Kako napraviti dvostruki šiljak na kružnoj pili. Kako vlastitim rukama rezati čepe na kružnoj pili (rezač čepa). Kako napraviti spoj na čepovima i žljebovima pomoću glodala
Klasični čepni spoj i dalje ostaje glavni u proizvodnji drvenih vrata i namještaja. Naravno, već dugo niko nije napravio čepove ručno, radeći sa testerom - nagrada i dlijetom. Nakon obrade na mašinama dobijaju se jednostavniji i kvalitetniji delovi. Ali to ne znači da se takve veze ne mogu napraviti kod kuće, koristeći najpopularnije alate.
Šipka spojnica uključuje izdubljivanje utičnice na jednom dijelu i testerisanje čepa na drugom. O klesanju je posebna tema; jedna od opcija je u članku.
Šiljci mogu biti ravni, utični ravni ili utični okrugli (tipli, tiple). Proizvodnja u članku.
Ovdje ćemo se ograničiti na izradu glavnog ravnog čepa pomoću kružne pile.
Prilikom izrade drvenog okvira za vrata potrebno je napraviti šiljke na horizontalnim šipkama. Ako mašina za rezanje čepova nije dostupna, klinovi se mogu rezati na bilo kojoj glodalici ili kružnoj pili. Samo za kružnu testeru morat ćete napraviti poseban graničnik tako da dio bude strogo okomit tokom obrade.
Prvo označavamo dio duž dužine šiljcima. Da biste to učinili, oduzmite dvije širine okomitih šipki od širine vrata i dodajte dvije dužine čepa.
U ovom slučaju, dužina šiljaka je 60 mm. , možda malo manje ili više, ali ova dužina je taman za vrata.
Sa širinom vrata od 700 mm. i širina oštrice 110 mm. , dužina džempera je 480 mm. . Plus dva šiljka od 60 mm. , ukupna dužina radnog komada je 600 mm. .
Debljina također može varirati, ovdje je debljina dijelova 40 mm. .
Šiljci na kružnici.
Označavamo i obrezujemo dio duž dužine od 600 mm. . Sada nam je potrebna kružna pila promjenjive visine. Fotografija prikazuje običnu jeftinu Corvettu, ali model nije bitan. Visinu pile postavljamo na 12 mm. , a ravnalo vodilice je 60 mm. , prema vanjskom razvodu.
Dio smo prepilili poprečno sa svih strana i sa svakog kraja, tako da dobijemo ramena čepa. Inače, ovaj dio posla može se obaviti nožnom pilom.
Najvažnije je precizno izrezati čepove prema njihovoj debljini. Imam bušilicu od 15,5 mm. , daje utičnicu širine 16 mm. , shodno tome, trebaju nam šiljci debljine 16 mm. .
Ruter na fotografiji je domaci, sto sa okomitom osovinom, bez kolica. Stoga sam izrezao čepove kružnom testerom postavljenom na glodalicu. Pila daje manje opterećenje od rezača i dijelovi se mogu obraditi držeći ih rukama. Kako napraviti uređaj za rad sa ručnom kružnom testerom.
Ono na šta treba obratiti pažnju je da je poželjno da čep ide do kraja.
U ovom slučaju, sve je jednostavno, čep se oslanja na osovinu. Širina testere do osovine je približno 58 mm. , što je taman za posao. Ako nema graničnika, onda prepiliti čep 3-5 mm kraći od ramena. , a zatim rezati dlijetom.
Testeru smo postavili na visinu od 12 mm. duž gornje žice i prođite kroz prvi trn, provjeravajući ga prema utičnici. Šiljak treba da dobro stane u utičnicu, ali da se olabavi rukom.
Kada je pila precizno poravnata, prolazimo kroz sve čepke kompleta, odmah testerujući čepove po debljini i širini. Ako je potrebno, čepi se obrezuju dlijetom, ravni se izravnavaju, krajevi i bočni rubovi se zaobljuju. Za montažu proizvoda stolarije koriste se i okrugli čepovi - tiple. Za kuvanje gnijezda kod kuće može biti od koristi neko domaće.
Šiljci sa ručnim glodačem.
Montaža stolova, stolića, stolica, vrata i stranica ormara također se najbolje radi na šiljcima.
Šiljci za namještaj se također mogu napraviti pomoću ručne glodalice. Prvo označavamo dio, uzimajući u obzir potrebnu dužinu klinova. Zatim smo pilili kroz ramena kružnom testerom ili testerom za metal. Stavite dio na radni sto i pričvrstite ga stezaljkama.
