Podłoga drewniana na legarach: technologia i metody budowy. Montaż podłóg z desek i ich układanie Podłoga drewniana na schemacie podłoża

Podłogi drewniane na legarach to jeden z najstarszych sposobów układania podłóg i jedyny stosowany w północnych rejonach naszego kraju. Nowoczesne materiały jedynie ulepszyły starożytne technologie, dzięki czemu zakres zastosowań znacznie się rozszerzył, a wskaźniki wydajności uległy poprawie. Przed przystąpieniem bezpośrednio do rozważania różnych opcji należy trochę zapoznać się z wymaganiami inżynieryjnymi dotyczącymi obliczeń.

Kłody różnią się od belek mniejszymi rozmiarami i mobilnością. Jeśli po montażu belek nie można przesuwać, a naprawy są bardzo długie i pracochłonne, wówczas bale są mobilnym elementem architektonicznym. Są znacznie łatwiejsze w montażu, a w razie potrzeby naprawy przeprowadzane są szybciej.

Zanim zaczniesz budować podłogę, musisz przestudiować wymagania dokumentów prawnych dotyczących wielkości belek i odległości między nimi, biorąc pod uwagę grubość desek podłogowych.

Tabela sekcji opóźnień przy skoku 70 cm

Tabela odległości między legarami w zależności od grubości deski

Aby nauczyć się samodzielnie wykonywać obliczenia na podstawie tabel, warto rozważyć prosty przykład. Dane wstępne: długość pomieszczenia wynosi 10 m, weź deskę podłogową o grubości 30 mm.

Metoda obliczeniowa

Według tabeli przy takiej grubości deski odległość między kłodami wynosi 50 cm, przy długości pomieszczenia 10 m potrzebnych będzie 20 kłód. Odległość bali od ścian nie może przekraczać 30 cm, co oznacza, że będziemy musieli zwiększyć ich liczbę o jedną sztukę, odległość między pozostałymi zmniejszy się do 45 centymetrów.

Ważna uwaga. Podczas obliczeń wszelkie zaokrąglenia należy wykonywać wyłącznie w dół, tworząc w ten sposób dodatkowy margines bezpieczeństwa.

Nie ma potrzeby obliczania wymiarów i odległości z dokładnością do milimetra, nikt takich pomiarów nie robi. Nawiasem mówiąc, podczas budowy zdecydowana większość elementów i konstrukcji architektonicznych mierzona jest w centymetrach, największa dokładność to pół centymetra. Podczas pomiarów prawie nigdy nie używa się milimetrów.

Opcje podłoża podłogowego

Tego typu podłogi można montować na podłożu drewnianym, betonowym lub na podłożu. Każda opcja ma swoje własne cechy technologiczne, o których należy pamiętać podczas pracy. Jeśli chodzi o konkretny cel lokalu, biorąc pod uwagę ten parametr, wybiera się podstawę podłogi i jej właściwości użytkowe. Technologia samego urządzenia pozostaje prawie niezmieniona. Istnieją oczywiście opcje ciepłych i zimnych podłóg, ale te funkcje mają również wspólny algorytm konstrukcyjny.

Montaż podłogi drewnianej na legarach na podłożach drewnianych

Takie podłogi mogą być wykonane zarówno w budynkach drewnianych, jak i murowanych i mogą mieć kilka odmian. Właściwości podłogi należy uwzględnić na etapie projektowania budynku. Pod uwagę brane jest nie tylko przeznaczenie każdego pomieszczenia i jego wielkość, ale także strefa klimatyczna zamieszkania, wymagania mikroklimatu i możliwości finansowe dewelopera. Poniżej znajdują się zalecenia krok po kroku dotyczące wykonywania tego rodzaju podłóg.

W zależności od konkretnych warunków algorytm można nieznacznie zmodyfikować, ale wszystkie główne operacje konstrukcyjne muszą zostać zakończone. Podstawą mogą być odporne na wilgoć płyty OSB lub arkusze sklejki. Konstrukcja wykładzin podłogowych przewiduje możliwość ułożenia izolacji, dopuszczalne jest stosowanie walcowanej i prasowanej wełny szklanej lub styropianu. Jeśli istnieją materiały izolacyjne, zdecydowanie powinieneś zainstalować bariery hydro- i paroizolacyjne.

hydroizolacja rolek

Krok 1. Weź wymiary pomieszczenia i oblicz liczbę legarów, biorąc pod uwagę powyższe zalecenia. Przygotuj materiały i narzędzia, wykonaj oznaczenia. Pracuj powoli, błędy popełnione na tym etapie mają bardzo negatywne konsekwencje. Eliminacja ich zajmie dużo czasu.

Krok 2. Montaż bali należy rozpocząć od bali ściany zewnętrznej. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się podłoża, kłody można przymocować bezpośrednio do nich. Aby ułatwić pracę, lepiej zastosować metalowe kątowniki z perforacją, takie elementy znacznie przyspieszają pracę i zwiększają stabilność legarów. Za pomocą znaku na ścianie, biorąc pod uwagę grubość desek podłogowych, wyrównaj jeden koniec legara i zamocuj jego położenie.

Praktyczne porady. Podczas montażu legarów zewnętrznych nie należy ich od razu naprawiać, w pierwszej kolejności należy jedynie dokręcić śruby. Umożliwi to dokonanie ostatecznych drobnych poprawek.

Wykonaj te same czynności na drugim końcu kłody, stale monitoruj jej poziomą pozycję. Gdy opóźnienie ułoży się normalnie, możesz mocno przymocować końce i rozpocząć instalowanie łączników pośrednich. Odległość między nimi zależy od grubości desek, z których wykonane są kłody i wynosi około 70 centymetrów.

Krok 3. Musisz rozciągnąć liny pomiędzy skrajnymi legarami; wzdłuż tej linii umieść wszystkie pozostałe legary. Stale sprawdzaj poziomicą, dokładność montażu powinna wynosić ±1–2 mm. Nie ma już sensu, zajmuje to dużo dodatkowego czasu. Niewielka różnica wysokości zostanie zniwelowana podczas wykańczania powierzchni czołowej desek podłogowych.

Krok 4. Jeśli podłogi są ciepłe, należy ułożyć izolację termiczną między legarami, a hydroizolacja i paroizolacja zapobiegają przedostawaniu się wilgoci. Odległości pomiędzy baliami należy dobrać biorąc pod uwagę długość i szerokość izolacji. Może to być wełna mineralna lub styropian lub izolacja masowa. Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych można przystąpić do układania desek podłogowych.

Istnieją możliwości montażu belek stropowych na belkach stropowych. Są to tzw. podłogi wentylowane i najczęściej stosowane są w pomieszczeniach niemieszkalnych. Nie ma potrzeby stosowania szczególnej precyzji; wyrównanie rozmiaru odbywa się za pomocą opóźnień. Kłody mocuje się do belek za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących z boku. Algorytm pracy jest taki sam. Najpierw umieszcza się skrajne, między nimi przeciąga się linę, a wszystkie pozostałe są wzdłuż niej mocowane.

Wentylacja odbywa się poprzez specjalne otwory wentylacyjne w fundamentach, odległość między podłożem a podłogą musi wynosić co najmniej pięćdziesiąt centymetrów. W przeciwnym razie kurs wymiany powietrza nie spełnia wymaganych wskaźników, co powoduje uszkodzenie konstrukcji drewnianych.

Montaż podłóg na legarach drewnianych na betonie

Takie podłogi są uważane za bardziej złożone, pracochłonne i drogie, wszystkie konstrukcje drewniane muszą być niezawodnie chronione przed bezpośrednim kontaktem z betonem. W przeciwnym razie konstrukcje szybko staną się bezużyteczne i będą musiały zostać przedwcześnie wymienione. Istnieje chemiczny sposób ochrony opóźnień przed procesami gnicia za pomocą różnych impregnatów. Są dość skuteczne i faktycznie zapobiegają procesowi niszczenia drewna. Niestety, impregnowanych konstrukcji drewnianych nie można już uważać za przyjazne dla środowiska i właśnie dla tego wskaźnika większość deweloperów instaluje podłogi z naturalnego drewna.

Jeśli kłody zostaną ułożone na betonie na całej powierzchni, wówczas wymagana jest hydroizolacja między nimi.

Ale można je również zabezpieczyć za pomocą metalowych kątowników, co pozwala stworzyć szczelinę pomiędzy podstawą a legarem. Należy pamiętać, że w tym przypadku właściwości nośne podłogi są nieco zmniejszone.

Ta metoda mocowania ma swoje zalety. Po pierwsze, całkowicie wykluczony jest bezpośredni kontakt konstrukcji drewnianych z betonowymi. Po drugie, kłody można również zainstalować na czarnym jastrychu. Za pomocą narożników można wyeliminować kilkucentymetrowe nierówności, nie ma potrzeby wykonywania wylewki wykończeniowej. Oszczędza to dużo czasu i pieniędzy.

Drugi sposób układania na jastrychu betonowym polega na ułożeniu bali bezpośrednio na nim, a do izolacji stosuje się materiał na bazie modyfikowanego bitumu.

Układanie kłód na ziemi

Metodę tę stosuje się w budynkach gospodarczych, łaźniach, altankach, werandach itp. Drewno należy traktować środkami antyseptycznymi. Lepiej jest mieć fundament kolumnowy, jeśli chcesz stworzyć trwalszy fundament listwowy, konieczne jest wcześniejsze zapewnienie otworów wentylacyjnych dla naturalnej wentylacji.

Jak wykonana jest ta podłoga?

