Eramute iseväravad. Iseväravad: erinevat tüüpi joonised, fotod ja videod. Liugväravate hinnad

Mis tahes keerukusega väravate paigutus võimaldab oluliselt säästa pakutavate valmiskomplektide ostmisel ja ehitamisel. Pole asjata, et enamik kodukäsitöölisi kohustub suure innuga oma korteris või maamajas iseseisvalt mis tahes ehitustööd tegema. Väravad on iga hoone nägu ja nõuavad seetõttu paigaldamisel teatud teadmisi ja oskusi. Selleks, et välja mõelda, kuidas oma kätega vastupidavaid ja kvaliteetseid raudväravaid õigesti kokku panna, peate kindlaks määrama populaarsete materjalide omadused, millest need on valmistatud, ja valima enda jaoks optimaalse tüübi.

Sissepääsuvärav peab rangelt sobituma maja välisstiili ja arhitektuuriga ning sobima ka piirdeaia kõrguse ja kujundusega. Kui tara ja suvila on puidust, ei suuda sepistatud elementidega metallväravad tõenäoliselt nendega üldist harmooniat leida. Esitletud väravatüüp kombineeritakse aga orgaaniliselt kivi- või sepistatud aedadega.

Ärge unustage kogu aia olulist elementi - väravat. Selle klassikaline laius on 1,2–1,3 m. See optimaalne väärtus tagab vaba läbipääsu jalgrattale, tavalisele lapsekärule jne.

Reeglina varieerub sissepääsukonstruktsiooni keskmine pikkus vahemikus 2,2 kuni 2,4 m ja kõrgus 1,6 kuni 2 m. Kui veoautod plaanitakse väravast sisse sõita, on kõige soovitavam viimast väärtust suurendada 3,5–4 m. Praegu on enim kasutatav tiibvärav.

Enne tootmisprotsessi alustamist tasub läbi viia ettevalmistavad tegevused. Üks neist on tööriistade valik. Nõutav inventar sisaldab:

• ehituslint;
• paar klambrit;
• haamer;
• keevitusmasin;
• veski;
• joonistustarbed.

Peaksite alati meeles pidama ohutusabinõude järgimist. Enne metalltoodetega töötamist ostke kindlasti spetsiaalsed kaitsekindad ja -prillid, kuna kõik lendlevad laastud või kuumenenud metallitükid võivad põhjustada vigastusi ja moonutusi!

Esitatud tüüpi värava loomise protseduur hõlmab kahe sümmeetrilise lehe valmistamist, mis kinnitatakse hingede abil kindlalt tugipostide külge. Poolte ja sammaste raamid võivad olla metallist või puidust. Selle konstruktsiooni tööpõhimõte põhineb poolte avanemisel üksteisest vastassuunas.

Esimene prioriteet on tugielementide ettevalmistamine ja fikseerimine. Olles otsustanud metallist värava tüübi, peaksite ostma vähemalt 100 mm läbimõõduga terastorud. Alternatiivina kasutatakse sageli 40 mm ristlõikega ruudu- või ristkülikukujulist metallprofiili.

Selleks on vaja valitud tugielemendid betoneerida umbes 1,2–1,5 m sügavusel, nende paigaldamisel tuleks arvestada pinnase tüübi ja tulevase konstruktsiooni kaaluga. Kasulik oleks iga lehe laius eelnevalt välja arvutada, kuna põhjendamatult liigne materjal võib värava liikumisel kaasa tuua hingede koormuse suurenemise ja tugeva tuule. Kui kavatsete toota võimsaid väravaid, peaksite kasutama mitte 4 hinge, nagu klassikalises versioonis, vaid 6, et vähendada survet ja jaotada kaalu ühtlaselt. Iga silmuse külge keevitatakse 3–4 mm paksune metallplaat.

Oluline punkt, millest sõltub otseselt kogu hoone terviklikkus ja tugevus, on plaadi usaldusväärne ja kvaliteetne keevitamine silmusega. See tuleb läbi viia kahe elemendi kõikidel kokkupuutejoontel.

Järgmine tööpunkt hõlmab iga aknatiiva tugipostide valmistamist. Veski abil on vaja nelinurkse ristlõikega profiilist valmistada kaks ühesugust tükki, mis on väravast 20–30 cm kõrgemad. Järgmisena keevitatakse plaadid nagide külge nii, et kaks elementi oleksid võimalikult sarnased. Seejärel kinnitatakse need klambrite abil tugipostide külge.

Seejärel peaksite tagama optimaalse vahe aluse ja toe vahel. Selleks võib kasutada väikseid puidust vahepuid. Selle indikaatori miinimumväärtused peaksid olema umbes 3–4 mm ja klassikaline väärtus on umbes 10–15 mm.

Olles lõpetanud kõik kirjeldatud tegevused, jätkame ülemise ja alumise tugitalade valmistamist. Pärast tugipostide vahelise kauguse mõõtmist lõikasime profiilist maha kaks vastavat tükki. Seejärel kontrollime taseme abil kogu kokkupandud konstruktsiooni horisontaalsust ja vertikaalsust ning määrame talad täpselt kindlaks. Järgmisena jätkame kahe keskse ühenduselemendi valmistamisega. Selleks peate mõõtma kahe tugitala vahelise kauguse, valmistama ette kaks profiiliosa ja kinnitama tooted ülalkirjeldatud meetodil raamile 10–15 mm kaugusel üksteisest. Seejärel teostame kõikide ühenduste lõppkontrolli ja lõpuks kinnitame kõik talad kokku.

Jäikuse ja tugevuse suurendamiseks on vaja tugevdada iga värava nurka terasplaatidega (8 toorikut paksusega 2-3 mm - 4 tükki iga väravalehe kohta). Kõik ettevalmistatud turvatooted keevitatakse seestpoolt raami külge.

Väravad on valmistatud terasest, kunstilisest sepistusest, lainepapist jne. Valmistatud raamile on keevitatud kaks identset valitud materjali tükki.

Viimane etapp on raami lõikamine keskel. Akade ühtse aluse paigutamine võimaldab välistada võimalikud nihked ja jätta tiibade vahele minimaalsed vahed.

Viimane lihv on välispinna viimistlemine. Siin sõltub viimistlusvõimaluste mitmekesisus omaniku maitsest ja eelistustest, siiski tuleb säilitada maja välisilmele omane üldkontseptsioon.

Iga maamaja oluline atribuut on "raudsõbra" garaaž. Kui hakkate uurima küsimust, kuidas teha usaldusväärseid garaažiuksi, tasub mõista ka nende tüüpide mitmekesisust ja valida sobivaim variant.

Kaasaegsete tehnoloogiate areng võimaldab meil igapäevaelus kasutada üha enam uut tüüpi sissepääsuvärava kujundusi. Kõige sagedamini kasutatavad tüübid on:

• kiik;
• tõstmine;
• läbilõikeline;
• rulood

Paljude kaupluste sortimendis on ise kokkupanemiseks mõeldud valmiskomplektid, millele on lisatud kõigi tööde käigu kirjeldus. Kuid garaažiuste kokkupanemist alustades peate mõistma mitmeid nende ehitamisele esitatavaid nõudeid. Neist olulisemad on:

• vaba läbipääsu tagamine (värava mõõtmed seatakse olenevalt hoiustatava sõiduki mõõtmetest, optimaalne ruumi mõlemal küljel sõiduki sisenemisel peab olema vähemalt 30–40 cm konstruktsiooni tugipostideni);
• usaldusväärne kaitse sissemurdmise vastu (kõige vastupidavam materjal on 3–4 mm paksune tsingitud terasleht);
• vastupidavus keskkonnamõjudele (usaldusväärne ja kvaliteetne pinnatöötlus, kombineeritud tugevdatud raamiga).