Na maloj udaljenosti, ali poprijeko radnog komada, ugrađujemo blok potpuno iste debljine i na isti način ga zategnemo stezaljkama za radni stol.
Na ručnu glodalicu postavljamo „bačvastu” završnu glodalicu, podešavamo visinu i pažljivo glodamo ravan čepa. Ovdje je najvažnije podesiti glodalicu tako da nakon prolaska čepom s obje strane dobijete tačnu debljinu čepa. I nakon podešavanja izvodimo sve ostale dijelove iste debljine.
(Posjećeno 312 puta, 1 posjeta danas)
Kako napraviti spoj pero i utor?
Šipka i žljeb - šta je to?
Prije svega, morate definirati šta su čep i žljeb. Ovo nije ništa drugo do način povezivanja dijelova.
Najčešće se koristi u stolarstvu, kao iu drugim vrstama proizvodnje. Postoji mnogo vrsta žljebova i čepova, ali o tome ćemo drugi put.
Pravilno izvedeni klinovi i žljebovi su dovoljno čvrsto povezani jedni s drugima. Ova veza se smatra jednom od najjačih.
Način spajanja pera i utora
Prvo morate odrediti za koju svrhu je potrebna ova metoda povezivanja. Ako je ovo stol, onda su skakači u njemu obično povezani s okomitim nogama.
Posljedično, drvena vlakna idu okomito i horizontalno. Ako je ovo zidni stol ili noćni ormarić s ladicama, onda će se skakači ovdje nalaziti malo drugačije. Oni će biti horizontalni u odnosu na noge.
U svakom slučaju, takva veza će biti najpouzdanija. Prilikom izrade velikog broja pero-utornih spojeva koriste se specijalne mašine. Ako vam je potreban jedan ili više spojeva pero i utora, a nemate pri ruci stolariju, preporučljivo je to učiniti ručno. Da biste to učinili, trebat će vam set stolarskih alata, uključujući:
- hacksaw;
- stezaljka - 2 kom;
- mjerni instrument;
- olovka za obeležavanje.
Prvo ćemo napraviti šiljak za buduću vezu.
Da biste to učinili, morate uzeti šipku i na njoj označiti dimenzije budućeg čepa.
Prvo označite dužinu šiljka. To radimo na svim površinama radnog komada.
Nakon toga obradak postavljamo na sto, na njega postavljamo ravnu šipku duž poprečne linije dužine čepa i pričvršćujemo ga stezaljkom. Ovo je neophodno kako bi se dobio savršeno okomit rez.
Izrađujemo rezove duž označenog perimetra dužine čepa, premještajući šipku pomoću stezaljke.
Nastavljamo sa rezanjem poprečnog presjeka čepa.
Pomoću stezaljke pričvrstimo radni komad na stol u okomitom položaju.
Da bismo dobili ravan rez, koristit ćemo unaprijed pripremljeni šablon u obliku slova T. To je ploča od šperploče na koju je pričvršćena traka, kao na fotografiji. Šablon pričvršćujemo na radni komad pomoću stezaljke. Zatim pravimo rezove na širokim stranama čepa.
Na uskim stranama presjeka, ako je mali, mogu se napraviti rezovi bez upotrebe šablona u obliku slova T. Važno je kontrolirati položaj lista nožne pile; ona mora biti striktno paralelna s radnim komadom.
Kao rezultat, dobijamo visokokvalitetni šiljak prema navedenim dimenzijama.
Pređimo na izradu žlijeba.
Opet, počinjemo sa označavanjem. Na radnom komadu na spoju čep-žljeb označavamo dimenziju poprečnog presjeka čepa.
Obradak pričvršćujemo na stol pomoću stezaljke. Ako je radni komad tanak, tada za lakše pričvršćivanje uzimamo nekoliko dijelova ili dasku odgovarajuće veličine i pričvršćujemo ih stezaljkom, kao što je prikazano na fotografiji.
Prvo izrežemo rupu po širini; kako bi se osigurala okomitost, dlijeto se postavlja na ugao.
Napravimo udubljenje do određene veličine prema oznaci dužine čepa, nakon što smo ga prethodno nanijeli na vrh dlijeta.
Nakon što se postigne zadata dubina, očistimo žlijeb i umetnemo dio pomoću čepa.
Priključak pero-utor je spreman.
Kako pravilno napraviti spoj pero i utor? Još nekoliko suptilnosti
Budući da ne možete napraviti spoj pero-utor na posebnoj mašini, to se može kvalitetno uraditi kod kuće, metodom Yu. A. Egorova.