Krok 1. Usuń wierzchnią warstwę gleby. Można nim wypełnić łóżka lub wyrównać teren przed domem.

Krok 2. Zaznacz kolumny. Odległość między nimi dobierana jest z uwzględnieniem obciążenia i wielkości kłód. Słupy mogą być wykonane z betonu, bloczków lub prefabrykatów. Wymiary podpór wynoszą około 40x40 cm, głębokość zakopania do 30 cm, na dno należy wysypać warstwę piasku o grubości ≈ 10 cm i zagęścić.

Krok 3. Wypełnij podpory betonem. Aby przygotować beton, na jedną część cementu należy użyć dwóch części kruszonego kamienia i trzech części piasku. Wodę dodaje się w razie potrzeby. Nie ma potrzeby wykonywania szalunków w gruncie, szalunki z desek lub resztek płyt OSB montuje się nad poziomem gruntu. Podczas produkcji szalunków należy użyć poziomu, wszystkie krawędzie muszą być ściśle pionowe.

Praktyczne porady. Dużo łatwiej jest zrobić kolumny z gotowych bloków. Wyrównanie poziome należy wykonać wzdłuż liny. Po zrównaniu się zewnętrznych z poziomem hydraulicznym między nimi przeciągana jest lina. Odchylenia nie powinny przekraczać ± 1 cm. Odchylenia te są eliminowane podczas montażu kłody.

Krok 4. Przejdź do naprawiania opóźnień, musisz także rozpocząć pracę od najbardziej zewnętrznych. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie w poziomie, można użyć podkładek. Nie zaleca się brania klinów wykonanych z drewna, z czasem wyschną i pojawią się chybotania: podłoga zacznie nieprzyjemnie skrzypić podczas chodzenia. Pomiędzy konstrukcjami drewnianymi a powierzchniami betonowymi konieczne jest umieszczenie dwóch warstw pokrycia dachowego, aby zapewnić niezawodną hydroizolację.

Krok 5. Po ułożeniu skrajnych kłód między nimi rozciąga się linę, a pod nią układane są wszystkie pozostałe. Kłody mocuje się za pomocą metalowych kwadratów na kołkach i śrubach. Aby zwiększyć stabilność, zaleca się montaż ich po obu stronach. Deski podłogowe można układać bezpośrednio na legarach lub najpierw można ułożyć podłoże. Ostateczny wybór zależy od charakterystyki działania i przeznaczenia pomieszczenia.

Zawsze wybieraj legary z marginesem bezpieczeństwa, szczególnie w przypadkach, gdy metoda montażu wiąże się z obciążeniami zginającymi. Należy pamiętać, że korygowanie błędów popełnionych podczas wykonywania posadzek zawsze kosztuje znacznie więcej niż wykonanie prac z materiałów wysokiej jakości i zgodnie z zalecanymi technologiami.

Wybierz starannie deski legarowe. Muszą być absolutnie zdrowe, bez oznak zgnilizny. Całkowicie zabronione jest występowanie pęknięć i zgniłych sęków. Jeśli występują duże, zdrowe sęki przelotowe, należy zamontować legary w taki sposób, aby pod nimi znajdował się ogranicznik.

Podczas mocowania kłód nie należy dopuścić do możliwości ich chybotania.

Większość luźnych legarów powoduje bardzo nieprzyjemne skrzypienie podłogi podczas chodzenia. Aby wyeliminować takie zjawiska, konieczne będzie usunięcie wykładziny podłogowej, jest to czasochłonne i kosztowne, a nie zawsze możliwe jest utrzymanie zdemontowanych materiałów w stanie nadającym się do ponownego użycia.

Wideo - Montaż podłóg drewnianych wzdłuż legarów

Stoisz przed zadaniem wypoziomowania, podniesienia lub docieplenia podłogi i nie wiesz jak się do tego zabrać? W takim razie dobrze trafiłeś, bo dzisiaj przyjrzymy się sposobowi montażu podłogi na legarach i porozmawiamy o jej zaletach i wadach. Technologia ta jest używana przez ludzi od bardzo dawna, ale wciąż nie straciła na aktualności. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których nie będzie można go zastosować – o czym mówimy, zrozumiecie po przeczytaniu całego artykułu. Więc chodźmy!

Ogólnie rzecz biorąc, podłoga na legarach jest częścią pustej drewnianej podłogi, która była wcześniej instalowana w domach, teraz technologia ta jest również aktywnie wykorzystywana w budownictwie niskim. Pomysł jest bardzo prosty i wygląda następująco. Podstawę podłogi tworzą belki zamontowane w określonym nachyleniu, na których wykonana jest szorstka podłoga, która w rzeczywistości jest już podłogą.

Jeżeli w suficie zastosowano mocne belki, które są w stanie utrzymać ciężar całej konstrukcji, a także mebli i osób znajdujących się w pomieszczeniu, to przy poziomowaniu lub podnoszeniu podłogi na legarach wystarczy zastosować belkę o małym przekroju, ponieważ pod spodem znajduje się już solidny fundament, na którym będzie bezpiecznie spoczywał.

Kłody są wyrównane w jednej płaszczyźnie i, jeśli to konieczne, bezpiecznie zamocowane. Średni przekrój kłody ułożonej na podłożu betonowym wynosi 50*50 mm. Oznacza to, że to piętro będzie wyższe od starego. Z jednej strony może to być wada, np. drzwi w pomieszczeniu są już zamontowane, albo podłoga będzie po prostu wyżej niż próg wejściowy. Dzieje się tak głównie w mieszkaniach i domach, w których pierwotnie nie planowano takich konstrukcji.

Z drugiej strony taka struktura obiecuje nam następujące możliwości. Po pierwsze, pod balami lub pomiędzy nimi możemy poprowadzić różne ciągi komunikacyjne, na przykład rury grzewcze lub wodociągowe. W takim przypadku nie będziesz musiał niczego porzucać ani maskować. Po drugie, możliwe staje się umieszczenie warstw izolacji cieplnej i akustycznej pod podłogą (mówimy głównie o pierwszym punkcie). Po trzecie, w ten sposób szybko i skutecznie wypoziomujesz podłogę, nie będziesz musiał męczyć się z mokrym i brudnym jastrychem. I po czwarte, w krótkim czasie można podnieść podłogę do pożądanego poziomu.

Na legary nakładana jest szorstka powłoka. Mogą to być deski drewniane lub wykonane z kompozytu drewno-polimer (WPC) – ten drugi materiał częściej wykorzystywany jest do montażu na zewnątrz. Popularne są również materiały arkuszowe: sklejka i płyta OSB. Są najłatwiejszym sposobem na osłonięcie kłód, ponieważ rozmiar jednego arkusza wynosi średnio 1,5 * 1,5 m, jednak w przeciwieństwie do desek są one koniecznie wykończone materiałem wykończeniowym, a można je również zastosować jako powłokę wykończeniową.

Wykończenie podłogi ze sklejki na legarach może być dowolne: dywanowe i równe.

Warto wiedzieć! Każda wykładzina wykończeniowa idealnie potrzebuje dobrego, solidnego i równego podłoża. Taka właśnie jest podłoga na legarach. Znacznie ułatwi to montaż któregokolwiek z powyższych materiałów i będzie kluczem do ich długiej żywotności, oczywiście z zastrzeżeniem wszystkich norm i zasad instalacyjnych.

Montaż podłóg na legarach

Przyjrzyjmy się teraz bliżej sposobowi montażu podłogi na legarach.

Przygotowanie do pracy

Przygotowania do pracy to nie tylko zakup materiałów. Obejmuje to również zakup niezbędnych narzędzi i obróbkę bazy materiałami. Porozmawiajmy o wszystkim szczegółowo i po kolei.

Narzędzie pracy

Nie ma tu nic specjalnego, prawie wszystko można znaleźć u każdego domowego rzemieślnika. Resztę można kupić, wypożyczyć lub znaleźć od znajomych.

Tabela 1. Wymagane narzędzia

Narzędzie, fotografia	Opis
	Przy ustawianiu opóźnień ważna jest dokładność i spójność. Konieczne jest sprawdzenie odległości między nimi, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z montażem szorstkiej powłoki i jej działaniem. Jeśli odległość jest zbyt duża, podłoga się opadnie. Do miarki możesz dodać inne narzędzia do zaznaczania: kwadrat stolarski, długą linijkę (prowadnicę) i ołówek.
	Zarówno legary, jak i materiał podłogowy będą musiały zostać dostosowane do wymaganych wymiarów. W wielu przypadkach wystarczające będzie narzędzie ręczne. Nawet jeśli nie planujesz go używać, nadal powinieneś mieć go w rezerwie.
	Chociaż można ciąć pręty i deski narzędziami ręcznymi, nie będzie to działać w przypadku materiału arkuszowego. W przypadku sklejki, a tym bardziej płyt OSB, nie można obejść się bez elektronarzędzia. Musi mieć mocny silnik i wygodny system prowadzenia cięcia, aby praca przebiegała szybko i dokładnie. Rada! Kup kilka pilników do drewna na wymianę, gdyż mogą się spalić podczas intensywnego użytkowania. Nie kupuj tanich materiałów eksploatacyjnych od chińskich producentów, ponieważ są one wyjątkowo zawodne. Zapłać trochę więcej i weź produkty tej samej firmy Bosch.
	Narzędzie to jest niezastąpionym pomocnikiem przy wszelkich pracach instalacyjnych. W naszym przypadku przyda się przy układaniu wełny mineralnej do ocieplenia.
	Wiertarka udarowa jest również niezwykle wszechstronna i przydaje się prawie zawsze. Przyda się nam, gdy będziemy musieli trwale przywiązać kłodę do podłoża za pomocą kotew.
	W niektórych przypadkach zarówno podstawa, jak i same kłody zaleca się poddać specjalnym impregnatom. Można je nakładać pędzlem lub wałkiem, ale najwygodniej i najszybciej zrobi się to za pomocą opryskiwacza. Urządzenie to pozwala także znacząco zaoszczędzić na zużyciu płynów.
	Podłoga jest bezpiecznie przymocowana do legarów. Wykorzystuje się do tego wkręty samogwintujące lub rzadziej gwoździe. W pierwszym przypadku nie obejdzie się bez śrubokręta. Warto zaopatrzyć się w narzędzie posiadające dobrą przyczepność, aby bez problemu poradziło sobie z owijaniem długich elementów.