Garaažiuste kokkupaneku tehnoloogia on sarnane sissepääsukonstruktsiooni paigaldamisega, kuid see võib hõlmata lukkude ja lukustusmehhanismide paigaldamist. Parim on keskenduda usaldusväärsele poldile või tihvtidega kinnitusele. Esimene võimalus hõlmab spetsiaalsete hingede keevitamist väravaraami külge ja nende kinnitamist lukustustala abil, kuid see variatsioon eeldab värava olemasolu. Teine meetod hõlmab torujupi löömist maasse, millesse liigutatav varras seejärel sukeldatakse.

Kokkuvõtteks jääb üle vaid kõik elemendid värvida ja soovi korral väravalehed seestpoolt soojustada. Kui teil on oma kogemusi raudväravate valmistamisel, jätke kommentaarid selle artikli lõppu. Ja algajate käsitööliste abistamiseks esitatakse võimalike väravakujunduste fotod ja skeemid.

Video

Kaasasolev videomaterjal näitab raudväravate valmistamise põhimõtet:

Foto

Fotol on raudväravate jaoks erinevad võimalused:

Skeem

Diagrammid aitavad teil luua vajaliku väravakonstruktsiooni:

Kiik. Selles artiklis räägime teile, kuidas oma kätega tiibväravaid teha, vaadake metallist ja automaatsete väravate valmistamise näidet ning esitame selgitavad fotod, diagrammid ja joonised.

Olenemata valitud disainist jätate endale õiguse valida nende avamise viis - õue või välja. Pöördväravate tegemine pole sugugi keeruline. Klassikalisel tiibvärava vormil on mitmeid iseloomulikke omadusi:

• Funktsionaalsus.
• Kasutusmugavus.
• Kompaktsus.
• Ei mingeid talasid ega juhtrullikuid.
• Suurusepiiranguid pole.
• Võimalus kasutada valmistamisel erinevaid materjale.
• Võimalus kasutada kaunistuseks kõikvõimalikke detaile.

Metallkonstruktsioonide tüübid

Enne väravate valmistamise alustamist on oluline otsustada nende kujunduse üle. Valik sõltub nende kasutamise sagedusest. Metallist saab valmistada mitut tüüpi väravaid, vaatleme igaüks eraldi.

Seda tüüpi disain pole nii populaarne. Need on üks pidev kangas. Nende hästi toimimiseks tuleb tugisammast usaldusväärselt tugevdada, mis nõuab palju raha. Kui sellised väravad paigaldatakse garaažile, siis on vaja ehitada võimas metallraam ja tugevdatud hinged. Pealegi on puuduseks see, et üheleheliste tiibväravate avamiseks on vaja varuda piisavalt ruumi.

Kõige tavalisem ja mugavam tiibvärava tüüp. Ilma pingutuseta saab neid kodus valmistada. Lisaks sisaldab nende kujundus kahte identset lõuendit. Seetõttu on raam valmistatud kahest raamist ja kaetud lehtmaterjaliga. Erinevalt eelmisest disainist on avamiseks vaja vähem vaba ruumi.

Igapäevaseks kasutamiseks on need väravad väga mugavad. Pealegi on need valmistatud samal põhimõttel nagu tavalised kahepoolsed väravad. Ainus erinevus on see, et kinnitate lisatala ja toe, et paigaldada värav ühele lehele õigesse kohta. Kui seda tüüpi värav on paigaldatud garaažile, siis kasutatakse suruväravat. Sel juhul lõigatakse ühes väravalehest välja vajalik auk ja paigaldatakse uks.

Sepistatud tiibväravad on tehtud rohkem esteetilise efekti saavutamiseks. Kui konstruktsioon on valmistatud suletud elementide kujul, kasutatakse dekoratiivset sepistamist, kuid sageli kasutatakse avatud tüüpi väravat.

Mis puutub garaaži, siis nende ehitamiseks kasutatakse valdavalt suletud tüüpi väravaid, millel on üksikud sepiselemendid.

Sõltumata konstruktsiooni tüübist saab garaažiuksi isoleerida. Tänu sellele säilib soojus garaažis. Ja teie auto ei allu äkiliste temperatuurimuutuste tõttu korrosioonile.

Järgides allolevat juhendit, saate oma kätega teha metallist tiibväravad. Kuid selleks on oluline täpselt järgida valitud kujunduse joonist/skeemi. Kui teil on keeruline oma tiibväravate joonist kujundada, leiate artikli lõpust palju diagramme, mida saate aluseks võtta. Värava aluseks saab metallraam, mille kinnitus toimub sissepääsuavas. Kui otsustate oma hoovi teha värava, siis saate kohe kujundada sisseehitatud väravaga värava. Kuid selleks peate paigaldama tugevad postid, mis toetavad täiendavate tiibade raskust. Samuti peate installima toed, selleks vajate:

• hoone tase ja mõõdulint;
• metalltoru 3 tk. Ø 100 mm;
• labidas;
• fassaadi tellis (juhul kui toed kaetakse);
• tsement, liiv, killustik ja vesi;
• loodijoon

Tugede paigaldamine

Töö tugede valmistamisel näeb välja järgmine:

1. Mõõtke aia servade vahele jääv sissepääsuava.
2. Asetage märgid sammaste paigaldamiseks.
3. Valitud kohas kaevake tugiposti paigaldamiseks auk.
4. Tugitorude paksus valitakse tiibväravate kaalu alusel.
5. Pärast sammaste paigaldamist auku reguleerige need tasemele. Kuid esmalt täida augu põhi killustikuga.
6. Paigaldatud sambad tuleks täita ettevalmistatud betooniga.
7. Selleks, et sambad esialgu kindlalt seisaksid, tuleks need auku ise tellistega vooderdada ja samal ajal reguleerida vertikaalset taset.
8. Niisiis on tugisammaste paigaldus ja betoneerimine lõppenud.

Kui värav on 2 m kõrge, peaks kaevu sügavus olema umbes 1 m ja läbimõõt peaks olema 100 mm laiem kui toru läbimõõt.

Nüüd on õige aeg alustada väravaraami valmistamist. Selleks vajate:

• metallleht, paksusega 2–3 mm;
• metallprofiil, nurk ja toru;
• mõõteriistad (nivoo, mõõdulint);
• metallist aasad;
• keevitusmasin.

Kui teete garaažile tiibväravaid, siis tuleb kõigepealt teha raam ja paigaldada see avausse. See on valmistatud ristküliku- või ruudukujulisest metallnurgast, olenevalt garaažiavast.

Mis puutub garaaži raami valmistamiseks, siis on parem teha need kahes eksemplaris. Kinnitage üks ava välisküljele ja teine ​​seestpoolt. Need on omavahel ühendatud metallribade ja keevitamise abil.

Väravalehtede tootmisprotsess on järgmine:

1. Asetage nurgad või profiiltoru tasasele pinnale ja keevitage aknatiiva kuju vastavalt joonisele.
2. Konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks tugevdage tekkivaid tiibu diagonaaltaladega.
3. Kui raam on valmis, saate selle katta.
4. Värava katmiseks kasutage 2 mm paksust metalllehte. Ei ole soovitatav võtta liiga pakse lehti, sest sel juhul on vaja tugiposte tugevdada.
5. Järgmisena peate hinged paigaldama. Keevitage hinge üks pool õigesse kohta väravaraamile ja teine ​​tugiposti külge.
6. Lõpuks jääb üle vaid paigaldada kinnituslukk ja värav, mis on valmistatud põhiraamiga samal põhimõttel.
7. Pöördväravate värvimine toimub maapinnal või juba rippuvas asendis. Pole suurt vahet. Ainus, mida tasub arvestada, on see, et rippuvas olekus värvimine võib põhjustada tilkade teket ja longust. Seetõttu olge selle tööprotsessi teostamisel ettevaatlik.

