де суға арналған кірісті, сондай-ақ розеткалардың ең оңтайлы санын жасауыңыз керек екенін ұмытпаңыз. Резервуарды қай жерде жасайсыз, оны шеберханада тапсырыс бересіз бе, өзіңіз жасайсыз ба немесе дүкеннен сатып аласыз ба, маңызды емес. Сондықтан бұрын аталған барлық параметрлерді ескеру өте маңызды. Сонда ғана жуу процесінің өзі сізге максималды рахат сыйлайды.
Резервуардың түрін таңдау
Ваннаға арналған резервуарды таңдағанда, үш түрдің негізгі параметрлерін салыстыру қажет:
- Қашықтан резервуар
- Пешке салынған дәстүрлі резервуар
Бірнеше онжылдықтар бұрын ваннаға арналған ең жақсы нұсқа пешке салынған ваннадағы су ыдысы болатынына ешкім күмәнданбады. Бұл қазандықтың түбі пештің жоғарғы жағына қойылғанын білдіреді. Өте ыстық бөлікте орналасқан ол судың температурасын ұстап тұру және жылыту үшін үлкен жылу мөлшерін жинақтай алады.
Егер кіріктірілген резервуар болса, онда су жалынның резервуардың қабырғаларымен және оның түбімен тікелей жанасуынан қызады. Айтпақшы, резервуардың дизайны түтін шығарудың таңдалған әдісіне байланысты емес. Резервуардан су шелек арқылы (бак қақпағын ашып, суды сорып алу) немесе кран арқылы алынады (бұл опцияда резервуардағы су ауырлық күшімен ағып кетеді).
Пешті мыс құбырларымен резервуарға тікелей қосылатын жылу алмастырғыштармен жабдықтау кезінде резервуарды пеш орналасқан жерге қоспауға мүмкіндік береді. Және бұл оны орнатуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді ыңғайлы орналасу. Айтпақшы, физика заңдарының әсерінен және конвекция принципін ұстанатын болсаңыз, суық суқұбырлар арқылы пешке орналастырылған жылу алмастырғышқа түседі. Ал қажетті температураға дейін қыздырылған кезде ол резервуарға оралады. Қашықтағы резервуарды кез келген жерде және жақсырақ ыстық судың негізгі тұтынуы жүзеге асырылатын жуу бөлмесінің өзінде орналастыруға болады.
Әрине, резервуардағы су суды тез қыздырып қана қоймай, сонымен қатар ең аз энергия тұтыну кезінде судың температурасына тұрақты қолдаудың болуы өте маңызды. Осындай мақсаттарда көптеген адамдар резервуарды пештің өзінен түтін шығаруға қызмет ететін құбырға орналастырады. Неге сонда? Иә, өйткені түтіннің өзі Цельсий бойынша 500 градусқа дейін қызады. Бұл құбырлардың мұндай орналасуында резервуардағы су өте тез қызады дегенді білдіреді.
Бұрын айтылған нәрсе, егер сіз резервуарды құбырға қоюды жоспарласаңыз, онда резервуарды жеткілікті үлкен көлемде таңдауға болады. Бұл қыздыру элементі төбенің өзінен және оған дейін толық ұзындықта орналасуы мүмкін екендігіне байланысты. Бұл ретте су тез ғана емес, бүкіл резервуарда біркелкі қызады. Бұл тіпті эллиптикалық резервуар жасасаңыз да болады. Үлкен көлеммен ол әлі де өте тез қызады. Өйткені құбыр резервуардың ортасынан өтеді. Бұл жылу алмастырғыш, ол үлкен жұмыс аймағыжылу алмасу.
Сонымен қатар, резервуарды құбырға орнату кезінде бір жағымсыз жағдай бірден жоғалады. Бұл ішке кіреді көміртегі тотығы. Резервуардың өзі түтіннің ағып кетуі кезінде сақтандырғыш ретінде қызмет етеді.