Dodatkowo możesz potrzebować innych narzędzi, np.: młotka, ściągacza do gwoździ, noża stalowego itp. Tutaj każdy szuka siebie, w zależności od sytuacji.

Materiały

Tabela 2. Wymagane materiały

Materiały, zdjęcia	Opis
	Kłody, jak już wspomniano, to trwałe deski lub belki. Warto kupować tarcicę czystą, o dobrej geometrii i wypolerowanej powierzchni. Wyboru należy dokonać odpowiedzialnie. Przy zakupie sprawdź każdą belkę pod kątem krzywizny i wybierz najlepszy materiał. Nic Cię to nie będzie kosztować poza dodatkowymi pięcioma minutami, ale wielokrotnie przyspieszy to Twoją pracę. W przypadku legarów najlepiej jest zastosować drewno odporne na wilgoć. Należą do nich niedroga sosna.
	Sklejkę uznamy za priorytetową, ponieważ jest to materiał używany najczęściej niż inne. Standardowy rozmiar arkusza to 1525*1525 mm. Grubość dobierana jest indywidualnie, jednak nie należy kupować materiału cieńszego niż 16 mm, gdyż pod obciążeniem znacznie się ugnie. Optymalna grubość to 20 mm - przy tego rodzaju podłodze odległość między legarami można bezpiecznie osiągnąć 50 cm.
	Legary podłogowe mogą z czasem zacząć gnić, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko przedostania się wilgoci do wnętrza. Na drzewie mogą osiedlić się również owady nudzące drewno, co w krótkim czasie sprawi, że cały system stanie się bezużyteczny. Aby zmaksymalizować ich żywotność, drewno należy zabezpieczyć kompozycją antyseptyczną i biobójczą. Impregnacja środkami zmniejszającymi palność w celu ochrony przed ogniem też nie zaszkodzi.
	Pleśń może pojawić się także na fundamentach betonowych. Oczywiście nie gnije jak drewno, a jedynie rozmnażające się mikroorganizmy zaczną przedostawać się do powietrza, którym oddychasz, co jest nieprzyjemne i szkodliwe. Dlatego przed zainstalowaniem podłogi opóźnionej warto potraktować podstawę.
	Betonowe płyty podłogowe mogą zawierać poważne uszkodzenia powierzchni. Mogą na nich znajdować się złącza, jeśli nie wykonano jeszcze wylewki betonowej. Wszystko to znacznie obniża poziom izolacji akustycznej i cieplnej. Rozwiążemy problem za pomocą pianki poliuretanowej. Swoją drogą warto kupić do niego specjalny pistolet.
	Podłogę połączymy z legarami za pomocą wkrętów samogwintujących. Zwykle stosuje się oksydowane (czarne), ale można zastosować także ocynkowane - są znacznie trwalsze i nie ulegają utlenieniu. Ilość elementów złącznych jest trudna do obliczenia, dlatego kupuj ją w paczkach.

Ponownie wymieniliśmy tylko główne materiały eksploatacyjne; możesz potrzebować czegoś innego. Wszystko ustalane jest bezpośrednio na miejscu.

Przygotowanie bazy

Przejdźmy więc od razu do przepływu pracy. Zaczynamy od przygotowania fundamentu.

Zaczynamy od sprawdzenia betonowej podłogi pod kątem uszkodzeń. Jak widać, mieliśmy kilka takich dziur w naszej płycie. W żadnym wypadku nie należy ich zostawiać, wszystko wypełniamy pianką.

Aby pianka dobrze przylegała do powierzchni betonu, należy ją najpierw zwilżyć, co robi mistrz na zdjęciu. Woda z opryskiwacza rozpylana jest od góry do wnętrza otworów i wzdłuż krawędzi.

Czemu to robić? Faktem jest, że pianka poliuretanowa twardnieje i zyskuje wytrzymałość wchodząc w kontakt z wilgocią zawartą w powietrzu, czyli wodą, która jest katalizatorem procesu, co oznacza, że wzmacniamy efekt i przyspieszamy go.

Natychmiast po nalaniu wody wypełnić otwory pianką. Należy pamiętać, że użyte zostały profesjonalne materiały. Ma niską ekspansję wtórną i jest zużywany znacznie bardziej ekonomicznie. Jeśli więc masz dużo pracy, kup pistolet do piany i używaj go. W ostatecznym rozrachunku jest to wygodniejsze i tańsze.

Rada! Po użyciu pistolet należy przeczyścić specjalnym środkiem czyszczącym, który nakręca się na niego zamiast pianki.

Po wszystkich opisanych powyżej procedurach podłogę należy oczyścić z brudu i kurzu. Używamy do tego szczotki, a jeszcze lepiej odkurzacza budowlanego. Czyszczenie jest konieczne w następnym etapie.

Teraz rzemieślnicy wzmacniają wcześniej ułożone rury, przez które płyn chłodzący będzie przepływał z kotła do grzejników. Rury układa się po obwodzie pomieszczenia tak, aby nie przeszkadzały w montażu legarów. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne jest dokładne obliczenie położenia każdego elementu, aby później nie było skrzyżowań z komunikacją.

Należy pamiętać, że rzemieślnicy mocują rury za pomocą specjalnych klipsów. Kładą pod nimi taśmę termoizolacyjną (penofol), aby całe ciepło w sezonie zimowym odbijało się w górę, a beton, który w tym przypadku jest niepotrzebny, nie nagrzewał się.

O konieczności leczenia kłód drewna, aby zapobiec ich przedwczesnemu uszkodzeniu przez mikroorganizmy i owady, pisaliśmy już. Ta procedura jest wykonywana na tym etapie. Wszystko odbywa się na zewnątrz, aby materiał szybko wyschnął, a mistrz nie wdychał chemikaliów.

Po obróbce drewno musi wyschnąć. Dokładny czas wskaże instrukcja na opakowaniu impregnatu.

Wykonanie podłogi za pomocą legarów

Zatem wszystkie nasze przygotowania zostały zakończone. Przejdźmy do montażu.

Zaczynamy od przycięcia wszystkich belek na wymiar pomieszczenia, w którym zostaną zamontowane. Wszystko zaznaczamy z góry.

Rada! Lepiej jest robić znaczniki zbiorczo, aby przyspieszyć proces. Aby to zrobić, wyrównaj jedną krawędź kilku prętów w linii. W przypadku skrajnych odłóż rozmiar zgodnie z centymetrem. Połącz znaki za pomocą nici barwiącej.

Wykorzystując istniejące narzędzie tnące, przecinamy belki wzdłuż linii. Gotowy materiał przynosimy do pokoju.

Układamy kłody w całym pomieszczeniu. Pamiętamy, że odległość między nimi musi być ściśle sprawdzana. Aby to zrobić, możesz użyć nici barwiącej, taśmy mierniczej i ołówka. Opcjonalnie możesz wykonać szablon z drewna, na którym zostaną wykonane rowki w wymaganej odległości, wzdłuż których zostanie ustawione położenie opóźnienia. Wszystko dzieje się bardzo szybko, najważniejsze jest dokładne określenie położenia pierwszego elementu.

Położenie belki musi być ściśle poziome. Do jej ułożenia używamy podszewek. Można je posiekać z tego samego drewna lub użyć specjalnych plastikowych klinów. Sprawdzamy na poziomie budynku.

Do mocowania elementów używamy pianki poliuretanowej - nakładamy ją pod legar w niewielkiej ilości, aby przy jej rozszerzaniu belka się nie podnosiła.

Teraz kłody muszą być mocno zamocowane, aby żadne procesy nie mogły później usunąć ich z podpór. Do tego używamy wkrętów do betonu, nazywane są też śrubami turbo. Aby to zrobić, legar, okładzinę i beton wierci się wiertarką udarową, po czym w otwory wkręca się długą śrubę.

Aby nie sprawdzać położenia każdego elementu za pomocą poziomu, możesz to zrobić. Instalujemy ekstremalne kłody, sprawdzamy ich poziom względem siebie i naprawiamy. Układanie prętów pośrednich odbywa się według zasady stosowanej „od góry” – szybko i wygodnie.

Następnie należy zaizolować podłogę. Możesz pominąć ten krok, ale na pewno nie będzie on zbędny. Dom energooszczędny potrzebuje znacznie mniej ciepła do ogrzania. Zaoszczędzisz znacznie na ogrzewaniu i stopniowo odzyskasz wydane pieniądze.

Wełna mineralna jest bardzo wrażliwa na wilgoć, dlatego należy ją chronić przed wodą i parą. Odbywa się to za pomocą specjalnej folii membranowej, która jest naciągnięta bezpośrednio na kłody. Ponadto materiał ten nie pozwoli najmniejszym cząstkom izolacji przedostać się do powietrza.