Igal inimesel on soov mugavuse järele. Ja see kehtib isegi väravate kasutamise kohta. Kaasaegsed tehnoloogiad on võimaldanud tiibväravate avamise protsessi automatiseerida. Ja sellel on palju eeliseid. Näiteks kui teil on kiire, ei tohiks te raisata aega autost väljumisele, et luugid avada/sulgeda. Kui väljas sajab vihma, saate uuesti õue minnes vältida märjaks saamist. Arvestades neid positiivseid aspekte, kutsume teid üles kaaluma automaatsete väravate tootmistehnoloogiat ja mõningaid omadusi.

Esiteks tõstame esile mõned sellise struktuuri omadused:

• Tugevus.
• Mitmekülgsus.
• Pikk kasutusiga.
• Mehhanism on tagasihoidlik ja lihtne.
• Avamise/sulgemise kiirus on umbes 15 s.

Objektiivsuse huvides kaaluge puudusi:

• Kui väravalehtede avamisel/sulgemisel on teel takistus, blokeerib see automaatika ja lehed jäävad kinni.
• Värava avanemise teed on vaja regulaarselt kontrollida, vastasel juhul on rike vältimatu.

Lisaks tasub esile tõsta automatiseerimise sagedasi rikkeid. Kuigi tootjad väidavad, et see või teine ​​mehhanism on äärmiselt töökindel, ei kesta miski igavesti. Kuid ennetava hooldusega saab vältida probleeme.

Kui töötamise ajal automaatika lakkab töötamast, ei tohiks te väravat jõuga sulgeda. Protsess avamisest sulgemiseni võib osutuda vajalikuks pöörata. Uuesti vajutades saab mehhanism tööle hakata.

Kuigi see ei lahenda probleemi kõigil juhtudel. Tihti tuleb automaatika parandamiseks pöörduda spetsialistide poole. Seda kõike arvestades ärge kartke seda disaini. Nagu öeldakse: "Kui sa kardad hunti, siis ära mine metsa." Te ei tohiks loobuda mugavuse eelistest.

Tasub kohe märkida, et automaatsete väravate paigaldusprotseduur on üsna töömahukas. See nõuab teatud kvalifikatsiooni, täpsust ja täpsust. Seetõttu, kui kahtlete oma võimetes, on parem valida ettevõte, mis teeb kõik tõhusalt ja kiiresti. Kui teil on sellise töö kogemus, siis juhendit järgides saate oma eesmärgi saavutada.

Eespool kirjeldati tiibväravate tootmisprotsessi. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu automatiseerimisele, mis on varustatud vastavalt teatud standarditele.

Seega on automaatika paigaldamisel vaja arvestada järgmiste näitajatega:

• ventiilide asukoht tugisamba suhtes;
• kui automatiseerimist kasutatakse ilma piirlüliteid kasutamata, siis kasutatakse aknatiiva peatust.

Ilma neid olulisi tegureid arvesse võtmata automaatika ebaõnnestub, mis toob kaasa kronsteini purunemise, elektrimootori rikke ja muid ebameeldivaid tagajärgi.

Kes väga tahab, saab automaatse väravaavaja ise valmis teha. Eriti amatööride jaoks muutub see äri tõeliseks hobiks. See kehtib eriti nende inimeste kohta, kes soovivad raha säästa.

Igal juhul on sellise ajami aluseks mehhanism, mis paigaldatakse satelliitantennilt väravale. See omakorda on varustatud tiguülekandega. Selle tulemusena asendab see täielikult tavapärase elektriajami.

Satelliittelevisioonisüsteemil on oma konstruktsioonis pöörlev mehhanism (see kehtib vana tüüpi süsteemide kohta). See mehhanism on elektrimootor, mida saab kasutada tiibväravatele paigaldamiseks. Mis puutub tiguülekandesse, siis selle tööpõhimõte sarnaneb ajamiga. Kuid mis puudutab esimest võimalust (tiguülekanne), on see tulusam, kuna selle tööks piisab pingest 36 V; tavalised salveajamid nõuavad pinget 220 V.

Ohutuse seisukohast rääkides on sellise astmelise trafo plaani kasutamine tulusam. Veelgi enam, kui pinge tõuseb, siis suureneb ka väravalehtede avanemine/sulgemine. Pikaajalise suurenenud pinge korral võib mehhanism siiski ebaõnnestuda.

Nii et omatehtud automaatika kokkupanemiseks võtke töökorras satelliitantennilt 2 draivi. Eelistage neid, millel on pikad varred.

Seda mehhanismi saab osta suhteliselt madala hinnaga spetsialiseeritud ettevõttest. Lisaks peate ostma kaugjuhtimispuldi ja trafo, mille võimsus on 36–40 V.

Kaugjuhtimispult toimib signaalina elektriajamile värava avamiseks/sulgemiseks läbi lehe. Seda süsteemi saab paigaldada ka garaažiustele. Kaugjuhtimispuldi tööulatus võib ulatuda kuni 50 m. Kogu ajam pannakse kokku 6 tunni jooksul. Selleks, et kogu automaatika korralikult töötaks, täiendage seda voolureleega. See hoiab ära võimalikud kahjustused juhul, kui kivi või muu ese satub väravalehe alla. Automaatika viib uksed tagasi. Kui relee puudub, võib pärast mitu korda mootor läbi põleda ja ukseleht muutuda kasutuskõlbmatuks.

Nii saate teha tiibväravate jaoks oma automaatika. Kui teil pole võimalust ja soovi seda kõike teha, võite osta valmis mehhanismi.

Kõigepealt peaksite kaaluma tiibväravate avamise meetodit. Näiteks võivad uksed avaneda sisse- või väljapoole. Sellest lähtuvalt tuleks valida sobiv automaatika. Vahetult enne paigaldamist valmistage ette järgmised materjalid ja tööriistad:

• haamer;
• isoleerlint;
• rulett;
• kruvikeeraja;
• tangid;
• puurida.

Valitakse ka sobiv elektriajam. Seda on kahte tüüpi:

1. Lineaarne.
2. Kangi.

Kuidas teha kindlaks, millist neist vajate? Kui tugisammaste sisemine kaugus on kuni 1,5 m, on vaja lineaarset. Sel juhul pole automaatikal hoobasid ja vastavalt sellele võtab see väraval vähem ruumi. Kui vahemaa on üle 1,5 m ja ulatub kuni 3 m, peaksite ostma kangmehhanismi. See ajam on ka tagasihoidlik ja on lihtsalt mõeldud raskete koormuste jaoks. Muuhulgas peaksite valima vajalikud komponendid. Selleks on vaja arvestada tuulekoormusega.

Paigaldamise ajal veenduge, et uksed avaneksid vabalt. Seda on väga oluline jälgida, kuna pärast elektriajami paigaldamist võib olla hilja midagi seadistada.

Kui leiate, et ventiilide liikumine on keeruline, tuvastage probleem ja parandage see kohe. Üks võimalikest probleemidest on aknaluukide liikumine tasapinnast välja. Selle põhjuseks on kallutatud tugisammas. Selle tulemusena mõjutab see automatiseerimist negatiivselt. Kui kõik puudused on kõrvaldatud, võite alustada automaatika paigaldamist väravale.

Kui ostsite väravaautomaatika poest, järgige selle paigaldamisel täpselt tootja juhiseid. Sel juhul töötab see korralikult pikka aega.

Arvatakse, et värava avamine õue on standardskeem. Seetõttu sobib selle projekti jaoks iga draiv. Seega, kui tugisambad on valmistatud terasest, on eelistatav kasutada lineaarset ajamit. Hoopis teine ​​asi on see, kui sul on tellistest toed ja tiibväravad asuvad samba keskel. Sel juhul lineaarne ajam ei sobi. Peate paigaldama ja ostma hoova elektriajami. Automaatika ise on paigaldatud postidele ja hoovad võimaldavad avada tiibväravaid isegi siis, kui kaugus postist väravani on 200 mm.