Егер резервуардың түрі таңдалса, пешті қыздыратын отынның бір немесе басқа түрін таңдау ғана қалады. IN қазіргі әлемөзгерту үшін ағаш пештерэлектр қуатымен жұмыс істейтін көлеңкелер келеді. Тек отынмен салыстырғанда электр энергиясы суды жылытудың арзан және жылдам әдісі болып табылады. Дегенмен, көптеген адамдар жанып тұрған бөрененің иісін ештеңемен алмастыруға болмайды деген көзқарасқа қарсы болады және талап етеді. Және мұнымен барлығы келіседі.
Ал екінші жағынан, егер сіз шынымен отын жағығыңыз келсе, ваннаның оттық қорабына көп бөлмей, каминнің алдында отыра аласыз. Камин бар бөлмеде сіз керемет демалып, жанып жатқан отынның шырылдағанын сезінесіз.
Резервуар қандай материалдан жасалған?
Бұрын шойын резервуары әрдайым дерлік қолданылған. Мұндай резервуардағы суды жылыту бірнеше сағатқа дейін созылғанына қарамастан, ол үшін айтарлықтай мөлшерде отын - отын қажет болды, бірақ судың температурасы ұзақ уақыт бойы жеткілікті деңгейде қалды. Ваннадағы бір оттық үшін бүкіл отбасы бу ваннасын қабылдауға қол жеткізді. Сонымен қатар, шойын үлкен температурадан қорықпайды, оның әртүрлі коррозияға төзімділігі өте жоғары. Шойын резервуарларының негізгі кемшілігі олардың өте ауыр салмағы болып табылады.
Тот баспайтын болаттан жасалған цистерналар ең танымал. Бастауыш үшін иесі ылғалдан қорғауды қажет ететін бас ауруы болмайды. Әрі қарай, тот баспайтын болат өте жоғары жылу өткізгіштік коэффициентіне ие, яғни мұндай резервуарлардағы су өте тез қызады. Ал үшінші плюс: температураның күрт өзгеруінен деформация коэффициенті қара металдармен салыстырғанда өте аз.
ең көп ең жақсы материалрезервуарларды қолдану үшін тот баспайтын болат бар. Ол ыдыс-аяқ жасау үшін қолданылады. 08X17 (430) және 8-12X18H10 (304) сияқты бағалар жоғары ыстыққа төзімділік, коррозияға төзімділік және гигиена сияқты қасиеттерге ие.
Егер сіз төмен бағамен сатып алсаңыз, абай болыңыз және біраз уақыттан кейін ваннаға арналған резервуар тот басқанына таң қалмаңыз. Төмен бағадағы жинақ жеткілікті жақсы болады деп сенбеңіз. Ал «тот басқан» сумен жанасудың жағымсыз салдарын болдырмау үшін, процестен кейін резервуарды құрғатып сүрту керек. Иә, эмальданған резервуардың жұмысы тоттың пайда болуынан қорғай алады. Бірақ эмаль чиптерді бере алады - бұл эмальмен цистерналардың үлкен кемшілігі. Қолдану металл резервуарметалды арнайы әзірленген ыстыққа төзімді бояумен жабу арқылы коррозияны болдырмауға болады.
Боялған резервуарларды пайдалануға болады, егер резервуар пештің өзінде салынбаған болса. Және ол астыңғы жағының көмегімен қуырылған табаққа жай ғана қақпақ жасайды. Ол температура соққысының диссипаторы ретінде қызмет етеді, ол плитаның бүкіл аймағына біркелкі бөлінеді.
Сондықтан біз шағын қорытынды жасаймыз! Ең берік және практикалық нұсқатот баспайтын болаттан жасалған резервуар болады.
Ваннаға арналған соңғы конструкциялар пешке салу жүйесін ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған. Енді барлығы дерлік ваннада қашықтағы резервуар сияқты опцияны пайдаланады. Жаңа цистерналар ваннада эстетикалық көрініске ие және оған және бүкіл ағзаға әсер еткенде емдік және емдік будың ләззатын бұзбайды.
Соңғы уақыттағы резервуар - бұл қатты құрылым, ол жұқа тот баспайтын болаттан жасалған, ол судың кірісімен жабдықталған, сонымен қатар ыстық судың жиынтығы үшін өшіру және тарату клапаны бар. Бұл резервуар ешқандай жолмен тот баспайды, яғни оны бояудың қажеті жоқ. Оған күтім жасау өте қарапайым болады, ол міндетті түрде иесіне үлкен қиындықтар мен қиындықтар әкелмейді. Көбінесе цистерналар хром немесе тот баспайтын болаттан жасалған. Бұл материал бөлмедегі жарықтандыруға өте жақсы берілген, өйткені ол бөлмедегі жарықты жақсы көрсетеді.