Na ostatnim etapie wykonywana jest podłoga. W naszym przypadku rzemieślnicy zastosowali panele OSB. Materiał jest cięty na miejscu i przykręcany do wkrętów samogwintujących.

Jak widać, w takiej pracy nie ma nic skomplikowanego, najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich norm, nie pomijanie żadnych ważnych etapów oraz dokładne i pewne ustawienie legarów, ponieważ od nich zależy jakość przyszłej podłogi.

Ceny desek podłogowych

deski podłogowe

Wideo - Podłoga na legarach

Wideo - Montaż podłogi na legarach

Wysokiej jakości wykładzina podłogowa powinna zapewniać wygodne poruszanie się po pomieszczeniu bez zewnętrznego hałasu, służyć jako ochrona przed zimnem i przeciągami, a także pełnić funkcję czysto estetyczną. Jeśli stara podłoga nie odpowiada Ci w żadnym z parametrów, być może będziesz musiał pomyśleć o zastąpieniu jej bardziej niezawodną konstrukcją. Godną alternatywą może być podłoga na legarach. Specyfika układania podłóg na legarach zostanie omówiona w tym materiale.

Krótko o opóźnieniach

Przez cały czas drewno było uważane za najcenniejszy materiał budowlany, ponieważ ma wiele unikalnych cech i właściwości. Obecnie wytwarza się wiele alternatywnych materiałów, m.in. z odpadów drzewnych. Podobne analogi sprawdziły się dobrze przy budowie i naprawie ścian i przegród wewnętrznych, ale do tworzenia podłóg najlepiej nadaje się drewno.

Zasadniczo legary to duże kawałki obrzynanego drewna, które układa się na jastrychu cementowym i przykrywa na wierzchu wykończeniową wykładziną podłogową. Z reguły w komórkach pomiędzy legarami układana jest warstwa izolacji, a także ukryte są w nich przewody i rury komunikacyjne. Podłoga tego projektu jest dość ciepła i bardzo niezawodna.

Możesz wymienić następujące zalety opóźnienia:

Podłogi na legarach posiadają wyjątkowe właściwości termoizolacyjne, gdyż izolacja umieszczona pomiędzy legarami nie przepuszcza zimnego powietrza do pomieszczenia. Jest to dobra opcja do izolowania podłóg w domach wielopiętrowych i prywatnych.
Właściwości dźwiękochłonne podłogi uzyskuje się poprzez ułożenie dodatkowej warstwy pomiędzy legarami.
Obciążenie fundamentu rozkłada się równomiernie dzięki podłodze na legarach. W ten sposób można znacząco wydłużyć żywotność fundamentu domu, gdyż wpływ fundamentu na podłoże będzie równomierny.
Funkcja poziomowania. Układanie legarów podłogowych pozwala w bardzo krótkim czasie stworzyć idealnie płaską bazę pod późniejsze ułożenie płytek lub laminatu.
Wytrzymałość kłód pozwala na przenoszenie ładunków do 5 ton na 1 m2.
Układanie legarów na posadzce betonowej nie nastręcza większych trudności.
Dużo taniej jest zbudować podłogę drewnianą na legarach niż montować system ciepłych lub samopoziomujących podłóg polimerowych. Jednak wynik pracy nie będzie gorszy.

Jakiego materiału używa się na legary?

Często w budynkach mieszkalnych stosuje się kłody drewniane, ponieważ są tańsze i znacznie łatwiejsze w montażu. Jednak w budownictwie przemysłowym i komercyjnym dość aktywnie wykorzystywane są kłody wykonane z metalu lub żelbetu.

Pamiętaj, że kłody można wykonać nie tylko z litego drewna, ale także z dwóch warstw desek tego samego rozmiaru. Takie kłody są instalowane krawędziowo. Ważne jest, aby dowiedzieć się, które legary podłogowe będą najlepsze w konkretnym przypadku.

W domach z bali, aby zaoszczędzić pieniądze, powszechnie stosuje się kłody strugane z trzech stron jako kłody. Jedyne, o czym nie należy zapominać, to to, że drewno musi być całkowicie suche, to znaczy najpierw musi leżeć w suchym miejscu przez co najmniej rok.

Jaki powinien być przekrój kłody?

Przed montażem podłogi na legarach należy określić przekrój belki. W tym przypadku przekrój oznacza prostokąt, którego szerokość jest podzielona przez 1,5, a długość przez 2. Jeśli jako podstawę kłód zostaną użyte drewniane belki podłogowe, wówczas przekrój belki będzie zależał od wejść pomiędzy nich. Im większa odległość między belkami, tym większe powinny być kłody, ponieważ wytrzymają większe obciążenie.

Należy pamiętać, że pomiędzy powłoką wykończeniową a warstwą izolacji termicznej umieszczoną pomiędzy legarami należy zachować szczelinę, aby umożliwić odparowanie wilgoci. Dlatego przy wyborze rozmiaru kłody należy wziąć pod uwagę taką lukę technologiczną o wielkości co najmniej 2 cm.

Pod warunkiem, że kłody są ułożone na ziemi, przy wyborze przekroju belki należy również wziąć pod uwagę grubość skosu na prętach czaszkowych.

Doświadczeni budowniczowie radzą zawsze instalować kłody o nieco większym rozmiarze niż wymagają tego obliczenia. Aby trochę zaoszczędzić, wysokość kłód można częściowo zrekompensować kolumnami wykonanymi z cegły lub bloków silikatowych. W takim przypadku potrzebne będą kłody o mniejszym przekroju. Bloki silikatowe można jednak stosować tylko wtedy, gdy woda gruntowa sięga głębiej niż 2 m od powierzchni.

Szerokość stopnia pomiędzy legarami

Wysokiej jakości montaż drewnianej podłogi na legarach zależy od odstępu między nimi, a także od materiałów użytych do wykończenia. Im grubszy i mocniejszy materiał na podłogę, tym większy może być odstęp między legarami. Aby zaoszczędzić pieniądze, należy wcześniej ustalić optymalną odległość, aby móc obliczyć zużycie materiału i nie kupować za dużo.

Przy grubości desek 20-24 mm etap montażu bali nie powinien przekraczać 30-40 cm, natomiast deskę o grubości 50 mm można układać na kłodach w odstępach co 1 metr (więcej szczegółów: „”). Według doświadczonych rzemieślników układanie podłogi na legarach własnymi rękami powinno odbywać się w odstępach co 70 cm przy użyciu deski o grubości 40 mm.

Nie zapominaj, że legar znajdujący się najdalej od ściany nie powinien do niej przylegać, ale nie może też znajdować się w odległości większej niż główny stopień. Wystarczy pozostawić odstęp 30 cm.

Niuanse układania podłóg na legarach

Aby wiedzieć, jak prawidłowo ułożyć drewnianą podłogę wzdłuż legarów, powinieneś zrozumieć, na jakich podstawach można ją położyć i z jakimi subtelnościami będziesz musiał sobie poradzić. Z reguły w wieżowcach kłody układa się na betonie, a w domach prywatnych - na belkach lub bezpośrednio na ziemi.

Gleba jako podstawa opóźnień

Ponieważ nie zaleca się układania bali bezpośrednio na ziemi, aby uniknąć gnicia i przedwczesnego zniszczenia drewna, wykonuje się kolumny wsporcze o wysokości 20 cm, na które kładzie się warstwę pokrycia dachowego, a na cegłę i bale układa się warstwę pokrycia dachowego. ułożone są mniejsze przekroje, niż byłoby to wymagane bez kolumn. Ważne jest, aby filary były absolutnie identyczne, wtedy kłody zostaną ułożone absolutnie równomiernie poziomo.

Na szynach nośnych przymocowanych do legarów należy ułożyć podłoże, które posłuży jako podstawa pod materiał hydro- i termoizolacyjny. Ta technologia układania drewnianej podłogi na bali pozwoli Ci zbudować bardzo ciepłą podłogę, która nie będzie wymarzać w zimie.

Podstawa betonowa i żelbetowa

Wylewkę cementową na podłodze najczęściej spotyka się w budynkach mieszkalnych. Taka konstrukcja podłogi umożliwia zbudowanie płaskiej, niezawodnej podstawy pod parkiet, laminat lub płytki, a także dodatkowo zaizolowanie podłogi i wyciszenie obcych dźwięków.

W przypadku większości powłok wykończeniowych odległość między legarami może wynosić około 60 cm, ale płytki ceramiczne wymagają komórek o powierzchni około 30 cm 2, ponieważ są dość delikatne.

Warto pamiętać, że płytki najlepiej układać na warstwie wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej lub sklejki. Jeśli pomieszczenie jest mieszkalne, położenie bali powinno być prostopadłe do okien, a w miejscach o zwiększonym obciążeniu, na przykład w korytarzach lub dużych halach, kłody należy układać w poprzek ruchu. Ta metoda układania pozwoli pięknie ułożyć powłokę wykończeniową i zapewni niezawodność podłogi.

Podstawa drewniana

Drewniane belki podłogowe mogą również służyć jako podstawa pod legary. Jednak ze względu na niedoskonałość ich kształtu, w celu uzyskania idealnie równego montażu, bale najczęściej mocuje się na bocznych częściach belek.

W przypadku, gdy odległość pomiędzy belkami stropowymi jest zbyt duża, mocuje się dwie warstwy belek prostopadle do siebie. Nie będzie to jednak konieczne, jeśli powierzchnię wykończeniową stanowią szerokie, gęste deski.