Kui võrrelda neid omavahel, siis väljastpoolt avatavateks väravateks sobivad nii lineaarsed kui ka kangiga. Kuid hinna põhjal langeb eelistus muidugi lineaarsele elektriajamile. Ainus asi, mida tuleb arvestada, on ajami kinnitamise meetod väljastpoolt avamisel varda külge.

Enamasti on ajam kinnitatud tellise külge, mis võib kiiresti mureneda. See on hullem, kui ajam on kinnitatud peaaegu hävinud posti külge. Sellistel tingimustel kaob automaatika koos osaga poolusest.

Seda arvesse võttes vajab selline sammas täiendavat tugevdamist. Näiteks võite selle ümber keevitada metallraami. Järgmisena seatakse väljapoole avanev ajam käsirežiimile ja kinnitusklambrid kinnitatakse värava külge keevitamise teel. Kui kasutate lineaarajamit, siis pärast keevitamist avage värav täielikult ja jätke vaba liikumine kuni 1 m. Pärast seda kontrollige lehe liikumist ja ajami õiget tööd. Kui kõik töötab korralikult, saate ühendada automaatika ja ühendada mootori.

Kogu automaatika ja kaugjuhtimispult on konfigureeritud vastavalt lisatud juhistele. Kui üks ustest avaneb vales suunas, siis lihtsalt liigutage juhet ühenduses. Kuid kui järgite ühendusskeemi, ei tohiks probleeme tekkida.

Seega on oluline teha õige valik vajaliku automaatika osas, arvestades, millises suunas tiibväravad avanevad. Sellest artiklist õppisite, et automatiseerimist on võimalik ise teha. Lihtsam võimalus on osta valmis komplekt. Kuid üks on kindel, hoolimata teie tehtud valikust muudavad automaatväravad teie elu lihtsamaks. Seetõttu mõelge maamajja värava ehitamisel, milline on selle avamise meetod - automaatne või käsitsi. Kui teil on automaatsete väravate paigaldamisel oma kogemusi, kirjutage selle artikli kohta kommentaare.

Video

Lisatud video räägib üksikasjalikumalt tiibväravate valmistamisest:

Foto

Fotodel on tiibväravate võimalikud valikud:

Skeemid ja joonised

Diagrammid aitavad teil kujundada oma tiibvärava mudeli:

Usaldusväärsed, hõlpsasti kasutatavad ja hõlpsasti valmistatavad metallväravad sobivad suurepäraselt paigaldamiseks äärelinna piirkondadesse, suvilatesse ja muudesse objektidesse. Kõnealuse konstruktsiooni kokkupanekut ja paigaldamist saab teha oma kätega. See on üsna lihtne ja palju tulusam kui sama töö usaldamine professionaalidele. Kõige sagedamini paigaldatakse üksikutele kruntidele tiibväravad. See on kõige hõlpsamini kokkupandav süsteem, mille seadet saab probleemideta oma kätega käsitseda.

Enne metallväravate paigaldustööde alustamist on vaja koostada ehitatava konstruktsiooni detailne, pädev projekt. Kõige tähtsam on määrata optimaalsed mõõtmed.

Seega, kui veoautod läbivad värava, peaks konstruktsiooni laius olema 350-400 cm. Sõiduautode jaoks piisab 250 cm laiusest.

Mis puutub kõrgusesse, siis eraalade väravate puhul piisab tavaliselt 200-250 cm. Kõik oleneb jällegi auto suurusest.

Lisaks jätke konstruktsioonis maapinna ja väravaraami vahele tühimik. See vahe võimaldab teil lumise ilmaga värava avada.

Värava disaini omadused

Metallväravate projekteerimise aluseks on raam. Raami kokkupanemiseks kasutatakse tavaliselt tavalist 2-4 cm läbimõõduga toru, Raami saab teha ka ruudukujulise ristlõikega profiilist.

Iga väravaleht peab olema varustatud 1-2 horisontaalse soonega, tänu millele on tagatud süsteemi suurem jäikus. Veenide horisontaalse paigutuse asemel saate valida muid võimalusi, näiteks asetada üks põiki horisontaalne veen ja kaks diagonaalset.

Värava ise kokkupanemiseks peavad olema nurklihvija, elementaarsete mõõteriistade, keevitusmasina, kruvikeeraja ja puuri käsitsemise oskused. Kui teil pole õigeid oskusi, peate kulutama natuke aega õppimisele.

Akade kinnitamiseks võite kasutada isekeermestavaid kruvisid, kuid kõige parem on kasutada tavalist kinnitust hingede abil. Ühe aknatiiva jaoks piisab paarist hingedest, mille läbimõõt on 2 või 3 cm.

Tugipostid on valmistatud profiiltorust 2x4 cm või ümartorust läbimõõduga 7-7,6 cm.

Toed saab püstitada otse maasse kaevatud torudest ja kinnitada betoonmördiga. Samuti on võimalus, mille järgi torud paigaldatakse tellistest sammastesse. Telliskivis peab olema paar põimitud osa. Nende külge keevitatakse isetehtud väravate hingedega postid.

Metallväravate lukustusmehhanism on tavaliselt L-tähe kujuline ja valmistatud raudtihvtist. Iga väravalehe põhja on paigaldatud mehhanismi elemendid.

Luukide fikseerimise kohta luuakse maasse spetsiaalsed kinnitusavad. Nende paigaldamiseks on mugav kasutada metalltorusid. Valige torud nii, et nende siseläbimõõt oleks ligikaudu 1 cm suurem kui lukustusmehhanismi paksus. Soovitav on, et nende torude pikkus ei ületaks 500 mm.

Metallkarkassi katmiseks on kõige mugavam kasutada profiilplekke. Kaasaegne lainepapp sobib ideaalselt iga saidi kujundusega. Valige materjal, mis sobib hästi aiaga. Lainepapist leht kinnitatakse tavaliselt alusest umbes 50-70 mm kõrgusele.

Mida vajate tööks: tööriistade ja materjalide loend

Valmistage eelnevalt ette kõik, mida vajate kõnealuse töö tegemiseks.

Komplekt metallväravate isemonteerimiseks

1. Eelmainitud mõõtudega torud.

2. Telliskivi.

3. Tsemendi klass mitte madalam kui M400.

5. Metallprofiil.

7. Haamer.

8. Needid.

9. Isekeermestavad kruvid.

10. Pliiats.

11. Mõõteriistad (nurknurk, mõõdulint).

12. Smirgel.

13. Bulgaaria.

14. Pintsel ja värvi (kui plaanite pärast paigaldamist värava värvida).

Samm-sammult juhised värava kokkupanekuks ja paigaldamiseks

Esimene etapp on tugede valmistamine

Valmistage ette materjalid väravatugede kokkupanekuks ja koondage need ühtseks konstruktsiooniks. Alusena saate kasutada torusid ja metallprofiile. Teil on vaja ka kanalit. Oluline on, et kanaliriiuli laius oleks vähemalt 10 cm Mida tugevam on tugi, seda kauem kogu konstruktsioon vastu peab.

Teine etapp – tugede paigaldamine

Värava tugipostid on suurema koormuse all, eriti konstruktsiooni sulgemisel ja avamisel. Seetõttu peate tugede paigaldamise etapis võtma palju rohkem vastutust kui külgneva tara paigaldamisel.

Toed kaevatakse maasse ja täidetakse betoonmördiga või kaetakse telliskivialusega. Samuti on võimalus paigaldada tuged otse telliskivivundamendile, kuid algaja jaoks on sellist paigaldust väga keeruline õigesti teostada.

Valmistage garaaži hingedest varikatused. Valige hingede arv vastavalt tiibade suurusele ja kaalule. Enamasti piisab kahest hingest aknatiiva kohta. Kui aknatiivad on väga massiivsed, suurendage hingede koguarvu kuuele.