Da biste to učinili, morate izračunati širinu rezanja pile, koja se može odrediti veličinom zuba. Potrebno je samo da napravite samo nekoliko rezova na bilo kom komadu drveta.
Krenuvši direktno na posao, izmjerimo debljinu prvog dijela (budućeg čepa) i povučemo liniju na očekivanoj lokaciji utora na drugom dijelu.
Sada nanosimo oba dijela jedan na drugi tako da im se krajevi poklapaju. Duž bočnih rubova, jedan u odnosu na drugi, pomičemo ih za širinu reza.
Dijelove fiksiramo u radnom stolu i ravnomjerno režemo po širini. U slučaju različitih debljina dijelova, tanji dio sadrži dublje rezove i obrnuto. Posebnu pažnju posvećujemo tome da rezovi ne stvaraju čunjeve u obliku konusa.
Ako je pomak manji od širine reza, dijelovi će čvrsto pristajati. Ovo će biti važno za sve vrste pričvršćivanja namještaja.
Povećanjem pomaka od širine reza, osigurava se normalan rad odvojivih zatvarača (na iglu).
Posmatrajući dubinu i dužinu rezova, pravimo nove na sredini šiljaka koji nam nisu potrebni. Nakon toga, dlijetom pažljivo uklanjamo neodgovarajuće šiljke, praveći utore od njih i čistimo ih.
Ako je veza trajna, onda se lijepi i cijeli proizvod se brusi.
Kako napraviti spoj na čepovima i žljebovima pomoću glodala
Spajanje klina i žljebova, kao što vidimo, može se obaviti ručno. Međutim, ako ima puno spojeva čepova i žljebova, bolje je koristiti glodalicu. Ruter sa radnim stolom će biti posebno koristan u takvim slučajevima.
Da biste olakšali proces dobivanja rupe u radnom komadu za spajanje čepa-utora pomoću glodala u velikim količinama, na primjer, izrada stolica, možete napraviti šablonu.
Tada će vam izrada žljebova oduzeti samo nekoliko minuta.
Da biste to učinili, u početku se na list šperploče ugrađuju limiteri u obliku letvica i izrezuju se rupe na veličinu potrebnog utora za ladicu i nogu. Dvije letvice su pričvršćene duž širine glodala, ograničavajući poprečni pomak, druge dvije su postavljene uzimajući u obzir dužinu uređaja i veličinu utora.
Na stol pričvršćujemo dvije šipke, dimenzija koje odgovaraju radnom komadu, tako da se može slobodno kretati po svojoj dužini.
Postavljamo i osiguravamo zaustavljanje.
Zatim pričvrstimo uređaj samoreznim vijcima na šipke na stolu.
Uzimamo opremu opremljenu ravnim rezačem i podešavamo dubinu glodanja. To radimo pomoću gotovog uzorka.
Postavljamo dubinu glodanja uzimajući u obzir debljinu šablona.
Preduvjet za glodanje je pričvršćivanje radnog komada stezaljkom, inače se može pomaknuti pod silom rezača.
Zatim direktno obrađujemo žljeb.
Rupa za utor je spremna.
Pređimo na izradu šiljka. U maloj proizvodnji, zgodno je to učiniti na kružnoj pili.
Započinjemo izradu čepa mjerenjem utora. Dubina utora će biti dužina čepa.
Postavljamo dužinu utora na mašini uzimajući u obzir širinu alata. Postavili smo kružnu testeru na nivo polovine razlike između širine obratka i dužine utora sa površine stola. Zatim napravimo dva reza po dužini čepa. Bolje je napraviti probne rezove prilikom postavljanja kružne pile na nepotrebne komade drveta, inače možete pokvariti dobar dio.
Pripremni radovi su završeni. Počnimo direktno izrezati čep.
Da bismo to učinili, postavili smo kružnu pilu na dužinu čepa, a veličina od reznog alata do graničnika je polovina razlike između širine obratka i dužine utora. Na suprotnim stranama napravimo dva reza duž širine obratka.
Sljedeća operacija će biti promjena veličine od alata do graničnika. U ovom slučaju, udaljenost će biti jednaka polovini razlike između visine obratka i širine utora. Napravimo preostala dva reza.
Sada uzmite stolarski nož i zaokružite uglove čepa.
Završna obrada vrši se brusnim papirom, radi praktičnosti pričvršćenim na blok.
Provjeravamo kako se čep uklapa u utor. Trebalo bi da dobro pristaje i da se ne klati.