Metody mocowania

Metody mocowania opóźnienia do podstawy zależą od jego rodzaju. Przed przymocowaniem deski podłogowej do legarów należy wybrać odpowiedni sposób mocowania. Tradycyjna metoda mocowania legarów do belek betonowych lub żelbetowych za pomocą długich gwoździ jest już przestarzała. I nie zapewniało to długotrwałego wykorzystania opóźnienia.

Najczęściej budowniczowie stosują łączniki w kształcie litery U lub kątowniki wykonane ze stali ocynkowanej. Narożnik mocowany jest do podłoża betonowego za pomocą kołków z jednej strony, a z drugiej przykręcany do belki za pomocą wkrętów samogwintujących. Łączniki wchodzą w opóźnienie o 3-5 cm, belki mocuje się w podobny sposób do ceglanych kolumn na podłożu gruntowym.

Jeśli belka nie jest wystarczająco długa, aby przejść przez całe pomieszczenie, często stosuje się konstrukcje prefabrykowane. Bale można łączyć ze sobą na dwa sposoby: koniec do końca lub w połowie drzewa. Głównym wymaganiem jest to, aby długość łączonego elementu wynosiła co najmniej 1 m. Jeśli podobna procedura jest wymagana dla kilku kłód, wówczas szwy łączące w sąsiednich prętach powinny różnić się o 50 centymetrów lub więcej. W ten sposób obciążenie powłoki będzie równomiernie rozłożone.

Legar można przymocować do drewnianej belki za pomocą metalowych śrub. Najpierw należy wywiercić otwór pod śrubę o średnicy o 2,5 mm węższej niż grubość śruby. Długość łączników powinna przekraczać szerokość kłód 2,5 razy. Optymalnie jest, jeśli średnica śruby wynosi co najmniej 6 mm.

Technologia układania kłód

Sposób układania podłóg na legarach różni się nieco w zależności od rodzaju podłoża. W każdym razie, jeśli będziesz ściśle przestrzegać dalszych instrukcji ze zdjęciem, możesz zorganizować w domu ciepłą, trwałą i wysokiej jakości powłokę.

Jak położyć kłody na ziemi

Budując dom prywatny, możesz rozpocząć układanie podłogi na legarach na podłożu podczas układania konstrukcji nośnych lub podczas wykańczania wnętrz.

Sekwencja działań jest następująca:

Podłoże pod posadzkami należy dokładnie zagęścić końcem szerokiej kłody lub wibrującą płytą.
Na wierzch gruntu należy wysypać warstwę wiórów granitowych o grubości 5 cm, która posłuży jako drenaż, po czym należy ją również zagęścić.
Pod słupkami wsporczymi montujemy szalunek drewniany, który wypełniamy warstwą zaprawy cementowej zbrojonej siatką. W ten sposób organizujemy fundament pod filary.
Gdy beton stwardnieje, należy go przykryć warstwą pokrycia dachowego i usunąć kolumny z cegły.
Górna część kolumn musi być zaizolowana dwiema warstwami pokrycia dachowego i pokryta mastyksem bitumicznym.
Kłody należy przymocować do powstałych słupków.
Pomiędzy legarami do układania podłoża montowane są pręty czaszkowe.
Jako podłoże posłuży ekonomiczna deska nieobrzynana. Nie należy go mocować do belek stropowych, pozwolić mu swobodnie leżeć.
Aby zabezpieczyć przed wilgocią, na wierzchu desek kładzie się papę lub folię dachową, która powinna wystawać na ściany na głębokość 15-20 cm.
Kolejną warstwę można ułożyć z dowolnie wybranym ociepleniem. Może to być styropian, wełna mineralna, keramzyt lub dowolny inny materiał izolacyjny.
Pomiędzy powłoką wykończeniową a warstwą izolacyjną układana jest warstwa paroizolacyjna.

Jeżeli jako paroizolację stosuje się dwustronną membranę, wówczas można na niej położyć podłogę wykończeniową. Jednak wszystkie inne materiały paroizolacyjne zapewniają odległość 2 cm lub więcej od podłogi wykończeniowej.

Sposób układania legarów na podłodze drewnianej

Ponieważ legary podłogowe drewniane to grube, prostokątne bale, w niektórych przypadkach możliwe jest położenie bezpośrednio na nich gotowej podłogi. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy są idealnie wypoziomowane i oddalone od siebie o nie więcej niż 80 cm, we wszystkich pozostałych przypadkach potrzebne będą kłody pod pokryciem.

Pierwsze opóźnienie jest zamocowane w odległości 20-30 cm od ściany, kontrolując jego poziom i wszystkie kolejne belki względem horyzontu. Aby podłoga była stabilna, legary muszą być solidnie przymocowane do legarów.

Przed ułożeniem izolacji należy przymocować do legarów bloki czaszkowe podłoża. Na tej podłodze można układać keramzyt, styropian, wełnę mineralną i inne materiały. Sposób układania izolacji jest podobny do opisanego powyżej.

Jak położyć legary na betonie

Zaletą tej metody murowania jest jej prostota i szybkość. Wiedząc, jak ułożyć legary na betonowej podłodze, możesz rozwiązać kilka problemów na raz - wypoziomowanie, ocieplenie podłogi i ochrona mieszkania przed hałasem z niższych pięter. Ogólnie rzecz biorąc, wykonanie podłogi na legarach w mieszkaniu własnymi rękami nie będzie trudne.

Lista narzędzi do pracy z taką podstawą obejmuje: wiertarkę udarową, kotwy, kołki i wkręty do drewna o średnicy 6 mm. Dodatkowo przyda się młotek, strug, piła do metalu i poziomica konstrukcyjna.

Aby przymocować legary do betonowej podłogi, użyj wkrętów samogwintujących lub śrub kotwiących. Te ostatnie mocują pręty znacznie mocniej, chociaż są znacznie droższe.

Przed ułożeniem kłód na betonowej podłodze podłoże należy pokryć mieszanką podkładową i przykryć folią ochronną lub papą. Zaleca się impregnację drewna w celu ochrony przed gniciem, ogniem i owadami.

Sekwencja pracy wygląda następująco:

Jastrych musi być wolny od gruzu i pyłu, po czym należy go zagruntować i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Na betonie należy ułożyć warstwę hydroizolacji z zakładką 15-20 cm na ścianie, a szwy pomiędzy poszczególnymi odcinkami walcowanego materiału, ułożonymi z zakładką 15 cm, uszczelnia się taśmą.
Przygotowane kłody należy ułożyć na całej powierzchni pomieszczenia. Szczelina między prętami zewnętrznymi a ścianami nie powinna przekraczać 20-30 cm, a wszystkie pozostałe bale powinny być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni, zwykle w odległości 30-80 cm od siebie.
Najpierw zabezpiecza się najbardziej zewnętrzne kłody, a między nimi przeciąga się nić jako poziomą latarnię morską.
Krótkie legary można budować od końca do końca, pamiętając o przesunięciu szwów w sąsiednich legarach. Jeżeli przekrój belki jest duży, kłody należy łączyć w połowie długości drzewa.
W posadzce i legarach należy wywiercić otwory pod mocowania, a następnie pod kotwy włożyć kołki lub tuleje dystansowe.
Następnie kłody mocuje się za pomocą śrub lub wkrętów samogwintujących. Na każde opóźnienie powinny znajdować się 2-3 kotwy, zamocowane w odległości 60-80 cm od siebie.
Przed ostatecznym zamocowaniem sprawdź poziome położenie opóźnień, po czym mocowania przykręć do końca.
W przestrzeniach pomiędzy legarami można umieścić izolację.
Ostatnią warstwą przed gładzią jest paroizolacja.

Po ułożeniu kłód zgodnie z technologią pozostaje tylko wykonanie podstawy pod powłokę wykończeniową, czy to laminat, parkiet czy płytki.

Tak więc w zasadzie układanie podłogi wzdłuż legarów nie jest bardzo trudnym procesem i prawie każdy silny mężczyzna może sobie z tym poradzić. Ponadto powłoka ta pozwala znacznie zaoszczędzić na naprawach.

Drewniana podłoga na legarach pozwala tego uniknąć bez stosowania stropów żelbetowych lub innych fundamentów betonowych, którego koszt budowy jest dość wysoki.

Skuteczna wentylacja drewna na legarach w prywatnym domu - niezbędny i obowiązkowy warunek niezawodności i trwałości konstrukcji.

Podłoga drewniana na słupkach wzdłuż legarów

Rysunek przedstawia opcję projektowania drewnianej podłogi na legarach w prywatnym domu z podziemną przestrzenią.

Przestrzeń pod podłogą tworzy się poprzez układanie kłód na dość wysokich kolumnach z cegieł lub bloczków betonowych. Ta konstrukcja pozwala podnieść poziom podłogi na pierwszym piętrze przy minimalnej objętości zasypania przestrzeni piwnicy ziemią.

Tutaj piwnica i piwnica pod podłogą znajdują się na zewnątrz, poza przegrodą termiczną domu i będzie zimno.

W celu wentylacji przestrzeni podziemnej wykonuje się otwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach zewnętrznych, nad poziomem gruntu - poprzez otwory osłonięte metalową siatką w celu zabezpieczenia przed gryzoniami. Te same otwory powinny znajdować się w wewnętrznych ścianach nośnych.

Ruch powietrza pod podłogą następuje głównie na skutek naporu wiatru.

Zimą istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu w przestrzeni podziemnej, co może skutkować falowaniem gruntu, powodując przesuwanie się posadzki względem ścian.

Aby zapobiec zamarznięciu, zaleca się zamknięcie nawiewów na zimę i zaizolowanie podstawy.
Jednakże pogorszenie wentylacji na skutek zamknięcia nawiewników prowadzi do gromadzenia się wilgoci w izolacji i elementach drewnianych – zmniejszając opór cieplny i trwałość tych elementów.