Keevitage iga hinge mõlemale küljele umbes 5 mm paksused terasplaadid. Plaadid tuleks keevitada kogu kontaktpinna ulatuses.

Kolmas etapp on tugisammaste paigaldamine

Tehke need nagid ruudukujulistest metallprofiilidest. Lõika paar sama pikkust tükki. Nende osade vahetu pikkus peaks olema umbes 20–30 cm väiksem kui väravalehtede kõrgus.

Keevitage hingeplaadid valmis postide külge. Peaksite saama kaks struktuuri, mis on suuruse ja ruumilise orientatsiooni poolest identsed.

Kinnitage valmis konstruktsioonid paigaldatud tugede külge. Kinnitamine teostada nii, et tugisamba ja kandekonstruktsiooni vahele jääks mitte rohkem kui 3-4 mm laiune vahe.

Lõigake metallprofiili ülemine osa sobiva pikkusega ja kinnitage lõige tugipostide ülemiste punktide külge.

Kinnitage kõik konstruktsioonielemendid keevitusmasinaga täielikult. Tehke punktkeevitus.

Neljas etapp on viimane

Paigaldage metallvärava keskele kaks keskposti. Paigaldamine teostada nii, et mainitud elementide vahele jääks ca 1 cm vahe Kesksambad peavad olema keevitamise teel “sooned”. Terasplaadid keevitatakse põhjalikult tugipostide külge.

Omatehtud värava tugevdamiseks võtke umbes 50 mm paksune terasleht ja lõigake see 8 osaks. Kinnitage saadud osad väravalehtede nurkadesse. Lõpuks peate jagama konstruktsiooni tavalise veski abil kaheks osaks, et saada kaks identset aknatiiva.

Võimalusel tehke hingedesse paarimillimeetrised vahed. Need vahed takistavad edaspidi väravalehtede liikumist.

Lõpuks saate valmis värava viimistleda oma eelistatud materjaliga, näiteks värvida.

Kaasaegsel turul on palju tööriistu ja seadmeid, mis võimaldavad automatiseerida omatehtud metallväravaid. Kui olete juba väsinud aknaluukide käsitsi liigutamisest, ostke tavaline lineaarne elektriajam ja probleem on lahendatud!

Vaadeldav automaatikatööriist koosneb kahest lineaarsest elektriajamist ja juhtplokist. Disain sisaldab ka elektromagnetlukku, spetsiaalset antenni ja signaallampi.

Automaatikaseadmete toiteks sobib tavaline majapidamistoiteallikas 200 W.

Väravaautomaatikat saab teostada kolme erineva meetodi järgi. Konkreetne meetod valitakse, võttes arvesse värava avanemise suunda. Need võivad avaneda sissepoole, väljapoole või sissepoole, muutes tugisammasid. Algajatele on kõige parem eelistada võimalust, mille uksed avanevad väljapoole.

Juhtseadet saab paigaldada paremale või vasakule. Konkreetsed paigaldussoovitused on toodud kaasasolevates juhistes. Juhendis on näidatud ka nõuded traadi ristlõikele. Enne automatiseerimistööde alustamist kontrollige kõiki neid punkte.

Paigaldusprotsess ise on erinevate automaatikasüsteemide mudelite puhul erinev. Mõelge konkreetsele skeemile individuaalselt. Selle leiate oma seadme juhistest.

Kõigi süsteemide jaoks on oluline teada üht ühist paigaldusfunktsiooni – ajam tuleb asetada tugipostist teatud kaugusele. Samuti leiate teavet optimaalse kauguse kohta oma seadme juhistest.

Pärast juhtseadme paigaldamist muutub värava kasutamine palju mugavamaks. Luukide asendit saate juhtida spetsiaalse statsionaarse kaugjuhtimispuldi või miniatuurse võtmehoidja kujul oleva kaasaskantava seadme abil. On ka konstruktsioone, mis avanevad automaatselt, kui auto neile läheneb, kuid see valik sobib pigem liugväravatele.

Seega pole metallväravate ise ehitamises absoluutselt midagi keerulist. Teil on vaja ainult kindlaks määrata konstruktsiooni optimaalsed mõõtmed, kokku panna alus, kinnitada kõik vajalikud elemendid ja lõpuks, kui selline soov tekib, teha süsteemi automatiseerimiseks lihtne töö. Järgige juhiseid ja kõik läheb kindlasti korda.

Edu!

Video - DIY metallväravad

Automaatne sissepääsuvärava kontroll muudab sõiduki sisenemise kinnistule või garaažile lihtsamaks ja turvalisemaks. Elektriajami eelised on ilmselged - uksi saab avada ja sulgeda otse auto salongist ning selleks, et külaliste autod lumega kaetud õue lasta, ei pea hüvasti jätma (kasvõi selleks, et lühikeseks ajaks) sooja ja hubasesse tuppa. Kvaliteetse, tehases valmistatud automaatika kõrge hind sunnib käsitöölisi otsima soodsamaid võimalusi. Ja nad on seal. Täna saate oma kätega ehitada usaldusväärseid automaatväravaid. Kõik, mida selleks vajate, leiate garaažist või ostate peaaegu mitte millegi eest turulettidelt.

Automaatväravad: omadused, eelised ja puudused

Kui te ei võta arvesse liiga originaalseid kujundusi, võib kõik olemasolevad väravad jagada kolme rühma:

• tagasilöök;
• kiik;
• garaaž.

Kiigekonstruktsioonid on kõige rikkalikuma ajalooga ja kõigile tuttavad nende kahe ukse tõttu, mis kinnitatakse hingede abil külgmiste tugipostide külge. Sellised väravad on lihtsad ja töökindlad, kuid vajavad enne platsi või hoovi sisenemist avamiseks ruumi. Pöörduksed on kitsaste käikude jaoks asendamatu valik ja võrreldes teiste konstruktsioonidega on neil maksimaalne töökindlus. Seda tüüpi väravate suurimaks puuduseks on suurenenud nõuded külgpostide stabiilsusele. Sammaste ebapiisav jäikus aja jooksul viib nende kaldumiseni ja see omakorda põhjustab tiibade kinnikiilumist. Puuduseks on see, et nende automatiseerimiseks on vaja paari sünkroonselt töötavat draivi, samas kui teised süsteemid nõuavad ainult ühte täiturmehhanismi.

Pöördväravate automaatseks avamiseks vajate paari sünkroonselt töötavat ajamit

Liugväravatel on leht, mida saab nihutada sõna otseses mõttes otse aia kõrvale. Sõltuvalt tugipinnast jagunevad libisemissüsteemid kolme tüüpi:

Liugsüsteem on kõige praktilisem, kuna see ei sõltu ruumi olemasolust sissepääsu ees.

Liugväravaid kasutatakse tänapäeval nii eramajapidamistes kui ka parklate, avatud alade ja erinevate tööstusrajatiste varustamiseks

Mis puudutab miinuseid, siis nende hulka kuulub vundamendi korrastamise vajadus ja keerukam konstruktsioon kui tiibväravad. Lisaks on võimatu paigaldada kitsale alale küljele liikuvat sõiduteed - läbikäigust on vaja vähemalt 5 lisameetrit. Sellele vaatamata on liugväravad kõige lihtsam automatiseerida ning neid iseloomustab kõrgeim mugavus ja töökindlus.

Kuigi kõik ülalkirjeldatud konstruktsioonid sobivad garaaži paigutamiseks, peetakse tõste- ja pööramis-, sektsioon- ja ruloomehhanisme “tõeliseks garaažiks”. Selliseid süsteeme on käsitöötingimustes kõige raskem valmistada, mistõttu kodumeistrid neid praktiliselt ei kasuta.