Stoga smo pogledali neke vrste čepova i žljebova koje možete napraviti sami ili po narudžbi iz tvornice.
Iako su nedavno u modu ušle metalne vodilice i sve vrste novih pričvršćivača, spoj pero-utor i dalje zaslužuje poštovanje i jedan je od najtrajnijih spojeva.
Koristeći ga ne samo u proizvodima za obradu drveta, razna preduzeća su počela proizvoditi kvalitetniju robu.
Možete pogledati i video pravljenja čepova na stolnoj kružnoj testeri
Odabrano za vas:
Jednog dana sam trebao napraviti mnogo kutija različitih veličina od šperploče. Kao što znate, šperploča ne voli pričvršćivanje samoreznim vijcima na kraju i često se zbog toga cijepa.
Imao sam rezač čepa za glodalicu, ali je imao nisku produktivnost, a osim toga, kada se koristila nekvalitetna šperploča, rezači su brzo postali tupi.
A oštrenje rezača postupno mijenja njegov promjer i postaje nemoguće koristiti ga na rezaču. Stoga je postavljen zadatak kreiranje novog, moćnijeg alata sa mogućnošću da se čepovi odmah izrežu u hrpu zaliha kako bi se ubrzao rad.
Da bih riješio ovaj problem, koristio sam stacionarnu kružnu pilu, za koju sam napravio poseban uređaj. Žljebove pravim blokom diskova, a preciznost pomicanja osigurava igla, koja ima fiksni korak navoja. Reći ću vam kako sam napravio ovaj uređaj.
Tenoner baza
1. Stari domaći graničnik pile bio je koristan kao osnova uređaja za rezanje čepa.
2. Na bočne strane graničnika postavio sam okomite stupove od ariša, koji su za krutost dodatno ojačani bočnim jastučićima. Prethodno sam utisnuo ležajeve u nosače ispod pogonskog klina. Koristio sam klin sa navojem M14 i korakom od 1,75 mm.
3. Krećem se uz klin koristeći drveni blok u kojem je skrivena duga matica. Upotreba kraće matice može uzrokovati iskrivljenje bloka tokom kretanja.
Support board
Prazne kutije u mom dizajnu pričvršćene su stezaljkama na potpornu ploču. Da bi duže trajao i da se ne bi zgužvao stezaljkama, za izradu sam koristio dasku za palubu od ariša koju sam izravnao pomoću rende.
Isprva sam planirao napraviti oslonac od jedne ploče, ali bi to zahtijevalo stezaljku na dnu, a uz to bi donja ivica bila oštećena od pile prilikom rezanja čepova. Kada bih podigao podložnu dasku iznad nivoa čepova, onda bi došlo do problema sa lomljenjem obradaka, posebno onih od šperploče. Stoga sam napravio potpornu ploču iz dva dijela.
4. Donji, uži i kraći dio potporne daske čvrsto je pričvršćen za graničnik baze šipa, a gornji dio ostavljen pomičan. Pomiče se pomoću drvenog bloka s maticom i klinom duž utora na dnu potporne ploče.
5. Na dnu sam ugradio zamjenjivu oblogu od MDF-a. Ugradio sam bočni graničnik na pokretni dio potporne ploče - strogo okomito i na ploču i na osnovnu ploču. Zatim sam pričvrstio blok na rub baze kao dodatno pričvršćivanje i napravio rez u bazi kako bi omogućio da disk prođe.
6. Radi sigurnosti sam zalijepio zaštitni blok u prednji dio gdje disk izlazi. Ostao je prostor sa strane ovog bloka gdje će se postaviti ručke kako bi se olakšalo pomicanje glodala duž vodilica stola pile.
7. Za kontrolu položaja diska, instalirao sam dva pokazivača. Prvi pokazuje kada je potporna ploča postavljena na "nultu" poziciju, odnosno kada je disk u bliskom kontaktu sa bočnim graničnikom. Drugi pomaže u brojanju okretaja prilikom okretanja ukosnice. Kao drugi brojač koristio sam drvenu „bačvu“, čvrsto pričvršćenu na iglu, na kojoj sam označavao oznake u koracima od 1/4 okreta.
8. Da bih osigurao brži rad, koristio sam “sendvič” od dva identična diska i odstojnika između njih. Postoje posebni setovi za podešavanje tačne širine žlijeba, ali su skupi i nemam ga. Da bih dobio brtvu potrebne debljine, izrezao sam duraluminijsku podlošku debljine nešto manje od potrebne i podesio je na potrebne dimenzije pomoću samoljepljive aluminijske trake. Želio bih napomenuti da je bolje koristiti nove identične diskove. Imao sam jednu novu, a druga je već bila malo korištena, tako da se pri rezanju pojavljuje mala stepenica u podnožju čepa.