Trzeba powiedzieć, że takie urządzenie do przestrzeni podziemnej jest stosowane w budownictwie prywatnym od dawna. Projekt nie był pierwotnie zaprojektowany z myślą o zastosowaniu skutecznej izolacji podłogi.

W domach ze słabą izolacją podłogi zimą część ciepła z pomieszczenia przedostała się do przestrzeni podziemnej i ogrzała ją, zapobiegając zamarznięciu, ale zwiększając utratę ciepła.

Nowoczesna izolacja podłóg praktycznie blokuje przepływ ciepła z pomieszczeń do podłoża.Zamarznięciu podłoża można zapobiec jedynie oszczędzając ciepło gruntu.

Biorąc pod uwagę współczesne wymagania dotyczące oszczędzania energii, zimne podłoże wentylowane przez otwory wentylacyjne nie jest najlepszą opcją. Nadal jest używany raczej przez bezwładność.

Schemat skutecznej wentylacji podziemnej w piwnicy domu prywatnego poprzez kanał wyciągowy

Aby przewietrzyć podłoże prywatnego domu lub domku letniskowego, warto zastosować skuteczną wentylację poprzez kanał wywiewny. Ten schemat wentylacji jest jedyną właściwą opcją dla domu z izolowaną podstawą lub piwnicą.

Jak zrobić podłogę drewnianą na słupkach

W starych książkach i przepisach budowlanych można znaleźć projekty podłóg na słupkach, w których zastosowano NIEskuteczne materiały termoizolacyjne.

Robią to nowoczesne podłogi na legarach w prywatnym domu

Kolumny nośne są ułożone z cegieł ceramicznych lub bloczków betonowych. Zaleca się, aby odległość między sąsiednimi kolumnami wzdłuż kłody (przęsła) nie była większa niż 2 M. Podstawą kolumny może być warstwa zagęszczonego kruszywa kamiennego o grubości 50-100 mm, rozlany mastyksem bitumicznym. Lub zamiast masy uszczelniającej stosuje się folię hydroizolacyjną.

Górną część kolumn wyrównuje się za pomocą rozwiązania do jednego poziomu. Jeśli grubość roztworu jest większa niż 3 cm. Siatka murarska jest osadzona w roztworze. Górna część słupków pokryta jest arkuszem materiału hydroizolacyjnego.

Drewniane belki układane są na warstwie hydroizolacyjnej. Odległość pomiędzy sąsiednimi belkami stropowymi (skok opóźnienia) zależy od ich przekroju poprzecznego, a także nośności i sztywności leżących nad nimi warstw podłogi - poszycia, podłoża, powłoki wykończeniowej. Zwykle przyjmuje się krok wygodny do układania standardowych płyt izolacyjnych z wełny mineralnej pomiędzy legarami, około 600 mm.

Dla powyższego odstępu i rozpiętości między słupami, biorąc pod uwagę grubość izolacji i poszycia, przy normalnym obciążeniu stropu, przekrój otuliny wynosi wystarczająco 100-150x50 mm. Do spodu bali leżących na słupkach mocowana jest siatka ze stali ocynkowanej. Zamiast siatki można przybić deski lub listwy o grubości co najmniej 20 mm.

Na siatkę (deski) i kłody układana jest wiatroszczelna, wysokoparoprzepuszczalna folia.

Ten film zapobiega utrudnia odprowadzanie cząstek izolacji przez strumień powietrza (tworzenie się pyłu), ale nie utrudnia odparowywania wilgoci z izolacji i elementów drewnianych.

Na górze, w poprzek legarów, kładzie się arkusz wiatroszczelnej, paroprzepuszczalnej folii, którą opuszcza się po obu stronach każdego legara, aż dotknie stalowej siatki, tak aby pomiędzy legarami powstała taca. Folia jest zszywana z każdej strony wszystkich legarów.

Izolację z wełny mineralnej układa się w uformowanym kanale pomiędzy legarami na folii wiatroszczelnej. Bez folii wiatroszczelnej można się obejść, jeśli zastosuje się specjalne płyty izolacyjne ze zwartą warstwą wiatroszczelną w dolnej warstwie.

Jak określić grubość izolacji podłogi

Grubość izolacji podłogi dobierana jest na podstawie obliczeń, zapewniając standardowy opór przenikania ciepła R = 4-5 m 2 o K/W. Jeżeli podłoże nie jest izolowane, grubość izolacji podłogi określa się na podstawie warunku, że temperatura przestrzeni pod podłogą jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Zalecana grubość izolacji z wełny mineralnej w tym przypadku wynosi nie mniej niż 150-200 mm.

W przypadku domu z ocieplonym fundamentem i cokołem grubość izolacji podłogi można zmniejszyć tak, aby suma oporów przenikania ciepła cokół + podłoga była nie mniejsza niż norma (patrz wyżej).

Jak obliczyć grubość izolacji termicznej podłogi (podłogi).

Na legarach układa się poszycie z prętów o grubości co najmniej 50 mm. Kolejną warstwę izolacji umieszcza się pomiędzy prętami poszycia. Ta dwuwarstwowa konstrukcja izolacji gwarantuje, że izolacja zakryje mostki cieplne przechodzące przez belki stropowe. Odległość pomiędzy prętami poszycia dobierana jest w zakresie 300-600 mm., wielokrotność szerokości płyt podłogowych.

Ta dwuwarstwowa konstrukcja podłoża podłogowego (legary + poszycie) pozwala na wygodne ułożenie zarówno płyt izolacyjnych, jak i płyt podłogowych (CBF, sklejka itp.).

Izolacja z listwą na górze pokryta jest folią paroizolacyjną. Połączenia paneli foliowych są uszczelnione. Połączenia folii ze ścianami są połączone z hydroizolacją ścian i te same są uszczelnione.

Zaleca się wybrać grubość prętów poszycia na poziomie 25-30 mm. większa niż grubość wierzchniej warstwy izolacji. Umożliwi to, poprzez obniżenie folii po obu stronach każdego poszycia, utworzenie wentylowanej szczeliny pomiędzy folią paroizolacyjną a wykładziną podłogową.

Izolacja paro- i termiczna penofolem

Zamiast wierzchniej warstwy izolacji i folii paroizolacyjnej bardziej opłaca się ułożyć penofol - spieniony polimer pokryty folią aluminiową o grubości 10 mm. mm. (dostępne również pod innymi nazwami handlowymi).

Penofol należy układać aluminiowaną stroną do góry, w kierunku wentylowanej szczeliny, w poprzek prętów poszycia i opuszczać po obu stronach każdego pręta. Następnie penofol przybija się z każdej strony wszystkich prętów za pomocą zszywacza, tak aby między aluminizowaną powierzchnią a płytami podłogowymi powstała szczelina 3-4 cm.. Połączenia paneli penofolowych są uszczelnione aluminiowaną taśmą klejącą. Warstwa penofolu zapewni odporność na przenikanie ciepła równoważną warstwie wełny mineralnej o grubości 40 mm. oraz niezbędną paroszczelność.

Deski podłogowe mocuje się do prętów poszycia na wierzchu folii paroszczelnej lub penofolu. Zamiast desek coraz częściej stosuje się płyty: płyty cementowo-drzazgowe (grubość > 22,00 mm). mm.), sklejka (> 18 mm.) itp. Blachy i płyty układane są dłuższym bokiem na prętach poszycia. Podkładki dystansowe mocuje się pod krótkim bokiem pomiędzy prętami poszycia. Wszystkie krawędzie ułożonego arkusza muszą być podparte - blokiem lub przekładką.

Nie zaleca się stosowania styropianu i płyt styropianowych jako izolacji. Płyty takie stanowią barierę dla wilgoci, która zawsze zawarta jest w drewnie podłogi. Zapobiegając ucieczce wilgoci z drewna, izolacja piankowa skraca żywotność drewnianych elementów podłogi. Dodatkowo izolacja z wełny mineralnej, dzięki swojej większej elastyczności, mocniej przylega do legarów niż styropian.

Aby zabezpieczyć przestrzeń podziemną przed wilgocią gruntową, zaleca się pokrycie całej powierzchni gleby folią hydroizolacyjną (a nie tylko pod słupkami, jak na rysunku). Połączenia paneli pokrywających są uszczelnione. Połączenie folii ze ścianami musi być połączone z hydroizolacją ścian i również uszczelnione. Słupki podłogowe leżą bezpośrednio na folii.

W rezultacie uzyskujemy wentylowaną przestrzeń podziemną, ograniczoną szczelnymi powłokami - od góry (paroizolacja) i od dołu (hydroizolacja).

Taka podziemna przestrzeń chroni dom nie tylko przed wilgocią i zimnem, ale także przed wnikaniem do pomieszczeń mieszkalnych.

Podłoga z legarami na ścianach pośrednich

W nowoczesnych projektach podłóg legary są usytuowane w niewielkiej odległości od siebie, co pozwala na zastosowanie tarcicy o mniejszym przekroju, a co za tym idzie, niższym koszcie, a także wygodne ułożenie płyt izolacyjnych.

Zamiast ceglanych kolumn korzystne może być oparcie bali na ścianach pośrednich ułożonych w poprzek bali w odstępach około 2 M. Cegły lub bloczki w murze układa się metodą plastra miodu, o grubości połowy cegły, pozostawiając w spoinach pionowych szczeliny zwiększone o 1/4 cegły w celu wentylacji przestrzeni podziemnej. Jeśli ściana ma wysokość większą niż 0,4 M., to nie rzadziej niż co 2 M. długości ściany, ułożyć pilastry - kolumny o grubości cegły, aby zwiększyć stabilność ściany.