Ajamid automatiseerimiseks

Elektrimootori võlli pöörleva liikumise muutmiseks täiturmehhanismi translatsiooniliikumiseks on mitu võimalust:

• väntmehhanismi kasutamine;
• kruvi- või tiguülekanne;
• hammaslati ja hammasratta abil;
• keti ülekanne.

Neid kinemaatilisi skeeme kasutades saab ehitada töökindla ja tõhusa ajami isegi garaažis või väikeses kodutöökojas.

Kiikukste jaoks

Pöördväravate automaatseks muutmiseks paigaldatakse nende lehtedele lineaarsed või kang tüüpi ajamid. Esimesed hõlmavad tigu- või kruviajamiga mehhanisme, mis töötavad varda pikkuse muutmise põhimõttel. Kangi konstruktsioonid on sellised, mille tööpõhimõte meenutab käe liikumist. Need koosnevad kahest kangist, mis on ühendatud liikuva hingega.

Tehase lineaarne ajam

Kõige sagedamini kasutatakse lineaarseid täiturmehhanisme - neid saab paigaldada suvalises suunas avanevate lehtedega tiibväravatele. Kui lõuendid on riputatud kivist või tellistest sammastele, on lihtsam kasutada mõnda kangimehhanismi - need ei ole tugipunkti asukoha suhtes nii nõudlikud.

Kodustes tingimustes esindavad automaatsete väravate avamise lineaarsed süsteemid kõige sagedamini satelliidiantennide tehaseajamid või kruviajamiga omatehtud ajamid. Kangikonstruktsioonide jaoks kasutatakse ka valmismehhanisme - need on automaatsete aknatõstukite või klaasipuhastite ajamid. Mis puutub isetehtud toodetesse, siis internetist leiab originaalseid lahendusi ka reduktormootori ja komposiitkangi abil.

Kodus saab tiibväravatele ajam teha auto aknatõstukidest

Liugkardina automaatika

Liugväravate mehhaniseerimiseks saate kasutada tehase automatiseerimiskomplekti, mis sisaldab ajamit, hammaslatti ja anduritega juhtseadet. Kui soovite raha säästa, siis sama töökindla süsteemi saab kokku panna sobivast elektrimootorist koos käigukastiga, paarist ketirattast ja pikast ketist auto- või põllumajandustehnikast.

Liugväravate omatehtud ajami skeem

Automaatsete tiibväravate valmistamine

Pöördväravate jaoks toodab tööstus mitmesuguseid kang- ja lineaarseid ajamid, mis on mõeldud erineva toitepinge ja avanemisjõudude jaoks. Need mehhanismid on väga vastupidavad, töökindlad ja suudavad tagada konstruktsiooni toimimise mis tahes ilmastikutingimustes. Neid võiks nimetada ideaalseks valikuks, kuid on vaid üks asi - paari lihtsa täiturmehhanismi ja juhtploki eest tuleb välja käia üle 300 euro. Seetõttu on kõige parem teha automaatsed tiibväravad ise.

Pöördvärava disain

Ettevalmistavad tegevused

Värava mugavaks ja praktiliseks muutmiseks tuleb arvestada mitme teguriga:

• paigalduskoht;
• avamisviis - sisse- või väljapoole;
• tiibade mõõtmed;
• tugipostide tüüp ja paigaldusviis;
• ajamite tüüp, meetod ja kinnituskohad;
• täiturmehhanismide kaablite paigaldamise meetod;
• toitetüüp (ainult vooluvõrgust või varuakuga);
• klambri disainifunktsioonid;

Lisaks peate arvestama materjalide omadustega, millest väravad valmistatakse. Alles pärast sellele küsimusele vastamist saate alustada struktuuri kujundamist ja draivi valimist.

Lengi suurus

Värava suuruse määramisel juhinduvad nad objektile sisenevate autode laiusest. Sõiduautode läbipääsuks piisab 2,5 m avausest, veoautod ja traktorid aga 3,5 m laiust sõiduteed, samuti tuleb arvestada, kas autod saavad sõita ava suhtes täisnurga all. Juhul, kui objekti lähedal asuv kitsas tee ei võimalda vajalikku manöövrit, laiendatakse läbipääsu 1,2–1,5 korda. Lisaks pöörake tähelepanu sellele, kas avatud uksed ulatuvad sõiduteele. Juhtudel, kui värava konstruktsioon seda võimalust ei välista, on vaja ava suurusele lisada ühe lehe paksus kaks korda.

Kui saidi konfiguratsioon võimaldab teil teha laia värava, ei tohiks te seda võimalust tähelepanuta jätta. Kes teab, võib-olla on paari aasta pärast vaja ehituskraana või kallur objektile sõita? Nagu praktika näitab, piisab iga sõiduki läbipääsuks 4–4,5 m laiusest avast.

Materjali valik

Terasprofiiltorud sobivad kõige paremini väravaraamide valmistamiseks - neil on kõrge tugevus ja mis väga oluline, muudavad konstruktsiooni võimalikult jäigaks. Sobib ukselehe täitmiseks:

• metallist lehed;
• polükarbonaat;
• gofreeritud lehtplaat;
• lauad või tara;
• sepistamine.

Erinevate materjalide kombinatsiooniga väravad näevad välja elegantsed ja originaalsed. Näiteks sepistatud elemendid, mille alus on valmistatud polükarbonaadist või puidust.

Pöördväravad saab teha ažuursed, täita metallvarrastega või sepistatud elementidega

Väravate materjalivalikut mõjutab reeglina kõige rohkem omaniku rahakoti paksus. Kui aga tiivad ise valmistate, saate säästa spetsialistile maksmisel ja seeläbi valida kallima sepistamise või stantsimise.

Tugipostide valmistamiseks saate valida:

• terastorud või -kanalid;
• lehtpuu puit;
• raudbetoonist;
• kivi või telliskivi.

Materjali valimisel, millest sammasid tehakse, tuleks arvesse võtta lõuendi kaalu. Vastasel juhul tõmbuvad postid väravate raskuse all kokku ja värava sulgemine nõuab märkimisväärset pingutust – automaatsete seadmete normaalne töö sellistes tingimustes ei tule kõne allagi.

Pöördväravate valmistamine ei ole väga keeruline ja nende kujundus hõlmab originaalsete visandite kasutamist. Ühtegi joonist pole vaja täpselt järgida - kõik sõltub saidi omaniku kujutlusvõimest ja rahalisest elujõulisusest. Sellegipoolest esitleme teie tähelepanu automaatsete tiibväravate joonised ja skeemid. Loodame, et need aitavad teil luua oma projekti ilma keeruliste vigade ja tüütute möödalaskmisteta.

Fotogalerii: automaatväravate skeemid ja joonised

Pöördväravad, mille ühte lehte on kinnitatud jalgvärav Kahekordse laineplaadiga tiibväravad Värava ja tugevdatud raamiga tiibväravad Pöördväravad ilma väravata Kiikuste automaatika skeem Tiibvärava ajami elektriühendusskeem Pöördvärava automaatika skeem

Mida vajate tööprotsessi ajal

Pöördväravate ehitamiseks vajate palju erinevaid materjale:

• tugipostide paigaldamiseks - metalltorud, kivi või telliskivi. Kui sambad on valmistatud müüritise kujul, tuleks hüpoteekide metall ette valmistada;
• raami valmistamiseks - profiiltorud ristlõikega 60x60 mm kuni 40x20 mm;
• raami täitmiseks - teraslehed, gofreeritud lehed, puit, polükarbonaat või sepistatud elemendid;
• aasad;
• lukustusmehhanismi osad.

Automaatsete tiibväravate varustamiseks sobivad kõige paremini ühendustasandi ja tugilaagriga hinged.

Sisseehitatud osad on metallelemendid, mis paigaldatakse müüritise vuukidesse tiibade ja muude konstruktsiooniosade hilisemaks kinnitamiseks. Valmistatud paksust lehtterasest, metallist nurkadest, kanalitest jne.

Konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks tuleb metallpostid betoneerida ning sammaste alla kivist ja tellistest vundament ehitada. Selleks peate kohale viima liiva, killustikku ja tsementi.

Pöördväravaajami saate teha uutest või kasutatud sõidukite ja kodumasinate osadest ja komponentidest. Seega sobivad automaatse avamismehhanismi jaoks järgmised osad:

Lihtsast autosignalisatsioonist on väga lihtne teha kaugjuhtimissüsteemi, ühendades ajamite elektrimootorid läbi tavalise 12-voldise relee. Lisaks nendele osadele vajate piirlüliteid, signaallampi ja kinnitusjuhtmeid.

Väravate valmistamiseks ei vaja te spetsiaalseid tööriistu ega professionaalseid seadmeid. Mis puutub automaatajamisse, siis kõik oleneb selle disainist – mõni osa tuleb võib-olla masinal sisse lülitada või tuttavalt treiajalt tellida. Ülejäänud jaoks peaksite valmistama või ostma:

• keevitusmasin (soovitavalt väike inverter, mida on lihtne objektil liigutada);
• nurklihvija (populaarselt "lihvija");
• neetija;
• elektriline puur metallist puuride komplektiga;
• mutrivõtmete komplekt;
• rulett;
• hoone tase;
• tööriistaterasest joonistaja.

Lisaks vajate kaeve- ja betoonitöödeks labidaid, mahuteid puistematerjalide ja mördi jaoks, raketise materjale ja tampereid. Ärge unustage, et metallpindu tuleb kaitsta ilmastikumõjude eest, seega ostke eelnevalt välistingimustes kasutamiseks roostemuundur, metallikrunt ja alküüdvärv.

Ehitusetapid

Samm-sammult juhised automaatsete tiibväravate valmistamiseks võimaldavad teil protsessi süstematiseerida ja vältida töövigu.

Tugipostide paigaldamine

Tugipostide paigaldamine tugevdusega ja ilma

Metallist või puidust postid peavad minema maasse vähemalt 1 m sügavusele, vastasel juhul nihkuvad need uste raskuse all vertikaalasendist. Tugede installimiseks peate:

Iga lõuendi märkimisväärse massi korral, samuti kivist või tellistest sammaste valmistamisel on vaja metallpostide madalamat ligeerimist ja vundamendi paigutust.

Tugisammaste ja vundamentide tugevdamine automaatsete tiibväravate paigaldamiseks

Töö viiakse läbi järgmise algoritmi järgi:

Pärast valamist peab betoon seisma vähemalt 10 päeva, mille saab kulutada tiibade valmistamisele. Kogu selle perioodi jooksul kastetakse tugede alust perioodiliselt - see suurendab selle tugevust ja väldib pragunemist.

Aknaraamide keevitamine

Selleks, et raam ei väänduks keevitamise ajal “propelleriga”, on soovitatav paigaldada lihtne elling puhtasse ja tasasele kohale. Selleks kasutatakse puitplokke ja liiste, millest monteeritakse lame horisontaalne konstruktsioon.

Rais tiibade keevitamiseks

Peamine põhjus, mis põhjustab tiibade geomeetria häireid töö ajal, on tuulekoormus. Seetõttu peab väravaraam olema võimalikult jäik – see kehtib eriti uste puhul, mis on täidetud materjalidega nagu polükarbonaat ja lainepapp. Parimaks materjaliks raami valmistamiseks peetakse profileeritud terastoru. Tugiraami paigaldamine toimub mitmes etapis:

Pärast seda keevitatakse hingede vastasosad postide külge ja tiivad riputatakse paika. Värvimistöödega on veel vara alustada - seda tehakse pärast ajamimehhanismi kinnitusklambrite paigaldamist.

Akade oma kohale paigaldamisel võite kasutada mis tahes sobivaid tugesid.

Kuidas draivi ehitada

Pärast värava paigaldamist alustage automaatajami installimist. Et teha kindlaks, milline mehhanismidest - lineaarne või kang - sobib, mõõtke lõuendi tasapinna ja posti välisserva vaheline kaugus (alumisel joonisel tähistatud tähega M).

Lineaarajami paigaldusskeem tiibväravatele

Kui määratud suurus ületab 150 mm, kasutatakse kangimehhanismi. Vastasel juhul saate installida lineaarset tüüpi draivi. See on kaasaegsem ja esteetilisem. Kui lineaarne automatiseerimine tuleb paigaldada massiivsetele kivist või tellistest sammastele, siis ajami paigaldamiseks tehakse müüritisse hüpoteekidega nišid.

Täiturmehhanismi paigaldamine nišši on üks võimalus kombineerida lineaarset ajamit massiivsete postidega

Kuni 100 kg kaaluvate lehtedega lineaarse väravaavaja saab valmistada kahest täiturmehhanismist satelliidiantennide jaoks. Selleks pole vaja muud, kui kinnitada väravalehtedele ja postidele kinnitusklambrid. Täiturmehhanismide valikul eelistatakse seadmeid, mille varda käik on vähemalt 350 mm.

Raskemate väravate jaoks saate ise teha lineaarajami. Selleks läheb vaja järgmist.

Töö käigus vajate endiselt sama veskit, keevitusinverterit ja elektritrelli ning muid sanitaartehnilisi tööriistu, mis igal omanikul on.

Ajam on valmistatud järgmise skeemi järgi:

1. Eemaldage tungraua kaitsekate, demonteerige käepide ja käigud. Lukustusrõngaste ja seibide abil on konstrueeritud kinnitus, et vältida kruvi pikisuunalist lõtku.

   Kasutatud tungraud tuleb täielikult lahti võtta ja puhastada.

2. Demonteerige veski abil tõsteseadme tugiplatvorm.
3. Klaasipuhasti mehhanism on lahti võetud – edaspidi läheb vaja vaid käigukastiga elektrimootorit.

   Klaasipuhasti mootori koost käigukastiga

4. Ühendusmuhv tehakse 20x20 cm profiiltoru 6–8 cm pikkusest osast, mis kinnitatakse tungraua külge.

   Ühendusmuhvi paigaldamine toimub keevitamise teel

5. Puuritakse ruudukujuline varras 18x18 mm ja lõigatakse käigukasti võllile niit.
6. Paigaldage ühendusmuhvi vastasosa klaasipuhasti mootorile.

   Ühendusplaadi paigaldamine

7. Plaadi nurkades tehakse rida puurimisi, mis vastavad käigukasti korpuse ühendusmõõtmetele.
8. Elektrimootor ja kruviosa on kokku pandud pikkade naastude ja mutrite abil.

   Omatehtud väravaajami koost

Veel üks võimalus "Zhiguli" pesast draivi tegemiseks on näidatud alloleval joonisel. Mehhanism tundub tülikam, kuid pole vaja planetaarülekannet lahti võtta ja mõelda töökruvi kinnitamisele.

Veel üks ajamivõimalus klaasipuhasti mootorilt ja VAZ klassikaline tungraua

Juhul, kui väravaautomaatikaks sobib ainult kangmehhanism, saate kasutada GAZ-i auto aknatõstukit või muuta hoovapaariga sobivat käigukasti.

Aknatõstuki ajam autole GAZ

Ajami ühendamiseks 220 V võrku kasutatakse 12 V alaldiga astmelist trafot. Elektrimootori väljalülitamiseks äärmuslikes asendites kasutatakse piirlüliteid. Sel juhul tuleb mõelda, kuidas mootor tagurdatakse. Võib-olla võivad teid selles aidata mitmed elektriahelad, mida kasutatakse reaalsetes konstruktsioonides.