Резервуарды орнату және пайдалану кезінде ең бастысы - нұсқаулықта жазылған орнатудағы барлық нюанстарды сақтау. Немесе оны өзіңіз жасаған кезде барлық қауіпсіздік ережелерін ескеріңіз.
Қорытынды
Жақсы ваннаға арналған резервуар сізді жасай алады бірегей стильжәне жайлылық. Оның үстіне жақсы достарды, туыстарды, жұмыстағы әріптестерді моншаға шақырғанда, сіз өзіңіздің шедеврлеріңізді көрсетуден ұялмайсыз. Сатып алынған пеш бу ыдысымен бірге олар нашар болады дегенді білдірмейді. Оның үстіне, егер қолында оны жасау туралы құжат болса, бұл керемет. Ол сізге көптеген жылдар бойы қызмет ете алады. Ешкім де бұдан қорғалмаған. Су ыдысы бар жақсы жасалған пеш сізге орыс моншасынан толық рахат алу үшін қажет нәрсенің бәрін береді. Резервуардан бу әрқашан жұмсақ және сонымен қатар оттегімен қаныққан, сондықтан келесі ваннаға дейін керемет сезінуге 100% кепілдік беріледі!
Көпқабатты үйлердің көптеген тұрғындары үшін жеке үйлердің иелерінің проблемалары белгісіз. Мысалы, суды толтыру үшін резервуарды дәнекерлеу қала тұрғындарына тек ирониялық күлкі тудыруы мүмкін. Бұл арада сұрақ бос емес. Мәселенің өзектілігі қандай жолмен жүру керек деген сұраққа байланысты - дайын өнімге тапсырыс беру немесе су ыдысын өз бетімен дәнекерлеу.
Су жинауға арналған ыдысты жасау үшін мамандардан көмек сұрауға болады. Олар сіздің сызбаларыңыз бен өлшемдеріңізге сәйкес бөшке немесе резервуарды дәнекерлейді немесе өздерінің дизайн нұсқасын ұсынады. Бірақ сапалы өнім үшін сіз дөңгелек соманы төлеуіңіз керек.
Сондықтан, жеке сектордың көптеген тұрғындары екінші нұсқаны таңдайды: өз қаражатына үнемдеу және дәнекерлеу процесінен моральдық қанағаттану кезінде контейнерлерді өз бетімен жасау.
Қолданбалар
Сақтау цистерналары сумен жабдықтауда үзіліс болған жерлерде өзекті болып табылады. Бөлмелерде су ыдыстары көбінесе көлденең күйде орнатылады.
Су қоймалары жаңбыр және ағын суларын сақтау үшін қолданылады. Олардың көмегімен сіз ашық ауада душ ұйымдастыра аласыз немесе оларды тәртіпте сақтай аласыз өрт қауіпсіздігіөрт сөндіруге болатындай етіп.
Олар өсімдіктерді, бақшаларды және бақшаларды суару үшін суды сақтай алады. Көбінесе суды жинақтау үшін ваннаға дөңгелек пішінді цистерналар орнатылады. Дөңгелек, тікбұрышты немесе басқа пішіндер болуы мүмкін көптеген конструкциялар бар.
Танктің не үшін екенін түсіну маңызды. Егер ол белсенді емес пайдаланылса, онда оның құрамындағы су балдырлар мен микроорганизмдердің өсуіне ықпал етеді. Әсіресе, егер контейнер үнемі күн сәулесінің астында ашық жерде болса.
Сондықтан резервуардың көлемін таңдау оны өндіруді бастамас бұрын негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Қара металдан жасалған резервуарлар тот баспайтындай етіп астарланып, сырлануы керек.
Дәнекерлеу қадамдары
Дәнекерлеудің бастапқы кезеңінде тақталар парақтың бұрыштарының астына қойылуы керек, ол төменгі бөлік ретінде қызмет етеді. Субстраттың қалыңдығы бірдей болуы маңызды. Бұл құрылымның бүкіл ұзындығы бойынша және бұрыштарында тегіс жазықтықты береді.