Jeśli krok opóźnienia nie jest większy niż 600 mm. i rozpiętość mniejsza niż 2 M., wówczas przekrój drewnianej kłody wystarczy, aby wynosić 100x50 mm.

Podłoga drewniana na podłożu na legarach

Inną opcję drewnianej podłogi wzdłuż legarów w prywatnym domu pokazano na poniższym rysunku:

Tutaj, w przeciwieństwie do pierwszej opcji, poziom podłogi podnosi się do wymaganej wysokości poprzez wypełnienie podstawy zagęszczoną ziemią.

Wentylacja podłogi odbywa się w wyniku ruchu powietrza pod wpływem ciągu kanału wentylacyjnego.

Ciepłe powietrze pobierane jest z pomieszczenia i napływa do przestrzeni pomiędzy legarami poprzez otwory wentylacyjne w listwach przypodłogowych oraz szczelinę pomiędzy wykładziną a ścianą. Następnie powietrze dostaje się do kanału wentylacyjnego.

Aby zapewnić wentylację przestrzeni podziemnej, stosuje się listwy przypodłogowe z otworami lub montuje się listwy przypodłogowe ze szczeliną między nimi a ścianami.

Aby powietrze przepływało mniej więcej równomiernie pod całą powierzchnią podłogi, szczelinę dla przepływu powietrza wykonuje się o różnej szerokości – im dalej od kanału wentylacyjnego, tym szersza szczelina (2 cm.). W pobliżu kanału wentylacyjnego nie wykonuje się otworów w listwach przypodłogowych ani szczelin pomiędzy ścianą a wykładziną podłogową (lub szczelinę zakleja się taśmą).

Ważne jest, aby zrozumieć, że w tej opcji wentylacji, w przeciwieństwie do pierwszej, przestrzeń podziemna znajduje się wewnątrz osłony chroniącej przed ciepłem domu i musi być ciepła. Zewnętrzna powłoka podłoża musi mieć opór przenikania ciepła nie mniejszy niż ściana domu. W przeciwnym razie napływ ciepłego powietrza z pomieszczenia może spowodować kondensację na elementach podłoża.

Spraw, aby warstwa gleby sypkiej była grubsza niż 600 mm. Niepolecane. Wlać ziemię i ostrożnie zagęścić ją warstwami o grubości nie większej niż 200. mm. W dalszym ciągu nie jest możliwe zagęszczenie gruntu nasypowego do stanu gruntu naturalnego. Dlatego gleba z czasem się opadnie. Gruba warstwa gleby wypełniającej może powodować nadmierne i nierównomierne osiadanie podłogi.

Folię hydroizolacyjną układa się na wyrównującej warstwie piasku o grubości co najmniej 30 mm. Połączenia paneli foliowych są uszczelnione. Połączenia folii ze ścianami muszą być połączone z hydroizolacją ściany i również uszczelnione.

Izolację termiczną układa się na hydroizolacji.

W tej opcji lepiej jest zastosować polimerowe płyty izolacyjne - styropian (styropian). Grubość izolacji wynosi 50-100 mm., ponieważ temperatura gruntu pod domem jest zawsze dodatnia.

Jeśli ściany i piwnica domu nie są izolowane, wówczas wzdłuż ścian zewnętrznych szerokość co najmniej 800 mm. należy ułożyć grubszą warstwę izolacji, 150 - 200 mm.

W domu o wielowarstwowych ścianach zewnętrznych z izolacją od zewnątrz, aby wyeliminować mostek termiczny z pominięciem izolacji ścian i podłogi, strona zewnętrzna musi być izolowana(patrz zdjęcie w pierwszej części artykułu).

Legary podłogowe spoczywają na niskich podkładkach z cegły lub bloczków betonowych.

Jeżeli jako izolację termiczną stosuje się płyty styropianowe ekstrudowane (XPS, penoplex itp.), wówczas kłody można układać na podkładkach wyciętych z tych płyt.

Pomiędzy izolacją termiczną a drewnianymi legarami podłogowymi należy zachować odstęp 3-5 mm. cm. dla swobodnego ruchu powietrza.

Zgodnie z przepisami budowlanymi istnieje jedno ograniczenie dotyczące podłóg. Ponieważ przestrzeń pod podłogą wentylowana jest poprzez kanał wywiewny wentylacji naturalnej, zabrania się wykonywania ostatecznej wykładziny podłogowej z materiałów palnych: desek, desek i paneli parkietowych itp. Ewentualnie należy pod nie zapewnić niepalne podłoże, na przykład prefabrykowaną wylewkę z płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych lub podłoże z płyt cementowo-wiórowych.

W tym wariancie legary i inne elementy podłogi znajdują się w lepszych warunkach wilgotnościowych niż w pierwszym przypadku.

W tej konstrukcji kanał wentylacyjny służy do wentylacji nie tylko podłoża, ale także pomieszczeń w domu. O tym, co należy zrobić, aby oszczędzać ciepło emitowane przez system wentylacyjny,

Podłogi, grunty i fundamenty

Partery nie są połączone z fundamentem i spoczywają bezpośrednio na gruncie pod domem. Jeśli faluje, podłoga może „wpaść w szał” pod wpływem sił zimą i wiosną. Aby temu zapobiec, falująca gleba pod domem musi nie podnosić się. Najłatwiej to zrobić w części podziemnej

Projektowanie fundamentów palowych na palach wierconych (w tym TISE) i śrubowych polega na montażu zimnej podstawy. Izolacja gruntu pod domem za pomocą takich fundamentów jest zadaniem dość problematycznym i kosztownym. Podłogi na ziemi w domu na fundamencie palowym można zalecić tylko w przypadku gruntów niefalujących lub lekko falujących na miejscu.

Budując dom na falujących glebach, konieczne jest posiadanie podziemnej części fundamentu na głębokość 0,5 - 1 M.

Jednym z najstarszych i najczęściej stosowanych materiałów w budownictwie jest drewno. Drewno cieszy się zawsze największą popularnością ze względu na swoje walory użytkowe i estetyczne. Jednym ze stałych zastosowań drewna są podłogi drewniane. Prywatne domy, domki, a nawet nowoczesne apartamenty z podłogą z desek zawsze będą miały atrakcyjny i przytulny wygląd. Tworzenie takich podłóg to zadanie wymagające większej uwagi, pewnych umiejętności i pełnego poświęcenia. Aby ułożyć podłogę z desek, oprócz umiejętności stolarza, będziesz potrzebować także wiedzy na temat cech jej konstrukcji i metod montażu.

Podłoga z desek w mieszkaniu na legarach jest powszechną opcją i bardzo wygodną.

Wybór drewna

Układanie podłóg z desek wymaga wiedzy i umiejętności wyboru odpowiedniego drewna. Jakość użytych materiałów wpływa bezpośrednio na wynik pracy. Aby stworzyć piękną i ciepłą podłogę z desek, odpowiednie jest drewno iglaste - sosna, świerk, modrzew, cedr. Możesz także użyć dębu lub jesionu. Rasy te zachwycą Cię trwałością i siłą, a także wyjątkowym wyglądem. Wybierając konkretny rodzaj drewna, należy przestrzegać pewnych zasad:

Wilgotność drewna powinna wynosić około 12%. Zdolność drzewa do utrzymania kształtu zależy bezpośrednio od tego wskaźnika;
deski muszą być wolne od pęknięć, odprysków i innych uszkodzeń. Takie deski należy natychmiast odrzucić, w przeciwnym razie część podłogowa będzie wymagała wymiany lub częstych napraw;
wybrane płyty należy zabezpieczyć środkami zmniejszającymi palność i środkami antyseptycznymi. Środki te są niezbędne, aby chronić je przed patogenną florą i kornikami, a także zmniejszyć zagrożenie pożarowe drzewa;
Aby stworzyć trwałą i mocną podłogę z desek, należy wybrać drewno liściaste lub przynajmniej twarde, takie jak dąb lub jesion.

Montaż podłóg z desek

Złożoność i koszt pracy będą zależeć od rodzaju fundamentu, który zostanie utworzony dla podłogi z desek. Drewnianą podłogę z desek w domach prywatnych układa się na ziemi, a na wyższych piętrach domu prywatnego i w mieszkaniach podłogę z desek układa się na podłogach międzywarstwowych.

Podłoga na podłożu na legarach

Schemat podłogi z desek przy użyciu belek

Ułożenie podłogi z desek na podłożu nakłada pewne wymagania na konstrukcję jako całość. Po pierwsze, takie podłogi powstają tylko na fundamentach słupowych lub listwowych. Po drugie, przestrzeń podziemna musi mieć dobrą wentylację, a fundament musi mieć wysokiej jakości hydroizolację, aby chronić drewnianą konstrukcję przed gniciem, grzybami i kornikami. Dodatkowo przestrzeń podziemna wpływa na mikroklimat pomieszczeń. Im lepsza będzie wentylacja i hydroizolacja podziemi, tym wygodniejsze będą pomieszczenia. Sama konstrukcja parteru składa się z następujących elementów: belek lub słupów nośnych, legarów, podkładu pod materiały izolacyjne, hydro- i termoizolacji, podłoża i podłogi z desek.