Fotogalerii: automaatsete väravaajamite osade elektriühenduse skeemid

Elektriskeem koos releega tiibvärava ajami jaoks Pöördvärava ajami elementide ühendusskeem Vastupidise rakendamise skeem

Draivi paigaldamine ja seadistamine

Ajami paigaldamiseks on vaja postide ja tiibade külge keevitada tavapärased U-kujulised kronsteinid, mis tagavad liikuva ühenduse.

Liides ajami ja väravalehe vahel

Pöördteljena on kõige parem kasutada karastatud polte läbimõõduga 8–10 mm. Parem on mitte kasutada tsingitud Hiina riistvara lähimast ehituspoest - liiga pehme teras kulub kiiresti ning see ei aita kaasa töökindlusele ja ohutusele.

Ja nüüd - mõned kasulikud näpunäited draivi installimiseks ja konfigureerimiseks spetsialistidelt, kes paigaldavad automaatseid väravaid:

• seade paigaldatakse elektrimootori ja kangiga allapoole, eelistatavalt piki lõuendi ülemist serva;
• Esiteks kinnitatakse mehhanism sammaste külge ja seejärel väravalehtede külge;
• pärast ajami paigaldamist tuleb värav käsitsi avada ja reguleerida piirlülitite tööd;
• Toiteallikas peaks olema ühendatud, kui ajam on lukustatud;
• elektrimootori kahjustamise vältimiseks uste blokeerimisel sisestatakse elektriahelasse seade, mis lülitab võrgu välja voolu järsu suurenemise korral;
• Nähtavale kohale on paigaldatud signaallamp, mis lülitub elektrimootoritele pinge peale.

Pärast paigaldamist kontrollige piirlülitite sujuvat avanemist ja selget tööd. Elektrimootor ja käigukast on kaitstud sademete eest improviseeritud materjalidest valmistatud katetega.

Video: omatehtud elektriajamiga tiibväravad

Inimesele, kes oskab käsitseda keevitusmasinat ja nurklihvijat, on sissepääsu- või garaažiuste valmistamine rutiinne töö. Nende avamise protsessi automatiseerimine on hoopis teine ​​asi. Paljud annavad ajami puudumise tõttu järele keerulisemale disainile, teisi hirmutab elektriline osa. Sellegipoolest ei ole raske teha usaldusväärset ja tõhusat avamissüsteemi. Peaasi, et selle mehhanism sobiks aknatiibade tüübi ja kaaluga.

Iga inimene püüab oma krunti täiustada ja sisustada. Üheks oluliseks tööks on piirdeaia ja väravate korrastamine. Millised on kõige lihtsamad isetegemise raudväravad? See disain koosneb kahest ühe laiusega uksest, mis avanevad ühes suunas.

Üldine informatsioon

Raudväravad selle sõna otseses mõttes on kaks ust, mis on valmistatud lainepapist või muust metallist. Lainepapp on saavutanud tohutu populaarsuse ehitajate ja tavainimeste seas, kuna see on üsna atraktiivse välimusega, suhteliselt vastupidav ja hõlpsasti töödeldav.

Jpg" alt="Ise tehke raudväravad" width="338" height="254" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2016/09/e66d05..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2016/09/e66d05-174x131..jpg 70w" sizes="(max-width: 338px) 100vw, 338px">!}
Metallväravad on reeglina standardmõõtmetega: laius 300 cm, kõrgus 200 cm. Igal konkreetsel juhul saab neid parameetreid muuta, kuid tuleb meeles pidada, et kõrguse ja laiuse suurenemine toob kaasa konstruktsiooni suurte koormuste tekkimise. Seetõttu peate kõik hoolikalt arvutama, et värav töötaks probleemideta. Ka ettevalmistusetapis peate otsustama, millises suunas värav avaneb.

Fotol näete metallväravate võimalusi. Kõige tavalisem ja eelarve valik on lainepapist valmistatud väravad. Seetõttu ei ole selliste väravate ehitusmaterjalide ostmine liiga kallis. Dekoratiivsed sepistatud ja võrekonstruktsioonid näevad välja väga ilusad ja mängivad otsustavat rolli nii maja enda kui ka välisilme tajumisel, kuid on ebatõenäoline, et saate neid ise valmistada. Kuid kodumeistril on täiesti võimalik teha lainepapist lehtedest tavaline värav ja selleks pole vaja spetsiaalseid tööriistu. Tõsi, teil on vaja keevitusmasinat, nii et peate selle hankima.

Lisaks saab rekordajaga valmis lihtsad raudväravad. Pöördväravad ühendavad endas lihtsuse ja töökindluse, mis keerulistes liug- või liugväravasüsteemides sageli puudu jääb.

Materjalid

Enne värava korraldamise esimest tööd peate ette valmistama materjalid. Sammaste jaoks kasutatakse profiiltorusid, mille seina paksus peab olema vähemalt 0,2 cm, läbimõõduga 100 mm. Palkide jaoks sobivad väiksema läbimõõduga profiiltorud. Lainepapi paksus peab olema vähemalt 5 mm.

Tavaliselt kasutatakse kinnituselementidena isekeermestavaid kruvisid. Lisaks tuleb ette valmistada varikatused (4 tk) ja värvida. Tööriistad, mida vajate, on puur, keevitusseade, loodi, veski, labidas ja pintsel. Sammaste täitmiseks peate valmistama tsemendi, liiva, kivi või tellise killud.

Tööde järjekord

Töö tuleks läbi viia järgmise algoritmi järgi:

1. Tugede valmistamine. Nad kasutavad terastorusid ja metallprofiile. Toed peavad olema tugevad ja vastupidavad, sest sellest sõltub värava enda kvaliteet ja vastupidavus. Väravate tugedele pannakse suur koormus, kuna lehtede pidev liikumine tekitab survet telgedele. Varikatuste jaoks on parem võtta võimsad garaažihinged (vähemalt 4 tükki, kui värav on massiivne - 6). Metallplaadid peavad olema iga varikatuse külge tihedalt keevitatud. Tugede pikkus on värava kõrguse, värava ja maapinna vahelise kauguse ning augu sügavuse summa. Maapinnas olevate aukude sügavus peaks jääma alla külmumispunkti. Kaevu põhja valatakse liiv ja kruus, seejärel paigaldatakse toed ja täidetakse tugeva betoonmördiga. Betooniga täidetud toed peavad 3-4 päeva segamatult seisma, et lahus hästi tarduks.
2. Riiulite paigaldamine. Tugipostide jaoks võtke nelinurkne metallprofiil ja lõigake sellest 2 võrdse pikkusega tükki. Akade kõrgus peaks ületama nagide pikkust 15-20 cm.. Nendele nagidele tuleb varikatusega plaadid korralikult keevitada. Tulemuseks on kaks identset kujundust. Seejärel need struktuurid fikseeritakse ja tasandatakse. Tugede ja riiulite vahele peaks jääma minimaalselt 3-4 mm vahe. Pärast tugipostide kinnitamist peate profiilist osa ära lõikama ja paigaldama aknatiibade otstele ülalt. Seejärel peate kontrollima, kas elemendid on selgelt ja ühtlaselt paigutatud, ning seejärel need keevitusseadmega täpselt kindlaks määrama.
3. Väravate paigaldus. Kui raam on valmis, tuleb keskpostid paigaldada nii, et nende vahe ei ületaks 1 cm Keskpostid vajavad ka punktkeevitamist ning plaadid tuleb täielikult keevitada. Kogu konstruktsiooni tuleb tugevdada terasplekist toorikutega. Need 8 elementi tuleb kinnitada kahe riiuli kõigis nurkades. Väravalehed ise peavad deformatsiooni vältimiseks ulatuma alumisest profiilist kaugemale.

Vältimaks tiibade longust, paigaldatakse nende ühenduskohta väike betoonsammas või metalltihvt, mis võtab osa koormusest enda peale. Peale seda ei jäänudki muud üle, kui lukkude klambrid keevitada ja värav kasutada.