Дәнекерлеу процесінде тараптардың негізден асып кетпеуін үнемі тексеріп отыру керек. Сіз бірден барлық жақтарын біріктіре аласыз, содан кейін негізбен дәнекерлеуге болады.
Парақтар бір-біріне тығыз орналасуы керек. Келесі қадам - тігістерді соңғы дәнекерлеу. Дәнекерлеуді резервуардың ішінде немесе сыртында жасауға болады.
Енгізудің болмауы болмауы керек. Тәуелсіз дәнекерлеу үшін шамамен 7-8 жұмыс сағаты қажет.
Жалқаулықты тастап, дизайнның ағып кетуіне көз жеткізіңіз. Жұмысты аяқтағаннан кейін бор ерітіндісін дайындап, ішінен тігістерге жағу керек.
Кепкен кезде керосинге малынған шүберекпен сыртынан резервуардың тігістері бойымен жүріңіз. Мақсаты: шлакпен бітеліп қалған «еніп кетудің жоқтығын» анықтау. Басқару үшін бар болғаны бірнеше минут қажет.
Егер сұйықтық пайда болмаса, онда бәрі жақсы. Егер дақтар пайда болса, проблемалық аймақты қайтадан қайнату керек. Тексеру және қайта дәнекерлеуді бояу алдында бірден жасаған дұрыс.
Орнату алдын ала төселген кірпіште жасалуы мүмкін, бірақ стендті пайдалану жақсы. Содан кейін резервуарды сумен толтырып, бірнеше күн бойы қадағалаңыз: құрылымның қабырғаларында сұйықтық пайда болмады.
Тот баспайтын болаттан және алюминийден жасалған
Орындалуда өздігінен өндірутот баспайтын болаттан жасалған резервуар, металл 1,1-2 мм пайдалану ұсынылады. Толтырылған құрылымның ісінуін болдырмау үшін орнату қажет кеңейту цистерналарыартық қысымнан қорғау үшін.
Жұмыс материалы ретінде тағамдық немесе техникалық болатты пайдалануға болады. Азық-түлік баспайтын болат қымбатқа түсетіні анық.
Жалпы дәнекерлеу әдістері аргон немесе кеуекті электродтардағы вольфрам электродтарымен жұмыс деп саналады. Тот баспайтын сым арқылы жартылай автоматты аргон дәнекерлеуінің нұсқасы мүмкін.
Алюминий цистерналарын дербес дәнекерлеуге болады, алайда, процесс бірқатар байланысты спецификациялартек мамандарға бағынады:
- су ыдысының өлшемдерін есептеу қажет;
- баспайтын материалдың дұрыс брендін таңдаңыз;
- құрылымның ісінуін болдырмау үшін қабырғаның қалыңдығын есептеңіз;
- люкті немесе шатырды пайдаланған кезде оның түрін анықтаңыз;
- қалқалардың, жақтаудың және жиектердің болуын анықтау;
- дәнекерлеу дағдыларын меңгеру.
Бұл процесте көп нәрсе қолданылатын дәнекерлеу машиналарына және дәнекерлеушінің шеберлігіне байланысты. Дұрыс емес дәнекерлеу микроскопиялық жарықтар тудыруы мүмкін, олар арқылы сұйықтық уақыт өте келе ағып кетеді.
Суды сақтауға арналған резервуарлар әдетте баспайтын болаттан жасалған. Тұрақты өндіріс орнында тот баспайтын болаттан жасалған ваннаға арналған резервуарларға тапсырыс беру жақсы. Оларды бояудың қажеті жоқ, өйткені қызған кезде бояу буланып, ауа мен суды ластайды.
Егер сіз өз жоспарыңызды өзіңіз орындауды шешсеңіз, бұл жағдайда суды сақтауға арналған ең қолайлы болат маркалары 08X17 (aisi 430) және 8-12X18H10 (304) болатынын атап өткен жөн.