9. Nakon dosta testiranja i podešavanja, dobio sam “sendvič” sa širinom rezanja od 5,25 mm, što odgovara 3 okreta igle (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). Ovo je omogućilo izradu šiljaka širine 5,25 mm okretanjem igle za 6 punih okreta između rezova. Ako je bilo potrebno napraviti veće šiljke, tada se proporcionalno povećava broj okretaja.
10. Šipka je spremna za upotrebu.
Dodatna modifikacija klina
U ovom trenutku, proizvodnja rezača za klinove mogla je biti završena. Međutim, nakon kraćeg rada otkriveno je nekoliko nedostataka u njegovom radu.
Prvo, brojanje velikog broja okretaja nije zgodno - lako se možete izgubiti. Drugo, ako je bila potrebna nepotpuna rotacija igle, tada je proračun postao još teži, a točnost se smanjila. Treće, budući da razmak između igle i pokretne potporne ploče nije dozvoljavao da se ručka normalno okreće, morala je biti pomaknuta što je više moguće udesno, a ovaj dugi dio igle koji viri čini uređaj nije baš zgodnim. .
Da bih ispravio ove nedostatke, odlučio sam da ugradim "mjenjač" na pin napravljen od dva zupčanika smještena pod pravim uglom jedan prema drugom. Veličina zupčanika je odabrana tako da za jedan okret pogonskog zupčanika klin napravi 3 okretaja. Najpovoljnija opcija mi je bila izrada zupčanika od drveta, pa sam kao materijal koristio brezovu šperploču debljine 13 mm.
11. Crteže zupčanika sam dobio koristeći generator zupčanika Matthiasa Wandela, koji se može naći na njegovoj web stranici. Zatim sam zalijepio ispise na šperploču i izrezao zupčanike tračnom testerom.
12. Da bi se osiguralo da se zupčanici dobro spajaju, njihovi zupci su izrezani pod uglom od 11 stepeni. Štoviše, različite strane zuba su u skladu s tim izrezane s nagibom u različitim smjerovima. Moja tračna testera dozvoljava da se sto naginje samo u jednom smeru, tako da nisam koristio nagib njenog stola, već sam napravio nagnutu osnovu i pričvrstio je na sto za pilu pomoću stezaljke. Prvo sam isjekao lijeve strane zuba uz naginjanje udesno, a zatim sam prevrnuo ogradu i isjekao desnu stranu. Spojio sam oba reza na bazi ručnom ubodnom testerom.
13.Nakon toga sam brusio svaki zub i izbušio centralnu rupu.
14. Zupčanik radi samo sa gornjim delovima zuba, tako da nisam pažljivo obrađivao njihove donje delove.
15. Instalacija “mjenjača”. Prvo sam ručnom testerom odsjekao dio desnog stupa i pokušao ugraditi maticu za namještaj kako bih osigurao pogonski zupčanik. Međutim, ispostavilo se da je ova opcija promašena. Zbog ležaja ugrađenog u podupirač, nije bilo moguće čvrsto pričvrstiti maticu dugim samoreznim vijcima, a velika poluga pogonskog zupčanika dovela je do snažnog udaranja. Ideja da se jednostavno stavi veliki zupčanik na vijak je također bila loša: da bi se zupčanik lako rotirao, bio je potreban mali hod, a to je također uzrokovalo ispadanje.
16. Morao sam utisnuti ležaj u zupčanik, a umjesto matice za namještaj, staviti metalnu ploču debljine 3 mm sa pričvršćivačima koji su se protezali izvan ležaja u stalku. Da bih kompenzirao debljinu metalne ploče, napravio sam udubljenje u zupčaniku sa unutrašnje strane.
17. Ugradio sam ručku na pogonski zupčanik i numerisao zupce radi praktičnosti (okret za jedan zub jednak je 1/4 okreta klina). Na dnu postolja napravio sam kontra rizik za precizno pozicioniranje. Nakon toga sam ispilio dodatni komad klina sa desne strane i premazao strukturu voskom radi boljeg klizanja i zaštite od vlage i prljavštine.
18. Okretanjem pogonskog zupčanika na različite brojeve okretaja, dobijam klinove različite debljine i mogu ih čak učiniti nejednakim.