Ważny! Należy zauważyć, że istnieje podwójna i pojedyncza drewniana podłoga. Różnica między nimi polega na tym, że przy tworzeniu pojedynczej podłogi podłogę z desek układa się bezpośrednio na legarach, często nie układa się izolacji termicznej i hydroizolacyjnej. Podłogi pojedyncze są najtańsze i najłatwiejsze w montażu, dlatego powstają w domach wiejskich zamieszkałych sezonowo.

Aby zamontować podłogę z desek na podłożu, należy wykonać następujące prace:

Jeśli konstrukcja domu obejmuje belki nośne, wówczas układane są na nich kłody. W przeciwnym razie będziesz musiał stworzyć betonowe lub ceglane filary wsporcze. Odległość belek od słupków powinna wynosić od 70 cm do 100 cm, jest to zależne od grubości belek i legarów.
Na belkach nośnych lub filarach kładziemy kilka warstw hydroizolacji. Do tych celów idealnie nadają się pokrycia dachowe.
Kłody kładziemy na górze i mocujemy je do podpór za pomocą metalowych narożników i kołków.

Ważny! Podłoga musi być pozioma i znajdować się w tej samej płaszczyźnie. Aby to osiągnąć, musisz kontrolować poziomy poziom kłody za pomocą poziomu.

Następnie pomiędzy baliami układamy bazę pod hydroizolację i termoizolację. Bierzemy sklejkę odporną na wilgoć i kładziemy ją na podporach między legarami.
Teraz kładziemy hydroizolację na całym obszarze. Idealnie nadaje się do tego folia polietylenowa o grubości 200 mikronów, ułożona w dwóch lub trzech warstwach.
Przestrzenie między baliami wypełniamy izolacją, która ma niską gęstość, elastyczną strukturę, niską przewodność cieplną i nie pozostawia szczelin po ułożeniu. Najczęściej stosuje się wełnę mineralną lub wełnę szklaną.
Na legarach kładziemy podłoże. Do ułożenia można użyć desek drewnianych niskiej jakości przy minimalnej obróbce, o grubości od 15 mm do 50 mm. Najważniejsze jest to, że podczas ich układania ściśle przylegają do siebie i są mocno przymocowane do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących.
Następnym krokiem będzie promenada. Do jego montażu wykorzystywane są wysokiej jakości płyty lite z obrobionymi krawędziami.

Podłoga na podłożu betonowym na legarach lub sklejce

Podłoga z desek na podłożu betonowym - schemat

Układ podłóg z desek w mieszkaniach i górnych piętrach domów prywatnych odbywa się wzdłuż podłóg międzywarstwowych. W nowoczesnym budownictwie jako podłogę stosuje się płytę betonową. Projekt podłogi z desek w tym przypadku będzie nieco prostszy i łatwiejszy do wykonania. Elementy konstrukcyjne podłogi z desek na betonie to: paroizolacja, legary, izolacja termiczna, podłoże, podłoga z desek. Głównym warunkiem jest stworzenie równego i solidnego fundamentu. Dlatego przede wszystkim trzeba będzie przeprowadzić pełną kontrolę, a w przypadku wykrycia pęknięć, zagłębień lub innych nieprawidłowości należy przeprowadzić szereg prac przygotowawczych:

oczyścić podłoże betonowe z brudu i kurzu i zaimpregnować je podkładem o głębokim działaniu;
wykonać jastrych za pomocą mieszanki samopoziomującej, pozostawić do wyschnięcia i rozpocząć układanie paroizolacji.

Możesz użyć kłód lub sklejki jako podstawy nośnej dla podłogi z desek. Wybór zależy od rodzaju podłoża betonowego. Jeśli chcesz zaoszczędzić na izolacji termicznej, będziesz musiał wykonać wysokiej jakości jastrych betonowy i go wypoziomować. Następnie można ułożyć arkusze sklejki, które posłużą jako materiał termoizolacyjny, a także podstawa nośna dla podłogi wykonanej z desek. Arkusze mocuje się do betonowej podłogi za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących. Następnie możesz położyć podłogę z desek i przymocować ją do podstawy.

Ważny! Pomimo oszczędności i prostoty ułożenia podstawy ze sklejki, koszty pracy będą o rząd wielkości wyższe w porównaniu z kłodami. Wszystko zależy od ilości elementów złącznych. Aby więc przymocować sklejkę, potrzebujesz 15 punktów mocowania na 1 m2.

Konstrukcja podłogi z desek na betonowym podłożu ze wspornikami wykonanymi z bali nie różni się pod względem konstrukcyjnym od drewnianej podłogi na ziemi. Główną różnicą jest grubość samych kłód. Jeśli w przypadku podłóg na ziemi musisz wybrać grubszą belkę 100 * 100 mm, to w przypadku podłogi z desek na betonie możesz wybrać cieńszą - 50 * 50 mm. Oprócz tego w przypadku podłogi z desek na betonie konieczne jest utworzenie warstwy paroizolacyjnej, którą układa się pod legarami lub sklejką. Konstrukcja podłogi z desek na podłożu i na podłożu betonowym powinna znajdować się w odległości 2-3 cm od ścian. Stworzy to wentylowaną przestrzeń i zapobiegnie zawilgoceniu podłogi. Aby ukryć tę szczelinę, przybijamy listwę przypodłogową nad promenadą.

Podłoga z desek

a) - „tyłek”, b) - „w ćwiartkę”, c) - „na pióro i wpust”. Najpopularniejsze rodzaje i metody układania podłóg z desek

Podłoga z desek to ostatni krok w tworzeniu drewnianej podłogi z desek. Praca nad jego stworzeniem wymaga najwięcej uwagi i jest najbardziej pracochłonna. Do samej podłogi można użyć litej deski o grubości od 25 do 50 mm. Sama deska musi mieć krawędzie obrobione w określony sposób. W sumie istnieją trzy sposoby układania desek i trzy sposoby obróbki końcówek. Pierwsza metoda to „tyłek” - krawędź jest przycinana pod kątem prostym i strugana tak, aby idealnie pasowała. Druga metoda to „ćwiartka” - krawędź deski po różnych stronach jest obrabiana w taki sposób, że podczas układania powstaje zakładka. Trzecia metoda to „pióro i wpust” - krawędź desek to system na pióro i wpust. Wybierając taki czy inny rodzaj deski, należy pamiętać, że krawędzie muszą być wolne od uszkodzeń i absolutnie gładkie, w przeciwnym razie podczas pracy pojawią się pęknięcia, a podłoga zacznie skrzypieć.

Układanie podłogi z desek

Aby ułożyć podłogę z desek, wykonaj następujące czynności:

pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to wnieść deski do pokoju i pozwolić im usiąść i przyzwyczaić się do mikroklimatu przez dwa do trzech dni;
zaznaczamy podłogę. Aby to zrobić, narysuj linię środkową pokoju. Ustawiamy równą odległość od niego do ściany i nie osiągając 15-20 mm, zaznaczamy kolejną. Od tego zaczniemy układanie desek;
aby zachować szczelinę pomiędzy ścianą a deską, włóż między nie drewnianą przekładkę;
ułóż i zabezpiecz pierwszą deskę. Jeśli używamy desek na pióro i wpust, to kładziemy je czopem do ściany. Jako łączniki stosujemy wkręty samogwintujące, długość wkrętu powinna być 2,5 razy większa od grubości deski. W punktach mocowania wiercimy otwory pod wkręt samogwintujący i pogłębiamy, jest to konieczne, aby płyta nie pękła podczas wkręcania wkrętu samogwintującego. Jako miejsce mocowania wybieramy wpust po stronie deski przeciwnej do czopa, w którym wykonujemy otwory pod kątem 45°. Tę samą metodę mocowania stosujemy przy układaniu „na ćwiartkę”. Podczas układania od końca do końca deski można zabezpieczyć od góry;

Ważny! Podłogę z desek układa się prostopadle do podłoża. Jeśli długość desek jest mniejsza niż długość pomieszczenia, to układamy je „naprzemiennie” i dbamy o to, aby ich łączenia znajdowały się na środku legarów. Każdy kolejny rząd należy ułożyć słojami w przeciwnym kierunku.

Metody mocowania desek podłogowych

Układamy drugi rząd desek, dopasowując je ściśle do pierwszego. W tym celu można użyć gumowego młotka, aby uniknąć uszkodzenia krawędzi. Podczas układania desek na pióro i wpust należy zwrócić uwagę, aby czop ściśle przylegał do wpustu. Układając „ćwiartkę” i „tyłek” wystarczy upewnić się, że deski ściśle do siebie przylegają;
Teraz powinieneś położyć i naprawić drugi rząd. Aby to zrobić, możesz użyć zszywek i klinów wbijanych w deski, aby je przymocować i docisnąć przed ich zamocowaniem. Istnieje jednak możliwość przypadkowego podziału deski. Dlatego, aby uzyskać ściśle przylegające deski, można zastosować zaciski, które dociskają się do ogranicznika i klinują deski;
dalsze układanie podłogi z desek odbywa się poprzez powtarzanie poprzednich kroków.

Powierzchnię utworzonej podłogi z desek zeskrobuje się i pokrywa jakimś rodzajem wykładziny podłogowej. Aby jednak cieszyć się naturalnym pięknem i ciepłem drewna, powierzchnię należy polakierować lub woskować. Pomimo prostoty konstrukcji podłoga z desek wymaga pewnych umiejętności i zdolności. Ale chęć zrobienia wszystkiego własnymi rękami pomoże ci je opanować w jak najkrótszym czasie.

W górę

W domu z zewnętrznymi ścianami wielowarstwowymi z izolacją od zewnątrz, przez podstawę i część nośną ściany powstaje mostek termiczny, omijający izolację ściany i podłogi.