Тот баспайтын конструкцияның көлеміне келетін болсақ, 2-3 адамға арналған ваннада 50-ден 80 литрге дейін су ыдысын орнату орынды. Формула бойынша бір келушіге 25-30 литр су.
Өндірушілер әдетте резервуарлар үшін қалыңдығы 1 мм парақтарды ұсынады. Өздігінен дәнекерлеу кезінде қалыңдығы 1,2-1,8 мм парақтарды пайдалану ұсынылады. Дизайн опциялары өлшемі мен пішіні бойынша әртүрлі болуы мүмкін.
Алюминий су ыдыстарын дәнекерлеу күрделі процесс болып табылады, ол шеберден осы металмен жұмыс істеуде практикалық дағдыларды, сызбаларды түсінуді және құралмен дос болып табылатын екі қолды қажет етеді.
Душқа, ваннаға және басқа қажеттіліктерге арналған резервуарларды жасау өз бетіңізше жасалуы мүмкін, дегенмен жалғыз қалау жеткіліксіз. Егер бірдеңе нәтиже бермесе, дәнекерлеу дағдылары бар адаммен кеңесуге болады.
Өзін-өзі өндіру сізге ең практикалық дизайнды, баға жетпес тәжірибені алуға және ақшаны үнемдеуге мүмкіндік береді.
Нұсқау
Зәрді бактериологиялық культура келесі түрде жүргізіледі: аз мөлшерде биологиялық материалды қоректік ортаға (агар, қант сорпасы) жұқа қабатпен жағылады. Содан кейін пробиркаларды термостатқа салады, ол бактериялардың өсуі мен көбеюі үшін оңтайлы температураны сақтайды. Осыдан кейін биоматериалда қандай бактериялар бар, олардың арасында патогенді микроорганизмдер бар-жоғы анықталады. Орташа алғанда, мұндай талдау 5 күнге дейін жасалады.
Жүктілік кезінде зәрдің бактериялық мәдениеті кемінде 2 рет жүргізіледі - үшін ерте мерзімжәне 36 аптада. Атап айтқанда, әйел антенаталдық диспансерде тіркелген кезде, алғашқы сынақтардың бірі алтын түсті стафилококкқа зәр шығару болады. Егер болашақ анақазірдің өзінде аурулары бар Қуықжәне бүйрек, мұндай талдау жиі қажет болады. Жүктілік кезінде әйел өзгереді гормоналды фон, физикалық өзгерістер бар, олар несепағарлардың кеңеюін қамтиды. Бұл зәр шығару жолдарының жұқпалы және қабыну ауруларының дамуына ықпал етеді. Зәр шығару патогенді анықтауға көмектеседі ерте кезеңаурулары және тиісті ем тағайындайды.
Нақты нәтиже алу үшін биологиялық материалды жинау кезінде бірнеше ережелерді сақтау керек. Талдау үшін бірінші таңертеңгі зәрдің ортаңғы бөлігін зарарсыздандырылған контейнерге жинау керек. Алдымен сыртқы жыныс мүшелерінің гигиенасын жасау керек. Талдауды дәлірек ету үшін зәрді бір сағат ішінде зертханаға жіберіңіз. Зәр культурасын талдау нәтижелері биологиялық сұйықтықта болатын барлық микроорганизмдердің тізімін береді: бактериялар, саңырауқұлақтар, қарапайымдылар.
Зәр мәдениетін талдау нәтижелерінің көрсеткіштері 1 мл сұйықтыққа (КҚБ/мл) колония түзетін бірліктерде анықталады. 1000 CFU / мл-ден аз мәндерде емдеу қажет емес. Егер индикатор 1000-нан 100000 CFU / мл аралығында болса, нәтижелер күмәнді болып саналады. Бұл жағдайда дәрігер қайта талдауға жолдама береді. 100 000 CFU / мл-ден жоғары көрсеткіш қабынудың болуын, дереу емдеуді қажет ететін инфекцияны көрсетеді. Микроорганизмдердің препараттарға сезімталдығын анықтау үшін олар антибактограмма деп аталатын зерттеу жүргізеді. Ең көп тағайындау мақсатымен орындалады тиімді емдеу. Бактериологиялық культура дәрі-дәрмек аяқталғаннан кейін 3 аптадан кейін қайталанады.
